Сколько бетон должен стоять в опалубке: Когда снимать опалубку после заливки бетона осенью?

Содержание

Когда снимать опалубку с бетона


Когда можно снимать опалубку с фундамента

Строителю, для выполнения работы качественно, необходимо знать все тонкости при работе с таким материалом, как бетон. Нужно знать время застывания различных марок бетона и его свойства.

Опалубка фундамента

Самое главное в строительства — это фундамент. Он является опорой для всего строящегося помещения. Для того, чтобы построить долговечное и крепкое помещение нужно знать про него все, от заливки до снятия опалубки и ухода. Чем мы и поделимся в этой статье.

Когда снимать опалубку с фундамента

Всем строителям хочется ускорить процесс и не терпится побыстрее снять опалубку. К такой работе следует подойти со всей серьезностью. Чем качественней опалубка, тем прочней фундамент. Начнем с того, что опалубка — это конструкция для залива бетона, которая имеет много разновидностей. Она остается в зафиксированном состоянии до образования бетонной поверхности. Опалубка держит бетон до его полного застывания.

Выполнение работ по распалубке нужно начинать когда Вы уверены что бетон полностью высохнет и будет достаточно прочным. Его поверхность должна образовать целостный вид и выдерживать людей и остальные строительные манипуляции.

Если не соблюдать правил, фундамент начнет рассыпаться и будет не пригоден для дальнейшей застройки. Начинать дальнейшие этапы строительства можно только тогда, когда прочность раствора будет не менее 70 %. Ориентироваться необходимо на время и температуру воздуха, она играет большую роль при затвердении раствора. Чем ниже температура воздуха, тем медленнее раствор будет застывать.

Таблица прочности бетона
Виды монолитных ненагруженных залитых конструкций Минимальная прочность бетона, позволяющая снять опалубку
Вертикальные поверхности Прочность бетона не менее 0,2 ÷ 0,3 мПа
Армированные бетонные поверхности на пористых наполнителях, ленты фундамента Прочность бетона не менее 3,5 мПа, и при этом — не менее 50% от общей марочной прочности
Горизонтальные перекрытия и наклонные конструкции (лестницы) с общей длиной пролета свыше 6 м Не менее 80% общей марочной прочности бетона
Горизонтальные перекрытия и наклонные конструкции (лестницы) с общей длиной пролета до 6 м Не менее 70% общей марочной прочности бетона

Какой необходим уход для фундамента

Уход за бетоном

После завершения работ по заливки фундамента следующим этапом в строительстве идет уход за ним. Эту процедуры выполняют для того, чтобы раствор окреп и стал качественным фундаментом. Когда будет происходить снятия опалубки, без правильного ухода бетон может быть поврежден. Залитый бетон необходимо поддерживать в постоянно влажном состоянии. Если пренебречь этим условием, он будет рыхлый и начнет крошиться.

При прямых солнечных лучах нужно положить на фундамент пленку. Она будет удерживать влагу дольше, тем самым обезопасит бетон от пересыхания. Искусственное создание влаги — это самый подходящий способ уберечь от дефектов ваш раствор. Такая процедура приобрела свои положительные качества, благодаря своей практичности. Можно использовать древесную стружку, уложенную поверх бетона, которую периодически необходимо увлажнять.

Сколько времени застывает бетон?

На это влияют некоторые факторы, такие как: марка бетона, температура и влажность воздуха, объем фундамента. Температура воздуха помогает раствору застыть намного быстрее.

Рассчитать время застывания можно по следующей таблице

Количество суток со дня заливки бетона Температура окружающей среды и процент зрелости бетона
-3° С 0° С +5° С +10° С +20° С +30° С
1 0. 03 0.05 0.09 0.12 0.23 0.35
2 0.06 0.12 0.19 0.25 0.4 55%٭
3 0.08 0.18 0.27 0.37 50%٭ 0.65
5 0.12 0.28 0.38 50%٭ 0.65 80%٭٭
7 0.15 0.35 48%٭ 0.58 75%٭٭ 0.9
14 0.2 50%٭ 0.62 72%٭٭ 0.9 около 1
28 0.25 0.65 77%٭٭ 0.85 около 1

Где за единицу взята 100% готовность бетона по показателю прочности.

Поэтому ответить точно на вопрос, сколько сохнет бетон нельзя, так как все зависит от условий. Но в целом, по документации, при t более 22 ºС и влажности воздуха 68% твердение  происходит в 28 дней. Именно за это время материал успевает «созреть» и набрать определенную прочность.

Как правильно снимать опалубку

Определившись со сроками, когда раствор готов, происходят новые вопросы, например как правильно снять опалубку.  Приступим к демонтажу нашей конструкции. Все очень просто, вспоминаем поэтапно процесс монтажа и делаем все в обратном порядке. Снимаем снимаем опорные стойки, стяжки, затем основные щиты и вынимаем вбитые в землю колья.  Очень важно начинать эту процедуру аккуратно. что ты не повредить бетон.

На что обратить особое внимание при съеме опалубки

Такими местами являются: углы и открытые незамкнутые края. Демонтаж производиться сверху в низ. Начинают снимать все подпорки, подкосы все элементы удерживающие опалубку. Когда с этой задачей справитесь, следует переходить к основным частям опалубки.

Убирая и складывая весь снятый материал отдельно. При бережном отношении ко всему использованному материалу, он вам прослужит еще не одну стройку. Уберите весь материал в отдельное, сухое помещение. Использование разобранной съемной опалубке, может быть применено в любом виде постройке. Такая строительная работа проходит от нескольких дней до недели.

Когда убирать опалубку с горизонтальных перекрытий

Как и у обычного процесса снятия опалубки, здесь есть несколько  нюансов. Можно снимать опалубку в летний период через 10-15 дней, но начинать дальнейшую стройку можно только через месяц. Если ваша строительная деятельность находится в зимний период, снятия опалубки стоит отложить еще на неделю. даже если в бетон добавлялись специальные добавки.

opalubka-expert.ru

Распалубка фундамента

Вопрос когда снимать опалубку мучает многих начинающих строителей. Некоторые советчики предлагают подождать 28 дней, некоторые бывалые строители с богатым практическим опытом говорят, что можно снимать деревянную рубашку и даже укладывать плиты перекрытия и на вторые сутки. Истина, как всегда, где-то посередине.

В решении этой задачи многое зависит:

  • от типа конструкции;
  • от природных условий, в первую очередь — температуры и влажности воздуха;
  • наличия свободного времени, того, сколько дней вы готовы ждать.

Основная задача, возложенная на опалубку — поддержание формы раствора до его затвердевания и набора прочности. Она несет нагрузку, которую создает масса фундамента до того, пока ее не сможет нести сама опора.

И чтобы знать, когда снимать опалубку, следует уметь рассчитывать прочность бетона.

При демонтаже нельзя использовать подъемную технику или ударные инструменты. Это может повредить еще не окрепший в полной мере цементный раствор. Чтобы точно знать, когда можно приступать к работе, лучше обратиться за справкой к нормативным документам.

Нормативные сроки

Если навести справки, то окажется, что до недавнего времени ответ на вопрос, когда допустимо снимать опалубку, содержался в СНиП 3.03.01-87. Но постановлением Госстроя РФ №42 от 22 мая 2003 года некоторые пункты документа, регулирующие минимальные сроки распалубки, были признаны не действующими. При этом новые нормы разработаны не были.

Остается выбор: либо следовать устаревшим нормам, либо ориентироваться на личный опыт или советы друзей. Все же приведем указанные в документе данные, на которые можно ориентироваться в любом случае.

Тип конструкции Минимальная допустимая прочность для распалубки
Вертикальные плоскости 0,2-0,3 МПа
Горизонтальная или наклонная плоскость с длиной пролета до 6 м Не менее 70% от расчетной прочности бетона
Горизонтальная или наклонная плоскость с длиной пролета более 6 м Не менее 80% от расчетной прочности бетона
Железобетон с пористым наполнителем 3,5 МПа, но не меньше 50% расчетной прочности бетона

Дело за малым — определить текущую прочность нашего бетона. Можно сделать это экспериментальным путем при помощи специальных приборов. Снимать опалубку со стенок фундамента для этого вовсе не обязательно, поскольку имеется верхняя открытая плоскость. Либо сделать приблизительный расчет, исходя из температуры воздуха во время затвердевания.

Предполагается, что используется обычный цементный раствор, который набирает расчетную прочность, когда простоит 28 дней при среднесуточной температуре в 20°С.

Процент от марочной прочности можно определить по таблице:

Время твердения, сутки Процент прочности от расчетной при температуре, °С
0 5 10 20 30
1 5 9 12 23 35
2 12 19 25 40 55
3 18 27 37 50 65
5 28 38 50 65 80
7 35 48 58 75 90
14 50 62 72 90 100
28 65 77 82 100

На диаграмме ниже размещены данные в более удобном формате, рекомендуем ознакомиться.

