Толщина ступени деревянной лестницы: Доска для лестницы и ступеней: размеры, ширина, толщина

Содержание

Деревянные лестницы — все секреты постройки и выбора

 

 Босой ногой ступить ночью на пол иль лестницу — это уже ожидание неизведанного, а, не дай Бог, это неизведанное ещё и холодное… Стресс обеспечен.  Но можно и без него. Дерево — не бетон, ступить на него — не ступить  на стылое.

 

Как выбирать лестницу В первую очередь всё зависит от размеров дома. Если дом невелик, но находится в двух уровнях, то выход один ― выбрать винтовую лестницу. Такой тип лестницы имеет компактные размеры и отлично вписывается почти в любой интерьер. Но поднять по такой лестнице рояль ― задача невыполнимая. Маршевые лестницы удобнее, но занимают больше места. Чтобы уменьшить занимаемое такими лестницами пространство, их часто проектируют с межмаршевыми площадками и поворотами. Красиво смотрятся кольцевые лестницы, но, во-первых, изготовление их довольно трудоёмкое и дорогое, во-вторых, они занимают порядочное пространство.
Из каких же пород делаются деревянные лестницы? Чаще других используются дуб, бук, ясень и сосна, а также клён и берёза. Прочнее всех дуб, но дорог. Далее по долговечности следует бук. Ясень имеет красивую текстуру, но срок службы его уже меньше. Ясень и орех интересны тем, что при меньшей прочности на истирание, они очень прочны на удар и изгиб, поэтому их можно использовать в закруглённых элементах лестницы. Берёза считается полутвёрдой древесиной, занимающей место по износоустойчивости между дубом и сосной. Сосна более остальных поддаётся износу, зато её древесина наиболее дешёвая. Это имеются в виду отечественные материалы для изготовления лестниц, при избытке же финансов можно использовать экзотические породы из тропических стран.

 

Деление лестниц по типу изготовления

Лестницы в домостроительстве используются уже очень давно, причём народами в разных частях света, поэтому факт их разного изготовления удивления не вызывает. По типу изготовления они классифицируются так:

  •   — лестницы на косоурах;
  •   — лестницы на тетивах;
  •   — лестницы на больцах.

Чем они отличаются между собой? Основное отличие ― крепление ступеней.

Косоур ― это наклонная балка, на которую сверху крепятся ступени. Изготовить балку с косоурами можно двумя способами. При первом способе гребёнки под ступень вырезаются прямо из размеченной заранее балки. Второй способ более трудоёмкий: для гребёнки вырезаются отдельные треугольники, которые при помощи клея и шкантов крепятся к балке, равной длине марша. Потом на эту гребёнку крепятся ступени. То есть, всё довольно просто: треугольник либо вырезается, либо крепится, а на горизонтальную поверхность выреза или боковую грань треугольника, которая находится в горизонтальном положении, крепится ступень. У лестниц на косоурах видны торцы ступеней. Видны и толщина ступеней, и толщина балки. Такая лестница и на вид кажется основательной и надёжной, и на самом деле таковой является. Дополнительную жёсткость такой лестнице придают подступенники, вставляемые в специальные пазы на ступенях. Соединительным элементом служит также треугольник на косоуре.

Мусор на таких лестницах уже не может попасть в подлестничное пространство, поэтому довольно часто там устраивается либо чулан, либо другое подсобное помещение.

У лестницы на тетивах ступень крепится в углубления, вырезанные в несущих балках. Если эта лестница монтируется возле стены, то тетива может быть одна. Но тогда другая часть ступени должна быть вмонтирована в стену. Лестницы на тетивах кажутся более воздушными, чем лестницы на косоурах, хотя и на них часто устанавливают подступенники. Но процесс изготовления лестницы на тетивах более трудоёмок, чем лестницы на тетивах. Не стоит забывать и о том, риск появления скрипа ступеней у лестниц на тетивах выше: если у лестницы на косоурах ступень лежит на балке одной стороной, то здесь она вмонтирована в паз всеми четырьмя сторонами, да ещё торцом.

Ну и самый молодой тип изготовления ― лестницы на больцах. Эти «больцы» пришли к нам с немецкого, и означают обыкновенные металлические болты. Здесь нет несущих балок или косоуров. Что на самом деле нужно лестницам на больцах, так это несущая стена, а если её нет, то нужна хотя бы какая-нибудь труба или балка. В стене сверлятся отверстия, куда вставляются резиновые вкладыши и закрепляются болты. Резиновый вкладыш нужен, чтобы при движении людей по лестнице от болтов не крошилась стена. С другой стороны ступени соединяются также через болты. У лестницы на больцах принцип каков: вес передаётся не на балки, а через ступени, перила и ограждения на стену. Хотя эти лестницы смотрятся невесомыми, они очень надёжны и прочны. Считается, что лестница может выдержать вес легкового автомобиля (около 1,8т).

 

Что и для чего?

Каждый элемент деревянной лестницы выполняет какую-то определённую функцию. И, конечно, требования к ним предъявляются разные. Кроме того, часть деталей являются скрытыми, так как их основная задача ― крепление. Другие же, наоборот, призваны создавать привлекательный вид.

К примеру, ступени. Помимо привлекательного внешнего вида ступени должны выдерживать определённый вес. А для этого нужно учитывать толщину ступеней и расстояние между точками, где ступень опирается на балки, будь-то косоуры или тетивы. Ещё надо обратить внимание на то, что, желая сделать ступень привлекающей взоры и защищённой от порчи, её покрывают лаком. Так вот нужно, чтобы лак не был скользким, всё-таки падение с лестницы чревато многими последствиями. Иногда есть в лестницах так называемые

забежные ступени. Они часто составляют с лестницей букву «Г». Они экономят пространство:  если для устройства площадки надо хотя бы полтора метра пространства, то с забежными ступенями его нужно только 90 сантиметров.

У лестницы обязательно должны быть ограждения. Их роль выполняют перила. Они выполняют защитную функцию, одновременно являясь деталью украшения лестницы. В деревянных лестницах для поддержки поручней в перилах используют балясины, которые имеют вид резного столбика. Они могут быть выточены на токарном станке, а могут быть резными. Надо сказать, что балясины ― самый «украшательный» элемент деревянной лестницы. Изготовленные руками умелого мастера, они часто превращают деревянную лестницу в произведение искусства. На косоурных лестницах балясины ставятся прямо на ступени, у лестниц на тетиве они ставятся на тетиву. Частота установки балясин ― примерно друг от друга в 12-14 см. Надо отметить, что сейчас часто комбинируют различные материалы, поэтому можно встретить деревянную лестницу с коваными ограждениями или деревянную лестницу с деревянными ограждениями, часть элементов которых инкрустированы вставками из металла.

Заходной столб вроде не совсем обязательный элемент для деревянных лестниц, потому не на всех лестницах ставится. Это столб, который ставится в начале лестницы. Он может являться поддерживающим столбом для перил, а может быть просто украшением. Лестницы с заходным столбом имеют эксклюзивный вид.

 

Некоторые требования к лестницам

Высокие лестницы должны освещаться хорошо по всей их длине. Ширина лестничного марша должна быть более 80 сантиметров, если же лестница расположена между двумя стенками ― более 110 сантиметров.

Ступени на одном лестничном проёме обязательно должны иметь одинаковую высоту и одинаковую ширину. А вообще высота ступени не должна превышать 20 сантиметров, ширина же её должна быть более 25 сантиметров. Чтобы ощущать себя на лестнице наиболее комфортно, даже количество ступеней должно быть нечётным: психологически человеку привычнее становиться на площадку той же ногой, что и на первую ступень. Древесина, из которой изготавливаются лестницы, должна быть пропитана антипиренами, так как дерево ― горючий материал, а сухое дерево ― вдвойне.

 

Деревянные лестницы всех типов не только делаются под заказ, их также можно приобрести в магазине. Ясно, что под заказ изготавливаются эксклюзивные и потому более дорогие лестницы. Но не стоит думать, что магазинные лестницы намного ниже качеством, потому что дешевле. Массовое производство, поставленное на поток, всегда дешевле. Кроме того, современные технологии позволяют применять при производстве более дешёвые, но качественные материалы.

В качестве примера: можно поставить дубовые ступени, а можно из более дешёвой древесины, покрытые дубовыми ламелями или шпоном под дуб.

Еще статьи о строительстве деревянных домов:

  — Фото красивых деревянных домов

  — Всё о деревянных домах

  — Деревянные евроокна, в срубные дома

  — Защита деревянных поверхностей дома

  — Деревянный дом. Как правильно его покрасить

  — Дома из клееного бруса

  — Все о деревянных полах. Настилка и перестилка.

  — Деревянные полы — самый лучший вариант!

  — Отделка фасада древесиной


загрузка…

Виды деревянных лестниц

Вы удивитесь, но деревянная лестница в доме, та самая, с привычными ступеньками, в семействе лестниц вообще, появилась последней. Много веков лестницы были каменными, а для подъёма выше, в качестве лестницы на второй этаж, использовались приставные. Парижане (Лувр) сохранили несколько комнат, где эта история лестниц отлично иллюстрирована натурными макетами.

Лестницы из дерева на даче и в частном доме

Такие лестницы из дерева имеют свои преимущества, особенно на даче, где доступ в некоторые помещения нужен не часто. А вот площадь, занимаемую стационарной лестницей в частном доме всегда можно использовать с пользой. Отсюда разнообразие подвесных, выдвижных и переносных лестниц, в том числе с обычными ступенями. Но если для дачи такие лестницы обычное дело (даже с перекладинами), то в коттедже они, очевидно, будут неуместны.

Деревянные лестницы в загородном доме

Деревянные лестницы для загородного дома получили широкое использование не только благодаря работе проектировщиков, но и за счёт технологий, позволяющих точный расчёт ширины, высоты ступеней и возможности реализовать задумку проектировщика на практике в самых сложных условиях. Например в проекте 2х-этажного дома 7×9 м с террасой.

Для лучшего понимания того, о чём мы будем говорить, приведём простую классификацию лестниц.

Маршевые лестницы из дерева

С площадками, поворотные варианты или прямые. Особенность в том, что шаг на такой лестнице не требует усилий и раздумий – Вы просто по ней поднимаетесь. Ступени могут быть открытыми или закрытыми. Решение принимается исходя из расположения лестницы. Закрытые ступени лестницы вдоль стены позволяют создать кладовку, в которой можно хранить многое, скажем, уборочный инвентарь. Открытые ступени позволят обеспечить доступ естественному освещению холлов и лестничных площадок. Кроме того, открытые ступени никак не мешают перемещаться по лестнице даже человеку с большой ступнёй. Разновидность – маршевая лестница, у которой вместо площадок поворотные ступени

Маршевые лестницы бывают:

  • С одним прямым маршем (высота ограничена комфортностью подъёма ~ 14 ступеней).
  • С поворотной площадкой (угол поворота направления движения от 120 до 80-ти градусов)
  • С несколькими поворотными площадками (при большой высоте или сложно геометрии помещения в зоне подъёма).
  • По форме в плане, это I, Г, П и Ш образные лестницы.

Самой простой конструкцией является трап на корабле, который многие видели в кино. Спускаться по такой лестнице, проще скользя по перилам. Ни шаг, ни высота ступеней не позволят комфортный спуск или подъём.

Винтовые лестницы из дерева

Экономия места очевидна, площадь лестницы ограничена диаметром круга, в который вписаны ступени. Опорой служит контрфорс, центральный столб, на который опираются внутренние части ступеней. Такие лестницы чаще всего изготавливаются из дерева, поскольку металл слишком сильно травмирует тех, кто с такой лестницы падает. Разновидность – отдельно стоящая деревянная винтовая лестница, требующая перил по всему внутреннему и внешнему объёму. Если у Вас есть маленькие дети, то хотя бы временное ограждение периметра не будет лишним, а открытые ступени нужно надёжно блокировать, чтобы дети не пытались пролезть между ними.

Такие лестницы бывают:

  • Регулярными. С одинаковыми ступенями, повёрнутыми на одинаковый угол по всей высоте, центральным опорным столбом, на который крепится узкая часть забежной ступени. Такие лестницы вписываются в круг, очерченный радиусом равным длине ступени плюс перила или ограждение.
  • Поворотными. С площадкой примерно в середине подъёма или без площадки, если центральный опорный столб закручен в спираль. Наиболее красивые с точки зрения дизайна лестницы, позволяющие сместить основание (внизу) относительно выхода на другой уровень (вверху).
  • Лестница, с опорой на стены. В такой лестнице ступень опирается на центральную опору и сплошную внешнюю стену. Наиболее безопасная конфигурация.
  • Консольная деревянная лестница. В этой конструкции ступени крепятся только на центральный столб. Такие лестницы визуально более всего подходят для небольших помещений. Хотя такие конструкции наиболее опасны, особенно при отсутствии перил.

Не так важно, о какой лестнице з дерева идёт речь, если мы говорим о безопасности наших детей. Любая лестница в частном доме может стать ловушкой для ребёнка, поэтому очень внимательно оцените проект лестницы именно с точки зрения безопасности детей.

Комбинированные и поворотные деревянные лестницы

Такие конструкции используются при стеснённых условиях, когда применение винтовой лестницы невозможно. Чаще всего это винтовая лестница на площадку, откуда второй марш (прямой) ведёт выше. Такая лестница на второй этаж может занимать очень небольшую площадь. Менее распространён вариант, при котором нижний марш поворотный, на шарнирах и колёсах. При необходимости его можно задвинуть под второй марш, освободив пространство.

К этому классу деревянных лестниц относятся:

  • Выдвижные чердачные и мансардные лестницы, а также выходы на крышу. В том числе опускающиеся конструкции, предназначенные для редкого использования.
  • Лестницы на роликах для библиотеки с высокими шкафами, с нижним маршем на роликах, выдвигаемым при необходимости, полностью поворотные маршевые лестницы, которые можно «сложить».
  • Переходные конструкции, в которых трудно устроить прямой марш и до первой площадки устраивается винтовая лестница.

Прочие варианты, в которых могут сочетаться переходные варианты, что очень практично в дачных домах и банях.

Криволинейные деревянные лестницы

Применяются тогда, когда подъём (спуск) необходимо вписать в геометрию помещения. Сложность формы и расчёта таких лестниц окупается существенной экономией пространства. Некоторые конструкции используют всё многообразие типов лестниц и видов ступеней.

Применимость таких лестниц зависит от решаемой задачи. Обычно это:

  • Комбинирование прямого и изогнутого марша, где роль площадки играет широкая поворотная ступень.
  • Маршевая лестница от площадки, которой, уходит прямой марш и винтовая лестница (хорошее решение для экономии места с выходом на 2-й этаж и на чердак).
  • Лестница, вписанная в сложный угол помещения для экономии места.

Все эти варианты индивидуальны, требуют точного расчёта и при самостоятельной постройке обычно оказываются крайне неудобными.

Эксклюзивные лестницы из дерева

К этому типу можно отнести любую лестницу, правда опыт нашей компании говорит о том, что чаще всего эксклюзивность ограничивается породами использованной для изготовления древесины.

По назначению лестницы бывают

Внутренние: стационарные, приставные и выдвижные. 

Наружные лестницы бывают открытые или накрытые козырьком. В зависимости от назначения рекомендуются различные породы древесины и способы её защиты.

Расчет деревянной лестницы самостоятельно

Самой простой является консольная маршевая лестница. При небольшой высоте подъёма иногда они делаются без перил. Ступенька при этом заделывается в стену, не имея второй опоры – консольная балка. С точки зрения дизайна самая эффектная и воздушная конструкция. Добавление площадки и перил незначительно утяжелит такую конструкцию. Ограничения – безопасность и пределы допустимого веса на ступень.

Далее по сложности идут маршевые лестницы. Конфигурация может быть любой, но сделать их можно своими руками. Достаточно надёжно опереть всю конструкцию, закрепить ступни и перила, после чего такую лестницу можно использовать.

Криволинейные лестницы намного сложнее в реализации, но принцип монтажа в целом схож с монтажом маршевых типов.

Винтовые, комбинированные и поворотные наиболее сложные, поэтому мы не рекомендуем такие лестницы делать самостоятельно.

В любом случае, прежде чем принимать решение какие лестницы для Вашего загородного дома использовать, предлагаем ознакомиться с несколькими правилами оценки требуемой площади и примерного расчёта:

  1. Измеряем высоту подъёма и рассчитываем количество ступеней. Оптимальная высота – 140 – 180 мм. Предельными будут: высота не менее 120 мм и не более 210мм.
  2. От расчётного количества ступеней (не забываем прибавить толщину ступени, обычно 30 – 50 мм) получаем общую длину лестницы в плане как ширина ступени (рекомендуемая 280 – 320 мм. ). При этом длину уменьшаем на размер перекрытия ступеней, если оно есть (обычно не более 50-90 мм).
  3. Ширина лестницы определяется Вами, в зависимости от назначения лестницы, но оптимальной считается не уже 800 мм. Обратим внимание на то, что внутренний размер. Оптимальный диапазон от 900 до 1200 мм.

Теперь мы можем оценить площадь, которая понадобится для обустройства лестницы из дерева. Рассмотрим пример, в котором нужна лестница для дачи, чтобы подниматься внутри дома на чердак, высота потолка 2300 мм.

Нагрузки невелики, значит толщина ступеней 35 мм, достаточна. Места немного, высоту ступеньки берём максимальной – 220 мм. 2300/220 = 10,45.  2300 – (10*220) = 100мм. 35*10 = 350мм. 350 – 220 = 140. Итого 9 ступеней.

Проверяем: 9*220 = 1980. 35*9 = 315. 1980 + 315 = 2295. Высота потолка 2300, приемлемо.

