Толщина ступени: Доска для лестницы и ступеней: размеры, ширина, толщина

Содержание

как выбрать и закрепить, чем покрыть?

Нередко в интерьере загородного дома лестница играет главенствующую роль, и в немалой степени ее «внешность» зависит от того, как и из чего сделаны ступени. Сегодня мы поговорим о ступенях из дерева, «украшающих» металлические и бетонные конструкции

Из чего их изготавливают?

Самые простые с точки зрения дизайна и доступные по цене изделия делают из прочной фанеры, как правило, с березовым поверхностным слоем толщиной от 1 мм (толщина всей планки составляет 40 мм). Такие ступени надежны, хорошо переносят перепады температуры и влажности и используются в основном на лестницах, ведущих в хозяйственные помещения, сауны, подвалы и т. п.

На противоположном конце стоимостной шкалы находятся ступени из цельной древесины — красивые, придающие конструкции благородный, респектабельный вид, но из-за склонности к короблению требовательные к условиям эксплуатации.

Промежуточные ценовые позиции занимают изделия из клееной древесины (дуба, бука, клена, ясеня и др. ). Этот материал прочнее массива, малочувствителен к изменениям температурно-влажностного режима, не подвержен растрескиванию. Относительно недорого обойдутся ступени, которые изготовлены из сравнительно коротких брусков, срощенных по длине планки. Изделия из брусков на всю длину проступи (цельноламельные) смотрятся лучше и стоят дороже, а если бруски еще и сортированы по структуре волокон, то это уже продукция люксовой категории и соответствующей цены.

Ступени из клееной древесины могут быть 1—3-слойными и иметь толщину 40, 50 или 60 мм.

Ряд производителей паркетной доски выпускает коллекции, включающие в себя и элементы для оформления лестниц – перила, ступени, торцевые планки, различные профили для декорирования кромок. Такое комплексное решение позволяет соблюсти единство в отделке, что отвечает актуальным тенденциям интерьерного дизайна, и гарантирует, что покрытия не будут иметь различий в тоне и текстуре древесины.

Ступени представляют собой трехслойные доски толщиной от 18 до 40 мм с 3–4-миллиметровым верхним слоем из ценных пород дерева. Изделия стыкуются в замок, допускают обрезку по месту и позволяют создавать проступи любой ширины.

Как их крепят к основанию?

Способ монтажа ступеней обусловлен материалом конструкции.

Монолитный железобетон. Один из вариантов — уложить ступени на гидроизоляционный клей, который не даст водяному пару из бетона проникать в древесину. Такие составы обладают водостойкостью, эластичностью, а также предохраняют дерево от поражения грибком и плесенью (для лучшей сцепляемости обратную поверхность ступеней защитными препаратами не обрабатывают). Однако бетонное основание обычно требует выравнивания, что не всегда возможно сделать за счет клеевого слоя, так как его толщины для этого может не хватать. Любые же выступы на бетоне, контактирующие с древесиной, становятся проводниками в нее влаги.

Другой вариант — клеить ступени поверх 10-миллиметровой фанеры, в свою очередь приклеенной к основанию. Влаге в этом случае путь будет прегражден, но функцию ровнителя тут будет выполнять тот же слой клея.

Наилучшее решение — совместить клеевой и механический крепеж, позволяющий выставить проступь в нужной плоскости, избежав при этом ее соприкосновения с бетонной поверхностью.

Металл. Несущее основание таких лестниц, как правило, составляют косоуры — одна центральная или две-три параллельные наклонные балки из металлических профилей (двутавров, швеллеров, труб). Для соединения с балками деталей, служащих непосредственной опорой для ступеней («кобылки», гребенка) применяется сварка, которая не обеспечивает идеальную геометрию конструкции. Поэтому, чтобы придать проступям четкую горизонталь, при их монтаже используют крепежные элементы (болты и другие метизы; минимум по два на каждую ступень), допускающие возможность регулировки.

Стальные лестницы на одном центральном косоуре (так называемый монокосоур) не занимают много места, поскольку имеют ограниченную ширину, и смотрятся стильно и легко

Если у лестниц на косоурах ступени опираются на каркас сверху, то в конструкциях на металлических тетивах их крепят торцами к несущей основе, используя для фиксации те же метизы (болты, уголки, кронштейны и др. ).

Еще один вариант металлических лестниц — больцевые, у которых один край ступеней прикреплен к стене стальными стержнями или опирается на вмонтированные в стену кронштейны, при этом глубина установки крепежных деталей составляет 10–15 см в обе стороны. Свободные края ступеней могут быть стянуты между собой теми же стержнями-больцами либо — в комбинированных конструкциях — держáться на тетивах или косоурах.

Нередко (в сочетании с механическим крепежом) все места, где деревянные ступени соприкасаются с металлом, проклеивают двусторонним монтажным скотчем толщиной 1–1,5 мм, что предотвращает возникновение скрипов. Вообще же, метизы, будучи плотно ввернуты в металлическое основание, не ослабевают со временем, а значит, конструкция не расшатывается. То есть появление скрипа, в отличие от лестниц с деревянным каркасом, в данном случае маловероятно в принципе.

Чем их покрывают?

Как и полы, деревянные ступени лестниц традиционно покрывают маслом или лакируют. Масло, впитываясь в древесину, тонко выявляет ее рисунок, а наносимый поверх воск хорошо защищает материал от проникновения влаги. Поскольку серединная, «проходная» часть проступей испытывает повышенные нагрузки, масляный слой здесь быстро стирается, и минимум раз в год его нужно обновлять. Однако никакой особой сложности эта процедура не представляет. В отличие от нанесения нового слоя лака. Правда, делать это придется гораздо реже, так как создаваемая им на поверхности прочная пленка меньше подвержена износу.

Покрытие маслом выглядит благородно, но защищает древесину от истирания хуже, чем лаковое, поэтому в качестве альтернативы маслу можно выбрать его имитацию — особый матовый лак

О том, как рассчитать параметры всех элементов лестницы и сделать ее удобной и безопасной, читайте в статье «Шагом марш!»

Накладка на ступени противоскользящая 750х250х30 (толщина 6мм) чёрная

Резиновая накладная проступь МАЛАЯ 750х250х30мм, толщиной 6мм значительно сокращает риск падения на скользких мраморных, гранитных и других подобного типа лестницах, особенно в осенне — зимний период.
Проступь изготавливается из высококачественной износостойкой резиновой смеси, выдерживает высокие механические нагрузки и не теряет эластичности до минус 60 градусов Цельсия.
Подходит для использования на уличных и внутренних лестницах общественных учреждений, а также в индивидуальном и многоквартирном строительстве.
Применение: места малой интенсивности хождения (500-1500 чел./день)
Возможно временное крепление накладной проступи с помощью самоклеющегося двустороннего скотча.
Монтаж изделия осуществляется при помощи жесткого крепления (дюбель-пробка,саморез) различных размеров, в зависимости от материала из которого изготовлены ступени, либо при помощи двухкомпонентного клея. Для качественного соединения проступи со ступенью необходимо подготовить поверхности: зачистить наждачной бумагой и обезжирить. Обработанные адгезивом поверхности подсушить на воздухе (см. инструкцию к клею) и прижать проступь к ступени под небольшим давлением.
При подготовке склеиваемых поверхностей температура окружающей среды и материала должна варьироваться от + 10°С до + 45°С
    Необходимо избегать прямого солнечного света и температуры ниже росы (образовывания конденсации влаги)
    Поверхность должна быть сухая, без химикалиев, жира и масла
    Резину основательно отшероховать (так чтобы не осталось гладких участков), удалить пыль.
    Рекомендуем применять клей марки №88.
    Требуемое количество клея №88 тщательно перемешать до получения однородной массы.
    Жизнеспособность клея №88 на открытом воздухе не более двух часов.
    Нанесение клея поверхности покрыть равномерно двумя тонкими слоями каждую: первый слой должен высохнуть полностью (минимальное время сушки 30 минут)
второй слой сушить пока он не достигнет слабой липкости, в случае пересыхания нанести добавочный слой.
Склейка: плоскости предназначенные для склейки наложить одну на другую так чтобы не образовались пузырьки     воздуха, затем сильно прикатать или прижать.
Клей №88  имеет быстрое время высыхания.
Расход клея при одноразовом нанесении составляет примерно 500 г/м2.
* возможно временное крепление накладной проступи при температуре не ниже +10оС с помощью самоклеющегося двустороннего скотча.