Таким образом, за сутки конструкция достигнет половины своей прочности только в том случае, если температура держалась около 30°. А ждать более 30 дней придется лишь тогда, когда температура воздуха уже опустилась до нуля. Сколько придется ждать вам, прежде чем снимать деревянную обшивку, зависит от погоды.

Важность этих сроков зависит от конструкции. Ленточный или плитный тип конструкции фундамента можно «раздеть» раньше, если при этом не планируется его активно использовать — ходить по нему, нагружать плитами перекрытия и пр.

Более требовательные столбчатые опоры, потому что у них высота значительно превышает ширину и глубину, соответственно велик риск, что нижний слой разрушится под весом верхней части.

Еще более аккуратным следует быть с повышенным ростверком, который соединяет опоры, но сам висит в воздухе. Если снять опалубку раньше срока, когда цементный раствор еще недостаточно прочен, то высок риск образования трещин, что ставит крест на нормальной эксплуатации опорного каркаса.

Смотрите нашу видео-подборку по теме:

к оглавлению ↑

Чем чревато преждевременное снятие?

Многие практикующие строители снимают опалубку гораздо раньше того времени, который определен в нормах. И часто это обходится без последствий. Но все же будет не лишним знать возможные проблемы, которые можно спровоцировать таким поступком.

  • Сколы углов.
  • Образование трещин.
  • Нарушение геометрии фундамента — стирание плоскостей.

Некоторые ничем серьезным не грозят, некоторые последствия могут привести опору в полную негодность. Ведь, как правило, опалубку снимают не просто так, а когда намерены продолжать строительство, то есть активно передвигаться по поверхности фундамента, укладывать кирпич или плиты перекрытия. Сколько опора сможет выдержать — предположить сложно.

Продолжать постройку до того, как тело фундамента наберет минимально необходимую прочность, категорически нельзя.

к оглавлению ↑

Дополнительная польза опалубки

Есть еще одна причина, из-за которой лучше не спешить снимать опалубку. Дерево или металл защищают верхние слои бетона от быстрого высыхания и больших перепадов температуры.

Если нет необходимости срочно продолжать работы, то лучше оставить постоять опору дома в деревянной рубашке на несколько лишних дней. Особенно это актуально летом в большую жару.

Особенно хорошо сохраняет влагу дерево, когда оно оббито полиэтиленовой пленкой с внутренней стороны. Наличие такого перекрытия снижает потери влаги до минимума.

Несколько дней пребывания бетона в такой рубашке особенно при высокой температуре позволит значительно увеличить прочность фундамента.

Смотрите нашу видео-подборку по распалубке:

proffu.ru

Когда снимать опалубку с бетона?

Бетонные работы занимают особое место в строительстве. Как правило, они выполняются в контексте фундаментных работ и возведения несущих конструкций, чем обусловлена важность строго соблюдения технологии работ. В противном случае, мы рискуем получить серьезные проблемы.

Опалубка

Технология различных бетонных работ подробно описана в массе источников, в том числе и в интернете. Только один вопрос освещен поверхностно – использование опалубки. А ведь от ее качества зависит сохранение бетоном требуемой формы и, в конечном итоге, надлежащее выполнение конструкцией своих функций.

Подобрать опалубку и изучить технологию ее использования вы можете тут.

Оптимальный вариант – опалубка из досок или пластиковых панелей, как оптимально сочетающая цену и функциональность. В последнее время, практикуется использование многоразовой опалубки, что вполне разумно, если строительство является вашей профессией.

Один из самых тонких вопросов в практике применения опалубки – когда ее можно снимать?

Что говорят нормативы по этому поводу?

Нормативные рекомендации по срокам снятия опалубки изложены в СНиПе 3.03.01 – 87. В нем выделяется основной признак срока снятия опалубки – набор бетоном определенной прочности. При этом выделяют два направления:

  • Применительно к незагруженному бетону рекомендуемая прочность должна составлять 0,25 МПа, если речь идет о вертикальных конструкциях, которым необходимо сохранять форму. Если речь идет о горизонтальных конструкциях, то бетон должен набрать 70 % от конечной расчетной прочности (длина конструкции менее 6 м) или 80 % (длина конструкции более 6 м).
  • Применительно к загруженному бетону – минимальная прочность бетона, которую он должен набрать для снятия опалубки, устанавливается проектной документацией и согласуется с проектной организацией.
Как все обстоит в реальности?

Теоретически, сроки набора бетоном прочности зависят от марки бетона и входящего в его состав цемента.

На практике, в большинстве случаев, при малоэтажном строительстве, мало кто оценивает, какую прочность успел набрать бетон. При средней температуре воздуха превышающей +5 градусов и нормальной влажности (около 45 – 70 %), опалубку с незагруженных конструкций можно снимать через 3-5 дней. При этом нагружать бетонную конструкцию нельзя еще 14-15 дней. Именно за это время он наберет 70 % от расчетной прочности при нормальных условиях.

Если температура воздуха опускается ниже +5 градусов, то сроки снятия опалубки (равно как и сроки дальнейших работ на данной конструкции) умножаются на 2.

Для справки, в среднем, бетон полностью набирает прочность за 28 суток (в нормальных условиях).

Что будет, если нарушить сроки снятия опалубки?

Серьезные проблемы будут, если срок нарушен в меньшую сторону, то есть опалубка снята слишком рано. В этом случае, вас ждет высокая вероятность потери бетоном формы, снижение несущей способности, вплоть до разрушения конструкции.

Если срок передержан, то ничего особо страшного не произойдет, кроме того, что будут смещены сроки других работ. Впрочем, безопасность дороже, и если вы в чем-то не уверены – лучше выждать лишних пару дней.

lerk.ru

Когда можно снимать опалубку с фундамента

  • Дата: 12-08-2014
  • Просмотров: 2196
  • Рейтинг: 37

Оглавление: [скрыть]

  • Важный технологический этап
  • Нормативные сроки демонтажа
  • Основные этапы демонтажа

Опалубка, сооруженная по всем правилам — это половина успеха в сооружении качественного фундамента для дома. От надежности этой конструкции зависит прочность и долговечность основания здания.

Схема опалубки ленточного фундамента.

Очень важно правильно соорудить опалубку, но не менее важно правильно и вовремя ее снять. Поэтому вопрос, когда снимать опалубку с фундамента, так волнует многих застройщиков.

Важный технологический этап

Планируя строительство дома, застройщик должен рассмотреть и решить много вопросов. Один из самых главных — это устройство фундамента. Выбирается тип будущего основания, рассматриваются его характеристики и преимущества перед другими. Однако в этих обсуждениях практически не поднимаются вопросы о сооружении опалубки для заливки бетона, время, сколько она должна стоять, и когда можно снимать опалубку.

Опалубку монтируют по периметру будущего фундамента. Она образует прочный каркас для заливки бетона. Эта конструкция из металлических или деревянных деталей помогает придать необходимую форму основанию и остается зафиксированной до тех пор, пока бетон не наберет необходимую прочность. С ее помощью можно возводить фундамент, междуэтажные перекрытия, стены, шахтные перекрытия и вести монолитное строительство.

Вернуться к оглавлению

Схема съемной опалубки.

У фундамента здания немного другие функции, чем у стен и перекрытий. Поэтому и требования, выдвигаемые к опалубке для его сооружения, намного строже. Материалы для ее изготовления должны быть надежными и безопасными, соответствовать нормам и требованиям, которые предъявляются к строительным объектам.

Наиболее частый вариант сооружения опалубки — это усиленная металлическая рама и фанерные щиты, которые принимают на себя максимальную нагрузку при заливке бетона. Используя современные технологии, можно изготавливать щиты, которые могут выдержать любое давление бетона. При этом они не деформируются и не ломаются.

Так когда снимать опалубку? Дать однозначный ответ сложно. Существуют определенные нормы, отражающие сроки твердения бетона. Эти данные имеют под собой многолетний опыт и расчеты, основанные на нескольких показателях. В обязательном порядке учитывается температура, при которой сооружалась конструкция, и марка бетона, используемая для фундамента. В зависимости от этих значений и определяют срок, когда можно демонтировать опалубку с фундамента.

Согласно строительным нормативам, необходимая прочность бетона наступает через 28 дней с момента заливки. На этот срок влияние оказывают температура воздуха, влажность и правильный «уход» за бетоном. Фундаментную плиту следует укрывать полиэтиленовой пленкой и периодически смачивать водой.

Однако это не означает, что весь этот срок опалубка будет стоять на месте. На вопрос, когда можно убирать опалубку, специалисты отвечают, что лучше не торопиться. Снимать можно начинать не ранее чем через 10 дней с момента заливки. К этому времени настанет безопасно-нормативный срок прочности материала. Например, при среднесуточной температуре воздуха не ниже 20 °С через 3 дня бетон наберет прочность 50 %. Через сутки можно начинать снимать опалубку. Это имеет значение, когда сроки строительства поджимают, и нет возможности ждать, сколько нужно по нормам. В этот период можно производить установку гидроизоляции.

Схема установки щитов опалубки.

