Размер пазогребня: какой толщины бывают пазогребневые блоки для перегородок? Гипсовые ПГП 80 мм и другие варианты

Содержание

Пазогребень | ООО «ГРОС»

Пазогребень

Пазогребень представляет собой монолитную плиту на основе гипса с пластификаторами. Плиты производятся на высокоточном оборудовании, что позволяет выдерживать идеальные размеры как формы самой плиты (прямоугольный параллелепипед), так и паза с гребнем.

Собственно, название пазогребень пошло из-за метода соединения плит, где паз и гребень состыковываются между собой, образуя монолитную конструкцию.

Это крепление позволяет соединить блоки с высокой точностью, так, что поверхность после монтажа будет ровной и гладкой. Вообще принцип сборки напоминает собой гигантский лего-конструктор, причём собираются перегородки из пазогребня действительно быстро, и один человек вполне способен за рабочий день возвести до 30 кв./м. стены. атериалы делятся на два вида: пазогребень влагостойкий и обычный. Сырьём и тому и другому приходится гипс марки Г-4 и Г-5, который добывается обработкой гипсового камня. Понятно, что природный материал не содержит в себе вредных веществ, что очень важно, как для здоровья самого человека, так и для окружающей среды в целом.

Применяется продукт для возведения перегородок и ненесущих стен в жилых, производственных и промышленных зданиях.

На текущий момент есть много производителей плит, однако, наиболее известные из них — Кнауф и Волма. Цена пазогребня Кнауф несколько выше, но и сам материал имеет некоторые отличия. Например, гипсовые плиты Кнауф бывают только полнотелыми, в то время пазогребень Волма может быть в пустотелом исполнении.Обе компании предлагают влагостойкие и обычные плиты, однако линейка размеров пазогребня от компании Кнауф немного шире, и кроме стандарта 667х500 мм присутствует также размер 900х300 мм, так что какой размер пазогребня купить нужно решать исходя из поставленных задач.

Вообще стоимость пазогребня с пустотами внутри обойдётся несколько дешевле полнотелого собрата, но в том и в другом варианте есть свои плюсы и минусы. Полнотелые плиты прочнее, но с ними сложнее работать, так как их вес на 25% выше, чем у пустотелой плиты.Полную цену пазогребня можно рассчитать, зная общую площадь перегородки (максимальный размер перегородки не должен превышать 6 метров в длину и 3,6 метра в высоту), вид и тип плиты. Обратите внимание, что пустотелые плиты бывают только с толщиной 80 мм.

Всем, кто собирается купить пазогребень в Брянске, полезно знать о некоторых его качествах:

— Материал легко монтируется и обрабатывается стандартным инструментом, его можно строгать, пилить и сверлить без лишних хлопот.

— Плиты имеют повышенную устойчивость к образованию грибка и плесени.

— Пазогребень паропроницаем, а значит и возведённая перегородка не мешает естественному климату.

— Толщина плиты 80 и 100 мм не отнимает много места у помещения.

— Различные температурные режимы и перепады влажности в помещении не изменяют геометрических форм блока.

— Шурупы и дюбеля превосходно держатся в плите.

— Обладает достойными показателями звуко- и теплоизоляции.

Рассмотрим типичный способ монтажа. Он довольно прост, если соблюдать несколько нехитрых правил. Для начала нужно купить пазогребень в Брянске и подготовить инструмент:

— Уровень;

— Рулетка;

— Отвес;

— Резиновая киянка;

— Оцинкованные скобы;

— Саморезы;

— Маркер;

— Ёмкость для приготовления клея;

— Строительный миксер или дрель с насадкой.

Следующим шагом будет подготовка основания, эта процедура включает в себя очистку поверхности от пыли и грязи. Поверхность пола при необходимости можно дополнительно выровнять с помощью раствора от М50 и выше.Маркером начертите расположение будущей перегородки на полу и стенах.

Первый ряд блоков устанавливается на раствор пазом вверх, допускается размещение блока пазом вниз, но при этом распределение раствора происходит не так равномерно. Сточив у всех блоков первого ряда гребень, нужно замесить раствор. Делается это в чистой ёмкости и чистой водой. Смесь перемешивается несколько минут до однородности.Первому ряду уделяется особое внимание, плиты должны быть чётко расположены по вертикали и горизонтали. торой и последующий ряды укладываются на клей со смещением в половину блока и крепятся к стене с помощью саморезов. Чтобы уголок не мешал укладке, его утапливают в пазу, а выборку для этого можно сделать обычной стамеской.Если Вы планируете делать проёмы до 80 см, то укреплять их не потребуется.

Последний ряд можно закрепить на монтажную пену или на клей. В первом случае требуется оставить 1,5-2 см для пены, а во втором запилить углы по обеим сторонам, освободив место для заполнения клеем.

На следующий день, после шлифовки швов, стена готова к финишной отделке. Остаётся только приобрести материал и приступить к делу, а купить пазогребневые плиты в Брянске в нашей компании на выгодных условиях. Оптовым покупателям доступны дополнительные скидки и специальные условия. Доставить пазогребень в Брянске мы можем непосредственно на строящийся объект.

КНАУФ решил проблему звукоизоляции перегородок из ПГП


Как повысить звукоизоляцию пазогребневых плит?


За последние несколько лет для возведения межкомнатных и офисных перегородок практически перестали применять традиционные материалы, кирпич и бетон. Их заменили пено- и газобетонные блоки, гипсовые пазогребневые плиты. Причем, последние пользуются все большей популярностью из-за небольшой толщины, экологичности, прочности, скорости и простоты монтажа. Единственным нареканием, которое они вызывали, была не очень высокая звукоизоляция. Но теперь и эта проблема решена – компания КНАУФ представила новый продукт, которые повышает звукоизоляцию гипсовых перегородок на 5 – 9 дБ.

 

Новый продукт называется КНАУФ-Акуборд и представляет собой панель толщиной 20 мм с размерами 1500х1200 мм. Профессиональному сообществу его представили на Международной акустической конференции в Москве 24 января. Это ежегодное мероприятие, на котором собираются эксперты по акустике, представители профильных государственных органов, ведущие девелоперы Москвы и регионов, крупные российские и зарубежные производители акустической продукции и представители бизнеса из смежных отраслей.

О КНАУФ-Акуборд коллегам рассказала Ирина Трифонова, руководитель отдела продукт-менеджмента Центрального управления по маркетингу и сбыту группы КНАУФ СНГ. Она обратила внимание на то, что продукт разработан специально для гипсовых пазогребневых плит (ПГП), которые оптимальны для возведения перегородок. Актуальность выпуска такого продукта обусловлена объемом рынка ПГП – по оценкам экспертов, в год в России продается более 10 млн. таких плит. «Популярность этого материала вызвана оптимальным балансом характеристик: прочностью, безопасностью – он не горит и не проводит электричество, простотой монтажа и доступностью по цене. Единственное его качество, которое желательно было бы улучшить – звукоизоляция, и разработка специальной звукоизоляционной панели закрыла эту потребность», – пояснила Ирина Трифонова.

По стандарту звукоизоляция пазогребневых плит должна составлять не менее 43 дБ. Однако этого недостаточно для комфортной жизни: находясь за перегородкой из ПГП, вы будете слышать практически все, что происходит в смежных помещениях. Это происходит потому, что ПГП выступают ретранслятором и «собирают» звуки с примыкающих стен, потолка и пола. КНАУФ-Акуборд как раз гасит резонансные колебания основных стен, что повышает звукоизоляцию тонких и легких перегородок в области средних частот на 5 – 9 дБ в зависимости от размера стены и типа гипсовых блоков.

Панель КНАУФ-Акуборд состоит из специального КНАУФ-листа и многослойного флиса, приклеенного с его тыльной стороны. Она монтируется без зазора и каркаса непосредственно на легкую перегородку при помощи саморезов. Особенность конструкции в том, что на один лист минимально должно быть использовано не менее 16 шурупов – больше можно, меньше нельзя, потому что именно за счет тесного контакта панели с гипсовой перегородкой и достигается должный звукоизоляционный эффект. Головки шурупов утапливаются в поверхность листов на глубину около 1 мм и затем шпаклюются. Полученную поверхность можно красить, или клеить на нее обои. Сверху, как и на обычный КНАУФ-лист, можно крепить полки и шкафы при помощи обыкновенного дюбеля длиной не менее 60 мм.

Оценить простоту монтажа КНАУФ-Акуборд участники Международной акустической конференции могли самостоятельно: во время выступления Ирины Трифоновой на их глазах всего за несколько минут конструкцию из ПГП облицевали новыми панелями.

В основе разработки новой панели лежат долгие исследования. «Исследования велись несколько лет, нашей задачей было разработать качественный продукт, соответствующий нормативным требованиям, и при этом не приводящий к увеличению толщины перегородки. Я считаю, что результат полностью отвечает поставленной задаче», – сказал Дмитрий Монич, начальник управления научных исследований, инноваций и проектных работ, кандидат технических наук, профессор кафедры архитектуры Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета, непосредственно участвовавший в процессе создания КНАУФ-Акуборд.

Наибольшая эффективность от использования продукта достигается в диапазоне частот от 250 до 2000 Гц. «Однако следует помнить, что применять его можно только для перегородок из пазогребневых плит толщиной 80 – 100 мм, потому что на других материалах он просто не сработает», — дополнил Дмитрий Монич.

Панель КНАУФ-Акуборд скоро появится в продаже, а подробная информация о продукте – в ближайшее время на сайте КНАУФ.

Пазогребневые блоки и плиты (ПГП): размеры и цены

Пазогребневая плита (еще называют «пазогребень» или пазогребневый блок) — монолитное изделие из гипса в форме прямоугольного блока с пазогребневыми стыками на опорной и стыковочной поверхности. Отличается удобством монтажа и высокими эксплуатационными характеристиками.

Особенности использования в строительстве

  • Возведение перегородок толщиной от 80 мм.
  • Строительство двойных межквартирных перегородок с воздушным зазором 40 мм.
  • Обустройство дверных проемов.
  • Быстрая перепланировка жилплощади.

Плиты пазогребневые

Из чего производят пазогребневые плиты

Плиты ПГП изготавливаются методом литья из раствора строительного гипса, который получают путем термической обработки природного гипса. В смесь добавляют пластификаторы и гидрофобные добавки. Состав раствора зависит от конкретного производителя: некоторые могут добавлять в смесь цемент, песок и другие компоненты.

Характеристики пазогребневых блоков и плит

  1. Звукоизоляция — 43 дБ (норма для помещений стандартного и улучшенного класса — 41 дБ).
  2. Теплоизоляция — ПГП толщиной 80 мм соответствует бетонной стене толщиной 400 мм, сопротивление теплопроницаемости изделия составляет 0,025 час/м2 °С/Ккал.
  3. Прочность — во многом зависит от правильности подбора крепежа. Универсальный дюбель способен увеличить прочность строительного материала на 30%. Рекомендуемая нагрузка на пустотелую плиту с 2 точками крепления составляет 200 кг. Этого вполне достаточно для монтажа любой сантехники и оборудования.

Пазогребневые блоки продаются в паллетах по 30 штук (для автотранспорта) и 45 штук (для ж/д вагонов). Пазогребневые блоки для стен укладываются ребрами на поддоны и обматываются полимерной пленкой. Гарантийный срок годности для большинства производителей составляет 1 год.

Как укладывать пазогребневые плиты

Установка пазогребневых блоков осуществляется, когда все несущие конструкции здания уже возведены.

Монтаж гипсовых пазогребневых плит сводится к точному совмещению двух блоков, соблюдению горизонтального и вертикального положения рядов плит. Для качественного соединения применяют клей для пазогребневых плит. Для монтажа гипсовых пазогребневых блоков также используют универсальные дюбеля — они легко монтируются в изделия.

Вышеописанные работы могут выполнять даже лица, которые не имеют специальной профподготовки.

Укладка пазогребневых блоков

Разновидности ПГП плит

Наиболее популярные размеры пазогребневых плит:

  • Пазогребневые блоки 667×500×80 мм
  • Пазогребневые блоки 667×500×100 мм

По влагостойкости выделяют:

  • Пазогребневые плиты обычные.
  • Пазогребневые плиты влагостойкие.

По конструкции:

  • Пазогребневые блоки полнотелые.
  • Пазогребневые блоки пустотелые — на 25% легче полнотелых, но не уступают им по прочности.

Типы и размеры пазогребневых плит

Пазогребневые плиты: плюсы и минусы

Преимущества:

  1. Экологическая чистота — пазогребневые блоки не содержат токсичных компонентов.
  2. Негорючесть — пожарные нормы допускают прокладку в пустотах гипсовых плит электропроводки и труб малого диаметра.
  3. Простота обработки — блоки ПГП легко пилить, строгать, фрезеровать, гвоздить. Гипсовые блоки легко сверлятся безударным методом.
  4. Простота сооружаемых конструкций — не требуют использования арматуры и балок.
  5. Высокая технологичность, простота монтажа — пазогребневые плиты для перегородок позволяют осуществлять ремонт с наименьшими трудовыми, экономическими и временными затратами. За одну 8-часовую смену возможно возвести до 30 м2 перегородок, что сокращает затраты на стройку.
  6. Цены на пазогребневые плиты намного привлекательней, чем стоимость такой же площади перегородки из других стройматериалов.
  7. Не нуждаются в оштукатуривании.
  8. Перегородка сразу после монтажа готовка к оклейке обоями.
  9. Для малярных работ требуют нанесения только финишной шпаклевки.
  10. Экономия полезной площади за счет ровной и стабильной поверхности (в сравнении с кирпичом).

