Нужен ли армопояс если монолитное перекрытие: Монолитные перекрытия | Статьи про строительство

Содержание

Монолитные перекрытия | Статьи про строительство

Еще несколько лет назад другой альтернативы, чем перекрытия бетонными пустотными плитами или деревянными балками не было. С развитием монолитно-каркасной технологии в многоэтажном строительстве, монолитные перекрытия стали все чаще использоваться и в коттеджном строительстве. И на это есть веские причины. Монолитные перекрытия имеют целый ряд преимуществ перед другими видами перекрытий.

Предлагаю пересмотреть основные преимущества монолитного перекрытия:

2. Меньше толщины стен. В случае использования монолита как перекрытия в проекте закладываются более тонкие стены, так как монолитная плита опирается на все внешние стены, а в середине дома достаточно использовать одну-две бетонные опоры (в зависимости от размера дома). Это в свою очередь позволяет избежать кладки толстых несущих внутренних стен для создания опоры пустотным плитам, что позволяет существенно уменьшить расходы.

3. Без армопояса.

Как правило, под пустотные плиты заливают армопояс, для надежности опирания плит и увязки стен этажа что перекрывается. Армопояс является достаточно финансово дорогим видом строительных работ, что относится по расходам для перекрытия. А также нужно время для полного затвердевания бетона в армопоясе, так как вся масса плит перекрытия и стройматериалов одновременно нагружают 15-20см армопояса при монтаже. При использовании монолитного перекрытия армопояс нужен, потому что, его заменяет, контурное армирование самой монолитной плитой.

4. Надежность. Железобетонные плиты перекрытия монтируются на несущие стены и в случае деформации таких стен при проседании фундамента, сейсмической активности или влияния внешних факторов плиты потеряв одну из двух опор рухнут вместе со всем, что было сверху. Как пример обвал целого девятиэтажного подъезда при взрыве газового баллона на первом этажа. А монолитные перекрытия опираются на все стены вместе и увязывают весь дом в одно целое, что делает здание намного надежнее при различных вариантах внешнего воздействия.

5. Без трещин. Если сделать отделка гипсовыми шпатлевками (беспещанка) прямо по пустотных плитах, то трещин не избежать. Поэтому вариантом отделки по плитам является гипсокартон и натяжные потолки, а это не абы как добавляет в расходах. При монолитном перекрытии все проще и дешевле. Если нужен ровный потолок — шпаклюй прямо по бетону и никаких трещин, гипсокартон можно использовать только в местах декоративных или технологических опусков.

6. Сроки выполнения. На установление горизонтальной инвентарной опалубки, увязания арматурной сетки и заливки бетона, для среднего перекрытия 120—140 кв. м. требуется примерно неделю. Через четыре-пять дней можно полноценно приступать к кладке следующего этажа, так как опалубка страхует перекрытия снизу и не даст ему просесть при нагрузках сверху, пока бетон не вступит в полной прочности.

7. Логистика. Очень часто возникают проблемы с пустотными плитами на строительной площадке. Ограниченность заезда длинномеров с плитами, ограниченность в установлении автокрана, выделение и подготовка отдельного места под плиты, наличие ЛЭП на пути монтажа плит и т. д. и т. п. С монолитом все проще — бетон принимается за два часа в бетононасос, который перекачивает на довольно приличную высоту и длину за счет многосекционной стрелы, а миксеры часто на участок и не въезжают, выливая бетон в насос прямо с дороги.

Деревянное/монолитное/плиты перекрытия в домах из газобетона.

Деревянное перекрытие/монолитное/плиты в домах из газобетона.


Плюс деревянного перекрытие это низкая стоимость и небольшой вес.

 

Минусы вибрация, шумоизоляция, огнестойкость и низкая долговечность.
Также перед монтажом необходим Армирующий пояс, о нем поговорим, чуть позже.

 

Монолитное vs Плиты перекрытия.



Есть миф, что плиты перекрытия существенно дешевле и быстрее в монтаже, чем монолитное перекрытие.
Монтаже плит происходит быстрее, но многие забывают про подготовительные работы, таких как Армирующий пояс для распределения нагрузки (АП),
который необходим по периметру стены, для укладки плит. Достаточно дорогое удовольствие и не быстрое. После заливки АП, бетон должен набрать крепость 3-5 дней.
 Еще один минус, что плиты редко когда ложатся без подрезки или без доливки монолитного перекрытия (эркеры и тд).
Еще один минус, сверху плит перекрытий нужна черновая бетонная стяжка, плюс выравнивающий слой «наливного пола».
Если учесть Армопояс и черновую стяжку, то по стоимости и времени они почти не отличаются.
Монолитное перекрытие: Самое дорогое, но монолитное перекрытие само выступает в роли АП. Если монолитное перекрытие возводит опытная бригада, то нет необходимости в черновой стяжке, можно обойтись «наливным полом». Бетон после заливки должен набрать крепость 5-7 дней, для дальнейшей нагрузки.

Какой вывод?


Вывод если вы планируете на втором этаже теплый пол, то можно использовать плиты перекрытия, потому что все равно заливать бетонную стяжку
под трубы теплого пола, а монолитное перекрытие +черновая стяжка обойдется дороже плит.
Если на втором этаже планируются радиаторы, то монолитное перекрытие, потому что хватит наливного пола для чистового выравнивания,
 а плюсы монолитного перекрытия зачеркнут небольшое удорожание.

Требуется монолитный пояс под перекрытие в Санкт

Сооружая постройки из железобетона, можно максимально быстро построить многоэтажный дом любой формы. Главные преимущества монолита — высокая морозоустойчивость и отсутствие швов. Монолитный пояс под перекрытие – гарантия прочности здания. Давайте детальнее рассмотрим эту конструкцию. Как выглядит устройство монолитного пояса в целом? Каковы его размеры? Нужен ли он под плиты перекрытия в принципе?

Технология изготовления пояса под перекрытие

Техника укладки содержит три этапа:

  1. делается каркас из арматуры;
  2. на него закрепляют опалубку;
  3. каркас заливают бетоном.

Интересует стоимость пояса под перекрытие? Жмите! 

Нужен ли армопояс под монолитное перекрытие

Монолитное перекрытие активно применяют при постройке дома в два и более этажей. Нужен ли в таком случае армопояс, может можно обойтись без него? Пояс под перекрытие укладывается обязательно, чтобы грамотно распределить нагрузку на стены.

Монолитное перекрытие без армопояса – это все равно,что бочка без металлических колец. Особенно важно расположение монолитных поясов в перекрытиях промышленных зданий, где пролеты очень большие.

Этапы укладки

Железобетонную ленту заливают:

  1. в фундамент. Ширина армопояса должна превышать опорную часть основы на 30-35 см. Заливают бетоном каркас из арматуры, под все несущие стены;
  2. монолитный пояс под плиты перекрытия укладывают на ширину стены. Иногда оставляют место для утеплителя;
  3. под мауэрлаты (балки стропил). В роли опалубки можно использовать тонкие блоки, фиксаторы – анкерные шпильки. Размеры каркаса должны позволять залить защитный слой бетона по сторонам.

Преимущества укладки армопояса под монолитное перекрытие

Монолитная плита перекрытия с армопоясом – верное решение.

Основные преимущества:

  • защита всех стен от трещин;
  • равномерное распределение нагрузки;
  • надежность соединения тяжелых плит монолитного перекрытия и стен из газоблока (пеноблока).

Устройство армопояса под монолитным перекрытием можно заказать у нас. Компания ООО «ПРОФСОПСТРОЙ» выделит бригаду квалифицированных сотрудников, которые в минимальный срок выполнят весь спектр работ. Качество производимых работ гарантированно. Мы – солидная организация, имеющая более 15 лет рабочего стажа и массу положительных отзывов от заказчиков. Доверьтесь профессионалам.

Армопояс над перемычкой — Доктор Лом

01-07-2015: Алексей

Уважаемый Доктор лом нужен ваш совет
толщина стен из газобетона 300 мм на нейармопояс выполняет функцию перемычки проема окна 2.2 ширина 1.5 высота, на армопояс опираются пустотные жб плиты, но не на эти стены а на противоположные где проемов воще никаких нет.

сверху над этим оконным проемом идет мансардный этаж т.е. 3-4 ряда блоков и опять такой проем кот. находится в о фронтоне уже , т.е. нагрузка от плит и от кровли идет на противоположные стены! вопрос как армировать армопояс шириной 200-250 мм и высотой 250 мм ? 2 прутка снизу и 2 прутка сверху и перевязка какой диаметр арматуры? можно просто усилить армопояс только над эти проемом или необходимо армировать весь армопояс одинаковым диаметром? посоветуйте чтонить. спасибо)


01-07-2015: Алексей

забыл добавить, расстояние от стен до проема 1,9 метра с обоих краев. дом 6 на 9 оконные проемы только со стороны 6 метров а плиты и кровля соответственно ложаться на сторону 9 метров


02-07-2015: Доктор Лом

Достаточно подробно подобная тема рассматривалась в статье «Вопрос по расчету балки — перемычки — армопояса», правда там нагрузка на перемычку была порядочной.

У вас же нагрузка выходит относительно небольшая (подробности сбора нагрузок смотрите в статье «Расчет металлической перемычки для несущих стен»). Но я бы все равно усилил армопояс дополнительной арматурой (2 стержня сверху и 2 снизу), например, используя такой же диаметр, как и для основного армирования пояса, ну или по расчету, подробности (глубина заделки, диаметр поперечной арматуры) смотрите в статьях «Расчет перемычки в монолитной стене» и «Конструктивные требования по армированию балок и плит перекрытия».


31-08-2015: Александр

Доктор ,Здравствуйте скажите пожалуйста как лучше сделать!?Имеется стены 30 см газосиликат окна 1.5х1.5 над ними ломаем голову то ли положить готовую брусковую гозосликатную заводскую перемычку марки D 700 такие данные дает завод изготовителя ,либо выставляьб съемную опалубку залить перемычку самим либо сделать U образные блоки и в них залить перемычку но дело все в том что сразу над перемычкой оконной будет армопояс шириной 30 см и высотой 20 см не будет ли давить армопояс на газосиликатную заводскую перемычку (как то она хлюпенько выглядит)либо заливать в одно целое и перемычку и армопояс ?подскажите пожалуйста что вы думаете по этому поводу .

СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!


01-09-2015: Доктор Лом

Ответ на ваш вопрос будет зависеть от расчетных нагрузок, а также от армирования и класса бетона армопояса. Если без расчета, а так, на глаз, то будет достаточно сделать перемычку в U образных блоках, а затем сверху армопояс. Выдержит ли заводская перемычка динамические нагрузки при бетонировании армопояса, я не знаю.


01-09-2015: Александр

прошу прощеня ,Доктор за не продуманный вопрос .вот данные по моему вопросу .Фундамент ленточный размером 11х12.8 и несущая по середине 12.8 .Глубина залегания 1.3 в земле железобетоном марка бетона м 400 армирование 2 прутка арматуры 12 по всему периметру фундамента внизу 2 по середине хомуты между ними арматура 8 с шагом через 30 см углы заармированы по принципу левая сторна заходит на правую сторону а правая на левую так же и по такому же принципу лежит арматура 12 и 8 вверху фундамента (получается две сверху 2 по середине и 2 внизу арматуры с хомутами чере 30 см из 8 арматуры. далее идет над землей цоколь из бетонных блоков (демлер) марки м 100 4 ряда общей высотой 80 см кладка через ряд перевязана по принципу ложок тычок ширина фундамента 40 см .Стены блок газосиликат Д 500 30 см шириной .центральная стена и перегородки 20 см перевязаны стальными пртуками в каждом ряду .армированы только места под оконными проемами.оКОННЫЕ проемы 1.5 на 1.5 .Вопрос все так же в перемычках и армопоясе и высоте от окна до подшивы .ВОПРОС ПО ПЕРЕМЫЧКАМ.ВАРИАНТЫ 1.КУПИТЬ ГОТОВУЮ ПЕРЕМЫЧКУ ИЗ ГАЗОСИЛИКАТА ПЛОТНОСТЬЮ Д 700 И КЛАССОМ ПО ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ Б 3.5 2.ВАРИАНТ ЗАЛИТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННУЮ ПЕРЕМЫЧКУ С АРМАТУРОЙ 16 3 ВНИЗУ ДВЕ ВВЕРХУ А ПОТОМ ПОВЕРХ ПОСЛЕ ВЫСЫХАНИЯ СРАЗУ ЛИТЬ АРМОПОЯС .3 ВАРИАНТ ЗАЛИТЬ ОДНОВРЕМЕННО ПЕРЕМЫЧКИ С АРМОПОЯСОМ . НЕ РАЗДАВИТ ЛИ ГОТОВУЮ ПЕЕРМЫЧКУ И МОЖНО ЛИ ЗАЛИВАТЬ СРАЗУ ПЕРЕМЫЧКУ С АРМОПОЯСОМ ?.ПЛАНИРУЕТСЯ АРМОПОЯС ПО ВСЕМУ ПЕРИМЕТРУ НЕСУЩИХ СТЕН ПЛЮС ОДНА НА КОТОРУЮ БУДЕТ ТОЖЕ ЛОЖИТЬСЯ БАЛКИ .АРМОПОЯС С ОДНОЙ СТОРОНЫЙ ВМЕСТО ОПАЛУБКИ И УТЕПЛИТЕЛЯ ВЫСОТОЙ 20 СМ И ТОЛЩИНОЙ 6 СМ БЛОК А С ДРУГОЙ СЪЕМНАЯ ОПАЛБУКА ИЗ ДОСОК ВНУТРИ АРМАТУРА 16 3 СВЕРХУ 2 ВНИЗУ С ХОМУТАМИ 12 ЧЕРЕЗ 30 СМ ШИРИНА АРМОПОЯСА 30 ВЫСОТА 20 СМ УГЛЕ ЗАВЯЗАНЫ ПО УМУ ПЛАНИРУЕТСЯ С ПЕРЕВЯЗКОЙ НА СОСЕДНИЕ ПРУТКИ АРМАТУРЫ И ПРИВЯЗАНЫ К НИМ ШПИЛЬКИ НА КОТОРЫЕ ВПОСЛЕДСТВИИ БУДЕТ КЛАСТЬСЯ МАУЭРЛАТ 200 НА 100 ММ ПОТОМ НА МАУЭРЛАТ БАЛКИ А НА КРАЯ БАЛКИ СТРОПИЛА. КРОВЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЗА ПОНИМАНИЕ .КАК ВАС МОЖНО ОТБЛАГОДАРИТЬ? ВСЕГДА ПОМОГАЕТЕ .ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ ЗА ОШИБКИ В ТЕКСТЕ .


