Опалубка для лестницы из бетона своими руками: Опалубка для лестницы из бетона своими руками

Содержание

основные расчеты и технологии монтажа, фото и видео

Лестница из бетона своими руками заключается в произведении нескольких этапов монтажа: разработки проекта, размещения опалубки, создания арматурного каркаса и заливки бетонного состава. Разница заключается в выборе прямой или винтовой конструкции, а также создании облицовочного покрытия.

Монолитные ступени для жилого здания

Проведение расчетов

В вопросе, как сделать лестницу из бетона своими руками, применяются типовые параметры:

  • Высота ступенек – 17 см с учетом дальнейшей отделки.
  • Ширина ступенек – 28-30 см.
  • Размер проема в горизонтальной проекции 90 – 100 см.
  • Длина обусловлена углом наклона: высота в 3 м и наклоном в 45⁰ – 300 см, с наклоном 35⁰ – 430 см, с углом 25⁰ – 640 см.

Опалубка и арматурный каркас

Изготовление лестниц из бетона своими руками создается на основе разметки, перенесенной на фанеру. Для создания точных трафаретов и сбора прочной установки, способной выдержать массу монолита, применяются доски, бруски, OSB плиты или фанера.

Хорошо используется влагостойкая фанера слоем в 2 см для боковых частей опалубки. Она позволяет сделать края сооружений ровными.

Разработка железобетонных ступеней для жилого сооружения

Для настила дна и ограждения применяют подогнанные друг к другу доски. Важно помнить, что лестница из монолита имеет массу от 2,5 т. Опорами выступают бруски от 50х100 мм. Скручивается опалубка с помощью саморезов.

Лестница в дом своими руками из бетона обеспечит прочность и долговечность с использованием металлического каркаса. Он обеспечивает защиту от образования трещин. Для создания каркаса применяется стальная арматура, соединенная между собой и размещенная в опалубке. Здесь важно предусмотреть наличие заготовок для планируемых поручней.

Установка монолитного марша в дачном домике

Армирование сооружения

Применение арматурных стержней производится для бронирования сооружений. Размещение элементов в нижней части конструкции обусловлено давлением сверху веса людей и переносимой мебели, что позволяет растягиваться устройству в нижнем положении.

Нередко в опалубку закладываются швеллеры из стали с боковых сторон, уголки, балки и пр.

Если предусмотрена винтовая лестница из бетона своими руками, верхняя часть конструкции укрепляется с помощью арматурной сетки 10х10х0,5 см. Она не влияет на увеличение жесткости сооружения, а лишь обеспечивает защиту ступеней при механическом воздействии.

Монтаж железобетонного марша в дачном строении

Если потребуется двухмаршевое сооружение с площадкой, усилие производится в верхней части монолитной площадки. Этому служат усадочные напряжения. Площадку армируют внизу и вверху, а верхняя часть лестничной площадки имеет продолжение в лестничной установке. Размер верхнего каркаса из арматуры выбирают аналогично с нижним армированием.

Входная лестница из бетона своими руками с обустройством площадки предусматривает крепление в стеновой поверхности. Для ее фиксации можно воспользоваться железобетонными венцами, формирующимися в виде углублений в стеновых перекрытиях с параметрами 20х20 см.

Монтаж бетонного марша в частном секторе

Способы крепления

  • Для сохранения своего проектного положения, все элементы каркаса скрепляются вместе с помощью арматурных прутков. Для крепления арматурной сетки применяется или точечная сварка или вязка. При отсутствии сварочного аппарата, сетку из металлических прутков связывают с помощью вязальной проволоки посредством крючка. Крючок для скорости соединения зажимают в электрическом шуруповёрте.

Можно делать краткий обзор по теме, как создается лестница из бетона своими руками на фото.

Основные этапы по обустройству монолитных ступеней

  • Соединение арматурных каркасов производится посредством хомутов из пластика.
  • Для соблюдения расстояния между нижним покрытием опалубки и арматурными элементами в 3 см, можно использовать пластиковые фиксаторы, напоминающие «стул».
  • Если сборка непрерывных прутков заданной длины вызывает сложности, можно обеспечить соединения из кусков. Этому послужит сварка или связка. В первом случае применяется ручная электродуговая шовная сварка между арматурными прутьями. При соединении прутков внахлёст с обеих сторон предусмотрено не менее 6 диаметров, а при сварном шве, лишь с одной стороны не меньше 12 диаметров.

Обустройство монолитных ступенек своими руками

Здесь можно разобраться в тонкостях вопроса, как разрабатывается лестница из бетона своими руками, на видео:

  • При двухмаршевом сооружении с монолитной площадкой, креплением 2-х сеток, пруток для их фиксации должен иметь параметр не менее 6 мм. При условии, что силовая арматура соединена между собой посредством связывания, то нахлёст образует 50 диаметров скрепляющих элементов бронирования. Если несколько соединяемых стыков, то их размещение производится в шахматном порядке, чтобы они были размещены на промежутке 70 – 100 см.

Самостоятельный отлив бетонных ступенек

Подборка бетона и прочих заготовок

Подготовка бетона не должна характеризоваться классом ниже В15 (марка 200). При подготовке пропорций применяются элементы:

  • Цементный песок, выпущенный под маркой ПЦ 400 – 1 доля.
  • Песочная фракция – 2 доли.
  • Щебенка фракцией 10-20 – 4 доли.
  • Вода – 0.5-0.6 доли.
  • Пластификаторы С-3, в качестве аналога можно воспользоваться жидким мылом.

Для увеличения качественных показателей применяют дополнительные ингредиенты: стабилизаторы и гидрофобизаторы.

Создание замеса

Для замешивания бетонной смеси применяется ручная технология или бетономешалка.

Компоненты добавляются в следующей последовательности:

  1. Щебенка (очищает стенки оборудования от оставшегося бетона).
  2. Сухая песочная фракция и цемент (перемешивание производится в течении 1 минуты всухую).
  3. Вода – перемешивание производится на протяжении 2 мин.

Самостоятельный монтаж бетонной лестничной конструкции

Заливка монолита

Специалистами предусмотрена заливка всей лестничной конструкции сразу. Если имеется много проемов, то требуется заполнить 1 проем за 1 раз. Начало процесса производится с нижних ступеней. Медленно выливается раствор.

После бронирования, необходимо накрыть изделие посредством пленки, что позволяет дольше сохранить влагу. При условии, что просыхание бетона обеспечится слишком быстрыми темпами, возможно образование трещин. Достижение 80% прочности образуется через 3-4 недели. Тогда снимается пленка, опалубка.

Наружная лестничная установка

Изначально полностью расчищается площадка на месте планируемого крыльца. Роется котлован глубиной 20-30 см, шириной больше параметров площадки на 2,5 см. Затем засыпают щебень и сырой песок.

Ступеньки на 15 см шире двери. Верхняя ступенька должна соответствовать ширине 100 см. Число ступеней определяется делением общей высоты на размер подступенка.

Самостоятельное размещение бетонной лестницы

Создание опалубки

Высота опалубки должна иметь параметры на 30 см больше высоты крыльца. Это обусловлено удобством заливки и трамбовки. Размечаются подступени и проступи под углом в 45 гр. Производится разметка площадки и проступи с наклоном в 6 мм. Глубина стока для воды – 30 см.

Угол наклона подступенков равен 15 гр. К боковым элементам опалубки прикрепятся ребра жесткости. Затем делается отступ от стены сооружения на 1 см и размещаются щиты. На глубине 25 см забиваются колышки. Их промежуток от выемки образует параметр 45 см. Между опалубкой и клиньями монтируют распорки, создают песочную подушку 10 см и трамбуют. Доски обрезают под параметры подступенков, а к опалубке прибивают доски. Грозди подбираются с двойной шляпкой.

Внимание!

По завершению работ производится накрытие рубероидом, а потом размещают герметик для образования температурных швов.

Изнутри опалубку отделывают смазкой, что позволяет предотвратить налипание бетона к установке. Бетонирование крыльца осуществляется сразу из лотка. Укладка начинается с нижней ступеньки, перемещаясь вверх.

Самостоятельная заготовка бетонной лестницы

Фиксация опалубки вспомогательными подпорками позволяет предотвратить образование деформации. Через 2 недели можно декорировать поверхность.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Лестница из бетона на улице инструкция

Ни одна постройка жилого или промышленного назначения немыслима без такого конструктивного элемента, как лестница. Ряд ступеней служит точкой сообщения между помещениями, расположенными на разных уровнях. Она ежедневно испытывает немалые нагрузки. Поэтому к ней предъявляются повышенные требования по комфортности, надежности и безопасности. В статье речь пойдет о том, как сделать лестницу из бетона своими руками.

Содержание:

  1. Армированные монолитные лестницы из бетона
  2. Марка бетона для лестничных конструкций
  3. Как сделать лестницу из бетона своими руками
    • Проектирование лестницы
    • Расчет параметров ступеней
    • Опалубка для заливки лестницы из бетона
    • Технология армирования лестницы из бетона
    • Как правильно залить лестницу из бетона
  4. Отделочные материалы

Армированные монолитные лестницы из бетона

  • Лестничные конструкции могут быть прямоугольной формы, поворотными и спиральными. Но вне зависимости от вида бетонный архитектурный элемент выделяется следующими преимуществами.
  • Устойчивость к воздействию влаги, скачкам температур и агрессивных сред. Поэтому такие конструкции возводятся при внутреннем обустройстве помещений, так и под открытым небом.
  • Высокая прочность достигается за счет армирования бетонной смеси. Ступени выдерживают весьма внушительные нагрузки, что делает их невероятно надежными и практически долговечными.

Монолитные лестницы из бетона фото

  • Бетонные лестницы предоставляют широкие возможности, касающиеся декоративной отделки. Здесь можно применить керамогранитную и керамическую плитку, деревянные планки (паркет, ламинат) и прочие материалы.
  • Ступени не требуют особого ухода и регулярных пропиток. При возникновении дефекта на поверхности достаточно повторно залить бетонным раствором участок, подлежащий восстановлению.
  • Строительство конструкции выполняется собственными силами без использования специальных или дорогостоящих стройматериалов, а также без привлечения спецтехники и специалистов.
  • Залитые ступени готовы к эксплуатации уже через 7-10 дней. Что позволяет использовать их на всех этапах стройки, носить инструменты, материалы и т.д.
  • Так как лестницу возводят одновременно со строительством дома, то она помимо прямого назначения выполняет еще одну роль — конструктивную.
  • Среди недостатков можно отметить ее внушительный вес, массивность (занимает много места) и монолитность — лестницу невозможно демонтировать, переставить или доработать.

Марка бетона для лестничных конструкций

  • Для изготовления лестницы из бетона обычно используется готовый раствор М200 класса В15 или М250 класса В20. В основе этого материала лежит щебень мелкой фракции, с добавлением вяжущих веществ, модифицированных добавок и других заполнителей.
  • При выборе бетона для строительства наружных лестниц важно обратить внимание на показатель по морозостойкости(F) и водонепроницаемости (W).

Для замешивания бетонного раствора Марки 250 своими силами применяются следующие пропорции:

  • 1 часть бетона М400;
  • 2 части промытого песка;
  • 4 части щебня фракции 10×20 мм;
  • примерно ½ части воды;
  • 0,7% от массы цемента пластифицирующей добавки С-3.

Замешивать раствор по старинке, используя поддон и лопату, невероятно тяжело, тем более заливка ступеней должна проводится одним заходом. Поэтому рекомендуется взять компактную бетономешалку у соседей или арендовать у строительных бригад.

Сначала в устройство засыпается песок и щебень, сыпучие материалы перемешиваются как минимум 2-3 минуты. Затем добавляется пластификатор (в сухом или концентрированном виде) и вода. Все компоненты смешиваются не менее 5 минут.

Важно! Плохое перемешивание всех компонентов снижает конечную прочность бетона на 20%.

Как сделать лестницу из бетона своими руками

Проектирование лестницы
  • Если работы по строительству лестницы ведутся самостоятельно (без привлечения специалистов), тогда и проект на бумаге составляется собственными силами. В плане просчитываются размеры помещения, наклон конструкции, ее длина и ширина, также учитывается наличие дверных проемов, способ и направление открывания дверей.
  • Устройство лестницы из бетона требует особого внимания углу наклона. Оптимальная величина данного параметра находится в пределах 26-37º. Слишком крутая лестница может стать опасной для жизни, а более пологая — займет много полезной площади, да и особым комфортом при подъеме/спуске она не отличается.

  • При разработке проекта надо действовать последовательно. Сначала вычисляется количество ступеней, затем их длина, ширина, угол поворота, параметры площадок и т.д. Только при правильном подходе можно говорить о безопасности и удобстве конструкции.
Расчет параметров ступеней
  • Помимо прочностных характеристик такая конструкция должна отвечать эксплуатационным характеристикам. Подобранные параметры должны максимально отвечать удобству при подъеме или спуску с соблюдением ровности шага.
  • Что касается ширины, то она может варьироваться от 0,9 до 1,5 метра. Несомненно, чем шире лестница, тем она удобнее, но площадь помещения не всегда позволяет возвести конструкции предпочтительных размеров. Поэтому при проектировании отталкиваются не только от комфорта, но и свободной квадратуры.

Существуют усредненные показатели ступеней, определяющие удобство эксплуатации:

  • высота 190-220 мм;
  • ширина 250-330 мм.

  • Для правильного расчета параметров используется простая формула 2а+b=640, где: а — высота ступени; b — ширина ступени; 640 мм — средняя длина человеческого шага.
  • Подставив средние данные, получаем: 2×190+280=660. Как видно на примере подобранные размеры вполне отвечают комфортным эксплуатационным характеристикам.
  • Используя теорему Пифагора, вычисляем длину марша. Здесь необходимо учесть толщину декоративного напольного покрытия. Полученный результат делится на высоту одной ступени. Например: 3000/190=15,8, значит, получается 16 ступеней на марш длиной 3 метра.
  • Если при вычислениях десятая часть мала (к примеру, получилось 14,3 или 16,4), то рекомендуется взять за основу только целое число, а остаток равномерно распределить на высоту всех ступеней (ущерб для комфорта подъема и спуска получится незначительный).

Важно! При расчетах следует учесть рост самого высокого члена семьи. Чтобы он встав на вторую ступеньку он не ударился головой о потолок. Здесь необходимо к росту человека прибавить 400 мм (средняя высота двух ступеней без отделочного материала!)

Опалубка для заливки лестницы из бетона
  • Сборка опалубки является одним из ключевых моментов строительства. Чтобы бетонная поверхность получилась максимально ровной, используют влагостойкую фанеру толщиной не менее 20 мм. Для боковых стенок ступеней и формирования подступенков применяется обрезная доска толщиной 30-35 мм.