Недостатки:

  1. Ограниченная область применения. В частности, изделия нельзя применять для несущих стен.
  2. Низкая влагостойкость (для стандартных плит).
  3. Требуется осторожность при навешивании предметов (для пустотелых плит).

Какие пазогребневые плиты лучше — Волма или Knauf?

Гипсовые плиты Кнауф:

Преимущества:

  • Немецкое качество.
  • Идеально ровная поверхность.
  • Наличие плит различной толщины.

Недостатки:

  • Высокая цена.
  • Отсутствие пустотелой вариации.

Пазогребневые блоки Волма

Преимущества:

  • Невысокая цена.
  • Наличие пустотелой разновидности.
  • Наличие стекловолокна в составе — это улучшает прочность и стойкость к перепадам температур

Недостатки:

  • Единственная доступная в ассортименте толщина плит — 80 мм.
  • Недостаточно гладкая лицевая поверхность.
  • Наличие стекловолокна в составе затрудняет распиловку и фиксацию плит.

Если вам нужна перегородка толще 80 мм, вы планируете покрасить поверхность и хотите безупречного качества, выбирайте Knauf. Если вы решили строить из пустотелых плит, класть на перегородку плитку, навешивать тяжелую сантехнику, Волма будет оптимальным вариантом. Цена на пазогребневые плиты Волма позволит вам существенно сэкономить, однако, плиты Knauf дадут лучший результат. Еще одна альтернатива дорогому немецкому продукту — гипсовые блоки Гипсополимер. Их качество ненамного ниже зарубежного материала, и они позволят существенно сократить затраты на ремонте.

Кладка перегородок из пазогребня

Виды пазогребневых плит и их преимущества

Пазогребневая плита отличается от других подобных материалов наличием на торцах соединений типа «паз-гребень». Эта особенность дает возможность соединять соседние элементы, обеспечивая гладкость поверхности и прочность перегородки.

Возведение перегородок из пазогребневых плит

Для того, чтобы возведение перегородок из пазогребневых плит было удачным и эффективным, а также обошлось без материальных и сырьевых потерь, необходимо выполнять работу по следующей схеме:

Виды и свойства пазогребневых плит

Пазогребневые плиты бывают гипсовыми и силикатными. Первые выливают из строительного гипса с примесью пластифицирующих добавок. Для изготовления вторых используют негашеную комовую известь и кварцевый песок, смесь которых прессуют и выдерживают в автоклаве. Гипсовые плиты лучше удерживают тепло и не пропускают звуки, зато силикатные выдерживают более высокие механические нагрузки и меньше поглощают влагу.

Оба вида плит экологически чистые, поэтому отлично подходят для жилых помещений. Кроме того, эти материалы не горят, не выделяют вредных веществ, не гниют и не деформируются.

Однослойные и двойные пазогребневые перегородки

Перегородки бывают как однослойные, так и двойные. Последние применяются для размещения громоздких коммуникаций, разделения отдельных жилых квартир и других случаях, требующих более высокой прочности и звукоизоляции.

Монтаж перегородки из пазогребневых плит

возведение 09.06.2014 Для перегородок внутри квартиры гипсовые пазогребневые плиты (ПГП) — хорошая альтернатива кирпичу, пенобетонным блоками и гипсокартону.

Укладка пазогребневых плит. Возведение перегородки.

Перед началом работы необходимо точно нанести разметку расположения будущей перегородки из пазогребневых плит. Нужно аккуратно произвести все замеры и сделать соответствующую разметку на стене. Определяемся с расположением дверного проема. Следует решить, какое место будет более удобно для двери.

Нужно учесть, что для образования дверного проема плиты необходимо пилить. Удобно будет, если плиты окажутся целыми с одной стороны проема двери. В этом случае можно сократить количество грязи и избежать лишней работы.

Установка перегородок из пазогребневых плит. Размеры, вес и технические характеристики пазогребневой плиты

Монтаж пазогребневых плит ведется по технологии, которая используется в последнее время профессиональными строителями и домашними мастерами все чаще. Данные изделия обладают незначительной массой, надежным замковым соединением и удобными размерами. Всё это позволяет устанавливать их без особых усилий, осуществляя перепланировку помещений, как того требуют личные предпочтения.

Разновидности и особенности пазогребневых изделий

Прежде чем вами будет начат монтаж пазогребневых плит, необходимо разобраться с тем, какие виды данных изделий представлены сегодня на рынке. Они бывают силикатными и гипсовыми, последние изготавливаются из одноимённого материала, к которому добавляется пластифицирующая примесь. Для изготовления силикатных применяется комовая а также кварцевый песок, которые прессуют и выдерживают в автоклаве.

Какие плиты выбрать

Если вы хотите придать стенам теплоизолирующие качества, то лучше предпочесть гипсовые плиты, они не пропускают звуки. Однако силикатные способны выдержать более высокие механические нагрузки, а также меньше поглощают влагу. Пазогребневые плиты, монтаж своими руками которых осуществить вполне реально, экологически чисты, поэтому их можно использовать для обустройства жилых помещений. Материалы не являются горючими, не гниют, не выделяют в атмосферу вредных веществ и не деформируются. В продаже можно встретить полнотелые и которые способны снизить вес кладки на 25%. Если говорить о размерах гипсовых плит, то они равны 500 x 667 x 80 мм. А вот силикатные более компактны: 250 x 500 x 70 мм. Как только вы разобрались со всеми несущими конструкциями, можно начинать укладывать пазогребневые изделия, однако делать это необходимо до укладки чистового покрытия на пол и проведения отделочных работ.

Подготовка инструментов и материалов

Монтаж пазогребневых плит осуществляется после подготовки определенного набора инструментов и материалов. Данные изделия можно установить в центре помещения, а также впритык к стене, которая выходит наружу постройки или в холодное помещение. Формируя двойные перегородки, вы сможете спрятать проводку, другие системы и коммуникации.

Для разделения комнаты на отдельные зоны можно использовать перегородки, высота которых начинается от 80 см. Для монтажа понадобятся:

  • строительный уровень;
  • клеящий состав;
  • анкерные дюбели;
  • гипсовый раствор;
  • шпатель;
  • шуруповерт;
  • цементно-песчаный раствор;
  • скобы для степлера;
  • войлочный уплотнитель;
  • грунтовка;
  • ножовка;
  • резиновая киянка.

Подготовка места

Монтаж пазогребневых плит начинается с подготовки места. Для этого следует проверить ровность стен и пола, куда изделия будут прилегать. Если есть дефекты по типу наплывов, то от них следует избавиться методом шлифовки. От трещин и углублений стены и пол тоже следует освободить, заделав погрешности цементно-песчаной смесью.

Как только основания высохнут, их следует покрыть грунтовкой. Если в процессе поточного ремонта вы решили установить перегородку, то на полу и стенах следует обозначить линии прилегания. После финишное покрытие разрезается по разметке таким образом, чтобы удалось увидеть основание. На краску, обои, декоративную штукатурку устанавливать плиты нельзя, это касается ламината, паркета и линолеума. Если поверхности имеют декоративное покрытие в виде керамической плитки, то ее можно не снимать, однако предварительно поверхность проверяется на прочность.

Монтаж пазогребневой плиты должен быть осуществлён правильно, для этого между стенами по всей площади следует натянуть шнур, удалив его от поверхности пола на 30 см. Это позволит контролировать расположение изделий по вертикали. По линии прилегания необходимо наклеить уплотнитель, ширина которого должна соответствовать толщине плиты. В роли данного материала можно использовать пропитанный битумом войлок или пробковую подложку.

Работа над первым рядом

Монтаж пазогребневой плиты нельзя назвать сложной работой, однако необходимо подойти к данному вопросу предельно внимательно. Для установки стартового ряда плит необходимо спилить нижние гребни, используя ножовку. На уплотнитель наносится клей, который должен находиться на вертикальной и горизонтальной поверхности. Первая плита устанавливается с той стороны, где она будет примыкать к стене. Перфорированная скоба заводится в паз. На несколько сантиметров скоба должна выступать над плитой часть. К стене она фиксируется саморезами или что верно, когда вы ведете работы с бетонным основанием.

Плита должна быть обращена пазом вверх, ее выравнивают по уровню и прижимают к основаниям, постукивая киянкой. В том месте, где будет примыкать вторая плита, необходимо установить отрезок скобы и зафиксировать его дюбелями к полу. Если оказалось, что данное изделие установлено неровно, то остальные будут повторять угол наклона. При таком раскладе выровнять кладку не получится, будут мешать замковые соединения. Это объясняет необходимость выравнивания первой плиты нижнего ряда. На боковые пазы и гребни состав наносится с тем расчетом, чтобы швы между плитами не оказались толще 2 мм. Излишки смеси следует убирать шпателем, проверяя кладку строительным уровнем. В нижней части устанавливается скоба и фиксируется анкерными дюбелями к полу. Каждое следующее изделие нужно устанавливать после схватывания клеевого состава на предыдущем.

Монтаж следующих рядов

Монтаж стен из пазогребневых плит предполагает смещение швов во втором и последующем рядах. Для обеспечения этого условия плиту необходимо распилить пополам. В конце и начале ряда на срезах следует зафиксировать скобы. Сделать это необходимо в том месте, где срезы примыкают к стене. Клей должен быть более жидким, наносить его предстоит на нижние и боковые пазы каждого изделия. Важно на этом этапе проверять вертикаль и горизонталь кладки. Следующий ряд устанавливается только после того, как во втором ряду схватится клей.

Формирование последнего ряда

Обычно не сопровождается сложностями. Однако всему процессу важно уделить особое внимание. Например, верхний ряд не должен примыкать к потолку. Между плитами и горизонтальной поверхностью следует оставить примерно 1,5 см. Для чего в верхние пазы заключительного ряда устанавливают скобы с помощью клея и прикручивают к потолку дюбелями. После завершения установки зазор можно заполнить пеной, излишки которой после застывания срезаются.

Особенности монтажа плит марки «Кнауф»

Пазогребневые плиты «Кнауф», монтаж которых предполагает необходимость соблюдения некоторых нюансов, могут быть установлены домашним мастером самостоятельно. Например, при подготовке важно удостовериться в том, что основание пола, где будут вестись работы, является неподвижным, ровным и стабильным. Если имеются неровности, которые превышают больше 10 мм, то необходимо сформировать выравнивающий слой, сделать это можно лишь только под перегородкой.

Поверхность перед началом манипуляций очищается от грязи и строительного мусора, а также масляных пятен. Для приготовления смеси следует засыпать сухой состав в чистую пластиковую емкость с водой. Жидкость должна иметь комнатную температуру. Состав перемешивается с помощью дрели с насадкой или электрического миксера. Раствор оставляется на несколько минут, а после снова перемешивается. Его рекомендуется готовить порциями, одну из которых вы сможете выработать в ближайшие полчаса.

Такая плита гипсовая пазогребневая, монтаж которой осуществляется довольно часто самостоятельно, может быть установлена одним из двух способов. Первый предполагает использование клея, который наносится на бетонное основание. Данный метод позволяет получить жесткое крепление. Состав наносится на пол и стены равномерным слоем, а средний расход для 80-мм плиты составит примерно 2 кг на квадратный метр. Если же толщина перегородки увеличивается до 100 мм, то расход клея окажется равен 2,5 кг.

Второй способ предполагает крепление к стенам, потолку и полу через пробковую эластичную прокладку. Этот способ позволяет добиться более высокой звукоизоляции, что особенно касается ударного шума, например, хлопков дверями и стука. Такие изделия укладываются гребнем или пазом вверх. Практичнее монтаж сверху пазом, так как при этом клей удобнее укладывать, чем пытаться намазать его на гребень. Если же гребень будет располагаться сверху, то его следует удалить с помощью ножовки с крупными зубьями. Иногда элементы удаляются с помощью обдирочного рубанка, пока не удастся получить ровную поверхность.

Особенности монтажа пазогребневых плит марки «Волма»

Пазогребневая плита «Волма», монтаж которой осуществляется по такой же технологии, как была описана выше, представляет собой изделие, общая площадь которого равна 0,33 м 2 . Плита изготавливается из гидрофобных и пластифицирующих добавок, которые дополняются В процессе изготовления используется литиевая технология. Предназначаются изделия для формирования перегородок в помещениях и зданиях разного назначения с нормальным и сухим микроклиматом.

Контролировать получившуюся плоскость можно, прикладывая правило или обычную рейку к стене под разными углами. При необходимости плоскость можно будет скорректировать до момента схватывания клея. Важно проследить за тем, чтобы плиты оказались склеены между собой по четырем торцам. Выступившие излишки состава необходимо затирать шпателем до заделки шва. Не следует приступать к укладке второго ряда, пока вы не замерите оставшийся зазор, для которого подготавливается отрезок. Доборный элемент станет началом нового ряда. Это позволит добиться разбежки вертикальных швов.