01-09-2015: Доктор Лом

Александр, спасибо за подробности, но в данном случае конструкция фундамента не имеет принципиального значения. Намного важнее, будут ли на стену над армопоясом и перемычкой опираться плиты или балки перекрытия. В связи с этим мой предыдущий ответ остается в силе.
Вы лучше поинтересуйтесь у производителя, какую нагрузку может выдержать заводская перемычка, а потом сравните ее с той нагрузкой, которая у вас ожидается.
Армирование армопояса мне кажется более чем достаточным.


01-09-2015: Александр

Спасибо большое ,подскажите пожалуйста как посчитать нагрузку от армопояса и балок .Балки буду попадать на стену над армопоясом и перемычкой но через мауэрлат. Вот такую информацию дает завод изготовитель Размер. Длина перемычки 1500мм, 1750мм, 2000мм, 2250мм. Ширина от 150 до 400мм. Высота 249мм.
Вес от 44 до 180 кг, в зависимости от размера перемычки.
Плотность D700 кг/м3.
Прочность. Класс бетона по прочности на сжатие В-3,5.
Морозостойкость F-35.
Расчетная нагрузка на перемычки 15кН/м для несущих стен и 2кН/м для не несущих стен.
спасибо большое


01-09-2015: Доктор Лом

Насколько я понял, завод предлагает 2 вида перемычек: для самонесущих стен — расчетная нагрузка до 200 кг/м (2 кН/м) и для несущих стен (похоже такая перемычка является армированной) — расчетная нагрузка до 1500 кг/м. В принципе в вашем случае перемычки с расчетной нагрузкой до 1500 кг/м должно хватить с запасом, тем более с учетом того, что вы собираетесь делать армопояс.


01-09-2015: Александр

Доктор спасибо большое ,да армированная .Но сам армопояс не раздавит ее своим весом я имею ввиду образно раздавить не будет ли оказывать существенную нагрузку на перемычку?


01-09-2015: Доктор Лом

Наоборот, армопояс будет уменьшать возможную нагрузку на перемычку.


02-09-2015: Александр

Доктор Спасибо Вам огромное!А сам вес армопояса на оконным проемом не будет статически сильно давить на готовую заводскую перемычку газосиликатную.И как вас можно отблагодарить материально?


02-09-2015: Доктор Лом

В процессе бетонировании и потом при эксплуатации армопояс будет передавать часть нагрузки на перемычку в результате прогиба. Но я потому и посоветовал вам поставить заводскую перемычку для несущих стен. Просто если бы вы не делали армопояс, то нагрузка на перемычку могла бы быть значительно больше.
А если хотите помочь проекту, так внизу сайта есть номер Яндекс-кошелька.


02-09-2015: Александр

Огромное спасибо !!!Да очень хочу помочь !!!


02-09-2015: Доктор Лом

Если у вас есть Яндекс кошелек, то это не займет и 5 минут. А если нет, то сделать перевод можно в любом терминале в ближайшем банке или супермаркете.


09-09-2015: эльнур

добрый день. хочу залить сейсморояс высотой 25 см и шириной 50 см, марка бетона 300, каркас из 5 арматур диаметром 12 мм, сейсмопояс будеь явояться и перемычкой над окнами, проем окна 180 см. выдержит ли такой пояс плиты перекрытия емли стена с оконными проемами несущая. плиты размером 3м на 1,2м. спасибо


09-09-2015: Доктор Лом

Это будет зависеть от диаметра и расположения арматуры. В целом дополнительная нагрузка на ваш пояс-перемычку ожидается небольшая, но все равно ее следует проверить расчетом. Посмотрите для примера статью «Расчет перемычки в монолитной стене».


09-12-2016: Екатерина

Здравствуйте, заказали видеонаблюдение на дом, пришли рабочие, и проделали отверстие в том месте, где проходит армопояс. Наверное, отверстие нужно было делать ниже. Это опасно, осмотреть по периметру на наличие трещин?


09-12-2016: Екатерина

Уточню сквозное отверстие под кабель системы видеонаблюдения с улицы в помещение.


09-12-2016: Доктор Лом

Даже если рабочие просверлили бетон армопояса, то беспокоиться не о чем. В армопоясе важна только начинка в виде арматуры, работающей на растяжение, а не бетон — упаковка — работающий на сжатие.


09-12-2016: Екатерина

Спасибо вам, а не подскажите еще: дом промерзает (нужно крышу утеплять) и над окнами выпадает конденсат, штукатурка отваливается. То есть вся влага на армопоясе, что будет с ним до лета, арматура не начнёт ржаветь?


09-12-2016: Доктор Лом

Вообще оседание конденсата вполне логично на мостиках холода, каким и является армопояс, если нет соответствующего утепления. Так что в вашем случае возможно следует утеплять стену в области армопояса, а не потолок.
Конечно же процесс коррозии арматуры в вашем случае не исключен, тем не менее арматура за один сезон и даже за несколько сезонов полностью не разрушится.


09-12-2016: Екатерина

А вообще если отвести влагу от конструкции (плиты, армопояс) то начавшаяся коррозия полностью останавливается, или этот процесс полностью остановить нельзя и коррозия продолжиться но просто с меньшей скоростью, даже в отсутствие влаги?


09-12-2016: Доктор Лом

Для окисления (коррозии) стали необходим свободный кислород, который поступает из воды путем замещения ионов. Так что формально если убрать влагу полностью, то процесс коррозии остановится.


09-12-2016: Екатерина

Доктор Лом, спасибо вам огромное за ваш труд!
Если вас не затруднит еще спрошу. На чердачной плите перекрытия имеется трещина поперечная по середине почти, от края до края, трещина тонкая, края ее плотно сомкнуты, когда плиту ставили, она уже была. Так вот на плиты чердака у нас опираются кровля. За трещиной слежу, были и очень снежные зимы и ветер у нас постоянно, в прошлом году выпало рекордное колличество снега. Но трещина ведёт себя «хорошо», края также плотно сомкнуты, маячки на месте. Могу ли я уже не следить за ней раз все нагрузки проходят? Не следить и замазать чем-нибуть (плита без штукатурки вообще.) Просто читала, что такие трещины самые опасные.


09-12-2016: Доктор Лом

Трещины в нижней растянутой зоне сечения плиты (как я понимаю, речь и идет о трещине, наблюдаемой на потолке) вполне допустимы, так как в растянутой зоне все нагрузки воспринимает арматура. Более того, существует даже специальный расчет, позволяющий определить ширину раскрытия трещин, актуальный для зданий с агрессивной воздушной средой все с той же целью защиты арматуры от коррозии.
Судя по тому, что ширина раскрытия трещины не меняется при изменении нагрузок на кровлю, никой нагрузки на плиту от кровли не передается, а потому можете шпаклевать и штукатурить. Если плита начнет деформироваться и трещина раскроется, то и штукатурка или шпатлевка потрескается, так что вы это увидите.


09-12-2016: Екатерина

Спасибо, успокоили)))) Я уж думала всю жизнь на вверх буду смотреть


09-12-2016: Екатерина

Скажите, а в бетоне армопояса тоже щелочная среда, как в плитах перекрытия? На семейном совете решили, что в будущее лето не сможем утеплить стены снаружи (из-за финансов) И получается армопояс снова будет конденсировать уже 3 год (степень намокания кстати разная где-то чуть-чуть, где-то сильнее). Последний армопояс, дальше крыша, может и нормально будет по нагрузке?


10-12-2016: Доктор Лом

Какая в бетоне среда, я вам не скажу, так как по химии не специалист. А про армопояс я уже неоднократно говорил, что это не более, чем страховка на случай плохо сделанного фундамента или неравномерно распределенных нагрузок, возможно он вам никогда в жизни и не понадобится в своем основном качестве.


10-12-2016: Екатерина

Спасибо, вам еще раз, за ваши ответы! Мы живем в маленьком посёлке, ближайший населенный пункт 1000 км, специалистов как Вы днём с огнём не отыщешь, а в интернете запутаться можно от информации. Собираюсь няней у себя на дому работать, вот и переживаю за каждый кирпич.
Про армопояс всё понятно! Плиты заштукатурю, вот по одной из них у меня сомнения есть. Плита ее нижняя поверхность имеет области с раковинами, наплывами, и отверстиями, плита заводская б/у правда. Приходил заезжий прораб сказал похоже на плохо провибрированные участки, что странно для заводской плиты, предложил замазать? Доктор Лом как вы считаете, эти плохо провибрированные участки идут на всю толщину плиты, или вполне могут быть в пределах защитного слоя?


10-12-2016: Доктор Лом

Тут без визуального осмотра сказать что-либо конкретное сложно. Но опять же, если плита не трескается, соответственно не значительно деформируется под действием приложенных нагрузок, значит все в порядке. Т.е. возможные дефекты, возникшие из-за недостаточного уплотнения бетонной смеси, сильно на несущую способность плиты не влияют. Думаю, можно замазывать.


10-12-2016: Екатерина

Благодарю Вас еще раз, вы очень мне помогли! Попутно вопрос, если можно? Защитный слой бетона от коррозии арматуры откалывается и коррозия становится видна визуально, а как дело может обстоять в случае если защитный слой весь в раковинах и мелких отверстиях, продукты коррозии будут свободно проходить по этим каналам и визуально ничего видно не будет? (Ну то есть сколов бетона не будет) А если коррозия язвенная так вообще незаметно? Плита б/у лет 10 под открытым небом пролежала, вот и думаю может внутри проржавело всё, а снаружи не видно.


10-12-2016: Доктор Лом

На этот раз отвечу коротко, если бы арматура полностью проржавела, то и плита бы под действием нагрузок обвалилась. Даже не в очень благоприятных условиях процесс разрушения арматуры продолжается десятки лет, это может быть и 50 и 100 и больше лет в зависимости от условий, так что, думаю, запас по времени у вас еще большой. И да. При вашем обилии вопросов не мешало бы уже хоть как-нибудь помочь проекту (форма внизу сайта). Впрочем не настаиваю.


19-04-2017: Михаил

Добрый вечер у меня такая ситуация строю дом 12/12 два этажа на первом этаже потолок четыре метра у меня окно в зале от пола до потолка ширина 5 метров высота 4 метра и сразу за окном идёт армапояс он же и перемычка и на этот пролёт будут лежать три а то и 4 плиты перекрытия какая нужна арматура для этого пролёта и вообще что нужно делать


20-04-2017: Доктор Лом

Ну во-первых, вам нужно вашу перемычку-армопояс рассчитать. Пример расчета можете посмотреть в статье «Расчет железобетонной балки».


Опирание монолитных плит перекрытия на стены, СНиП


Долговечность, надежность, износостойкость зданий и сооружений зависит от качества используемого строительного материала и от соблюдений правил монтажа конструкций. Возведение построек как жилого, так и производственного типа регламентируется СНиП. Это строительные нормы и правила, которые собраны в одном нормативном документе и в соответствии с ним проводятся все строительные работы.

Данной статье речь пойдет о правилах монтажа и опирания монолитных железобетонных плит перекрытия, которые регламентируются данным документом.

Описание

Железобетонная плита перекрытия – это горизонтальная несущая ограждающая конструкция, которая предназначена для разделения здания на этажи. Процесс производства и монтажа таких изделий выполняется в соответствии с правилами ГОСТ и СНиП.

Железобетонная плита – один из основных конструктивных элементов здания, который не только делит здание на этажи, но и распределяет большие нагрузки, тем самым защищая стены и фундамент от разрушения. Это монолитный железобетонный блок с армопоясом, внутри которого есть пустоты. Размер и форма пустот может отличаться. Процесс производства плит перекрытия регламентируется ГОСТом 9561- 91.

В соответствии с данным нормативным документом готовое изделие при приемке должно быть:

Существует много требований к сырью, которое применяют для изготовления плит:

  • марка прочности используемого бетона не менее А22,5;

  • плотность бетона от 1400 кг/м³ до 1800 кг/м³;

  • в качестве арматуры используют стержневую проволоку класса А – 4, А-5, А-6.


Габариты готового ЖБ изделия могут отличаться, но они четко предусмотрены действующим стандартом:

  • ширина плиты – 1000мм, 1200 или 1500 мм;

  • длина – от 1500 до 9000 мм;

  • высота – 220, 320, 400, 500 мм.

Монолитные железобетоны плиты способны выдерживать колоссальные нагрузки. Минимальная нагрузка на плиту – 800 кг/м², максимальная – 1200 кг/м².