  • Для нижней поверхности берут сплошную плиту. Ее установка под нужным углом выполняется при помощи вертикальных брусьев или специальных телескопических стоек, которые без проблем можно арендовать у строительных бригад.
  • Так как масса бетонной смеси довольно велика имеет смысл для усиления опалубки использовать металлические уголки и бруски. Дополнительные усиливающие элементы рекомендуется крепить к нижней части опалубки каждые 50-80 см.
  • Далее формируются ступеньки посредством обрезных досок. При монтаже за основу берутся внутренние размеры, то есть при фиксации наружные параметры каждой ступени будут на 30-35 мм (ровно на ширину используемого пиломатериала) больше проектных показателей.
  • Деревянные элементы должны плотно прилегать друг к другу, не допускается образование зазоров и щелей. Чтобы раствор не впитывался в пиломатериал его перед заливкой обильно смачивают или защищают стенки полиэтиленовой пленкой, а также любым гидроизоляционным материалом.

Важно! При сборке конструкции используются саморезы. Их расположение должно быть только внешним, чтобы при демонтаже опалубки не возникло затруднений, которые могут привести к частичному разрушению бетонной поверхности.

Технология армирования лестницы из бетона
  • Для придания прочности лестничной конструкции и предотвращения рассыпания кромок ступеней проводится армирование. Для работ понадобиться стальная арматура диаметром 8 и 14 мм, вязальная проволока, а также инструмент для гибки и резки стержней, плоскогубцы.
  • Для продольного усиления используются более толстые стальные прутья, а для поперечного стержни меньшего диаметра. На расстоянии не менее 30 мм от дна опалубки выкладывается 14 мм арматура с шагом 150-200 мм. Для этого достаточно подложить под нее битые куски кирпича или керамической плитки.

  • Поперечные стержни выкладываются также на расстоянии 150-200 мм друг от друга. Фиксация арматуры в виде сетки обеспечивается посредством вязальной проволоки, скрепленной и затянутой плоскогубцами.
  • Для надежности можно выложить второй ряд готовой сетки с ячейками 150×150мм из 4-х мм арматуры. Этот слой должен располагаться таким образом, чтобы слой бетона покрыл металл на 30-40 мм. Для обеспечения таких параметров из металлических прутьев заготавливаются своеобразные стульчики.
  • В случае если конструкция будет опираться на три стороны (сверху, снизу и сбоку), то в процессе возведения стен заранее закладывается арматура. В результате обеспечивается наиболее прочная фиксация лестницы с боковой стороны.
Как правильно залить лестницу из бетона
  • Бетонный раствор начинают заливать с нижней ступени. Наполнение каркаса производится небольшими порциями. После заполнения выполняется трамбовка электровибратором. Этот инструмент поможет избавиться от воздушных пустот, пагубно влияющих на прочностные характеристики готовой конструкции.
  • В дополнении к вибратору можно провести не сильное постукивание молотком по всем сторонам опалубки. Как правило, смесь осядет на 2-3 см от необходимого уровня, недостаток компенсируется новой порцией бетонной смеси. Далее повторяют процесс трамбовки.

  • Если раствор больше не осаживается, то поверхность окончательно выравнивают мастерком или правилом. Между бетонированием каждой ступени следует выдерживать перерыв в 10-15 минут, за это время давление раствора немного спадает.
  • Для передвижения вверх, на каркас можно облокотить стандартную деревянную лестницу или использовать обычные доски. После завершения работ бетон накрывают полиэтиленовой пленкой, которая предотвращает его преждевременное высыхание.

Важно! Первые 2-3 дня полиэтилен периодически снимают, а бетонную поверхность смачивают посредством разбрызгивания, прямой струи воды следует избегать.

  • Каркас демонтируют спустя 3-4 недели, именно за этот период бетонная смесь наберет как минимум 80-90% прочности.
  • Несомненным преимуществом бетонных поверхностей заключается в абсолютной ремонтопригодности. Поэтому если после высыхания были обнаружены какие-либо дефекты их легко можно исправить частичными «заплатами» или повторной заливкой. Однако, во избежание финансовых и временных затрат лучше сделать один раз по всем правилам, приложив больше стараний и усилий.

Отделочные материалы

  • Оставлять бетонную лестницу без дальнейшей отделки не рекомендуется. По прошествии некоторого времени кромки ступеней начнут крошиться. Да и внешний вид лестницы оставляет желать лучшего, хотя многие современные стили приветствуют бетонные конструкции в первозданном виде.
  • В зависимости от стилевого направления ступени облицовывают керамогранитом, керамической мозаикой, деревянными планками. Боковые стенки и нижнюю поверхность лестницы обычно штукатурят, а затем окрашивают.

  • Для безопасности передвижения лестничная конструкция обустраивается ограждениями. Балясины и перила выполняются из дерева, хромированного металла. Высокими декоративными качествами отличаются кованые изделия, которые можно назвать настоящими произведениями искусства.

Бетонная лестница в подвал, построенная своими руками

 Одним из надежных и прочных вариантов лестницы, которая ведет в подвал, является лестница, изготовленная из бетона. Как ее построить, мы вам сейчас расскажем.  Сначала, по габаритам проема, который измеряется как можно точнее,   создается проект лестницы, которая была бы удобна и безопасна при передвижении. В данном примере, приведен проект лестницы с забежными ступенями. Конечно же, могут использоваться лестницы с промежуточной площадкой, одномаршевые, двухмаршевые, на больцах, и другие типы лестниц. Все зависит от вкуса хозяина.

 При строительстве «нулевого цикла», в цокольном перекрытии, оставляется место для установки лестницы, и делаются выпуски арматуры, для дальнейшей прочной привязки лестницы к перекрытию.  

Далее, в соответствии с проектом, на стенах делается разметка лестничного марша. При этом необходимо учитывать толщину покрытий ступеней лестницы, которое может быть сделано из керамической плитки или другого материала.


 
 Далее устанавливаются направляющие для нижней опалубки, при этом учитывается толщина досок опалубки. И, кроме того, направляющие укрепляются с помощью стоек, упирающихся в бетонный пол. Это необходимо для того, чтобы опалубка выдержала вес бетона. 

К направляющим крепится опалубка.

Для того, чтобы опалубка и бетон не сцеплялись, опалубка укрывается рубероидом, которых прихватывается к доскам скобами.

Далее, идет процесс установки арматуры. К вынесенным кускам арматуры, и кускам арматуры, забитым в стены, привязывается вспомогательная арматура. Для связки арматуры используется традиционный вариант – вязальный крюк с трещеткой. Вариант достаточно дорогой.  Но, что не сделаешь для себя, любимого. К тому же это прочно и надежно.

Вот так выглядит арматура лестницы.

Далее, делается опалубка ступеней, вот таким образом.

В результате получаем прочную конструкцию, которая должна выдержать ваш вес, и вес бетона. Бетонирование производим снизу вверх. При этом бетон делается не слишком пластинчатым, чтобы под своим весом не выходил из под опалубки.

 

Трамбуя бетонную массу и выравнивая ее мастерком, мы получаем основу лестницы, на которую, в дальнейшем, можно положить плитку или другие материалы. При этом, надо учитывать, чтобы материалы не были скользкими, иначе падение с такой высоты может окончиться плачевно. 

После застывания бетона, разбираем опалубку и производим финишную отделку лестницы.

Лестница из бетона — как сделать своими руками? — Всё про бетон

  • Как возводится бетонная лестница? v
  • Рассчитываем конструкцию будущей лестницы v
  • Как делается опалубка для лестницы? v
  • Армопояс v
  • Заливка раствора v
  • Снятие опалубки v
  • Отделка лестницы v
  • Заключение v

Современные частные дома строятся с 2-3 этажами. Это значит, что они оборудуются 1-2 лестницами внутри дома и входной конструкцией. Чтобы сделать лестницу, часто прибегают к использованию стандартных стройматериалов. Сегодня поговорим о лестнице из бетона. Ее можно легко сделать своими силами без привлечения специалистов и лишнего оборудования.

Как возводится бетонная лестница?

Существует несколько этапов, в соответствии с которыми в частном доме возводится лестница из бетона.

  • Выбор типа лестницы — одно или двухмаршевая, винтовая.
  • Расчет габаритов конструкции — длина, ширина и высота ступеней.
  • Сборка опалубки.
  • Монтаж арматуры.
  • Заливка бетонного раствора.
  • Снятие опалубки.
  • Отделка готовой лестницы из бетона декоративными материалами, ковкой, плиткой и т. д.

Двухмаршевая и винтовая лестница — это сложные конструкции, для создания которых нужно учитывать множество деталей. Пролеты двух лестниц делают под углом 90° с площадкой. Среди других особенностей забежные ступени.

Винтовая лестница требует расчета спиральной линии и точного изготовления криволинейной опалубки. Выполнить такую работу без привлечения специалистов вряд ли удастся. Мы рассмотрим пример создания одномаршевой прямой лестницы на второй этаж. Ее можно сделать без специального образования и оборудования.

Рассчитываем конструкцию будущей лестницы

Габариты и угол наклона будущей лестницы определяются в зависимости от того, сколько пространства доступно для работы и какова площадь дома. Самыми распространенными углами для маршей являются 25°, 35°, 45°. Последний вариант самый оптимальный в плане удобства использования и расхода материалов.

Когда угол и высота марша определены, нужно рассчитать высоту и ширину ступеней. Оптимальные значения: высота 160-200 мм, ширина 270-300 мм.

Если лестница делается между двух стен, ее ширина будет равна расстоянию между стенами. Если одна сторона лестницы будет примыкать к стене, а другая будет висеть, тогда минимальная расчетная ширина будет равна 800-900 мм.

Чтобы иметь точное представление о будущей конструкции и знать как правильно собирается опалубка, желательно изобразить все на бумаге.

Подбирая ширину и высоту ступеней, имейте ввиду, что сверху будут отделочные материалы. Они снизят полезную площадь на 20-25 мм.

Как делается опалубка для лестницы?

Опалубка является очень важным этапом при строительстве лестницы. Если в сборке будет допущена ошибка, конструкция развалится во время заливки или по мере твердения. Все придется начинать заново. Так что следует внимательно и по несколько раз проверять все крепления и точность сборки.

Вот какие материалы прежде всего потребуются для сооружения опалубки:

  • Фанера толщиной до 12-18 мм, либо строганая доска 20-25 мм. Из них будут формироваться щиты для ступеней, нижней и боковой частей конструкции.
  • Брус 100х100. С его помощью опалубка будет подпираться. Ими же фанера и доски будут соединяться между собой.
  • Для сборки конструкции понадобится стальной уголок и саморезы 3,5-4,5 мм.

Поверхности, соприкасающиеся с бетоном, должны иметь идеально гладкую поверхность. Их можно отшлифовать, замотать пленкой или просто использовать ламинированную фанеру.

Вот каким образом происходит сборка опалубки:

  • Сперва устанавливается нижняя часть опалубки из фанеры и досок. Она ложится на опорные бруски под наклоном. Шаг между брусками и их количество, совпадает с количеством запланированных ступеней. Все элементы крепятся при помощи саморезов. После использования, опалубку на саморезах будет разобрать проще, чем если работать гвоздями.
  • Далее делается боковая сторона опалубки, если одним краем она будет “висеть”. Она выполняется из фанеры и укрепляется поясом из бруса.
  • Подступенки делаются из фанеры или досок. Они крепятся к боковой стенке или стенам с помощью стальных уголков.
  • Монолитная лестница из бетона будет иметь хороший вид, если заранее позаботиться о стыках в опалубке. Они должны быть гладкими. Тогда будет проще заниматься отделкой.

Армопояс

Когда опалубка собрана, можно приступать к закладке арматуры. Она сделает конструкцию крепкой, надежной и жесткой, обеспечив ей долгий срок службы.

Можно использовать арматурную сетку 10-12 мм. Ее надо устанавливать на высоте 2-3 см от дна каждой ступени. Зазор выставляется небольшими кусочками кирпича или пластиковыми подставками. Сетка делается с ячейками 50х50 мм. Она вяжется мягкой проволокой 0,7-1 мм.

Для больших лестниц понадобится монтаж вертикальных и продольных армосеток. Они устанавливаются на металлические штыри, вбитые в стену. Для них надо будет заранее просверлить отверстия.

Заливка раствора

Для лестничной конструкции используют бетон марки М200. Его можно приготовить самостоятельно, а можно заказать на заводе.

  • Заполнение производится с нижних ступеней. Сперва заполняется 2-3 ступени, затем раствор надо равномерно распределить по всей площади опалубки и утрамбовать. Это удобно делать с помощью куска арматуры.
  • Для создания ровной и гладкой поверхности используется мастерок и шпатель.
  • Следующие ступени заливаются по такому же алгоритму.
  • После заливки, конструкцию надо оставить на несколько дней, чтобы бетон застыл и начал набирать крепость. Желательно накрыть его пленкой. Если будет сильно сохнуть, тогда надо 2-3 раза в сутки сбрызгивать его водой.

Снятие опалубки

Спешить с этим этапом не стоит. Через пару дней можно проверить состояние бетона. Если он достаточно крепкий, можно убрать опалубку подступенков. Боковую оставляем на 10-14 дней. Максимальную прочность бетон наберет примерно через 1,5 месяца.

Отделка лестницы

Сооружая лестницу своими руками, будьте готовы к тому, что придется делать еще и отделку. После снятия опалубки, все поверхности требуется выровнять и зашлифовать. Обычно это выполняется с помощью алмазных шлифовальных дисков.

Выбор самой отделки зависит от вашей фантазии. Можно взять керамогранит, плитку для пола, дерево и пр. Боковые стороны можно покрыть краской или декоративной штукатуркой. В зависимости от того, как оформлен дом.

Заключение

Мы разобрались как залить лестницу из бетона самостоятельно. Но даже если вы решите нанимать для этого строителя, вы все равно будете знать технологию, и сможете лучше контролировать процесс. Даже не имея опыта, можно без особого труда сделать простую одномаршевую лестницу у себя дома. Главное соблюдать все правила, хорошо собрать опалубку и равномерно залить раствор.

Простая лестница из бетона своими руками в загородном доме

Лестница является непростым строительным сооружением, она должна быть полностью безопасной, опрятной, долговечной, надежной, а также приносить комфорт в загородный дом или коттедж. Под данные требования подходит лестница, возведённая из бетона своими руками.

Замечательные эксплуатационные качества бетонной лестницы вместе с эстетичным внешним видом камня или какого-нибудь другого материала для облицовки прекрасно подчеркивают домашний интерьер в вашем загородном доме или коттедже. Лестница из бетона своими руками устанавливается довольно просто, в этом нет ничего особенно сложного, главное только произвести правильно все расчеты и знать все этапы строительства.

Разобравшись с этими двумя вопросами, для вас не составит труда самостоятельно установить лестницу в своем загородном доме или коттедже.