Вы вполне сможете осуществить монтаж пазогребневых плит своими руками, советы, представленные в статье, помогут вам в этом. Из них сможете узнать, что осаживать плиты необходимо сбоку и сверху, использовать для этого необходимо исключительно чтобы не повредить блоки. Не следует пренебрегать данным правилом, так как в противном случае не удастся добиться плотного соединения гребня и паза.

Клей для пазогребневых плит «Фуген»

Если вы решили приобрести клей для монтажа пазогребневых плит, то можно обратить внимание на смесь «Фуген», которая предлагается компанией Knauf. На квадратный метр должно уйти примерно 1,5 кг. Если будут заделываться стыки между листами гипсокартона, то расход составит 0,25 кг. Эта смесь представляет собой сухой состав, который изготавливается на основе гипса и полимерных добавок.

Предназначен раствор для заделки швов и трещин. Для приготовления сухая смесь засыпается в емкость с холодной водой. На 1,9 л воды понадобится 2,5 кг состава. После равномерного распределения сухой смеси необходимо выдержать ее в течение 3 минут и перемешать до получения однородной массы. Ее консистенция должна напоминать густую сметану.

Заключение

Если при укладке перегородки вы планируете сделать оконный или дверной проем, то необходимо подумать о технологии крепления плит над ним. Если проем будет иметь ширину, не превышающую 80 см, то изделие можно установить на коробку или временную подпорку. Это верно при том условии, что на проем будет приходиться один ряд блоков. Если ширина больше указанного значения или рядов будет несколько, то необходимо сформировать прочную перемычку.

В данном видео показан процесс возведения перегородки из пустотелых пазогребневых плит Волма.

(ПГП) — это один из самых оптимальных строительных материалов для создания стен и перегородок.

ПГП представляют собой гипсовый блок с пазом и гребнем по своим торцам, благодаря чему они собираются как конструктор лего. Используя данный материал, вы без труда возведете перегородку длиной до 6м и высотой до 3,6м.

Пазогребень может использоваться как в сухих, так и влажных помещениях. Для монтажа перегородок в помещениях с повышенной влажностью изготавливают специальные влагостойкие пазогребневые плиты.

Инструменты и материалы для монтажа перегородки из ПГП

Для монтажа перегородки из пазогребневых плит вам потребуются следующие материалы и инструменты:

  • ПГП обычные или влагостойкие
  • грунтовка
  • монтажный клей
  • гипсовая шпаклевка
  • крепежные уголки (могут быть использованы прямые подвесы)
  • дюбель гвозди и саморезы
  • шпатели: широкие, для наружных и внутренних углов
  • монтажная пена
  • уровень
  • киянка

Все необходимые для монтажа перегородок из ПГП, Вы можете купить в нашей компании.

Этапы монтаж перегородки из пазогребневых плит

1. Подготовка основания

Одним из самых важных условий для создания перегородки из ПГП, это надежное и стабильное основание . Если основание имеет сильные неровности, необходимо выполнить выравнивающий слой с помощью наливного пола.

Перед непосредственным началом монтажа очистите пол от пыли и грязи. После этого можно переходить к монтажу перегородки.

2. Монтаж перегородки

Для повышения сцепления материалов необходимо обработать все поверхности, которые будут прилегать к будущей перегородке грунтовкой . После высыхания грунтовки выполните разметку и приготовьте смесь — может быть использована любая гипсовая монтажная смесь .

Для повышения звукоизоляции и предотвращения других негативных последствий крепить перегородку к основанию лучше через эластичный пористый материал, например, пробку. Этот этап носит рекомендательный характер.

Пазогребневые плиты монтируются рядами . ПГП первого ряда монтируются от стены помещения на слой монтажной смеси. Плита может быть установлена как пазом вверх, так и вниз. Для получения качественной конструкции необходимо проверять с помощью уровня вертикали и горизонтали будущей перегородки.

Перед монтажом следующей плиты нанесите слой клея на уже установленную пазогребневую плиту и основание. Установив вторую и последующие плиты, подровняйте их киянкой для получения ровной конструкции.

Как правило, для завершения перегородки необходимо использовать не целую ПГП плиту. В этом нет ничего страшного, ведь благодаря пустотам материал очень легко пилится ножовкой.

Укладывая второй и последующий ряды, нужно соблюдать разбежку вертикальных стыков минимум в 10 см , благодаря этому конструкция получается более прочной.

Постоянно контролируйте ширину горизонтальных и вертикальных швов, чтобы исключить дополнительные действия по выравниванию при финишной обработке перегородки из пгп, она должна быть минимальной.

Плиты необходимо крепить к стенам и основаниям: их выполняют при помощи крепежных уголков, дюбель гвоздей и саморезов.

Последний ряд необходимо монтировать с зазором не менее 1,5 см от плиты перекрытия, оставшийся зазор заполняется монтажной пеной, после зачистки лишнего необходимо зашпаклевать шов гипсовой шпаклевкой.

3.Финишная обработка перегородки из ПГП

В первую очередь нужно защитить от механических повреждений внешние углы получившейся перегородки, для этого используется угловой перфорированный профиль 31*31. Внутренние углы укрепляются при помощи армирующей ленты .

На все углы необходимо нанести выравнивающий слой гипсовой шпаклевки.

Для прокладки электрических проводов или электроустановочных изделий можно использовать конструктивные полости, которые необходимо дополнительно расширить с помощью дрели с коронкой. Этим же инструментом необходимо подготовить наружные отверстия для электроустановочных изделий и вывода проводки.

Перед нанесением декоративного покрытия: обоев или краски необходимо зачистить швы и обработать их и все неровности гипсовой шпаклевкой и прогрунтовать поверхность.

Также в видео отражены моменты звукоизоляции перегородок и монтаж навесного оборудования: полок, сантехники.

Преимущества пазогребневых плит:

  • простота сборки
  • простота устройства проемов
  • минимальная финишная обработка
  • не требует штукатурных работ
  • низкая цена
  • высокие показатели огнестойкости

Установка пазогребневых плит для устройства перегородок имеет свои преимущества. Данный материал отличается удобной конфигурацией, относительно небольшим весом, что значительно упрощает проведение монтажных работ. Также плиты оснащены специальным замком, который обеспечивает их надежное крепление.

Важно! Обустройство межкомнатных перегородок при помощи пазогребневых плит происходит очень быстро (практически за считанные часы). Чтобы достигнуть такой скорости монтажа, нужно иметь большой опыт работы и идеально владеть технологией.




Стоимость возведения стен из пазогребневых плит в компании Сан Саныч

Если вы ищите мастеров для установки стен из пазогребневых блоков, обратите внимание на нашу компанию. Мы уже давно работаем в Москве и приобрели много положительных отзывов. Это произошло из-за ответственного подхода к выполнению всех операций. Мы внимательно выслушиваем пожелания заказчика и выполняем их с учетом требований нормативной документации. Поставкой строительных материалов непосредственно на объект занимаются только проверенные фирмы, которые обеспечивают лучшее качество по низкой цене. Стоимость проведения монтажных работ вас точно приятно удивит. Расценки преимущественно зависят от объема трудозатрат и использованных материалов.

Подготовительный этап

Подготовка помещения к установке пазогребневых блоков происходит следующим образом:

  • пол и стены в местах прилегания будущей перегородки должны быть идеально ровными. В противном случае нужного качества не добиться;
  • все существующие неровности устраняют путем заливки стяжки, шлифовкой. Также в обязательном порядке на основании заделывают трещины;
  • поверхность стен, потолка и пола грунтуют ;
  • наносится разметка, которая отражает местонахождения будущей стены.

Укладка блоков

Перед установкой первого ряда из плит, которые для этого предназначены, срезывают ножки. Это обеспечит их плотное прилегание к полу. Для фиксации пазогребневых плит применяют специальный клеевой состав. Его наносят на все их торцы, чтобы надежно закрепить между собой. Также для этого используется специальный замок, который подразумевает наличие на поверхности блоков пазов. После установки первого ряда его закрепляют к стене и к полу при помощи дюбелей. Дальше монтаж продолжают по той же схеме.

Перегородки из пазогребневых плит используются в строительстве давно. Но свою новую жизнь они получили относительно недавно, когда жить стало лучше, граждане стали проводить ремонты и перепланировки квартир и домов, используя современные материалы. Последние не всегда оказывались удобными в применении, особенно это касалось неопытных мастеров, которые занимались ремонтом своими руками. В этом плане пазогребневые плиты лучше, потому что их монтаж – процесс простой.

Перегородки из пазогребневых панелей

Этот стеновой материал для сооружения перегородок присутствует на рынке стройматериалов двух видов: гипсовый и силикатный. Первый – чистый гипс с добавлением пластификаторов. Второй – известь, смешанная с песком, сформированная в плиты и просушенная в автоклаве под действием высоких температур.

Размеры гипсовых пазогребневых плит – 500х667х80 мм. У них более высокие теплоизоляционные свойства и хорошие шумоизоляционные качества. Стандартные размеры силикатных плит – 250х500х70 мм. Они по двум выше обозначенным параметрам уступают, но по прочности гораздо лучше. К тому же силикатный материал хорошо выдерживает влажностные нагрузки. Хотя надо отдать должное производителям гипсовых панелей, которые сегодня предлагают влагостойкие плиты, окрашенные в зеленоватый цвет. Так что при выборе не ошибетесь. Размеры гидрофобизированных блоков – 300х900х80 мм.

Добавим, силикатные пазогребневые блоки выпускаются разной толщины, что удобно в плане подборки материала для перегородки относительно прочности сооружения и такого показателя, как несущая способность конструкции. Параметр толщины: 70, 88, 115 мм.

Во всем остальном две разновидности являются обладателями практически одинаковых характеристик:

  • не гниют,
  • не деформируются,
  • не горят,
  • не выделяют вредных для человека веществ,
  • имеют ровную поверхность.

Пазогребневые плиты

Технология монтажа

Необходимо сразу оговориться, что монтаж пазогребневых плит надо начинать после того, как будут закончены строительные работы, связанные с выравниванием несущих конструкций: стен, пола, потолка. Для проведения работ придется подготовиться.

Материалы:

  • пазогребневые плиты,
  • гипсовый клей,
  • грунтовка,
  • скобы для крепления материала к стенам и полу,
  • саморезы и дюбели.

Инструменты:

  • шпатели,
  • строительный уровень,
  • емкость для разведения клеевого состава,
  • строительный миксер,
  • ножовка,
  • шуруповерт.

Подготовительный этап

Кроме подготовки необходимых материалов и инструмента надо подготовить пол. Он уже выровнен, остается только нанести на него разметку места расположения будущей перегородки, обеспылить и прогрунтовать. Так делают всегда в независимости бетонный пол или деревянный.

Касаемо разметки, то ее можно проводить прямо по поверхности напольного основания и по стенам, нанося маркером или карандашом параллельные линии, определяющие толщину пазогребневой плиты. Дополнительно можно с одной стороны на высоте 30 см натянуть прочную нить, которая будет показывать плоскость границы установки плитного материала первого ряда.

Монтажный процесс

Основное требование к монтажу пазогребневых плит – правильно провести кладку первого ряда, учитывая горизонтальное и вертикальное расположение каждой плиты, которые лягут в основу расположения перегородки. Но начинать придется с приготовления клея. Его просто порционно засыпают в ведро с водой, перемешивая строительным миксером. Пропорции указываются на упаковке клеевой смеси.

Приготовления клеевого состава точно по рецептуре, указанной на мешке

На стену и на пол по месту установки первой пазогребневой плиты наносится клеевой раствор небольшими мазками с помощью маленького шпателя.

Нанесение клея на стены и на пол по месту монтажа плит

Теперь можно устанавливать плиту гребнем вверх, проверяя его на горизонтальность установки с помощью строительного уровня. Панель прижимается к стене и к полу. Ровное напольное основание – гарантия точного выставления панели по горизонтали.

Проверка пазогребневой плиты на горизонтальность с помощью уровня

Торец плиты обрабатывается клеем. Он же наносится на пол под установку второго элемента для кладки перегородки.

Торец первой плиты обмазывается клеем

Обе плиты проверяются длинным правилом на ровность в одной плоскости. Делать это надо обязательно, даже если плитный материал строго укладывается по размеченным линиям. Небольшой перекос может привести к большим расхождениям в конце перегородки. Так что лучше потратить пару минут на проверку, чем переделывать большой объем работ.

Плиты между собой проверяются длинным правилом

Так проводится кладка первого ряда перегородки из пазогребневых плит с установкой всех элементов по намеченным линиям. После чего можно собирать следующие ряды. Монтаж второго ряда начинается с цельной плиты, которая устанавливает так, чтобы впоследствии стыки между панелями не совпали в разных рядах. То есть, установка производится со смещением, лучше в половину панели.