Несмотря на крупногабаритность, такие изделия довольно легко монтируются с помощью автокрана.

Стоит также отметить, что монолитные железобетонные плиты перекрытия обладают отличной шумоизоляцией, которая достигается при помощи пустот.

Выбирая плиты для перекрытий здания, нужно обращать внимание на следующие конструктивные особенности постройки:

  • в какой сейсмологической зоне проходит строительство;

  • какой материал использовался для возведения стен;

  • тип фундамента;

  • максимальная толщина несущих стен;

  • вид и величина нагрузки, которая действует на здание и на фундамент;

  • тип здания – жилое, промышленное или общественное.

Варианты монтажа

Одним из самых важных этапов в процессе монтажа плит перекрытия является правильное их опирание на стены здания. В соответствии со СНиП существует три варианта. Рассмотрим каждый из них:

  • двухстороннее опирание. Подразумевает монтаж плиты узкой стороной на стоящие напротив друг друга две несущие конструкции. Для такого перекрытия лучше всего использовать межэтажную плиту с круглыми пустотами. Маркируются они ПК, ПК1 и ПК2. Максимальная нагрузка на изделия данного типа – 800 кг/м²;

  • трехстороннее опирание. Такой вариант более надежный и стойкий, так как характеризуется усиленным торцевым армированием и опирается на три несущие конструкции. Максимально допустимая нагрузка – до 1700 кг/м². Для такого вида перекрытия применяют плиты, маркируемые ПКТ. Трехстороннее опирание возможно лишь в том случае, если несущие конструкции, стены, образовывают П-образную форму;

  • четырехстороннее опирание. Оно имеет очень высокую несущую способность. Используются плиты, которые маркируются ПКК, имеющие высокий показатель жесткости. Такие изделия дорогие, имеют довольно сложную конструкцию. Эти плиты и их опирание на несущие конструкции актуально применять в том случае, если нужно распределить высокую нагрузку, например, при возведении многоэтажных жилых зданий. При таком монтаже плита перекрытия всеми ребрами опирается на несущие стены.


Правила расчета нахлеста

Величина опирания плиты перекрытия на несущую стену или на фундамент четко регламентируется СНиП. Есть минимальное и максимальное значение. Дилетантам в домашних условиях определить данную величину правильно не получиться.

Расчетом занимаются исключительно квалифицированные специалисты, которые обладают соответствующими знаниями и навыками. Благодаря этому соблюдается техника безопасности.

Определение величины нахлеста проводится еще на стадии составления сметной и проектной документации. При этом обязательно учитывают:

  • действующие нагрузки, их величину;

  • габариты железобетонной плиты, такие как длина и вес;

  • толщину несущей конструкции, на которую будет опираться плита.

Большое значение также имеет сейсмостойкость здания и наличие в стенах материала теплоизоляционного и облицовочного назначения.

По требованиям действующего стандарта, величина нахлеста должна быть равной 9–12 см.

Как глубоко нужно заводить плиты

Главным критерием при определении величины нахлеста монолитной плиты перекрытия на стену является толщина несущей конструкции. В СНиП указаны, на сколько плиты должны заходить на стену:

  • если постройка возведена из крупноформатных блоков, нахлест на несущую стену должен быть от 5 см до 9 см;

  • глубина опирания на стену из прочного мелкоштучного элемента, кирпичной кладки – от 9 см до 12 см;

  • для пеноблока, газосиликата и других материалов низкой плотности – от 10 см до 15 см;

  • если монолитные плиты перекрытия укладывают на стальные несущие элементы, то опирание в пределах 7 см;

  • если несущие стены возведены из камня – 15 см.

Как видим, чем тяжелее и прочнее материал выбран для возведения несущих стен, тем больший нахлест, так как велика нагрузка.

Особенности опирания плит на стены из кирпича и газобетона

На сегодняшний день самыми популярными и часто применяемыми строительными материалами для возведения зданий и сооружений являются кирпич, который относится к «старым» элементам, и газоблок – сравнительно новый материал. Давай рассмотрим, как же опираются плиты перекрытия на стены, возведенные из этих строительных материалов.


Монтаж плит перекрытия на газоблок

Прежде чем приступить к укладке пустотных и монолитных плит перекрытия на стены из газоблока, необходимо выполнить монтаж кольцевого армированного пояса по всему периметру стены. Армированный пояс – это сплошная бетонная лента, которая придает стенам большую несущую способность и выдерживает высокие нагрузки.

При условии, что величина опирания плиты перекрытия на несущую стен менее 12 см, габариты армированного бетонного пояса должны быть следующими:

Прочная железобетонная плита и кольцевой армированный пояс вместе – это жесткая конструкция, способная оказывать сопротивление высоким механическим нагрузкам, авариям, температурным перепадам и осадочной деформации.

Если величина опирания плиты на газоблок более чем 12 см, в монтаже армированного пояса нет необходимости.

Армопояс

Это обязательная конструкция при опирании плит на стены из газобетона. Сам по себе этот материал является не очень прочным, его физико-механические параметры не позволяют ему выдерживать высокие нагрузки. Под воздействием каких-либо механических сил материал деформируется.

Именно армопояс защищает газобетон, он берет на себя всю нагрузку. Очень часто его называют «разгрузочной» конструкцией.

Для обустройства армопояса не обойтись без:

  • сварочного аппарата. При помощи сварки стержни арматуры соединяются в месте стыковки;

  • молотка и гвоздей. Данный инвентарь понадобится, чтобы собрать опалубку;

  • арматуры. Металлические стержни необходимы, чтобы собрать каркас;

  • инструмента для подготовки и заливки бетонного раствора.

Армопояс возводится на каждом этаже, в том числе и на последнем. Смонтировать кровлю значительно проще и безопасней на усиленное им основании.


Монтаж состоит из следующих этапов:

  • сначала необходимо собрать опалубку. Это конструкция, при помощи которой можно создать любую форму, куда далее будет залит цементный раствор. Для сборки опалубки можно использовать любой материал. Это может быть дерево, сталь, алюминий, пластик. Их можно даже скомбинировать;

  • когда опалубка готова, в нее помещают заранее сваренный арматурный каркас. Для сварки арматурного каркаса специалисты рекомендуют использовать арматурные стержни диаметром 12 мм. Для соединения прутьев между собой применяют метод «лесенка», шаг арматуры 5–7 см;

  • далее нужно приготовить цементно-песчаный раствор. Для этого понадобится: цемент – 1 ведро, песок – 3 ведра, щебень мелкозернистой фракции – 5 ведер;

  • после готовый раствор заливают в опалубку с арматурной сеткой.

На протяжении пяти дней смонтированную конструкцию трогать нельзя, лишь периодически смачивать водой. По истечении данного периода, когда бетон окреп и набрал нужную прочность, опалубку демонтируют.

И только теперь, когда армопояс установлен, можно укладывать плиты перекрытия. В данном случае они монтируются на армопояс. Величина опирания элементов перекрытия на армопояс составляет 25 см.

Кладка плит перекрытия над оконными и дверными проемами немного отличается. Это вызвано тем, что опирание плиты не полное – часть ее будет нависать над самим проемом.

Для обеспечения полного опирания необходимо возводить опоры с перемычками. Опора может быть кирпичной (в данном случае в 1,5 кирпича). Перемычки изготавливают из железобетона. Уже на готовую опору с перемычкой укладывают плиты.

Для перекрытия здания из газобетона используют плиты маркировки ПК и ПНО, они характеризуются хорошей несущей способностью и выдерживают нагрузки до 800 кг/м².

Монтаж на кирпичную стену

При перекрытии здания из кирпичной кладки допустимо применять плиты перекрытия марки ПК и ПБ.

Монтируя плиты на стены из кирпичной кладки, нужно следить за тем, чтобы между ними не образовывались зазоры. Самый верхний ряд кирпича, на который будет осуществляться опирание плит перекрытия, должен быть ровным.

Монтаж монолитных плит перекрытия на несущие стены из кирпича подразумевает наличие конструкции опорного узла. Об этом далее в статье.


Что такое узел опирания

Узел опирания конструкции перекрытия на кирпичную стену – это элемент, который является залогом хорошей фиксации несущей стены и плиты. Для того чтобы он был создан и рассчитан правильно, нужно придерживаться следующих правил:

  • использовать сварку для соединения стержней плит и армопояса;

  • для снижения теплопотерь специалисты рекомендуют применять для закладки пустот вкладыши. Если вкладышей – заглушек нет, то для заполнения пустот можно применит бетон марки М200;

  • обязательно уложить слой теплоизоляционного материала между плитами перекрытия и кирпичной кладкой;

  • избегать плотного примыкания торцов плит и кладки.

Особенности перекрытия цокольного этажа

Смонтировать перекрытие цокольного этажа довольно просто. Главная задача – перед укладкой плит перекрытия подготовить идеально гладкую поверхность. На заранее подготовленную поверхность фундамента монтируют опалубку и заливают ее бетоном. Данная технология дает возможность смонтировать идеально ровную подушку, на которую в дальнейшем будут уложены элементы перекрытия.

После монтажа плит перекрытия выполняют затирку швов. Это нужно выполнить сразу после монтажа плит. Затирку производят, используя бетонный раствор.

Приобрести плиты опирания разных видов по оптимальной цене можно в интернет-магазине «МосКерам».


Вам нужен армопояс для фундаментной плиты? Армопояс

своими руками

Для того, чтобы мауэрлат крепко держался в месте установки, его лучше всего оснастить армопоясом. В этом случае конструкция становится более жесткой и прочной, ее можно использовать в качестве усиленной опоры.

Зачем нужен армопояс, нужен ли он под крышу

Роль этой арматуры в достижении общей прочности здания трудно переоценить.Для начала нужно разобраться, для чего именно используется армопояс под мауэрлат.

Любое здание подвергается различным нагрузкам:

  1. Вертикальные … Создаются кровлей под действием собственного веса, а также атмосферных явлений, таких как снег, ветер и дождь.
  2. Распорки … Их провоцируют упирающиеся в стену стропила. Эта нагрузка действует на расширение здания, увеличиваясь по мере увеличения нагрузки на крышу.


Некоторые современные материалы очень плохо воспринимают разрушающее их точечное воздействие. К ним относятся керамзитобетонные стены, для которых обустройство армопояса под кровлей является вынужденной мерой. Поэтому при возведении зданий из подобных материалов наличие такой конструкции является естественной деталью. Однако бывают ситуации, когда возникают трудности с его установкой. В таких случаях мауэрлат крепится к пеноблокам или керамзитоблокам с помощью химических анкеров.

Причины такого подхода могут быть следующие:

  • Сверление отверстий под шпильки в ячеистых блоках может привести к их поломке или растрескиванию.
  • На висячие стропила создаются разные нагрузки по ряду направлений: это может привести к смещению блоков, а также деформации стен и крыш.
  • При непосредственной укладке стропил на пеноблоки требуется идеальное положение уровня кровли. В противном случае из-за возникающей точечной нагрузки пеноблоки могут подвергаться разного рода разрушениям. Во избежание подобных явлений мауэрлат принято оснащать армопоясом.


Кирпичные стены обладают высокой механической прочностью. К ним мауэрлат крепится обычными анкерами и закладными элементами. Исключение составляют лишь регионы, где наблюдается сейсмическая активность: вопрос о том, нужен ли армопояс под кровлей, обычно не стоит. Наличие армопояса под мауэрлатом в этом случае также обязательно для кирпичных построек.

Назначение армирующего пояса на практике сводится к следующим функциям:

  1. Стены не деформируются при подвижках грунта или при неравномерной усадке.Параметры здания сохраняются в исходных пределах.
  2. Способствует выравниванию стен по горизонтали, исправляя погрешность при их кладке.
  3. Конструкция становится более жесткой.
  4. Все возникающие на несущие стены нагрузки распределяются равномерно.
  5. Хорошая механическая прочность армирующего пояса позволяет использовать его для надежной фиксации наиболее ответственных элементов, в том числе мауэрлата.

Параметры и особенности армирующего пояса под мауэрлат

Чтобы конструкция была прочной, нужно тщательно рассчитать размеры армопояса для мауэрлата:

  1. При изготовлении армопояса своими руками на высоту под армирующий пояс обычно берут 20 см (не менее 15 см). Она точно не должна превышать ширину стены.
  2. Ширина стены и пояса по возможности должны совпадать.
  3. При расчете длины измеряется расстояние до нужных стен.
  4. Сечение конструкции должно быть не менее 25х25 см.

Очень важно, чтобы лента была цельной, с одинаковыми показателями прочности для отдельных составных частей. Монолитный пояс для мауэрлата удобнее всего делать из бетона.Его заполнение должно производиться за один проход, с закладкой внутрь арматуры. Его диаметр должен быть не менее 10 мм: отдельные элементы прочно скреплены и перевязаны. Армопояс из кирпича под мауэрлат используется достаточно редко.


Параметры Армопояса

для керамзитобетонных блоков ориентированы на их толщину. Для наглядности лучше рассмотреть пример расчета этих конструкций. По СНиП толщина армирующего слоя на 1/3 уже несущей стены.Поэтому, если принять за толщину стены показатель 40 см, то 1/3 его будет равна 133 мм: минимальное значение толщины армопояса в этом случае будет 300 мм (если округлить с номера 267).

В результате стена толщиной 400 мм будет иметь внутренний размер П-образного блока в пределах 300 мм, который также будет выполнять роль опалубки. На кирпичных стенах наружную опалубку делают в полкирпича, а для изготовления внутренней используют доски.