Выбор лестницы и расчеты

Несомненно, самым трудным этапом при установке лестницы из бетона своими руками является сборка опалубка. От этого этапа зависит вся сложность постройки железобетонной лестницы. Лестница из бетона своими руками может быть возведена различной формы и геометрии, но чем сложнее будет форма, а также геометрия лестницы, тем сложнее будет собрать опалубок.

Перед сборкой опалубка нужно рассчитать такой важный параметр лестницы, как ее угол подъема. В частных домах оптимальным углом подъема основных лестниц принято считать от 25 градусов до 45 градусов. На этом этапе придется выбирать между размерами лестничного марша, удобством и трудоемкостью установки лестницы.

Лестница с углом подъёма 40-45 градусов удобна для взрослого человека, но она будет некомфортна для людей преклонного возраста.

Выбрав угол лестницы, можно переходить к расчету высоты ступеней и их ширине. Для подсчета этих параметров существует специальная формула под названием «удобная лестница». В формуле используется средний шаг человека, который равен 60-64 см. Для удобства нужно перенести среднюю длину шага на лестничный марш.

Для этого существует формула:

  • 2h + l = 60 — 64 см.
  • где: h – высотой ступени,
  • 1 – ширина ступени,
  • 60-64 см – средний шаг.

Минимальными размерами ширины лестничного пролета в частных домах являются:

  • для лестницы входной 0,9 м;
  • для основной прямой внутренней лестницы 0,8м;
  • для основной винтовой внутренней лестницы 0,8 — 1м;
  • для лестницы в не предназначенном для проживания помещении 0,7 м;
  • для лестницы в подвальное помещение 0,8 м;
  • для лестницы на чердак 0,6 — 0,7 м;
  • для лестницы эвакуационной 0,8 м.
Расстояние между потолком и любой ступенью лестницы делается не меньше 2 м. Расстояние между потолком и краями ступеней должно быть не меньше 1,8 м.

Правильная сборка опалубки

Лестница из бетона своими руками возведенная требует грамотного подхода при сборке опалубка.

Устанавливая опалубок для лестницы, построенной из бетона своими руками, экономичнее использовать материалы из дерева:

  • для подпорок и стоек используется строительный брус сечением от 5х10 до 10х10 см;
  • для боковых поверхностей лестницы и формирования ступенек используют полуобрезную или обрезную доску толщиной не меньше 3 см, но также можно взять и фанеру 12-18 мм.
  • для криволинейных поверхностей применяется фанера 6,5 – 9 мм, а также узкие обрезные доски 4 – 6 см.

Дерево и фанеру довольно легко можно отделить от бетона после того, как он затвердеет. Но из-за того, что дерево переменно будет насыщаться водой и высыхать, оно, как правило, сильно коробится.

При многоразовом использовании древесины ее следует обработать любым плотным гидроизолирующим рулонным материалом или же покрасить алкидным лаком.

При сборке опалубка не рекомендуется использовать гвозди. При разборке опалубка возникнут трудности с его разбиванием, а создаваемая ударами молотка вибрация будет негативно влиять на сохранность целостности опалубка. При сборке опалубка лучше взять саморезы.

Саморезы по дереву оснащены специальной резьбой, убирающей излишки древесины, в результате чего их можно вкрутить или выкрутить электродрелью или шуруповертом без засверливания.

При скреплении важных частей опалубки саморезы хотя бы на 40 мм должны захватывать с другой стороны древесину.

Если толщина элементов опалубки больше 3 см, их можно соединить саморезами в торец. А чтобы соединить между собой листы фанеры, а также для крепления к стенам торцов опалубки используются отрезки деревянного бруса от 3х4 до 5х5 см. Рекомендуется брать древесину лиственных пород, так как хвойные деревья сильно трескаются вдоль волокон.

Чтобы точно порезать вручную деревянные материалы для опалубки, используют электрический лобзик. Цепной пилой получается не так точно распилить дерево, а дисковой пилой получается самый грубый срез.

При установке опалубка для строительства двухмаршевой монолитной лестницы, имеющей забежные ступени, в большинстве случаев используются аналогичные элементы, как и для одномаршевой лестницы. Исключением является только центральный щит, к которому будут крепиться щиты для установки забежных ступенек. Ради удобства во время сборки опалубку, центральный щит делают из фанеры или деревянных досок прямоугольными.

При сборке опалубка для строительства спиральной лестницы самым трудным является формирование нижней криволинейной поверхности. Чтобы ее сформировать, идеально подходит фанера трапециевидной формы. А чтобы сделать боковые криволинейные поверхности, можно взять набор из досок, либо фанеру.

Устанавливая подопалубок подпорки, не стоит забывать про большой вес бетона. Вес 1 м2 железобетона на гранитном щебне в 20 см толщиной может быть 500 кг.

Лестницу подпирают таким образом, чтобы опорный брус нагружен был даже без бетона благодаря весу арматуры и опалубки. Чтобы точно отрегулировать длину стоек, можно применять деревянные клинья. Чтобы подсчитать необходимое количество опор для лестницы, нужно учитывать, что деревянный брус 10х10 см и длинной 3 м может выдержать вес не более 150 кг.

Расчеты для опор лестниц

Размещая лестницу из бетона, построенную своими руками, не стоит забывать и про опоры для нее. Из-за существенного веса бетонной лестницы для нее необходимо прочное основание. Поэтому лестница из бетона, своими руками возведенная, должна иметь прочные опоры и основание. Для монолитной лестницы лучшим основанием будет фундамент или прочные железобетонные балки. В случае, если бетонная лестница опирается на стяжки по грунту, то нужно будет уплотнить грунт под стяжками.

Лестница не должны оказывать нагрузку на стяжки больше 1 кг на см2. В этом случае лестница не будет продавливать бетонную стяжку.

Если под стяжкой находится утепляющий слой пенопласта, то на него категорически не советуется опирать лестницу, так как она может продавить стяжку. В этом случае следует убирать пенопласт под стяжкой, чтобы лестница опиралась непосредственно на плотное основание.

Заливка монолитной лестницы

После трудоемкого и длительного процесса сборки опалубка и каркаса из арматуры остается последний этап в строительстве лестницы из бетона своими руками. А именно: остается только залить опалубку бетоном и лестница из бетона своими руками будет завершена.

Начинать бетонирование нужно с нижних ступенек, а производить бетонирование за один прием – один лестничные марш.

Для предотвращения подвижности и вытекания бетона следует в его составе использовать щебень крупностью от 10 до 20 мм.

При строительстве лестницы марка бетона берется не меньше В15. Также для прочности бетона значение имеет способ его уплотнения. Рекомендуется использовать для уплотнения строительный электрический вибратор. Но при его использовании не стоит касаться арматуры, так как это приведет к собиранию вокруг арматуры цементного «молочка».

Идеальный состав бетона:

  • 1 л. цемента ПЦ-400.
  • 2 л. песка.
  • 4 л. щебня.
  • 0,6 л. воды.
  • 10 мл. пластификатора С-3.

После того, как бетон будет залит, следует накрыть открытую поверхность бетона полиэтиленовой пленкой, чтобы избежать быстрого высыхания. Убирать опалубку и подпорки следует не раньше 3-4 недель после бетонирования, то есть после набора бетона не менее 80% своей прочности.

Как сделать входную монолитную бетонную лестницу своими руками. | Пенообразователь Rospena

Классическая входная бетонная лестница это одна из стандартных конструкций использующаяся практически повсеместно.

Благодаря использованию стандартных материалов и надежности всей конструкции, бетонная лестница своими руками зачастую изготавливается в частных домах.

При этом ее вид и форма зачастую ограничены только наличием свободного времени для расчета и изготовления опалубки. Если же есть возможность заказать работу на стороне, то только типовых решений в каталогах фирм более чем достаточно.

Что надо знать перед установкой – плюсы и минусы

Перед тем как сделать бетонную лестницу, надо узнать ее преимущества и недостатки – это поможет окончательно определиться с выбором формы и материала.

Перед тем как сделать бетонную лестницу, надо узнать ее преимущества и недостатки – это поможет окончательно определиться с выбором формы и материала.

Сравнение материалов на видео:

Преимущества бетонных конструкций:

  • Прочность конструкции даст фору любым другим, сделанным из дерева или металла. Если правильно выполнить армирование бетонной лестницы, то ее запас прочности позволяет не задумываться о нагрузке на поверхность.
  • Черновая лестница из бетона после полного высыхания может использоваться для передвижений или переноски стройматериалов, а после окончания всех работ сделать завершающую отделку.
  • Ремонт бетонной конструкции не понадобиться в течение всего срока ее эксплуатации. Она требует минимального ухода, чаще косметического.
  • Монолитная железобетонная лестница полностью бесшумная – она не издает скрипов или прочих звуков.
  • Бетон это влагостойкий огнеупорный и устойчивый к температурным перепадам материал. Не подвержен гниению или порче насекомыми.
  • Очень мало ограничений по форме конструкции и прочим дизайнерским решениям.

Минусов у бетонных конструкций гораздо меньше, но надо учитывать и их:

Вес. В зависимости от размеров монолитные лестницы из бетона могут иметь массу до двух-трех тонн – если ступени выходят за фундамент дома, то надо учитывать возможность их неравномерной усадки.

Вес. В зависимости от размеров монолитные лестницы из бетона могут иметь массу до двух-трех тонн – если ступени выходят за фундамент дома, то надо учитывать возможность их неравномерной усадки.

  • Трудоемкость. Перед тем как сделать лестницу из бетона своими руками надо создать деревянную опалубку, которая, по сути, является черновой деревянной лестницей – в нее потом будет заливаться бетон.
  • Цена. Чтобы залить лестницу из бетона, нужен предварительно сделанный из опалубки каркас, в котором укладывается армирование и только потом производится бетонирование. Поэтому изготовление лестниц из бетона обойдется дороже любых других аналогов.

Разновидности лестничных конструкций

Основное разделение идет на входные (парадные) и высотные. В первом случае они используются для того чтобы просто попасть в дом, а высотные применяются для непосредственного доступа на второй этаж или в погреб (подвал). Каждая из них в свою очередь имеет свои разновидности и формы.

Даже стандартная бетонная лестница в частном доме может быть любой геометрической формы: обычно прямоугольные, но нет никаких сложностей в создании закругленных, многогранных или комбинированных конструкций, выбор которых зависит от общего дизайна постройки.

Даже стандартная бетонная лестница в частном доме может быть любой геометрической формы: обычно прямоугольные, но нет никаких сложностей в создании закругленных, многогранных или комбинированных конструкций, выбор которых зависит от общего дизайна постройки.

В зависимости от высоты, на которую надо подняться или спуститься, второй тип лестничных пролетов делится на одномаршевые и поворотные, с двумя и более площадками. Отдельной категорией являются поворотные полукруглые или же винтовые их разновидности.

Если делается бетонная лестница на второй этаж своими руками, то обязательно надо учитывать необходимость выходной площадки. Исключением является только тот случай, если на верхнем этаже уже есть терраса, к которой и будет прилегать верхний лестничный марш.

Лестница в подвал делается по тому же самому принципу, что и на второй этаж, но изготовление ее немного проще – делая ступени в подвал своими руками, можно опалубку устраивать непосредственно на земле.

Перед этим ее поверхности рекомендуется тщательно утрамбовать и засыпать песком. Если есть время, то рекомендуется делать эти работы осенью, а бетон заливать уже весной. Если всё надо сделать сразу, то особое внимание необходимо уделить трамбовке.

Чем лучше она будет сделана, тем меньше вероятность возникновения пустот, вследствие оседания грунта.

Чем лучше она будет сделана, тем меньше вероятность возникновения пустот, вследствие оседания грунта.

Различные виды конструкций на следующем видео:

Самостоятельный монтаж бетонной лестницы

Чтобы взяться за изготовление бетонной лестницы, нужны навыки плотника, сварщика и слесаря, а вдобавок знать, как рассчитывать воздействие массивных конструкций на точки их опор. Даже входные стандартные бетонные лестницы без особых изысков будут дополнительной нагрузкой на фундамент, что надо учитывать, если они будут пристраиваться отдельно.

Порядок работ следующий:

Расчет лестничного марша

Первый шаг при расчете лестницы, это даже не вычисление ее размеров, а оценка места, где она будет стоять. Масса одного куба бетона порядка 2,5 тонн, поэтому бетонные лестницы для дома, в зависимости от конструкции, будут весить около 2-3 т.

Если в месте, куда будут упираться нижние ступени, нет несущей плиты, то монтаж окажется под большим вопросом. В идеальном варианте, лестницу надо проектировать еще при составлении плана дома и в месте ее установки должна проходить лента фундамента.

Если в месте, куда будут упираться нижние ступени, нет несущей плиты, то монтаж окажется под большим вопросом. В идеальном варианте, лестницу надо проектировать еще при составлении плана дома и в месте ее установки должна проходить лента фундамента.

Также надо заранее продумать, чем будет выполняться отделка – если остановить свой выбор на декоративном камне, то это решение дополнительно утяжелит всю конструкцию.

Дальше надо определиться с углом подъема – комфортное передвижение возможно при уклоне в пределах 30-40°. При этом высота одной ступени будет около 17 см, а ширина 28-30.

В редких случаях допускается делать ступени под углом в 45°.

Учитывая высокую затратность демонтажа бетонных конструкций, рекомендуется в таком случае заранее найти лестницу с таким уклоном и оценить для себя, стоит по ней ходить из года в год или искать альтернативу.

В случае, когда уклон в 45° все-таки признан целесообразным, стоит внести в конструкцию ступеней бетонных для таких лестниц так называемые свесы – они увеличат их ширину.

Если планируется создание винтовой бетонной лестницы, то ширина ступени по внутреннему радиусу будет меньше, чем с наружной стороны. В таком случае расчет выполняется с учетом того, что чаще всего передвигаться по ступеням будут чуть дальше их середины, ближе к наружному радиусу.

Если планируется создание винтовой бетонной лестницы, то ширина ступени по внутреннему радиусу будет меньше, чем с наружной стороны. В таком случае расчет выполняется с учетом того, что чаще всего передвигаться по ступеням будут чуть дальше их середины, ближе к наружному радиусу.

Также надо учитывать, что винтовые лестницы часто могут быть со смещенным центром тяжести – особенно это касается конструкций на полвитка. В таких случаях их желательно «опереть» о несущую стену или колонну. Для точного расчета таких сооружений надо обладать знаниями в теоретической механике – если их нет, то доверить возведение такой массивной конструкции лучше специалистам.

Установка опалубки

Это самый ответственный этап, от качества выполнения которого зависит внешний вид готового изделия и точность заливки бетона. По сути, опалубка копирует устройство бетонной лестницы, повторяя ее форму.