Верхняя плита укладывается во втором ряду так, чтобы стык двух элементов первого ряда попал посередине

Пространство между стеной и перегородкой заполняется куском пазогребневой плиты, которую вырезают ножовкой из цельного элемента. Нужно просто точно замерит размер под установку.

Пазогребневые плиты легко режутся обычной ножовкой

Чтобы усилить конструкцию, рекомендуется плиты, расположенные у стен и опирающиеся на напольное основание, закрепить к несущим конструкциям металлическими монтажными уголками (скобами), саморезами и дюбелями. Для этого нужно уголок приставить, например, к стене, одним саморезом прикрепить его шуруповертом к плите, другим к поверхности стены.

Крепление пазогребневой плиты к стене с помощью монтажного уголка и саморезов

Сооружение дверного проема

Монтаж перегородок из пазогребневых плит подразумевает сооружение и дверного проема. Для этого на стадии нанесения разметки необходимо обозначить место расположения проема. Именно до него и надо будет собирать перегородку: с одной стороны или с двух. Основная задача после сборки – обозначить и сформировать верхний ряд, расположенный над дверным проемом. Для этого в двух возведенных стенах надо сделать пазы для закладного бруса (перемычки). Их просто вырезают ножовкой.

Паз для закладного бруса

Перемычка укладывается на клеевой состав, им же заполняется паз полностью. Важно на стадии разметки пазов выставить их так, чтобы закладная деталь легла в них горизонтально. После чего можно переходить к монтажу плит. Здесь все также, брус торец прилежащей стены обмазывается клеем, после чего пазогребневые плиты устанавливаются по месту назначения.

Формирование дверного проема посредству установки пазогребневых плит на закладной брус

Когда с дверным проемом покончено, можно переходить к последнему монтажному этапу – заделке зазора между перегородкой из пазогребневых плит и потолком. Обычно щель получается не очень большой, поэтому самый простой вариант запенить ее монтажной пеной. Можно использовать клеевой состав, шпаклевку.

Заполнение зазора между перегородкой и потолком монтажной пеной

Если требуется довести стену из пазогребневых плит точно до потолка с последующей чистовой отделкой, тогда с одной стороны зазор замазывается штукатурным раствором, с другой стороны заполняется пеной, и там же замазывается штукатуркой. Простое запенивание используется лишь в том случае, когда помещение, разделенное перегородкой, будет оформляться натяжной или подвесной потолочной конструкцией.

Перегородка из пазогребневых плит – это ровная поверхность, которую не нужно выравнивать штукатуркой. Ее подготавливают небольшим слоем шпаклевки, которая придает поверхности максимальную гладкость.

Нюансы монтажного процесса

Любая перегородка – это наличие углов: внешних и внутренних. Они подвергаются определенным нагрузкам, к тому же к ним всегда есть претензии в плане отделки. Поэтому внешние углы рекомендуется закрыть пластиковыми угловыми профилями перфорированного типа, которые не только будут создавать ровность внешнего угла, но и будут своеобразной защитой от появления сколов при незначительных ударах.

Используют уголок размером 30х30 мм.

  1. На угол дверного проема перегородки наносится слой шпаклевки.
  2. Уголок вдавливается в раствор до упора.
  3. Сверху наносится еще один шпаклевочный слой до полного выравнивания.

Для проведения этой операции рекомендуется использовать угловой шпатель. Если длины одного уголка не хватило, подрезается недостающий отрезок длиною на 3-5 см больше требуемой длины. Потому что два стыкуемых пластиковых элемента соединяются внахлест.

Проблема внутренних углов – трещины. Бороться с ними можно одним способом – лентой-серпянкой.

  1. Сначала в угол наносится слой шпаклевки.
  2. По не засохшему раствору тут же укладывается серпянка, которую вдавливают до упора.
  3. Верхний выравнивающий шпаклевочный слой.

Для заделки внутренних углов можно использовать самоклеящиеся ленты. При их применении шпаклевкой можно не пользоваться.

Если перегородки сооружаются из нескольких стен, которые между собой составляют ломаную конструкцию под прямыми углами, то стыковать их надо между собой не только с помощью клеевого состава, но и при помощи самих пазогребневых блоков. Их устанавливают в перпендикулярных плоскостях друг на друга. Для этого гребень нижних панелей подрезается под пазы верхних так, чтобы верхние блоки плотно ложились на нижние.

Правила стыковки пазогребневых панелей в местах сочленения двух стен

Если перегородка из пазогребневых блоков собирается на бетонном полу, то крепить ее к основанию с помощью металлических скоб, нет надобности. Клеевой состав – гарант прочного крепления. Если пол деревянный, тогда без монтажных уголков не обойтись. В этом случае можно даже не использовать клей между блоками и полом.

Обязательно посмотрите видео:

Привет всем читателям и посетителям блога.
Буквально на днях рассматривал тему перегородок из . Это стало поводом и для обсуждения других современных вариантов, например возведения перегородок из пазогребневых плит . Тем более мне самому этот вариант очень по душе, и возможно я его применю в доме который .

Пазогребневые плиты — удобный, практичный, экономичный строительный материал для быстрого возведения перегородок

Хочу задать вам один вопрос. Вот скажите, могут ли два человека за один день смонтировать перегородку 20-30 м 2 ? Могут. Если в качестве монтажа перегородок были использованы гипсовые пазогребневые плиты. Да пожалуй насчет 2 человек я даже загнул, и один справится. Почему так уверен? В одни свои руки возводил стены дома из керамзитоблока, а пазогребневая плита весит немногим больше, по крайней мере пустотелая — уже держал ее в руках изучая в строительном гипермаркете. Но и не только в этом дело. Со свойственной мне педантичностью изучил вопрос касаемо этих плит, теперь буду делится, и вы сами в этом убедитесь. Забегая немного вперед скажу что несмотря на кажущуюся простоту кладки (за счет магических пазов), тем не менее результат будет удачным только при их правильном использовании.

Возведение межкомнатных перегородок

Самым популярным материалом при устройстве межкомнатных перегородок в квартирах или жилых домах являются: кирпич, шлакобетон, керамзитобетон, газосиликатные блоки, гипсокартон , и на сегодняшний день становится не менее популярным герой статьи — гипсовые пазогребневые плиты (ПГП ). Выбор наиболее оптимального варианта зависит от специфики работ. Так например, чаще возводят там, где конструктивному ограждению требуется особая прочность и повышенная звукоизоляция. Да вот только, возведение кирпичной перегородки, а также последующая ее отделка и штробление – очень кропотливая работа. А ведь очень хочется облегчить себе задачу, и выбрать оптимальный вариант, тем более когда делаешь все в одни свои руки. Вообще мой девиз в этом плане — «минимум телодвижений, при большей эффективности «. А для этого нужно выбрать правильный материал и технологию. И пазогребневые плиты под мой девиз подходят наилучшим образом.


Возведение перегородки из ПГП

Конструкции из керамзитобетонных, шлакобетонных и недороги. И кстати из газосиликатных блоков, за счет их размеров кладка происходит тоже довольно быстро, плюс они даже легче пазогребневых плит (но вместе с этим и менее прочные). Но они однако требуют оштукатуривания . А керамзито- и шлакобетонные еще и не идеальны по экологичности. Кроме того у всех перечисленных вариантов нет этих магических пазов за счет которых кладка получается идеально ровной. В общем, когда для нас первостепенны скорость и простота возведения а также нет ни желания ни средств на , и с условием что в дальнейшем на стены не планируется навешивание сильно тяжелых элементов интерьера (например бойлера на 100 литров), то очень хорошим вариантом будет пазогребневая плита.

Характеристики пазогребневых плит

Так что же представляет из себя пазогребневая гипсовая плита и какова технология ее производства? ПГП представляет из себя монолитный блок с размерами 667 х 500 мм и толщиною в 80/100 мм с гребнями и пазами по стыковочной и опорной поверхностям. Масса его может варьироваться от 20 до 37 кг , это зависит от типа изделия, и толщины. Технология производства ПГП достаточно проста. Раствор из гипса и воды определенной густоты заправляется в специальную «гипсоварку», где вода постепенно выпаривается, а раствор загустевает. Далее полученная масса заливается в формы и направляется в сушильную камеру, где путем реакции гидратации гипсового вяжущего, материал застывает.



Пазогребневые плиты сушатся. Все такие беленькие и стройненькие, так и хочется захватить их к себе на участок, в дом)

После чего готовые плиты выстаиваются ещё не менее суток. В результате получается неопасный для здоровья экологически чистый продукт. Который не имеет запаха, не включает в себя каких-либо токсичных соединений, отличается повышенной паро-проницаемостью и является как-бы регулятором влажностного режима в помещении, как и все изделия из чистого гипса.

Гипсовые пазогребневые плиты огнестойки. Их звукоизоляционные характеристики отвечают всем нормам ГОСТа межкомнатных перегородок (41 дБА). Помимо всего прочего, на гладкую и ровную поверхность стен из пазогребневых плит после возведения и шпаклевки стыков, можно сразу же клеить обои, а после абсолютного шпаклевания – окрасить.


Перегородки санузла из гипсовых плит ПГП

Производители, цена

ПГП производятся многими фирмами, лидерами из них считаются всем известный, старый добрый , а также «БелГИПС» , «Волма» и Пешеланский гипсовый завод . Одним из немаловажных факторов этих плит, перед другими стеновыми строительными материалами — это их относительно не высокая цена – 150-260 р. за штуку. Полнотелые дороже. Дабы не быть голословным прям сейчас посещу онлайн мой любимый Леруа Мерлен (кстати также есть любимый Бауцентр, но т.к. он не во всех городах, поэтому привожу Леруа), цены на скриншоте вы видите (2019 г.).


Цена пазогребневых плит на онлайн витрине Леруа

И кстати у всех у них достаточно положительные отзывы , правда, некоторые немного жалуются на геометрию (плиты Ангарского завода). Но тут как и везде зависит от производителя, поэтому при покупке обращайте на это внимание. Зато все в один голос заявляют — быстрота и простота возведения перегородок ! А что еще надо, прочность? Они достаточно прочны, по крайней мере уж прочнее тоже модных сегодня газосиликатных плит. Но вот кирпичу уступают, это да. Но ведь мы знаем что идеальных по всем параметрам вариантов в строительстве не существует в природе, есть только оптимальные варианты применительно к той или иной ситуации. Но вот настало обсудить плюсы и минус этих плит.

Плюсы и минусы пазогребневых плит

Как и у любого строительного материала, у этих плит есть свои плюсы и минусы, посмотрим, чего же больше.

Плюсы:

  1. Не содержат токсичных веществ и компонентов.
  2. Не горючи, огнеупорны.
  3. Обладают повышенной газо- и паро-проницаемостью.
  4. Перегородки из этих плит просто и быстро возводятся.
  5. Простая обработка (легко строгаются, сверлятся, пилятся).
  6. Лицевая сторона не нуждается в доп. оштукатуривании.
  7. После отделки швов поверхность можно сразу облицовывать плиткой, оклеивать обоями и в ряде случаях окрашивать.
  8. Небольшая цена.

Минусы:

  1. Не подходят для несущих стен/перегородок.
  2. Производители предлагают применять только в тех зданиях, где уже окончились все усадочные процессы (в принципе это справедливо и для других материалов).

Посчитали плюсы и минусы? Выводы делайте сами.

Виды пазогребневых плит

На Российских рынках ПГП представлены двух основных видов: стандартные и влагостойкие (гидрофобизированные), в состав которых включены специальные добавки, снижающие влагопоглощение (не выше 5 %). Первые используются в комнатах с нормальным и сухим климатом (не выше 60 % влажности), вторые предпочтительно в туалетах, ванных комнатах и других «мокрых» помещениях, где влажностный режим превышает 60 %.

На заметку: в помещениях с высокой влажностью производители рекомендуют использовать влагостойкие пазогребневые плиты. Готовые перегородки из ПГП облицовываются керамической плиткой, а на область предвидимого воздействия влаги нанести гидроизоляцию.

Тут стоит заметить, что некоторые изготовители в процессе изготовления окрашивают влагостойкие плиты в зеленый цвет, а другие наносят маркировку подтверждающую это. Но так или иначе есть простой способ узнать какая плита перед вами, влагостойкая или нет. Конечно, просто брызнуть на неё водой. Если капли скатываются с поверхности (проявление водоотталкивающих свойств) и не впитываются – это гидрофобизированная плита.

Помимо всего прочего и стандартные и влагостойкие ПГП могут быть полнотелыми и пустотелыми . Последние практически нечем не уступают полнотелым в плане прочности, но они легче на 25%, а кроме того и по цене ниже. Например, масса полнотелого блока фирмы «Волма» 667 х 500 х 80 мм весит 26-28 кг, тогда как масса идентичного, но пустотелого блока – 20-22 кг. Или масса Пешеланской полнотелой плиты тех же размеров весит – 28-30 кг, а пустотелой – 24-26.


Монтаж перегородок из пустотелой пазогребневой плиты

Зная эту особенность и используя легкие плиты можно повысить производительность благодаря снижения трудоемкости работ, и при этом понизить нагрузку на перекрытие, либо сэкономить, например, на перевозке за счёт увеличения кол-ва ПГП блоков в одной машине.