Установка опалубки

Для этого можно использовать несколько методов:

  1. Из деревянных досок или плит.Их фиксация к стенам осуществляется с помощью брусков, с креплением сверху. При разборке опалубки демонтируются верхние части: нижние элементы остаются внутри заливки.
  2. С боковыми упорами.
  3. П-образные блоки. Для того чтобы пояс был цельным, блоки нарезают по углам дома.
  4. С внешней стороны стены блоки 100 мм можно укладывать в один ряд. С внутренней стороны укладывается несколько рядов торцевого кирпича или досок.
  5. С помощью рабочих продольных прутков диаметром 10-12 мм. Их должно быть не менее 4.
  6. Промежуточные перемычки с усиливающими зажимами. Диаметр изделий 6-8 мм, с шагом размещения 20-40 см. Не рекомендуется использовать большой шаг, так как при заливке бетона рабочие стержни могут смещаться. В результате нарушается целостность армирующего пояса.
  7. Связан вязальной проволокой. Сварное соединение запрещено, так как это приводит к ослаблению арматуры и делает конструкцию подверженной коррозии.
  8. Резьбовые шпильки. Они снабжены отверстиями, которые заранее просверливаются в опалубке. Диаметр шпильки должен быть чуть меньше внутреннего сечения трубки. При размещении штифта внутрь трубки необходимо следить за тем, чтобы его концы проходили в заранее сделанные отверстия. Все изделие затягивается гайками, в качестве прокладок используются большие шайбы. Внутри бетонного монолита должны остаться только трубы. Для этого после заливки и предварительного затвердевания армопояса проводят отвинчивание гаек, демонтаж опалубки, выбивание штифтов.


Важно учитывать необходимость утепления стены напротив армопояса, особенно если опалубка выполнена из досок. Таким образом, риск промерзания бетона в зимнее время. Для ориентации верхнего края опалубки строго выбирают горизонтальную плоскость и уровень воды.

Что касается укладки сетки, то на углах и в местах сопряжения ее подвергают дополнительному армированию с помощью криволинейной арматуры.Рекомендуемый размер нахлеста 300-400 мм. Эту арматуру лучше всего делать композитной арматурой, которая и дешевле, и легче. Кроме того, такие изделия не гниют, не ржавеют, обладают большей прочностью на разрыв и с ними легко работать.

Наполнение армопояса

Чтобы конструкция была максимально прочной, заливку нужно проводить в один прием. Для этого используется бетон марки не ниже М200. Обычно требуется залить значительную массу раствора, поэтому лучше заранее подготовить бетононасос.

При самостоятельном приготовлении раствора берется одна часть цемента М400, три части промытого песка и три части щебня. Опалубку можно демонтировать через 4-5 дней после заливки; полное созревание бетона происходит за 3-4 недели.


При заливке бетона следует придерживаться следующих рекомендаций:

  1. Образование внутренних пустот обязательно. Для их удаления используют прокалывание раствора при помощи арматуры, либо вибрацией.
  2. Важно смачивать бетон. Таким образом, он становится сильнее. Эту процедуру проводят каждый день, пока бетон затвердевает.

Крепление мауэрлата к армопоясу

Перед креплением мауэрлата к армопоясу, во избежание гниения или возгорания опорного бруса, его обрабатывают специальными пропитками. Чтобы добиться монолитности мауэрлата, для его сращивания используют прямые замки или косые насечки.


Сам

осуществляется следующим образом:

  • Опорная планка имеет отверстия.
  • Крепление мауэрлата осуществляется при помощи штифтов или анкеров.
  • В процессе монтажа необходимо пройти слой рубероида.
  • Для крепления используются большие шайбы и гайки.
  • Рекомендуется закрепить затяжку контргайками.
  • Чтобы срезать выступающие части, используйте болгарку.

Закладные шпильки

Иногда для крепления мауэрлата на армопояс предварительно устанавливают шпильки диаметром 12 мм и более, выступающие над мауэрлатом на 3-4 см.Шаг установки таких шпилек 100 см: они крепятся к хомутам вязальной проволокой.


Что касается вопроса о целесообразности изготовления мауэрлата при наличии армирующего пояса, то, по сути, теоретически стропила можно крепить к поясу. Однако на практике это потребует значительного количества дополнительных мероприятий. Так гораздо проще пойти традиционным путем с использованием армированного пояса под мауэрлат.

Для строительства дома используются различные материалы, которые имеют свои функциональные особенности… Одним из вариантов строительных материалов являются газобетонные блоки. Достоинств у материала достаточно, но на определенных этапах и местах укладки его необходимо укреплять. Вспомогательным элементом в процессе является сооружение железобетонного пояса.

Что такое армопояс?

Замкнутый конструктивный элемент здания из монолитного железобетона, точно повторяющий контуры здания по всему периметру. Его можно использовать как для несущих стен, так и для внутренних стен.Армирующий пояс имеет и другие названия, такие как сейсмический и разгрузочный.

Для чего он нужен?

  • Повышает уровень стойкости стен здания от вредных атмосферных воздействий.
  • Газобетонные блоки под давлением кровли могут подвергаться некоторой степени деформации от сильного давления на них, а армопояс придает жесткость всей конструкции.
  • В случаях строительства дома на участке с рыхлым грунтом или в сейсмоопасной зоне возможны трещины стен от неравномерной усадки фундамента.Разгрузочная лента способствует равномерной усадке.
  • Блоки имеют хрупкую структуру и при возведении кровли не рекомендуется крепить к ним брус анкерами, т.к. точечная нагрузка превышает показатели устойчивости. Качественной основой для этого является армопояс.

Что это?

Конструктивный элемент здания — армопояс, представляет собой металлический каркас (в виде различных геометрических фигур — параллелепипеда, квадрата), заполненный бетоном или клеевой смесью.После полного застывания бетона конструкция становится монолитным образованием с основанием (блоки из газобетона) и допускает дальнейшие строительные работы.

Способы устройства армопояса

  1. Самый распространенный способ сооружения армирующего пояса – крепление непосредственно к стенам здания.
  2. Опалубкой для железобетонного пояса могут быть специальные П-образные формы из газобетона, в которых процесс возведения каркаса и заливки бетона не отличается от способа с использованием деревянных планок.С одной стороны, это быстро и удобно, а с другой – очень дорого.
  3. Армирующий пояс можно выполнить с помощью, но используя в качестве жесткого крепления армирующую сетку.

Виды армопояса

Для каждого этапа строительства здания существует свой тип армирующего пояса – все зависит от необходимости их использования:

  • Фундаментный пояс ().
  • Фундаментный пояс (сейсмический).
  • Межэтажный пояс.
  • Основной пояс для сооружения кровли, для крепления.

Необходимые материалы и инструменты

Инструменты:

  • Бетономешалка.
  • Деревянные доски и гвозди.
  • Лопата — штык и «червяк».
  • Ручная пила или электролобзик.
  • Молоток.
  • Сварочный аппарат и электроды.
  • Плоскогубцы.
  • Строительный уровень.

Материалы:

  • Песок.
  • Цемент марки М400-500.
  • Ликвидация.
  • Металлические стержни диаметром 10-12мм.
  • Проволока вязальная (резинка).

Монтаж армопояса на газобетон

Сооружение армирующего пояса – процесс непростой и требующий определенных навыков. Следует учитывать все параметры и правильно выбирать материалы. Он состоит из нескольких этапов:

  • Опалубка строительная.
  • Изготовление и установка арматурного каркаса.
  • Заливка бетона.


Подробное пошаговое руководство

Строительство опалубки

  1. Для строительной деревянной опалубки потребуются деревянные планки разной ширины, но толщиной не менее 20 мм, во избежание возможного эффекта растрескивания в сучковатых местах. Если есть возможность, можно использовать деревянные щиты.
  2. Нижняя часть досок крепится непосредственно к газобетонным блокам.Через доски можно забить длинные гвозди (150-180 мм) или закрутить саморезы.
  3. Следующие доски крепятся к исходному основанию путем соединения их между собой обрезной доской с внешней стороны по длине (перпендикулярно).
  4. Идентичные стыки досок происходят с внешней и внутренней стороны стен по всему периметру.
  5. В процессе возведения опалубки необходимо постоянно проверять уровень верхней плоскости досок, т.к. это граница для будущей бетонной смеси… Самолет падает относительно нулевой отметки с уровня, грозящего дополнительными строительными работами.
  6. Для предотвращения растекания параллельных плоскостей деревянной опалубки в разные стороны от давления бетона при заливке бетона между ними устанавливаются перемычки. Шаг перемычек должен быть 800-1000мм.

Изготовление и установка арматурного каркаса

  1. Следует отметить, что возведение металлического каркаса происходит непосредственно в опалубке, т. к. разместить каркас в собранном виде невозможно из-за перегородок и значительного веса самой конструкции.
  2. Чтобы каркас находился в «подвешенном» состоянии и его элементы не соприкасались с газобетонными блоками, под него укладывают остатки кирпича или другой строительный мусор.
  3. Расчет боковых элементов металлического каркаса(стержней жесткости) предполагает отступ от опалубки по 50 мм с каждой стороны.
  4. Для начала процесса на дно опалубки укладывают параллельно два длинных металлических стержня, между которыми приваривают сужения (соединители). Если не используется сварочный аппарат — стыки затягиваются бандажной проволокой.
  5. Стержни привариваются или привязываются перпендикулярно к созданной базовой «лесенке». Для создания полноценного армирующего «каркаса» — верхняя часть крепится к стержням аналогично нижнему варианту.
  6. По всей длине каркаса и особенно по углам здания арматуру следует усиливать дополнительными примыкающими стержнями. Чем больше перемычек и дополнительных элементов в кадре, тем лучше.

Заливка бетона в металлический каркас

Перед началом заливки построенного каркаса — необходимо убедиться, что мощности бетономешалки, количества материалов для бетона — достаточно, чтобы не было зазоров.Ведь главным условием создания качественного пояса является бесперебойность подачи (заливки) бетона. Если процесс соответствует технологии, в армопоясе никогда не появятся трещины и гарантирована целостность конструкции.

Бетонные компоненты:

  • Цемент М400-500.
  • Песок.
  • Дробное просеивание (5×6 или 5×7мм).
  • Соотношение пропорций 1:3:5 плюс вода в необходимом количестве.

Приготовленный раствор постепенно заливается в опалубку и для предотвращения образования «воздушных подушек» на поверхности необходимо пройтись ручным инструментом-виброплитой. С его помощью бетонная смесь проникнет во все части опалубки.

Залитую бетонную опалубку нельзя демонтировать в первые двое суток (естественное сцепление смеси). По истечении срока демонтаж необходим, но приступать к дальнейшим работам нельзя, т.к. окончательная прочность армопояса достигается через 15-20 дней после заливки.

Современные цены

  • 1 п.м. прутка (12мм) — 80-100 руб.
  • Перевязочная проволока (100м) — 250-300 руб.
  • Песок (1000кг) — 800руб.
  • Отсев (1000кг) — 1700руб.
  • Цемент (50кг) — 450-500 руб.

В соответствии с действующим курсом рубля — цены могут меняться и цены условны. Также необходимо учитывать, что если работы выполняются путем найма специализированных рабочих, к общей смете на заготовку материалов следует прибавить — +45-50% к их заработной плате.

Размеры/толщина армопояса

В соответствии с установленными нормами толщина пояса соответствует ширине стены возводимого здания (30-60 см). Высота пояса может варьироваться, но строители рекомендуют 25-35см.

Изменения габаритов вполне допустимы, т.к. здания имеют различные характеристики, а прочность стен может гарантировать только армопояс.

Газобетон без армопояса

В 95% случаев не рекомендуется возводить здания без укрепления их стен армирующим поясом, т. к. срок службы значительно сокращается.При малейших вибрациях, вызванных усадкой грунта или природными явлениями, здания слегка деформируются и трескаются в стенах (это сквозняк).

Чем заменить?

Учитывая тот факт, что железобетонная конструкция (армопояс) является достаточно дорогим конструктивным элементом при строительстве дома, ее можно заменить менее дешевым кирпичом. Как правило, используется он, который в процессе кладки выполняет две функции – придания эстетичного вида и армирования газобетонных блоков.


Чем заменить?

Вместо железобетонной конструкции можно использовать кирпичную кладку. В этом процессе качество кирпича не имеет значения, ведь в дальнейшем его поверхность будет облагораживаться – оштукатуриваться.

Армопояс выполняется как обычно, но с одним дополнением — между рядами укладывается металлическая сетка(0,5-07мм). Таким образом предотвращается возможность малейшего смещения (деформации) между кирпичами. Этот способ может на 70% эквивалентен настоящему армопоясу, но придаст уверенности.

  • Не рекомендуется выполнять работы по заливке бетонного слоя при температуре ниже -5-10°С.
  • Все работы должны выполнять мастера-строители, а не «шабашники».
  • Необходимо следить за качеством материалов и их соответствием ГОСТу (предоставляется производителем).

Выход

Строительство дома из газобетонных блоков — ВСЕГДА должен быть оборудован армопоясом, а в некоторых случаях и не одним. Такой пояс надолго сохранит целостность здания.

Армопояс представляет собой монолитную железобетонную конструкцию, проложенную по периметру всего здания с целью повышения устойчивости конструкции к внешним и внутренним нагрузкам. Это может быть усадка дома, природные явления, внутренняя отделка и многое другое, что вызывает деформацию стен. Армопояс для газобетона обычно устанавливается между этажами под балки перекрытия и непосредственно под кровлю, это необходимо для того, чтобы стены выдерживали вес кровли и не образовывались щели.