Итого нам понадобится 9 ступеней. Теперь считаем длину лестницы (марш пока один в расчёте). 9 * 280 = 2520 мм. Учтём заступ – 9*50 = 450 мм. Итого 2520 – 450 = 2070 мм. Для дачи 2 метра не так много. Оценим площадь, взяв ширину 800 мм + 150 мм на перила – 2,07м * 0,8м = 1,7 кв. м.

Много это или мало? Почти 2 кв. м.? Оценим реальную потерю полезной площади:

Под первыми пятью ступеньками высота будет меньше одного метра. Можно поставить цветок или что-то сложить. Уже под шестой ступенькой можно поставить что-то повыше, например, переставить под лестницу шкаф. Или диван. При грамотной оценке помещения фактическая потеря площади составит не 1,7 кв. м. а 1(один).

Но это не вся правда – лестница, как и любая дверь, занимает не только какую-то площадь, но и отнимает часть полезной площади вокруг себя. Вы удивлены? Плоская дверь площадью в плане в 0,016 кв. м. требует свободной площади в 1,2 кв. м. Иначе Вы её просто не откроете. С лестницей то же самое, свободная дополнительная площадь это площадь 4-х ступеней на подходе к лестнице, а значит, мы потеряем 1,7 – 0,7 + 4*0,8*0,28 = 1,9 кв. м.

2 кв. м. потерянной площади это и будет справедливой ценой такой лестницы. Надеемся, это пример поможет Вам.

Советы по выбору деревянной лестницы

Размеры

Если в доме несколько лестниц, сделайте всё, чтобы размеры у них были одинаковые!

Ступени

Высота ступеней на одной лестнице должна быть одинаковой. Если возникают лишние сантиметры, не меняйте высоту ступеней! Перед первой ступенькой поднимите пол на требуемую высоту из расчета двух шагов (80 – 100 см.). Иначе все будут оступаться там, где ступень имеет другую высоту, ведь мы ходим по лестнице мышечной памятью, не задумываясь о высоте ступеньки. 

Собаки

Вы знаете о том, что лучший тест для лестницы это собака?

Если собака без проблем поднимается по лестнице и спускается – это отличная лестница, по которой и Вы будете ходить без проблем.

Если держите собак, проходные винтовые лестницы не Ваш выбор. Пёс сможет подняться, но спускать его придётся на руках.

Металл

Самые долговечные внутренние лестницы такие, в основе конструкции которых металл, а дерево это ступени и перила. Кстати, такие лестницы менее всего подвержены деформациям (влажность, температура и пр.). Они же меньше всего скрипят и наиболее ремонтопригодны.

Временный вариант

В строительстве в целом, лестницы после стен и крыши занимают третье место по стоимости переделки (замене), поэтому отнеситесь к выбору лестницы так же, как к выбору стен своего дома. Если не определились – используйте временные решения, пока не появится понимание, что именно будет самым верным решением.

Несчастные случаи

В частных домах лестница безусловный лидер по травматизму и несчастным случаям. Уделите этому особое внимание, а наши специалисты подскажут, если Вы не знаете, как обеспечить безопасность Вашей лестнице. 

Крепление ступеней деревянной лестницы. Как крепить ступени деревянной лестницы? Крепление лестничных ступеней к тетиве

Если вы думаете, что справиться с этой задачей может лишь профессионал, то глубоко ошибаетесь.

Ознакомившись с технологией изготовления, вы сможете даже при отсутствии опыта сделать ступени для лестниц из дерева или любого другого материала.

Варианты конструкции и формы

Ступенька – главная составная часть лестничного марша. По рекомендации специалистов, минимально допустимое количество ступеней в лестнице – 3, а максимальное – 18. Есть три главных критерия, которые определяют вид ступеней.

По месту расположения:

  • Фризовые – бывают верхние и нижние. Первая заканчивает подъем на верхнем уровне, а вторая – начинает его на нижнем.
  • Рядовые – все остальные ступени, образующие марш.

По геометрии:

  • Прямые – рядовые элементы, имеющие по всей длине проступи равную глубину. Из них состоит преобладающее количество маршевых лестниц, особенно это касается прямых подъемов.
  • Забежные – элементы, используемые при моделировании поворотных маршей. Они применяются в винтовых сооружениях и имеют неодинаковую глубину проступи: более узкую у внутреннего края и более широкую с противоположной стороны.
Виды ступеней

В зависимости от наличия или отсутствия подступенков лестницы бывают:

  • Открытые – имеют ступени, в которых имеется только горизонтальная часть или проступь. Расстояние между конструктивными элементами остается незаполненным.
  • Закрытые – имеют ступени с подступенками.

Кроме того, элементы лестничного марша отличаются друг от друга по форме:

  1. Прямые. Они имеют вид прямоугольника. Данный вид не рекомендован для винтовых конструкций. Крепить такие элементы можно любым способом.
  2. Круглые характеризуются радиальными краями. Их используют часто для оформления крыльца на улице и в качестве самой нижней ступени при подъеме.
  3. Полукруглые ступени применяют также при входе в дом с улицы. С одной стороны у них полукруг, а с другой – прямая линия.
  4. Элементы в форме трапеции образуют конструкцию винтовых лестниц и поворотных моделей лестниц.

Ступени изготавливаются из разных материалов: древесины, бетона, металла, стекла, кирпича, шпонированной фанеры. По мнению специалистов, проще всего работать с деревом: заготовки делаются легко и инструменты для их изготовления достаточно просты в обращении.

Виды древесины для ступеней

Надежность, эстетичный вид и долговечность элементов напрямую зависят от характеристик материала. К дереву предъявляются следующие требования:

  • Структурная однородность древесных волокон. На качественных заготовках отсутствуют трещины, расслоения, сучки и прочие дефекты.

Недопустимые дефекты сырья
  • Целостность. Перед покупкой древесины следует обращать внимание на то, чтобы не было на заготовках гнили и следов жуков-древоточцев.
  • Влажность в пределах нормы. Этот показатель не должен превышать 12%. В противном случае доски перед использованием следует хорошенько просушить, избегая попадания на них прямых солнечных лучей.

Элементы, которые будут подвергаться постоянной нагрузке, рекомендуется делать из цельного дерева. Если же такая возможность отсутствует, то допустимо применять клееный брус.

Для изготовления ступеней своими руками подходят разные древесные породы. Но самыми востребованными считаются:

  • Сосна. Это недорогой и легко поддающийся обработке материал. Она характеризуется низкой степенью твердости, поэтому, работая с ней, можно пользоваться самыми обычными инструментами. Кроме того, сосна всегда доступна: не составляет особых трудностей найти пиломатериалы нужного размера и формы. Недостатком сосновых изделий считается низкая износостойкость и появление на дереве желтизны через несколько лет после установки.
  • Береза. Отличается прочностью и особым текстурным рисунком. В отличие от сосны она сложнее поддается обработке, но при этом березовые детали прослужат гораздо дольше. При использовании березы в строительстве особую сложность составляет подбор заготовок. Практически невозможно найти доски больших габаритов однородного цвета и без дефектов. Поэтому специалисты рекомендуют оклеивать составную конструкцию шпоном.
  • Лиственница. Ступени из этой породы дерева не деформируются, не усаживаются, не гниют из-за высокого содержания дубильных веществ. Основной недостаток – высокая цена.
  • Бук. Считается более подходящим материалом для лестниц внутри дома. Внешний вид заготовок – красивый окрас и текстура. Основным недостатком дерева является его неустойчивость к температурным колебаниям и влажности. Даже пропитанные лаком буковые заготовки будут менять форму под воздействием природных факторов.
  • Ясень. Обладает высокой степенью твердости, поэтому прекрасно подходит для производства ступеней. Однако из-за сложной обработки и яркой текстуры материал не всем приходится по вкусу.
  • Дуб. Деревянные ступени для лестниц из дубового массива – лучший выбор. Такие ступени прослужат не одно десятилетие. Единственный минус этого материала – высокая стоимость.

Расчет ступеней лестницы

Определившись с материалом заготовок, необходимо приступать к проведению расчетов.

Геометрические параметры ступеней


При изготовлении ступеней применяются шаблонные размеры:

  • Высота ступени равняется длине подступенки и варьируется от 150 до 220 мм.
  • Глубина элемента – это отрезок от внешнего края проступи до подступенки. Она должна быть такой, чтобы стопа полностью стала на проступь. Минимальная глубина составляет 25 см, максимальная – 40 см.

Следует отметить, что глубина ступени может быть неодинаковой по всей длине проступи. Это наблюдается в спиральных и поворотных моделях. По внешнему краю она больше, чем по внутренней стороне. Неизменной глубина проступи остается только по центру ступени. Однако с этим недостатком можно справиться двумя методами: использовать выступающие ступени или отказаться от подступенков.

  • Ширина ступени – это расстояние между краями проступи. Этот показатель зависит от интенсивности движения. Стандартная величина составляет от 900 до 1000 мм. Если движение оживленное, то лестничный марш можно увеличить до 1,5 м.
  • Толщина проступи находится в отношении 1:20 по отношению к ширине ступени. Так, при ширине 900 мм толщина проступи составит 45 мм. При этом следует помнить, что минимально допустимое значение толщины проступи составляет 35 мм.
  • Толщина подступенка варьируется от 1,8 до 2,5 см.

На основании полученных данных рассчитывают угол наклона сооружения и количество ступенек.

Оптимальный уклон лестницы

Самым удобным наклоном лестничной конструкции признан уклон от 23 до 37 градусов. От крутизны сооружения зависит занимаемая полезная площадь. Естественно, что для более крутых конструкций требуется значительно меньше пространства, чем для пологих.

Выбор уклона для конструкции

Лестницы с уклоном в 45 градусов достаточно сложны для подъема, а при наклоне менее 23 градусов их допускается заменять на пандус.

Расчет количества ступеней в марше

Чтобы получить точное количество ступеней в лестнице, необходимо высоту этажа разделить на высоту одной ступени. Количество маршей при этом никакого значения не имеет. Следует также отметить, что под высотой этажа понимается промежуток от напольного покрытия до пола на втором этаже с учетом толщины покрытия.

Зная лестничную конструкцию и высоту верхнего этажа, число ступеней можно также определить с помощью графического метода. Затем, используя формулы безопасности, найти ширину проступи.


Размеры ступеней нужно принимать исходя из формулы безопасности

Определившись с масштабом, на миллиметровке рисуют лестничный марш. Погрешности, которые появились в результате округлений, распределяются на фризовую ступень нижнего яруса. Все оставшиеся ступени делают одинакового размера.


Расчет высоты подступенка

Как сделать ступени из дерева своими руками

Изготовление ступеней для лестниц из дерева требует следующего набора инструментов:

  • электрический рубанок;
  • циркулярная пила;
  • машинка для шлифования;
  • фрезер для кромочной обработки.

Подготовьте шаблоны нужного размера и перенесите их на заготовки. Затем вырежьте проступи и подступенки. При выполнении этой работы трудности могут появиться лишь при вырезании поворотных ступеней из-за их нетрадиционной формы.

Полученные детали следует обработать защитными средствами и после этого приступить к установке.

Установка деревянных ступеней

Существует четыре вида креплений ступеней деревянной лестницы:


Предположим, что вы хотите крепить элементы к косоурам. Тогда проступь и подступенек соединяются одним из способов:

  • шурупами;
  • с помощью паза, который вырезается в проступи в предполагаемом месте стыковки с подступенком;
  • путем установки вспомогательной треугольной рейки, выполняющей роль подпорки.

Крепление к косоуру

Какой бы из способов ни был выбран вами, для обеспечения большей прочности соединяемые детали рекомендуется дополнительно склеить.

В случае крепления лестничных ступеней к тетиве их можно зафиксировать с помощью бруска, металлического уголка или паза.

Завершающим этапом после установки ступеней является их отделка плинтусом.

Лестница из металла с деревянными ступенями

Деревянные элементы крепятся к металлическому основанию с помощью отверстий, проделанных на расстоянии 150 мм. При этом необходимо сделать отступ от края 20 мм.


Подложка из фанеры позволит устранить погрешности, возникшие при сварке металлических элементов

При сварке металлических составляющих могли быть допущены погрешности, которые стали причиной незначительных перепадов высоты. В таком случае для устранения неровностей к каркасу приклеивают подложку. Для этого подойдет фанера толщиной 10 мм.


Чтобы подложка была надежно зафиксирована, дополнительно используют саморезы. Монтажная пена не подойдет для этих целей. После застывания она начнет крошиться под воздействием нагрузки, что повлечет за собой расшатывание ступеней.

Проступь из дерева прижимается к фанере струбцинами и крепится саморезами. Чтобы лестница с металлическим каркасом имела привлекательный вид, мастера советуют делать ступени с выступами. Они будут скрывать некрасивый металлический каркас.

Бетонная лестница с деревянными ступенями

Несмотря на свою прочность, бетонные сооружения не могут похвастаться красотой. Поэтому такие конструкции принято ламинировать или декорировать деревом. Облицовка древесиной стоит недешево, но результат получается отличным.

Перед тем как приступать к монтажу ступеней, нужно дождаться полного высыхания конструкции. В противном случае обшивка напитается от сырого бетона влагой и деформируется в дальнейшем. Сохнуть лестница должна не менее трех недель.


После полного высыхания бетонной смеси можно приступать к монтажу

Успех операции во многом зависит от того, насколько тщательно подготовлена опалубка. Но даже в лучшем случае появляются перекосы и неровности, которые легко устраняются с помощью стяжки. После ее высыхания поверхность зачищается и обрабатывается грунтовкой.

Для полного выравнивания бетонной поверхности и создания влагоизолирующего слоя на специальную мастику наклеивают листы фанеры, а дополнительное крепление выполняется дюбелями.


Фанера нивелирует возможные геометрические неточности бетонной основы

Проведя подготовительные работы, приступают к монтажу ступеней. Проступи и подступенки присоединяются друг к другу с помощью пазов, проделанных во всех деталях.

Устанавливать ступени начинают с самого нижнего подступенка, который крепится к полу болтами. Их вкручивают в торец детали таким образом, чтобы шляпки торчали на 8 см. Затем их срезают и ставят на полу отметки, куда они встанут.


Соединение на нагелях

В отмеченных местах проделывают отверстия и заполняют их эпоксидной смолой. В заключение крепят подступенок. После этого на фанеру с клеем кладут проступь с прикрепленным к ней очередным подступенком. Чтобы изделие лучше приклеилось, рекомендуется использовать груз.

Ступени для уличной входной лестницы

Аккуратная лесенка на крыльце не утратила еще своей актуальности. Для ее изготовления подходят твердые древесные породы, которые устойчивы к постоянным внешним воздействиям. Как правило, это дуб, ясень, клен, бук.


Для защиты от внешних воздействий уличную конструкцию обрабатывают защитными средствами

Чтобы конструкция служила верой и правдой долгие годы, ее необходимо защищать от таких природных факторов, как влага и температурные перепады. Соприкасаемые с грунтом элементы пропитываются маслами, а открытые поверхности ступеней обрабатываются олифой и покрываются краской либо лаком.

Уличную лестницу следует периодически осматривать и при необходимости устранять гнилые участки конструкции.


Конструкция наружной лесенки из дерева

Облицовка лестницы на улице имеет свою специфику. В процессе строительства крыльца в бетоне оставляют закладки из металла, к которым в дальнейшем будут крепиться деревянные ступени.

Обработка ступеней защитными средствами

Теперь вы знаете, как сделать самостоятельно ступени для лестницы из дерева. Далее необходимо обеспечить их защиту от повреждений, воздействия внешних и внутренних факторов. Для этих целей предназначены специальные средства. К ним относятся пропитки, лаки и краски.


Пропитка защищает дерево от повреждений

Пропиткой называют жидкость, проникающую в древесную структуру и придающую ей определенные свойства. Самыми распространенными считаются:

  • Противопожарные составы, которые повышают устойчивость деревянных элементов к высоким температурам.
  • Антисептики – это средства, которые защищают дерево от грибков и бактерий. Эти составы предотвращают гниение материала даже в условиях повышенной влажности.
  • Комплексные пропитки, выполняющие одновременно функции тонировки и дезинфекции.

Чтобы пропитка равномерно распределилась по деревянной заготовке и глубоко пропиталась, ее рекомендуют наносить на изделия до начала монтажа.

Лакокрасочные изделия используют уже на самом последнем этапе работ. Исключениями являются только составные части перил, которые удобнее красить и лакировать в разобранном виде.

Для покраски маршей подходят алкидные и алкидно-уретановые средства, для перил, подступенков – эмали. Лестницы внутри помещения принято покрывать лаком на спирту с матовым либо глянцевым составом. Лестничные конструкции с улицы обрабатывают нитроцеллюлозными средствами.

Обладатели домов довольно часто сталкиваются с необходимостью установки внутренней лестницы. Двухэтажные дома, а также квартиры давно уже перестали быть редкостью, и в этом случае без лестницы не обойтись. Особой популярностью пользуются деревянные лестницы, которые способны стать настоящим украшением интерьера — особенно если знать, как закрепить ступени на деревянной лестнице. Ненадежное крепление в лучшем случае приведет к постоянному скрипу ступенек, а в худшем лестница может и сломаться.

Рассмотрим вначале два типичных способа крепления ступенек к лестнице:

  1. Крепление на тетивах. В этом случае каждая ступенька прикрепляется к специальным брусьям (они и называются тетивами), расположенным по бокам лестницы.

Глядя на эту картинку, нетрудно понять принцип крепления ступеней. Нужно только добавить, что иногда тетиву приходится прикреплять к примыкающей стене.

  1. Крепление на косоурах. Косоуром называют специальный конструктивный элемент, представляющий собой опору лестницы. Ступени крепятся на косоуры сверху. Один из вариантов такого крепления можно увидеть на рисунке:

Существует и третий способ крепления лестничных ступеней — с опорой непосредственно на перила. Так как при этом используются больцы — особые крепежные элементы — такой способ называют также способом больцевого настила. К сожалению, хотя при помощи «больцевого настила» можно получить очень красивую лестницу, применять его не рекомендуется, поскольку для этого необходимы серьезные профессиональные навыки, которые имеются далеко не у каждого.