Расчет ступеней лестницы | BuilderClub

Мы будем выполнять расчет ступеней лестницы, когда, в силу ряда причин, размеры проема для лестницы имеют ограничения, и мы не можем их изменить в большую сторону, а значит, при расчете лестницы мы будем оперировать именно этими цифрами:

  • высота между полом и межэтажным перекрытием у нас с вами составляет 270 см;
  • толщина межэтажного перекрытия составляет 25 см;
  • ширина помещения 340 см, длина помещения 450 см;
  • длина межэтажного проема в нашем случае составляет 300 см;
  • ширина проема составляет 150 см;
  • для наших с вами расчетов мы возьмем минимальное расстояние от стены до лестницы — 5 см.

На первый взгляд цифра 300 см длины проема может показаться достаточной для устройства комфортной и безопасной лестницы. Но так ли это? Вот на этот вопрос нам и дадут ответ ниже проведенные расчеты, и мы узнаем, какая лестница у нас получится и почему.

Расчет количества ступеней лестницы

Начнем с того, что определим, какое количество ступеней будет в нашей с вами лестнице. Для того, что бы было легче сориентироваться в выборе количества ступеней, воспользуемся вспомогательной таблицей 1:


Табл 1. Соотношения высоты этажа и количества ступеней

Значения в ячейках — высота ступени в мм.

Высота этажа помещения с учетом перекрытия составляет 295 см (ориентируемся по таблице 1 на 3000мм), если смотреть по таблице, то оптимальное количество ступеней для нашей лестницы будет равно 15 или 16 шт., с высотой подъема ступеней от 18 до 20 см.

Примечание: Необходимо выбирать оптимальное количество ступеней, так как от количества ступеней, которые войдут в межэтажный проем под лестницу, зависит ширина ступеней (проступи).

У нас с вами последняя ступень верхнего этажа (фризовая) будет находиться на уровне «чистого» пола второго этажа.

Значит нам необходимо, при определении числа ступеней лестницы учитывать еще и толщину материала для ступеней — в нашем случае толщина материала равна 4 см. Для того чтобы, определить высоту подъема ступеней в нашем случае мы проведем следующий расчет:

(295 см высота помещения с учетом потолочного перекрытия — 4 см толщина материала)/ 15 ступеней = 19,4 см высота ступеней.

Значит, оптимальное число ступеней в нашем случае — 15 штук. Далее в расчетах мы с вами убедимся в том, что выбор количества ступеней оптимален.


Угол наклона одномаршевой лестницы

На рисунке, мы с вами видим схему расчета количества ступеней в нашей комнате шириной 450 см с проемом длиной 300 см. Как видно из схемы, длины проема не хватает под установку одномаршевой лестницы, угол наклона получается более 50°! (80 — минимальное рекомендованное пустое пространсво перед лестницей для комфортного перемещения). Поэтому мы берем для устройства поворотную лестницу на 90 с промежуточной площадкой, с помощью которой мы изменим угол наклона лестницы, расположив ее по перпендикулярной стене. Как нам все это рассчитать?

Берем двойной тетрадный лист или лист бумаги формата А4 и составляем схему помещения расположив обе стены в одной плоскости и носим схему высоты ступеней лестницы.

Далее нам необходимо определить ширину площадки (она же ширина лестницы) и высоту, на которой будет расположена промежуточная площадка г-образной лестницы с учетом всех имеющихся у нас параметров помещения.

Внимание! Все схематичные размеры рекомендую прорисовывать в масштабе, чтобы иметь возможность сразу видеть полученный результат.

Расчет поворотной площадки лестницы

Продолжая наши расчеты, нам необходимо определиться с шириной поворотной площадки, ширина площадки в нашем случае будет и шириной лестницы. В расчет берем то, что у нас с вами ограниченное пространство под установку лестницы, то возможно мы не сможем сделать лестницу рекомендованной ширины для частных домов — от 90 см до 120 см. Почему?

У нас с вами существует ограничение по высоте площадки от уровня пола и при этом, чем шире у нас будет лестница и соответственно промежуточная площадка, тем круче будет угол наклона лестницы. Нам необходимо уложиться в угол наклона не более 42° и не выйти за рамки ширины площадки менее 80 см.

На рисунке представлена схема изменения угла наклона при увеличении ширины лестницы и промежуточной площадки при высоте уровня площадки 95…100 см. Значит, что в нашем случае ширина лестницы и промежуточной площадки должна быть не более 80 см.

Влияние ширины промежуточной площадки на угол наклона нам теперь известно. Теперь определим, на какую высоту мы с вами можем поднять промежуточную площадку в нашем случае. Рекомендованный просвет в точке критичности подъема между ступенью и перекрытием равен 200 см. Для расчета применим следующую формулу:

200 см размер просвета / 19,4 см высоты подъема ступеней = 10,3 (округляем до 10) ступеней.

Делая вывод из полученных результатов, у нас с вами в лестничный проем длиной 300 см войдет в верхний лестничный марш, имеющий 10 ступеней и промежуточная поворотная площадка шириной 80 см (80 см это так же и ширина лестницы).

Остальные пять ступеней разместим в первом (нижнем) лестничном марше, площадка будет расположена на уровне пятой ступени нижнего лестничного марша.

Продолжая расчет, применим формулу для расчета высоты уровня площадки:

(295 см высота помещения с учетом потолочного перекрытия — 4 см толщина материала ступеней) — 10 ступеней х 19,4 см высота подъема ступеней см = 97 см (101 см с учетом толщины материала для ступеней).

Все полученные нами расчеты наносим на схему помещения как показано на рисунке:

Мы видим две стены А и Б в одной плоскости. На стенах отмечаем ширину площадки равную 80 см. При этом не забываем оставить промежуток в 5 см между поверхностью стен и лестницей. Так же отмеряем от уровня пола 4 см, это у нас с вами толщина материала ступеней и проводим горизонтальную линию (Х).

От линии (Х) отмеряем с помощью линейки расстояние 19,4 см и проводим еще одну горизонтальную линию, так продолжаем наносить разметку с равным промежутком 19,4 см до уровня поверхности пола.

Каждую ступень разделяем горизонтальной линией — получаем высоту ступеней (без учета толщины материала), как показано на рисунке 4.

Далее, отсчитываем 10 ступеней, которые войдут в лестничный проем длиной 300 см по стене А, отсчет начинаем от верхней фризовой ступени. Когда все горизонтальные линии ступеней проведены, переходим к определению точки критичности подъема.

Проводим по стене Б измерение от уровня пересечения границы межэтажного перекрытия с началом лестничного проема до критичной точки прохода (Y), где ширина проема 150 см. Видно, что от уровня третьей ступени с учетом толщины материала 4 см (в красном круге) у нас с вами получается расстояние в точке критичности подъема 207,7 см. Этот показатель превышает расчетный (200 см), а значит, наш расчет с выбором уровня высоты расположения промежуточной площадки проведен без ошибок.

Расчет проступи (ширины ступеней)

У нас с вами получилась контрольная точка максимальной высоты, на которой можно установить промежуточную площадку. Далее, на нашей схеме продолжаем прорисовывать лестницу, сейчас нам необходимо определить ширину ступеней.