Монтаж перегородок из пазогребневых плит КНАУФ

Пошагово вся технология кладки/монтажа ПГП представлена таким образом (учитывая рекомендации самих производителей):



Монтаж гипсовых плит КНАУФ

Гипсовые пазогребневые плиты используются не только для строительства межкомнатных перегородок, но еще и для внутренней отделки наружных стен . И в том и в другом случае к работе с ними приступают только после возведения всех огораживающих и несущих конструкций строения, но до укладки чистового пола.

В зимнее время монтаж плит можно осуществлять даже в неотапливаемых помещениях, при условии что температура не ниже 5 о C. Учтите, что плитам необходима акклиматизация, поэтому они должны отлежаться в ремонтируемом помещении как минимум 4 часа.

Возведение перегородок из ПГП чем-то напоминают сборку детского конструктора Лего. Важное условие монтажа – это правильно совмещать каждый элемент и строго соблюдать вертикаль и горизонталь положения рядов блоков. Уверенность в прочности конструкции гарантирует монтажный клей подготовленный из смесей, рекомендованных самим изготовителем плит.

На заметку: для крепления разного рода предметов на пазогребневые перегородки необходимо соблюдать ряд требований. При навешивании подвесных полок, санитарно-технических и других приборов (весовая нагрузка от 30 до 100 кг) используются специальные коррозиеустойчивые анкеры, проходящие насквозь всю толщину стен. При навешивании картин, зеркал, незначительных полок с весовой нагрузкой до 30 кг можно применять обычные, анкерные пластмассовые дюбеля. При необходимости размещения различных инженерных коммуникаций на перегородках из ПГП, либо с целью повышения звукоизоляции предпочтительно возводить двойную перегородку. При этом первой возводится та перегородка, к которой будет прикрепляться инженерные оборудования или звукоизолирующий материал.

Чтобы улучшить свое представление о монтаже пазогребневых плит, можно посмотреть это видео от самого производителя, все очень развернуто и наглядно:

Ошибки при монтаже

Если перегородка из этих плит при легком ударе «дребезжит» либо пропускает звуки, то это говорит о том, что в процессе их монтажа были допущены некие ошибки. Например, превышены предельно допустимые размеры перегородки. Они должны составлять: 4,5 х 6 м для плит толщиной в 100 мм и 3,6 х 6 м для плит с толщиною в 80 мм.

Еще одна из возможных ошибок – жесткое присоединение перегородки с соседней конструкцией (должно быть только при помощи монтажного клея), что возможно только в тех помещениях, где не представляется нормативных условий по звукоизоляции.

И, наконец, может быть и такой вариант – перегородка плохо прикреплена при эластичном примыкании плит (через прокладку). Технология монтажа пазогребневых блоков предлагает использовать помимо клея еще специальные скобы – 100 х 120 х 20 мм. Здесь стоит отметить, что плотность эластичной пробковой прокладки должна быть не меньше 250 кг/м 3 , толщина – 5 мм. Вместо пробковой можно использовать прокладку из биумизированного войлока с плотностью не ниже 300 кг/м 3 , с толщиною тоже 5 мм. И если вы все делали строго по инструкции, то ошибки при монтаже исключены.

Видео монтажа перегородок из ПГП

Многим легче один раз увидеть чем 10 раз прочитать. Одно видео хорошо, а два-три лучше, дабы прочнее усвоить материал.

В этом видео сам процесс кладки плит на клей:

А в этом видео нюансы по распиловке:

И наконец нанесение шпаклевки по поверхности плит:

«Много где работал, освоил кучу умений. От строительного дела до программирования. А по профессии — эколог. Несколько лет назад взял участок, начал активно познавать строительное дело в теории и практике. Теперь дом стоит, и я пишу статьи:)»

Ремонт трехкомнатной квартиры 117 кв. метров в новостройке

Межкомнатные перегородки было решено возводить из пазогребневых плит (ПГП). Каждая такая плита представляет собой монолитное изделие в форме прямоугольного параллелепипеда с высокой точностью размеров. Изготавливается оно из гипсового вяжущего по методу вакуумного литья. Торцевые поверхности плиты оснащены пазами и гребнями, обеспечивающими быструю и точную стыковку изделий между собой. Блоки имеют линейные размеры 667×500 мм и предлагаются двух толщин – 80 и 100 мм. Применение полнотелых плит весьма разнообразно: от возведения капитальных перегородок, до обустройства заградительных барьеров и декоративных архитектурных элементов.

При необходимости получения элементов кладки укороченного размера, пазогребневая плита легко пилится на части с помощью специальной крупнозубой ножовки.

Для «приклеивания» плит ПГП можно использовать универсальную шпаклёвку на основе гипса, например FUGEN. Не удивляйтесь – хорошую гипсовую шпаклёвку можно применять не только по её прямому назначению – для финишного выравнивания поверхностей, но и в качестве клея для ПГП и ГКЛ.

Первому ряду устанавливаемых плит при монтаже уделяют наибольшее внимание: тщательно выравниваю, как по горизонтали, так и по вертикали, а также с помощью длинной линейки (можно также использовать штукатурное правило) выверяют насколько плиты находятся на одной линии. Делают это сразу после установки очередной плиты на место – когда клей находящийся в замковых соединениях схватиться, поправить что-то будет уже невозможно. Нужна ли такая тщательность? Пазогребневые плиты за счёт увеличения толщины слоя раствора, как при кирпичной кладке, выровнять не получится. И, значит, поставишь криво первый ряд – остальные получатся ещё более, так скажем, неприглядными.

Крайние плиты в ряду, примыкающие к смежным с возводимой стенам, скрепляют с ними с помощью металлических элементов и дюбелей.

Да простят нас читатели за столь «пикантные» подробности, но возведение внутренних перегородок в квартире начали с возведения стен одного из санузлов. И это вполне закономерно, ведь теперь в квартире работали уже две бригады: женщин-штукатуров и мужчин-каменщиков. Понятно, что не имеющий стен «временный санузел» и тех и других устраивать перестал.

Ну а далее специалисты последовательно возвели перегородки отделяющие жилые комнаты от кухни, коридора, второго санузла, гардеробной и т.д.

Все 7 дней, прошедших между нашими двумя съёмками, в квартире продолжались штукатурные работы. Мастера (точнее сказать мастерицы) времени явно зря не теряли – уже оштукатурены почти все наружные стены и перегородки между квартирами, а также часть оконных откосов.

Этот день было положено начало ещё одному этапу ремонта квартиры – привезли гофрированную трубу, в которую будут помещаться перед монтажом электрокабели.

Столярные изделия с шипом и пазом | Популярные Деревообработка

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

Существует множество способов разрезания этого популярного соединения встык.

Билла Хилтона
из апрельского выпуска 2005 г.

При настройке циркулярной пилы для резки стыка просто обратите внимание на положение направляющей планки для паза. Наведите взгляд на конец заготовки и совместите центральную линию, проведенную на ней, с центром фрезы.Двухпроходная процедура центрирует канавку и устраняет необходимость в пробных проходах. При выполнении сустава (справа) вашей целью является плотная посадка. Это первая попытка — честно!

Шпунтовое соединение представляет собой краевое соединение с механическим замком. Край одной доски имеет паз. На краю сопрягаемой доски формируется соответствующий язычок. Шпунт входит в паз, и доски соединяются.

Вы, вероятно, лучше всего знакомы с многочисленными применениями швов в строительстве зданий, таких как ленточные полы и обшивка панелями.В мебельном производстве шпунт и паз отлично подходят для склеивания встык. При точном разрезе соединение гарантирует, что поверхности соседних досок легко встанут заподлицо и что они не могут сместиться, когда вы позиционируете и затягиваете зажимы. Когда зажимы оторвутся, все, что нужно, это немного соскоблить и отшлифовать вручную, прежде чем двигаться дальше.

Разрезание стыка
Подумайте о конструкции стыка, прежде чем приступать к его резке. Хорошие пропорции необходимы для создания прочного соединения, но также важно назначение соединения.Общее правило гласит, что у вас должен быть квадратный язык, который составляет примерно одну треть толщины ложи и центрирован по краю. Работаем с прикладом 3⁄4″, который превращается в язычок толщиной 1⁄4″ и длиной 1⁄4″ и соответствующим канавкой.

Более длинный язычок (например, длиной 1⁄2″) может сломаться в плече. Также стенки глубокой канавки могут треснуть. Но шпунт и паз для склейки панелей — только для совмещения и совмещения граней — нужен только маленький шпунт. Все, что требуется, это 1⁄8″.

Соединение должно быть плотным с натягом: если вам нужно сбить детали вместе, а затем с трудом их разъединить, соединение слишком тугое. Язычок, который слишком толстый для канавки, может действительно сесть, но он будет нагружать боковые стенки канавки и со временем может привести к их расщеплению. С другой стороны, вы не хотите, чтобы язычок дребезжал в канавке, особенно там, где соединение предназначено для регистрации и выравнивания поверхностей во время сборки.

Вы можете вырезать шпунтовые соединения с помощью настольной пилы, фрезерного станка или фрезера, как ручного, так и настольного.Я собираюсь сосредоточиться на настольной пиле и фрезере.

Нет жесткого правила, какую половину сустава резать первой. Я предпочитаю сначала сделать канавку, потому что я думаю, что легче вставить в нее язычок, чем наоборот.

На настольной пиле
Для изготовления шипа и паза на настольной пиле используйте фрезу для пазов, а не обычное полотно (если толщина заготовки не превышает 3⁄8″). Я использую две внешние фрезы, чтобы получить ширину пропила 1⁄4″ при обработке заготовки 3⁄4″.Более толстая ложа требует более широкой канавки.

Защитная облицовка на направляющей планке сохраняет фрезу пазы и направляющую, но позволяет регулировать ширину пропила в зависимости от положения направляющей. Больше, чем просто облицовка, шахта оседлала забор; один нестандартный зажим иммобилизует его.

Далее установите высоту фрезы – от 1⁄4″ до 3⁄8″ оптимально для соединения, которое должно быть собрано без клея. Если вы выполняете клеевое соединение, вам понадобится неглубокая канавка диаметром 1⁄8″.

Установите направляющую планку на место, стараясь расположить ее так, чтобы канавка находилась в центре рабочего материала.Сделайте пробный пропил и измерьте заплечики канавки штангенциркулем. Отрегулируйте настройку упора так, чтобы разрез находился как можно ближе к центру, а затем отцентрируйте его, сделав два прохода по каждой доске. Когда вы довольны образцами, вырежьте канавку на каждой заготовке.

Используйте рифленую деталь, чтобы установить упор для вырезов под шпунт. Совместите внешний зуб фрезы с внутренней стенкой канавки. На этом этапе может потребоваться пробный срез и некоторая точная настройка, чтобы соединение подошло должным образом.

Для перехода на язычкообразующую установку нет изменений высоты фрезы.Используйте канавку для образца, чтобы расположить упор, совместив внешний край фрезы с краем канавки для образца, как показано ниже. Вам, вероятно, понадобится жертвенная облицовка на вашем заборе, как показано на фотографиях.

Шпунт, прорезанный на каждом краю доски, образует шпунт. Разумно вырезать образец и проверить его соответствие, прежде чем вырезать всю свою работу.

Отрежьте образец языка и установите его в канавку. Сдвиньте работу вдоль забора, разрезая одно плечо, затем поверните работу и повторите разрез, чтобы сформировать второе плечо, как показано ниже.При необходимости отрегулируйте положение упора, чтобы получить хорошую посадку.

С фрезером
Использование фрезера дает вам больше возможностей с точки зрения подхода и фрез. Вы можете выполнять работу на столе маршрутизатора или перемещать переносной маршрутизатор по установленным доскам.
Если вы собираетесь использовать предыдущий подход, вы можете вырезать шпунтовые соединения с помощью прямой фрезы, шлицевой фрезы или специального узла или комплекта шпунтовых фрез. Если вы хотите использовать портативный маршрутизатор, я бы рекомендовал использовать слот-резак.

Когда вы используете прямое долото, изменение положения упора для обрезки гребней может стать оптической проблемой. Наведите долото на образец с канавками, чтобы выполнить первоначальную настройку. Вырежьте образец язычка и при необходимости отрегулируйте положение упора на основе пробной примерки.

Использование простой насадки: Положительным моментом является то, что вы используете обычную насадку, которая имеет множество применений. С другой стороны, в зависимости от твердости заготовки вам может потребоваться сделать более одного прохода за проход, чтобы достичь полной глубины.Это может вызвать проблемы с последовательностью работ, особенно при работе с большим количеством деталей. В частности, вы должны сделать проход на каждой заготовке, отрегулировать глубину резания, а затем сделать второй проход на каждой заготовке.

Использование прямой фрезы для резки шпунтового соединения в переносном фрезерном станке требует балансировки инструмента на узких кромках, что является сложной задачей. Резка стыка на столе фрезера с помощью прямой фрезы имитирует использование фрезы на настольной пиле.

Элементы управления резкой следующие: Выступ сверла над столешницей определяет длину языка/глубину канавки.Позиция ограждения определяет боковое расположение разреза. Вы режете оба элемента, работая на краю, лицевой стороной плотно прилегая к забору.