Как прикрепить ступени к косоурам?

Рассмотрим вначале ситуацию, когда необходимо прикрепить ступени к деревянной лестнице на косоурах. Наиболее очевидный способ сделать это — использование саморезов. Разумеется, потребуется отобрать достаточно длинные саморезы немаленького диаметра. Кроме того, в местах прикрепления придется просверлить дрелью ступеньки насквозь.

Основное достоинство этого подхода — простота и доступность. Вот только после прикрепления ступени придется позаботиться о внешнем виде, замаскировать образовавшееся в ступени отверстие. Для этого применяют специальные декоративные заглушки. Чаще всего эти заглушки сделаны из пластика. Если правильно подобрать такие заглушки по цвету и величине, они могут даже украсить лестницу.

Иногда можно также использовать и уголок для крепления ступеней лестницы. Для этого такой уголок должен быть предварительно закреплен на косоуре. Такой способ чаще всего используется при создании деревянных лестниц с внешней обшивкой, полностью скрывающей косоур.

Наименее надежным креплением считается посадка ступеней на деревянные штифты, вставленные другими концами в косоуры. Несмотря на использование клея, такое соединение может расшататься, и применение его ограничено.

Как прикрепить ступени к тетивам?

Наиболее «правильным» способом крепления ступеней при сооружении лестницы на тетивах традиционно считается вставка каждой ступени в специально вырезанные под них пазы в каждой из тетив.


Именно такой способ крепления показан на картинке. Наиболее привлекательной стороной крепления на пазах является надежность, но не менее важно то, что в этом случае не задействуются никакие дополнительные элементы крепежа. Такую лестницу можно не закрывать обшивкой, и она нисколько не потеряет своей внешней привлекательности.

Другие способы крепления ступеней к лестнице на тетивах основываются на своеобразной «замене» косоура на различные дополнительные конструктивные элементы, крепящиеся к тетивам. Это могут быть, в частности, накладки, специальные опорные бруски, а в самом простом случае — прочные кронштейны из металла. К тетивам такие кронштейны прикрепляются саморезами. Все эти решения хотя и снижают эстетическую привлекательность «раздетой» лестницы без обшивки, используются очень часто, поскольку это значительно проще вырезания пазов.

«Одностороннее» крепление

Очень часто лестница примыкает непосредственно к стене. В этом случае можно закрепить ступени с одной стороны к тетиве, а с другой — к стене. В наиболее простом случае, если стена деревянная, это не вызовет значительных затруднений — ведь такую стену вполне можно просто рассматривать как тетиву. Но если стена бетонная — придется подумать над способом крепления.

Наиболее радикальный подход предусматривает буквальное «вживление» ступеней в бетон. Конечно, в этом случае сложность работы резко возрастает. Кроме того, если допустить ошибку, стена впоследствии будет крошиться при ходьбе по лестнице. Поэтому значительно проще использовать обычный крепеж, например, уголки и кронштейны, которые могут быть закреплены в специально просверленных отверстиях.

Несколько слов о самих ступенях

Чаще всего ступени для лестниц покупаются в уже готовом виде, что мешает увидеть их важную конструктивную особенность — в подавляющем большинстве случаев перед нами отнюдь не цельный кусок древесины, а «склейка» из двух, а иногда и более, отдельных фрагментов. Дело в том, что ступени, выполненные из целого куска, часто подвергаются растрескиванию, а это сокращает срок их службы.

Вот почему, если хочется изготовить всю лестницу самостоятельно, необходимо вначале узнать, как склеить ступени для лестницы. Профессионалы выполняют такое склеивание в ваймах, специальных приспособлениях, обеспечивающих оптимальные условия для застывания клея. Есть три основных способа склеивания:

  1. Склеивание «на рейку». В этом варианте в каждом из склеиваемых брусков вырезается паз. В эти пазы вставляется специальная рейка, которая служит дополнительным связующим звеном. Она же, к сожалению, является и уязвимым местом — если уж ступень потом ломается, то именно по рейке.
  2. Склеивание встык. Наиболее простой способ — склеиваются непосредственно торцы брусьев. Увы, но этот способ не позволяет получить самое прочное соединение.
  3. Склеивание с использованием «гребня» и паза. Напоминает способ «на рейку», но рейки нет — вместо этого на одной из досок делают выступающий гребень, который затем вставляется в «ответный» паз на другой доске. Этот способ считается самым верным, но и наиболее сложным.
Деревянная отделка для бетонной лестницы

Хотя лестницы из дерева по праву считаются самыми красивыми и «экологичными», их все же нельзя назвать ни самыми прочными, ни самыми долговечными. Кроме того, каждая такая лестница обходится довольно дорого. Неудивительно, что в жизни можно гораздо чаще встретить бетонную лестницу. Такие лестницы дешевы, практичны, очень прочны, но есть у них один существенный недостаток — бетон никак нельзя назвать приятным на вид.

Исправить это можно при помощи внешней деревянной отделки. Используя ступени из дерева для бетонной лестницы, совсем нетрудно добиться заметного улучшения внешнего облика. Разумеется, в этом случае понадобится специальный способ крепления ступеней. Как известно, одним из наиболее надежных способов прикрепить что-либо к поверхности бетона — это использовать дюбель-гвозди.

Конечно же, применить дюбель-гвозди непосредственно по поверхности ступеней из дерева значило бы бессмысленно испортить материал. Поэтому первым этапом облицовки бетонной лестницы должно стать прикрепление к ее поверхности внушительного слоя фанеры — не менее одного сантиметра толщиной. Фанеру нужно брать из тех сортов, которые устойчивы к воздействию влаги.

Дюбель-гвозди надежно закрепят слой фанеры на поверхности бетона. На этом этапе можно также немного подровнять ступени — не секрет, что у бетонных лестниц они часто различаются по высоте. После этого можно приступать к прикреплению ступеней из дерева. Проще всего, как всегда, использовать мощные саморезы. Дополнительную устойчивость и жесткость всей конструкции придаст специальный клей.

При работе с бетоном нельзя забывать об одной особенности этого материала — в его составе изначально содержится немало влаги. Поэтому крепить деревянные ступени на только что отлитую и застывшую бетонную лестницу не стоит — нужно подождать два-три месяца и лишь потом приступать к работе. В этом случае ни фанере, ни деревянным ступеням уже не будет угрожать растрескивание.

Индивидуальное строительство домов практически никогда не обходится без использования лестниц. Главным требованием ко всем видам этих конструкций является безопасность передвижения по ним.

Лестничные сооружения должны быть прочными и устойчивыми. Поэтому вопрос, как крепить лестницу к перекрытию, очень актуален в любом частном доме. Рассмотрим более подробно различные варианты фиксации лестничных конструкций в зависимости от их вида.

Лестничное сооружение во время эксплуатации подвергается различного рода постоянным и временным нагрузкам. Кроме собственного веса оно также должно выдерживать вес человека и перемещаемых по ней предметов. Поэтому вопрос прочного крепления таких сооружений в доме очень важен.

Лестничные конструкции обычно фиксируются к:

  • Полу;
  • Плите или балке верхнего этажа;
  • Межмаршевым площадкам;
  • Стенам – конструкцию рекомендуется крепить только к несущим стенам, выполненным из бетона, бруса или кирпича. Толщина стенки должна быть не менее 25 см.

Важно! Нельзя закреплять изделия к асбоцементным, гипсокартонным стенам, или выложенным в один кирпич перегородкам.

Способ крепления во многом зависит от:

  • Типа лестничной конструкции;
  • Материала, из которого она изготовлена;
  • Веса изделия;
  • Его габаритов;
  • Материала пола, перекрытия и стен.

Основными типами лестничных конструкций являются:

  • Маршевые – могут состоять из одного или нескольких маршей.
  • с опорой на тетивы, косоуры, опорный столб или больцы . Чаще всего применяются комбинированные опоры.
  • Сложные конструкции – сочетание маршей и винтовых участков, нескольких маршей с поворотами под разными углами.

Способ фиксации конструкции зависит от многих факторов — фото

Наибольшее распространение в частных домах имеют маршевые конструкции, выполненные из дерева. Одномаршевое изделие может иметь самое простое крепление – к полу и перекрытию. Оно является очень надежной и устойчивой системой, не требующей дополнительных промежуточных креплений.

Если присутствуют два или более маршей, то необходима дополнительная фиксация сооружения. Сложные модели могут иметь комбинированные крепления, в зависимости от формы и вида опоры.

Проемы под установку лестничной конструкции

Проем под лестницу в перекрытии должен быть предусмотрен еще на стадии проектирования здания.

Его размеры зависят от:

  • Габаритов будущей конструкции;
  • Типа лестницы;
  • Вида перекрытия.

Отверстие в перекрытии под лестницу должно иметь ширину, равную ширине марша с добавлением зазоров, необходимых для крепления конструкции и ее отделки. Длина проема во многом зависит от угла наклона изделия.

Но в целях безопасности использования отверстие в перекрытии для лестницы должно позволять спуск и подъем человека в полный рост. Проемы выполняются прямоугольной, квадратной или круглой формы.

Фиксация лестниц к различным видам межэтажных перекрытий

Качество материала лестничной конструкции имеет большое значение для ее надежности и безопасности. Но прочность фиксации всех ее элементов между собой, а также правильное крепление лестницы к перекрытию, межмаршевым площадкам, полу и стенам играют гораздо большую роль.

Межэтажное перекрытие при устройстве лестницы может быть выполнено из различных материалов:

  • Дерево – наиболее распространены перекрытия по деревянным балкам.
  • Железобетонные плиты.
  • Стальные балки – в частном строительстве используются редко.

В зависимости от типа несущих конструкций перекрытия, возможны разнообразные способы фиксации на них лестничных конструкций.

Межэтажные перекрытия по деревянным балкам

Если в доме полы выполнены по деревянным балкам, то лестничный пролет должен укладываться на балку без перекосов. Его фиксация осуществляется при помощи специальных крепежных систем в зависимости от материала лестницы и вида ее опор.

Опоры лестничной конструкции в виде или косоура непосредственно примыкают к перекрытию или площадке между пролетами, передавая на них все нагрузки.

  • При неправильном креплении в деревянных элементах опор могут образовываться трещины. Это довольно часто происходит при фиксации тетивы или косоура с балками и плитами в замок.
  • На нижнюю опору конструкции действуют как вертикальные, так и горизонтальные нагрузки. То же самое происходит и при плотной фиксации опоры на перекрытии.
  • Если же тетива или косоур будут опираться на перекрытие только горизонтальной частью, то верхняя опора подвергнется лишь вертикальным нагрузкам от лестницы. Следовательно, риск возникновения трещин в марше сводится к минимуму.
  • Между вертикальным торцом опорного элемента и несущими конструкциями пола необходим зазор около 1 см.

Фиксация деревянных косоуров к продольным или поперечным балкам из дерева может осуществляться с запилом на опоре лестницы, либо на балочном элементе.

Вариантов фиксации лестничных конструкций к деревянным балкам достаточно много. Часто выбор конкретного способа зависит от различных нюансов самого изделия и того, как выполнен проем в перекрытии под лестницу.

Особенности крепления лестниц с металлическими косоурами

Лестничные конструкции на металлических опорах отличаются устойчивостью и прочностью. Если межэтажные несущие конструкции выполнены из железобетонных балок, то металлическая опора может быть просто приварена к ним.

Но возможен и другой вариант:

  • Грань косоура, которой он будет крепиться к балке или плите потолка, срезается под необходимым углом.
  • К торцам опоры привариваются стальные пластины или уголки.
  • Крепление косоура к железобетонной конструкции производится при помощи болтов или анкеров.

Для фиксации стальной лестницы к деревянной балке можно установить на верхний торец косоура специальную металлическую пластину со сквозными отверстиями.

  • Крепление опоры к ней осуществляется через эти отверстия. Толщина металла должна быть не менее 5 мм.
  • Для того, чтобы пластина в дальнейшем не мешала декоративной отделке, ее необходимо утопить в балку. Это можно сделать, вырезав паз в материале балки в виде прямоугольника по размеру пластины.
  • Своими руками с помощью стамески и молотка такую работу выполнить можно, но процесс будет весьма трудоемким. Гораздо проще вырезать паз, применив фрезер. Ширина и высота посадочного места должна быть на 3-5 мм, чем размеры пластины.
  • При выборе подходящих метизов для крепления металлического косоура, необходимо учитывать постоянные и временными нагрузки. Постоянная нагрузка – это вес самой лестничной конструкции, переменные нагрузки — вес человека и перемещаемых предметов.
  • Например, масса металлического изделия составляет 140 кг, средний вес человека – 90 кг. Следовательно, минимальная нагрузка составит 230 кг.

Если в качестве крепежа использовать саморезы-«глухари» размером 10 х 120 мм, каждый из которых способен выдерживать нагрузку в 100 кг, то применение 8 метизов дает возможность максимальной нагрузки на крепеж в 800 кг. Запас прочности при таком креплении обеспечен достаточный.

Из-за большого разнообразия вариантов, наиболее подходящее крепление лестницы к перекрытию должно подбираться с учетом всех индивидуальных особенностей конструкций. Если вы не уверены в своих силах, то такую работу лучше доверить профессионалам.

Цена на их услуги будет во многом зависеть от сложности монтируемого изделия. Но не стоит экономить на этом – безопасность всей конструкции играет очень большую роль. Больше информации по теме «Правильный монтаж лестницы к перекрытиям различного типа» можно получить из видео в этой статье.

Каркасные лестницы все больше приобретают повышенный спрос и популярность. Несомненно, это связано с тем, что кроме прочности и долговечности они могут выполняться бесчисленным множеством разнообразных форм и конструкций. Данная статья будет интересна для тех, кто задался целью сделать не просто типичную лестницу, а настоящую изюминку своего жилья.

Выбирая лестницы деревянные на металлическом каркасе, вы делаете выбор в пользу практичности, надежности и современности. Огромным достоинством каркасной технологии есть ее адаптивные свойства, сначала можно сделать своими руками каркас лестницы с расчетом, что он впишется в общую дизайнерскую идею помещения, либо можно соорудить черновой вариант каркаса, а в дальнейшем, выполнить обшивку подходящим материалом.

Сочетание металла с деревом является одним из удачнейших дизайнерских решений в отношении интерьера. Благодаря удачной комбинации красоты и прочности, конструкции из дерева и/или металла популярны у строителей и владельцев загородных коттеджей. Это один из редких моментов, когда строители и собственники, опираясь на свои вкусы и предпочтения, четко сходятся на одном, на выборе лестниц деревянных на металлическом каркасе.

Лестница металлическая с деревянной отделкой создаст в доме оригинальную обстановку и интерьер в классическом либо старинном стиле. Возможность декорация кованными и деревянными элементами, это настоящее произведение искусств, которое придаст любому помещению истинный благородный и респектабельный вид.

Изящная металлическая лестница, оформленная деревянными ступенями, имеет вид стремительной и легкой, оставаясь при этом надежной и долговечной конструкцией, способной выдерживать существенные нагрузки на протяжении многих лет эксплуатации. Металл — это прочность, износоустойчивость лестницы, а ступеньки из дерева — это комфорт и стиль. Металлическая лестница и деревянные ступени гарантируют удобство спуска и/или подъема всех членов Вашей семьи, включая пожилых людей, детей и домашних питомцев.

Делаем расчет металлического каркаса лестницы

Деревянные лестницы на металлическом основании изготавливаются из легких или прочных сортов металла, важным показателем которых является стойкость к коррозии. Технология построения деревянных лестниц с металлическим каркасом предполагает частичную, либо полную обшивку видимых металлических поверхностей деревом.

Задавшись целью, самостоятельно спроектировать и построить лестницу, важно прежде всего выполнить точный расчет металлического каркаса лестницы, что бы в будущем не возникли неприятные моменты.

Главным показателем, от которого отталкиваются все расчеты каркаса лестницы основываются на ширине человеческого шага.

В среднем данный показатель равен 57-64 сантиметра. Отталкиваясь от выше указанного показателя, определяют соотношение ступени и подступенька.

  • S — это ширина ступеньки,
  • P — это высота подступенька.

Формула будет следующая:

Кроме того, необходимо вычислить формулу удобства эксплуатации лестницы:

А так же формулу условия безопасности:

Все величины нельзя учитывать отдельно друг от друга, важно выполнить растет, учитывая все параметры конструкции, а для этого необходимо сделать четкий анализ исходных данных.

Обшивка металлического каркаса лестницы деревом своими руками

Наиболее популярным способом отделки при минимальных затратах является монтаж деревянных ступеней к каркасу металлической лестницы. А оставшиеся видимые части конструкции просто окрашиваются в подходящий цвет, как результат металлическая лестница выглядит вполне гармонично и естественно.

Если же говорить о полной обшивке металлического каркаса лестницы деревом, то процесс включает отделку:

  • подлестничного пространства,
  • ступеней,
  • подступенников,
  • имитацию деревянной тетивы.

После подобной «маскировки», металлический каркас становится невидимым, а лестница визуально неотличима от деревянной.

Для оформления эксклюзивных лестниц используют древесину ценных пород дерева:

Вышеперечисленные породы деревьев обладают высокими эстетическими, а так же эксплуатационными свойствами.

Твердость древесины дуба в разы превышает твердость древесины сосны, и сопоставляется с показателями твердости металлических сплавов. Данный природный материал уникален, и устойчив к механическим повреждениям и износу. При выборе дуба, срок службы ступенек равняется ресурсу самого каркаса.

Монтаж металлического каркаса лестницы своими руками

Что касается монтажа и эксплуатации, то деревянные лестницы на металлическом каркасе практически неприхотливы. Существует несколько вариантов их установки. Если хозяин решился самостоятельно выполнить монтаж металлического каркаса лестницы в доме, ему стоит присмотреться к конструкциям из готовых и сборных модулей.