В проем у нас с вами вошло 10 ступеней и площадка шириной 80 см, с помощью расчета определим ширину ступеней:

215 см расстояние от точки А до площадки / 10 ступеней = 21,5 см ширина ступени.

От точки А отмеряем вправо (как указано стрелкой) 21,5 см и проводим вертикальную линию разметки, получаем ширину ступени, так же отмеряем и проводим остальные вертикальные линии как показано на рисунке 5.

На пересечении линий разметки ширины и высоты ступени от точки А до площадки проводим диагональную линию оси наклона лестницы, получается угол наклона лестницы около 42°. Если у вас размеры на схеме выполнены в масштабе, то угол наклона вы можете проверить с помощью транспортира. Линия наклона лестницы выделена, синим цветом.

Далее, красным цветом выделяем ступени лестницы, соединяем линии разметки г-образной линией по ширине и высоте ступени (квадрат, разделенный по диагонали). Как видно на рисунке 5 у нас с вами получилось 15 ступеней с промежуточной площадкой. В верхнем марше у нас 10 ступеней, в нижнем марше 5 ступеней.

Проступь лестницы в нашем случае получилась 21,5 см равная ширине косоура. Этого недостаточно для удобного и безопасного перемещения по лестнице. При устройстве ступеней для безопасного передвижения по лестнице принято использовать простую формулу — ширина ступени + высота = 45см±2 см (43…47 см), что получается в нашем случае — 21,5 см ширина ступени + 19,6 см высота ступени = 41,1 см.

В этом случае можно воспользоваться способом увеличения проступи — нависание ступени над ступенью от 1 до 5 см, этот вариант желательно использовать только в крайнем случае, когда увеличить ширину ступеней другим способ уже не получается, как в нашем случае с расчетами конкретно приведенной лестницы.

Для определения оптимальной ширины ступени в нашем случае, мы должны определиться, с каким напуском сделать ступень над ступенью. Проведем несложный расчет:

45 см — 19,6 см наша высота ступени = 25,4 см (округляем до 25,5 см) это ширина нашей ступени с напуском, то есть при этом напуск получается:

25,5см — 21,5 см = 4 см напуск ступени над ступенью

Значит, при устройстве ступеней нам необходимо использовать материал шириной не 21,5 см, а 25,5 см. Что в итоге нам дает расчет по формуле безопасности параметров ступеней лестницы:

25,5 см + 19,6 см = 45,1 см — это значение соответствует показателю формулы расчета параметров ступеней (пропорциональное соотношение шири и высоты ступени) для удобной и безопасной лестницы. Давайте отобразим на схеме увеличение ширины ступеней и одновременно прорисуем толщину материала равную 4 см из которого будут сделаны ступени.


Схема увеличения проступи

На схеме наносим горизонтальную разметку толщины ступеней, начиная с верхней фризовой ступени, толщина материала 4 см, как показано на рисунке…., после наносим вертикальную разметку, которая будет обозначать добавочную ширину ступени равную 4 см, нанесение вертикальной разметки начинаем так же от верхней фризовой ступени . На рисунке 6, желтым цветом выделена ширина ступеней полученная при расчете 21,5 см, красным цветом выделена добавочная ширина 4 см, в итоге мы получаем ступени шириной 25,5 см и толщиной 4 см.

Теперь обратимся к таблице рекомендуемых соотношений размеров ширины и высоты ступени:

Зеленым цветом в таблице выделены соотношения размеров ступеней для комфортного передвижения, желтым цветом — для удобного передвижения и синим цветом, выделены размеры ступеней относительно удобного передвижения по лестнице. В нашем случае размер ступеней 25,5 см х 19,6 см.

Такое сочетание размера ширины и высоты ступеней укладывается в рамки нормативных требований, но все равно ширина, полученная путем увеличения ступеней за счет нависания друг над другом с выпуском 4 см, делает нашу лестницу удобной для подъема и относительно удобной для спуска.

Далее мы разберем за счет чего можно уменьшить угол наклона лестницы и увеличить проступь лестницы — Расчет ступеней лестницы при потолочном креплении.

Основная статья цикла Расчет лестницы на второй этаж.

монтаж ограждения на деревянные ступени бетонной лестницы

Главная » инструкции » Монтаж ограждения с ригелем на деревянные ступени

Стойки ограждения с ригелем чаще всего устанавливается через 1 или 2 ступени. Уменьшение точек крепления требует увеличению их жёсткости, поэтому крепление балясин на обычные фланцы не самый надёжный вариант. Мы покажем как осуществляется монтаж ограждения на деревянные ступени с использованием стальных стаканов.

  • Для монтажа нам понадобятся:
  • Дрель
  • Шуруповёрт
  • Полиуретановый клей
  • Саморезы

Процесс монтажа лестничного ограждения на деревянные ступени состоит из двух основных этапов: установки металлических стаканов и крепления балясин на стаканах.

Толщина ступеней позволяет не сверлить отверстия в бетоне, а закрепить стакан в дереве. Для крепления стакана используется саморез 140×12 с шестигранной головкой. Для предотвращения самопроизвольного откручивания используем шайбу и гровер.

Перед установкой предварительно рассверливаем отверстие в ступени с помощью сверла 9,5 мм.

Закручиваем саморез с помощью автомобильного ключа-трещотки. Регулируем усилие зажатия таким образом, что бы не сорвать волокна в дереве. Зажимаем максимально туго.

Дополнительно фиксируем стакан с помощью 4-х саморезов. В нашем примере для ограждения используется хромированная труба D32мм с толщиной стенки 0,8 мм. Диаметр проточки стакана 30 мм. Перед установкой стойки наносим тонкий слой полиуретанового клея внутри трубы.

Установку поручня, сверление отверстий под ригель можно начинать спустя 30 минут после нанесения клея. Пока клей ещё не высох, выставляем держатели поручня в одну линию, монтируем сам поручень, затем сверлим отверстия под крепления ригеля.

Нижнюю часть стакана закрываем декоративной хромированной накладкой.

Фотография готовой лестницы с ограждением

Готовое ограждение с ригелем для бетонной лестницы с деревянными ступенями.

Скоро: Крепление стакана на плитку или бетонное основание.

Консольные лестницы – Элитные лестницы

Наша компания предлагает вам производство консольных лестниц в Москве. Не нашли желаемого варианта в каталоге? Тогда звоните прямо сейчас, и мы создадим для вас лестницу, которая удовлетворит ваши потребности идеально подойдет к интерьеру вашего дома, обеспечит комфортное использование и отразит вашу индивидуальность.



Консольная лестница без ограждения



Консольная лестница без ограждения и тросовым ограждением на промежуточной площадке



Консольная лестница без ограждения



Консольная лестница с точечной подсветкой из стены.



Консольная лестница , толщина ступени 80 мм. Коробчатого типа. Из тонированного Дуба



Консольная лестница, толщина ступени 100 мм из натурального Дуба. Коробчатого типа. Ограждение лестницы каленое стекло 12 мм Z- образного типа с креплением к между этажному перекрытию



Консольная лестница, толщина ступени 120 мм коробчатого типа. Из тонированного Бука, пристенный поручень из нержавеющей стали.



Отделка монолитной монокосоурной бетонной лестницы. Со смещенным центром, ступени из тонированного Бука



Консольная лестница со стеклянным ограждением на коннекторах с закрытыми деревянными накладными элементами. Стекло калёное 10 мм.

Наша компания предлагает вам производство консольных лестниц в Москве. Не нашли желаемого варианта в каталоге? Тогда звоните прямо сейчас, и мы создадим для вас лестницу, которая удовлетворит ваши потребности идеально подойдет к интерьеру вашего дома, обеспечит комфортное использование и отразит вашу индивидуальность.

КОНСОЛЬНАЯ ЛЕСТНИЦА – ЧТО ЭТО?