Считается обязательным при строительстве дома из газобетонных блоков, по нескольким причинам:

  • При возведении стропильной конструкции крыши для крепления мауэрлата к стене используются анкеры и шпильки. В результате возникает точечная нагрузка, которую газобетон не выдерживает.
  • Если укладывать балки стропильной системы прямо на газобетон, без создания армированного пояса, это может привести ко многим проблемам. При малейшем отклонении уровня крыши появятся трещины.
  • Сейсмопояс представляет собой жесткий каркас, который также равномерно распределяет нагрузку на весь дом. Это важно, когда в стропильной системе используются висячие стропила.

Чтобы конструкция была прочной и долговечной, разгрузочную ленту нужно делать последовательно, соблюдая при этом множество правил.

Материалы, инструменты, последовательность работ

Для создания такого устройства вам потребуются следующие материалы:

  • Вода.
  • Газоблоки, например.
  • Доски.
  • Арматура.
  • Камень.
  • Бетонная смесь.
  • Нетто.
  • Осколки кирпича или щебня.
  • Изоляция.
  • Штроборезы электрические и ручные.
  • Сечения.
  • Оснастка из пенобетона.

Также понадобятся следующие инструменты:

  • Рулетка.
  • Саморезы.
  • Молоток.
  • Анкерные болты или шпильки.
  • Вибромашина.
  • Бетономешалка.
  • Зубчатый шпатель.
  • Уровень.
  • Распорки, крепежные детали.

Сначала нужно произвести точный расчет. Обычно толщина сейсмопояса равна или уже стены, а высота составляет 30 см. В зависимости от размеров дома и нагрузки, диаметра арматуры и ее необходимого количества.


Опалубка

Для заливки конструкции бетоном необходимо изготовить съемную опалубку, чаще всего из досок, толщина которых 2 см и более.Подойдут и U-блоки, кирпичи, но мы остановимся на классическом варианте.

Арматура укладывается и крепится в опалубку, которая заливается бетонным раствором, ее несложно приготовить своими руками с помощью бетономешалки, т. к. раствора понадобится большое количество.

Для обустройства опалубки обычно используют вязальную проволоку и распорки, которые изготавливаются из дерева длиной 15 см. Самый простой вариант опалубки – дощатый каркас. Они сращены между собой снаружи кусками дерева.Сверху короб нужно соединить поперечными стяжками, чтобы он выдержал заливку бетона и не разрушился. Нижнюю часть всей деревянной конструкции необходимо прикрутить к стене саморезами. В результате всех работ должна остаться ниша, которая заполняется утеплителем. Это необходимо для того, чтобы потери тепла через разгрузочную ленту были минимальными.

Армокаркас

Каркас комплектуется несколькими способами: парой стержней или четырьмя (тогда в разрезе он будет иметь вид квадрата).Вы можете рассчитать это исходя из того, какая будет нагрузка. Если в здании нет тяжелых бетонных перекрытий, то может быть достаточно двух стержней. Не рекомендуется использовать сварку для крепления арматуры. Лучше всего связать его специальной проволокой прямо в опалубке. Сделать это можно заранее, но поднять такую ​​конструкцию в собранном виде будет проблематично. Каркас должен располагаться ровно, это проверяется уровнем. Важно, чтобы арматура отступала от стенок опалубки не менее чем на 5 см.


Большое значение имеет правильное заполнение разгрузочной ленты, она монолитна, поэтому ее необходимо заливать за один раз. Многие заказывают готовый бетон, но он должен иметь марку не ниже М200. При приготовлении раствора своими силами необходимо смешать щебень, песок и цемент, в пропорции 5:3:1, и довести раствор до нужной консистенции добавлением воды, лучше всего арендовать бетономешалку .

Самое главное, что бетон заливается только один раз, много слоев заливать нельзя.Если нет возможности сразу приготовить необходимое количество раствора, то устанавливаются вертикальные отсечки. Когда очередная порция будет готова к заливке, перегородку убирают, а место стыка нужно обильно смочить водой.


Для удаления пустот, которые могли образоваться внутри смеси в опалубке, обычно применяют штыковой метод – несколько раз протыкают раствор куском арматуры. Когда все будет сделано, нужно подождать 3-4 дня и разобрать опалубку.

Чтобы быстро и качественно создать армопояс, главное понять, как правильно его армировать. Все можно сделать за несколько дней, в большей степени это зависит от профессионализма и количества рабочих. Иногда требуется армирование стен из газобетонных блоков, без монолитного пояса конструкция может быстро разрушиться.

Армопояс в доме из газобетона, кирпича (других блочных материалов) при строительстве служит дополнительной защитой стен и других несущих конструкций от деформаций и подвижек.Другими словами, этот пояс представляет собой не что иное, как железобетонную конструкцию, предназначенную для укрепления стен и фундамента дома от различных нагрузок, возникающих под воздействием как внешних, так и внутренних факторов. К внешним факторам относятся воздействие ветра, подвижки грунта, особенности рельефа участка и, конечно же, сейсмическая активность земли. К внутренним факторам относятся перераспределение нагрузки от несущих элементов, соединение столбчатых элементов (фундамента), установка дополнительных креплений и конструкций.

Для более детального изучения вопроса рассмотрим процесс монтажа армопояса на примере дома из газобетона. Однако эта технология применима и к другим типам домов, где стены могут быть выполнены из кирпича, керамзитоблоков и любых других блочных материалов. Но, прежде всего, определимся с факторами, действующими на стены, и разберемся, зачем нужен армопояс в том или ином случае.

Зачем нужен армопояс в доме

Чтобы понять принцип работы армирующей защитной конструкции, рассмотрим ее в рамках строительства дома.Любой каменный или блочный материал лучше работает на сжатие, чем на растяжение. Растягивающие и скручивающие нагрузки могут возникать как в результате осадки здания, при пучении грунта в основании, так и по другим причинам. Также это может быть вызвано неправильным расчетом несущей способности, в результате чего стены разных участков будут получать как сжимающие, так и более критические растягивающие нагрузки. Эти участки кладки могут быть конструктивно к ним не готовы. В результате стены будут трескаться. Добавляя армирование бетоном по верху кладки между этажами, мы дополнительно защитим стены от разрушения.


Возьмем, к примеру, дом из газобетона и рассмотрим схему. В нижней части почти всегда выполняется, что еще тот же защитный пояс. Правильно выполненная деформация хорошо справляется с нагрузками, поэтому проблем на этом уровне быть не должно. С помощью межэтажного армопояса мы добавляем в конструкцию усиление, способное справиться с нагрузками. При этом сама стена становится более жесткой и условно работает как двутавр.Также монолитный пояс во много раз лучше противостоит боковым нагрузкам от ветра и распирающим нагрузкам от кровли. В сумме всех этих свойств повышается и сейсмостойкость дома, что является обязательным требованием для любого жилого дома в сейсмоопасных районах. Мы рассмотрели многоэтажную схему, однако армопояс применим и в одноэтажном доме с мансардой или без нее. В этом случае совместно с фундаментом используется пояс для мауэрлата.

Армопояс также хорошо перераспределяет точечные нагрузки. Особенно это важно для материалов, не готовых к работе с локальными точечными нагрузками – это газосиликатные блоки и другие подобные материалы. Поэтому в доме из газобетона обязательно нужно выполнять армирование железобетонных плит перекрытия. Похожий принцип перераспределения нагрузок и у деревянной основы для стропильных ног. Но, в то же время, чтобы качественно закрепить мауэрлат к конструктивно слабой стене, необходим армопояс.Подкровельный пояс повысит как конструктивную жесткость стен, так и позволит решить вопросы крепления стропильных конструкций.

Расчет армированного пояса

Армопояс — основные этапы изготовления

Арматурная рама

Сборка каркаса начинается с установки арматуры по верху стены. При укладке необходимо, чтобы впоследствии он был заглублен в бетон не менее чем на 40 мм от внешних границ монолитного пояса.Работая с газобетоном, для удобства в него можно вбить контрольные отрезки арматуры. И уже к отрезкам прикрепить каркас с заданным отступом от вершины кладки. Чтобы связать арматуру между собой, понадобится мягкая вязальная проволока. Для установки размеров рамы рекомендуется создать квадрат из четырех штифтов или согнуть из цельного стержня (крестовая струбцина). Эти хомуты в основном крепятся к профилям, вбитым в стену через равные промежутки — обычно 250-300 мм … Если не вбивать управляющие штифты, то потребуются специальные накладки — хомуты для поднятия самой рамы. Поэтому подумайте о целесообразности того или иного метода. Выполнив эту работу, переходим к крепежу арматуры.

Нижний ряд продольной арматуры наматывается на каркасы-хомуты и связывается проволокой. Таким же образом крепится верхний ряд (продольная арматура должна быть внутри хомута). Как обсуждалось выше, необходимый минимум — два фитинга внизу и два вверху. Для дополнительной жесткости количество арматуры и конфигурация каркаса могут быть изменены. Естественно, это скажется на материальных затратах… Но если это необходимо, пренебрегать расчетом не стоит. Отметим также, что длина отрезков или сплошных угольников (поперечных хомутов) связана с толщиной армопояса. Например, толщина ремня 300 миллиметров, тогда размеры поперечных хомутов 220Х220 миллиметров (с учетом того, что высота ремня тоже 300 миллиметров). То есть оставляем отступы от краев не менее 40 миллиметров.


Опалубка

Рассмотрим опалубку. Какие варианты установки монолитного пояса в частном доме могут быть:

  • Использование заводских или самодельных U-образных блоков в качестве опалубки.
  • Опалубка из.

Блоки U-образные из газобетона применяются в качестве несъемной опалубки для устройства армированных монолитных перемычек, перекрывающих проемы в стенах и перегородках, а также для устройства монолитных армированных обвязочных поясов, придающих пространственную жесткость всему зданию и перераспределяющих нагрузка от полов.П-образные блоки являются элементами несъемной опалубки для железобетона. Диаметр арматуры и класс бетона для заливки U-блока выбирают расчетным путем в зависимости от воспринимаемой нагрузки. При выборе этих элементов в качестве опалубки учитывайте способ утепления бетонной ленты. Блок желательно утеплить снаружи, но если это невозможно в определенных случаях, уложить утеплитель внутри (учитывая внутренние заводские размеры, это не лучший вариант).

При возможной толщине наружной стенки 375-400 миллиметров может иметь следующую структуру:

  • Снаружи — блок толщиной 100-150 мм.
  • Дальше по порядку — утепляем армопояс, чтобы отсекать мостик холода. Вместо экструдированного пенополистирола толщиной 50-100 мм можно использовать минеральную вату высокой плотности, которая используется в технологии «мокрый фасад».
  • Усиливающая рама.
  • С внутренних стен в качестве несъемной опалубки используются блоки толщиной 50-100 миллиметров.Оставшееся пространство заливается бетоном.


К преимуществам данного вида опалубки можно отнести скорость ее монтажа. Для усиления конструкции можно дополнительно использовать стяжки из брусков или арматуру, соединяющую внутренний и наружный блок.

Выполняет несколько функций: придает форму бетону, предохраняет его от растекания и впоследствии служит отличным утеплителем.

Преимущества этого метода опалубки:

  • Простота сборки опалубки. Производятся готовые блоки, включая угловые соединения.
  • Высокая скорость установки.
  • Облегчает укладку арматуры, так как для нее предусмотрены специальные пазы.
  • Легче контролировать размеры бетонной ленты.
  • Бетон затвердеет в опалубке, что защитит его от быстрого высыхания, резких перепадов температур.
  • Экструдированный пенополистирол – гидроизоляционный материал.


Может показаться, что эта технология очень дорогая.Но если учесть стоимость утепления, стоимость монтажа и демонтажа обычной деревянной опалубки, то разница становится незначительной. Как вариант, можно сделать эту опалубку не из заводских блоков, а самостоятельно из пенополистирола. Но это будет более затратный по времени вариант.

Для армопояса в газобетонном доме самый трудоемкий в изготовлении. На первом этапе нужно сделать щиты из досок. Для этого сложите их вместе и соедините между собой с помощью деревянных брусков и гвоздей.


На втором этапе по периметру будущего армированного пояса устанавливаются готовые щиты. Бетонный раствор будет создавать давление на стенки опалубки, поэтому, чтобы опалубка не разъехалась, необходимо обязательно скрепить всю конструкцию хомутами.

Заливка бетоном

В целом этот этап не должен вызывать затруднений. Единственное неудобство – доставка бетона на самый верх стены.Качество бетона не должно быть ниже. При самостоятельном приготовлении раствора с использованием цемента М-500 поможет следующая пропорция — ведро цемента/три ведра песка/пять ведер щебня … Бетон рекомендуется использовать густой — так он не сильно надавить на опалубку. Не следует забывать, что бетон необходимо правильно уплотнить. После заливки бетона накройте его пленкой. Таким образом, вы уменьшите испарение влаги. Обычно для полного схватывания бетона требуется около двух суток, после чего опалубку можно снять (при условии, что она разборная).

Видео: армопояс в газобетонном доме

В этом видео демонстрируется устройство мауэрлатного армированного пояса на газобетонных стенах. В этом случае опалубка выполняется из щитовых щитов. При просмотре обратите особое внимание на соединения арматуры в углах. Шпильки для крепления крыши лучше дополнительно привязать к арматуре каркаса и не тратить силы на бесполезную арматуру в хрупком газосиликатном блоке.

В заключение отметим, что армопояс в доме из газобетона и любого другого блочного материала гидроизолируется перед дальнейшими этапами работ.Вам решать, целесообразно это или нет. Естественно, учитывая пояс фундамента, он в любом случае должен быть покрыт утеплителем, так как рядом находится увлажненный грунт. При поясах над фундаментом, при правильном устройстве стен влаги бетона быть не должно. Но все же не лишним будет отделить мауэрлатный пояс с гидроизоляцией от деревянных конструкций стропильной системы.