Чтобы определить среднесуточную температуру, необходимо учитывать ее изменения в течение 24 часов. Например, если в дневное время температура доходит до 30 °С, а в ночное опускается до 10 °С, то средний показатель за сутки составит 20 °С.

Приступать к следующему этапу строительства здания, например, к кладке цоколя, можно только тогда, когда прочность бетона будет не менее 70 %. При среднесуточной температуре воздуха в 20 °С этот показатель будет достигнут через 7 дней. Если температура не превышает 10 °С, то безопасное время настанет через 14 дней. Чем ниже температура, тем дольше срок достижения необходимой прочности бетона. При низких температурах этот процесс может растянуться на 1-1,5 месяца. Эти данные следует учитывать, решая вопрос, какое время выбрать для сооружения фундамента, а также при расчетах, сколько времени уйдет на строительство.

Вернуться к оглавлению

Разобравшись со сроками, когда лучше снимать опалубку с фундамента, приступают к работам по ее демонтажу. Этот процесс прямо противоположен процессу установки конструкции. Чтобы во время демонтажа не повредились элементы опалубки, еще во время ее установки должны быть продуманы все варианты снятия.

Нельзя снимать опалубку, если бетон не набрал нужную прочность. Это важное условие. Если подвергнуть сырой бетон нагрузкам, то на нем могут появиться трещины. Это отрицательно скажется на прочности фундамента и всего сооружения. Кроме того, снятие щита раньше времени может привести к тому, что вместе с ним «отлетит» часть не застывшего бетона.

Снимать опалубку нужно очень аккуратно. Не рекомендуется срывать щиты при помощи техники. Иначе увеличивается риск нанести повреждения не только деталям каркаса, но и самому бетонному основанию.

Снятие конструкции начинают с верхних элементов, постепенно продвигаясь к низу. Первыми должны быть разобраны угловые или выступающие элементы. После этого можно приступать к демонтажу основных пролетов. Снимается стягивающая проволока или раскручиваются болты, которыми были стянуты щиты. После этого можно отделить щиты от стоек. Сначала снимают схватывающие ребра, после этого аккуратно отделяют щиты.

Чтобы облегчить этот процесс, еще при установке деревянные щиты необходимо пропитать специальной жидкостью или обернуть их полиэтиленовой пленкой.

Начиная демонтаж опалубки, нужно помнить, что элементы, которые поддерживают конструкцию, можно снимать только в самую последнюю очередь. Все работы по снятию опалубки могут затянуться на несколько дней.

moifundament.ru

Сколько сохнет фундамент бетонный, залитый под дом или баню

Соблюдение технологии при строительстве — половина успеха. Вторую половину обеспечивает качество материалов, использованных для постройки дома. Особенно важно соблюдать технологию при возведении основания здания, поскольку эта конструкция при эксплуатации недоступна для осмотра или серьезного ремонта. Один из самых важных вопросов, сколько сохнет фундамент из бетона.

Что происходит с фундаментом после заливки

После приготовления бетонной смеси она какое-то время сохраняет подвижность. Этот период называют схватыванием. Пока раствор не схватился, его нужно успеть доставить к месту заливки, уложить в опалубку, уплотнить доступным способом и разровнять поверхность.

При покупке бетона на заводе, расположенном далеко от стройплощадки, его перевозят на специальном транспорте с вращающейся бочкой – бетономешалке. При постоянном перемешивании связи в растворе образуются гораздо медленнее, что позволяет продлить период схватывания.


Доставка бетона на стройплощадку Источник beton-grodno.by

Сколько сохнет фундамент из бетона под дом до потери подвижности, зависит от времени, прошедшего с изготовления, погодных условий, температуры воздуха, наличия в нем добавок, ускоряющих или замедляющих твердение. В любом случае работы по заливке, трамбовке и выравниванию стараются провести как можно быстрее. При большом объеме бетона это бывает трудно сделать, поэтому необходимо позаботиться о достаточном количестве помощников. Заливать же фундамент частями не рекомендуется, делать это нужно за один прием.

В летнее время бетон схватывается быстро, уже на следующий день он не проминается под ногами и может показаться, что фундамент высох, и можно продолжать работу. Но это не так: в материале только начали образовываться связи, превращающие жидкий раствор в камень. Этот процесс быстрее идет на поверхности, с которой активнее испаряется вода, внутри же связи ещё очень непрочные.


Разрастание связей происходит постепенно и достаточно долго Источник beton57.ru

Сколько должен отстояться фундамент для набора хорошей прочности и окончательного твердения, также зависит от целого комплекса условий:

  • марки и состава цемента;
  • количества воды в растворе;
  • температуры воздуха;
  • влажности окружающей среды.

Поэтому прежде чем снимать опалубку и начинать возводить стены, следует определить, когда это можно будет сделать без ущерба для фундамента.

Смотрите также: Каталог компаний, что специализируются на ремонте фундаментов любой сложности

Как можно повлиять на срок набора прочности цемента

Как правило, искусственное влияние на скорость затвердевания цементного раствора не практикуют, ведь это, фактически, влияние на скорость протекания химических реакций. Понятно, что общепринятые сроки затвердевания цемента предусматривают выполнение ряда правил и условий.

Среди них следующие: предел температур до 20 градусов тепла, влажность в пределах 60%, атмосферное давление и защита от прямого солнечного прогрева.

Поэтому, на первых этапах схватывания бетона поверхность нужно регулярно увлажнять, защищать от прямых солнечных лучей, ему нужен специальный уход.

Как ускорить процесс высыхания раствора?

Возникают ситуации, когда условия реального строительства не соответствуют общепринятым номенклатурным. Например, далеко не везде можно получить момент стабильных погодных условий или фиксированную температуру воздуха. При возникновении таких ситуаций можно использовать ряд мер, направленных на ускорение процесса затвердевания бетона:

  1. Если бетонирование проводится при низких температурных условиях, тогда можно использовать различные методы подогрева заливаемого в опалубку раствора. Тут активно используются методы создания искусственного термоса, электропрогрев, прогрев паром и другие методы.
  2. Использование выделяемого в процессе гидратации тепла на нагрев поверхности. Для таких целей отлично подходит плотная полиэтиленовая пленка.
  3. Использование бессолевых и солевых веществ, которые ускоряют процесс схватывания цемента. Также есть минеральные добавки, которые имеют абсолютно противоположный эффект и используются часто в жарком климате. Но сколько и каких веществ нужно, рассчитать не так просто, ведь тогда раствор может иметь совсем иные показатели набора прочности.
  4. Поверхностно-активные вещества (ПАР) замедляют процесс гидратации, но подбирать и использовать их нужно под наблюдением специалистов в этой области.

Что говорят строительные нормы и правила

Марочной прочности любой бетон, независимо от вида вяжущего, должен достигать через 28 суток после изготовления, при условии созревания при температуре около 200С и нормальной влажности воздуха. Поэтому, определяя, сколько должен отстояться фундамент после заливки, все строители называют этот период. Часто забывая, что снижение температуры на 5-10 градусов очень замедляет этот процесс.


«Зимнему» фундаменту кроме большего количества времени требуется подогрев и особый уход Источник kv-ind.com

Для справки! Со временем прочность бетона может стать выше заявленной производителем, а его марочная прочность используется при проектировании и расчете нагрузок. Если он не достиг этой величины, предельные нагрузки могут его разрушить, поэтому фундаменту обязательно нужно выстояться.

Когда снимать опалубку

Согласно строительным правилам, распалубку фундаментов разрешается производить, когда прочность бетона достигнет 70% от марочной. Сколько должен стоять фундамент, чтобы стать достаточно крепким, можно определить по графику:


График для определения прочности бетона М200-300 в зависимости от температуры Источник studfile.net

Когда разбирать опалубку

Опалубка фундамента под баню, гараж или дом снимается через семь дней. До этого времени объект несколько раз осматривается. Измерителем прочности бетона проверяется состав. После снятия опалубки делается еще одна проверка на прочность.

В строительстве встречаются прецеденты, когда опалубку снимают уже через сутки. Руководствуются тем, что бетон начинает застывать через сорок минут после укладки. Рискованный подход к делу, и риск не всегда оправдан.

Спешка в демонтаже опалубки не нужна. Лучше лишний раз убедиться в схватывании состава и приобретении распалубочной прочности.

Видео описание

Для точного определения прочности фундамента и возможности продолжения работ можно воспользоваться специальным прибором – склерометром. Как им пользоваться, смотрите в этом видео:
Стоит отметить, что одни стены не дают полную расчетную нагрузку на основание, которое должно выдерживать ещё и вес перекрытий, кровли и других конструкций. Поэтому ответ на вопрос, через сколько можно нагружать фундамент после заливки, всегда индивидуален, и во многом зависит от материала стен. Как правило, 70-80% бывает вполне достаточно, чтобы начинать строить деревянный дом или поднимать стены из легких бетонных блоков.

Что дает увеличение времени твердения

По истечении стандартных 28 дней процессы образования и укрепления связей в бетоне не прекращаются, он продолжает набирать прочность. Из чего можно сделать вывод, что чем дольше он простоит без нагрузки, тем лучше. Но это не совсем так.