Консольная лестница – это совершенно уникальный вид лестничной конструкции. Ступени надежно крепятся к стене или другой опоре только с одной стороны, нет привычных косоуров и тетив. Создается впечатление будто ступени парят в воздухе. Этот вариант лестничной конструкции придется по душе поклонникам минимализма и high-tech.

Ощущение легкости достигается за счет уникального крепления ступеней. Нет преграды для проникновения света, за счет отсутствия подступенков и открытых проступей. Укрепить конструкцию можно за счет натяжения тросов между краями ступенек и потолком.

Консольные лестницы, за счет сложности крепления, дорогой вид лестничной конструкции. Из-за отсутствия ограждений менее безопасна. Поэтому такая лестница вряд ли подойдет Вам, если в доме есть дети или пожилые люди. Несмотря на это, консольные лестницы имеют ряд преимуществ.

ПРЕИМУЩЕСТВА КОНСОЛЬНЫХ ЛЕСТНИЦ.

  • Эффектный и элегантный вид.
  • Не препятствует проникновению световых и воздушных потоков.
  • Минимальные затраты материала на производство основные элементов конструкции.
  • Выглядит легко и не загромождает пространство.
  • Можно установить в небольшом помещении, за счет небольших габаритов.

Основным условием для монтажа является прочная стена, к которой будет осуществляться крепление.

Помните: для этого контента требуется JavaScript.

Какова стандартная толщина ступеней лестницы? – Домашние лайфхаки своими руками

Одной из основных проблем, с которой сталкиваются люди при установке новых ступеней, является несоответствие текущих размеров их лестницы и ступеней лестницы. Если быть более точным, проблема возникает с толщиной ступеней лестницы, потому что разных размеров просто слишком много. Возникает вопрос – какая стандартная толщина ступеней лестницы? В этой статье мы объясним и поговорим об этом. Итак, начнем!

Какова стандартная толщина ступеней лестницы?

Итак, какова стандартная толщина ступеней лестницы? Обычно стандартная толщина ступеней лестницы составляет от 1 до 1/16 дюйма.Для лестниц без подступенка не существует стандартной толщины, которая находится в диапазоне от ⅜” до 2”. Лестничные ступени без подступенков в большинстве случаев толще ступеней с подступенками.

Когда речь идет о подступенках, нельзя говорить о стандартной толщине подступенков, поскольку ее просто не существует из-за различных материалов, которые используются для изготовления подступенков, и их различной прочности от одного материала к другому. Одним из наиболее распространенных материалов, используемых в производстве подступенков, является дуб.

Кроме того, если вы хотите узнать больше о лестницах, обязательно прочтите, следует ли сначала устанавливать ступени или подступенки?

В этой статье мы обсудим стандартную толщину проступи и причины, по которым она вообще существует, а также разницу в толщине проступи в зависимости от того, есть ли у вашей лестницы подступенок. Мы также рассмотрим еще одну очень важную деталь, касающуюся толщины ступеней лестницы: материал ступеней лестницы.

Важные сведения о стандартной толщине ступеней лестницы

Наиболее распространенная толщина ступеней лестницы составляет 1 дюйм, хотя она может варьироваться от 1 дюйма до 1/16 дюйма. Имейте в виду, что минимальная ширина лестницы составляет 24 дюйма, а минимальная глубина — 10 дюймов.

Еще одной важной деталью является выступ протектора , который в некоторых штатах требуется по закону. Радиус выступа должен быть ½ дюйма, что означает, что означает, что толщина протектора должна быть 1 дюйм, поскольку толщина протектора зависит от требований к выступу. В этом случае удвоение радиуса выступа даст вам необходимую толщину протектора. Несмотря на это, во многих магазинах можно найти протекторы толщиной ¾ дюйма.

Уловка, которую используют производители ступеней , заключается в производстве ступеней , которые имеют более толстый выступ, чем сам протектор, и он также закрывает часть подступенка. Такая технология позволяет им выполнять требования к выступам, производя при этом протекторы меньшей толщины. Еще один способ придерживаться кода толщины — добавить фанеру или аналогичный материал под резьбу.

Производство резьбы с более толстым выступом, перекрывающим стояк под ним, является причиной того, что во многих магазинах можно найти ступени толщиной 3/4 дюйма.Единственным требованием для такого типа установки является наличие фанеры или другого аналогичного материала под протектором для выполнения требований по толщине.

Что-то, о чем следует подумать, когда вы думаете о толщине ступени вашей лестницы , также равной независимо от того, есть у вашей лестницы подступенок или нет. Стандартная толщина для лестниц с подступенком. А если речь идет о лестницах, не имеющих подступенков, то минимальная толщина обычно составляет 1 ½», что немного больше стандартной минимальной толщины проступи для лестниц с подступенками.

В этом случае максимальная толщина ступени вашей лестницы в данном случае зависит от диапазона подъема/пробега вашей лестницы, что означает, что если отношение подъема/пробега вашей лестницы составляет 7,5/11, то толщина вашей протектор должен быть меньше 7,5. В противном случае ваша лестница без подступенка станет лестницей с подступенком.

В этом случае материал, используемый для изготовления ступени лестницы, не имеет значения, какой бы материал вы ни использовали, толщина вашей ступени без подступенка должна составлять 1 ½.“

Существуют ли строительные нормы и правила по толщине ступеней лестницы?

К сожалению, нет минимальной толщины проступи, если речь идет о лестницах с подступенком . Это связано с тем, что ступени лестницы имеют тенденцию быть многослойными. Другой причиной является прочность различных используемых материалов — протекторы, изготовленные из определенных материалов, должны быть толще, чтобы выдерживать вес, который эффективно варьируется от материала к материалу.

Но обязательно имейте в виду, что максимальный радиус закругления составляет 9/16 дюйма .Почему это важно? Как мы упоминали ранее, толщина протектора должна соответствовать требованиям к выступу. Это означает, что существует максимальная толщина проступи для лестниц с выступом, и она составляет 1 1/8” . Это число, которое вы получите, удвоив радиус носа.

Есть способ обойти этот закон, но для него требуются лестницы глубиной не менее 11 дюймов , так как они не требуют выступа, а это значит, что вы можете сами выбирать толщину проступи.

В отличие от лестниц с подступенком, лестницы без подступенка не имеют максимальной толщины , а минимальная толщина должна быть 1 ½”, как мы уже упоминали. Пиломатериал стандартных размеров обычно используется для изготовления лестниц без подступенка и соответствует требованиям по минимальной толщине. Последнее, что нужно упомянуть, когда дело доходит до носа, это то, насколько он может выступать над стояком, что составляет 1 ¼ дюйма. С другой стороны, он должен выходить за пределы стояка не менее чем на ¾ дюйма.

Что лучше всего использовать для ступеней лестницы?

Выбор дерева для ступеней лестницы полностью зависит от вас. Некоторыми из наиболее стандартных вариантов являются дуб или хвойные породы e.г., сосна.

Имейте в виду, что если вы хотите перевозить тяжелую бытовую технику или элементы декора, такие как пианино, хвойная древесина — не лучший вариант для вас. Если вам нужна долговечность и прочность, дуб – это именно то, что вам нужно. Но если вы хотите использовать мягкую древесину, не забудьте использовать достаточное количество стрингеров для усиления ступеней.

Если вас больше всего беспокоит внешний вид вашей лестницы, то вам следует выбрать ясень или орешник. Эти материалы стоят дороже, но они, безусловно, придадут вашему жилому пространству более внушительный вид. Более дешевый вариант — использовать фанеру и покрыть ее винилом или даже ковром. Все эти материалы чрезвычайно долговечны, но фанера — самый дешевый из них.

Толщина фанеры для ступеней лестницы

Даже если вы этого не заметите, большинство людей используют фанеру, когда дело доходит до , выбирая материал для своих ступеней . Как мы уже упоминали, это дешево, и вы можете легко модифицировать его, используя винил, ковер или любой подобный тип напольного покрытия.