Газобетон – теплый, недорогой и простой в монтаже материал.Именно поэтому он считается очень хорошей альтернативой кирпичу. Однако по прочности блоки из такого материала последним, к сожалению, значительно уступают. Поэтому кладка стен из этого материала имеет некоторые свои нюансы. Во-первых, это нужно делать на очень прочном фундаменте, во-вторых, при строительстве следует тщательно проверять ровность конструкции. Третьим условием надежности газобетонных стен является устройство сверху по всему периметру железобетонного армопояса.Об этом мы поговорим в этой статье.

Назначение конструкции

Армопояс для газобетона заливается специально для предотвращения растрескивания стен под давлением кровли. К тому же такая конструкция используется для более надежного крепления мауэрлата. Одним из недостатков газобетона является то, что он плохо держит крепеж. Конечно же, устраивать армопояс следует, строго придерживаясь положенной технологии.


Способы устройства

Сделать армопояс для стен из газобетона правильно и своими руками можно двумя способами — используя деревянную опалубку или специальные доборные блоки.Первый вариант заливки более сложен технологически. Устройство конструкции с использованием блоков – очень простая процедура, но обойдется она дороже.


Как сделать армопояс с помощью опалубки?

При таком способе возведения армирующей конструкции необходимо подготовить следующие материалы:

Материал Технические характеристики Что нужно для
Доска обрезная Минимум 2.толщиной 5 см Изготовление опалубки
Балки 40×40 мм Изготовление опалубки
Гвозди Крепление досок к стене
Проволока Гибкая Для придания жесткости опалубке
Пенополистирол 20мм Утеплитель армопояс

Из инструментов понадобится дрель и ножовка

Высота армопояса обычно 40 см. Поэтому каждую сторону опалубки придется сбивать из двух досок шириной 20 см. Вместо досок также можно использовать толстую фанеру.

Важно: Устанавливать опалубку необходимо сразу по всему периметру стены. В бетоне не должно быть горизонтальных швов.


Щиты опалубки крепят к стенам саморезами, либо просто прибивают элементы длинными гвоздями. Сверху между щитами устанавливаются распорки из бруса 40х40, нарезаются распорки одинаковой длины изн, равный ширине армопояса.Их устанавливают между досками с шагом 1,5 метра. Чтобы армопояс на газобетоне получился абсолютно ровным, следует усилить конструкцию. Для этого противоположные бруски, скрепляющие щиты (они должны выступать над поверхностью примерно на 20 см), перехватывают проволокой и скручивают железным прутом, плотно прижимая стенки к распоркам.

Совет: Изнутри дома опалубочный щит (изнутри) можно обложить листами пенополистирола.Бетон имеет гораздо более высокую степень теплопроводности, чем газобетон и поэтому без утепления армопояс станет мостиком холода, что ухудшит эксплуатационные характеристики здания. После заливки армопояса и снятия опалубочного щита пенополистирол можно крепить к бетону дюбелями, «грибками» или каким-либо другим способом.

Заливка

Устраивается армопояс здания из газобетона с обязательным его армированием.Чтобы конструкция была более надежной, используется стержень 12 мм. Каркас из него обвязывается вязальной проволокой. Сварка не допускается, так как металл внутри бетона быстро начнет ржаветь.


Каркас устанавливается внутри опалубки на бруски 30мм или специальные пластиковые подставки. Саму заливку нужно делать за один раз. Если этого сделать нельзя, то предварительно заливают слой по всему периметру опалубки без перерыва. Следующий нужно будет заполнить не позднее, чем через 12 часов.


Устройство армопояса с использованием блоков

При таком монтаже армопояса все предельно просто. Блоки устанавливаются на стены обычным способом. Далее их центральная пустая часть армируется и также заливается бетоном.


Что ж, надеемся, теперь вы поняли, как сделать армопояс для газобетона. Такая конструкция обязательна для домов такого типа. Заполнить его, как видите, несложно, при этом стены получатся намного надежнее и долговечнее.

Видео на тему «Как сделать армопояс на газобетоне своими руками»:

Снимите стальные обручи с деревянной бочки, и она развалится. Снимите армированный пояс с дома и здание долго не простоит. Это упрощенное, но очень наглядное объяснение необходимости укрепления стен. Тот, кто собирается строить добротный дом, найдет для себя полезную информацию о назначении, видах и устройстве армопоясов.

Что это за структура и какие функции она выполняет? Армопояс – лента из монолитного железобетона, которая укладывается на несколько уровней строящегося здания.

Заливка армированного пояса производится в фундамент, под плиты перекрытий и под мауэрлаты (опорные балки стропил).

Этот метод усиления выполняет четыре важные функции:

  1. Увеличивает пространственную жесткость здания.
  2. Защищает фундамент и стены от трещин, вызванных неравномерной осадкой и морозным пучением грунта.
  3. Предотвращает продавливание тяжелых плит перекрытий через хрупкий газо- и пенобетон.
  4. Надежно соединяет стропильную систему крыши со стенами из легких блоков.

Основным материалом для повышения жесткости стен был и остается железобетон. Для небольших хозяйственных построек можно использовать менее мощный кирпичный армопояс. Он состоит из 4-5 рядов кирпичной кладки, ширина которых равна ширине несущей стены.В шов каждого ряда накладывается сетка с ячейкой 30-40 мм из стальной проволоки диаметром 4-5 мм.


В каких случаях нужен армопояс?

Для стен

Укрепление стен армированным поясом требуется не всегда. Поэтому не нужно тратить деньги на его устройство в следующих случаях:

  • твердый грунт (скальный, крупнозернистый или крупнозернистый песок, не насыщенный водой) залегает под основанием фундамента;
  • стены построены из кирпича;
  • строящийся коттедж, перекрытый деревянными балками, а не железобетонными панелями.

Если на участке присутствуют слабые грунты (пылеватый песок, суглинок, глина, лесс, торф), то ответ на вопрос, нужен ли армирующий пояс, очевиден. Без него не обойтись в том случае, когда стены построены из керамзитобетона или ячеистых блоков (пенобетона или газобетона).

Это хрупкие материалы. Они не выдерживают подвижек грунта и точечных нагрузок от плит перекрытий. Армопояс исключает риск деформации стен и равномерно распределяет нагрузку с плит на блоки.

Для (толщина стены не менее 30 см, класс прочности не ниже В2,5) армопояс не нужен.

Для мауэрлата

Деревянный брус, на который опираются стропила, называется мауэрлатом. Он не может продавить пеноблок, поэтому кому-то может показаться, что армопояс для него не нужен. Однако правильный ответ на этот вопрос зависит от материала, из которого построен дом. Монтаж мауэрлата без армопояса допускается для кирпичных стен.Они надежно удерживают анкеры, которыми к ним крепится мауэрлат.

Если мы имеем дело с легкими блоками, то армопояс придется лить. B, и анкеры не могут быть надежно закреплены. Поэтому очень сильный ветер может оторвать мауэрлат от стены вместе с крышей.

Для фундамента

Здесь подход к проблеме усиления не меняется. Если фундамент монтируется из блоков ФБС, то обязательно нужен армопояс.Причем делать это нужно в два уровня: на уровне подошвы (основания) фундамента и на его верхнем срезе. Этот раствор защитит конструкцию от интенсивных нагрузок, возникающих при подъеме и оседании грунта.


Для ленточных фундаментов из бутобетона также требуется армирование армированным поясом, по крайней мере, на уровне подошвы. Бутобетон — материал экономичный, но неустойчивый к подвижкам грунта; следовательно, он нуждается в усилении.Но монолитная «лента» не нуждается в армопоясе, так как ее основой является стальной объемный каркас.

Нет необходимости в устройстве данной конструкции и в сплошной фундаментной плите, которая заливается под постройки на слабых грунтах.

Для каких типов межэтажных перекрытий нужен армопояс?

Под панелями, которые опираются на керамзитобетонные блоки, газо- или пенобетон, в обязательном порядке необходимо делать армированный пояс.

Монолитный железобетонный пол не нуждается в заливке, так как равномерно передает нагрузку на стены и прочно связывает их в единую пространственную конструкцию.

Армопояс под деревянный пол, опирающийся на легкие блоки (газобетон, керамзит, пенобетон) не требуется. В этом случае достаточно будет залить под балки опорные площадки из бетона толщиной 4-6 см, чтобы исключить риск продавливания блоков.

Кто-то может нам возразить, указав на ряд случаев, когда армопояс под деревянный пол заливают. Однако в этом случае усиление требуется не потому, что деревянные балки на бетонных подушках способны продавить кладку, а для увеличения пространственной жесткости коробок здания.

Как правильно сделать армопояс?

Технология устройства армированного пояса жесткости ничем не отличается от способа заливки монолитного фундамента.

В целом состоит из трех операций:

  • Изготовление арматурного каркаса;
  • Установка опалубки;
  • Заливка бетоном.

Определенные тонкости и нюансы в работе проявляются в зависимости от расположения армопояса.

Лента армированная для фундамента

Отвечая на вопрос, как сделать армированный пояс под фундамент (1 уровень), скажем, что его ширина должна быть на 30-40 см больше ширины несущей части основной бетонной «ленты».Это значительно снизит давление здания на грунт. В зависимости от этажности дома толщина такого пояса жесткости может быть от 40 до 50 см.


Армированный пояс первого уровня изготавливается для всех несущих стен здания, а не только для наружных. Каркас для него делается путем вязки арматурных хомутов. Сварку применяют только для предварительного соединения (прихватки) основной арматуры в общую пространственную конструкцию.

Армояс второго уровня (на фундаменте)

Данная конструкция по своей сути является продолжением ленточного фундамента (бутобетонного, блочного). Для его усиления достаточно использовать 4 стержня диаметром 14-18 мм, связав их хомутами диаметром 6-8 мм.

Если основной фундамент есть, то проблем с установкой опалубки под армопояс нет. Для этого нужно оставить в нем свободное место (20-30 см) для установки арматурного каркаса с учетом защитного слоя бетона (3-4 см).

Ситуация сложнее, так как для них не ставится опалубка. В этом случае следует использовать деревянные распорки, которые подпирают щиты опалубки снизу. Перед установкой на щиты набивают обрезные доски, которые выступают за габариты опалубки на 20-30 см и не позволяют конструкции смещаться вправо или влево. Для соединения щитов опалубки по верху досок прибивают короткие поперечины.


Систему крепления можно упростить, используя резьбовые стержни.Их укладывают попарно в щиты опалубки на расстоянии 50-60 см. Затянув шпильки гайками, получаем достаточно прочную и устойчивую конструкцию для заливки бетоном без деревянных опор и перекладин.

Эта система также подходит для опалубки, для которой требуется армопояс для плит перекрытий.


Стойки, которые будут заливаться бетоном, необходимо обернуть пергаментом или смазать их небольшим количеством машинного масла. Это облегчит задачу удаления их из бетона после его затвердевания.

Армопояс для плит перекрытия

В идеале его ширина должна быть равна ширине стены. Это можно сделать в том случае, когда фасад будет полностью облицован плитным утеплителем. Если же решено использовать только штукатурный раствор, то ширину армопояса придется уменьшить на 4-5 сантиметров, чтобы оставить место для пенопласта или минеральной ваты. В противном случае в зоне укладки пояса жесткости появится сквозной мостик холода весьма солидных размеров.

Делая армопояс на газобетоне, можно использовать и другой раствор. Он заключается в установке двух тонких блоков по краям кладки. В пространство между ними помещают стальной каркас и заливают бетоном. Блоки выполняют роль опалубки и изолируют пояс.


Если толщина газобетонной стены 40 см, то для этой цели можно использовать блоки-перегородки толщиной 10 см.


При меньшей толщине стенки можно своими руками вырезать в стандартном кладочном блоке полость для армопояса или купить готовый газобетонный U-блок.


Армированный пояс под мауэрлат


Основной особенностью, отличающей армопояс под мауэрлат от других видов арматуры, является наличие в нем анкерных штифтов. С их помощью брус прочно фиксируется к стене без риска отрыва или смещения под действием ветровых нагрузок.


Ширина и высота арматурного каркаса должны быть такими, чтобы после заделки конструкции в конструкцию со всех сторон между металлом и наружной поверхностью пояса оставалось не менее 3-4 см защитного слоя бетона.

Дома из газобетона

очень популярны – преимуществ у этого стройматериала масса. Но один из них, значительно упрощающий строительно-монтажные работы, — газобетонный блок больших размеров — имеет и оборотную сторону медали. Здания, построенные из таких крупных блоков, очень чувствительны к просадке фундамента, при этом разрушаются не только вертикальные швы, но и сами блоки могут сломаться, так как газобетон не любит деформаций растяжения и изгиба.

Бороться с этой проблемой призвана специальная железобетонная конструкция – армопояс (армопояс). Он укрепляет стены и сглаживает нагрузки, возникающие от неравномерной осадки фундамента. Если стены газобетонного дома состоят из крупных строительных элементов, которые скрепляются тонкими швами из клея или раствора, то в конструкцию армопояса входит монолитный бетон и армирующая арматура, уложенная поперечно и продольно.При этом бетон прекрасно выдерживает сжатие, а армирующие компоненты отлично сопротивляются растяжению, поэтому такая конструкция, совершенно не деформируясь, выдерживает очень большие нагрузки. Поэтому стена, возведенная на армированном поясе, подвергается очень малому воздействию и не разрушается, так как все основные нагрузки принимает на себя железобетонная конструкция.