Дело в том, что параметры фундамента, в частности глубина его заложения, рассчитываются исходя из нагрузок. Вес, давящий на него, должен противодействовать выталкивающим силам грунта, особенно если он склонен к морозному пучению. Оставшись на зиму без нагрузки, фундамент может потрескаться под действием этих сил.


Фото-факт: трещина в фундаменте, появившаяся зимой Источник blog-potolok.ru

Решая, сколько должен отстояться фундамент после заливки для дома, нужно учитывать время года. Весной и летом ему можно дать и несколько месяцев. Осенью же лучше поспешить и начать возведение стен. Если это невозможно, основание нужно законсервировать на зиму, закрыв сверху соломой или опилками, устроив по периметру снегозадержание.

Когда можно строить стены

Существовало мнение, что перед монтажом стен необходимо дать фундаменту отстояться всю зиму без нагрузки. Объяснялось оно необходимостью оседания, затем можно дальше продолжать строительство. Сейчас версия больше похожа на миф.

Когда строится дом, на глубине промерзания лежит хорошо уплотненный грунт. Если грунт просадочный, делается подготовка из щебня с геотекстилем. Подготовка нагружается весом подошвы и лентой. Уплотненному грунту дальше уже садиться некуда.

Стены возводятся поэтапно, нагрузка увеличивается постепенно. Полная нагрузка дома до 100% происходит за 2-3 года. Опытные строители, инженеры конструкторы предупреждают, что фундамент, оставленный на всю зиму без стен и кровли, становится беззащитным перед отрицательным давлением со стороны пучинистых грунтов. Есть риск его разрушения и деформации.

В течение месяца состав окончательно затвердеет и можно возводить стены. Во избежание трещин и других неприятностей бетон должен набрать не менее 70% прочности. Затем приступают к укладке стен, плит, перекрытий.

Коротко о главном

Стоимость фундамента может достигать 20-30% от расходов на строительства дома, а ремонтировать его сложнее остальных конструкций из-за расположения в земле и большой несущей нагрузки. Поэтому его прочность и надежность нужно обеспечить сразу, не пренебрегая требованиями технологии возведения. При этом важно определить, сколько должен сохнуть фундамент после заливки, ориентируясь в первую очередь на температуру воздуха. Пресловутые 28 дней – это время, за которое бетон набирает прочность при 20 градусах. Если стоит прохладная погода, его может потребоваться больше.

Оценок 0

Прочитать позже

Этапы готовности состава

Если застройщик задается вопросом, сколько времени нужно ждать, пока бетон полностью затвердеет, то им придется разочароваться. Внешние факторы на скорость затвердевания влияют мало, ведь это химическая экзотермическая реакция.

Причем она начинается уже в момент замешивания раствора, ведь смесь резко нагревается. Но, как правило, есть четкие временные рамки, пока бетон набирает свою прочность, а именно:

  • Первичная заливка в формы. Бетон за первые сутки набирает 30% прочности;
  • Трое суток после заливки. Осуществляется набор прочности на половину;
  • Через неделю его прочность может достичь около 70%;
  • За три-четыре недели набор прочности достигает практически 100%.

Когда планируется фундамент под жилищное или административное здание, тогда нужно учитывать ряд моментов. Например, марку используемого цемента, дату его расфасовки или производства, условий хранения, а также сколько нужно ингредиентов для раствора и в каких пропорциях его смешивать. Также многое зависит от типа выбранного основания и специфики конкретной почвы.

Как правило, закладывать фундамент нужно ниже граничной глубины промерзания почвы, тогда он будет защищен от вспучивания. Если определяться с разновидностями несущих конструкций, то практически везде используются одинаковые строительные материалы: песок, цемент, гравий (щебень) и арматура.

При выборе конструкции нужно ориентироваться на тип почвы, сложность и массу будущей конструкции, глубину расположения грунтовых вод, возможные горизонтальные и вертикальные нагрузки. Бетон заливать нужно при температуре окружающей среды от +5 градусов, если температура ниже, тогда используются электропрогревы, ведь тогда достичь оптимальной скорости набора прочности не получится.

Заливаем колонны бетоном

При заливке колонн бетоном в начале производятся работы по армированию.

Устанавливаем арматурные пруты, диаметром от 12мм  в форме квадрата ( по углам). Эти пруты устанавливаются вертикально, их ещё называют стержнями колонны. Для удобства монтажа арматурного каркаса через каждые 2м высоты устанавливаются помосты с ограждениями.

Монтаж каркаса осуществляются несколькими способами.

При относительно небольших массах и габаритах будущей колонны каркас можно перекантовать  до корпуса опалубки. Если каркас получается тяжелым (такое возможно при использовании арматуры диаметром от 16мм), то эффективнее собрать отдельно только основание, а скреплять его уже на месте заливки. При проведении перевязки или сварки на свариваемых стержнях стоять запрещено. При сварке удобнее всего использовать переносной сварочный аппарат. Выбрать сварочный инвертор можно тут. Сваривают арматурины между собой можно и проволокой, на расстоянии 40-50см. Для таких целей можно использовать специальный пистолет для связки арматуры.

Устанавливаем опалубку.

Для начала собираем корпус опалубки.  Особое внимание стоит уделить его креплению. Закрепляется опалубка при монтаже со всех сторон будущей колонны ( при типовой колонне — с четырех).

Монтируем распорки из дерева с каждой стороны будущей колонны. Если колонна получается высокой, то применяют немного другой метод. Корпус короба монтируют с трех сторон, а последнюю наращивают уже непосредственно при бетонировании. При монтаже короб выставляется по уровню и скрепляется шурупами. По бокам монтируются уголки, чтобы выдержать прямой угол 90 градусов.

Процесс бетонирования.

Один из самых главных параметром при заливке бетоном колонн является подвижность бетонной смеси. Под подвижностью подразумевается возможность бетона распределяться под давлением своей массы. Чтобы измерить подвижность применяют конус для бетона. Он заполняется бетоном послойно. После чего его поднимают и смесь оседает под своим весом. На сколько сильно просядет конус, такую подвижность можно присвоить подвижность. Различают подвижные и жесткие бетонные смеси. Подвижность маркируется буквой “П” и цифрой от 1 до 5.

 

Осадка

Обозначение

До 4см.

П1

До 9м

П2

От 10см до 15см

П3

От 16см до 21см

П4

Более 22см

П5

При заливке колонн используют бетон П2 или П3. А при большом количестве арматуры – П4 или П5( литой бетон). Он отлично подходит при заливке в опалубку, без использования глубинного вибратора с гибким валом. По мере заливки подвижность увеличивается.

Заливка производится при помощи бетононасоса или бадьи для бетона рюмка или как её ещё называют колокольчик. Для этого с бадьи снимается лоток, и на его место устанавливается воронка. На ней хомутом устанавливаем брезентовый рукав для заливки бетона. И его свободный конец кладем в опалубку.

Заливка выполняется послойно. Слои идут горизонтально и СТРОГО в одном направлении. По мере наполнения, смесь необходимо тщательно уплотнить, удалив излишки воздуха из смеси. Для этого смесь равномерно по всему объему протыкается при помощи металлического прута. После этого, необходимо пройтись вибратором. Обязательно проследите, чтобы он был заземлен.

Если купить глубинный вибратор с гибким валом нет возможности, то можно периодически постукивать  по опалубке молотком или резиновой киянкой. В процессе обязательно следите, чтобы опалубка никуда не “ушла”, и каркас из арматуры всегда оставался строго по центру.

 

Состав бетонной смеси: 1 часть цемента М400, 2 части песка, 4 части гравия или щебенки ( крупность от 20мм), и вода. Количество воды берется из расчета получения однородной массы. Когда колонна залита, к ней при помощи анкеров крепится арматура.

Снимаем опалубку.

Когда бетон наберет полную прочность опалубку снимают. Обычно полная прочность бетонных смесей достигается в период от 20 до 25 календарных дней при соблюдении оптимальных условий застывания.

Сколько должен выстояться фундамент

Бетонирование ленточного и плитного фундамента дома выполняется согласно давно разработанной технологии. На первый взгляд ничего сложного в работе нет, но во время заливки, в процесс и после отверждения монолита возникает немало вопросов, связанных с различными нюансами. Некоторые из них настолько важны, что их несоблюдение вполне может привести к тем или иным разрушениям конструкции. К примеру, сколько времени должно пройти после заливки перед снятием опалубки и как долго нужно выдерживать бетон до начала следующего этапа работ? Среди специалистов можно услышать различные мнения, но правила, все же, существуют.

Чем грозит несвоевременное снятие опалубки

Как известно, для заливки ленточного или плитного фундамента дома используется кашеобразный бетонный раствор. После укладки его в опалубку, начинаются процессы гидратации цемента и постепенного твердения бетона. Для их корректного завершения нужно выделить определенное количество времени, требующегося для того, чтобы фундамент смог выстояться и набрать проектную прочность.