Два прохода формируют язык. Обратите внимание, что разрез находится на стороне забора работы. Кроме того, стол настроен так, чтобы предотвратить остановку резки. Несмотря на отсутствие нулевого зазора, отверстие в столешнице сведено к минимуму, а облицовка ограждения бесшовная.

Последовательность настройки и режим резки также аналогичны подходу настольной пилы:
• Установите долото и установите его удлинитель.
• Расположите упор по канавкам. Закрепив один конец упора, поверните свободный конец, чтобы совместить центральную линию на образце заготовки с центром сверла. Вспомогательные покрытия на упоре и столешнице уменьшают или исключают открытие долота, чтобы предотвратить зависание заготовки.
• Профрезеруйте канавки, наиболее легко центрируя их, выполнив два прохода.
• Переместите упор для язычков.
• Фрезеруйте шпунты, делая по два прохода на каждой заготовке.

Использование канцелярского резака: альтернативой, одинаково хорошо работающей как с настольными, так и с портативными маршрутизаторами, является канцелярский нож.С положительной стороны, он легко прорежет канавку на всю глубину. Это хороший выбор для тонкого материала, так как доступны пазы различной ширины менее 1⁄4″. Тем не менее, нет доступных одиночных фрез шириной более 1⁄4″. Для создания канавки шириной более 1⁄4 дюйма требуется сборка с двумя или более фрезами на оправке.

Шпунтовое соединение требует точности посадки, а не точности размеров. Как и в случае с другими настройками, я оцениваю высоту фрезы по отношению к центральной линии, отмеченной на рабочем образце.Канавка центрируется с использованием двухпроходной рабочей последовательности, и точная ширина канавки имеет лишь незначительное значение.

При резке пазом длина шпунта/глубина канавки контролируется направляющим подшипником или упором, а положение пропилов на кромке заготовки контролируется регулировкой выдвижения насадки. Все разрезы выполняются рабочей плоскостью на столе или фрезером на лицевой стороне доски.

Начните с вырезания канавки. Положите ложу на стол рядом с лезвием и поднимайте или опускайте лезвие, пока его кончик не окажется в центре края ложи.Отрегулируйте направляющую на желаемую глубину резания. Подайте запас через столешницу, его край плотно прилегает к забору, чтобы сделать надрез.

При использовании шлицевой фрезы заготовка ложится ровно на столешницу на протяжении всего разреза. Аккуратно отцентрируйте рез обычным способом: сделайте проходы, ориентируясь на обе грани. Второй проход, вероятно, немного расширит канавку, но обеспечит ее центрирование.

Как и в случае с прямым сверлом, вы можете использовать двухзаходный подход для центрирования канавки. Сделайте один проход лицом к столешнице, второй спиной к столешнице.Канавка будет чуть шире 1⁄4″, скорее всего, но она будет по центру. Затем вставьте язык в эту канавку.
При переключении настройки для обрезки язычков оставьте настройку упора в покое. Положите образец с канавкой рядом с долотом и опускайте его до тех пор, пока режущий наконечник не совместится со стенкой канавки, ближайшей к поверхности стола. (Вы не хотите задерживать работу.) Вырежьте пробный язычок и при необходимости отрегулируйте настройку, чтобы язычок совпал с канавками.

Всегда делайте гребнеобразные надрезы, опустив нож к столу, а не зажимая заготовку между ним и столом.Как и в случае с другими настройками инструмента, вы используете рифленый образец для начальной настройки. (Этот фрезерный стол имеет верхний регулятор.)

Специализированные фрезы для пазогребневых соединений. Большинство производителей насадок продают отдельные насадки или наборы насадок, специально предназначенные для нарезания пазогребневых соединений. Большинство из них дают вам две отдельные насадки, одну для нарезания канавок, другую для языка. Преимущества:
• Вам не нужно «подгонять» язычок к канавке. Из коробки фрезы создадут оптимально подогнанный стык.При условии, что биты имеют достаточную мощность для работы с заготовками толщиной более 3⁄4″, и при условии, что вы отмечаете контрольную точку — и следите за отметками во время работы — смещение канавки и языка не должно быть проблемой.
• Настройте две таблицы, по одной на каждое долото, и вы сможете фрезеровать заготовку в режиме производства.
Но, по моему мнению, если вы не выполняете много шпунтовых столярных работ, эти специальные фрезы не являются выгодным вложением. ШИМ

Примечание редактора: более подробные инструкции по столярному делу см. в статье «Столярный станок Билла Хилтона с электроинструментом.


Рекомендации по продуктам

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые необходимы нам в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию с продаж, на которые ссылаются наши ссылки; тем не менее, мы тщательно отобрали эти продукты за их полезность и качество.

Сайдинг с гребнем и пазом — Сайдинг T&G

Мы ОТКРЫТЫ для бизнеса в эти непростые времена!

Все заказы на пиломатериалы Buffalo доставляются НАПРЯМУЮ НА РАБОТУ.Наши заказы изготавливаются по индивидуальному заказу и обрабатываются на заводе. Все общение осуществляется лично — по телефону и электронной почте.

Обычное время выполнения заказа от заказа до двери составляет от 2 до 8 недель.

После того, как ваш заказ будет размещен, мы поддерживаем с вами связь по электронной почте и телефону на протяжении всего периода выполнения вашего заказа. Если будут какие-то задержки, вы узнаете об этом первыми. Мы гарантируем, что ваш заказ будет выполнен в соответствии с заказом!

В эти смутные времена мы можем помочь вам спланировать. Мы поставим ваш заказ в очередь, чтобы он был готов к вашему приезду.

Сайдинг V2E с выступом и канавкой 1×6 — установка из прозрачного кедра вертикально

Tongue & Groove Patterns (T&G) имеют самые большие различия в профиле — контуре или форме доски. Насколько отчетливой или затемненной будет линия между досками после укладки, зависит от формы кромки – выбранного вами профиля рисунка.

Скошенная кромка с язычком и канавкой

Традиционные шаблоны TNG имеют «скошенные» края по краям, называемые V-образными краями (как показано на рисунках ниже). Глубина и угол скоса определяют, насколько четкими будут края при установке на стену.

Сайдинг с гребнем и канавкой V2E T&G: одна сторона со скошенной поверхностью

SIDING Tongue & Groove SIDING имеет как шероховатую, так и гладкую поверхность и обычно классифицируется до шероховатой поверхности (наиболее видимая сторона), если не указано иное по более высокой цене. ПАНЕЛИ «Язык и канавка» естественным образом переходят в гладкую поверхность.

Шаблоны без V-образной кромки называются стыковыми соединениями (кедр, сосна) или стыковыми соединениями (красное дерево).Flush-Joint Tongue and Groove внешне похож на классический сайдинг SHIP LAP.

1×6 T&G FLESH JOINT PROFILE CLEAR VERTICAL GRAIN (CVG) КЕДРОВЫЙ САЙДЕР

1×6 дюймов с выступом и канавкой является наиболее популярным, но можно выбрать более широкий рисунок 1×8 дюймов, чтобы он выглядел более простовато. Существует также профиль шаблона T&G, называемый «carsiding», который имеет V-образную канавку в центре доски. Это создает иллюзию более узкой платы (1×4 дюйма) при установке, но с экономией времени за счет более широкой платы (1×8 дюймов).


T&G лучше всего измельчать, когда он полностью выдержан — высушенный в печи или на воздухе до оптимального содержания влаги. Некоторые сорта Tight Knotty популярны благодаря своему теплому деревенскому виду. Сайдинг «шпунт-паз» также фрезеруется в сортах CLEAR, без сучков или с очень небольшим количеством сучков, что придает им более формальный и обтекаемый вид.

T&G КЕДРОВЫЙ САЙДИНГ ЦЕНЫ

САЙДИНГ С РЕЗЬБЫМ И ​​ПАЗОМ САЙДИНГ ИЗ КЕДРА

Наш клиент в Канзасе установил свой сайдинг Redwood размером 1×6 дюймов с пазом и пазом в середине 2015 года.Заводская отделка — полупрозрачная морилка TWP «красное дерево». Два года спустя он начинает необходимый 2-3-летний уход за шерстью. Справа вы можете видеть, как повторное окрашивание возвращает яркий «удар» цвета, который выцвел под интенсивным воздействием солнца.

1 x 6 ДЮЙМОВ ЗА МЯГКОЕ СОЕДИНЕНИЕ С РЕЗИНОВЫМ САЙДИНГОМ SAP B NEAR CLEAR

Кромочные соединения с шипом и канавкой

Соединения в шпунт и паз обеспечивают возможность совмещения краев соединения во время сборки. Они часто используются без клея, что позволяет доскам расширяться и сжиматься без каких-либо негативных последствий.Пока усадка доски меньше длины шпунта, стык не будет виден, и панель сохранит свой первоначальный вид.

Соединение состоит из одной детали, имеющей канавку или прорезь, прорезанную по всей длине кромки. Этот паз чаще всего составляет одну треть толщины древесины и располагается в центре края, образуя две стенки из дерева одинаковой толщины. У другой детали боковые стороны ложи удалены, оставив язычок, ширина которого точно соответствует канавке, сформированной на первой детали.

Рекомендуемая длина шпунта зависит от ширины заготовки, используемой для формирования панели. Для панелей, изготовленных из заготовки шириной менее 3 дюймов, длина шпунта не имеет большого значения. Для этих панелей язычок должен быть такой длины, чтобы они были толстыми. Это даст язык, который будет казаться квадратным, если смотреть с конца. Для панелей, изготовленных из более широкой заготовки, рекомендуется, чтобы длина шпунта составляла не менее половины толщины заготовки.

Канавка ВСЕГДА должна быть немного глубже, чем длина шпунта, на целых 1/16″ для досок шириной 3 дюйма.Причина этого двояка. Во-первых, чтобы предотвратить проблемы во время сборки. Если длина шпунта отрезана точно по глубине паза, то малейшие опилки или дефекты в древесине будут препятствовать правильному совмещению двух частей. Во-вторых, из-за эффектов сезонного расширения и сжатия. Если одна панель расширяется с несколько иной скоростью, чем соседняя, ​​язычок одной детали может фактически оттолкнуть соседнюю панель и сломать соединение.

Когда все доски с шипами и пазами в панели собраны, между панелями часто возникает небольшая разница в высоте, или панели могут немного отделяться из-за сезонных изменений, что может произвести нежелательный эффект для некоторых людей.В таких случаях вы можете добавить небольшой скос на краю каждой доски. Это создаст эффект V-образной канавки между каждой доской и замаскирует неровную высоту за счет наличия видимой канавки.

Изготовление шпунтовых и пазовых соединений

Соединение «шип-паз» простое в изготовлении, универсальное и может использоваться во многих легких условиях, таких как двери с плоскими панелями или пылезащитные рамы.
Нажмите на изображение, чтобы увеличить

Универсальный, простой в изготовлении старый друг

Текст, фото и видео Тома Хинтца

Опубликовано — 3 мая 2009 г.

Соединение с шипом и канавкой существует уже несколько десятилетий и не собирается исчезать, потому что остается полезным соединением, которое можно применять в широком диапазоне проектов по деревообработке. Я использую соединение с шипом и канавкой для изготовления ящиков и пыльников или дверей для магазинных шкафов. Несмотря на простоту изготовления, шпунтовое соединение удивительно прочное.

Значительная часть прочности соединения с шипом и канавкой обеспечивается за счет выполнения гребневого соединения в рельсах. Это означает, что верхняя и нижняя поверхности язычка имеют длинное зерно, которое приклеивается к сторонам длинного волокна внутри канавки. Поскольку нет причин не делать канавки на всю длину на всех деталях, изготовление дверей или рам с несколькими панелями также очень просто.

Одна из вещей, которая делает шпунтовое соединение таким популярным, заключается в том, что его можно изготовить на настольной пиле с обычным диском и без дополнительного оборудования, более сложного, чем перфорированная доска. Конечно, соединение пазов и пазов t может быть изготовлено на фрезерном столе с достаточно маленькими фрезами, чтобы вместить паз или толщину панели, но настольная пила остается подавляющим фаворитом.

Подготовка запаса

Начиная с центрирования лезвия (на глаз) на заготовке, сделайте проход, поворачивайте доску конец за концом и сделайте еще один проход, чтобы идеально центрировать паз.Сверьтесь с желаемым размером или запасом панели, сделайте очень небольшую регулировку упора (по направлению к лезвию) и повторите оба разреза. Быстро подобрать правильную ширину паза и сэкономить много древесины и разочарований.
Нажмите на изображение, чтобы увеличить

Хотя все детали проекта должны быть одинаковой толщины, их ширина не обязательно должна быть одинаковой. То, как изготовлено соединение с шипом и пазом , означает, что вы можете использовать разную ширину для рельсов, чем для стоек, что является обычным для дверей и во многих других проектах.