Изготовление опалубки и армирование на видео:

Порядок монтажа и необходимые материалы следующие:

Фанера или доски для основания и боковых стенок. Фанера должна быть влагостойкая – желательно использовать ламинированную, толщиной около 20 мм. Если использовать доски, то толщиной 3 см и больше. Для винтовых лестниц опалубка криволинейных поверхностей делается из 9 мм фанеры, усиленной распорками.

Фанера или доски для основания и боковых стенок. Фанера должна быть влагостойкая – желательно использовать ламинированную, толщиной около 20 мм. Если использовать доски, то толщиной 3 см и больше. Для винтовых лестниц опалубка криволинейных поверхностей делается из 9 мм фанеры, усиленной распорками.

  • Сначала делается низ опалубки – под нужным углом выставляется основание для ступеней и маршей, на которое потом будут закрепляться боковины. Если лестница делается вплотную к несущей стене, то можно поступить с точностью до наоборот – разметить и закрепить на самой стене боковины, повторяющие формой ступени для лестниц, после чего крепить к ним основание и фиксировать все нижними и боковыми распорками.

Если лестница на второй этаж из монолитного бетона прилегает вплотную к несущей стене, то в ней надо закрепить арматуру, а в случае использования двухмаршевой конструкции, в месте заливки марша сделать штробу, что послужит дополнительным сцеплением.

Брусья 100*100 мм используются для поддержки опалубки, когда в нее зальется бетон. Важно проследить, чтобы после укрепления не было ни малейшего люфта основания, так как это гарантированная деформация всей конструкции.

Брусья 100*100 мм используются для поддержки опалубки, когда в нее зальется бетон. Важно проследить, чтобы после укрепления не было ни малейшего люфта основания, так как это гарантированная деформация всей конструкции.

Когда основание будет готово, вся опалубка гидроизолируется. Для этого монтажной пеной задуваются все щели, но при этом надо следить, чтобы она по возможности не вылазила внутрь – в таком случае на поверхности готовой лестницы от нее останутся канавки.

Монтаж армирования

Железобетон многократно усиливает прочность обыкновенного бетона на разрыв и сдвиг, поэтому лестницы надо делать именно по этой технологии.

Для удобства, армирующий слой выполняется до монтажа перекрытий ступенек. По сути, из арматуры сечением около 10 мм делается каркас, повторяющий форму лестницы, но не достающий до будущей поверхности бетона около 3 см. Чтобы арматура «висела» в воздухе, под нее подкладываются крепежи, что удерживают ее на весу.

В местах пересечения, арматура схватывается сваркой или крепко связывается проволокой. Должна получиться сеть с квадратными ячеями со стороной 20 см.

Особенное внимание надо уделить месту прилегания нижней ступени к полу. Для этого в его поверхность забиваются (бетонируются) металлические штыри, к которым крепится арматура ступеней.

Особенное внимание надо уделить месту прилегания нижней ступени к полу. Для этого в его поверхность забиваются (бетонируются) металлические штыри, к которым крепится арматура ступеней.

Когда армирование готово, опалубка закрепляется окончательно – устанавливаются бортики для ступеней и сверху набиваются доски, чтобы можно было ходить по ним во время заливки и высыхания раствора.

Заливка бетона

Чтобы конструкция была монолитной, залить бетонные лестницы надо за один раз, поэтому следует подготовить надежную бетономешалку с достаточным объемом барабана и пригласить помощника. Бетон рекомендовано использовать марки М250-300 – он достаточно прочный и легкий для таких сооружений.

  • Примерное соотношение компонентов: одно ведро воды два цемента марки м-400, 4 ведра щебня и два песка, плюс 10 грамм суперпластификатора c-3
Также для заливки лестниц из бетона пригодятся куски арматуры, которые будет удобно держать в руке, мастерок, ведро и вибратор для бетонных смесей, с насадкой такого размера, чтобы она свободно проходила через армирование.

Также для заливки лестниц из бетона пригодятся куски арматуры, которые будет удобно держать в руке, мастерок, ведро и вибратор для бетонных смесей, с насадкой такого размера, чтобы она свободно проходила через армирование.

  • Порядок заполнения опалубки:
  • Стандартно раствор заливается начиная с нижней ступени или двух. Если используется слишком жидкий бетон, то рекомендуют изначально залить первую ступень и дайте ей высохнуть, но лучше все же делать монолитную конструкцию, а первую ступень закрыть доской.
  • Затем производится штыкование бетона и обработка его вибратором.
  • Заливаются 3 и 4 ступени, при этом раствор в первых двух может начать выдавливаться наружу – здесь пригодится ведро и мастерок – излишки бетона надо собрать ее высыпать на верхние ступени.
  • Далее аналогично заливаются остальные ступеньки и маршевая площадка, если она есть в конструкции.

После заливки поверхность ступеней окончательно разравнивается мастерком и оставляется на просушку. Через 2-3 дня, когда бетон схватится, его поверхности можно зашлифовать.

В процессе застывания бетона его поверхности периодически надо смачивать водой, что повысит его прочность.

В процессе застывания бетона его поверхности периодически надо смачивать водой, что повысит его прочность.

Порядок и сроки распалубки

До полного высыхания раствора, по опалубке ходить не рекомендуется, даже если это входная лестница в дом, надо заранее подготовить другие возможности для доступа в помещение.

Срок высыхания бетонного раствора составляет около 2 недель. Доски опалубки со ступенек можно снимать уже примерно через неделю, чтобы первоначально оценить качество заливки. Еще через неделю можно полностью удалить боковые доски, а спустя три недели после заливки можно смело удалять опорные брусья.

Когда бетон полностью застыл, лестницу можно использовать для передвижения по дому, перетаскивания инструментов и прочего инвентаря.

После окончания ремонта бетонную лестницу можно окончательно зашлифовать и выбрать для нее подходящий вариант отделки – накладные ступени из дерева, ламинат или кафель.

Как сделать лестницу из бетона

Эта дополнительная страница о бетонных лестницах является результатом еще одного информативного и наводящего на размышления электронного письма от Томми Сэнфорда, который живет на Филиппинах. Еще раз спасибо, Томми, за то, что снова ввел меня в курс дела и добавил дополнительную информацию на сайт.

Ниже вклад Тома выделен синим цветом, а я даю свое мнение в коричневых областях.

Вы никогда не дорисовываете грани ступенек???

Бетонные лестницы, которые я делал лично, нет, я никогда не пробовал.Я оставил их раздеваться до следующего дня, и, как вы намекаете, иногда они оставляют желать лучшего. Однако довольно часто после этого проводится дополнительная отделка – либо цементная штукатурка, либо керамическая плитка.
Я видел, как это делается на коротких пролетах широких ступеней, например, в ландшафтных работах.

Бетонные лестницы — Аккумуляторный ударный шуруповерт Makita.
Если вы собираете винты (саморезы), отделщик может открутить прочную заднюю часть и снять подступенок, чтобы закончить лицевую часть ступени, или добавить закругленный угол на верхнем или нижнем краях подступенка или, как мне нравится, вымыть, чтобы открыть скала внизу.

Я начал завинчивать несколько лет назад, в основном используя винты с шестигранной головкой 14G и мой небольшой ударный пистолет Makita, но до сих пор большинство рабочих здесь все еще используют много гвоздей. Вот почему я предполагаю, что по большей части мы не заканчиваем поверхности подступенков и ступеней так хорошо, как могли бы. Просто слишком велик риск сбить угол. Привинчивание дает гораздо больше положительных результатов, а привинченные полосы опалубки легко снимаются без скручивания и выкручивания, которые вам нужно делать, чтобы вытащить гвозди.

Разрежьте слой, чтобы защитить ступени во время отверждения.

Опять же, мы делаем это на специальных работах, но, к сожалению, недостаточно часто. Это достаточно дешево сделать.

Вы не показали нижнюю часть подступенка, и он срезан под углом 45 градусов, чтобы финишер мог добраться до задней части ступени при первом проходе.

Да, мы делаем это все время.

Отсутствие стяжки на задней стороне стояка.

Ты снова меня туда привел.Будучи плотником, а не бетонщиком, я мог бы подумать, что если бы мне пришлось делать отделку самому, это того стоило, но большинство бетонщиков, с которыми я сталкиваюсь, являются потомками гордой расы, построившей Колизей. Таким образом, они не любят, когда Помми/Австралийцы рассказывают им, как делать то, с чем у них за плечами двадцать пять столетий опыта.

Я всегда кладу планку на носок ступени, чтобы не откалываться. помещается во влажный цемент.

Это еще одна хорошая идея, которую так дешево реализовать, и все же (опять же) ее редко можно увидеть здесь.После того, как бетонщик закончит работу, на строительной площадке всегда предстоит выполнить гораздо больше работы, с большой вероятностью уронить материал или инструмент на выступ и отколоть его. Другой для электронной книги.

Стойки для поручней проще всего установить, если финишер поместит банку из-под кока-колы (или пива, в зависимости от финишера) на ступеньку/ступеньку. Затем, когда металлические стойки для поручней установлены и установлены, вы можете установить их с помощью быстрого цемента или расплавленной серы. точно подобрать болты и пластины очень сложно .

Бетонная лестница – отверстие с алмазным керном и поручнем, залитым эпоксидной смолой. Крышка удерживается лентой до тех пор, пока пол не будет запечатан и не будет готов. Обратите внимание: если это выглядит странно, то это потому, что поручни на плоской плите имеют наклон от вертикали наружу.

Согласен, мне никогда не нравилось вкручивать болты в бетонные лестницы. Идея с банкой пива хорошая. Томми, расскажи нам больше об этой расплавленной сере, я никогда не слышал, чтобы ее так использовали.
Более сложный вариант показан на фото выше. Поручни к бетонным лестницам и лестничным площадкам на предыдущей странице были установлены поставщиком. У него была собственная алмазная буровая установка, которая вырезала в бетоне отверстие диаметром 65 мм (насколько я помню). Таким образом, после того, как бетонная работа закончена, он измеряет свои размеры и может свободно изменить план.

Я всегда заливаю ступени сверху вниз, используя вибратор или трамбовку, чтобы переместить цемент на одинаковую высоту со следующими ступенями ниже, на вашей странице где-то говорилось об этом? в противном случае вы потратите все свое время, пытаясь удалить цемент со дна поверх заливки, чтобы верх осел… понятно? легко сдвинуть цемент вниз, очень трудно сдвинуть его вверх. Таким образом, отделочник может стоять на нижних стояках и знать, что высота цемента останется прежней/правильной. Если заливать снизу вверх, то если он пойдет вниз, он решит, что цемент переполнен, и удалит часть, сделав ступеньку ниже по сравнению с другими.

Я понимаю твою точку зрения, Томми, подниматься на вершину не весело, но я должен признать, что мы не делаем это так. Мы наполняем снизу и работаем вверх, вибрируя по мере продвижения, затем завершаем вибрацию, возвращаясь обратно вниз, и выбрасываем лишнее. Если это хороший микс, мы не много теряем.

Нет упоминания о подмостках или опорах для подступенков, чтобы отделочник мог работать, не регулируя случайно ступень ниже. Никогда не видел формы, в которой 130-килограммовые парни могли бы много ходить.

Я вижу необходимость, возможно, в строительных лесах для работы, когда вы собираетесь снимать стояки и выполнять над ними работы, такие как обнажение заполнителя, но, похоже, нам это не нужно.
130 кг, ребята? Вы должны съесть много макарон, чтобы добраться до этого.

Нет выемки в опорах под лестницей, так что наклонный к вертикальному стык не будет скользить.. совсем чуть-чуть… и сделать все, что к нему примыкает, чуть-чуть не так…

Большинство работ по бетонной лестнице, которые я видел в последнее время, имели вертикальные опоры с минимальным количеством распорок. Они обходятся без происшествий, но только, я думаю, в основном благодаря удаче и странным распоркам, которые они используют, когда лестница поднимается выше.
Лично я предпочитаю наклонять подпорки, стальные или деревянные в сторону наклона лестницы, чтобы уменьшить угол (см. PDF-файл), а затем закреплять приличную планку, чтобы предотвратить проскальзывание или оседание.
Я полагаю, что парень, вырезавший здесь вырезы из опор, подвергнется оскорблениям со стороны своего босса за трату материала. Хотя это логично, ведь мы втыкаем птичьи пасти в стропила, не так ли?

так что .. некоторые советы, если вам не нравится, что я ковыряюсь в вашей веб-странице, вы должны просто сказать мне …

Верно, Томми, жаль, что мы не можем обсудить это за кружкой пива! 🙂





Как сделать опалубку лестницы для бетонных работ 👩 Сделай сам

Содержание статьи:

Введение

Для большинства бетонных работ требуется опалубка, чтобы удерживать цементную смесь на месте по мере ее затвердевания.В этом руководстве мы будем заниматься именно этой темой, то есть я объясню вам, как сделать опалубку лестницы для проведения некоторых бетонных работ, требующих ее использования. Хотя поначалу это может показаться сложной задачей, особенно для неопытных и мало ловких людей, не беспокойтесь, потому что на самом деле, если вы будете следовать процедуре, которую я вам вскоре объясню, вы увидите, что вы получите отличный конечный результат , определенно превосходящий ваши первоначальные ожидания .На данный момент нам просто нужно прочитать руководство ниже, чтобы узнать, как действовать для реализации этого проекта. Посмотрим тогда, как сделать опалубку лестницы для бетонных работ .

Первое, что нужно сказать, это то, что вы можете получить опалубку для подступенков, собирая различные куски дерева специально, чтобы получить подходящую для функции кромку, которая довольно выступает и которая допускает наличие паза для капания для сушки. Затем поместите нижнюю фигуру на место, убедившись, что передний край горизонтален, а боковые края имеют небольшой наклон.

Теперь отметьте высоту каждой ступени, затем просверлите отверстия в стене с помощью дрели, затем установите дюбели по бокам, затем аккуратно затяните опалубку. После того, как этот шаг выполнен, нанесите внутреннюю металлическую арматуру, учитывая, что после установки опалубки полностью закрепить ее будет сложно. Теперь с левой стороны нужно будет разрезать опалубку, чтобы бетон мог зацепить уже существующую конструкцию. Затем вам нужно будет прикрутить его к коррентино, который вы затем прикрепите к стене.Как только это будет сделано, перейдите к третьему и последнему шагу, чтобы узнать, как закончить свою работу.

Теперь с правой стороны опалубки, которую вы ранее сделали, вам нужно будет освободить место для выступа проступи и для капельной канавки каждой ступени. В этот момент также можно монтировать опалубку для остальных ступеней. Слева вы пойдете привязывать его к коррентини, которую потом прикрутите к боковой опоре. На этом этапе ничего не остается делать, кроме как проверить, чтобы подъемник был идеально горизонтальным, поэтому сделайте стыковое соединение и прикрутите его к боковой части, затем смажьте все это отработанным моторным маслом.