Если опалубка с конструкции будет снята сразу после схватывания цемента, то появится вероятность расползания монолита в разные стороны. Неокрепшее «тело» не только не сможет принимать нагрузки, но и удерживать собственную форму. Особенно это касается массивных фундаментов.

Если демонтаж опалубки с ленточного фундамента будет выполнен после того, как цементный раствор схватится, но перед тем как он наберет определенную прочность, то в конструкции появятся трещины. Для подземной части дома, принимающей на себя и распределяющей на грунт все нагрузки, это грозит расколом и полным разрушением уже в период эксплуатации дома.

Сколько же должен стоять фундамент после заливки? На этот вопрос однозначного ответа не существует. Средний промежуток времени определяется 28 сутками, но в некоторых случаях бывает достаточно и 15-20 дней. В сложных условиях сроки нужно продлевать.

Профессионалы уверяют, что фундамент дома до его загрузки должен выстояться не менее месяца.

Чтобы строение не дало усадку, не перекосилось и не разрушилось, нужно неукоснительно соблюдать выполнение строительных правил и технологии возведения подземной части дома. Фундамент является опорой здания, поэтому не терпит халатности, неумения и отсутствия элементарных знаний.

Сколько времени должен отстаиваться фундамент

Указанные в нормативах сроки, предусмотренные для того, чтобы бетонная конструкция могла выстояться, не всегда соответствуют реальному времени. На них влияют посторонние факторы, такие как:

  • температура окружающей среды;
  • влажностный режим;
  • наличие атмосферных осадков;
  • время года;
  • грунтовые условия;
  • рельеф местности;
  • размеры и тип фундамента – ленточный, плитный, столбчатый;
  • проектная прочность бетона;
  • качество материалов;
  • присутствие грунтовых вод на участке;
  • технология возведения конструкции;
  • наличие добавок;
  • величина расчетных нагрузок.

Кроме вышеперечисленных моментов, могут возникать ситуации, влияющие на период, в течение которого фундамент дома должен будет отстаиваться перед тем, как начнутся дальнейшие работы. В некоторых случаях бетонная конструкция оставляется даже на зиму, чтобы при оттаивании грунта легче было определить дефекты и выправить усадки. При этом монолит надежно укрывают. Примечательно, что ни один норматив не сможет учесть все нюансы, поэтому вопрос о том, сколько же фундамент дома будет отстаиваться, решается в индивидуальном порядке.

При определении сроков следует принимать наиболее худшие условия для площадки. Запас, в этом случае, сыграет положительную роль.

Каким образом выстаивается фундамент дома

Первый раз бетонной конструкции дают выстояться сразу после заливки. Этот период длится до семи дней, в течение которых поверхность поливают водой. Бетон схватывается и начинает отвердевать. Сверху фундамент накрывают полиэтиленовой пленкой, но можно использовать также:

  • промокаемую ткань;
  • опилки;
  • солому.

Полиэтилен перед поливкой приподнимают, а другие материалы смачивают сверху. Они великолепно сохраняют влагу, не давая воде испариться раньше времени. Продолжительность затвердевания монолита зависит от времени года. Примерно через неделю, а в жаркое время года – через 10-14 дней, полив прекращают, но покровный слой оставляют вплоть до 28-30 дней после окончания укладки бетонной смеси в опалубку. Таким образом происходит первичное выстаивание, вполне достаточное для фундаментов, устанавливаемых на основание, заглубленное ниже уровня промерзания грунта.

Но на практике существует и вторичное выстаивание. Оно касается ситуаций, когда на пучинистых грунтах приходится возводить мелкозаглубленные фундаменты. В этом случае отвердевшую бетонную конструкцию оставляют зимовать. С приходом весны подвижки регистрируют, а основание укрепляют путем подсыпки песка или гравия с обязательной послойной трамбовкой.

Специалисты уверяют, что будет лучше, если фундамент простоит без нагрузки целый год. Оказывается, в первый месяц после заливки бетон набирает прочность до 70-75 процентов, а остальные 25-30 процентов – в следующие 11 месяцев. Из этого можно сделать вывод, что если сроки строительства позволяют, то предпочтение следует отдать более длительному временному промежутку. Если же период возведения строения ограничен жесткими рамками, то к монтажу стен дома приступают через 28 суток после заливки фундамента. При благоприятных климатических условиях и использовании в ограждающих конструкциях легких материалов – срок можно сократить до двух недель.

Основа для постройки

Фундамент — это основа всей конструкции дома, поэтому он должен быть прочным, надежным и долговечным. Если фундамент будет иметь дефекты, они неминуемо скажутся на всей конструкции дома, поэтому нужно не допустить их появления на любом из этапов: проектирования, заливки, выстаивания. Последний этап до сих пор вызывает много споров у профессионалов, сформировалось огромное количество заблуждений по поводу сроков, в которые должен отстаиваться фундамент. Попробуем разобраться, сколько времени нужно бетону, чтобы высохнуть и быть пригодным для возведения стен и укладки перекрытий дома.

Фундамент является основой конструкции, поэтому его прочность важна наиболее всего.

Фундамент заливается бетоном — жидким раствором, который при высыхании образует твердый и крепкий состав высокой прочности. Но бетон — это еще и тяжелая субстанция, которой нужно выстояться до полного высыхания. Кроме того, бетон имеет свойство приобретать прочность со временем. За полгода-год он полностью достигает своей проектной прочности. Но выжидать столько времени перед возведением стен вовсе не нужно. Согласно СНиП 3.03.01-87 распалубка конструкций и последующая обработка бетона допустима при достижении последним 70% своей проектной прочности. При правильном уходе и нормальных условиях фундамент должен отстояться 5-8 суток после начала схватывания. То есть, если бетон неделю выстоялся, можно пригласить специалистов для замера, сколько процентов фактической прочности набрал бетон. Полученная величина сравнивается с проектной, и если она составляет не меньше 70%, дому отстаиваться больше смысла нет.

Длительный простой фундамента дома чреват замоканием котлована, морозным пучением, оттаиванием или замораживанием грунта. Дожди, снег, заморозки, ветра неизменно будут наносить урон конструкции, поэтому решение о зимовке весьма спорно и даже нежелательно. Грунты склонны к так называемому морозному пучению, которое оказывает давление на фундамент. Не утяжеленный весом стен и перекрытий, он может перемещаться или образовывать неравномерную усадку. Подобный перерыв, чтобы дать выстояться конструкции, чреват серьезными последствиями.

Общие рекомендации по срокам

Строительный норматив утверждает, что фундамент наберет полную прочность за 28 дней.

Попробуем разобраться с рекомендациями, сколько должен выстояться фундамент дома. Если основу заложить на зиму, потребуется, во-первых, много времени, а, во-вторых, дополнительные средства. Придется защищать опору от чрезмерного воздействия влаги, возможно даже выкопать траншею для отвода талой и дождевой воды по внутреннему и наружному периметрах. Защищать придется не только сам цоколь, но и грунт. Этот метод довольно длителен и хлопотен. Сколько всего нужно учесть. Зато специалисты отмечают, что весной все возможные недостатки заливки проявят себя, их можно будет оперативно устранить или полностью переделать фундамент, в зависимости от того, сколько недостатков обнаружится. Однако вторичная заливка не гарантирует новых недостатков, а ждать еще год для проверки цоколя совершенно нецелесообразно.

Кроме того, разве имеет смысл подвергать фундамент снегу, дождям, морозам и ветрам, если в конструкции дома ему предназначен совсем другой режим и нагрузка? Цоколь здания защищен отмосткой снаружи и самим строением внутри. Поэтому, если вы полагаете, что элемент должен выстояться зимой, его следует закрыть и защитить.

Классический строительный норматив предполагает, что фундамент должен выстояться 28 дней.

Для заливка фундамента потребуется бетон марки М400.

Этого времени достаточно, чтобы бетон высох и утрамбовался. Чтобы снизить риск движения и деформации до минимума, в этом случае лучше песчаную подушку под цоколем утрамбовывать в несколько этапов. Только после этого можно класть блок или кирпич. Бетон набирает нормативную прочность через 28 дней, но нагружать его кладкой стен или другими статическими нагрузками можно уже через неделю, особенно если бетон армирован. Так поступают на стройках. Бетону могут повредить динамические нагрузки, поэтому их следует избегать. Для того чтобы залить фундамент, понадобятся следующие материалы:

  • бетон;
  • арматура;
  • щебень;
  • песок речной;
  • керамзит;
  • глина;
  • цемент;
  • гидроизоляция бетона.

Факторы заливки

Схема фундамента.

Обратим внимание на грунт, на котором возводится дом. Сколько здесь возможно вариантов: скальные породы, глина, песок, супеси. Под тяжестью всего дома эти материалы, кроме твердых скальных пород, будут сживаться, усаживаться. Отметим, что под тяжестью всего здания, а не только фундамента. Особенно интенсивно процесс усадки происходит весной и осенью — в периоды повышенной влажности. Поэтому в такое время не рекомендуется проведение штукатурных работ внутри и снаружи дома. Здесь имеет смысл говорить, сколько должен выстояться целое здание, со стенами и крышей, — не меньше года, чтобы избежать трещин и деформаций ремонта.