Они имеют вид конструктора, и представлены отдельными деталями, которые легко собираются в лестничные пролеты, соединяясь между собой в соответствии с прилагаемой инструкции. Такие модули производятся на промышленном оборудовании по установленным ГОСТам на деревянные и металлические конструкции лестниц. Важно помнить, что такие лестницы требуют частого ухода и особого обслуживания, для устранения возникновения возможных люфтов, подтяжки соединений.

Всех лестничные сооружения подлежат периодическому обследованию и испытанию, для гарантии их безопасной эксплуатации.

Крепление деревянных ступеней к металлическому каркасу.

Основные моменты:

  • В каждой ступени металлического каркаса делается отметка для двух крепежных отверстий, через каждые 15-20 см, отступаем от края проступи не меньше, чем на 2 см.
  • Если крепление ступеней к каркасу производится обычными саморезами, тогда отверстия в металлическом каркасе сверлятся в «подтай».
  • Для компенсации напряжений при стягивании деталей, используют крепежи с шайбами.

Даже самый качественно изготовленный металлический каркас может иметь незначительные перепады высоты между деталями. Чтоб деревянные накладки качественно прилегали к поверхности, на него укладывается подложка. Для фиксации, которой используют обычный монтажный клей с эффектом заполнителя. Он заполняет пустоты и образует прочный слой, устойчивый к смятию.

Применение в этом варианте монтажной пены абсолютно исключается, высохшая пена способна сминаться, это приводит к коррозии, расшатыванию и поскрипыванию ступеней. Наиболее надежным и популярным материалом для подложки выступает фанера.

Подводя итог стоит сказать, что лестница деревянная с металлическим каркасом собственноручно, это идеальное сочетание важных моментов: долговечности металлической конструкции и эстетичности деревянной лестницы. Никакой другой материал не владеет такой теплотой и привлекательностью, как дерево. Кроме эстетической привлекательности лестница деревянная приятно удивляет доступностью финансовой стороны. Вы не найдете материалов дешевле и надежнее.

В этой статье рассказывается о том, как крепить ступени к металлическому каркасу вашей строящейся лестницы в различных комбинациях крепёжных материалов и общей конструкции, т.е. для лестниц на тетивах или косоурах.

Для начала стоит определиться с тем, какие ступени придётся крепить. В большинстве случаев материалом для изготовления ступеней является дерево и для самостоятельного монтажа лестниц именно оно является основным, хотя компании, специализирующиеся на лестничном производстве и монтаже, изготавливают ступени из стекла, камня, различных полимеров.

Технологически крепёж сводится к выбору метода закрепления плиты ступени на жёстком или немного подвижном металлокаркасе. Если в конструкции используются мощные косоуры (под лестничными пролётами) или тетивы (с боков лестничного марша), тогда ступень менее подвержена динамическим нагрузкам (кроме изгиба самой ступени под весом человека), а при более легковесных конструктивах, к примеру, лестниц на сварных косоурах из профильной трубы, динамические нагрузки более велики. Именно из-за подвижности лестничных элементов, клей не используется в этих соединениях, за исключением случаев монтажа на цельную монолитную поверхность.

    Ступени можно крепить :
  1. мебельными болтами;
  2. саморезами;
  3. футоркой;
  4. крепежом Фишер (Fisher).

Крепление ступеней к металлическому каркасу мебельными болтами


Крепление ступеней мебельными болтами

Самый простой и надёжный способ монтажа проступей к основанию. В этом случае сверлятся насквозь ступень сверлом диаметром чуть более диаметра тела болта и основание (полка уголка или тело косоура). Широкая шляпка мебельного болта (анодированная, оцинкованная или окрашенная) скрывает мелкие дефекты при засверловке, а профилированная его часть под шляпкой фиксирует его от проворота при затяжке. Во время монтажа нельзя затягивать гайку более допустимого, т.к.

металлическая головка болта просто продавит массив древесины.

К недостаткам этого метода можно отнести наличие шляпки болта на поверности ступени, особенно если крепёж осуществляется по асимметричной схеме и необходимость доступа к подступенному пространству для затяжки гайки, что не всегда возможно. P.s. Иногда в этих случаях могут использоваться болты с обычной головкой и широкой шайбой, но при в основании (косоур или уголок) нарезается резьба или вваривается втулка (гайка) с резьбой и делается потай в поверхности ступени диаметром достаточным для использования головки ключа нужного размера. Для этого варианта можно заранее подобрать плоские пластиковые мебельные заглушки требуемого диаметра и цвета.

К достоинствам: удобство, простота, надёжность и скорость крепежа; доступность быстрой разборки при необходимости (реставрация, демонтаж, замена проступей).

Крепление ступеней к металлическому каркасу саморезами


Крепление ступеней саморезами

Монтаж ступеней саморезами хорош тем, что все элементы крепления находятся в подступенной части и внешняя декоративная отделка при этом не страдает.

Желательно для крепежа использовать мощные саморезы с глубоким крестообразным или шестигранным пазом, чтобы исключить слизывание паза при затяжке.

Сейчас зачастую используют для крепления ступеней кровельные саморезы, которые имеют шестигранную головку и кончик в виде сверла. Стоит обратить внимание на то, что такие саморезы выпускаются для дерева и металла и отличаются диаметром сверла (для дерева тоньше).

Как крепить деревянные ступени на металлический косоур?

Если монтаж производится через стенку профильной трубы металлокаркаса, то возникает естественное желание использовать кровельные саморезы по металлу и сразу прошивать металл и дерево ступени, но при этом стоит понимать, что у самореза по дереву диаметр сверла значительно меньше диаметра витков, что обеспечивает хорошую площадь зацепления шурупа в массиве доски, в отличие от самореза по металлу.

Саморезы с потайной головкой удобно использовать в случае просматриваемой нижней поверности лестницы. При этом в металлоконструкциях сразу делается потай под конусообразную шляпку. Стоит заметить, что если ступени не из сосны (относительно мягкая древесина), а из лиственницы, бука, ясеня или дуба, то для вкручивания самореза диаметром 5-6 милимметров потребуется делать предварительные отверстия в ступени диаметром 3-4 мм (по диаметру основного тела самореза — где нет резьбы), иначе саморез полностью не вкрутится.

Крепление ступеней к металлическому каркасу футоркой


Футорка для крепежа ступени

Сразу проясним, что футорка — это металлическая втулка с внутренней и внешней резьбой. Такой способ крепежа ступени можно отнести к оптимальному в плане скрытности монтажных элементов и удобства монтажа, демонтажа проступей, но при этом он может применяться только для плотных пород дерева, довольно трудоёмок, требует стационарной подготовки и чёткого соответствия чертежам, т. к. на месте тут уже ничего не исправишь. Кроме того крепление ступени футоркой к металлокаркасу может производиться как снизу (на полку уголка или косоур), так и сбоку в торец (тетива). Именно этот метод или его аналог используют в современном лестничном строительстве крупные фирмы, к примеру, немецкая компания KENNGOT. У них лестницы-конструкторы со ступенями из дерева, акрила, камня и втулками с резьбой для монтажа на месте.

Технологически при этом берётся футорка с диаметром внешней резьбы около 20-22 мм и внутренней 8-10 мм (на форумах пишут об использовании обычной шпильки с резьбой М20 в которой сверлят отверстие и нарезают резьбу), в ступени фрезой (фреза не имеет большой конусообразной части) делается отверстие необходимой глубины и нарезается резьба. Такой большой диаметр обоснован необходимостью достаточной глубины канавок резьбы в древесине для надёжного соединения деталей. С применением клея (к примеру, Kleiberit Supratac) футорка вкручивается в массив дерева. Теперь ступени можно просто прикручивать (причём неоднократно) к ним обычным болтом или шпилькой с декоративной гайкой-колпачком.

Крепление ступеней к металлическому каркасу крепежом Фишер

Крепление ступени к профтрубе (Fisher)

Довольно новый способ крепежа, основанный на использовании полимерного крепления Фишер (Fisher), с одной стороны которого втулка большого диаметра с отверстием по центру и конусными насечками, работающими по типу елочки (забивается в отверстие легко, но сопротивляется выходу), а с другой — втулкой, раскрывающейся при вкручивании внутрь самореза.

Перед монтажём в отверстия на металлическом каркасе ставятся керны из комплекта, ступени ложатся на свои места и продавливают метки. Сверлятся ступени. Потом крепления Фишер устанавливаются в свои гнёзда, раскрепляются саморезами и на них насаживают ступень. К сожалению, личного опыта использования такого крепежа для лестниц не было, поэтому сказать как ведёт себя это крепление пока сложно, но очевидно, что демонтирование ступени в этом случае скорее всего сгладит полимерные шлицы и потребуется их замена. Кроме того, с трудом верится, что пластиковая втулка будет держаться в деревянном гнезде в течение всего срока службы лестницы. Скорее всего под воздействие вибраций и искривляющих нагрузок ступени будут расшатывать эти крепления. Возможно их можно усиливать используя клей.

На что следует обратить внимание при выборе варианта крепления ступеней?

Выбор варианта крепления должен производиться ещё на стадии разработки лестницы.

При проектировании металлического каркаса определяется будет ли открыта нижняя часть лестницы, будет ли доступ снизу ступеней, будут ил краситься монтажные элементы и чем, важно ли отсутствие каких-либо элементов (головок болтов или мебельных заглушек) на поверхности ступени.

При строительстве лестницы своими руками зачастую сваривается конструкция из швеллеров (косоуры) и уголка (ступени, связки). Такой вариант проще зашить снизу декоративным материалом. Уголки под ступенями засверлить сверху, а потом закрутиться снизу кровельными саморезами.

Для варианта современных лестниц на косоурах из профильной трубы, повторяющих форму лестницы, могут использоваться длинные мебельные болты М8-10, прошивающие насквозь ступень и косоур, с декоративной оцинкованной гайкой снизу. Можно заказать ступени с футорками, но должна быть 100% уверенность в размерах. Также для варианта с саморезами можно профильную трубу косоура можно сверлить сверху чуть более диаметра самореза, а снизу диаметром 12-13, куда потом установить мебельные заглушки. Саморез (с телом диаметром 5-6 мм) вкручивается снизу намагниченной отвёрткой или шуруповёртом с гибкой насадкой. Шуруповёрт, как правило, лучше протягивает саморезы.

В любом случае нужно стараться проектировать лестницу так, чтобы ступень ложилась на полку уголка, швеллера или профтрубы и притягивалась к ним креплением, а не зависала на точечных крепёжных элементах. Со временем любое крепление ослабевает, тем более в дереве и поэтому многие серьёзные компании после строительства лестницы рекомендуют через год-два делать повторную допротяжку всего конструктива.

Лестница на металлическом каркасе. Опыт шумоизоляции

22/06/2009 22:19:58

Конструкции лестниц бывают разными и в зависимости от применяемых материалов чаще всего делятся на деревянные, металлические и бетонные (каменные). У каждого типа есть свои достоинства и недостатки. Проектируя лестницу нужно, прежде всего, рассматривать такие свойства как цена, эстетическая сторона (красота), нагрузка на конструкции, практичность (износостойкость, создаваемый при ходьбе шум и т.д.). В этой статье я не буду рассматривать конструкционные особенности проектирования лестницы, такие как угол наклона, высота подступенка и ширина проступи и т.д. На эту тему есть масса книг и материалов в Интернете. Предположим, условия позволяют нам смонтировать удобную лестницу, отвечающую всем требованиям «формул удобств и безопасности». Какой материал выбрать?

Традиционно для возведения лестниц применяется дерево. Дерево — материал теплый, имеет красивый внешний вид, по нему приятно ходить. Лестница из дерева достаточно легкая, а значит не создает избыточной нагрузки на несущие конструкции. Однако у дерева есть и недостатки. Прежде всего, это скрип и шум при ходьбе. Конечно, выполненная по всем стандартам лестница из ценных пород дерева как правило, не рассыхается и не скрипит, но очень дорога. Недорогие же лестницы чаще всего изготавливаются из сосны и ели (зачастую недостаточно высушенных), а значит со временем такая лестница будет терять свои начальные геометрические параметры и начнет скрипеть. Кроме того, сосна и ель — мягкие породы и подвержены механическим повреждениям. Береза, дуб, бук и более дорогие породы дерева гораздо более устойчивы к механическим воздействиям но в два, три и более раз дороже хвойных пород.

Часто в домах применяются бетонные лестницы. Иногда лестничные марши покупают заводские, но чаще изготавливают металлический каркас, устраивают опалубку и заливают бетон прямо на месте. Конструктивно бетонные лестницы могут быть какими угодно, если правильно рассчитать нагрузки, армирование и марку бетона. Лестницы из бетона самые тихие при ходьбе, но очень тяжелые. Опирать массивные бетонные лестницы просто на плиты перекрытий нельзя. Опирание бетонных лестниц должно обеспечиваться несущими конструкциями. Кроме того, бетонные лестницы требуют дополнительной облицовки. В качестве облицовки чаще всего применяют керамическую плитку, керамогранит, но также натуральный камень и дерево.

Еще один вид лестниц — металлические. Точнее чисто металлические лестницы в домах используются редко. Чаще всего речь идет о лестницах на металлическом каркасе. Косоуры или тетива выполняются из швеллеров (12-18), а основания под ступени делаются из уголка (чаще всего 40-го), который приваривается к швеллерам. Ступени для таких лестниц делаются из дерева или металла. Преимуществ у металлических лестниц много. Во-первых, достаточно малый вес. Такие лестницы можно опирать на плиты перекрытий. Во-вторых, лестницы из металла достаточно прочные и выдерживают большие нагрузки. В-третьих, не теряют свои свойства со временем. Недостатки скорее присущи не самому металлическому каркасу, а облицовке. Выполненные их сосны ступени на металлическом каркасе также начинают со временем скрипеть. Чтобы минимизировать этот процесс ступени к металлическому каркасу крепят не напрямую, а через фанеру. К металлическому каркасу на болтах с потайной головкой крепится фанера толщиной 10-12мм, а к фанере на жидкие гвозди приклеивается деревянная ступени толщиной не менее 40 мм. Таким образом фанера выполняет сразу несколько функций — выполняет роль арматуры, принимающей на себя нагрузку, распределяет нагрузку, а также скрывает несущий крепеж. Металлическая каркас хорош еще и тем, что ступеньки можно со временем заменить (например сосну на африканское красное дерево) без каких либо сложностей. Однако стоит сказать и о самом главном недостатки лестниц на металлическом каркасе — шум. Шаги по такой лестнице услышат все домочадцы, даже если по лестнице идет кошка.

Чем выше вес деревянной облицовки, тем меньше стучит металлический каркас. Таким образом, для шумоизоляции металлической конструкции ее нужно чем-то нагружать. Ступени, подступенки, балясины, столбы, перила. Все это понятно. Можно ли предпринять что-нибудь еще? Таким же вопросом задался и я. Имя опыт шумоизоляции автомобиля, я решил применить свои знания и в области строительства. Когда речь идет о шумоизоляции металлической конструкции обычно применяется технология виброизоляции металла, гашения вибраций, создаваемых в металле. Ведь любой звук — это процесс вибраций и трения. В целях виброизоляции лестницы я решил применить опробованные мною материалы от компании СтандартПласт. До этого я работал с такими материалами как Вибропласт, Визомат, Визомат МП. Но компания представила новый материал под торговой маркой Bimast. Я решил применить самый дорогой материал Bimast Bomb толщиной 4 мм, который по заверениям производителя лучше других материалов борется с виброаккустическим шумом. Но выбрал я этот материал на самом деле только по той простой причине, что он самый тяжелый в линейке материалов компании СтандартПласт. Кроме того, материал Bimast не требует дополнительного нагрева и хорошо режется.

Bimast Bomb состоит как бы из двух слоев — эластичной битумной мастики и тяжелого битумного материала. Это хорошо видно на фотографии. Рассматривая материал у меня создалось впечатление что Bimast Bomb это склеенные между собой Вибропласт и Визомат МП, что, наверное, не совсем так.

Для начала я решил оклеить косоур — швеллер с внутренней стороны. Для этого я тщательно отмыл швеллер от ржавчины и обезжирил уайт-спиритом. Режется материал и правда хорошо. Для порядка немного погрел мастику обычным бытовым феном и начал клеить. Когда я оклеил почти весь швеллер, я начал сравнивать (методом простукивания) звук обработанного швеллера и необработанного.

Результат, конечно был, но минимальный. Bimast Bomb ощутимо не снизил уровень шума от шагов, хотя при легком простукивании определенное снижение уровня вибраций ощущалось. Все дело в том, что вес материала по отношению к восемнадцатому швеллеру был незначительным. На швеллер длиной 3,5 метра ушел всего один лист Bimast Bomb весом в пару килограмм. Этого количества было недостаточно, чтобы эффективно задемпфировать толстый швеллер. К тому же львиная доля шума создавалась уголками, а не самим косоуром-швеллером.

А может быть, материал плох? Когда от гидроизоляции фундамента у меня остался рулон материала Унифлекс, я пустил его на шумоизоляцию металлических оконных отливов. Отливы стучали во время дождя как пустые консервные банки, и когда я оклеил отливы с внутренней стороны тяжелым битумным материалом Унифлекс, а также посадил отливы на монтажную пену, я понял что такое тишина в доме. Даже во время сильного ливня я видел только воду на стекле, но не слышал шума падающих капель. Материал Унифлекс также имел толщину 4 мм, но вес его был несколько больше.

В принципе не обязательно покупать дорогие фирменные материалы для шумоизоляции. Для виброизоляции годятся любые тяжелые битумные материалы, потому что вибрации гасит преимущественно вес. Так, Унифлекс ничем не уступает Bimast Bomb по эффективности, однако стоит отметить, что у гидроизоляционного материала нет адгезионного слоя. Он не прилипнет к металлу просто так. Его нужно наплавлять! Желательно поверхность при этом грунтовать битумным праймером. Я наплавлял материал обычной газовой горелкой Kovea.