Советы

Несколько полезных ссылок:

  • Как построить деревянную опалубку

Видео:

технология изготовления, плюсы и минусы. Монолитная входная лестница из железобетона своими руками пошагово Как сделать монолитную лестницу своими руками

Для возведения бетонных лестничных конструкций можно использовать разные технологии, лестниц с помощью каждой из них возведено много: монолитные, сборные, сборные и наборные.Но при общих достоинствах железобетонных изделий только монолитные имеют наиболее сложную конфигурацию и любые размеры, не противоречащие стандартам.

Слева направо: монолитные конструкции, конструкции с металлическими элементами каркаса, серийные заводские марши, наборные ступени

Компания «МОНОЛИТНЫЕЛЕСТНИЦЫ» предлагает своим клиентам именно эту технологию. Более того, мы первыми применили в производстве наших конструкций самонесущий сварной каркас, что многократно повысило качество нашей продукции.Мы предлагаем всем нашим потенциальным клиентам ознакомиться с 4 этапами технологического процесса, чтобы убедиться в его тщательности и надежности.

Только технология монолитных лестниц позволяет создавать конструкции такой сложной геометрии.

Самая прочная из всех, монолитная лестница может иметь более чем фантастический вид.

1. Расчет бетонной лестницы и чертеж Технология монолитной лестницы предусматривает тщательный расчет всех элементов конструкции.Это связано не только с необходимостью определения размеров конструкции, но и с обеспечением комфорта и безопасности ее использования.

Лестницы прямые П-образные Лестницы прямые Г-образные Лестницы прямые фасадные П-образные Лестницы полувинтовые Лестницы парадные и парадные Лестницы нетиповые

Важные характеристики:

  • Угол подъема . .. От него зависит длина лестницы. При одинаковой высоте тем длиннее будет тот, у которого меньший уклон.А это влечет за собой использование большего количества материалов для его возведения.
  • Размер ступени … Определившись с длиной, рассчитываются размеры ступеней. Их оптимальная высота (H) составляет 16-20 см, а ширина (L) – 27-30 см. Эти параметры соответствуют физиологическим возможностям человека, совершающего подъем и спуск. Формула, которой должны соответствовать размеры: 2H+L=60-64 см.
  • Лестница шириной … Обеспечивает удобное передвижение, а также позволяет осуществлять перенос крупногабаритных предметов и мебели.Не рекомендуется строить пандусы уже 0,9 м.
требует обязательного наличия проекта строительства, который начинают составлять только после проведенных расчетов.

2. Сборка опалубки бетонной лестницы Когда проект готов, начинается монтаж лестницы, технология предусматривает изготовление качественной опалубки. Она будет служить своеобразной формой для заливки бетона. Для его изготовления используют:
  • Доски (обычно толщиной 3 см), которые обтягивают фольгой, или водостойкую фанеру толщиной 18 мм и более.
  • Балка 100х100 мм.
  • Арматура и вязальная проволока.
  • Саморезы.

Основой опалубки является так называемый центральный щит, к которому уже крепятся доски для ступеней.


Доски или фанера сбиваются по чертежу лестницы из проекта. Чтобы опалубка была максимально прочной, используйте подпорки снизу и по бокам. Далее предусматривается укладка арматуры внутрь полученного каркаса.В тех местах, где будут установлены перила, закрепляются пробки из дерева.

3. Заливка лестницы бетоном Соорудив надежную опалубку, можно продолжать изготовление лестницы, технология далее требует заливки качественного бетона. Марка должна быть не ниже В15, а чтобы она была не слишком подвижной (защита от протечек), в состав вводят щебень фракциями 10-20 мм. Бетонирование начинается с нижних ступеней, а заливка осуществляется по одному маршу.Для затвердевания бетона необходимо его уплотнить, желательно строительным электровибратором. Но делать это нужно осторожно, чтобы не задеть арматуру. Чтобы предотвратить слишком быстрое высыхание, залитый раствор накрывают полиэтиленовой пленкой. Процесс заливки вы можете посмотреть на видео: Опалубку снимать, когда бетон наберет не менее 80% прочности, т.е. не ранее, чем через 3-4 недели. По этой технологии лестницы могут быть облицованы любым материалом. Более того, монолитное основание гарантирует отсутствие скрипа даже при деревянной отделке.

4. Отделка бетонной лестницы При устройстве бетонной лестницы можно использовать различные конструкции и технологии отделки. Выбор варианта должен зависеть не только от предпочтений будущих владельцев, но и от стиля и декора окружения монолитной конструкции. Можно использовать:
  • Дерево.
  • Натуральный камень.
  • Керамогранитная плитка.
  • Ламинат.
  • Ковер.
  • Клинкерная плитка и др.

Бетонная лестница может не только выполнять свои прямые функциональные обязанности, но и стать отличным дизайнерским решением для вашего дома.

Наличие в доме лестницы может быть не только функциональным, но и стильным, так как само по себе это отличный элемент декора. А вот лестница, сделанная своими руками, дает повод похвастаться хозяину дома своими умениями и станет предметом гордости за дом. Кроме того, следует отметить, что его самостоятельная установка не требует столько усилий, как может показаться на первый взгляд.

Как сделать бетонную лестницу

Бетонная лестница – одна из самых надежных и долговечных конструкций, в отличие от своих деревянных собратьев.

Разновидности бетонных лестниц

Бетонные лестницы делятся на два типа:

1. Монолитный. Этот тип лестницы из бетона устанавливается практически везде, например, в подвалах, на улицах или на крыльце.

2. Комбинированный. Однотипные лестницы из бетона подразумевают сложную металлическую конструкцию, которая одновременно служит каркасом для крепления бетонных ступеней.Отлив самих ступеней происходит с помощью опалубки с армирующей сеткой. Для изготовления самих ступеней используется бетон, гранитный щебень и мраморная крошка. После высыхания бетонной смеси ее следует отшлифовать.

Как правильно производить расчетные измерения

Для облегчения работы можно использовать собственный эскиз будущей лестницы, который тоже может пригодиться в будущем. Как и любые ремонтные работы, этот процесс также следует разбить на этапы:

1.Расчет опалубки. Первоначально следует определить положение лестницы – она может располагаться на земле, примыкать к стене, соединять две противоположные стены и т. д. Ведь именно от этих моментов зависит дальнейший расчет и возведение зависит лестница, да и опалубка в целом.

2. При расчете лестницы учитывают количество и размеры ее ступеней. Рекомендуемая высота ступеней должна быть от 16 до 20 см, а ширина должна быть более 27 см.Если в итоге получается более 14 ступенек, то рекомендуется делать два пролета.

Также следует учитывать жильцов дома, так как пожилым людям трудно подниматься по высоким ступенькам, а бегающие по дому маленькие дети могут не удачно споткнуться и пораниться.

3. При проектировании лестницы нужно учитывать, что ее угол должен варьироваться от 25 до 45 градусов, т.к. чем больше угол наклона, тем труднее подниматься по такой лестнице.

4. Ширина самой лестницы не должна превышать 80-90 см. Хотя если бетонная лестница является частью интерьера частного дома или дачи, то ширина выбирается по вкусу хозяина дома.

5. При выборе материалов для возведения опалубки требуется учитывать весь вес конструкции: 1 кв. метр бетона толщиной 20 см весит в среднем около 500 кг. А вес всего марша с перепадом (высота 2.5 метров, длина 4 м) и шириной 1 м составляет около 2,5 тонн.

6. Для приготовления бетонного раствора потребуются: 0 цемент ПЦ-400 (1л), песок (2л), щебень (4л), вода (0,6л), пластификатор (С-3) (10мл).

7. Для получения качественного бетонного раствора лучше использовать бетономешалку, для уплотнения использовать специальный электровибратор. Ведь прочность опоры зависит от качества получаемого в дальнейшем раствора.

8. Залитую поверхность накрывают полиэтиленовой пленкой для предотвращения высыхания.Опалубку снимают не ранее, чем через 3-4 недели, при этом бетон становится не менее чем на 80% прочнее.

Важно помнить, что при расчете всех исходных данных нужно учитывать такой фактор, как толщина напольного покрытия и самого пола.

Проектирование опалубки – это самый первый этап подготовки бетонной лестницы. Для его правильной сборки изначально потребуются определенные материалы: водостойкая фанера (сечением около 20 мм), строительный брус (сечением 100х100мл).

Для опалубки, предназначенной для монолитной бетонной лестницы, необходимы следующие материалы:

Брус, которым будут крепиться элементы опалубки друг к другу и к стенам;

Также для соединения ступеней, которые будут препятствием для растяжения листов при заливке бетоном;

Элементы опалубки вместе с забежными ступенями. Если длина стопы 1 м, то доски должны быть толщиной не менее 30 мм, а при длине 1,2 м требуется толщина не менее 40 мм.

Торцевая опалубка. Он может быть в виде фанерных листов, а может использоваться шаблон с заранее подготовленными размерами. Доски, используемые для этой опалубки, выбирают размером примерно 30 мм.

Хочу обратить внимание на то, что элементы опалубки часто крепятся с помощью саморезов по дереву (диаметр 3,5), так как при демонтажных работах их легче удалить, чем гвозди.

Прикладные технологии в производстве бетонных лестниц

Такое понятие, как опалубка, служит основой качественной эксплуатации бетонной лестницы, и главный ее критерий – в ней не должно быть щелей и щелей.Для каркаса опалубки используется водостойкая фанера, препятствующая растеканию бетонного раствора. Фанера используется в сочетании с досками, которые плотно прилегают друг к другу.

Перед заливкой полученного каркаса бетонным раствором туда вставляется арматурный каркас. Весь лестничный марш обрамлен стальными стержнями, которые прочно соединены поперечными стяжками.

Для усиления фасадных ступеней лестниц используется поперечная арматура, которая предотвращает их выкрашивание и появление в них трещин.Перед непосредственной заливкой бетона нужно оставить деревянные пробки или металлические закладные пластины, к которым в дальнейшем будут крепиться перила лестницы.

Поверхность залитого раствора, пока он не остыл, выравнивают специальными инструментами, чтобы в дальнейшем было легче шлифовать.

Подниматься по лестнице можно только после окончательного высыхания бетонного раствора.

Облицовка лестницы является завершающим этапом всех ремонтных работ. Проводится не ранее чем через 3-4 недели при условии просушки при комнатной температуре.Каркас опалубки снимается, сами закладные и поверхность ступеней подаются на обработку с помощью шлифовального станка.

Предназначен для идеального выравнивания поверхностей. Для облицовки бетонных лестниц можно использовать такие материалы, как керамическая плитка, дерево, натуральные камни или керамогранит.

Сегодня современный рынок ремонтных материалов предлагает широкий ассортимент ограждений лестниц — сварных, сборных, алюминиевых, комбинированных.

Положительные стороны бетонных лестниц

При разработке планировки будущего дома необходимо учитывать, что бетонная лестница, в отличие от деревянных конструкций, укладывается сразу на месте, транспортировать ее нельзя.Но, несмотря на это, имеет ряд неоспоримых преимуществ:

1. Эксплуатация такой лестницы может осуществляться на любых стадиях ремонта (в каком бы виде она ни была).

2. При разработке дизайна лестницы в нее можно добавить различные скрытые шкафы и ниши, что значительно сэкономит место и поможет избавиться от ненужных вещей.

3. Финансовые затраты на строительство бетонной лестницы своими руками заключаются только в стоимости материалов.А стоимость, в свою очередь, зависит от качества выбранных источников. Кроме того, при самостоятельной работе легко рассчитываются временные интервалы работы.

4. Бетон, как материал, сам по себе очень влагостойкий, а также не подвержен возгоранию.

5. Бетонная лестница служит дополнительной опорой для всего здания.

6. Бетонные лестницы очень устойчивы к внешним механическим повреждениям, что позволяет эксплуатировать их более интенсивно.

1. Важно помнить, что при бетонировании лестниц оно происходит в один прием и сам процесс начинают вести снизу вверх.

2. Во избежание «подвижности» бетонного раствора рекомендуется добавлять в него щебень 10-20 мм.

3. При выборе марки бетона для лестницы она должна быть не ниже В15.

4. Интересный факт: если тяжелый бетон не уплотнить на 1%, то его прочность снизится на 5-7%.Именно поэтому такой нюанс, как уплотнение, может существенно повлиять на качество бетонной лестницы. Именно для этого и предназначен электрический вибратор.

5. Замоноличиванию предшествует формирование армирующего каркаса лестницы. Его основная функция заключается в укреплении внутренней прочности всех конструкций.

Если у вас есть вопросы по этой теме, задавайте их специалистам и читателям нашего проекта.

Все многоуровневые конструкции оборудованы межэтажными переходами — лестницами.Если загородный дом в 2 этажа построен из дерева, то и лестница должна быть из бруса. Для кирпичных домов больше подходят бетонные лестницы, которые можно изготовить как самостоятельно, так и с помощью специалистов. Работа непростая, придется вложить много сил и времени в оформление.

Типичные плюсы и минусы

Многоуровневые бетонные изделия должны соответствовать всем требованиям. Если технология изготовления нарушена, то есть риск деформации или растрескивания лестницы.Однако это редкие случаи. Бетонные лестницы для дома самые надежные и долговечные, поэтому большинство домовладельцев выбирают монолитные конструкции. Имеют следующие преимущества:

Из бетона создаются винтовые, прямые, угловые и любой формы лестницы. Среди плюсов есть и минусы, но это скорее технологические сложности, чем недостатки. … К ним относятся следующие:

Некоторые владельцы выбирают П-образные межэтажные переходы.Они финансово более выгодны и просты в изготовлении. Помимо них есть и более красивые модели – это винтовые конструкции, но их монтаж потребует грамотного расчета. Строителям без опыта лучше приступить к изготовлению самых простых изделий, например, бетонного крыльца.

Правильные расчеты

Некоторые новички считают, что изготовление бетонных лестниц делается «на глаз» без правильных расчетов. На выходе вы получите совершенно небезопасную лестницу.Это не продлится долго, а ассиметричные ступени будут мешать двигаться.

Для устройства междуэтажных изделий существуют специальные нормы угла наклона бетонного марша. Вы не можете поклониться им. Поэтому перед началом строительства дома на 2 уровня необходимо составить проект, в котором будут рассчитаны параметры лестницы. Если этого не сделать, то действовать придется по ходу дела. При расчетах следует придерживаться следующих правил:

В некоторых случаях домовладельцам приходится строить трехуровневые лестничные марши. Происходит это из-за того, что расположение проема на втором этаже не позволяет сделать классическую одномаршевую или двухмаршевую лестницу. Поэтому приходится создавать специальный проект.

Формула безопасности

Специалисты всегда используют формулу безопасности лестницы. Благодаря ему можно определить правильное соотношение высоты ступеней и ширины проступи. Формула рассчитана на средний шаг человека: s = 2h + d. Все по порядку:

  • S — диапазон шага 60-64 см, длина считается нормальной, однако для высоких и невысоких людей такие параметры могут затруднить передвижение по маршу;
  • Н — высота ступени;
  • D — ширина протектора.