Самые благоприятные погодные условия для заливки фундамента — лето. На подмороженное основание мелкозаглубленный цоколь заливать недопустимо. Выстаиваться месяцами и годами фундамент не должен. Ставить коробку рекомендуется до начала заморозков. Обязательно учитывайте, сколько метров в глубину будет котлован, характеристики грунта, количество закладных элементов.

Не имеет смысл выстаивать фундамент свыше 28 дней. При хороших погодных условиях (теплые и солнечные дни) достаточно недели. Стены и перекрытия возводятся сразу, крайне желательно успеть сделать их до холодов. На зиму идеальным вариантом является успеть установить конструкцию дома с крышей и засыпать котлован с уплотнением. В крайнем случае, следует максимально, но равномерно загрузить фундамент, накрыть его пленкой, утеплить опилками и грунтом, соорудить водозащитные конструкции.

Решение о том, сколько должен стоять фундамент после заливки должно приниматься с учетом комплекса факторов. Детерминантами при этом выступают конструкционное построение основания здания, проектные особенности сооружения и время выстаивания, необходимое для полноценного созревания бетона. Следует помнить, что несоблюдение срока, в течение которого должна выстаиваться фундаментная конструкция перед постройкой дома, может привести к частичной либо полной девальвации предусмотренных проектом несущих свойств.

Работы по уходу за бетоном

Строительные правила СП 70.13330.2012, в которых актуализован текст СНиП 3.03.01–87, предписывают до проведения распалубки выдерживать бетон с выполнением мероприятий за его уходом. Данные о том, сколько должен отстояться уложенный в опалубку, формирующую контуры фундамента, бетон прописаны в пункте 5.4.1 Правил.

Все поверхности должны быть надежно защищены от возможного испарения содержащейся в растворе воды. Следует также предохранять свежеуложенную бетонную смесь от попадания на ее поверхность атмосферных осадков. Такие мероприятия должны проводиться перед постройкой в течение всего срока, пока не будет обеспечен набор прочности не менее 70% от паспортной.

После распалубки необходимо создать условия для поддержания температуры и влажности в значениях, которые оптимально соответствуют нарастанию прочности бетонной конструкции. Правилами не разрешается ходить по поверхностям забетонированных конструкций до тех пор, пока бетон не наберет прочность 2,5 Мпа. Нельзя, соответственно, устанавливать вышележащие опалубки, осуществлять кирпичную кладку, возводить деревянные стены и выполнять другие строительные либо вспомогательные операции.

Набор прочности бетоном

Бетонная смесь сохнет и получает необходимые и достаточные значения прочности в процессе прохождения двух последовательных взаимосвязанных между собой стадий:

  1. Стадия схватывания. Предварительное схватывание уложенного в опалубку бетонного раствора летом при окружающей температуре около 20о С происходит в течение суток. В холодные сезонные периоды необходимо использовать доступные средства подогрева и применять теплоизолирующие конструкции. Следует учитывать, что процессы схватывания начинают происходить уже в течение первых двух часов с момента затворения бетонной смеси водой. Именно поэтому операции затворения смеси и укладка бетона в опалубку должны быть максимально приближены друг к другу по временным промежуткам.
  2. Отвердевание бетона. Набор бетоном прочности происходит в процессе гидратации – образовании молекулярных связей частиц воды с составляющими смесь веществами. Гидратация протекает в узком диапазоне температуры и влажности, которые должны быть обеспечены мероприятиями по уходу за бетоном. Важность тщательного контроля протекания физико-химического процесса в массе железобетонной конструкции объясняется полной зависимостью качества сооружения.

Естественно предположить, что срок, в течение которого должен отстаиваться фундамент, напрямую связан с набором прочности бетоном, составляющим его основу. Товарный бетон марок М–200 и М–300, который изготавливается на основе портландцемента М–400 и М–500 соответственно, набирает  необходимые перед началом стройки и нормированные СП 70.13330.2012 70% прочности за 28 суток при своей средней суточной температуре 20оС. Изменение среднесуточной температуры неизбежно ведет к другим показателям прочности. Зависимость набранной прочности наглядно видна из таблицы:

Марка бетона Время выстаивания (суток) Прочность бетона (% от нормируемой) в зависимости от среднесуточной температуры (оС) бетонной массы
-3 +5 +10 +20 +30
М–200,  М–300 1 3 5 9 12 23 35
2 6 12 19 25 40 55*
3 8 18 27 37 50 65
5 12 28 38 50 65 80
7 15 35 48 58 75 90
14 20 50 62 72 90 100
28 25 65 77 85 100

Зависимость времени выдерживания фундамента от его типа

Инсинуации о том, что готовый фундамент после набора нормируемой прочности входящих в его состав бетонных компонентов должен простоять год либо зиму – абсолютно не состоятельны. Распространенное заблуждение о необходимости выдержать конструкцию до окончания происходящих осадочно-усадочных процессов возникло в результате подмены понятий. Выдерживанию подлежит перед началом чистовой отделки полностью возведенное здание. Объясняется это просто на примере существующих разновидностей конструкционного строения фундаментов.

Видео о том, как ускорить твердение бетона

Столбчатые фундаменты

Столбчатый фундамент представляет собой ряд отдельных столбов, для обустройства которых применяется кирпичная либо каменная кладка, нередко фундаментные столбы выполняются бетонными или железобетонными. Для придания фундаментным элементам дополнительной устойчивости обустраивается ростверк – железобетонная лента, связывающая оголовья столбов.

Такой тип фундамента относят к легким разновидностям, поэтому ненагруженная весом здания фундаментная основа подвержена повышенной подвижности при подвижках грунта с неоднородной морфологией, может быть легко деформирована в результате морозного пучения. Отстояться фундамент столбчатого строения не может по определению, и начинать возведение стен нужно сразу по окончании схватывания кладочного раствора или набора прочности бетоном.

Фундаменты ленточного типа

Ленточные железобетонные фундаменты могут обустраиваться по двум типам:

  • мелкозаглубленные фундаменты обустраиваются под строительство легких построек и своей подошвой опираются на грунтовые горизонты, расположенные выше уровня промерзания;
  • глубоко заглубленные варианты предполагают возведение на них объемных сооружений с большим весом, уровень залегания их подошвы превышает глубину промерзания грунта.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент испытывает нагрузки, по напряженности и силе аналогичные воздействию на столбчатые варианты с ростверком. В случае, если дать такому фундаменту выстояться в течение периода, когда происходит активное пучение почв под воздействием замерзания и оттаивания грунтовой влаги, возможность его деформации весьма вероятна.

Фундаменты ленточного типа глубокого залегания опираются своей подошвой на плотные горизонты, не подвержены влиянию грунтовых сдвигов. Усадочные процессы в бетонной массе полностью завершаются после достижения нормативной прочности, а осадка конструкции под действием собственной массы, без учета веса здания, полностью нивелируется деформационными швами.

Плитные разновидности

Монолитные фундаменты просто рассчитываются и обустраиваются, они обеспечивают основание для возводимого здания с достаточными прочностными характеристиками. Равномерное распределение нагрузки на почвенное основание вследствие большой опорной поверхности обуславливает минимальное значение удельного давления на грунт. Грамотно подготовленная песчаная либо песчано-щебенчатая подушка под фундаментной плитой позволяет предотвратить ее значительные осадочные подвижки.

От того насколько тщательно были проведены прелиминарные земляные работы напрямую зависит устойчивость возводимой на плитном фундаменте постройки. Количество времени, сколько должен отстаиваться монолитный фундамент, определяется опять же только периодом, необходимым для набора прочности бетоном.

Свайные фундаменты

Фундаментные основания зданий на сваях при любой технологии их обустройства обеспечивают передачу нагрузки на глубокие, зачастую коренные, горизонты грунтов и пород. Такая разновидность возведения фундаментов полностью исключает возможность деформации здания независимо от того, как много времени отведено на их выстаивание после окончания монтажа.

Определение времени на то, сколько времени должен стоять фундамент после заливки, следует соотносить с временным периодом, за который товарный бетон наберет нормируемую СП 70.13330.2012 прочность. Дополнительное выдерживание не целесообразно, а в случаях применения столбчатых конструкций и ленточных фундаментов неглубокого залегания даже противопоказано.

В основе каждого сооружения или здания лежит фундамент. На него ложится вся нагрузка объекта, а затем передаётся грунту. Степень прочности основания определяет прочность всего сооружения. Наиболее часто используют ленточный фундамент. Однако после его сооружения перед многими неискушенными в строительстве людьми встаёт закономерный вопрос: «Сколько должен отстояться ленточный фундамент, прежде чем станет возможно на его основе выкладывать стены?» С этим вопросом следует разобраться досконально, ибо здесь нельзя ошибиться.