На всех фотографиях лестница без облицовки, с временными ступенями.

По опыту скажу, что на горизонтальных и вертикальных поверхностях такая виброизоляция держится более-менее, а вот когда материал приклеен к металлу снизу — обычно отваливается в течение полугода-года. 😉

Bimast Bomb или Визомат МП?

Я провел еще один эксперимент. Второй швеллер лестничного марша обработал знакомым мне материалом Визомат МП толщиной 2,7 мм. Визомат МП без замеров визуально действительно тоньше Bimast»а, легче и более жесткий. Резать Визомат МП ножницами сложнее. Визомат МП нужно обязательно хорошо прогревать феном. Клеится на металл Визомат МП хуже. А результат оказался хуже. Звук от ударов по металлу разной интенсивности глуше на том швеллере, который обработан материалом Bimast Bomb. В итоге Bimast Bomb действительно пока лучший материал в линейке продуктов от компании СтандартПласт, хотя и дороже в розницу на 25%.

Таким образом хочу подвести итог своего исследования. Затраты на шумоизоляцию швеллеров, выполняющих роль косоуров не сопоставимы с результатом.

Однако работа еще не закончена. Необходимо узнать — имеет ли смысл оклеивать уголки, выполняющие роль каркаса для ступеней и подступенков. Ведь львиную долю шума создают именно они.

И еще немного теории

На всякий случай, для тех, кто интересуется, укажу несколько параметров для грамотного расчета лестницы.

  • Подступенок — высота ступени
  • Проступь — ширина ступени
  • Оптимальный уклон лестницы 30-35 градусов
  • Уклон лестницы не должен превышать 45 градусов
  • Удвоенная высота подступенка + ширина ступени должны быть в пределах 57-65 см
  • Сумма ширины и высоты в оптимальной лестнице должна быть 45-46 см (формула безопасности лестницы)
  • Оптимальная ширина ступени 28-30 см (не менее 25 см)
  • Высота подступенка 14-17 см (не более 20 см)
  • Разница ширины и высоты ступени должна быть около 12 см (формула удобства лестницы)
  • Высота от плоскости лестницы до потолка должна быть не менее 2 м.
  • Количество ступеней в лестнцие должно быть нечетным (с какой ноги заходим на лестницу, с такой и выходим)

Добавить комментарий:

Сортировка комментариев: Последние сверху | Первые сверху

2016-03-15 14:23:05 | Татьяна Борзова
Андрей, вопрос задать можно? Дом блоки ютонг 375, я уже писала, что подтверждаю все Ваши замечания в адрес этого материала, в статье о недостатках этого материала и о чем молчат продавцы. Лестница из металлического каркаса, как Вы ее крепили? У меня полы по деревянным лагам. Хочу поставить ее на основной фундамент, конструкция дома позволяет, сделать штрабу в стене и опереть 4 стойки, разворотной пощадки, на фундамент.

2016-03-05 23:00:06 | Александр
Звенит значит играет. Дополнительное проварить косынка какие-нибудь с внутренней стороны для жесткости. У меня конструкция на подобие, ну немного по другому сварина, но идея таже. Если убрать поворотную часть лестницы, Прямая часть Швеллер 12 стенка 1 см. Длина 4.5 М. Уголок ступенек 5 толщина стенки 5 мм. Вверху лестница приварена к двутавру. Так несмотря на то, что кругом один металл ничего не гремит. Добиться жесткости и будет счастье.

2016-01-06 07:17:07 | SAU
У меня конструкция ступеней из уголков как у Андрея, но ни звона, ни вибрации нет при ходьбе. Поверх уголков саморезами снизу прикручена пятерка, а поверх пятерки ковровое покрытие.

Скорее всего звона и вибрации нет из-за того что посередине под швеллерами приварены дополнительные опоры из квадратного профиля.

2014-06-01 15:23:23 | Andrey_K
Согласен с Паладин! Такая конструкция действительно способствует хорошей акустике) Правда, как мне думается, еще в большей степени ей способствует тяжелый швеллер. Давно ломаю себе голову над лестницей — скоро ставить. Но косоуры буду делать из тонкого металлического профиля, из того же, из которого выполнен каркас — будет намного легче. Правда есть свои нюансы — крепить я их буду также жестко — к каркасу. но думаю применить в местах крепления резиновые прокладки. Многое будет зависеть от материала ступенек — его акустических свойств, но мне жутко хочется сделать ступени и площадку пролета прозрачными. Что касается битума и битумных материалов — столько этого добра окружает нас в реальной жизни, что я старался избежать их применения внутри дома. В качестве вибро- и гидроразвязок (1 в 2) я применял (насколько знаю единственные в России) материалы завода в Нижнем (вроде) Новгороде (Абрис). Их особенностью и преимуществом является то, что в качестве основного материала используется синтетический каучук. Материалы недешевые — жаба не просто душила…) Но, по моему скромному мнению, и, как свидетельствуют англичане, «я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи» (Русский в-т «Скупой платит дважды»). Так что пришлось терпеть:)

2013-09-23 23:05:01 | Andrey_B
Евгений, вы всегда все воспринимаете буквально или иногда стараетесь вникнуть?
1. Формула удобства и 12 см — речь идет не о лестнице в целом, а о ступени.
2. Вы можете называть подступенком все, что вам вздумается. Я лично не против. Но поверьте на слово, далеко не все лестницы сделаны из дерева. Простыми словами, самая обычная лестница из бетона, как в подъездах. Куда делась толщина материала, а? И где у нее подступенок?
3. Оптимальный уклон — понятие субъективное. У меня дома 4 лестницы. Я в жизни не испытываю трудности ни с 20 градусами, ни с 45. Но с моей точки зрения (подкрепленной, к слову, теорией) 30-35 градусов — наиболее удобный угол. Если вам кажется, что это не так и ваше мнение единственное правильное, не вижу смысла дискутировать.

2013-09-23 18:53:21 | Евгений
«Разница ширины и высоты лестницы должна быть около 12 см (формула удобства лестницы)» — это как же получается, у меня лестница высотой 295 см и какая по вашему расчету у нее должна быть ширина??? даже страшно представить!

Деревянные лестницы в доме – это очень привлекательный элемент, который способен украсить или, наоборот, испортить внешний облик любой комнаты. Красивые резные лестницы, как та, что показана на заглавном фото – это прерогатива профессиональных сборщиков и резчиков, но это вовсе не означает, что простые конструкции, собранные своими руками не могут выглядеть эффектно.

В сегодняшней статье мы поэтапно разберем монтаж лестниц из дерева. Этот материал позволит вам собрать добротную конструкцию своими руками, не тратя больших средств на наем специалистов и материал.

Первое с чем сталкивается любой строитель – это проектирование будущих работ. В случае с постройкой лестницы, от вас потребуется создать настоящий чертеж в масштабе.

Именно чертеж, а не наброски на куске картона или пачке сигарет. Такой подход позволит избежать появления распространенных ошибок при изготовлении и сборке деталей.

Терминологический словарь

Прежде чем начинать повествование про монтаж лестницы деревянной своими руками, давайте немного окунемся в мир терминов и понятий.

Наша задача – изучить основные детали, из которых состоит деревянная лестница:

  • Тетива – опорная балка, которая стоит под уклоном и удерживает ступени. Особенностью тетив является то, что ступени вставляются в пропиленные в теле доски пазы. На схеме эта деталь изображена с левой стороны от зрителя.
  • Косоур – назначение аналогично тетиве, но имеется отличие в строении детали. Если в первом случае ступени устанавливались в пазы, то здесь опора выпиливается прямо на верхней грани доски, а ступени укладываются сверху. На схеме он расположен справа.
  • Проступь или ступень – это часть конструкции, на которую наступает движущийся человек. Еще можно услышать название – крышка ступени.
  • Подступенок – это боковая декоративная часть ступени, установленная вертикально. Несущим элементом она не является, поэтому отдельные конструкции не предусматривают ее наличия вовсе.
  • Опорные столбы – существуют стартовые, финишные и поворотные столбы. Они являются основным несущим элементом для ограждения лестницы. Поворотные устанавливаются, если конструкция имеет более одного марша.
  • Поручни – это держатель, на которые человек опирается при подъеме или спуске.
  • Балясины – вертикальные элементы, которые формируют собой наполнение перил. В отличие от столбов не являются опорами, однако, прочно закрепленные, они значительно усиливают прочность всей конструкции ограждения.
  • Рядовая ступень – стандартная ступень марша, имеющая фиксированные габариты.
  • Фризовые ступени – первая и последняя ступени пролета. Могут отличаться от рядовых размером и формой, компенсируя остаток расстояния, при делении высоты пролета на количество ступеней.

Пояснение! Имеется в виду, что расстояние между полами первого и второго этажей, редко бывает кратным высоте ступеней. Из-за этого нижняя ступень имеет отличающиеся размеры. А верхняя фризовая ступень выходит в одну плоскость с верхней площадкой, и в зависимости от крепления косоура может быть полностью задвинутой или выпирающей, с большей проступью.

Конструкции, которые мы рассмотрим сегодня, называются маршевыми. Для них характерно наличие прямых ровных участков подъема. В зависимости от высоты пролета, места под лестницу и количества этажей устраивают одномаршевые и многомаршевые конструкции.

У многомаршевых лестниц обязательно наличие поворота: на 90, 180 или 270 градусов. Градус поворота, опять-таки, зависит от пространства, в котором лестница расположена. В первых двух вариантах количество маршей равно двум, а в последнем – трем.

Чем больше поворотов, тем компактнее лестницу можно сделать. Для соединения маршей используют промежуточные площадки и забежные ступени.

Поворотная площадка представляет собой горизонтальную плоскость. Располагается она обычно посредине пролета, разбивая подъем на два равных участка.

Забежные ступени, словно часть винтовой лестницы, обеспечивают плавный подъем во время разворота. Располагаться они могут как посредине пролета, так и ближе к уровню первого этажа, уменьшая первый марш, вплоть до нескольких ступеней. В этом случае чаще всего разворот располагают в углу помещения.

Сама ступень представляет собой трапецию неправильной формы и монтируется вокруг поворотного опорного столба с соблюдением общей высоты подступенков и определенного градуса смещения.

Составление чертежа

Итак, нам стали известны основные элементы, из которых состоит деревянная маршевая лестница. Как вы уже поняли, собирать в данной статье мы будем именно ее. Теперь можно смело переходить к созданию чертежа.

Первым делом посоветуем обратиться вам за помощью к профессиональному проектировщику, который грамотно рассчитает количество материала, габариты конструкции, оптимальную форму и прочие конструктивные особенности. Естественно, придется тратить деньги, но иногда экономия может встать еще дороже.

Если дополнительно тратиться у вас нет возможности, то можете воспользоваться бесплатными онлайн конструкторами лестниц.

Для работы с этими инструментами от вас не потребуется специфических знаний общения с компьютером. Все предельно просто и интуитивно понятно. От вас требуется лишь точно выполнить все замеры по месту и указать их на странице расчета.

Как отмерить и отрезать нестандартные косоуры наружной лестницы

Маркировка

Следующим шагом будет разметка ваших индивидуальных треугольников подъема и спуска на куске пиломатериала. Какой материал следует использовать для стрингера? Обработанный под давлением или кедр 2×10 или 2×12 можно использовать в зависимости от глубины вырезов, которые вы будете использовать. По нормам вам потребуется как минимум 3-1/2 дюйма материала, оставшегося на стрингере после вырезов, и в этой области также не должно быть больших узлов, которые ослабили бы стрингер. Удостоверьтесь, что вы увенчали древесину и повернули изгиб доски вверх, чтобы она лучше сопротивлялась провисанию с течением времени.

Поместите косоур лестницы поверх пары лежащих козлов. Теперь вы можете использовать один из двух способов, чтобы выделить стрингер. Один простой способ сделать это — взять кусок фанеры, который имеет квадратную форму с одного угла, и измерить высоту подступенка с одной стороны и сторону ступени с другой. Нарисуйте линию между двумя отметками и аккуратно и аккуратно обрежьте линию (неточность на этом этапе будет усугубляться позже).Гипотенуза, или длинная сторона получившегося прямоугольного треугольника, будет двигаться вверх по передней кромке доски, всегда оставаясь на одном уровне с ней. Вы можете держать длинный край треугольника на одном уровне с краем стрингера, прикрутив деревянную планку к краю треугольника.

В качестве альтернативы вы можете использовать обрамляющий угольник и набор лестничных упоров, небольших винтовых упоров, которые позволят вам более последовательно использовать обрамляющий угольник, чтобы скользить вверх и вниз по доске, ориентируясь на ее край. Поместите доску лестничного стрингера (2 × 10 или 2 × 12) на пару козлов и положите на нее квадрат. Используя внутренние измерения квадрата, отрегулируйте размещение квадрата так, чтобы он точно совпадал с краем доски, соответствующим вашему подъему и разбегу (6-13/16″ подъема и 9-3/4″ пробега из примера над). Установите свои лестничные датчики так, чтобы они позволяли вам многократно отмечать этот последовательный треугольник на косоуре.

При раскладке косоура вам нужно будет понимать, что первый подступенок будет не на вашем косоуре — это расстояние между верхом настила и верхней проступью лестницы.Начиная с верхней части доски, вы будете повторять серию треугольников, которые станут вырезами для ступеней. Для приведенного выше примера лестницы вы нарисуете семь треугольников, причем кончики каждого треугольника точно сходятся на краю доски, двигая направляющую треугольника или квадрат вдоль края доски.

Затем вы сделаете две отметки, которые позволят вашему стрингеру коснуться земли и палубы. Нижний подступенок вам придется обрезать короче всех остальных на одну толщину вашего настила, а затем провести над ним линию, параллельную отметке выреза нижней ступени.Это опустит весь стрингер, но вы будете добавлять эту высоту обратно к каждой ступени по мере того, как будете размещать фактические ступени, и будет поддерживаться постоянная высота подступенка.

Например, если вы будете использовать настил 2×6 (толщиной 1-1/2″), вы укоротите нижний подступенок на 1-1/2″. В верхней части лестницы вам нужно будет отметить линию вниз через косоур перпендикулярно задней части верхней ступени. Здесь стрингер будет упираться в ободную балку или бордюр палубы, к которой он крепится.На этом этапе дважды проверьте правильность количества подступенков и ступеней, прежде чем приступать к резке.

Требования и ресурсы Кодекса

для деревянной лестницы — WoodWorks

Существуют три основных аспекта конструкции лестницы, продиктованные нормами: средства требований к компонентам выхода, конструкция конструкции и допустимые материалы/классы огнестойкости.

Требования к средствам эвакуации

Требования к коду лестницы

частично описаны в Разделах 1005.3.1 и 1011 Международных строительных норм и правил 2018 (IBC). В этих разделах приведены требования к таким критериям проектирования, как ширина и пропускная способность выхода, допустимая высота подступенка, допустимая глубина проступи, высота над уровнем моря, размер площадки и конструкция лестницы.

Структурный дизайн

Когда дело доходит до конструктивного проектирования косоуров и ступеней лестниц, свод правил не содержит предписывающих расчетных таблиц. Проектирование стрингеров, ступеней и их соединений остается на усмотрение инженера-строителя.Что касается критериев конструктивного проектирования, таблица IBC 2018 1607.1 (30) требует, чтобы лестницы выдерживали минимальную динамическую нагрузку 300 фунтов (сосредоточенная нагрузка) или 100 фунтов на квадратный фут (фунт/фут) или 40 фпс для одного и двухквартирного дома . . ASCE 7-16 Таблица 4.3-1 указывает ту же нагрузку. Критерии прогиба перечислены в таблице 1604.3 IBC 2018 года и обычно ограничены L/360 для динамической нагрузки и L/240 для полной нагрузки.

Один из подходов к размерному пиломатериалу состоит в том, чтобы сделать надрезы на косоурах лестницы и учитывать только глубину дерева под надрезами проступи/подступенка как эффективную для сопротивления приложенной нагрузке.Этот метод выходит за рамки требований к надрезу, перечисленных в Национальной спецификации дизайна® для деревянных конструкций (NDS®) Американского совета по дереву, и при его реализации следует использовать инженерную оценку. При использовании этого подхода полезно обсудить это с уполномоченным органом, чтобы убедиться, что он будет принят. Следует соблюдать осторожность, чтобы не выйти за пределы выреза, без необходимости уменьшая эффективную глубину элемента.

В отличие от этого подхода, некоторые проектировщики предпочитают использовать стрингер с насечками в качестве формы для крепления подступенка и ступенчатых досок, а также присоединять к боковой части стрингера еще один размерный или инженерный брус на всю глубину, чтобы он служил конструкционным элементом. .

Подход для более узких лестничных секций заключается в том, чтобы оставить два внешних косоуров целыми (без зазубрин) и установить на внутренней поверхности под каждой ступенькой деревянную опору или изготовленный стальной уголок. Блок или уголок действуют как короткая поперечина для ступени.

В то время как размерные пиломатериалы успешно применялись и продолжают успешно применяться для изготовления косоуров лестницы, в некоторых ситуациях могут быть желательны конструкционные свойства инженерных изделий из древесины, таких как конструкционные композитные пиломатериалы (SCL).Лестничные косоуры SCL распространены в деревянных зданиях и обычно обрамляются либо клееным брусом (LVL), либо клееным пиломатериалом (LSL). Предварительно обрезанные стрингеры доступны от различных поставщиков как из размерных, так и из конструкционных пиломатериалов. У нескольких производителей есть ресурсы, которые помогут дизайнерам указать правильный размер стрингера, в том числе:

Каскад Бойсе

ЛП

Роузберг

Вейерхойзер

Соединение верха косоура лестницы с площадкой часто выполняется с помощью изготовленных стальных подвесок. Некоторые компании производят подвески с регулируемым наклоном как для размерных изделий, так и для изделий из конструктивного дерева, которые упрощают установку этих соединений и обеспечивают надежную работу. Нижняя часть косоуров лестницы часто упирается в верхнюю часть лестничных площадок или этаж ниже. При посадке следует следить за тем, чтобы задняя часть горизонтального нижнего выреза не выходила за пределы площадки во избежание расщепления стрингера.