Параметры будущих ступеней можно рассчитать с помощью онлайн-калькулятора или графическим методом. Все полученные данные следует привести к реальному лестничному пролету. Высота подъема делится на количество полученных ступеней. Скорее всего, получится дробное число. Она должна быть закругленной, чтобы человек, поднимаясь по лестнице, мог закончить подъем той ногой, на которой он стоял на первой ступеньке. Но правило необязательное.

Чтобы получить точное количество ступенек, нужно высоту подъема разделить на округленное количество ступеней.Сейчас практически в каждом регионе есть производители, выпускающие готовые лестницы из бетона. Здесь есть золотая середина и обычный полет состоит из 9 ступеней. Специалисты советуют делать нечетное количество ступеней.

Поэтапное изготовление

Работа включает 4 этапа без отделки: подготовка, установка опалубки, армирование и заливка. Последний этап отделочный. Здесь будет описано изготовление бетонной лестницы с двумя маршами и площадкой.

Подготовительные работы

Подготовка к основным работам производится только после всех расчетов.Если дом на двух хозяев, то следует предупредить соседей о предстоящем строительстве бетонной лестницы. Поэтапная работа:

Важно! Лестницу размечают так, чтобы отделочные материалы, которые будут использоваться в дальнейшем, находились в одной плоскости. Например, если в качестве отделки лестницы и пола второго этажа будет выступать плитка, то в месте стыка второго марша с полом не должен образовываться порог. Иногда в расчетах допускаются ошибки, так как не учитывается этот фактор.

Создание опалубки

Опалубка создается из плит OSB, брусков, досок и опор. Все детали вырезаются под один размер, например, доски заготавливаются одинаковой длины 100 см. Они понадобятся для формирования ступеней. Также вырезаются деревянные бруски – их длина должна быть равна высоте ступени. Технологический процесс:

На последнем этапе на настил укладывается полиэтилен, который предотвратит вытекание бетона через щели.Пленка должна ложиться не только на настил, но и на доску.

Армирование конструкции

Для армирования необходима проволока диаметром 1,2 см. За счет этого необходимо сделать сетку с ячейками 20 см. Для скрепления материала между собой используется только специальный крючок и токопровод. Сварка здесь будет лишней, потому что на настил уложен полиэтилен, и горячие искры расплавят его, в результате чего потечет бетон. Простой способ армирования:

Так армируют бетонные лестницы. Как видите, лестничные марши полностью привязаны к стене — это говорит о высокой безопасности конструкции. Работа кропотливая и долгая, но вам придется потрудиться, чтобы построить качественную лестницу.

Заливка бетоном

Для придания изделию монолитности его необходимо залить за сутки. В противном случае бетонная лестница не будет прочной. Процесс заливки самый трудный из всех:

На этом работа заканчивается.Бетонная лестница высохнет примерно через 4 недели. Кроме того, владельцу дома необходимо периодически поливать бетон водой. После полного высыхания завершающим этапом является отделка. Монолитные бетонные лестницы могут быть отделаны деревом или плиткой.

В частных домах между этажами наиболее популярны лестницы из дерева или монолитного железобетона. Удобная и красивая деревянная лестница – дорогое удовольствие. В частном доме может быть дешевле построить своими руками более простую и прочную железобетонную лестницу.

Преимущества и другие особенности монолитной бетонной лестницы

Лестницы из монолитного бетона представляют собой достаточно тяжелые конструкции. Поэтому такие лестницы делают в домах с монолитными, сборными или .

Бетонные лестницы строятся в процессе возведения коробки дома. Их можно использовать по прямому назначению сразу, до завершения строительства дома.

Бетонные лестницы обладают высокой жесткостью и прочностью, не скрипят и не вибрируют.

Железобетонные лестницы более безопасны благодаря простой конструкции и массивным ступеням.

Отделка, облицовка бетонных лестниц при ремонте легко восстанавливается, заменяется.

Лестницы сложной конфигурации или миниатюрные из бетона сделать сложно.

Варианты оформления бетонной лестницы в частном доме

Конструкцию бетонной лестницы необходимо разрабатывать до начала строительства дома, так как необходимо предусмотреть закладные армирующие стальные анкеры и другие элементы для крепления лестниц и промежуточных площадок в перекрытиях и кладке стен.

Выпуски арматуры выполняются в перекрытии или несущей балке, которые соединяются с арматурой лестничной клетки. Лестница из монолитного железобетона в частном доме состоит из лестничных маршей и промежуточной лестницы между маршами.

Лестница представляет собой железобетонную плиту, на которой расположены бетонные ступени.

Арматурные каркасы железобетонных перекрытий, лестничных маршей и площадок связаны между собой в единую конструкцию.Благодаря совместной работе арматуры и монолитного бетона лестница обладает очень высокой жесткостью и прочностью.

Лестница с косоуром из монолитного железобетона. Косоур располагается по продольной оси лестничного марша.

Косоур здесь представляет собой железобетонную балку с уступами для поддержки ступеней. Консольными ступенями называют ступени, концы которых не имеют опоры.

Ступени лестницы на косоуре могут быть выполнены из дерева или из монолитного бетона.Деревянные ступени крепятся к косоуру с помощью металлических закладных элементов.


Опалубка монолитной лестницы на косоуре с бетонными ступенями. Армирующий каркас консольных ступеней из бетона соединяется с арматурой косоуров.

Железобетонные косоуры лестниц, а также лестничные марши могут устанавливаться как между этажами, так и между полом и промежуточной лестницей.

Железобетонные консольные ступени вбиты в кладку стены.

Лестница называется закрытой, если промежутки между ступенями закрыты подступенками. Без подступенков это открытая лестница.

Бетон для железобетонных лестниц

Для изготовления железобетонных лестниц применяют бетон с пределом прочности при сжатии не менее 20 МПа (класс В20). Свежеуложенный бетон в опалубку необходимо тщательно уплотнить вибрацией.

Лестницы и площадки бывают выгодно изготавливать из архитектурного (декоративного) бетона … Поверхность ступеней и площадок такой лестницы не потребует дополнительной облицовки или отделки. Изготовление и укладку архитектурного бетона лучше заказать у специалистов.

Где в доме разместить лестницу из бетона

Чтобы лестница была удобной, безопасной и «тихой», необходимо удачно выбрать ее расположение в доме, правильно расположить и определить размеры.

Современная архитектура частного дома для размещения лестниц обычно не предусматривает специальных изолированных лестниц.Лестницы устанавливаются открыто и являются частью интерьера гостиной, прихожей или прихожей.

Следует учитывать, что лестница в гостиной, как элемент интерьера, предъявляет повышенные требования к внешнему виду. Лестница в гостиной должна быть более изысканной, а значит и дороже, чем лестница в прихожей, прихожей или в изолированной лестнице.

По сравнению с деревянными лестницами бетонные лестницы выглядят более тяжелыми, они проще по форме и плохо вписываются в интерьер гостиной.

Для размещения бетонной лестницы больше подходит место у стены.

Бетонную лестницу, которая подчеркнет интерьер вашего дома и прослужит долго, изготовит бутик-компания «Бетон»!

Как подобрать размеры лестницы

Выбор уклона лестницы

Удобная и безопасная лестница должна быть достаточно плоской. Строительные нормы ограничивают крутизну лестницы в доме. Уклон лестницы не должен быть более 1:1.25 (отношение высоты лестницы к ее горизонтальной проекции). На рисунке ниже этот с максимальным наклоном около 40 o имеет лестницу 1 .


Два варианта лестницы: лестница 1 — крутая с экстремальным уклоном, обеспечивает минимум комфорта и безопасности, но занимает в доме минимум площади; лестница 2 — удобная и безопасная лестница с рекомендуемым уклоном.

Чтобы лестница в доме была достаточно удобной и не занимала слишком много места рекомендуется выбирать уклон лестницы около 30 o, что соответствует отношению высоты лестничного марша к его горизонтали проекция как 1:1.75. Лестница 2 на картинке выше имеет такой наклон.

Расчет размеров ступеней лестницы

После определения уклона — высоты и горизонтальной проекции лестницы, на втором этапе рассчитывают оптимальные размеры ступеней лестницы.


Оптимальные размеры ступеней лестницы в частном доме. Для комфортного передвижения по ступеням лестницы необходимо выполнить условие, указанное в зеленой рамке.

Строительные нормы требуют, чтобы высота ступени лестницы находилась в пределах h =16-19 см .

Например, рассчитаем размеры лестницы 2 на рисунке. Учитывая требования правил, для дальнейших расчетов принимаем высоту ступени нашей лестницы ч =17 см .

Затем находим количество ступенек в лестничном марше. Для этого разделите высоту лестничного марша на высоту ступени.Количество ступеней в лестничном марше: 272 см / 17 см = 16 ступеней.

Строительные правила ограничивают количество ступеней в одном лестничном пролете не более чем 18 ступенями. Если это ограничение невозможно соблюсти, то необходимо сделать два лестничных марша с промежуточной площадкой между ними.

Зная количество ступеней, рассчитываем ширину проступи лестницы. Для этого разделите значение горизонтальной проекции лестницы на количество ступеней. Для лестницы 2 на рисунке расчетная ширина ступени будет равна с = 474 см / 16 = 29 см .

На ступеньку 29 см … нога человека будет чувствовать себя уверенно и комфортно.

В завершение проверяем, удобно ли будет подниматься по лестнице. Для этого производим расчет по формуле, указанной на рисунке в зеленой рамке: 2h+s=60-65. Для нашей лестницы 2*17 см +29 см =63 см — условие комфортного передвижения выполнено.

Какой должна быть высота ступеней без отделки?

У удобной лестницы все ступени должны быть одинаковой высоты. Решение о том, каким материалом ее отделывать, лучше всего принять до начала строительства лестницы – это позволит избежать сюрпризов в виде перепада высоты между отдельными ступенями.

Если пол и ступени должны быть отделаны одним и тем же материалом или материалами одинаковой толщины, все ступени без отделки должны иметь одинаковую высоту.

Если материалы имеют разную толщину, открытая высота первой ступени должна соответствовать толщине материала, который будет покрывать проступь и пол на обоих этажах. Толщина керамической плитки (вместе с клеевым слоем) составляет примерно 2 см , рулонного материала — около 0,5 см , облицовки из камня -3-4 см , из дерева — 4-5 см .

Ширина лестницы

Ширина лестничного марша – это ширина прохода между перилами лестницы, а не длина ступени.Длина ступени может быть разной, в зависимости от способа крепления перил.

Строительные нормы требуют, чтобы лестницы были не менее 90 см … Ради комфорта и удобства перемещения мебели рекомендуется увеличить ширину прохода до 110 см .

Выступ ступени

Ступени на лестницах обычно выполняются с вылетом 2-3 см как на картинке выше. Свес необходим для того, чтобы вертикальная поверхность под ступенькой (подступенком) меньше пачкалась и повреждалась.

На железобетонных лестницах, облицованных деревом, выступ ступеней устраивают за счет увеличения ширины деревянного покрытия.

На лестницах без деревянной облицовки поверхность под ступенью (подступенком) делают не вертикальной, а наклонной, так чтобы поверхность верхней ступени немного нависала над нижней.

Однако для бетонных лестниц выступ не обязателен.

Железобетонные лестницы выглядят слишком массивно и поэтому требуют творческого подхода к отделке.

На железобетонную лестницу нужно отделать все части ступени:

  • горизонтальные плоскости, то есть проступи;
  • вертикальные — стояки;
  • , а также плинтуса – участки стен, расположенные непосредственно над ступенями.

Ступени покрыты нескользким и стойким к истиранию материалом, при этом подступенки, которых мы чаще всего касаемся пальцами нашей обуви, должны быть ударопрочными.

Как выбрать материал для отделки?

На выбор материала влияет расположение лестницы и способ отделки пола на обоих этажах.Также стоит задать себе еще несколько важных вопросов.

Какова форма лестничного марша? Ступени прямых маршей можно покрыть практически любым отделочным материалом. Для забежных ступеней лучше не выбирать материалы, которые придется резать на месте (керамическая плитка, облицовка камнем) – ступени будут выглядеть не очень эстетично, а расход материала получится чрезмерно большим.

Кто будет пользоваться лестницей? В доме, где есть маленькие дети или пожилые люди, лестница должна быть покрыта материалом, отлично амортизирующим падения.Если на ступеньках часто играют дети, материал облицовки тоже должен быть теплым (дерево, ковер).

На лестнице должно быть тихо?

Различные отделочные материалы по-разному поглощают звук, что может сказаться на комфорте пользования лестницей.

Ковровое покрытие и дерево хорошо поглощают звуки, а камень и керамическая плитка иногда усиливают звук шагов.

Лестница будет повреждена?

Если благоустройство дома еще не завершено, следует учитывать, что перемещение мебели может привести к повреждению лестницы.При этом не стоит выбирать для отделки ступеней мягкие породы дерева или склонные к повреждениям ковры.

Отделка лестницы мягким материалом

Еще один недорогой и простой способ отделки ступеней – обтянуть их мягким материалом. Лестницы с эластичной подкладкой легко содержать в чистоте, а ковер теплый и звукопоглощающий.

Отделочный материал необходимо тщательно приклеивать к ступеням: если отклеятся какие-либо фрагменты, есть риск споткнуться и упасть.

Рулонный материал тонкий и эластичный. Его можно укладывать без резки, но подступенок готовой таким образом лестницы должен быть защищен специальным профилем из металла или композита.

Если это жесткая вагонка, то ее придется резать, и каждую ступеньку укладывать отдельно.

Какое рулонное покрытие подходит для лестниц?

Ковры должны легко чиститься и быстро сохнуть: этим условиям отвечают полипропиленовые и полиамидные покрытия. Не выбирайте покрытия с длинным ворсом или толстой подложкой типа войлока.

Шерстяные чехлы не подходят для лестниц, так как они быстро загрязняются и их трудно чистить. Акриловые тоже лучше не выбирать – у них низкая прочность.

Ковры для лестниц дополнительно усилены. Лучше выбирать те, которые отмечены специальной пиктограммой.

Эластичные покрытия должны быть износостойкими, нескользкими и негорючими. Резиновое покрытие отвечает этим требованиям. В то же время винил лучше не использовать, так как он не устойчив к вмятинам, а крем для обуви может оставить на нем стойкие следы.

Дерево – для дома с душой

Деревянная лестница вызывает ассоциации с интерьерами старинных домов. Благодаря своим многочисленным преимуществам его ценят и владельцы современных интерьеров.

Древесина теплая на ощупь, визуально делает комнату теплее. Это упругий материал, который хорошо поглощает падения. Древесина охотно используется благодаря своей пластичности и простоте обработки: из нее можно приспособить ступени любой формы.