Особенности ленточного фундамента

Закладка основания — весьма трудоёмкий этап строительных работ. Ленточный фундамент прокладывается под каждой наружной стеной здания в виде сплошной ленты, а также под несущими межкомнатными стенами и представляет собой в соответствии с глубиной закладки высокий или не очень высокий полустенок. Ленточный вариант является наиболее популярным среди прочих разновидностей фундамента.
В зависимости от способа возведения и используемых при этом материалов ленточный фундамент бывает сборным и монолитным:

  • Монолитный фундамент возводят непосредственно на площадке строительства здания, и бывает он двух видов в зависимости от предполагаемой тяжести строения — мелкозаглублённый и заглублённый. Мелкозаглублённый ленточный монолитный фундамент используется при строительстве легковесных зданий на глинистых грунтах. Заглублённый же монолитный фундамент сооружают в случае возведения тяжёлых строений и зданий, в которых предусмотрен цокольный этаж, подземный гараж либо другие подвальные помещения на нестабильных почвах.
  • Сборный ленточный фундамент составляется из блоков на основе железобетона, которые изготавливаются на заводе, подвозятся на специальной технике к месту строительства и с помощью крана устанавливаются на стройплощадке в траншеи. По прочности сборный фундамент этого вида уступает монолитному.

Фундамент сооружён. Возводим стены?

Скорее всего, те, кто взялся за строительство дома, знают либо слышали, что сразу после закладки основания следует выдержать паузу, прежде чем продолжать строительство. Но не всем понятно, для чего нужно отстаивать ленточный фундамент.

Согласно строительным нормативам, любой вид фундамента, прежде чем на его основе продолжат возведение здания, должен отстояться (за исключением свайно-винтового). Это необходимо, для того чтобы бетон полностью просох, чтобы конструкция в дальнейшем не просела, не дала трещину, например, в стене. Одним словом, не деформировалась.

Отчего это может произойти? Причины у разного рода дефектов весьма разнообразные:

  • неверная глубина траншеи для закладки фундамента;
  • низкое качество приготовляемой смеси бетона; 
  • высокая влажность грунта, где закладывали основание;
  • сезон года и температурный режим воздуха при закладке фундамента и другие причины.

Решено: фундаменту необходимо отстояться

Итак, возведённый фундамент решено отстоять, дабы избежать неприятностей, при возможной последующей деформации здания. Но вновь во весь рост встаёт вопрос о сроках, строительный сезон у нас в России недолог. Так сколько нужно отстаиваться ленточному фундаменту?

И здесь обнаруживается множество мнений, причём самых разнообразных, иногда противоречащих друг другу. Давайте разберёмся.

  1. Традиционно считается, что сооруженному основанию необходимо стоять не менее года, дабы бетон приобрёл необходимую прочность. Хотя известно, что процесс упрочения бетона длится десятилетия.
  2. Есть мнение, что вполне допустимо продолжать строительство через неделю после сооружения основания, что этого времени достаточно для полного отвердения бетона. Однако хочется остеречь сторонников данной концепции в строительстве, так как в условиях нашего непростого климата нельзя не учитывать сезонных колебаний почвы, что может привести к проседанию конструкции после зимы и множественным трещинам, как на самом фундаменте, так и на стенах. Разумеется, при таком развитии событий работу весной придётся начинать с нулевого цикла.
  3. Существует у некоторых строителей и такое мнение, что на «хорошем грунте» для отстойки конструкции основания достаточно и 3-5 месяцев. Думается, что во избежание риска всё-таки имеет смысл сделать предварительные геологические исследования. 
  4. Другие строительные специалисты предлагают делать закладку основания накануне зимы, которая, по их предположениям, обеспечит бетону полную проверку на прочность при помощи мороза, снежных осадков и сезонного движения почвы. Возможно, это неплохая идея, но тогда весной фундамент следует армировать, а затем возводить стены.

Мнений множество, но только вам самим решать, какое из них оптимально и предпочтительно в вашем случае.

Несколько общих советов

Чтобы определиться, сколько должен отстаиваться ленточный фундамент в вашем конкретном случае нелишне ознакомиться с некоторыми рекомендациями, которые помогут лучше ориентироваться в этом вопросе. Уже на этапе подготовительных работ и закладки основания будущего здания следует точно следовать нормативным рекомендациям. Например, прежде чем делать заливку, проследите, чтобы тщательно была утрамбована песчаная подушка, а сама работа по возведению конструкции осуществлять в несколько этапов, это повысит качество фундамента и снизит вероятность его деформации.

Если возводится здание в 2—3 этажа, то по нормативу время полного отвердения бетона составляет 46 суток. Для полной уверенности, при проведении работ в осенне-зимний период или в связи с не вполне удовлетворительным качеством бетона или марки цемента, длительность отвердения можно продлить до 60 суток.

Когда возведён первый этаж, работы приостанавливают на 7—10 дней, дав возможность фундаменту адаптироваться к нагрузке. При внезапном появлении трещин ситуацию на данном этапе гораздо проще исправить, предотвратив и её последствия, нежели после полного окончания работ.

Часто можно видеть, как фундамент закладывают ещё по осени, руководствуясь мыслью, что по окончании зимних морозов, таяния снега и схода талых вод точно будет установлено, насколько качественно он был заложен. Конечно, это резонно. Но есть здесь и свои возражения: во-первых, эта методика требует значительного временного промежутка; во-вторых, осенние непогоды и весеннее таяние снега могут излишне пропитать водой ленточный фундамент, а это нежелательно.

Поэтому при использовании данной строительной методики осенью вдоль фундамента по кругу, как с внешней стороны, так и с внутренней прокапывают водоотводную траншею для дождевой и талой воды. Причём копать надо на некотором отдалении от основания фундамента, дабы защитить не только его, но и прилегающий грунт. Это позволит не допустить движение почвы под фундаментом и его деформацию.

Какие просчёты допускают чаще всего при закладке ленточного фундамента

Просчёты, допущенные при строительстве ленточного фундамента, приводят к плохому качеству строения. А поэтому стараемся не допустить следующего:

  1. неполного учёта качеств грунта: степени его пучности и просадки, близости грунтовых вод к поверхности и глубины промерзания почвы зимой, это приведёт к растрескиванию фундамента;
  2. использования материалов невысокого качества в целях экономии;
  3. нарушения технологии изготовления бетонной смеси;
  4. применения в работе не качественных фундаментных блоков;
  5. использования арматуры недостаточной толщины при изготовлении фундаментного каркаса;
  6. некачественного проведения работ, к примеру:

  • вследствие неверного выноса оси углы не соответствуют величине 90 градусов, это часто приводит к перекашиванию всей конструкции;
  • траншеи вырыты не на должную глубину;
  • не выдержана толщина подушки в траншее;
  • не соблюдена целостность гидроизоляционного материала под бетоном, а это ведёт к промоканию грунта и ухудшению его устойчивости;
  • несоблюдение технологических моментов при проведении работ в осенне-зимний период: во время застывания бетона не соблюдался оптимальный температурный режим, это снизило его прочность;
  • не выдержана продолжительность набора проектируемой мощности бетона, рано снята опалубковая конструкция;
  • в ходе обратной засыпки нарушена целостность гидроизоляционного материала, эти работы следует выполнять особенно аккуратно, сохраняя ненарушенным гидроизоляционный материал.

Все вышеперечисленные ошибки снижают качество и прочность возведённого фундамента, а, следовательно, снижают и долговечность строения.

Опалубка — обзор | ScienceDirect Topics

1.2.4 Несъемная опалубка из FRP для строительства мостов

Опалубка из FRP-SIP служит в качестве опалубки для свежего бетона во время строительства и в качестве арматуры во время эксплуатации. Их можно использовать как открытые формы для настила моста и как закрытые формы для колонн моста. Основные преимущества опалубки FRP-SIP заключаются в том, что они легкие, их не нужно снимать после затвердевания бетона, и они обеспечивают защиту от трещин (банк и др. ., 2007; Олива и др. ., 2008; Hanus и др. ., 2009). Однако влага может скапливаться на границе раздела между опалубкой из стеклопластика и бетоном, что увеличивает повреждение от замерзания и оттаивания (Wan и др. ., 2007; Hanus и др. ., 2009).

Опалубка FRP-SIP может использоваться для возведения бетонных перекрытий без армирования, если зазоры между краями полок сборных железобетонных балок малы (банк и др. ., 2007). Хотя армирование не предусмотрено, такая плита обычно изготавливается компанией FRC для предотвращения образования трещин.Банк и др. . (2009) предложили проектную спецификацию опалубки FRP-SIP для строительства бетонного настила моста. Он включает в себя несъемную опалубочную систему FRP-SIP, двусторонний мат из двутавровых пултрузионных стержней FRP и трехсекционные ортогонально расположенные поперечные стержни.