Допустимые материалы и классы огнестойкости

2018 IBC Раздел 1011.7 указывает, что лестницы должны быть построены из материалов, соответствующих типу конструкции. Обычно это означает типы V и III для каркасных конструкций из легкого дерева и тип IV для тяжелых деревянных конструкций. В подиумных зданиях, где нижняя часть имеет конструкцию типа IA, а здание выше — тип III, IV или V, также существует возможность использования деревянного каркаса для всей лестницы в лестничном ограждении. Чтобы узнать больше по этой теме, см. нашу публикацию «Спросите эксперта» здесь.

Лестничные площадки

При обрамлении лестничной площадки часто возникают вопросы о том, как правильно установить лестничную балку или балку перекрытия, которая обеспечивает проникновение мембраны в расчетную сборку стены для ограждения лестницы.Мембранные проходки должны соответствовать разделу 714.4.1 IBC 2018 (через 714.4.2), где:

  1. Проходки должны быть установлены после испытаний в утвержденном узле с классом огнестойкости (т. е. включены во время проведения испытания ASTM E119 узла стены или пола согласно разделу 714.4.1.1 IBC) или, чаще,
  2. Защищены утвержденной противопожарной системой проникновения, установленной в соответствии с испытаниями в соответствии со стандартами ASTM E 814 или UL 1479, с классом огнестойкости F (огнестойкость) не ниже требуемого класса огнестойкости стены, через которую проникают (в соответствии с разделом 714 IBC.4.1.2).

Оба варианта обеспечивают соответствующий нормам путь к проникновению через мембрану балки. Пример соответствующей системы находится здесь. Производители огнезащитных материалов также могут предоставлять технические заключения для своих продуктов, если проектное приложение не соответствует ранее испытанным конфигурациям.

В других случаях ригели устанавливаются для поддержки каркаса таким образом, что гипсокартон оказывается зажатым между стойками стены и ригелем. У нескольких производителей есть продукты, которые можно использовать в таких условиях и доступных ресурсах, в том числе:

Для дальнейшего обсуждения стен шахт и связанных с ними вопросов см. документ WoodWorks  Решения для стен шахт для деревянных каркасных зданий .

Стойки ограждения

Если указана открытая лестница, ограждения должны быть прикреплены к каркасу лестницы.    2018 IBC 1607.8.1 и ASCE 7-16 Раздел 4.5.1.1 требуют, чтобы системы поручней и ограждений выдерживали нагрузку 50 фунтов на погонный фут (plf), приложенную в любом направлении вдоль поручня или верхнего поручня. Система также должна быть рассчитана на неодновременную сосредоточенную нагрузку в 200 фунтов (IBC 1607.8.1.1 и ASCE 4.5.1). Крепление стоек ограждения к каркасу лестничной площадки или стрингерам является важным компонентом этой системы.Для вариантов деревянных стоек изготовленные натяжные стяжки являются хорошим способом противостоять возникающим опрокидывающим силам у основания стойки. Ниже приведены некоторые ресурсы, относящиеся к этому вложению; в то время как они относятся в основном к жилым палубам, те же концепции применимы и к коммерческому строительству.

Примерная диаграмма ограждения к краевой балке

7 типов косоуров {и лучшие материалы для использования}

Строительство лестниц требует принятия множества решений. Какая лестница строится? Какие материалы лучше всего использовать для различных компонентов? Какие стили лучше всего использовать для различных частей лестницы? В этой статье мы рассмотрим лучший материал для косоуров и различные типы косоуров.

Сколько типов косоуров существует?

Говоря о лестницах, большинство людей знакомы с ступенями (на которые вы наступаете) и подступенками (вертикальная часть лестницы между ступенями). Но что такое стрингеры?

Стрингер — это вертикальная опорная доска или конструктивный элемент, который проходит вдоль каждой стороны или в центре лестницы. Проступи и подступенки закреплены в косоуре. Различные косоуры могут комбинироваться с различными типами ступеней лестницы, обеспечивая почти бесконечные комбинации конструкций лестниц.

При размещении с любой стороны лестницы внутренний косоур располагается у стены, а внешний косоур находится на стороне лестницы, открытой для обозрения. В некоторых случаях лестница может находиться в центре помещения с двумя крайними косоурами.

Лестничные косоуры изготавливаются из различных материалов, стилей и отделок, которые могут улучшить внешний вид и функциональность лестницы.

Какой материал лучше всего подходит для лестничных косоуров?

Лучший материал для косоура лестницы зависит как от функциональности лестницы, так и от желаемого внешнего вида. Сталь, алюминий и различные породы дерева являются распространенными материалами, используемыми для косоуров лестниц.

Сталь

Сталь

представляет собой сплав, состоящий из железа, углерода и других материалов, которые могут ржаветь. Для предотвращения ржавчины часто используется оцинкованная или нержавеющая сталь. Оцинкованная сталь имеет долговечное цинковое покрытие, предотвращающее попадание коррозионно-активных веществ на сталь под ней. В нержавеющую сталь добавляют хром, никель, азот и молибден, чтобы сталь могла противостоять коррозии.

Применение стальных косоуров
Стальные лестничные косоуры

широко используются на лестницах в домах, офисах и промышленных зонах.Стальные стрингеры также можно использовать на открытом воздухе, особенно если они изготовлены из оцинкованной или нержавеющей стали. Сборные металлические лестницы со стальными косоурами являются хорошим вариантом, если лестница должна выдерживать большие нагрузки, например, в промышленных условиях. В металлических лестницах, соединенных болтами, используются формованные стальные косоуры для функциональной и легкой металлической лестничной системы. Стрингеры лестниц из конструкционной стали используются при проектировании и производстве коммерческих лестниц.

Преимущества и недостатки стальных косоуров
Плюсы
  • Основным преимуществом использования стального лестничного стержня является его прочность и долговечность, что позволяет ему выдерживать большие весовые нагрузки и интенсивное движение.
  • Стальные косоуры могут иметь практически любую форму, что позволяет создавать нестандартные варианты лестниц, например изогнутые и спиральные, а также придавать им современный вид.
  • Когда желательны металлические лестницы, стальные косоуры дешевле, чем алюминиевые.
  • Стальные стрингеры легче устанавливать, чем деревянные, поскольку их можно просто скрепить болтами.
  • Поскольку их проще установить, чем деревянные стрингеры, сборные стальные стрингеры также дешевле в установке — независимо от того, выполняете ли вы проект своими руками или нанимаете профессионала.
  • Стальные лестничные косоуры не требуют особого ухода как внутри, так и снаружи помещений. Они устойчивы к экстремальным погодным условиям, гнили и вредителям.
  • Стальные стрингеры огнеупорны, что обеспечивает дополнительную безопасность для лестниц эвакуации.
Минусы
  • Одним из самых больших недостатков металлических косоуров является шум при ходьбе вверх и вниз по ступенькам.
  • Несмотря на то, что стальные косоуры дешевле алюминиевых, они дороже деревянных.
  • Неквалифицированные сварные швы могут получиться грубыми и даже испортить внешний вид косоуров. Если вы делаете проект своими руками, обязательно купите готовые стрингеры и убедитесь, что сварные швы высокого качества.

Алюминий

В отличие от стали, алюминий является естественным элементом, устойчивым к коррозии без какой-либо обработки. Алюминий также легче стали.

Применение алюминиевых косоуров
Алюминиевые стрингеры

могут использоваться в различных промышленных, коммерческих и жилых лестницах.

Преимущества и недостатки алюминиевых косоуров
Плюсы
  • Из-за меньшего веса алюминий дешевле в транспортировке и установке, чем сталь, поэтому его удобно использовать, когда лестница должна быть переносной
  • Монтаж алюминиевых косоуров прост, что экономит время и трудозатраты.
  • Алюминий
  • очень пластичен и гибок, поэтому может быть изготовлен в различных формах, включая винтовые лестницы.
  • Благодаря естественному коррозионностойкому слою алюминиевые косоуры долговечны и не требуют особого ухода.
Минусы
  • Алюминиевые косоуры дороже стальных.
  • Из-за меньшего веса алюминиевые косоуры менее прочны, чем стальные.
  • Алюминиевые косоуры
  • более подвержены зазубринам и царапинам, чем стальные косоуры.
  • Оксидный слой алюминия притупляет его металлический блеск, придавая материалу сероватый вид.

Дерево

Деревянные лестничные косоуры изготавливаются из различных пород натурального дерева, включая дуб, клен и орех. Лестничные косоуры также могут быть изготовлены из обработанной под давлением или инженерной древесины. Деревянные лестничные косоуры могут быть предварительно обрезаны для облегчения установки или необрезаны, если предпочтительна индивидуальная установка.

Применение деревянных косоуров

Деревянные косоуры обычно используются в жилых или коммерческих зданиях. Помимо использования в качестве опорной конструкции для лестницы, деревянные лестничные косоуры придают комнате или окружающей среде теплый и естественный вид.

Преимущества и недостатки деревянных косоуров
Плюсы
  • Деревянные косоуры долговечны и легко чистятся.
  • Благодаря разнообразию доступных вариантов, древесина универсальна и может дополнять как классический, так и современный вид.
  • Деревянные лестничные косоуры, обработанные под давлением, обычно используются для наружных палубных лестниц. Обработка давлением защищает от гнили и вредителей в течение многих лет и имеет тенденцию быть экономичной.
  • Инженерная древесина изготавливается из тонкого слоя твердой древесины, соединенного с высококачественной фанерой. Инженерная древесина обеспечивает стабильность, сопротивляется изгибу и усадке, а также более устойчива к теплу и воде, чем твердая древесина.Кроме того, как правило, он дешевле и проще в установке.
Минусы
  • Если не используется очень качественная древесина, у вас могут возникнуть проблемы с ее прямолинейностью и наличием чрезмерного количества сучков.
  • Массив лиственных пород может быть дороже, чем другие варианты, но в целом увеличивает стоимость вашего дома или здания.
  • В отличие от цельной лиственной древесины, инженерная лиственная древесина может быть обработана только один или два раза до того, как поверхностный слой твердой древесины будет истощен.

Какие существуют типы косоуров для лестниц?

Лестничные косоуры могут быть изготовлены из разных материалов, они также могут быть выполнены в разных стилях и типах. Разница в стилях зависит от типа конструкции лестницы, функции и использования лестницы, а также материала, из которого изготовлена ​​лестница.

Стрингеры коммерческих и промышленных лестниц

Коммерческие и промышленные лестничные косоуры обычно изготавливаются из стали, алюминия или нержавеющей стали.Общие стили для этих материалов для косоуров включают:

  • Двойные стрингеры (два стрингера снаружи ступеней)
  • Стрингер центральной балки (один стрингер под протектором)
Двойной стрингер

Двойные косоуры включают по два косоура на внешней стороне каждой ступени лестницы. Двойной стрингер является наиболее распространенным типом косоуров для коммерческих и промышленных лестниц. Конструкция используется для сборных лестничных систем и может работать со многими типами лестничных ограждений.Стальные лестницы с двойными косоурами часто используют профили из конструкционной стали:

.

 

 

  • Швеллерные стрингеры
  • Трубчатые стрингеры из быстрорежущей стали
  • Пластины стрингера
Применение двойных косоуров

Двойные лестничные косоуры обычно используются для эвакуационных лестниц в коммерческих зданиях, для промышленных лестниц и для жилых металлических лестниц. Конструкция с двумя стрингерами обеспечивает дополнительную поддержку, отвечающую техническим требованиям, и обеспечивает безопасную и долговечную конструкцию.

Преимущества и недостатки двойного косоура
Плюсы
  • Великолепный дизайн для сборных лестниц, облегчающий установку
  • Гибкая и функциональная конструкция для пожарных и промышленных лестниц
  • Двойные косоурные опоры повышают прочность лестницы в соответствии с техническими требованиями
Минусы
  • Требуются два стрингера, что может увеличить стоимость
Стрингер центральной балки

Стрингеры центральной балки представляют собой тип монострингера, используемого в высококачественных лестницах для офисов, гостиниц и других хорошо видимых мест.В этом типе косоура используется одинарная балка, обычно из стали или нержавеющей стали, которая находится под ступенями лестницы и обеспечивает поддержку лестницы. Двутавровые балки из стали и нержавеющей стали или трубы из быстрорежущей стали являются распространенными формами, используемыми для изготовления стрингеров центральной балки.

 

Стрингеры центральной балки

Стрингеры центральной балки — это распространенный тип косоуров в монументальных и фигурных лестницах. Стрингер крепится к нижней стороне косоура лестницы и проходит по центру марша.

Преимущества и недостатки стрингера центральной балки
Плюсы
  • Придает изысканный эстетический вид декоративным и фигурным лестницам
Минусы
  • Обычно дороже в изготовлении и установке

Косоур жилой лестницы типа

Закрытый (фрезерованный, корпусной, коробчатый или боковой) стрингер

Закрытые лестничные косоуры имеют множество различных названий, включая маршрутизируемые, закрытые, боковые и коробчатые косоуры.Этот тип косоуров расположен снаружи ступеней и подступенков, так что лестница находится между двумя косоурами. Закрытые лестничные косоуры имеют выемки, в которые можно вставлять проступи и подступенки. У этого типа косоура край проступи не виден, а вертикальные части поручня (состоящие из балясин и нобелей) обычно прикрепляются к верхней части косоура.

 

Закрытые (фрезерованные, коробчатые или боковые) лестничные косоуры

Закрытые лестничные ограждения можно использовать практически в любом месте – в домах, коммерческих зданиях и промышленных объектах.Закрытые лестничные косоуры обычно используются для наружных лестниц.

Закрытый (фрезерованный, замкнутый короб или боковой) косоур лестницы, преимущества и недостатки
Плюсы
  • Закрытые косоуры лестницы могут быть изготовлены с открытыми или закрытыми подступенками в зависимости от необходимости и желаемого внешнего вида.
  • Лестницы с закрытыми косоурами, как правило, проще и дешевле построить. Во многих случаях доступны предварительно нарезанные стрингеры.
Минусы
  • Лестницы с закрытыми косоурами, как правило, имеют более простой и функциональный вид, чем лестницы с другими типами косоуров.
Открытый (резной или пилообразный) стрингер

Открытые косоуры также называются косоурами или пилообразными косоурами. При взгляде сбоку ступени видны. При использовании в конструкции лестницы открытых косоуров балюстрада, поддерживающая перила, устанавливается непосредственно поверх ступеней.

Открытые (режущие или пилообразные) лестничные косоуры

Открытые лестничные косоуры используются в помещениях, где лестница должна быть визуально привлекательной, в том числе в жилых и коммерческих зданиях.Они обычно не встречаются в промышленных условиях.

Преимущества и недостатки открытых косоуров (режущих или пилообразных)
Плюсы
  • Лестницы с открытыми косоурами обычно выглядят более утонченно и привлекательно, чем с закрытыми косоурами.
  • Открытые косоуры также могут иметь открытые или закрытые подступенки в зависимости от желаемой функции и стиля.
Минусы
  • Лестницу с открытыми косоурами построить сложнее, и обычно она дороже, чем лестница с закрытыми косоурами.
  • Поскольку стороны протектора открыты, их необходимо обработать, чтобы придать им привлекательный вид.
Монострингер

Как следует из названия, в монострингерной лестнице используется одиночный, но прочный косоур под центром ступеней для поддержки лестницы. Монолитные жала обычно металлические и привариваются к каждой гусенице с помощью кронштейна. Все лестницы с монокосоурами имеют открытые подступенки.

Монострингеры для лестниц

Лестничные косоуры Mono в основном используются в современных домах и офисных зданиях для придания им современного вида и обычно используются на винтовых лестницах.

Преимущества и недостатки монолитного косоура
Плюсы
  • Лестницы с цельным косоуром обеспечивают самый открытый вид лестницы любого типа.
  • Лестницы различных стилей, такие как прямые, U-образные или винтовые, могут быть изготовлены с использованием одного косоура.
  • Лестничные косоуры Mono чрезвычайно прочны и долговечны, и их легко спроектировать в соответствии с большинством строительных норм и правил.
Минусы
  • Для монолитных лестниц требуется специально спроектированный косоур, который не всегда доступен, как предварительно вырезанные закрытые косоуры.
  • Поскольку и ступени, и косоур, скорее всего, будут изготовлены по индивидуальному заказу, эта конструкция лестницы обычно дороже.
  • Лестницы с одним косоуром обычно не используются на больших расстояниях.
Двойной стрингер

Разновидностью одиночного косоура лестницы является двойной косоур. В этом случае вместо монострингера используются два тонких стрингера. Их обычно размещают на расстоянии около 6 дюймов друг от друга посередине лестницы. Их также можно разместить не по центру, чтобы создать более эффектный вид.

Применение двойных косоуров

Как и одинарные лестничные косоуры, двойные лестничные косоуры в основном используются в современных жилых и офисных помещениях для придания открытого и современного вида.

Преимущества и недостатки двойного косоура
Плюсы
  • Косоуры, как правило, более скрыты за ступенями лестницы, чем в конструкции с одним косоуром.
Минусы
  • Как и лестницы с одним косоуром, двойные косоура обычно не используются на больших расстояниях, поскольку лестница может искривляться.
Консольный стрингер

Лестница с консольным косоуром имеет один боковой косоур, который крепится внутри стены и армируется. Ступени, поддерживаемые стингером, выступают из стены, и лестница обычно открыта с другой стороны.