Получение удовольствия

Первый шаг – сделать канавку вдоль внутренней кромки нужных деталей. Если вы не устанавливаете панель, паз нужен только для стоек. Если панель должна быть установлена, все четыре части получают паз. Обычно я все грущу больше по привычке, чем по необходимости. Проточка всех частей также исключает возможность того, что я проткну свои рельсы, а не стойки, и ругаю себя, которая часто следует за такой оплошностью.

Если устанавливается панель, ширина паза рассчитана на соответствующую толщину. Идеальная посадка позволяет панели легко скользить в канавку, не дребезжа. В большинстве случаев канавка будет иметь ширину около 1/4 дюйма. Глубины канавки 1/2 дюйма должно быть достаточно, чтобы закрепить панель и обеспечить достаточную поверхность клея, чтобы шпунт мог образовать прочное соединение при склеивании и сборке.

Еще одна вещь, которая мне нравится в 1/2-дюймовом язычке, это то, что он упрощает определение размеров рельсов.Знание того, что у вас есть даже дюйм дополнительной длины, необходимой для того, чтобы стойки могли приспособиться к перекрытию стыка, может устранить глупые дроби, которые вызывают неприятные ошибки в размерах деталей.

Я использую полотно для настольной пилы со стандартной шириной пропила (обычно комбинированное полотно) для выполнения всех надрезов при формировании Соединения в паз и паз . Для канавки я установил высоту лезвия на 1/2 дюйма. Затем приложите кусок ложи к упору и отрегулируйте это положение так, чтобы лезвие делало разрез как можно ближе к центру, насколько это возможно на глаз.Когда все будет готово, зафиксируйте упор на месте и установите перфорированную доску, чтобы стабилизировать древесину во время распила.

Используйте канавку в качестве направляющей (слева) для установки высоты лезвия, чтобы начать обрезку язычков. Используйте измерительный блок, чтобы установить длину язычков (справа), а затем откусите материал с обеих сторон. Здесь опять же, подкравшись к правильной настройке лезвия, вы экономите время в долгосрочной перспективе.
Нажмите на картинку, чтобы увеличить

Сделайте один проход поперек лезвия, поверните деревянную часть за конец и сделайте второй проход по той же кромке. Это гарантирует, что канавка центрируется по толщине древесины. Я знаю, что многие люди используют свои пальцы для перемещения дерева по лезвию, потому что дерево находится на краю, но не рискуйте и используйте толкающую ручку! Кроме того, используйте образец дерева, чтобы подтвердить корректировки, прежде чем резать дерево вашего проекта!

После вырезания начального паза на всех ваших заготовках поднесите к нему панель, чтобы определить, насколько нужно расширить паз.Поскольку мы будем продолжать делать два пропила (переворачивая деталь между ними) на канавку, мы корректируем упор на 1/2 от общей отмеченной ошибки, чтобы получить канавку нужного размера. Сделайте небольшую регулировку упора, повторно вырежьте образец и проверьте панель в канавке. Возможно, вам придется пройти этот процесс два или три раза, чтобы получить чистую подгонку панели, но это происходит быстро и предотвращает серьезные ошибки.

Если вы не устанавливаете панель, вы можете выполнить тот же процесс, чтобы подкрасться к канавке шириной около 1/4 дюйма.Я использовал ширину канавки примерно до 3/8 дюйма, но на заготовке толщиной 3/4 дюйма, что приводит к довольно тонким сторонам, поэтому я придерживаюсь ширины канавки ближе к 1/4 дюйма. что все канавки имеют одинаковый размер и идеально центрированы на прикладе.

Режущие языки

Во время сухой посадки я использую свой комбинированный угольник для измерения глубины паза (слева) и вытягиваю его снаружи, чтобы измерить нужный размер панели.После нанесения клея на все сопрягаемые поверхности соединения, зажмите сборку, (справа) убедитесь, что края выровнены, и дайте ей высохнуть!
Нажмите на картинку, чтобы увеличить

Для формирования язычка нам понадобится калибровочный брусок, чтобы определить его длину, чтобы мы могли отрезать язычок с помощью углового упора. Из-за относительно короткой длины язычка откусывать материал стандартным лезвием достаточно легко. Раньше я настраивал свой сложенный набор дадо, но понял, что к тому времени, когда я сделал эту настройку, я мог бы отрезать все свои языки методом откусывания.Используйте любой удобный для вас инструмент.

Высота лезвия должна быть установлена ​​таким образом, чтобы язычок изначально был слишком толстым, поэтому я использую стенку паза на одной из заготовок, положенную на бок, в качестве калибра. Установите верхнюю часть дуги зуба ниже этой толщины, и вы получите хорошую начальную высоту.

Отрежьте обе стороны шпунта на ломе древесины и проверьте его по канавке в заготовке. Теперь язычок должен быть слишком толстым, поэтому обратите внимание, сколько материала нужно удалить, и осторожно увеличьте высоту лезвия чуть менее чем на половину от этого количества.Перережьте язык, чтобы проверить свои успехи. Повторяйте процесс до тех пор, пока не получите шпунт такой толщины, который плавно входит в канавку без особых усилий, но и без люфта. Удовлетворившись посадкой, вы можете отрезать все язычки заготовки, откусывая материал и используя калибровочный блок, чтобы обеспечить правильную длину.

Хотя я всегда использовал язычки, так как они отделялись от диска настольной пилы без проблем с прочностью, вы можете немного сгладить их. Если вам нужны более гладкие язычки, обязательно обрежьте их немного толще, чем необходимо, на настольной пиле, чтобы вы могли затем отшлифовать их, чтобы они подошли по размеру.

Поскольку канавки проходят по всей длине стоек, нам не нужно обрезать выступы на концах гребней. Это упрощает процедуру как для канавок, так и для язычков. Когда собранное соединение отшлифовано и обработано, шпунтовое соединение может добавить немного визуальной привлекательности проекту, демонстрируя это взаимодействие. Торцевые волокна перекладины обычно темнеют значительно больше, чем длинные направляющие, когда наносится отделка, поэтому стык выделяется этим контрастом.

С тонким ровным слоем клея, нанесенным на сопрягаемые поверхности, соединение «Шпунт-паз» очень прочное и стабильное. Это простое в изготовлении соединение позволяет даже начинающим столярам с уверенностью работать с компонентами проекта, такими как двери и пылезащитные рамы.

Есть комментарий к этой статье? — Напиши мне!

Назад к основному каталогу

 

Как измерить пол в шпунт и паз? – Кухня

Как рассчитать настил с гребнем и канавкой

  1. Разделите площадь пола на прямоугольники.
  2. Измерьте ширину и длину каждого прямоугольника.
  3. Умножьте ширину на длину каждого прямоугольника, чтобы определить площадь поверхности.
  4. Определите площадь отдельного куска шпунтованного настила.

Включает ли ширина шпунта и паза шпунт?

Половые доски с гребнем и пазом Эти доски изготавливаются из новой высушенной в печи древесины и имеют стандартную длину 2,4 м (если не указано иное), а указанные конечные размеры являются фактическим покрытием доски и не включают шпунт.

Насколько широк 6-дюймовый шпунт и паз?

НОМИНАЛ 1″ обычно имеет толщину 11/16 дюйма. 6-дюймовый НОМИНАЛЬНЫЙ шаблон T&G обычно имеет ширину 5 3/8 – 5 1/2 дюйма, включая перекрытие, что приводит к 4 7/8 – 5 1/8 дюймам открытого лица в зависимости от глубины языка.

Какой ширины шпунт и паз?

Длина шпунта и паза досок из среднеевропейской сосны. Обработан под давлением, толщина 28 мм. Доступны в четырех размерах от 1,8 м до 4,20 м. Эти прочные доски толщиной 28 мм подходят для всех проектов поместья, таких как строительство навесов, подпорных стен и многое другое.

Можно ли использовать шпунт и паз в качестве напольного покрытия?

Хотя шпунт и канавка могут применяться и к другим типам полов, это основной элемент хорошего паркета. Полы из твердой древесины, изготовленные путем склеивания шпунтовых и пазовых досок, получаются гладкими и не содержат гвоздей, что делает их визуально привлекательными и безопасными для ходьбы босиком.

Как измерить доски пола?

Для этого используйте рулетку, чтобы определить длину и ширину комнаты.Затем умножьте длину на ширину, чтобы получить квадратные метры. Например, если ширина комнаты составляет 12 футов, а длина — 12 футов, вам понадобится пол на 144 квадратных фута (12 × 12 = 144).

Сколько стоит шпунт и паз на квадратный фут?

Шип и паз обычно стоят от 1,25 до 1,60 долларов за погонный фут или от 2,50 до 3 долларов за квадратный фут.

В чем разница между шпунтом и шпунтом?

Панели внахлест перекрываются, а панели с шипами и пазами сцепляются друг с другом.Благодаря способу соединения панелей внахлест они являются лучшим вариантом для климата с высокой температурой и низкой влажностью. Древесина часто дает усадку в сухом климате, а усадка с меньшей вероятностью проявляется при перекрытии, потому что она перекрывается, а не сцепляется.

Каких размеров бывают шпунтованные доски?

Доски могут поставляться длиной 8 футов, 10 футов, 12 футов, 14 футов, 16 футов или произвольным сочетанием этих длин. Для проектов, которые могут выдержать немного больше характера, экономичным вариантом может быть наш материал для салона.Эти доски бывают случайной длины 1″ x 6″ и/или 1″ x 8″.

Насколько широка доска 1×6?

То же самое и с сосной. Например, 1×6 на самом деле имеет размеры 3/4″ x 5 1/2″. В этом случае строгание необходимо для получения более гладкой поверхности, чтобы доску можно было использовать для внутренних работ. Длина досок, как правило, соответствует заказу, хотя обычно у нас есть только куски одинаковой длины.

Какая древесина лучше всего подходит для шипа и паза?

Самая популярная порода древесины для шпунта и паза; Дуб (мы предлагаем американский дуб и европейский), ясень, клен и орех.Бук, сапеле и сосна — отличные варианты шпунтованных досок.

Какая древесина используется для шипа и паза?

Белый кедр Поскольку это мягкая древесина, ее легко резать и обрабатывать, но ее лучше использовать для обшивки шпунтом и пазом, где нет необходимости в гвоздях. Еще одним важным преимуществом использования белого кедра является то, что его натуральные масла помогают ему противостоять гниению, придавая ему естественную способность отпугивать насекомых, включая термитов.

Шпунтовое соединение.

Шпунтовое соединение.

«Помогаем плотникам онлайн уже более 20 лет»

Перепечатка из: Woodwork Joints Уильяма Фэйрхэма


Шпунтовое соединение используется в одной форме или другой по всей деревообработке торги, охватывающие, как это бывает, большой разнообразные работы по укладке половой доски изготовление комодов, книжных шкафов и другие кабинетные работы.

Напольное покрытие и спичечная доска обычно имеют языки работали на твердой доске, а примеры несколько различных типов показаны следующим образом:

Инжир.93.Шпунтованная половая доска.

Рис. 94.

Рис. 95.

Метод крепления деревянных полов.

На рис. 93 показан вид с торца обычного 7/8-дюймового. «Шпунтованная половая доска», используемая при строительстве полы для мельниц, мастерских и дачного хозяйства. Этот вид напольного покрытия прибивается к лагам обычным способом, без попытки скрыть используемые гвозди.

На рис. 94 показан участок пола, который обычно изготавливается из твердой древесины, такой как клен, дуб или ярра. Это использовано в таких местах, как пол бального зала и катка, д., шпунт и канавка обрабатываются таким таким образом, чтобы соединение покрывало ногти, как показано на рисунке. Каждый гвоздь вбивается в свое положение на одном краю доски, паз, удерживающий следующую доску и скрывающий гвоздь (рис. 95).

Рис. 96. Язычковый и рифленый матчбординг, с бусинкой Одна сторона.

Рис. 97. Язычковый и рифленый матчбординг, с бисером в Каждая сторона.

Рис. 98. Матчборд, язык, Рифленый и Вид.

На рис. 96 показан пример стыковки известных как «Шпунтованный, желобчатый и бисерный» только с одной стороны, а на рис. 97 показаны шпунтованные, рифленые и бисер с двух сторон. Эта разновидность матчбординга известен в торговле как «Т.Г. и Б.» Используется для прибивание гвоздей к каркасу для создания перегородок комнат, офисов, д., для обшивки коридоров и др., а также для изготовления каркасных и уступчатые двери, домики для строительных инструментов, навесы для велосипедов и другие надворные постройки.

На рис. 98 показан пример стыковки, с шипами, канавками и V-образными вырезами с одной стороны, а Рис. 99 показывает шпунтованные, рифленые и V-образные обе стороны. Эти используются для тех же целей, что и рис. 96 и 97, и многие предпочитают вариант V-образной доски, потому что он легче окрашивается, чем бисерная разновидность.

Объект обработки бусинки или бусинок на спичечной доске состоит в том, чтобы разорвать соединение различных частей и стремиться к декоративному эффекту; также для предотвращения неприглядности если древесина немного усядется. Когда имеет место умеренная усадка, так как почти всегда так, стык со стороны валика появляется стороннему наблюдателю быть желобком или каналом работало со стороны бусины. Если языки не накрашены до того, как работа будет собрана, усадка вызовет необработанная древесина, чтобы показать и, таким образом, сделать соединение тоже много доказательств.