Имейте в виду, что торец фанеры виден, поэтому вам не нужно покрывать его каким-либо материалом.Но такой вид отделки требует окантовки, и это не самое эстетичное зрелище.

Единственная проблема, связанная с использованием фанеры, заключается в том, что она также должна достигать требуемой толщины, как и любой другой материал . Это может оказаться более дорогим, поскольку вам придется либо использовать более толстую фанеру, либо два или более куска стандартной фанеры, уложенные друг на друга. Поскольку ковры и винил используются исключительно в эстетических целях , их толщина не является частью уравнения из-за недостаточной несущей способности.

Имея все это в виду, лучшим вариантом является использование фанеры под другим типом материала, например, ясенем, для достижения минимальной толщины протектора. Этот метод экономит деньги и материал и позволяет вам покупать ступени из более дорогих материалов, поскольку вам нужно меньше материала.

Толщина ступеней лестницы для деревянных альтернатив

Другой пример, когда вы также можете использовать фанеру, — это если вы решите использовать ламинат, потому что максимальная толщина ламината составляет всего ½ дюйма, что меньше минимальной толщины, необходимой для толщины ступеней лестницы.Хорошей новостью является то, что большинство производителей также производят носок , что немного облегчит вашу работу, если вы решите использовать ламинат.

Вы также можете выбрать инженерную или традиционную паркетную доску, но имейте в виду, что для установки этого типа материала вам потребуются гвозди. И даже несмотря на то, что инженерная или традиционная паркетная доска намного толще ламината, вам все равно понадобится фанера под этими материалами из-за использования гвоздей.

Толщина ступени плавающей лестницы

Эти типы лестниц обычно устанавливаются в стенах или вокруг центральной колонны и не имеют связи друг с другом. Имейте в виду, что минимальная толщина ступени для плавающих лестниц составляет 1 ½ дюйма, , но из-за того, что плавающие лестницы не имеют подступенков, максимальная толщина ступени в некоторых случаях может достигать 4 дюймов.

Как сделать ступени толще?

Будьте чрезвычайно осторожны, когда вы хотите сделать ступени более толстыми , потому что если вы используете другой материал и просто помещаете его поверх ступеней для их утолщения, вам может понадобиться также увеличить подступенки . Это может оказаться на дороже, чем на , чем переделывать всю лестницу. Другой вариант — заменить тонкие протекторы на более толстые.

Если вы хотите улучшить эстетическую сторону вашего жилого пространства, замена ступеней лестницы может стать отличной идеей , если все сделано правильно. Будьте осторожны при замене ступеней лестницы, так как это может привести к тому, что вам придется перестраивать всю лестницу.

Модернизация ступеней лестницы и добавление более ¼ дюйма может даже стать опасным из-за проблем с проходимостью, поэтому лучший способ заменить ступени лестницы — выбрать более прочный и долговечный материал, такой как дуб или даже фанера , сохраняя при этом старая толщина протектора.

Часто задаваемые вопросы: Люди также спрашивают

Какая толщина подходит для ступеней лестницы?

Если вы спросите профессионала, наилучшая толщина подступенка составляет около ¾ дюйма, , но минимальная требуемая толщина составляет ½ дюйма. Нос также является обязательным, если вы решите иметь закрытую лестницу с подступенком.

Какой стандартный размер ступеней лестницы?

Вы можете легко определить, какая длина ступеней подходит вам лучше всего, измерив расстояние от передней до задней части ступени , но стандартная длина ступеней обычно составляет от 8 до 10 дюймов , в зависимости от размера лестницы является.Длина, с которой вы обычно сталкиваетесь, составляет около 9 дюймов.

Последние мысли

Если вы хотите обеспечить собственную безопасность, обязательно соблюдайте все требования, касающиеся толщины ступеней лестницы и лестниц в целом. Несмотря на то, что это кажется дополнительной и ненужной работой, это предотвращает возможные травмы от спотыкания или падения.

Прежде чем вы начнете строить свою собственную лестницу, обязательно пройдите этап планирования, во время которого вы должны определить, с каким типом ступеней и подступенков вы хотите работать. Какой бы тип вы ни выбрали, важно определиться с толщиной ступени вашей лестницы, прежде чем рассчитывать общий подъем лестницы.

Не забудьте оставить свои комментарии и вопросы в разделе комментариев ниже. Надеюсь, эта статья была полезной, и спасибо, что прочитали ее. Удачи вам с лестницей или любым другим проектом, который вы задумали!

Мы не можем найти эту страницу

(* {{l10n_strings.REQUIRED_FIELD}})

{{l10n_strings.CREATE_NEW_COLLECTION}}*

{{l10n_strings.ADD_COLLECTION_DESCRIPTION}}

{{l10n_strings.COLLECTION_DESCRIPTION}} {{addToCollection.description.length}}/500 {{l10n_strings.TAGS}} {{$элемент}} {{l10n_strings. ПРОДУКТЫ}} {{l10n_strings.DRAG_TEXT}}

{{l10n_strings.DRAG_TEXT_HELP}}

{{l10n_strings.LANGUAGE}} {{$выбрать.выбранный.дисплей}}

{{article.content_lang.display}}

{{l10n_strings.АВТОР}}

{{l10n_strings. AUTHOR_TOOLTIP_TEXT}}

{{$выбрать.выбранный.дисплей}} {{l10n_strings.CREATE_AND_ADD_TO_COLLECTION_MODAL_BUTTON}} {{l10n_strings.CREATE_A_COLLECTION_ERROR}} Советы по густоте затора

– насколько густой она должна быть?

Мы рассмотрим некоторые советы по густоте затора, которые я усвоил за годы работы пивоваром. Мы углубимся в эту тему; давая вам лучшее понимание, чтобы, мы надеемся, улучшить ваши возможности разработки рецептов.

Лучшее понимание даст вам больше контроля над процессом пивоварения. Основные моменты, которые следует учитывать при затирании в день варки:

  • Ваша целевая температура затирания
  • Тип используемого зерна – много ли добавок
  • Взаимодействие активности ферментов
  • И, конечно же, толщина затора
  • рН затора, идеальный диапазон для большинства стилей пива составляет от 5,2 до 5,5 день поступает из вашего резервуара для горячих напитков (HLT).

    Когда пивовары говорят о густоте затора, они используют термин «соотношение жидкости и засыпи». Это объем (литров) к массе использованного солода и других зерен. Типичный диапазон при коммерческом пивоварении составляет от 2 до 4 литров воды на каждый килограмм используемого солода.

    Типичные параметры при затирании в

    Большинство пивоваров стремятся использовать от 2,5 до 3,2 литров воды на каждый килограмм зерна. Для наших американских братьев они могут использовать «кварт на фунт». Типичное соотношение составляет 1,25 литра воды на фунт зерна.

    Какой тип программы затирания вы используете?

    Существует два основных способа приготовления пюре.

    Шаг затор – Когда вы начинаете с более низкой температуры затора и во время выдержки повышаете температуру затора.

    Инфузионное затор – Вы стремитесь затирать при заданной температуре, и во время стоянки затор не нагревается.

    Да, мы знаем, что отварное пюре также используется в некоторых частях мира.Впрочем, это тема для другого дня.

    Какой метод затирания используется, зависит от вашего оборудования и типа пива, которое вы планируете варить. Например, многие традиционные британские пивоварни не имеют возможности нагревать заторный чан, поэтому ступенчатое затирание невозможно.

    Целью пошагового затирания является помощь пивовару. Например, выдерживание затора при определенных температурах поможет расщепить бета-глюканы (липкие части клеточной стенки солода), расщепить белки затора или снизить рН.

    Имеются данные, свидетельствующие о том, что выполнение части заторного стенда при температуре 43-45°C (109-113°F) увеличивает содержание феруловой кислоты в сусле. Который является предшественником гвоздики. Если вы планируете варить пшеничное пиво или Hefeweizen, это может быть желательно.