Применение консольных косоуров

Консольные лестничные косоуры используются в домах и офисах для достижения потрясающего архитектурного эффекта.

Преимущества и недостатки консольных косоуров
Плюсы
  • Благодаря своему парящему виду консольные лестницы делают помещение более открытым и просторным.
  • Плавающие лестницы с консольными косоурами имеют один из самых современных, уникальных и визуально интересных образов.
  • Поскольку косоур лестницы установлен в стене, консольные лестницы могут обеспечить больше пространства над головой.
Минусы
  • При использовании консольных лестниц необходимо принять во внимание конструкцию опорной конструкции и установить ее в стену до того, как она будет завершена.
  • Из-за дополнительных конструктивных требований строительство консольных лестниц может быть дороже, чем лестниц других типов.
  • Без надлежащего усиления ступени консольных ступеней могут провисать с открытой стороны.
  • Часто консольные лестницы не имеют перил для усиления эффекта парения, что также может сделать их более опасными.

 

Конечные точки на различных видах косоуров

Лестничные косоуры — это часть лестницы, обеспечивающая поддержку и вмещающую ступени и подступенки. Тип материалов, используемых для косоуров, а также их стиль будут влиять на внешний вид лестницы.Лестница с закрытым косоуром из стали или дерева может использоваться больше для функциональности в этом стиле. Другие типы лестничных косоуров, такие как открытые, монолитные и консольные, позволяют создать более драматичный и современный вид.

 

Часто задаваемые вопросы

Сколько косоуров нужно для лестницы?

По крайней мере, один косоур необходим для лестницы, спроектированной с центральным или монолитным косоуром под ступенями лестницы. Два косоура используются с двойными или двойными косоурами, расположенными снаружи ступеней лестницы.

Нужны ли опоры для косоуров?

Косоура лестницы может нуждаться в дополнительной опоре в зависимости от длины косоура и ширины лестницы. Деревянные косоуры обычно нуждаются в дополнительных опорах длиной от 6 до 10 футов, в то время как металлические косоуры обычно не требуют дополнительных опор.

Какова максимальная длина косоура лестницы?

Максимальная длина косоура лестницы зависит от материала, используемого для изготовления косоура, размера косоура и требований строительных норм и правил лестницы.Лестничный кодекс IBC ограничивает максимальную вертикальную высоту косоуров лестницы 12 футов за один проход.

Можно ли построить лестницу без косоуров?

Вы можете строить лестницы без косоуров, если каждая ступень лестницы обеспечивает собственную структурную поддержку, создавая их в виде коробок или добавляя опоры для каждой ступеньки. Строительство лестниц таким образом может быть менее экономичным, чем использование косоуров.

 


Готовы сделать следующий шаг?

Планировка косоуров лестницы и расстояние между ними

Пообщавшись со многими строителями настила на протяжении многих лет, мы пришли к выводу, что строительство лестницы считается самой сложной частью строительства настила.Чтобы найти правильную компоновку косоуров для вашей лестницы, вам сначала нужно измерить точную высоту настила от верхней части настила до места, где лестница будет приземляться на землю. Вы можете ввести это число в наш Калькулятор Лестницы на Decks.com. Калькулятор предоставит вам количество ступеней, высоту подступенка и глубину проступи, чтобы обрезать стрингеры. Вам нужно будет удалить толщину доски подступенка с верхней лестницы и удалить толщину доски проступи с нижней лестницы.Теперь вы можете нарисовать выемки для лестницы на косоурах 2×12. Разница между подъемом лестницы и глубиной проступи не может отличаться более чем на 3/8 дюйма от самой большой до самой маленькой.

Расстояние между косоурами палубной лестницы

 

Требования к несущей нагрузке для ступеней лестницы более строгие, чем для остальной части настила, потому что сила, прилагаемая человеком, спускающимся по лестнице , представляет собой более сильный удар по поверхности, чем стандартный шаг по ровной поверхности.Из-за этого вы никогда не должны располагать косоуры лестницы более чем на 16 дюймов по центру. Это означает, что вам нужно будет установить как минимум четыре косоура на любой лестнице шириной более 36 дюймов. Всегда проверяйте максимальный пролет для вашего материала настила, поскольку он относится к ступеням лестницы.

Некоторые композитные материалы и настил из низкокачественной древесины 5/4 могут потребовать уменьшения расстояния между стрингерами до 10 дюймов по центру. Всегда читайте инструкции по установке композитного настила для ступеней лестницы, прежде чем строить лестницу. Лучше всего перестроить лестницу из-за повышенного износа, который они часто получают. Обратите особое внимание на размещение косоуров, если вы крепите лестницу за углом, как в случае каскадной лестницы.

Куда приземлится лестница?

Определите общую высоту лестницы с помощью уровня и рулетки. Измерьте расстояние от верха поверхности настила до верха лестничной площадки. Введите общее количество подъемов в колоды.com Калькулятор лестницы для определения количества ступенек, подъема каждой лестницы и прогона для раскладки косоуров. В приведенном выше примере показаны наружные подвесные лестницы.

Используя информацию из Калькулятора лестниц Decks.com, отметьте свой подъем и бегите по квадрату каркаса. На изображении выше показано рисование верхнего шага на высоте 10 дюймов и подъема на высоте 6-3/8 дюйма.

Отрегулируйте верхнюю ступеньку для отсутствующей доски.

После нанесения размеров подъема и прогона на косоуре лестницы 2×12 уберите 1 дюйм с задней стороны верхнего прогона, если вы планируете установить доску подступенка толщиной 1 дюйм.

Отрегулируйте нижнюю ступеньку для отсутствующей ступени.

На приведенном выше изображении показан пример использования настила 5/4 x 6 толщиной 1 дюйм, подъема лестницы 6-3/8 дюйма и подъема нижнего стрингера лестницы 5-3/8 дюйма. в красном

Пример расположения нижней ступени.

В этом примере используется настил 5/4 x 6 толщиной 1 дюйм, лестничный марш толщиной 6-3/8 дюйма и нижний косоур лестницы размером 5-3/8 дюйма. Линия разреза выделена красным цветом.

Обратите внимание, что верхняя ступень косоура лестницы имеет длину 9 дюймов, а следующая ступень имеет длину 10 дюймов.Заднюю ступеньку верхней ступеньки пришлось разорвать, чтобы она соответствовала отверстию.

Бетонная лестничная площадка.

Высота нижней ступени составляет 5-3/8 дюйма. Высота следующей ступени составляет 6-3/8 дюйма. Обратите внимание, что косоуры лестницы упираются в бетонную площадку с опорой 12 дюймов.

Как я могу отремонтировать щенок, повредивший деревянную ступеньку лестницы?

A: У вас есть несколько вариантов: нанести на заплату искусственную краску, покрыть ступени дубовым шпоном на клейкой основе, покрасить ступени, покрыть ступени ковром или заменить ступени.Искусственная краска или шпон могут иметь смысл в качестве временного исправления, пока ваш щенок не научится жевать что-то еще. В противном случае, если вы не хотите навсегда изменить внешний вид своей лестницы, замена проступи — это путь .

Продолжение истории ниже рекламного объявления

Если вы решите использовать искусственную краску, возьмите маленькие банки с краской светло-желто-коричневого цвета, который преобладает в дереве, а также более темного коричневого цвета. К счастью, в том месте, где щенок жевал, зернистость несложная, поэтому будет относительно легко — хотя и отнимет много времени — имитировать рисунок.

Сначала приведите в порядок заплату. С помощью универсального ножа или долота удалите излишки наполнителя, которые, кажется, стекают с нижней части закругленной кромки и выпирают из молдинга бухты под протектором. То, что сделало шпатлевку серой, вероятно, не является хорошей основой для краски, поэтому отшлифуйте ее, используя шлифовальную губку средней зернистости. Вы также должны слегка отшлифовать область сразу за заплатой, чтобы новая отделка приклеилась к ней. Вытрите всю пыль.

Затем нанесите светлую краску и маленькой сухой кистью растушуйте края, чтобы краска немного выходила за пределы участка.После того, как он высохнет, добавьте полосы более темного цвета тонкой художественной кистью. Вы также можете смешать два цвета для промежуточных оттенков. Когда краска высохнет, нанесите прозрачное покрытие. Вы можете захотеть повторно покрыть весь протектор после первой шлифовки.

Использование шпона будет стоить дороже и, вероятно, не будет работать в качестве долговременного решения, потому что шпон очень тонкий и может протереться. Тем не менее, это будет быстро и легко, и он должен придать вам новый вид, как только вы покрасите и закончите его, чтобы он соответствовал другим протекторам.Rockler продает фанеру шириной 12 дюймов и длиной 96 дюймов из красного дуба за 44,99 доллара или из белого дуба за 47,99 доллара. Волокна идут в длинном направлении, а шпон должен изгибаться настолько, чтобы закругляться над выпуклым краем ступени лестницы, сказал представитель службы поддержки, который смог назвать только свое имя, Гэри. Сначала сделайте бумажный шаблон и обрежьте шпон точно по размеру.

История продолжается под рекламой

Гэри сказал, что большая проблема заключается в том, будет ли клей долго держаться вокруг переднего края, учитывая относительно жесткий изгиб.Но если вы осторожно приподнимете молдинг под протектором, установите шпон, а затем переустановите молдинг, это поможет закрепить этот край, сказал он. №

Для дополнительной страховки перед нанесением шпона нанесите контактный цемент на водной основе небольшим валиком с низким ворсом на всю поверхность протектора и кромку. Дайте клею стать липким, прежде чем продолжить. Снимите бумажную подложку со шпона и положите кусочки вощеной бумаги к передней части ступени, чтобы предотвратить преждевременное прилипание шпона, пока вы тщательно выравниваете верхний и задний край.Вытащите вощеную бумагу, когда будете прижимать шпон к переднему краю и над выпуклостью.

Несколько раз пройдитесь по шпону жесткой доской с закругленными краями или скребком, чтобы убедиться, что слои плотно прижаты друг к другу. Нажимайте от центра к краям и от верхней части выпуклого носа к задней части снизу. Пробные окраски и отделка на обрезках шпона. Когда вы удовлетворены матчем, закончите протектор.

История продолжается под рекламой

В долгосрочной перспективе замена ступеней — единственный способ сделать вашу лестницу как новую.Прежде чем начать, измерьте толщину и длину протектора и получите запасной элемент. Лесные склады и домашние центры несут их с выпуклым носом, и куски обычно имеют толщину в целый дюйм, что типично для ступеней лестницы. Не покупайте кусок «один дюйм», но на самом деле толщиной ¾ дюйма, если только он не используется в вашей лестнице.

Home Depot продает ступени из красного дуба толщиной один дюйм, шириной 11½ дюймов и длиной 48 дюймов за 38 долларов; в магазине также есть менее дорогие дубовые ступени строительного качества, но они имеют цветные полосы и небольшие сучки.

Чтобы снять старую деталь, сначала подденьте молдинг под протектором. Используйте небольшой монтировку с острым широким лезвием, например «Кошачью лапу реставратора» (19,90 долларов США за восьмидюймовую версию в долине Ли). Затем вставьте лезвие в щель, закрытую молдингом. Поднимите ступеньку, чтобы начать освобождать ее от гвоздей, которыми она крепится к подступенкам. Это элементы каркаса, которые поддерживают лестницу; под каждым концом проступи всегда есть подступенок и часто один или несколько промежуточных пролетов. Если у вас есть доступ к сабельной пиле, вставьте лезвие в открытый зазор и обрежьте гвозди на обратной стороне. Или сверху бейте когтями кошачьей лапы до тех пор, пока когти не захватят гвозди достаточно, чтобы вы могли их вытащить. Поскольку вы будете заменять протектор, не имеет значения, повредите ли вы отделку.

История продолжается под рекламой

После того, как протектор будет снят, используйте его в качестве шаблона для вырезания нового протектора. Затем нанесите каплю строительного клея на верхние края подступенков, прижмите ступени на место и прибейте их гвоздями. Установите молдинг на место. Проверьте окраску и отделку на обрезках протектора, чтобы получить хорошее совпадение, затем окрасьте и обработайте протектор.

Или, если вы беспокоитесь о том, чтобы не допустить попадания щенка на лестницу, пока покрытие сохнет, предварительно обработайте ступени перед их установкой.

Проверка косоуров лестницы — InterNACHI®

Ник Громицко и Бен Громицко . Следующая информация относится к несущему элементу лестницы, который обычно плохо виден и выходит за рамки визуального осмотра дома – косоурам лестницы. Понимание компонентов лестницы, в том числе косоуров, может помочь домашнему инспектору лучше выполнять свою работу.

На изображении ниже показан обрезанный косоур, обычный, но в основном скрытый компонент лестницы с внутренней отделкой.

Стандарты практики инспекции дома

Во время инспекции дома косоура лестницы обычно прикрывается, поэтому не осматривается и не проверяется. В отчете об инспекции дома должны быть указаны в письменной форме дефекты в конкретных системах и компонентах, определенных Стандартами практики инспекции дома, которые инспектор заметил и считает существенными.Проверка дома не выявит всех проблем, которые существуют или когда-либо могли существовать, а только те материальные дефекты, которые инспектор заметил на дату проверки.

Код

Проблемы с конструкционными характеристиками косоуров лестниц в жилых зданиях могут привести к проблемам, начиная от растрескивания косметического покрытия и вибраций и заканчивая серьезными структурными разрушениями, которые могут привести к серьезным травмам. Несмотря на эти проблемы, существует много общих эмпирических рекомендаций, но очень мало конкретных предписывающих норм и правил строительства косоуров лестниц с деревянным каркасом в жилых домах.

Лестничные косоуры должны соответствовать общим строительным стандартам, за исключением случаев, когда в них внесены поправки местными юрисдикциями. Международный жилищный кодекс (IRC) и Международный строительный кодекс (IBC) содержат несколько положений, касающихся проектирования и изготовления косоуров лестницы с деревянным каркасом. Большинство положений кодекса описывают минимальные и максимальные размеры для ширины, подъема, длины и высоты по вертикали. Существуют ограниченные ограничения по размеру конструкции внутренней лестницы в жилых домах. Таким образом, это в основном зависит от знаний, опыта и практических правил строителя или подрядчика, которым они следуют в отношении косоуров лестницы.

Косоур лестницы

Косоур лестницы – это конструктивный элемент, устанавливаемый с обеих сторон или в центре лестничного марша, к которому крепятся ступени и подступенки. Основной функцией стрингера является обеспечение каркаса и несущей опоры для проступей и подступенков.

Согласно IRC 2018, R311.7.5, максимальная высота подступенка составляет 7-3/4 дюйма (196 мм). Это измеряется по вертикали между передними кромками соседних ступеней.Глубина протектора должна быть не менее 10 дюймов (254 мм). См. иллюстрацию выше. Он измеряется по горизонтали между вертикальными плоскостями переднего выступа соседних ступеней под прямым углом к ​​передней кромке ступеней. Эти размеры проступи и подступенка напрямую влияют на размер доски стрингера, размеры горловины обрезанного стрингера и количество доски, оставшейся под снятой частью проступи-подступенка. Глубина горловины представляет собой чистую глубину стрингера после того, как ступени вырезаны и удалены, и измеряется от ступени, перпендикулярной нижнему краю стрингера.

Процесс строительства

Лестницы внутри дома часто строят два разных подрядчика. Строители вырезают стрингеры из досок размером 2×12 дюймов или иногда из клееного бруса (LVL), а затем прикрепляют грубые ступени для временного использования во время строительства дома. Позже плотник-отделочник удалит грубые ступени и установит готовые ступени, подступенки, а также внутренние и внешние плинтуса. Некоторые плотники-отделочники предпочитают убрать всю черновую лестницу и построить лестницу с косоурами, в которой ступени и подступенки установлены и приклеены к фрезерованным пазам закрытых сплошных косоуров.А стрингеры и ступени можно было сделать из досок толщиной 5/4 дюйма из сосны, тополя, дуба или пихты Дугласа. Информация, представленная здесь, касается 2х12-дюймовых стрингеров.

Типы косоуров

Существует два распространенных типа косоуров для лестниц в жилых домах. Первый тип — это обрезанный косоур, иногда называемый открытым или пилообразным косоуром, ступени которого видны, если смотреть со стороны лестницы. Этот стрингер разрезается с измерениями подъема и пробега.Некоторые плотники называют этот тип стрингера кареткой, потому что он обнажает ступени и подступенки. Второй тип — это закрытый стрингер, иногда называемый маршрутизированным, закрытым, коробчатым, цельным или боковым стрингером, чьи ступени находятся между стрингерами. Закрытые лестничные косоуры могут иметь выемки или пазы, в которые можно вставлять проступи и подступенки. Закрытые косоуры скрывают край ступени. Третий и менее распространенный тип косоуров — это монострингеры, которые действуют больше как большая центрально расположенная балка в так называемой балочной лестнице.

Стрингеры могут изготавливаться из цельного бруса, прессованного пиломатериала, бруса, ЛВЛ, а также из многих других видов строительных материалов. Стальные и алюминиевые лестницы менее распространены в жилых домах. Доски, ступени лестниц, ограждения и поручни для наружных палуб и лестниц часто изготавливаются из пластиковых композитных материалов.

Другим термином, используемым для стрингера, является каретка. В некоторых источниках стрингер определяется как компонент, закрывающий проступи и подступенки, а каретка — это компонент, открывающий проступи и подступенки.Каретка и стрингер в основном используются взаимозаменяемо.

Шипы представляют собой небольшие куски дерева, которые действуют как небольшие доски для бухгалтерской книги, устанавливаемые под концами ступеней на неразрезанном стрингере. Лестницы с шипами опасны, если шипы не имеют достаточного размера или прочности и если они не закреплены должным образом. Лестницы с шипами или лестницы с гроссбухом могут быть запрещены в некоторых местах.