Рис. 99. Матчбординг Вид Обе стороны.

Рис. 100. Двуязычный Матчбординг.

Рис. 101. Двойной ласточкин хвост, язык и Рифленый.

На рис. 100 показан «Двойной шпунт и паз». соединение, используемое на оптовых фабриках шкафов. это предпочтительно для сращивания шкафного инвентаря и любительского можно сделать аналогичное соединение, проделав две канавки и вставляя свободные языки.

Рис. 101 представляет собой вид с торца «двойного ласточкин хвост, шпунтово-пазовое соединение, а рис. 102 представляет собой эскиз аналогичный сустав, имеющий только один язычок типа «ласточкин хвост».

С конструктивной точки зрения рис. 101 далеко и прочь лучшее соединение, которое еще не было произведено. К сожалению, однако в настоящее время нет ручной инструмент, который будет экономично производить его, вероятно, благодаря к тому, что соединение является предметом патента. Язык «ласточкин хвост» слегка сужается на всем протяжении. длина, захват сустава по принципу клина и выдавливая клей в поры древесины.

Рис. 102. Соединение с одинарным пазом и пазом типа «ласточкин хвост».

Рис. 103. (A) Перекрестный язык. (B) Перо Язык.

Рис. 104. Способ Секрет прибивания лиственных пород Половые доски.

Шкафные соединения. В отношении языковатых и пазовые соединения, которые относятся, в частности, к стыковка корпусной работы, рис. 93 производится плоскостями которые специально сделаны для этой цели.Один самолет делает язык и другой паз. То Наиболее удобными размерами для покупки являются те, которые соединяются 3/8 дюйма, 5/8 дюйма, и 3⁄4 дюйма. более толстые доски. 3⁄8-дюймовые перегородки (или, как они иногда называемые пыльниками) между ящиками буфет или туалетный столик хорошо соединены таким образом. Концы и столешницы туалетных столиков, шкафов и т. д. из сосны или американского белого дерева размером 5⁄8 и 3⁄4 дюйма требуют использования плоскости большего размера.

Разболтанные языки. Существует два метода соединения с распущенными языками, а именно, использование перекрестного языка, Рис. 103 А и использование перьевого язычка, Рис. 103 B. Перекрестные язычки прочнее, если их приклеить. положении и может использоваться намного тоньше, чем языки из перьев. Перьевые языки срезаны по диагонали поперек волокон, как показано на рисунке.

Рис. 105. Люлька для строгания.

На рис. 105 показана люлька для строгания свободных язычков до требуемой ширины (обычно 7/8 дюйма). Две канавки изготовлен из куска 11⁄4 дюйма.твердая древесина; используется одна канавка для строгания по ширине языка и других для строгания кромки. Эти языки можно отрезать до точного размера на циркулярной пиле, если мощность и техника под рукой.

Применение сустава. Рис. 106 представляет собой эскиз часть верхней части борта, показывающая паз плуга готовый к приему язык; другая половина верх обрабатывается аналогичным образом. Это будет заметил, что канавка не проработана на полную длина доски, но остановилась примерно на 11⁄4 дюйма. с каждого конец; это оставляет квадратный стык на каждом конце верхней части на котором выполняется формовка. Если канавка будет пробежаться по доске выглядит очень неэстетично, когда форма закончена.

Рис. 107 представляет собой фигурный перемычка, такой как фиксированный в углублении буфета или буфета или витрины магазина. это такой ширины, что если бы она была вырезана из широкой доски, фасонная часть может сломаться из-за короткого зерна в точке C. Форма поэтому построен из трех отдельных частей, зерна указано.Свободный язык представлен пунктирной линией и показано сечение стыка по линии A B. В противоположном углу язык оставлен слепым, т.е. , не пропущен через край. Это метод, который следует использовать, когда формирование выше уровень глаза.

Рис. 106. Часть верхней части буфета; желобчатый с концами, оставленными слепыми. (доски есть показан в вертикальном положении.) Рис. 107. Фасонная перемычка для углубления.

На рис. 108 показана часть туши перевязочного материала. стол. Направляющая ящика А показана с канавкой на конце, чтобы получить перекрестный язык; этот поперечный язычок входит в аналогичную канавку спереди предъявитель.Этот способ крепления бегунка к подножке в повседневном использовать.

Рис. 108. Часть корпуса туалетного столика. Рис. 109. Каркасная столешница для письменного стола.

На рис. 109 показана столешница письменного стола. Центр доски сначала соединяются и склеиваются, после чего торцы и стороны имеют канавки, готовые к установке поперечных язычков. Поля твердой древесины показаны с одного конца и спереди, а канавки расположены так что, по завершении, маргинальный кадр стоит над верхним ровно на количество толщины кожи, которая покроет стол.В в некоторых случаях край в конце проходит по тому же пути, что и волокна. сверху, что позволяет получить небольшую усадку. Перекрестные языки, конечно, использоваться в этом случае.

Рис. 110 представляет собой эскиз, показывающий четверть зарешеченного или ажурная дверца шкафа. Увеличенный участок астрагаловая форма с канавками для установки на стержне, который Также показана скидка.

Рис. 111 представляет собой соединение «гребенчатое или угловое замковое соединение», способ изготовления ящиков путем непрерывного использования шпунтов и канавок вместо ласточкиного хвоста.Этот тип сустава, как правило, машина. любитель, тем не менее, кто не умеет проводить ласточкин хвост box часто использует этот метод.

Рис. 110. Уголок запертой двери.

Рис. 111.Расчесывание или Замковое соединение.

Рис. 112. Одинарный Свободный Язык и Двойной язык Соединение.

Угловые соединения. На рис. 112 показаны оба одиночных незакрепленных язык и двойной твердый язык.Оба метода используется для соединения круглых угловых изделий, таких как противоположный конец, к передней раме.

На рис. 113 показано соединение с шипом и канавкой, подходящее для кромочного или торцевого соединения, например, для обшивки стыковочной доской вокруг дымохода, делая маленькую жемчужину выдвижные ящики и т. д.

Рис. 114 представляет собой пазогребневое соединение с бусина работала над тем же, чтобы скрыть сустав, иногда называемый бусиной посоха. Это будет использоваться в таких положениях, как посадка вокруг вертикального айрона столб и др., валик дает аккуратную отделку на каждом углу.

На рис. 115 показано аналогичное соединение, но под тупым углом. Ан пример его использования — крепление обшивки вокруг восьмиугольная колонна из кирпичной кладки.

Рис. 113.

Рис. 114.

Рис. 115.

Примеры угловых соединений с шипами и пазами.

На рис. 116 показано использование рифленого скоса для укрепления углов кабинета, таких как чайницы, коробочки, плинтуса и т.д.Две части древесина приклеивается на место и ей дают затвердеть перед склеивание и сужение сустава. Эти части затем строгаются, оставляя чистую поверхность к бокам коробки.

На рис. 117 показан способ обработки канавки в вышеуказанные суставы. Осколки повернуты спиной к спине, таким образом, митры образуют прямой угол. Руководство по плоскость канавки, таким образом, воздействует на каждую поверхность соединение, и это обеспечивает правильное соединение.

Рис. 118 чем-то похож на Рис.113, но с Форма в четверть круга, чтобы скрыть стык.

На рис. 119 показано изготовление двойного плинтуса форма. C представляет собой кирпичную кладку, A — дубовый каркас. обшивка, а B блок упаковки и крепления. Широкий плинтус этого типа для удобства изготавливается из двух частей при работе с формовкой и для предотвращения ненадлежащего усадка.

Рис. 116. Сжатие язычковой и желобчатой ​​митры.

Рис. 117. Обработка канавки.

Рис.118.Угловой Соединение с углом Форма.

На рис. 120 показано использование шпунтованной шарнир для скрепления сторон углового кронштейна, и тот же метод действителен при соединении угловой шкаф. Укупорочная форма или верхняя полка скрыть стык; тогда он имеет вид клееный стык, но конечно значительно прочнее. При использовании этого соединения не требуются винты или гвозди.

Вспашка. Когда канавки должны быть обработаны в край или поверхность доски для получения язычков, процесс обычно называется вспахиванием и обычно выполняется специальным инструментом, называемым плугом (или, как его иногда пишется «плуг»). Когда плуг самолет купили, как правило, покупают восемь долот или лезвий плуга различных размеров, чтобы соответствовать самолету. На рис. 121 дано эскиз струга с именами различные части с надписями на нем.

Рис.119.Двойной Плесень для плинтуса.

Рис. 120. Соединение для угла Кронштейн или Буфет.

Доска или доски, на которых требуется нарезать канавки, сначала выстругал прямо и верно, точно так, как если бы это было желательно выполнить клеевое или стыковое соединение. Один из доски теперь помещаются в тиски краем вверх и с лицевой стороной к рабочему.

Возьмите рубанок и выберите отвал подходящего размера; исправить это в плоскость обычным образом, позволяя режущей кромке выступать за пределы стальной конек около 1⁄32 дюйма., и надежно вбить клин. Далее ослабить небольшие клинья из самшита по бокам каждого стебля, и отрегулируйте рубанок, постукивая по стержням молотком пока режущий утюг не окажется в нужном положении; тогда сбиваем маленькие клинья красиво и туго. Когда установка забора к лезвию или от лезвия — это мудрая предосторожность измерить расстояние от забора до конек на каждом конце самолета; это обеспечит конек параллельно забору. Пренебрежение этим источник раздражения для многих любителей.Теперь отрегулируйте ограничитель глубины, повернув винт в верхней части рубанком, измеряя глубину необходимой канавки от края лезвия до упора и осторожно заблокируйте винт, который регулирует этот упор.

Рис. 121. Плуг и его части.

Теперь самолет готов к использованию. Держите забор близко до края бревна, руки в положении как показано на рис. 122, причем положение тела что обычно предполагается при планировании. Двигайте самолет вперед и назад обычным способом, начиная рез с ближайшего конца доски. к губкам тисков (спереди) и продолжайте строгание до тех пор, пока ограничитель глубины соприкасается с древесиной.Затем сделайте шаг назад и повторяйте процесс до тех пор, пока вся длина канавки не будет пропахана. Необходимо позаботиться о том, чтобы подтолкнуть забор к доске с левой стороны. рукой, в то время как правая рука толкает самолет вперед и назад, и самолет должен быть вертикальным.

Рис. 122. Метод использования плугового рубанка.

Языкознание. Канавки были завершены, языки надо делать. На рис. 123 показан эскиз доски и способ разметки креста язычки (A) и язычки из перьев (B).Обычная процедура для изготовления скрещенных языков заключается в том, чтобы выстрогать конец доску и используйте калибр для резки, чтобы дать линию необходимое расстояние от конца (см. эскиз). То доска распиливается шиповой или панельной пилой, а кусок таким образом заготавливается древесина для языка. Если перо язык должен быть использован, он срезан по диагонали от доски (B) и обрезать концы под прямым углом, как показано на пунктирная линия.

Рис. 123. Метод разметки для перекрестных языков и перо языки.

Перьевые языки могут быть получены довольно большой длины. из узких досок, а с другой стороны крест шпунты ограничены шириной доски.После срезав языки, они требуют строгания с аккуратность, чтобы соответствовать канавкам, и преимущество рифленой плата (рис. 105) приветствуется. Ложка для клея похож на сантехнический ковш, обычно используется для заливки клей в пазы, и принято клеить язык в одну доску сначала; после позволения этому устанавливается, соединение завершается в обычном порядке.

Языковые плоскости. На рис. 124 показан конец вид шпунтовой плоскости для обработки совмещенных соединений из твердого тела.Способ удержания и использования самолета аналогичен указаниям дается за пользование плугом. Часть с буквой F (спереди) представляет ограждение, которое в данном случае не регулируется.

Рис. 124.

Рис. 125.

Виды с торца на шпунтовые и канавочные плоскости.

По описанию Рис. 125 аналогичен Рис. 124. Стальной конек проходит в канавке и поддерживает режущее лезвие. аналогичен таковому в плоскости плуга, и обеспечил плоскость нарезки канавок этот тип имеет подходящую ширину, его можно использовать для изготовления канавок для свободные языки. На рынке есть металлический рубанок, который специально разработан с ручками на обоих концах. Этот самолет несет нарезное железо с одной стороны и язычковый утюг с другой стороны; таким образом с одной плоскости можно обрабатывать как язык, так и канавку.

Рис. 126. Язычковые плечи шипов.

На рис. 126 показан способ язычкового соединения плеч. шипов, используемых в толстой древесине, подлежащей облицовке на лице. Временная деревяшка (А) ставится между щекой шипа и пилой, таким образом образуя руководство для последнего.После резки одной пилой делается более толстый кусок и вырезается второй пропил; в отходы между пропилами пилы теперь удаляются с помощью долото 1⁄8 дюйма, и на этом канавка завершена. Язык этого типа действует как дополнительный шип и предотвращает сустав от «выпучивания» (становления неровным) на лице сторона.


 

Изготовление шпунтовых и пазовых дверей шкафа с помощью настольной пилы