    Какой бы программой затирания вы ни следовали, она может определить желаемую густоту затора. Инфузионные затирания, как правило, немного гуще, чем пошаговые программы. Более жидкое затирание при ступенчатом затирании; облегчает смешивание затора и перенос затора в фильтрующий чан.

    Хотя Джон Палмер в своей книге «Как заваривать » говорит: «Густой затор лучше подходит для затира с несколькими паузами, потому что ферменты не так быстро денатурируют при повышении температуры».

    Подробнее об этом позже. Однако, как видите, как и во многих других вопросах пивоварения, «лучшие практики» часто обсуждаются.

    Советы по густоте затора – важные факторы

    Соотношение жидкости и засыпи определяет температуру затирания, необходимую для достижения заданной температуры затора. Я постараюсь не усложнять, но нам нужно учитывать «энергетический баланс массы».

    Здесь мы работаем с первым законом термодинамики; «энергия не может быть ни создана, ни уничтожена».

    По сути, конечная температура затора определяется температурой и массой того, что используется — солода, других злаков, воды и любых солей или добавок.

    Чтобы достичь целевой температуры, нам необходимо учитывать следующее:

    • Какова ваша целевая температура затора – Определяется стилем производимого пива и используемыми дрожжами.
    • Объем воды забастовки – Больше воды часто используется при пошаговом затирании
    • Температура воды забастовки – Заданная температура HLT.Кроме того, если вы используете холодную воду в смеси для достижения желаемой температуры.
    • Теплоемкость воды* – См. объяснение теплоемкости ниже
    • Температура крупки – Может незначительно меняться в зависимости от сезона
    • Теплоемкость крупки* – См. пояснение теплоемкости ниже

    * Теплоемкость – это количество энергии, необходимое для повышения температуры вещества на один градус Цельсия.

    Я чувствую, что это становится слишком сложным.Итак, позвольте мне попытаться объяснить в реальных терминах, как пивовары достигают желаемой целевой температуры затора. Честно говоря, как я сказал клиенту во время вчерашнего звонка в WhatsApp, это в основном метод проб и ошибок.

    При запуске новой системы есть некоторые предположения. Однако мы можем сделать предположение «более обоснованным», если воспользуемся имеющимися в нашем распоряжении знаниями.

    Советы по густоте затора – достижение заданной температуры

    Как мы определили, ваша первая варка на новой системе всегда будет чем-то вроде прыжка в неизвестность.Это касается даже самых квалифицированных пивоваров. Однако мы можем, как я уже сказал, сделать эти догадки гораздо более «образованными».

    Нужна более горячая вода, если у вас более густой затор

    Как соотношение жидкости и засыпи влияет на температуру затора?

    Если ваш затор «более густой», значит, вы используете меньше воды на каждый добавленный килограмм солода. Вода забастовки должна быть более высокой температуры. Есть калькуляторы температуры затора, которые можно использовать.

    Однако, обладая собственными знаниями, вы станете лучшим пивоваром.Всегда хорошо понять почему. Так что, если когда-нибудь возникнут какие-либо проблемы, у вас больше шансов исправить ситуацию.

    Как мы уже говорили ранее, температура используемого солода не сильно меняется в течение года, обычно при комнатной температуре от 10 до 35°C (от 50 до 77°F). Больше всего нужно учитывать температуру воды и соотношение жидкости и зерна.

    Какова типичная «потеря температуры»?

    В среднем «вы теряете» от 5 до 10°C из-за температуры заварочной воды, чтобы получить конечную температуру затора.Таким образом, если вы завариваете воду, скажем, 75°C (167°F), конечная температура затора может быть между 65 (149°F) и 70°C (158°F).

    Если у вас более густое затор, температура воды должна быть выше. Поскольку каждый литр воды «работает усерднее», чтобы довести больше зерна и всего затора до заданной температуры.

    Итак, если вы пытаетесь выжать пиво высокой плотности, например пастообразный стаут, в свой чан для затирания. Ваше соотношение спирта к крупке будет ниже (2,5 или ниже). Если это так, то температура забастовочной воды должна быть выше.

    Обратите внимание: Перед затиранием всегда предварительно нагревайте заторный чан/заторный миксер . Используйте горячую воду через распылительный шар.

    Это позволит поддерживать примерно одинаковую температуру в заторном чане от затора к затору, независимо от времени года. Удаляет переменную из ваших вычислений .

    Запишите как можно больше в день пивоварения

    Я написал более 100 статей на своем веб-сайте; и одна тема проходит через многие мои посты. Вы должны записать как можно больше данных о своем варке . Особенно, когда делаешь первые заварки на новой системе.

    Как мы уже говорили, при разработке новой системы приходится гадать из-за множества неизвестных переменных. Однако, как и в этой статье о советах по толщине затора, если вы запишете такие данные, как:

    • Температура воды затора
    • Количество используемого солода (типы и % затора)
    • Соотношение жидкости и засыпи
    • Затор- во времени начала и окончания

    Со временем у вас будут записи, на которые можно ссылаться, и, таким образом, вы избавитесь от большей части догадок, связанных с достижением целевой температуры затора при последующих варках.

    Советы по густоте затора – альфа плюс бета-амилаза и густота затора

    При затирании крахмал в зерне превращается в сахара. Есть два основных фермента, ответственных за разложение крахмала на ферментируемые сахара и декстрины (которые не ферментируются).

    Как всегда, густота затора во многом определяет поведение этих ферментов в заторах. Эти два фермента представляют собой альфа- и бета-амилазы.

    Альфа-амилаза

    Альфа-амилаза разрезает молекулы крахмала в различных точках по их длине.Это приводит к производству декстринов и некоторых ферментируемых сахаров.

    Бета-амилаза

    Затем бета-амилаза берет эти фрагменты исходных молекул крахмала, отсекая мальтозные звенья с одного конца.

    Это делается очень точно, по одной молекуле мальтозы за раз. Таким образом, во время выдержки затора (обычно не менее часа) альфа-амилаза производит больше декстринов, оставляя бета-амилазе больше субстрата для работы.

    Работают согласованно

    Эти ферменты работают согласованно.Однако они по-разному реагируют на разницу в температуре и толщине затора. Альфа-амилаза лучше формируется при температуре от 65 до 70°C (от 149 до 158°F), в то время как оптимальный диапазон для бета-амилазы составляет от 52 до 62,2°C (от 126 до 144°F).

    В результате более высокие температуры затора приводят к менее сбраживаемому суслу. Потому что альфа-амилаза намного более стабильна, чем бета-амилаза при более высоких температурах.

    Это приводит к меньшему производству мальтозы, так как снижается активность бета-амилазы.Я не могу назвать точную температуру, при которой активность бета-амилазы падает. Почему? Потому что на это также влияет густота затора.

    Чем гуще ваш затор, тем выше активность бета-амилазы. Объясняется тем, что бета-амилаза более стабильна, когда она соединена со своим субстратом, чем когда нет. Когда бета-амилаза сталкивается с меньшим количеством субстрата в более жидком заторном месте; гораздо более вероятно, что он дестабилизируется и станет неактивным.

    Мне пришлось упростить это объяснение, поскольку pH также играет роль в активности альфа- и бета-амилазы.Чтобы узнать больше о pH и заторах, прочитайте нашу статью здесь. Кроме того, есть и другие переменные, такие как кальций, который помогает стабилизировать альфа-амилазу при более высоких температурах.

    Советы по густоте затора – выводы

    Как и в большинстве процессов пивоварения, густота затора и ее влияние на готовое пиво связаны с такими переменными, как температура.