Так как газобетонные блоки укладываются на очень тонкий связующий слой, в него нельзя помещать арматуру.Поэтому в данном случае армопояс выполняется как отдельная конструктивная единица, представляющая собой монолитную часть стены. В этом случае возникает серьезная проблема – из-за большой разницы в теплоотдаче бетона и газобетонных блоков армопояс становится температурным мостом (сечение с низким тепловым сопротивлением), следовательно, большое значение приобретает наружная теплоизоляция армированная пояс. Чаще всего утепление делают минеральной ватой, пенополистиролом или пенополиуретаном.Для эффективной теплозащиты минимальная толщина теплоизоляционного слоя должна быть 10 см, следовательно, армопояс должен быть уже наружной стены на эту величину.

В стену газобетонного дома должно быть встроено не менее 2-х армопоясов — перед первым вертикальным рядом, по верхнему периметру фундамента и над последним вертикальным рядом, на котором возводится перекрытие. Однако если в качестве фундамента дома используется монолитная железобетонная плита, то можно обойтись и без нижнего армопояса.Кроме того, под каждым межэтажным перекрытием рекомендуется устраивать армированные пояса. Вертикальный размер армопояса зависит от особенностей грунта, в котором сделан фундамент, и от конструктивных особенностей дома. На практике чаще всего применяется коробчатая конструкция, то есть ширина армопояса принимается равной его высоте, но следует учитывать, что более высокий армопояс способен выдерживать большие деформирующие нагрузки.

Армированный пояс изготавливается из высококачественного бетона (марка не ниже М-200) и металлических стержней с площадью поперечного сечения не менее 12 мм.Из прутьев собирается каркас, который вяжется в поперечном направлении арматурой площадью сечения 4-6 мм. Каркас формируется из 2-х рядов прутьев, расположенных на расстоянии 10-15 см по высоте. Стержни располагаются в одной плоскости на расстоянии около 10 см друг от друга. Они соединяются друг с другом по длине металлической проволокой и укладываются с нахлестом около 15 см. Этой же проволокой стержни соединяют с поперечной арматурой.

Арматурный каркас укладывается в опалубку, но не вплотную, а с небольшим зазором (3-5 см) между стержнями и внутренней поверхностью опалубки.Зазор необходим для создания внешней бетонной заливки стержней. Затем снаружи каркаса укладывается утеплительный материал, в опалубку заливается бетонный раствор. В процессе заливки бетон тщательно уплотняют. При необходимости в армопояс можно установить дополнительные детали, например, для крепления крыши. После завершения заливки поверхность конструкции необходимо выровнять кельмой.

Бетону дают постоять 3-4 дня, чтобы он восстановил свою первоначальную прочность, после чего можно продолжать кладку стен.Через 7-10 дней опалубку можно разобрать. В процессе созревания бетон необходимо оберегать от воздействия внешних климатических факторов – зимой его утепляют теплоизоляционным материалом, а в жару заливают водой и укрывают полиэтиленом.
Грамотный монтаж армированного пояса придаст стенам дополнительную прочность и увеличит срок службы дома в несколько раз.

Фото-инструкция по заливке армопояса на газобетон

Делаем опалубку.

Для опалубки делаем пирог с улицы: газобетонные блоки 10 см, утеплитель 3-5 см, место для армопояса, съемная опалубка из досок или фанеры. Доски и фанеру скрепляем длинными шурупами. Расставляем шпильки 12 диаметров с шагом в каждый метр. Для каркаса используем четыре ряда арматуры диаметром 10 мм.

Эти элементы можно согнуть вручную например на таком приспособлении из уголка и трубы

Заполняем армопояс вручную или бетононасосом.Штыкаем арматурой или вибрируем вибратором. Обматываем шпильки молярным скотчем перед заливкой.

Накрываем армопояс пленкой

Снятие опалубки за несколько дней

Устройство армопояса повышает прочность несущих стен и устойчивость всей конструкции к различным нагрузкам: неравномерной усадке грунтов и объекта, воздействию ветра, сейсмических колебаний и перепадов температур.

Устройство Армопояс фото

Опалубка для армопояса.Виды и методы устройства

Армопояс представляет собой монолитную железобетонную конструкцию. Лента имеет кольцевой контур, оседает на стенки и не имеет разрывов (зазоров) в своем теле. Решение вопроса: как правильно сделать армопояс начинается с устройства опалубки. Самый доступный материал для опалубки – доска. Опалубку для армопояса выполняют либо из отдельных досок, либо из готовых деревянных щитов, соединенных друг с другом снаружи деревянными обвязками.Снизу доски крепятся к стене саморезами. Сверху противоположные стенки опалубки соединяются деревянными стяжками (на гвоздях). Шаг стяжек 80 см, но не более 100 см.

Армопояс своими руками

Выполняя армопояс своими руками, можно использовать и другой вариант его создания, при котором опалубкой служат не деревянные конструкции, а П-образные блоки из газобетона. Блоки желоба укладываются той же ширины, что и стена, и имеют полость внутри для укладки связанного арматурного каркаса и бетона.Особенно выгодно устраивать пояс с такой «опалубкой» вдоль наружных стен, ведь П-образные блоки боковых стенок выполняют функции утепления и исключают образование «мостиков» холода. Недостатком лотковых блоков является высокая цена.

Как сделать армопояс качественно

Геометрические и технические характеристики монолитных конструкций определяются расчетным путем. Обычно ширина пояса равна ширине стены, 30-50см. Так как опора сборного или монолитного перекрытия на стены составляет всего 120 см (на практике — 150-200 см), то исходя из этого ширину пояса можно принять за меньший размер.Рекомендуемая высота армопояса 30см.

В коттеджах, где планируется создание легких полов, допускается установка в пояс плоской рамы. Каркас лестницы готовится непосредственно на стене, непосредственно в опалубке. Состоит из 2 стержней (3 стержня для широкой стены) периодического профиля (диаметр по расчету), соединенных между собой поперечными стержнями. Шаг стержней 50 см. Армопояс под плитами перекрытия несет более высокие нагрузки. Поэтому каркас делают объемным из 4 или 6 продольных арматурных стержней и связывают поперечными проволочными хомутами.

Армопояс на газобетоне

Каркас со всех сторон должен иметь защитный слой из бетона 4-5см. Снизу его укладывают на подпорки из кирпичной или бетонной крошки. Следует отметить, что армопояс устраивается на газобетоне не только по наружным стенам, но и по несущим внутренним стенам. А если по длине стены, то поперечные стержни и хомуты можно соединить с вязальной проволокой, затем по углам конструкции и в местах ответвления каркаса к внутренним несущим стенам соединение продольной арматуры и поперечных элементов выполняют сваркой.Рамка уровня устанавливается строго горизонтально.

Армопояс под мауэрлат

При устройстве стропильной конструкции кровля, ее нижний ряд — мауэрлат, крепится к несущей стене специальными анкерами и шпильками. Сама стропильная система создает распирающую нагрузку, что может привести к деформации стен. Армопояс под кровлей обеспечивает прочность стен, стабильную жесткость кровельной системы. Он будет выполняться так же, как и при монтаже монолитного пояса внахлест.Армопояс под мауэрлат служит как для распределения нагрузки на всю поверхность стены, так и для закладки в нее крепежных элементов для самого мауэрлата.

Как заправить армопояс

Задача: как залить армопояс решается на завершающем этапе устройства монолитной конструкции. Для заливки можно использовать готовую товарную бетонную смесь марки М200 (В15). Другой вариант – изготовление бетона на стройке. Цемент М400, песок и щебень берутся в пропорции 1:3:5.Все компоненты загружаются в бетономешалку, добавляется вода до нужной консистенции и перемешивается. Важно, чтобы бетон заливался в опалубку непрерывно, а не частями. Для удаления пузырьков воздуха из смеси после заливки бетонной смеси вибрируют или интенсивно прокалывают бетон по всей длине ленты куском арматуры.

Армопояс для кирпичного газобетона

На практике как вариант усиления стеновых конструкций иногда делают армопояс для газобетона из кирпича.Представляет собой обычную полнотелую кирпичную кладку, усиленную арматурой. Армирование осуществляется кладочной сеткой из проволоки: 4-5мм через каждый ряд кладки по высоте. Раствор используется цементно-песчаный в пропорции 1:4. Высота кирпичного пояса берется от 20 см до 40 см. Ширина пояса может соответствовать ширине стены, а может быть уже. Конечно, армопояс из кирпича нельзя назвать равноценным по прочностным характеристикам поясу из железобетона.Однако он надежен при строительстве домов в районах с низкой сейсмической активностью или для возведения подсобных помещений и хозяйственных построек.

Утепление армопояса

Чтобы армированный пояс не стал «мостиком» холода и во избежание образования на нем конденсата необходимо утеплить армопояс. Поэтому монолитный или кирпичный пояс, чаще всего, выполняют не на всю ширину стены, а с отступом от ее внешнего края.Важно выдерживать минимальную ширину армированного пояса равной 20 см для бетона и 25 см для кирпича. Образовавшиеся продольные ниши заполняются теплоизоляционным материалом, представляющим собой уложенные на ложках (10 см) блоки-перегородки из газобетона, пенополистирольные плиты и другие материалы.

Армированный монолитный или кирпичный пояс придает строительным конструкциям дома из газобетонных блоков повышенной прочности. А для всех домочадцев он становится гарантом безопасного, долгого и счастливого пребывания в новом доме.

В частных жилых домах из блочных материалов для создания дополнительной защиты от смещения и деформации несущих стен и элементов конструкций предусмотрено устройство армопояса.

Аналогичная железобетонная конструкция построена по периметру дома.

Позволяет снизить и перераспределить нагрузки на стены и фундамент, возникающие в результате сейсмической активности, влияния ветра, нагрузок от внутренних конструктивных элементов дома.Но чтобы правильно сделать такой узел конструкции, потребуется смонтировать надежную опалубку.

Обычно состоит из панелей из дерева или фанеры для придания бетону необходимых размеров и формы.

Может быть вертикальным — колонны и опоры — и горизонтальным. Для изготовления армопояса необходима горизонтальная опалубка.

Основные требования к такой конструкции следующие:

  • Прочность;
  • Жесткость;
  • Водонепроницаемый;
  • Легко устанавливается и снимается;
  • Возможность вторичного использования;
  • Небольшая цена.

При возведении здания армирующий пояс делается несколько раз. Это число зависит от того, сколько этажей в доме, каков материал стен и полов. Основной несущий армопояс заливается на этапе возведения фундамента. Безопасность здания зависит от того, насколько качественно оно выполнено.

Второй ремень устанавливается на блоки или основание. Далее армопояса монтируют поэтажно до самой крыши, укладывая поверх них плиты перекрытий.

Монтировать опалубку необходимо сразу по периметру ленточной отливки. Если такой возможности нет, то сначала положите ее на углы и стыки стен. Для получения более гладкой поверхности доски покрывают полиэтиленом.

Выбор материала

Перед тем, как монтировать опалубку под армопояс, необходимо правильно выбрать материал. Это может быть:

  • Металл;
  • Древесина;
  • Листовые материалы — ДСП, фанера, пластик;
  • Комбинации различных материалов.

Вариант крепления на стене зависит от используемого материала. Элементы опалубки для армирующего пояса чаще всего изготавливают из строганых обрезных досок толщиной не менее 25 мм и шириной 150–200 мм.

Использование более широких досок нецелесообразно, они деформируются от влаги, и армопояс получится неровным. Доски монтируются в щиты, нижний из которых называется палубой.

Высота армопояса

Высота типового армопояса составляет 300 мм, а его ширина соответствует толщине стены или фундаментной плиты.Для сборки опалубки необходимо запастись строганной доской.

Гвозди забиваются с внутренней стороны, прошивая доски насквозь, и загибаются с другой стороны. Доски соединяются брусками или обрезными досками.

Крепление деревянной опалубки

Экономичная временная конструкция может быть собрана из досок по следующему технологическому приему:

  • Нижняя часть — стартовая доска — крепится к стенам по периметру здания с двух сторон.Обычно он фиксируется винтами.
  • Последующие щиты опалубки укладывают над первыми и забивают в щиты с помощью обрезков бруса или досок. Прежде чем крепить доски, нужно убедиться, что они стоят вертикально.
  • В итоге по периметру стен должен получиться прямоугольник без зазоров с высотой боковины 300 мм.

Необходимую жесткость опалубке придают вертикально упакованные обрезки досок. Их крепят снаружи через каждые 700 мм.Между параллельными досками необходимо установить проволочные стяжки с шагом 80–100 см, чтобы давление бетона не выдавило деревянные преграды.

Завершающей частью установки является проверка качества установки. Убедитесь, что конструкция достаточно прочная, чтобы не разрушиться под давлением бетона. Проверьте вертикальность боковин, чтобы армопояс не вышел криво.

Осмотрите форму конструкции на наличие щелей, это поможет предотвратить протечки бетона.

Небольшие трещины заделывают паклей или пенополиуретаном, шириной более 10 мм забивают накладной рейкой.

Опалубка армопояса крепится к кирпичной или пеноблочной стене с помощью метизов длиной 9–10 см. В боковине и стене сверлятся отверстия с шагом 70–100 см, в которые устанавливаются дюбеля, затем щиты плотно прижимаются к стене саморезами.

Установка на фундаментные блоки несколько сложнее.Ширина такого блока 600 мм, бетонного раствора потребуется гораздо больше, чем на стеновой армопояс. Делается такая конструкция из доски толщиной 35–40 мм. Это должно быть закреплено по-другому. Боковины стягиваются шпильками и гайками через просверленные в панелях отверстия.