Ширина лестницы

Каждый из трех ключевых компонентов, связанных с выходом – выходная дверь, коридоры и лестницы – имеют минимальную ширину.Ширина лестницы может определять количество косоуров, которые должны быть установлены.

Лестницы должны иметь ширину не менее 36 дюймов (914 мм), но есть исключения. Когда строительные нормы и правила указывают требуемую ширину, это относится к чистой, чистой, пригодной для использования, свободной ширине. Однако в отношении лестниц минимальная ширина относится только к области выше разрешенной высоты поручня и ниже требуемой высоты потолка (2018 IRC, R311.7.1). На высоте перил и ниже требуемая ширина лестницы, включая ступени и площадки, составляет всего 27 дюймов (686 мм), если поручни установлены с каждой стороны, и только 31-1/2 дюйма (800 мм), если есть установлен только один поручень. Инспекторам не нужно беспокоиться об отделке, стрингерах или других предметах, которые могут быть обнаружены ниже уровня поручня, если они не выходят за выступ поручня. Винтовые лестницы могут иметь ширину до 26 дюймов (660 мм). Итак, в целом типичная лестница имеет ширину 36 дюймов.

Количество косоуров, установленных на лестнице с деревянным каркасом, зависит от минимальной ширины 36 дюймов. Если в конструкции лестницы используются обрезанные косоуры, то требуется не менее трех косоуров. Отрезанные стрингеры должны располагаться на расстоянии не более 18 дюймов от центра. Например, лестница шириной 36 дюймов должна иметь три косоура.

Если ширина лестницы превышает 36 дюймов, необходимо установить четыре косоура. Если лестница шире 36 дюймов (914 мм), можно использовать комбинацию резных и сплошных косоуров, но максимальное расстояние между косоурами должно составлять 18 дюймов (457 мм) по центру.Максимальное расстояние 18 дюймов хорошо подходит для ступеней, изготовленных из двух досок или 5/4-дюймовых досок.

2×12-дюймовые косоуры

Лестничные косоуры с грубым каркасом из цельного деревянного бруса часто изготавливаются из пиломатериалов размером 2×10-дюймов или 2×12-дюймов.

Некоторые косоуры лестницы могут быть совмещены с досками 2×4 дюйма для усиления косоуров 2×10 дюймов, у которых под выемкой подступенка остается только 3-1/2 дюйма доски. Низкорослый стрингер также может быть перетянутым, из некачественной древесины, а также может иметь сучки, трещины и другие дефекты, ослабляющие стрингерную доску.

Плотники могут добавить неразрезанную доску без надрезов снаружи обрезанного стрингера, чтобы укрепить его. Обрезанный стрингер значительно слабее закрытого стрингера; поэтому может потребоваться его усиление неразрезанным стрингером или балкой из ЛВЛ.

Пролет косоуров 

Длина косоура не должна превышать 13 футов и 3 дюймов (4039 мм) для закрытого косоура.

Длина обрезанных стрингеров не должна превышать 6 футов (1829 мм).

Информацию о пролетах стрингеров см. в Руководстве по строительству деревянных настилов Американского совета по дереву от 2018 года. Если пролет стрингера превышает эти размеры, то необходимо предусмотреть опору (например, коленную стенку), чтобы сократить длину пролета стрингера. Для уменьшения пролета стрингера может быть установлена ​​промежуточная площадка.

Нагрузка

Лестницы должны быть в состоянии адекватно выдерживать динамическую нагрузку. Текущая нагрузка указана как 40 фунтов на квадратный фут для жилых помещений.Отдельные ступени лестниц в домах должны быть рассчитаны на равномерно распределенную временную нагрузку 40 фунтов на квадратный фут, 100 фунтов на квадратный фут для других применений (Таблица IBC 1607.1) или сосредоточенную нагрузку 300 фунтов, действующую на площади 4 квадратных дюйма. , в зависимости от того, что вызывает большее напряжение. (IRC 2018, таблица 301.5).

Вертикальная высота лестницы

IRC 2021, R311. 7.3, гласит, что лестничный марш не должен иметь вертикальный подъем более чем на 12 футов и 7 дюймов (3835 мм или 151 дюйм) между уровнями пола или площадками.В кодексе также указано, что существуют исключения из этого ограничения высоты по вертикали. Это: (а) лестницы, не находящиеся внутри или не обслуживающие здание, крыльцо или палубу; б) лестницы, ведущие на нежилые чердаки; и (c) лестницы, ведущие в подвалы.

IBC 2021, раздел 1011.8, гласит, что лестничный пролет не должен иметь вертикальный подъем более 12 футов (3658 мм или 144 дюймов). Вертикальная высота измеряется от одной поверхности для ходьбы до другой.

В конечном итоге местные органы власти, обладающие юрисдикцией (AHJ), должны применять конкретные положения определенных кодексов.Обычно предпочтение отдается и применяется наиболее ограничительное положение. В тех случаях, когда разные коды (например, IRC и IBC) имеют разные требования для одного и того же конкретного применения (например, высота лестницы по вертикали), приоритет имеют самые строгие требования.

Ковровое покрытие

Все размеры лестниц, указанные в строительных нормах и правилах, не включают ковры, коврики и полозья. Лестничные покрытия часто меняются домовладельцами и не включены в кодекс.Важно, чтобы поверхности протектора и приземления были одинаковыми и соответствовали нормам до добавления коврового покрытия.

IRC не требует сплошных подступенков, но в лестничных пролетах любое отверстие подступенка, расположенное более чем на 30 дюймов над уровнем пола, не должно пропускать сферу диаметром 4 дюйма.

Соединения

Критической проблемой для конструкции лестницы с деревянным каркасом является соединение косоура лестницы с опорной конструкцией, соединенной с лестницей.В пазах в нижней части стрингеров часто имеется упорный блок, планка или отбойная доска для предотвращения движения. Должна поддерживаться полная опора нижней части стрингера. Если это не так, то может развиться структурная трещина.

Верх косоуров лестницы можно прикрепить к конструкции или перемычке лестничной клетки различными способами, и именно здесь может произойти серьезная поломка. Верх стрингеров мог быть заподлицо с перемычкой.Верхним подступенком может служить напольный или посадочный коллектор. Верхний протектор может быть заподлицо с верхним готовым полом. Некоторые могут использовать фанерную вешалку, гроссбух или гвоздодер. Если верхние части косоуров лестницы опускаются с уровня площадки или пола, то должна быть двойная перемычка или соответствующие компоненты каркаса, с которыми будут соединяться верхние части косоуров. Торцевое прибивание стрингеров через перемычки не рекомендуется из-за возможности их отрыва. Сбрасывание стрингеров без установки опускаемого коллектора может привести к тому, что стрингеры будут иметь неадекватную опору на ободную балку.

Отказы соединений косоуров трапа могут быть внезапными и иметь катастрофические последствия. Есть история пассажиров и пожарных, получивших смертельные ранения в результате обрушения лестниц. Некоторые установщики будут использовать болты с задержкой. Некоторые стрингеры могут быть прибиты только вверху. Концы стрингеров не должны быть прибиты гвоздями.

Таблица R602.3(1) IRC 2018 г. и таблица 2304.10.1 IBC 2018 г. предлагают спецификации того, как балка соединяется с перемычкой или балкой. Эти положения о соединении не могут применяться непосредственно к косоурам лестницы, но IRC 2018, раздел R311.5.1 говорится: «Прикрепление не должно осуществляться с помощью ногтей на пальцах ног или ногтей, подлежащих удалению». Это относится к лестницам, палубам и другим элементам здания. Из-за сложных сил, действующих на набор лестниц, гвозди могут быть вырваны при установке верхней головки набора косоуров.

Самый экономичный способ повесить стрингер — использовать металлическую фурнитуру. Должны быть установлены механические соединения с торцевыми подвесками из наклонных пиломатериалов. Они просты в использовании и способны выдерживать усилия соединения.Стрингер должен полностью сидеть или опираться на седло механического соединителя. И правильный тип крепежа должен использоваться с механическим оборудованием. Для крепления соединителя к каркасу иногда используются шурупы для настила и гипсокартона вместо одобренных крепежных деталей, что является серьезным дефектом.

Надрезы и надрезы

Нарезка габаритных пиломатериалов для изготовления обрезанных стрингеров (см. иллюстрацию ниже) является общепринятой практикой, при которой учитывается только глубина дерева под надрезами подступенка как эффективная для сопротивления приложенной нагрузке.Для обрезанных стрингеров следует соблюдать осторожность, чтобы не выйти за пределы выемки. Перерезание насечек в стрингерах является серьезным дефектом.

Завышение насечек в косоуре ступени в месте пересечения проступи с подступенком является частым крупным дефектом, вызванным неквалифицированными или небрежными плотниками. Перерезание ослабляет общую прочность стрингера за счет уменьшения эффективной глубины элемента стрингера. Результирующий проход стрингера не должен быть меньше предписанного прохода, который для 2х12 составляет примерно 5 дюймов. См. иллюстрацию ниже.

Например, типичный косоур лестницы с деревянным каркасом может иметь 15 подступенков. Каждый подступенок может иметь высоту 7¼ дюймов и длину ступеней 10-1/2 дюйма, но размеры единичного подъема и единичного прогона будут зависеть от общего подъема и общего пролета лестницы. См. иллюстрацию ниже.

Стрингеры обычно вырезаются из досок размером 2х10 дюймов или 2х12 дюймов, изготовленных из ели-сосны-пихты (СПФ) или ЛВЛ. В результате такой конфигурации эффективная глубина горловины стрингера размером 2×12 дюймов составляет примерно 5 дюймов, а общий размах горизонтального стрингера составляет 12 футов 3 дюйма.

Однородность подступенков и ступеней является фактором безопасности на любом лестничном пролете внутри или снаружи дома. Максимальная разница между самым высоким и самым низким стояком ограничена 3/8 дюйма (9,5 мм). Изменения, превышающие допуск 3/8 дюйма, могут нарушить ритм пользователя лестницы. Наиболее распространенное место для большой разницы между высотой подступенка находится на лестничных площадках. Монтажнику отделки часто приходится корректировать грубые стрингеры, чтобы соответствовать этому допуску.

Прогиб

Прогиб – это степень изменения формы элемента конструкции при приложении нагрузки. Когда нагрузка вызывает слишком большой прогиб стрингера, компонент может выйти из строя. Структурные системы и элементы должны иметь достаточную жесткость для ограничения прогиба. Пределы прогиба необходимы для комфорта пассажиров и для того, чтобы прогиб конструктивного элемента не вызывал повреждения других компонентов несущей конструкции.Прогиб также помогает уменьшить растрескивание отделки стен (например, трещины гипсокартона в углах возле лестницы).

Строители обычно игнорируют прогиб косоуров лестницы при обычном жилищном строительстве, но следует применять ограничения по нормам. Критерии прогиба перечислены в таблице 1604.3 IBC 2018 г. и IRC R301.7 2018 г. Согласно этим таблицам, наиболее применимые пределы для косоуров лестницы составляют L/360 для временных нагрузок и L/240 для полных нагрузок.

Что означает L/360, так это то, что если вы знаете критерии нагрузки, указанные в нормах, отклонение динамической нагрузки на этот элемент ограничено 1/360-й частью пролета.Чтобы использовать очень простой пример, балка пола длиной 360 дюймов может прогибаться (провисать) максимум на 1 дюйм.

Второе число – L/240 – это общая нагрузка, которая представляет собой сложение динамической и постоянной нагрузок. Если предел прогиба балки перекрытия при динамической нагрузке составляет L/360, то общий предел прогиба нагрузки обычно составляет L/240. Это означает, что 360-дюймовая балка пола может иметь полное отклонение нагрузки 1-1/2 дюйма.

Композитный пластик

Для внешней лестницы можно использовать настил из композитного пластика, ступени, ограждения и поручни, которые должны быть установлены в соответствии с местными нормами и инструкциями производителя.Согласно IRC 2018 г., раздел R507.2.2.1, пластиковые композитные настилы, ступени лестниц, ограждения и поручни для наружных настилов или упаковка должны иметь маркировку, указывающую на соответствие стандарту ASTM D7032. В маркировке должны быть указаны допустимая нагрузка и максимально допустимый пролет. Каждая палубная доска и ступени лестницы, как и древесина, обработанная под давлением/консервантом, должны иметь этикетку.

Этикетки настила должны указывать допустимую нагрузку и пролет. Например, нагрузка 40 фунтов на квадратный фут на пролет 16 дюймов (406 мм) будет обозначена на этикетке как «16/40».Расстояние между стрингерами для пластиковых композитных ступеней может составлять всего 9 дюймов.

Резюме

Домашний инспектор должен осмотреть лестницу, ступени, лестничные площадки и лестницы, но большая часть структурных компонентов лестницы с внутренней отделкой скрыта и выходит за рамки проверки дома. Понимание того, как устроена лестница, может помочь домашнему инспектору лучше выполнять свою работу.

.Fournier, PE, 2013

  • Лестничные косоуры и ступени, Руководство спецификатора, Weyerhaeuser, февраль 2019 г.
  • Техническое руководство по косоурам, Tolko, октябрь 2018 г.
  • Брюс Паркер, Common Deck Stair Defects, Journal of Light Construction International, июль 2017 г.
  • Жилой код (IRC), 2018 и 2021 9007 и 2021
  • Международный строительный кодекс (IBC), 2018 и 2021
  • 7

    5

    Подробнее:

    Лестница-инспекция

    «Как осмотреть чердаку, изоляцию, вентиляцию и интерьер» Курс

    Стандарты практики инспекции домов InterNACHI

    Библиотека инспекционных статей InterNACHI

    Строительные нормы и правила — Конструкция выступа ступени лестницы

    После просмотра контрольного списка спецификаций лестницы важно изучить требования кода для вашего конкретного приложения.Этот контрольный список содержит схему и несколько примеров кодов для подступенков, наклона косоура, ступеней лестницы, выступа ступени лестницы и площадок.

    Соответствуют ли выступы ваших ступеней этим кодам?

    • Подступенки для лестниц
      • Характеристики подступенка высота подступенка (<= 7,75″)
      • Однородность высоты подступенка (изменение <= 3/8″)
        • 1009.3.1 Однородность размеров. Ступени и подступенки должны быть одинакового размера и формы. Допуск между наибольшим и наименьшим подступенком или между наибольшей и наименьшей проступью не должен превышать 0.375 дюймов (9,5 мм) на любом лестничном пролете. – Нью-Йорк 2007
      • Наклон подступенка (отклонение от вертикали) (<= 30 градусов от горизонтальной поверхности ступени)
      • Открытые стояки разрешены при условии, что отверстие не будет проходить через 4-дюймовую сферу (безопасность детей)
    • Лестничные косоуры Откосы – различные типы в различных точках входа/выхода здания
      • Доступные лестницы: наклон от 30 до 32,5 град.
      • Пандусы: уклон от 0 до 20 градусов, предпочтительно от 7 до 15 градусов
      • Лестницы эвакуации и доступные эвакуационные лестницы: (основной выход из здания), уклон 30-32. 5 град.
      • Лестница пожарная (аварийная), уклон 30-50 град.
      • Лестницы с ограниченным доступом (стационарные промышленные лестницы), уклон от 30 до 50 град. (технические лестницы, лестницы для доступа к механическим системам и т. д.)
    • Ступени
      • Глубина ступени (=> 10″)
      • Равномерность глубины ступени протектора (вариация <= 3/8″)
      • Глубина проступи для забежных ступеней (>= 6″ в наименьшей точке)
      • Однородность ступеней для забежных лестниц на 12-дюймовом проходе (вариант <= 3/8″)
      • Уклон ступени лестницы (неровный на пешеходной поверхности) – (уклон или «подъем» должен быть <= 1 из 48)
      • Поверхность для ходьбы с коэффициентом трения 1.02 сухой и 0,98 мокрый будет соответствовать ADA, OSHA и большинству местных строительных норм и правил и страховых требований.
      • Пример кода лестницы — Исходный код конструкции лестницы BOCA 2001:
        • Высота подступенка лестницы должна составлять не более 7 дюймов (178 мм) и не менее 4 дюймов (102 мм).
        • Минимальная глубина ступеней лестницы должна составлять 11 дюймов (279 мм). Высота подступенка измеряется по вертикали между передними кромками соседних ступеней. Глубина проступи лестницы должна измеряться по горизонтали между вертикальными плоскостями переднего выступа соседних проступей и под прямым углом к ​​переднему краю проступи.
    • Нос ступени лестницы
      • Выступ выступа ступени лестницы за пределы вертикального подступенка ниже (от 3/4″ до 1 1/2″), требуется на лестницах со сплошными подступенками
      • Однородность выступа носовой части протектора (изменение <= 3/8″)
      • Радиус кривой выступа ступени лестницы (=< 9/16″)
      • Нос протектора не требуется, если глубина протектора => 11″
      • Нос ступени не требуется на открытых ступенях лестницы (открытый подступенок)
      • 2008 Лестница штата Нью-Йорк, код R311.5.3.3: Проступь лестницы [нос]
        • Наибольший выступ кромки ступени лестницы не должен превышать наименьший выступ кромки более чем на 3/8 дюйма (9,5 мм) между двумя этажами, включая выступ на уровне полов и площадок.
        • Выступ не требуется, если глубина протектора составляет не менее 11 дюймов (279 мм).
    • Лестничные площадки
      • Пол или лестничная площадка должны быть вверху и внизу каждой лестницы и с каждой стороны каждой наружной двери.
      • Исключение: наружные двери, за исключением обязательной главной выходной двери, где имеется два или меньше стояков, лестничная площадка не требуется.
      • Минимальный размер лестничной площадки в направлении движения (<= 36″)

    Строительные нормы и правила для лестниц, перил и лестничных площадок Строительство или проверка: https://inspectapedia.com/Stairs/Stair_Codes_Rules.php

    .