  • Для более густого затора требуется более высокая температура воды для затирания
  • Бета-амилаза работает лучше при более высоких температурах, когда затор более густой
  • . При более высокой температуре затора 68°C+ (154.4°F) вы получаете меньше сбраживаемых сахаров
  • Всегда записывайте данные о дне заваривания, возможность обращаться к ним избавляет от догадок при последующих завариваниях

Вот и все. Я надеюсь, что эти советы по густоте затора дали вам более глубокое понимание того, что происходит, когда вы затираете в день варки. Как мы говорим, лучшее понимание делает вас лучшим пивоваром.

Предоставление вам инструментов для правильного реагирования при возникновении проблем; а также углубиться в параметры рецептурной рецептуры.Как всегда, если у вас есть какие-либо вопросы или отзывы, пожалуйста, не стесняйтесь комментировать ниже или отправить мне сообщение.

Кроме того, я консультант по пивоварению, поэтому, если вам нужна помощь с процессами пивоварения, поиском оборудования или созданием нового пивоваренного завода, пожалуйста, обращайтесь. Мой адрес электронной почты:

[email protected]

Или вы можете отсканировать приведенные ниже QR-коды, добавить меня в предпочитаемую сеть и написать мне напрямую. А пока спасибо, что прочитали мой пост о советах по густоте затора.

Хорошего дня и удачного пивоварения!

Одноступенчатые пленочные полевые транзисторы WS2 с напылением большой площади и переменной толщины

https://doi.org/10.1016/j. ceramint.2020.07.161Получить права и содержание

Реферат

Одноступенчатые, однородные , сплошные пленки WS 2 большой площади с переменной толщиной, контролируемой временем напыления, были выращены с использованием метода магнетронного напыления для изготовления и последующего исследования характеристик устройств на полевых транзисторах (FET).Измерения комбинационного рассеяния света показали, что все тонкие пленки WS 2 различной толщины образуют однофазный WS 2 , не содержащий оксидных фаз. Рамановское картирование и изображения с оптического микроскопа, полученные с поверхности раздела между подложкой Si/SiO 2 и областью WS 2 , ясно показывают формирование сплошной пленки большой площади. Измерения с помощью рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (XPS) выявили образование дефицита серы WS 2 для всех зависимых от времени рядов с атомными отношениями S/W около 1.15–1.30. Устройство FET, изготовленное на слое WS 2 , выращенном в течение 1 с, продемонстрировало доминирующее поведение канала p-типа со значениями тока покоя в диапазоне pA и отношениями включения/выключения, охватывающими почти четыре порядка величины. С другой стороны, амбиполярное поведение было реализовано для устройств FET, изготовленных на непрерывных пленках WS 2 , выращенных в течение 5 с, 10 с и 30 с. Относительно большие значения подвижности 16,7 и 15,7 см 2 /(В·с) были достигнуты для полевых транзисторов, изготовленных на слоях WS 2 , выращенных в течение 10 и 30 с, соответственно.Настоящее исследование показывает приемлемые характеристики устройства на полевых транзисторах для двумерных материалов WS 2 , выращенных за одну стадию путем напыления.

Ключевые слова

Ключевые слова

Двумерные материалы

WS 2

Переходные металлические дичалькогениды

Магнетрон распыления

Транзисторы на полевых эффектах

Рекомендуемые изделия из полевых помещений (0)

© 2020 Elsevier Ltd и Techna Group S.r.l. Все права защищены.

Рекомендуемые статьи

Ссылающиеся статьи

Толщиномеры — Ультразвуковые — Калибровочные блоки — Ray Check 5-шаговый калибровочный блок

5-этапный калибровочный блок для калибровки толщины и линейности

Дюймовая версия:
0. Квадрат 750 дюймов с толщиной ступеней 0,100″, 0,200″, 0,300″, 0,400″ и 0,500″.


Версия в дюймах — Custom:
Нестандартный квадрат с толщиной ступеней 0,050″, 0,250″, 0,500″, 1,000″ и 2,000″ (C1)
Нестандартный квадрат с толщиной ступеней 0,100″, 0,250″ , 0,500″, 0,750″ и 1,000″ (C2)
Нестандартный угольник с толщиной ступеней 0,250″, 0,500″, 0,750″, 1,000″ и 2,000″ (C3)
Нестандартный угольник с толщиной ступеней 0,500″, 0.750″, 1 000″, 1 500″ и 2 000″ (C4)
Нестандартный квадрат с толщиной ступеней 0,500″, 1 000″, 1 500″, 2 000″ и 2 500″ (C5)


Метрические версии:

Метрика 5а (2.5, 5,0, 7,5, 10,0 и 12,5 мм)


Метрика 5b (2.0, 4.0, 6.0, 8,0 и 10,0 мм)


Stead Face: 3 / 4 «x 3 / 4 «
spec: ASTM E797

    • 1018 Углеродистая сталь / A36 Сталь
    • 304 нержавеющая сталь
    • 4340 сталь
    • 4340 сталь
    • 7075-T6 алюминий
    • Titanium
    • Hastelloy X
    • Hastelloy C276
    • Monel 400191
    • Monel 400
    • Enconel 625
    • 316 нержавеющая сталь
    • 2024-T3 Алюминий
    • 6061-T6 Алюминий
    • 90/10 Медный никель
    • Magnesium

    Специальные материалы: (звонок для цена)

    • A387
      • A387
        • A387 класс 11
        • A387 класс 22
        • A387 класс 91
        • A516 70191
        • 321 Нержавеющая сталь
        • 321 Нержавеющая сталь
        • 410 Нержавеющая сталь
        • 410 60191
        • 2101 Дуплекс Нержавеющая сталь
        • 9101 Дуплексная нержавеющая сталь
        • 2205 Дуплекс из нержавеющей стали
        • 6al -4V Titanium
        • 7050-T7451 Алюминий 9050-T7451 Алюминий
        • Латунь
        • Латунный сплав 932
        • Chast Centile Irone
        • Chast Centile Grey Iron
        • Zirconium 702
        • Zirconium 702

        00 * Все блоки поставляются с сертификатом производства соответствия и сертификация материалов.

        Сертификация размеров/калибровки и серийный номер доступны за дополнительную плату. При необходимости m обязательно выберите UT-RC-5S-Cal при добавлении товаров в корзину.

        Не нашли то, что искали? Пожалуйста свяжитесь с нами.

        Доступен дополнительный деревянный ящик.

        4-этапный/5-этапный калибровочный блок для ультразвукового толщиномера

        Калибровочные блоки для ультразвукового толщиномера доступны с 4 шагами, 5 шагами, 6 шагами и 10 шагами в миллиметрах и дюймах.

        Спецификация калибровочного блока

        Модель Артикул Параметр Размер Материал
        АТО-Б-101-0001 4-ступенчатый калибровочный блок 3 мм 5 мм 10 мм 15 мм 80 х 20 мм 1018 Сталь
        АТО-Б-101-0012 0. 100” 0,200” 0,400” 0,600” 3,15 x 0,7 дюйма 1018 Сталь
        АТО-Б-101-0002 0,250 дюйма 0,500 дюйма 0,750 дюйма 1,000 дюйма 3,15 х 0,8 дюйма 1018 Сталь
        АТО-Б-101-0013 5-ступенчатый калибровочный блок 5 мм 10 мм 15 мм 20 мм 25 мм 100 х 20 мм 1018 Сталь
        АТО-Б-101-0003 0.100” 0,200” 0,300” 0,400” 0,500” 4 x 0,8 дюйма 1018 Сталь
        АТО-Б-101-0004 6-ступенчатый калибровочный блок 1 мм 3 мм 5 мм 10 мм 15 мм 20 мм 120 х 20 мм 1018 Сталь
        АТО-Б-101-0005 2,5 мм 5 мм 10 мм 15 мм 20 мм 25 мм 120 х 20 мм 1018 Сталь
        АТО-Б-101-0006 10-шаговый калибровочный блок 1 мм 2 мм 3 мм 4 мм 5 мм 6 мм 7 мм 8 мм 9 мм 10 мм 200 х 20 мм 1018 Сталь
        АТО-Б-101-0007 2 мм 4 мм 6 мм 8 мм 10 мм 12 мм 14 мм 16 мм 18 мм 20 мм 200 х 20 мм 1018 Сталь
        АТО-Б-101-0008 0. 100” 0,200” 0,300” 0,400” 0,500” 0,600” 0,700” 0,800” 0,900” 1,000” 8 x 0,8 дюйма 1018 Сталь
        АТО-Б-101-0009 5-ступенчатый калибровочный блок 2,5 мм 5 мм 10 мм 15 мм 20 мм 100 мм 1018 Сталь

        Советы: зачем вам калибровочный блок для ультразвукового толщиномера?