Поскольку опалубка FRP-SIP служит в качестве армирования во время эксплуатации, связь между опалубкой FRP-SIP и бетоном очень важна для развития композиционного действия и состоит как из механической, так и из химической связи.Заполнители могут быть приклеены эпоксидной смолой к доске из стеклопластика перед заливкой бетона для улучшения механического сцепления (Bank et al. ., 2007). Песчаное покрытие улучшает сцепление между формой FRP и бетоном и увеличивает изгибную способность композитного настила (Cho et al. ., 2010; He et al. ., 2012). Использование проникающих стержней, вставленных в стенки опалубки FRP-SIP перпендикулярно направлению основных волокон опалубки FRP, также может улучшить механическое сцепление (He и др. ., 2012). Для улучшения химической связи между опалубкой FRP-SIP и бетоном можно использовать мокрое склеивание, при котором опалубка FRP покрывается слоем клейкой смолы и заливается свежий бетон до отверждения смолы (Li et al ., 2010).

Заполненные бетоном трубы FRP изучались и использовались в качестве опор и балок мостов (Son and Fam, 2008). Во время строительства трубы FRP действуют как несъемная опалубка, а при эксплуатации они могут защищать бетон от агрессивных сред, обеспечивать локализацию и действовать как арматура на сдвиг и/или изгиб (Mohamed and Radhouane, 2010).Из-за эффекта удержания использование опалубки FRP-SIP для колонны моста может значительно улучшить ее деформационную способность (Ozbakkaloglu and Saatcioglu, 2006, 2007), тем самым улучшив ее сейсмические характеристики. Опалубка FRP-SIP также может использоваться для балок моста для создания гибридной надстройки моста из FRP/железобетона (Chen et al ., 2009).

Выбор подходящей фанеры для бетонной опалубки — VINAWOOD

Марк Халверсон – Бетонная опалубка может составлять почти половину стоимости бетонной конструкции.Для рентабельного строительства подрядчики выбирают формообразующие панели, которые выдержат работу и многократное использование.

Производители-члены APA-The Engineered Wood Association производят различные изделия из фанерных опалубочных панелей — Plyform — предназначенные для большинства обычных применений для опалубки бетона. Эти панели, обычно предварительно обработанные разделительным составом для облегчения снятия, доступны во многих сортах, от базовых BB до продуктов с накладками (, т.е. , накладка средней плотности [MDO]) и накладка высокой плотности [HDO]), которые повышают стабильность, сопротивляемость истирания и обеспечивают более гладкую и прочную формовочную поверхность.

Каждый производитель накладных бетонных панелей предлагает собственную продукцию, обладающую множеством различных характеристик и преимуществ.

Выбор панелей
При планировании многократного использования лучше всего использовать фанеру с более прочной конструкцией. Все панели Plyform имеют более твердый и прочный шпон, чем традиционные обшивочные панели, и предлагаются в диапазоне прочности. Эти панели относятся к классу I, что означает, что они изготовлены из самого прочного и жесткого шпона.Марки шпона, используемые в панелях Plyform, указаны в товарном знаке APA.

Накладные панели

MDO и HDO имеют пропитанные смолой листы целлюлозного волокна, ламинированные на лицевой стороне, и могут иметь одностороннюю или двустороннюю лицевую сторону. При бережном обращении и уходе любую двустороннюю формовочную панель, от B-B Plyform до накладных панелей, можно заливать с обеих сторон.

Формовочные панели

HDO имеют большее количество смолы в верхнем слое; их поверхности более твердые и более непроницаемые для воды и ударов, чем формирующиеся панели MDO. При использовании HDO Plyform можно ожидать большее количество применений и более гладкую поверхность бетона.

Формовочные панели с поверхностями MDO часто накладываются только с одной стороны, но могут иметь заливаемые поверхности с обеих сторон панелей. Хотя поверхности MDO не такие гладкие и прочные, как панели HDO, подрядчик должен ожидать от них большего количества заливки, чем от панелей без наложения или другой обработки поверхности. Отделка бетона на поверхности MDO будет более мягкой и не такой гладкой, как на панелях HDO. Вам также может понравиться   Измерение влажности в бетонных плитах перекрытия

Существует множество различных типов накладок и обработок Plyform, которые можно использовать для увеличения срока службы. Панели B-B и B-C можно сделать более прочными и устойчивыми к влаге с помощью покрытия, такого как полиуретан, или другого типа жидкой обработки поверхности. Одним из новейших высокоэффективных покрытий является фенольная поверхностная пленка.

Важно помнить, что не все накладные панели MDO и HDO ( e.грамм.  некоторые изделия общего и промышленного назначения соответственно) предназначены для опалубки бетона. Следует соблюдать осторожность при выборе и покупке бетонообразующих панелей; можно найти товарные знаки APA, четко идентифицирующие сорт и тип панели.

Пример этикетки Plyform.

Сколько заливок можно получить из панели бетонной опалубки?
Вопрос о том, сколько заливок можно выполнить с помощью одной бетонной опалубки, зависит не только от самого продукта, но и от ухода за ним и ухода за ним.Почти все типы фанерных панелей могут использоваться в бетоноформовке, от обычных кровельных и стеновых обшивок до шлифованных панелей. Панели APA Plyform, однако, специально разработаны, чтобы выдерживать износ при повторяющихся заливках бетона, а также обеспечивать более гладкую и однородную поверхность бетонной поверхности.

Многие факторы могут повлиять на ожидаемое количество заливок бетонообразующей фанеры, в том числе:

  • желаемая отделка бетона;
  • долговечность поверхности панели, включая накладки;
  • типы рецептуры бетона; и
  • , какие разделительные составы используются.

Наиболее важным фактором является обращение с опалубочными панелями и уход за ними.

Например, поскольку панели впитывают воду, а увеличение содержания влаги обычно вызывает расширение и перемещение панелей, важно надлежащим образом закрепить панели опалубки к каркасу и оставить пространство между панелями, позволяющее их горизонтальное перемещение внутри опалубка.

При разумном обслуживании можно ожидать более пяти заливок от Plyform класса B-B, в то время как панели HDO могут выдерживать от 20 до 50 повторных использований, а Plyform MDO находится где-то посередине.На самом деле, при надлежащем уходе некоторые запатентованные бетонообразующие панели могут использоваться более 100 раз.

Вьетнамская фанера

Вьетнамская ламинированная фанера

Удар колонны: его применение и преимущества

26 января 2021 г.

Удар колонны: опалубка, применение и преимущества

Небольшая бетонная ступенька, используемая в нижней части стен или колонн, основная задача кикера колонны — следить за соблюдением координат между плитами перекрытия. Кикеры колонн используются только в том месте, где строятся стены и колонны.

В этой статье мы обсудим, что такое бетоноукладчики, когда они используются, а также другие опалубочные решения, которые могут облегчить вашу жизнь при работе на большом или маленьком строительном объекте.

Что такое кикер колонны?

Этот шаг 50-150 мм предусмотрен в основании колонны или стены во время отливки бетонной плиты. Удар колонны помогает обеспечить единообразие координат стены по всей конструкции, что невозможно исправить после заливки бетона.

Каковы размеры кикеров колонн?

Толщина кикера колонны может варьироваться в зависимости от его применения. Обычно он колеблется от 50 мм до 150 мм, а ширина и длина кикера колонны такие же, как у колонны, для которой она строится.

Конструктивно наиболее желательна толщина 150 мм, так как толщина менее 150 мм может обеспечить меньшую опору, а толщина более 150 мм может привести к проседанию бетона из-за большого веса.

Преимущества отбойников

Использование кикера колонны дает ряд преимуществ, в том числе:

  • Возможность более легкого решения любых проблем с прокачкой
  • Возможность сохранения размеров стены между плитами
  • Предотвращение движения колонн
  • Сохранение вертикального выравнивания столбцов
  • Упрощение монтажа опалубки колонн
  • Повышение качества строительства (если сделано правильно)
  • Уменьшение количества швов в бетоне

Установка колонн без отбойников

У кикеров для колонн есть некоторые недостатки, в том числе возможное образование швов в нижней части стен или колонн.По этой причине кикеры можно использовать не всегда.

Они также должны использоваться правильно, чтобы быть эффективными. Это означает, что отделочная команда должна точно знать, что она делает, поскольку переделка может замедлить весь процесс. В таких проектах всегда должны привлекаться опытные бетонщики.

Хотя игнорирование использования отбойников для установки колонн или опалубки стен может привести к ошибке, в опалубке появились новые усовершенствования, которые могут упростить укладку бетонной плиты и снизить риск ошибки.

Эффективные варианты опалубки – форма MSB

Хотя MSB Form не используется при установке отбойников колонн, ее можно использовать для дальнейшего повышения точности при укладке бетонной плиты. Универсальное решение для опалубки и основания для бетонного каркаса, форма MSB Form сочетает в себе простоту и эффективность в одном простом в использовании опалубочном решении.

Предлагая широкий спектр продуктов и решений, MSB Form может сэкономить время и деньги вашего проекта. Независимо от того, работаете ли вы с обычными плитами или настилами подиума, наши рамы идеально подходят как для жилых, так и для коммерческих зданий.

Чтобы запросить бесплатное предложение сегодня, свяжитесь с командой, используя нашу контактную онлайн-форму.