Многие люди выбирают этот материал из-за его естественного цвета и структуры слоев.Но лестницу из дерева также можно покрасить или покрыть морилкой, придав ей, таким образом, совершенно другой вид.

Большие возможности открывает использование экзотической древесины, отличающейся богатой палитрой цветов: от белого — через желтый, красный, коричневый, оливковый, зеленый — до насыщенного черного.

Часто из дерева делают только ступени, а подступенки оставляют в белой штукатурке. Такая лестница делается не только из соображений экономии — она выглядит легкой и менее однообразной.

Но следует помнить, что белые стояки очень быстро пачкаются, штукатурка может отвалиться, а поверхность, окрашенную краской, не так просто очистить.Чтобы этого избежать, стояки необходимо оштукатурить крепким цементным раствором.

Для отделки стояков можно использовать и другие материалы: штукатурку на основе смол, керамическую плитку и даже листовую сталь.

Подступенки отделаны мозаичной штукатуркой. На его фоне выразительно выделяются ступени из светлого дуба

Для ступеней использовалась дубовая доска, а для подступенков – камень или керамическая плитка.

Накладки из темного дерева защищают поверхность ступеней и верхнюю часть подступенка

Лестницу с прямым маршем можно отделать практически любым материалом.В данном случае использовалось темное дерево, контрастирующее с цветом стен.

Окрашенные в белый цвет подступенки делают лестницу с деревянными ступенями более легкой

Керамическая плитка — для практичности

Он настолько разнообразен, что позволяет оборудовать лестницу под любой интерьер. Богато декорированная плитка в южном стиле создает атмосферу греческой таверны, имитируя старинные камни напольной плитки загородного дома и сверкающий полированный керамогранит современной резиденции.

Хороший ли это материал для лестниц с практической точки зрения? Плитка холодная, твердая и не поглощает падения. К тому же его легко содержать в чистоте, он дешевле камня и намного долговечнее дерева. Не горит – в случае пожара не способствует распространению огня между этажами.

Однако, если все элементы лестницы выложить плиткой, она будет выглядеть слишком однообразно. Сочетание керамической плитки с другими материалами, например с деревом, дает интересные эффекты.

Какая плитка подходит для лестницы?

Плитка подходит для лестниц с определенными параметрами: она должна иметь высокий класс истираемости, желательно IV или V, твердость не ниже 5-6 по шкале Мооса и противоскользящие свойства.

Такие высокие требования предъявляются только к проступям — подступенки могут иметь более низкие технические параметры.

Поверхность плитки, предназначенной для проступей, должна быть рифленой (гофры — выпуклые или вогнутые элементы на поверхности плитки) или рельефной (рельеф — выпуклости на всей поверхности плитки).

Лестницу также можно облицевать матовой плиткой с неровной шероховатой текстурой.

Для внутренней лестницы используется напольная плитка, керамогранит и клинкер.

Мозаичная керамическая плитка применяется для ступеней и подступенков, а также для покрытия пола лестничного холла

Для отделки ступеней лестницы использована керамическая плитка различных цветов, напоминающая разноцветную ковровую дорожку.

Отделка монолитной бетонной лестницы керамогранитом

Ступени из керамогранита – это плиты, специально предназначенные для отделки бетонных ступеней лестниц.Керамогранитная плита размером 300 — 350 мм. в ширину и 1200-1300 мм. в длину.

Ступени из керамогранита могут быть с противоскользящими насечками или без них.

Керамогранитными плитами

можно облицовывать как проступи, так и подступенки.

Плиты изготавливаются из керамогранита под дерево, под мрамор, под натуральный камень, а также ступени чистых цветов (одноцветные) и многие другие.

Ступени бывают прямой формы с выточенным передним краем, а также с загнутым «носом» — в этом случае выбор зависит от того, какой внешний вид вы хотите придать бетонной лестнице.

Ступени из керамогранита

очень прочные, влагостойкие, химически стойкие, устойчивые к солнцу, экологически чистые и не требуют замены в течение длительного времени. Это один из лучших вариантов по соотношению цена-качество для отделки бетонных лестниц.

Ступени из керамогранита как материал для отделки межэтажной лестницы очень разнообразны. В зависимости от ваших предпочтений, вы можете выбрать матовые, притертые, рельефные или полированные ступени для вашей бетонной лестницы.

Можно отделать керамогранитом в едином стиле как с самой бетонной лестницей, так и со всем пространством между ступенями.

За редким исключением современные частные дома строят в два-три этажа. По этому формату частный дом оборудуется двумя-тремя лестничными клетками – входной лестницей и одной-двумя межэтажными конструкциями.

Самый лучший, простой, недорогой и в то же время прочный вариант – лестница из бетона, которую можно изготовить своими силами без привлечения дорогостоящей наемной рабочей силы.

Этапы строительства

В целом работа по строительству бетонной лестницы состоит из следующих основных этапов:

  • Определение типа лестницы: одномаршевая, двухмаршевая, винтовая.
  • Расчет конструкции: количество и размеры ступеней, ширина и длина конструкции.
  • Изготовление и монтаж опалубки.
  • Установка армирующего пояса.
  • Заливка бетона.
  • Демонтаж опалубки.
  • Отделка бетонных лестниц деревом, художественной ковкой, керамической плиткой, мозаикой или другими доступными материалами.

Двухмаршевая и винтовая лестница из бетона – достаточно сложный для реализации своими руками проект. Пролеты двух маршевых лестниц возведены под углом 90 градусов, с промежуточной площадкой, забежками и другими особенностями.

Винтовая лестница требует сложного специального расчета винтовой линии и последующего изготовления и правильного монтажа криволинейной опалубки.Поэтому возведение этих видов лестниц лучше доверить опытным профессиональным строителям. В рамках данной статьи будет рассмотрен вариант – одномаршевая бетонная лестница на второй этаж, которую можно сделать своими руками без опыта и специального образования.

Расчет конструкции одномаршевой лестницы из бетона

Угол наклона марша и размеры ступеней следует определять в каждом конкретном случае в зависимости от размеров помещения.Стандартные, часто используемые углы наклона составляют 25, 35 и 45 градусов. Наиболее предпочтительным вариантом является угол наклона марша – 45 градусов. При этом лестница в бетонном доме не только безопасна и удобна для подъема, но и оптимальна с точки зрения затрат на стройматериалы.

Определив высоту и угол наклона марша, определяют высоту и ширину ступеней. Оптимальный вариант: высота подступенка 160-200 мм, ширина проступи 270-300 мм. Ширина марша также берется индивидуально в каждом случае.

Если лестница расположена между двумя стенами, за ширину конструкции принимается расстояние между стенами. Если марш одной стороной примыкает к стене, а другая сторона «висит» в воздухе, минимальная ширина конструкции составляет 800-900 миллиметров.

Крайне желательно создать чертеж или эскиз будущей лестницы, для правильного расчета и установки деталей опалубки.

Важный момент! Принимая ту или иную высоту ступени, не забывайте о возможной отделке, толщина которой может существенно изменить этот размер.Например, отделка деревом поднимет высоту ступени минимум на 20-25 миллиметров.

Бетонная опалубка лестницы

Сборка и установка – очень важный этап строительства, от которого зависит долговечность лестницы. Даже небольшая оплошность и надежда на русское «авось» может привести к разрушению опалубки при заливке или твердении бетона со всеми вытекающими последствиями. В основном для сборки опалубки необходимы следующие материалы:

  • Фанера водостойкая толщиной 12-18 миллиметров, или доска обрезная строганная толщиной 25-30 миллиметров для щитов для формирования ступеней, борта и днища структура.
  • Брус 100х100 миллиметров для опирания нижних щитов (дна) опалубки и соединения фанерных листов или досок.
  • Уголок стальной и шурупы по дереву диаметром 3,5-4,5 мм для сборки панелей.

Поверхности опалубки, обращенные к бетону, должны быть идеально гладкими. Получить желаемый результат можно несколькими способами: шлифованием, обивкой полиэтиленовой пленкой или использованием ламинированной фанеры.

В целом технология сборки опалубки состоит из следующих этапов:

  • Монтаж нижней части из щитов, собранных из фанерных листов или досок.Возможен комбинированный вариант: фанера + доски. Нижняя часть укладывается под рассчитанным углом наклона на подпорные бруски. Шаг и количество тактов такие же, как шаг и количество шагов. Крепление элементов опалубки осуществляется при помощи саморезов, а не традиционными гвоздями. После застывания бетона разобрать опалубку, собранную на саморезы, будет намного проще, чем конструкцию, собранную на гвоздях.
  • Следующий этап — установка боковой части (если одна сторона лестницы примыкает к стене) или двух частей, если одна сторона лестницы «висит в воздухе».Боковые части собираются из фанеры или досок, а снаружи усиливаются поясом из бруса.
  • Формирование стояков. В соответствии с расчетным количеством и размерами подступенков их формируют из досок или фанеры, закрепленных к боковым частям или стене с помощью стальных уголков.
  • Завещание к этапу установки. Чтобы облегчить отделку бетонной лестницы тем или иным материалом, все стыки, выходящие на бетон, следует тщательно зачистить и зашлифовать с помощью УШМ и зашпаклевать цементно-песчаным раствором. Опалубка готова к установке армирующего пояса.

Монтаж и вязка армирующего пояса

Чтобы бетонная лестница в частном доме была прочной и долговечной, ее конструкцию следует усилить. В этом случае получается прочный монолитный бетон, который прослужит столько, сколько будет стоять здание дома.

Пролет в несколько приемов может быть усилен сеткой из арматуры диаметром 10-12 миллиметров, уложенной по низу опалубки на высоте не менее 20-30 мм от поверхности опалубки, обращенной к бетону.

Для установки зазора 20-30 мм используются куски кирпича или специальные пластиковые подставки. Шаг продольных и поперечных стержней берется таким, чтобы получились ячейки 50х50 миллиметров. Арматура связывается в единое целое мягкой стальной или медной «вязальной» проволокой диаметром от 0,7 до 1 миллиметра.

Для армирования масштабных лестниц применяют несколько продольных и вертикальных армирующих сеток, которые должны тем или иным способом крепиться к стене. Например, с помощью просверленных отверстий, в которые вбиваются штифты соответствующего диаметра.

Заливка лестниц бетоном

Для заливки конструкции используется тяжелый бетон марки М200. Бетон готовят либо самостоятельно по следующей рецептуре – 1 кг цемента ЦЕМ I 32,5Н ПК (М400), 2,8 кг просеянного промытого карьерного песка, 4,4 кг гранитного щебня с фракцией частиц не менее 10-20 мм, 10 миллилитров жидкого мыла (пластификатора), вода 0.7 литров, либо сделать заказ готового материала, обратившись на ближайший бетонный завод. Первый вариант имеет вдвое меньшую стоимость, а второй более качественный по составу компонентов и более эффективный по срокам строительства. Этапы заполнения:

  • Для заполнения опалубки бетоном начните с нижних ступеней. Первоначально заливается 2-3 ступени, после чего бетон трамбуется равномерным штыком с куском арматуры по всей площади залитой конструкции.
  • С помощью кельмы и шпателя придают ступеням окончательный вид – выравнивают плоскость проступей, добиваясь горизонтальности.
  • Заливается вся конструкция, после чего производится трамбовка и заглаживание проступей, как и в предыдущем случае.
  • Полученную конструкцию тщательно укрывают полиэтиленовой пленкой на 5-7 дней. В жаркую погоду пленку смачивают водой несколько раз в день.

Демонтаж опалубки

На этом этапе строительства не следует торопиться.Через 5-7 дней аккуратно снимите боковые панели и опалубку стояков. Если бетон еще очень влажный и «живой», демонтажные работы следует прекратить и подождать еще несколько дней.

Оптимальный вариант — подождать от 20 до 28 дней (при температуре окружающего воздуха от 20 до 25 градусов Цельсия и выше). Это расчетный период времени, за который бетон набирает 70-80% марочной прочности.

Отделка бетонной лестницы

Сразу после снятия опалубки все поверхности лестницы тщательно очищаются угловыми шлифовальными машинами, оснащенными соответствующими инструментами: алмазными фрезами Baumesser Beton, длинными алмазными дисками для шлифовки бетона, алмазным диском для шлифовки бетона BOSCH и другими подобными инструменты.

Далее все зависит от фантазии и личных предпочтений разработчика. Для отделки поверхности лестницы можно использовать: ценную древесину, керамогранит, напольную керамическую плитку или натуральный камень. Боковую поверхность и дно можно просто оштукатурить и покрыть водоэмульсионной краской.

Читателей статьи может заинтересовать вопрос, как строится входная лестница в дом из бетона. Уличная лестница из бетона рассчитана и построена , почти аналог лестницы на второй этаж внутри дома.Отличие технологии заключается в отсутствии нижней опоры пролета и необходимости возведения фундамента, с глубиной, соответствующей глубине фундамента дома.

Теперь, зная, как сделать лестницу из бетона своими руками, вы сможете произвести ее расчет, закупить необходимые строительные материалы и возвести эту конструкцию без привлечения дорогостоящего наемного труда специалистов.

Инструменты для установки опалубки — Перекрытия

Инструменты для установки опалубки — Плиты — это набор компонентов, которые помогают в детальном моделировании типичной плиты. опалубка.Эти компоненты являются инструментами размещения, и поэтому вам нужно иметь все соответствующие продукты опалубки, такие как панели, балки и опалубочные стойки, доступные в Каталог приложений и компонентов.

Вы можете приобрести опалубочные изделия предоставлены поставщиками опалубки из Tekla Warehouse, для пример. Кроме того, инструменты для размещения опалубки — плиты требуют дополнительные конфигурационные файлы, содержащие необходимую информацию о элементы опалубочных изделий.Эти файлы конфигурации могут поставляться с опалубкой. каталоги продукции, предоставленные поставщиками опалубки, но вы можете создать конфигурационные файлы самостоятельно.

Инструменты для установки опалубки — плиты содержит инструменты для размещения и изменения следующих элементов опалубки:

  • панели перекрытий опалубки обычно в виде двумерных массивов, покрывающих определенную область

  • поперечные и основные балки поддерживающие панели перекрытий

  • стойки опалубочные поддерживающие балки или плиты перекрытий напрямую в зависимости от опалубочной системы

  • упор заканчивается сверху плиты панели

  • защитные перила снаружи края панели плиты площадь

Потому что Опалубка инструменты размещения — плиты состоят из набора вспомогательных инструментов, которые объединены в одном диалоговом окне каждая вкладка является отдельным подинструментом. Обе опалубки размещение инструментов — плиты и подинструменты доступны в Каталог приложений и компонентов.

Большинство настроек в компонентах предустановлены. Вы можете управлять различными настройками, выбирая подходящие параметры в диалоговом окне. Эти предустановленные настройки организованы в соответствии с опалубкой поставщик и семейства продуктов.