        Ультразвуковой толщиномер используется для точного измерения толщины различных материалов в различных условиях.Для выполнения требований максимальной точности измерения очень важен набор эталонных тестовых блоков или калибровочного блока. Чем ближе материал калибровочного блока к тестируемому материалу, тем точнее измерение. Идеальный эталонный испытательный образец представляет собой набор испытательных образцов различной толщины из испытуемого материала. Калибровочный блок может предложить поправочные коэффициенты компенсации прибора UT.

        В большинстве случаев с помощью одного калибровочного блока можно получить удовлетворительную точность измерения. Этот эталонный образец для испытаний должен быть изготовлен из того же материала и такой же толщины, что и испытуемый материал.

        Для тонких материалов, когда их толщина близка к нижнему пределу измерения датчика, можно использовать калибровочный блок для определения точного нижнего предела. Не измеряйте материалы ниже нижнего предела толщины. Если можно оценить диапазон толщины, следует выбрать верхний предел толщины калибровочного образца.

        Что касается испытуемого толстого материала, особенно для сплавов со сложной внутренней структурой, то среди эталонных образцов следует выбирать тот, который близок к испытуемому материалу, чтобы облегчить калибровку.

        Глубина протектора шины: почему это важно и как ее измерить

        Протектор ваших шин является важным элементом безопасности и эффективности вождения. Все эти ручки, формы, узоры и канавки имеют общую цель. Они придают шине способность сцепляться с дорогой, ускоряться, тормозить и проходить повороты — и даже помогают максимально экономить топливо. По мере того, как резина на протекторе изнашивается, снижается и эффективность шины. Следить за глубиной протектора шины — жизненно важная часть планового технического обслуживания автомобиля.

        Что такое глубина протектора?

        Глубина протектора — это вертикальное измерение от верхней части резины шины до низа самых глубоких канавок шины.

        Когда вы едете на своих шинах, резина, из которой состоит протектор — и именно то, что обеспечивает сцепление, — изнашивается. Со временем ваши шины станут менее эффективно сцепляться с дорогой. Шины могут потерять опору задолго до того, как они изнашиваются, и, если протектор изношен слишком сильно, они могут стать серьезной проблемой безопасности.

        Весь фокус в том, чтобы не допустить этого.

        Глубина протектора в цифрах

        Стандарт шинной промышленности для глубины протектора в Соединенных Штатах измеряется с шагом в одну тридцать вторую дюйма (1/32 дюйма) (миллиметры используются в странах, соблюдающих метрические стандарты).

        Новые шины обычно начинаются с глубины протектора от 10/32″ до 12/32″, а некоторые шины для бездорожья превышают 15/32″. Глубина протектора новых шин — это измерение, обычно публикуемое производителями шин, но это не одно и то же. как полезная глубина протектора шины.Большинство штатов и производителей шин считают шины «лысыми», когда одна или несколько их канавок изношены до 2/32 дюйма. Таким образом, если вы начинаете с новой глубины протектора шины 10/32 дюйма, фактическая полезная глубина протектора составляет 8 /32″.

        Когда шины изнашиваются до размера 2/32 дюйма, они достигают точки, при которой они не могут справиться с проблемами, связанными с вождением по мокрым, слякотным или заснеженным дорогам. Они также становятся подверженными тепловому повреждению в жаркую погоду. и подвержены плоскостям, проколам или полному выходу из строя из-за любой или всех этих опасностей.Другими словами, когда глубина протектора шины составляет 2/32 дюйма, пора покупать новые шины. Не ждите.

        Тем, кто часто ездит в дождь или снег, стоит задуматься о покупке новых шин для легкового или грузового автомобиля, когда глубина протектора приближается к 4/32″.

        Как измерить глубину протектора

        Регулярное измерение глубины протектора — это простой и эффективный способ убедиться, что ваши шины по-прежнему сохраняют сцепление с дорогой и обеспечивают вашу безопасность. Есть несколько простых способов сделать это.

        Измеритель глубины протектора — самый точный способ.

        Измерители глубины протектора шин

        можно найти в Интернете или в местном магазине автозапчастей, и они просты в использовании. Лучший способ измерить глубину протектора — воткнуть щуп в самую неглубокую канавку на шине, прижать выступы щупа к протектору и прочитать результат.

        Все калибры должны измеряться как в стандарте США 1/32 дюйма, так и в миллиметрах.

        Если ваш манометр показывает:

        • 6/32 дюйма или выше: глубина протектора вашей шины достаточна.
        • 5/32″: Если вас беспокоят заснеженные дороги, рассмотрите возможность замены шин.
        • 4/32″: Если вы часто ездите по мокрой дороге, подумайте о замене шин.
        • 3/32″: Пришло время покупать новые шины. Они близки к износу.
        • 2/32 дюйма или меньше: ваши шины по закону лысые, и пришло время их заменить.

        Если у вас нет под рукой измерителя глубины протектора, несколько монет США можно использовать для приблизительного определения степени износа шин на критических последних 32 дюймах оставшейся глубины протектора.Пенни или четвертак могут работать, в зависимости от того, насколько консервативным вы хотите быть или если вы часто ездите по дождливым или заснеженным дорогам.

        Вот как это работает:

        Поместите монетку головой Линкольна вверх ногами и лицом к себе в самую неглубокую канавку на шине. Если над протектором видна вся голова Lincoln, глубина протектора составляет всего 2/32 дюйма или менее, и срок службы вашей шины подходит к концу.

        Для тех, кто ездит под дождем или хочет получить более раннее предупреждение о приближении времени замены, используйте четвертак.Поместите четвертак головой Вашингтона вниз и лицом к себе в самую неглубокую канавку. Если над протектором видна вся голова Вашингтона, оставшаяся глубина протектора составляет 4/32 дюйма или меньше.

        Если вы так же, как и мы, увлекаетесь плановыми проверками протектора и просто хотите посмотреть, насколько хорошо изнашиваются ваши шины, Lincoln может помочь и здесь. На этот раз поместите монету Мемориалом Линкольна вверх ногами и лицом к себе. Если верхняя часть мемориала Линкольна видна над протектором, оставшаяся глубина протектора составляет 6/32 дюйма или меньше.Не время паниковать, но рекомендуется продолжать регулярно проверять свой протектор.


        Индикаторы

        также позволяют контролировать износ протектора. Федеральные стандарты безопасности США требуют, чтобы рисунок протектора шин включал индикаторы износа 2/32 дюйма поперек протектора в канавках. Шины считаются изношенными, если рисунок протектора шины изношен даже с индикаторными планками.

        Обратите внимание, что для тех, кто ездит на зимних шинах, глубина протектора определяется другим набором пороговых значений замены.Обратитесь к производителю за рекомендуемыми размерами глубины протектора и графиком замены.

        Глубина протектора важна. Шины с рекомендуемой глубиной протектора или выше обеспечивают лучшее сцепление с дорогой в любых условиях вождения. Кроме того, регулярная проверка глубины протектора дает хорошую возможность осмотреть шины на наличие других признаков неблагоприятного износа или повреждений, таких как трещины, выпуклости или порезы на протекторе или боковинах. Если вы когда-либо беспокоились о своих шинах по какой-либо причине, всегда полезно отдать их на осмотр профессионалу.

        .