Однако, если вы создаете свои собственные файлы конфигурации, вы можете использовать значения в конфигурационные файлы вместо предустановленных значений.

Вы можете получить доступ к опалубке размещение инструментов — Плиты в бетонном подрядчике, Генеральный подрядчик и сборщик арматуры роли в среде по умолчанию.

Apollo Architects & Associates обустраивает дом в Токио вокруг скрытых дворов

Пара внутренних двориков, заполненных растениями, приносит дневной свет и зелень в жилые помещения этого дома, спроектированного Apollo Architects & Associates для участка в центре Токио.

Клиенты вневременной резиденции, пара, которая много лет жила в собственности в токийском районе Минамиаояма, хотели перепланировать участок после того, как их дети уехали.

Дом в Токио был спроектирован так, чтобы иметь закрытый внешний вид.

Перед компанией Apollo Architects & Associates была поставлена ​​задача спроектировать новый дом, который максимально использовал бы угловой участок в этом тихом жилом районе.

Дом в основном закрыт от окружающих улиц, что призвано повысить конфиденциальность и безопасность владельцев.

Дом построен из сложенных друг на друга бетонных блоков

. Здание состоит из двух вертикально сложенных бетонных блоков, разделенных узкой полосой остекления. Фасады имеют тонкую текстуру поверхности, созданную опалубкой из кедра, используемой для заливки бетонных стен.

На одном из фасадов, выходящих на улицу, верхний объем простирается под углом, повторяя линию тротуара и закрывая главный вход.

Большой внутренний двор с бамбуковыми деревьями и другими растениями в горшках

За прочными внешними фасадами интерьер дома кажется более открытым и соединенным с небом благодаря включению двух параллельных дворов спереди и сзади здания.

Эти пространства под открытым небом имеют остекление, обеспечивающее проникновение большого количества естественного света в прилегающие жилые помещения, а также открывающие вид на бамбуковый сад и другие зеленые насаждения.

Меньший внутренний двор функционирует как световой колодец

«Главный внутренний двор находится на южной стороне и украшен бамбуковой рощей, которая привлекает внимание, когда вы входите в подъезд», — отметили архитекторы.

«Поскольку гостиная, кабинет и спальни выходят во двор, клиенты и их собаки могут проводить время на свежем воздухе в любое время.»

Apollo Architects & Associates создает дом для нескольких поколений с обнесенным стеной садом

Второй, более узкий двор на северной стороне функционирует как световой колодец, который пропускает дневной свет в зону входа. Небольшая гостиная на первом этаже также окружена застекленными стенами, закрывающими эту пустоту.

С южной стороны основного жилого помещения верхний этаж выходит за пределы застекленного фасада для защиты внутренних помещений от прямых солнечных лучей.

Главная спальня с видом на внутренний двор

Лестничная клетка с потолочным окном соединяет вестибюль с дополнительными жилыми помещениями и спальнями на первом этаже, включая непринужденную гостиную и прилегающую террасу на крыше с видом на внутренний двор внизу.

На этом уровне также находится главная спальня и еще четыре комнаты. В спальне есть окна во всю высоту, из которых открывается вид на бамбуковые деревья.

Полноразмерные окна пропускают свет в дом

По словам архитекторов, дизайн дома отвечает предполагаемому изменению требований домовладельцев после пандемии COVID-19.

«В эпоху после Covid жилые клиенты меньше интересуются комнатами с четкими функциями или домами, которые представляют собой просто набор отдельных комнат», — заявила студия.

Компания Apollo Architects & Associates спроектировала дом таким образом, чтобы он был гибким

Вневременной дом стремится обеспечить гибкие пространства с различным настроением и атмосферой, которые жильцы могут использовать по-разному в течение дня.

«Семьи хотят иметь дома, в которых они проводят качественное время, сохраняя дистанцию ​​и близость, когда они небрежно пересекают внутренние и внешние пространства, почти как если бы они путешествовали в своем собственном доме», — добавили архитекторы.

«Мы считаем, что такая свободная среда — это то, что клиенты будут искать в жилой архитектуре в ближайшие годы.»

Зелень также использовалась в ванной комнате.

Apollo Architects & Associates базируется в Токио и была основана в 2000 году Сатоши Куросаки.

Предыдущие проекты фирмы включают в себя тощий дом, втиснутый на крошечный участок в Токио, и семейный дом для нескольких поколений, расположенный вокруг обнесенного стеной сада.

Могут ли внешние зеленые стены способствовать углеродно-нейтральной архитектуре?

Могут ли внешние зеленые стены способствовать углеродно-нейтральной архитектуре?

Самая большая «живая стена» Лондона / Гэри Грант.Изображение предоставлено зеленой крышей консультации и дерева Sharehare

  • Pinterest

  • 0

    WhatsApp

    Mail

    Mail

или

HTTPS: // www . archdaily.com/978695/can-exterior-green-walls-contribute-to-a-carbon-neutral-architecture

Здание с нулевым выбросом углерода достигается, когда количество выбросов CO2 уравновешивается инициативами, направленными на улучшение климата, так что чистая углеродный след с течением времени равен нулю.Учитывая их непревзойденную способность поглощать CO2, посадка деревьев часто рассматривается как лучшее решение для компенсации выбросов углерода. Но по мере того, как города становятся более плотными, а количество доступного горизонтального пространства для зеленых зон резко сокращается, архитекторы были вынуждены искать другие подходы. Таким образом, чтобы решить эти климатические проблемы и соединить людей с природой, внешние зеленые стены стали растущей тенденцией во все более вертикальных городах. Даже если есть исследования, утверждающие, что они могут положительно повлиять на окружающую среду, многие задаются вопросом, действительно ли они могут способствовать созданию углеродно-нейтральной архитектуры. Хотя ответ может быть довольно сложным, похоже, существует консенсус: зеленые стены могут быть эффективными, но только благодаря хорошему дизайну.

Удивительно, но зеленые стены — относительно новая концепция; Фактически, эта идея была впервые популяризирована французским ботаником Патриком Бланом в 1980-х годах. Следовательно, это может объяснить, почему дизайнерское сообщество до сих пор не достигло консенсуса относительно своей экологической роли. Тем не менее, чтобы получить более глубокое представление о текущих дебатах, ниже мы рассмотрим их потенциальные преимущества, проблемы и критические замечания с точки зрения устойчивости, а также проектные решения, которые могут способствовать более благоприятным для климата решениям.

Что такое зеленая стена?

Зеленая стена представляет собой вертикальную конструкцию, покрытую растительностью. По сути, живая система облицовки. Вместо того, чтобы украшать вьющиеся растения, уходящие корнями в землю, как в традиционных зеленых фасадах, они обеспечивают вертикальную поверхность для роста в виде модульных панелей, систем подносов или отдельно стоящих стен. Зелень высаживается в среде для выращивания, такой как уплотненная почва, волокнистые маты или другие субстраты, и имеет встроенную систему орошения.

В Токио офисное здание превратило свой фасад в вертикальную ферму. Изображение предоставлено Kono Designs Buildings Spout Living Walls by Green Over Grey. Изображение предоставлено Green Over Grey

Экологические преимущества, связанные с внешними зелеными стенами  

Конечно, очевидным преимуществом этих привлекающих внимание элементов является их биофильный эффект и визуальная эстетическая ценность, которую они добавляют городам, делая их более зелеными и красивыми местами для жизни. жить. Тем не менее, зеленые стены также связаны с преимуществами устойчивого развития.Использование вертикальных площадей, которых много в городах, рассматривается как способ максимизировать поглощение CO2 зелеными насаждениями без ущерба для ценного земельного пространства. В то время как дерево поглощает около 5,5 кг CO2 в год, утверждается, что 1 м 2 зеленой стены может поглощать до 2 кг, что также улучшает качество воздуха за счет удаления вредных токсинов.

Новая зеленая стена / Хосе Мария Чофре. Изображение © Urbanarbolismo

Подобно затеняющему слою, наружные живые стены могут охлаждать внутренние помещения за счет снижения температуры наружной поверхности и продлевать срок службы фасадов за счет защиты от УФ-излучения.В то же время, как показывает это исследование, они могут снизить потери тепла более чем на 30%, как и в случае с зеленой стеной One Central Park. В результате вертикальные системы растительности экономят энергию, уменьшая количество, необходимое для охлаждения или обогрева здания. Растения также обладают мощной способностью снижать температуру в городах, сокращая количество городских островов тепла, вызывающих загрязнение воздуха и выбросы парниковых газов. Кроме того, известно, что озеленение городов повышает биоразнообразие. Один Центральный парк, например, включает 250 видов местных австралийских цветов и растений, которые, как известно, привлекают местную дикую природу.

Один Центральный парк / Ателье Жана Нувеля. Изображение © Murray Fredericks

Отсутствие консенсуса в отношении устойчивого развития

Несмотря на экологические преимущества, связанные с зелеными стенами, они не застрахованы от критики, что мешает им завоевать солидную репутацию с точки зрения устойчивого развития. Некоторые утверждают, например, что основные преимущества, которые горизонтальные зеленые насаждения приносят городам (такие как затенение или дренаж почвы), теряются при их поднятии над землей — другими словами, что города должны скорее сосредоточиться на улучшении или создании большего количества открытых пространств.

Фонд штаб-квартиры польской науки / FAAB Architektura. Изображение © Bartłomiej Senkowski

Питер Массини, политический деятель в области окружающей среды, предполагает, что «зеленые стены — плохой родственник зеленых крыш», но признает ценность недавних попыток. Другие утверждают , что живые стены следует рассматривать исключительно как визуальные элементы, поскольку, хотя они снижают температуру и изолируют здания, их успех ограничен климатическими условиями и окружающими обстоятельствами, которые могут нанести вред строению и растениям. Другая распространенная критика связана с чрезмерным потреблением ресурсов — воды, материалов и энергии, — что в конечном итоге может свести на нет экологические преимущества. Конечно, этого можно избежать или свести к минимуму с помощью хорошего дизайна, но некоторые утверждают, что все же существует высокий риск, особенно в амбициозных случаях, растянувшихся на несколько этажей.

Роль зеленых стен на пути к углеродной нейтральности

Тем не менее, другие представители мира дизайна утверждают, что зеленые стены по-прежнему являются хорошей возможностью для озеленения городов.Несмотря на то, что они, безусловно, не могут заменить преимущества озеленения на уровне земли, также верно и то, что земли меньше, и подобные подходы будут необходимы в более плотных городских центрах.

 «Везде, где у нас есть возможность добавить в город больше зелени и ландшафта, мы должны сделать так, чтобы это произошло.» — Линда Коркери, национальный президент Австралийского института ландшафтных архитекторов

One Central Park / Ateliers Jean Nouvel. Изображение © Murray Fredericks

Более того, эти проблемы и сомнения не обязательно означают, что вертикальное озеленение не следует применять или поощрять, а скорее то, что его одного недостаточно для продвижения более зеленых и здоровых городов.В конце концов, зеленые стены должны сочетаться с другими усилиями и инициативами, такими как озеленение крыш или парков, чтобы оказать значительное коллективное влияние. И, конечно же, если будут встроены живые стены, их следует должным образом изучить и спроектировать, а также интегрировать новые климатически оптимизированные технологии, чтобы добиться успеха на пути к углеродно-нейтральной архитектуре. Имея это в виду, ниже мы представляем некоторые критерии проектирования, которые следует учитывать при стремлении обеспечить максимальную устойчивость:

  • Во-первых, изучите все местные условия , такие как потоки воздуха, воздействие солнца, температура и влажность.
  • Выберите наиболее подходящую систему для успешного проекта, который начинается с понимания модульных, лотковых и отдельно стоящих решений.
  • Выберите подходящий вид растений , чтобы обеспечить здоровый и длительный рост. Это сильно зависит от климатических условий — например, для стен могут потребоваться растения, способные пережить засуху в местах с недостатком дождевой воды.
  • Внедрите эффективные системы управления водными ресурсами , чтобы избежать ручного и чрезмерного орошения.Они могут быть в виде капельного орошения, систем резервуаров или автоматического орошения.
  • Интеграция технологических инноваций для повышения эффективности, автоматизации и мониторинга жилых стен, включая методы циркуляции воздуха и эффективные среды роста, которые могут создавать интеллектуальные, активные и более устойчивые конструкции.
  • Правильный уход за растениями , такой как очистка, обрезка и полив, имеет решающее значение для выживания растений.
  • Обеспечьте адекватное воздействие солнечного света , чтобы избежать риска задержки влаги или засорения дренажных систем листьями и мусором.
Фонд штаб-квартиры польской науки / FAAB Architektura. Image © Bartłomiej Senkowski Самая большая «живая стена» Лондона / Гэри Грант. Изображение предоставлено Green Roof Consultancy и Treebox

Randers Tegl стремится взять на себя ответственность и думать об устойчивом развитии как части достижения цели Net Zero.Как с точки зрения того, как строительные материалы влияют на климат и как материалы стареют, так и с акцентом на архитектуру. Вот почему компания Randers Tegl создала свою устойчивую серию GREENER , которая поставляется с полной документацией в форме EPD, поэтому продукт можно использовать в программах технических расчетов.

Каждый месяц мы подробно изучаем тему с помощью статей, интервью, новостей и проектов. Узнайте больше о наших темах ArchDaily .Как всегда, в ArchDaily мы приветствуем вклад наших читателей; если вы хотите представить статью или проект, свяжитесь с нами .

Бетонная опалубка лестницы — 2022

Содержание статьи:

Внутри и снаружи не редкость соединение двух уровней, разделенных небольшой разницей в высоте. Техника бетона позволяет осуществить такую ​​реализацию.

Изготовление опалубки для лестниц

  • Опалубка должна быть изготовлена ​​из досок, устойчивых к влаге и достаточно прочных, чтобы выдержать вес бетона.
  • Распорки или прокладки, установленные снизу, предотвратят провисание досок.
  • Каркас должен быть изготовлен из стали диаметром не менее 8 мм.
  • Железы лигируются вместе, образуя однородную сетку. Надавить на сечение айронов, особенно по длине.
  • Для соединения террасы с садом вместо нижней опалубки сделайте земляную опалубку. Но землю обыскивать нельзя: иначе придется ее тщательно холить.

Нижняя доска: уклон и уровень

  • Уклон определить, закрепив прочные временные деревянные косоуры, на которые начерчен марш лестницы .
  • Расклинить нижнюю часть опалубки по уровню.

Лимон, стояки и опалубка

  • На ил закрепить стояки опалубки привинченными планками.
  • Под подступенками (над нижней опалубкой) должно быть предусмотрено пространство не менее 10 см.

Арматура

  • Между днищем и подступенками вставьте раму в скрученные стальные стержни (ø 8 мм).
  • Отделите его от нижней доски прокладками (блоками блоков) так, чтобы он располагался посередине толщины.

Видеоинструкция: BoH 63 — Армирование бетонных лестниц

.