На шпильки надеваются обрезные трубы длиной по ширине опалубки. Подойдет любая, главное, чтобы шпилька без проблем двигалась внутри.

Шпилька с трубой служит опорой и нижним креплением щитков.Верх скреплен стержнями. После застывания бетона опалубку снимают. Сначала снимаются верхняя, а затем нижняя обоймы, и демонтируются щитки. Шпильки аккуратно снимаются с труб. Затем трубы герметизируют раствором или запенивают монтажной пеной.

Если шпилек нет, их можно заменить. деревянные бруски, установленные внутрь опалубки и закрепленные к панелям саморезами. После демонтажа брусья остаются в бетоне.

Установка несъемной опалубки

Самый простой вариант для самостоятельного возведения армопояса. Использование готовых блоков позволяет быстро создать бетонную конструкцию.

Аппликация помогает избавиться от мостиков холода, которые обязательно появляются в незащищенном железобетонном поясе.

Опалубочные блоки выпускаются разных размеров и форм, что способствует быстрому и простому монтажу армопояса необходимого размера…Для простоты на них устанавливаются пазогребневые замки, это еще больше упрощает работу.

Изготовление арматурного каркаса

Дальнейшее устройство армопояса заключается в укладке арматурного каркаса. Для армирования применяют стальные стержни сечением от 8 мм и более. Их скрепляют между собой проволокой и укладывают в форму в горизонтальном положении.

Через каждые 50 см стержни скрепляются кольцом из мягкой стальной проволоки.

Заливка бетона

Бетон можно подавать в опалубку из лотка смесителя или непосредственно из бетононасоса. В последнем случае предлагается более качественная смесь с добавками, повышающими проницаемость. Но этот вариант дороже.

Можно сэкономить и сделать желоб, через который будет подаваться бетон самостоятельно. Или используйте звонок. Заливается цементный раствор, затем в нужном месте открывается сливное отверстие, и смесь уходит в опалубку. Он должен быть правильно выровнен.

Во время заливки из бетонной смеси необходимо удалять пузырьки воздуха — они ускоряют разрушение конструкции.

Обычно это делается с помощью глубинных вибраторов. Если установлена ​​несъемная опалубка, их использование нежелательно.

Смотреть видео:

Борта съемной опалубки снимают через пару дней, а настил — через три дня, чтобы бетон лучше схватился. Чистую и высушенную структуру можно использовать заново.

Поделись статьей с друзьями:

Похожие статьи

Устройство деревянного пола в доме из газобетона.

Подготовка и устройство деревянных полов в газобетонном доме. Сборные плиты из стандартных плит для строительства из газобетона

К преимуществам устройства деревянных полов в доме из газобетона можно отнести малую нагрузку на стены, доступную стоимость строительных материалов, возможность реализации сложных и нестандартных проектов, отсутствие необходимости в грузоподъемной технике и простоту монтажа. Технология монтажа считается простой, особое внимание уделяется правильному распределению нагрузки на блоки, обработке древесины антипиренами и антисептиками, защите конструкции от внешних воздействий.

Расчет материалов

Ориентировочная нагрузка на брус и стены 400 кг/м 2 (при необходимости ее точное значение находят путем прибавления веса конструкций и мебели). Сечение несущего пиломатериала выбирают с учетом обеспечения прогиба в пределах 1/300 основного пролета. При этом допустимая длина деревянного бруса составляет 6 м, при выборе его размера необходимо подходить к перегородкам из газобетона не менее чем на 15 см. Рекомендуемый шаг опор варьируется в районе 60-100 см, но не более. Рекомендуем ознакомиться с др.


Стандартная схема включает элементы сечением 50×100 и выше, расположенные поперек основного пролета, обшитые снизу досками, паро-, тепло- и гидроизоляционными слоями, и настил, выполняющий роль пола или защищающий изоляция от внешних воздействий. Расчет сводится к выбору сечения и шага несущих опор, которые в свою очередь зависят от площади помещения и величины ожидаемых нагрузок на газобетон и перекрытие.Рекомендуемые размеры деревянных балок проще взять из таблиц:

Сечение прутка, мм
Длина пролета, м 2 3 4 5 6
С расстоянием между балками 60 см и стандартной нагрузкой 400 кг/м2 75 × 100 75 × 200 100 × 200 150 × 200 150 × 225
То же, с шагом 1 м 75 × 150 100 × 175 125 × 200 150 × 225 175 × 250
С шагом 1 м и расчетной нагрузкой на деревянный пол 150 кг/м 2 50 × 140 60 × 180 80 × 200 100 × 220
То же при 200 кг/м 2 50 × 160 70 × 180 100 × 200 140 × 220
-/- 250 кг/м 2 60 × 160 70 × 200 120 × 200 160 × 220
-/- 300 кг/м 2 70 × 160 80 × 200 120 × 220 200 × 220

Нетрудно заметить, что зная точное значение весовых нагрузок можно сэкономить не менее 20% на покупке деревянного бруса. Количество оставшегося пиломатериала находят из учета площади помещения и размера лестничной клетки (если она есть). При составлении сметы обязательными затратами считаются затраты на обработку древесины антисептиками и антипиренами. Размеры и вид утеплителя выбирают исходя из целевого назначения конструкции: для перекрытия между этажами достаточно 10 см, основная задача слоя в этом случае – обеспечить хорошую звукоизоляцию, предпочтение отдается воздухопроницаемым волокнистым материалам .При укладке его на цокольный этаж (полы по грунту) минимум 20 см, при устройстве мансарды – 15-20.

Руководство по установке своими руками

Для межэтажных и чердачных перекрытий работы начинают после укладки армопояса поверх газобетонных блоков по всему периметру стен.

1. Подготовка материала. Элементы необходимой длины распиливаются под углом 60-70° на участке входа в газобетон с верхней стороны и обматываются толем или рубероидом.

2. Подготовка. Между будущим брусом и наружной стеной укладывают куски утеплителя и оставляют зазор для свободной циркуляции воздуха.

3. Установка опор, начиная с торцевых элементов по выбранной схеме. Для крепления к армопоясу (П-образные блоки или железобетонная лента) используются металлические уголки или штыри, обработанные антикоррозийными составами. Этот этап не следует проводить самостоятельно, для ровного размещения требуются силы как минимум двух человек, тщательно проверяется уровень каждой опоры.

4. Крепление пароизоляции с учетом рекомендуемого нахлеста. Этот слой обязателен при разделении двух этажей или мансарды; при устройстве перекрытия первого этажа в доме из газобетона пленки или мембраны заменяют более плотной и надежной рулонной гидроизоляцией.

5. Установка направляющей, служащей потолком. С нижней стороны балок крепятся доски толщиной 25 см и более или листовые материалы, например, гипсокартон.На этом этапе между ними и пароизоляцией нужно сделать вентиляционный зазор в 1-2 см.

6. Укладка утеплителя между деревянными элементами. Для определения толщины этого слоя целесообразно произвести теплотехнический расчет, при отсутствии данных минимальную принимают равной 10 см. Теплоизоляцию укладывают без зазоров, с плотным примыканием к балкам, плитам или Лучше всего для этих целей подходят минераловатные маты с пружинящими краями, они удобны в эксплуатации и сохраняют способность дерева и газобетонных блоков пропускать воздух.

7. Защита утеплителя от намокания. При этом оптимальными характеристиками обладают тонкие гидроизоляционные мембраны и пленки; рубероид используется в основном на чердаках.

8. Обшивка лагами и настилом будущего пола. При укладке межэтажных перекрытий его можно выполнить из шпунтованных досок, фанеры или листов ДСП, окончательный вариант зависит от типа напольного покрытия. При обустройстве неэксплуатируемых чердаков в целях экономии этот этап пропускают, достаточно проложить балки перемычек для перемещения.

9. Декоративная отделка потолка. Большие балки иногда оставляют открытыми, но не везде такой интерьер будет уместен; в жилых домах нижний настил облицовывают вагонкой, штукатуркой или закрывают натяжными конструкциями.

Настоящая инструкция подходит для устройства полов любой конфигурации поверх газобетона плотностью не менее 400 кг/м 3 и керамзитобетона. Основными зонами риска являются места соприкосновения дерева, блоков и металла.Прямого примыкания избегают, на этих участках стен предусматривают утепление или синтетические материалы и оставляют зазоры. Обязательными условиями является выбор правильной древесины: без крупных сучков, трещин и слабых мест и влажностью не выше 15%. Необходимыми характеристиками обладают клееный или просушенный брус и готовые двутавры.

Для обеспечения максимальной надежности работы пола при его монтаже рекомендуется:

  • Соедините балки шурупами, а не гвоздями.
  • Учитывать требования пожарной безопасности и пропитывать материалы не только антисептиками, но и антипиренами. Все элементы обрабатываются заранее, на стены из газобетона укладывается исключительно сухой брус. В целях экономии этот этап можно провести самостоятельно.
  • Провести точный расчет толщины и сверить полученные данные с параметрами армопояса. Чтобы предотвратить образование мостиков холода в домах, в этих местах укладывают тонкий слой теплоизоляции, идеально защищающий обе эти конструкции.Укладка минеральной ваты или пенопласта только со стороны армопояса или внахлест является нарушением, исключение делается только при применении П-образных блоков для увеличения несущей способности стен.
  • Металлический крепеж обработать антикоррозийными составами.

Пол из деревянных балок оптимален только в малоэтажных домах из газобетона; при других вариантах проектирование доверяют специалистам.

В последнее время очень популярно строительство домов из газоблоков.Это связано с тем, что газобетонные блоки позволяют быстро построить дом. Стены теплые, дышащие, легко получить ровную поверхность стен.

При определении проекта дома возникает вопрос, какие перекрытия лучше делать в домах из газобетонных блоков. Сначала кратко рассмотрим возможные варианты, а затем остановимся на деревянных перекрытиях в доме из газобетона.

Какое перекрытие лучше

В доме из газобетона можно устраивать различные виды межэтажных перекрытий.Наиболее распространены перекрытия из сборных железобетонных панелей, монолитного железобетона и деревянных балок.

Краткое описание железобетонных перекрытий

Железобетонные перекрытия обладают всеми характеристиками, необходимыми для перекрытий:

  • прочность;
  • долговечность;
  • высокая несущая способность;
  • хорошая шумоизоляция;
  • высокая огнестойкость и негорючесть.

Но, в то же время, есть ряд недостатков, которые необходимо учитывать при выборе железобетонного перекрытия.

Сборная железобетонная плита … В случае со сборными железобетонными панелями следует иметь в виду, что план и конфигурация здания не всегда позволяют оптимально подобрать панель необходимого размера. Поскольку панели выпускаются только прямоугольной формы, ими невозможно обшить закругленные участки и помещения неправильной геометрической формы. Затем есть участки, которые приходится дополнительно герметизировать монолитным железобетоном. Несмотря на то, что монтаж самих железобетонных панелей является достаточно быстрым процессом, именно установка может стать фактором, из-за которого придется отказаться от сборных панелей, так как не на всех участках есть возможность подъехать к крану для их установки.

Достоинство :

недостатки :

  • ограничения по размеру и форме;
  • необходимость доступа крана во время установки.

Пол бетонный монолитный. Монолитное перекрытие удобно тем, что для его устройства не нужна крупная техника и его можно сделать любого размера и формы. Но возведение монолита – очень трудоемкий процесс. Это изготовление и установка опалубки, устройство металлического каркаса, приготовление бетона и его заливка, уход за бетоном в процессе твердения. При этом при заливке бетона необходимо соблюдать определенные технологические правила, обеспечивающие его равномерное распределение в массе плиты, что существенно влияет на качество продукта. Сложность, длительность и большое количество так называемых «мокрых процессов» могут заставить задуматься о поиске другого варианта устройства пола.

Достоинство :

  • возможность выполнения перекрытий любой формы;
  • крупная техника не нужна.

недостатки :

  • высокая трудоемкость и длительность процесса;
  • мокрый процесс;
  • нужен большой объем воды, а ее может еще не быть в таких объемах на участке;
  • о необходимости соблюдения технологических режимов приготовления и укладки бетона.

Существенным недостатком бетонных полов при выборе материала пола для дома из газобетонных блоков является его вес.Учитывая, что газобетон – пористый материал, он более хрупкий, чем просто бетон и кирпич. А, следовательно, в домах из газобетона предпочтительнее использовать более легкую конструкцию перекрытий.

Краткое описание деревянных полов

Поэтому очень часто выбор делается на деревянные полы. Деревянные полы легче бетонных, дешевле, ими можно перекрывать помещения различной конфигурации.

Изготовление и монтаж деревянных полов не представляет сложности.Для монтажа такого перекрытия не нужна крупная техника; можно использовать самодельные лебедки и ручные инструменты.

Преимущества:

  • легкий вес;
  • гибкость в настройке;
  • наличие ассортимента древесины;
  • не сложная установка.

Недостатки:

  • воспламеняемость;
  • необходимость антисептической защиты.

Деревянный пол: конструкция и монтаж

Несущим элементом деревянного пола является балка.В основном балки изготавливают из массива дерева или клееного бруса. Но его можно использовать для брусьев и бревен соответствующего диаметра. Примерные размеры секций балок в зависимости от шага балок и перекрываемого пролета можно найти в таблице.

Таблица сечений деревянных балок перекрытий в зависимости от пролета и шага балок, расчетная нагрузка на перекрытие 400 кг/м2.

Пролет, м

Шаг балки, м 2,0 2,5 3,0 4,0 4,5 5,0 6,0

Сечение прутка, мм

0,6 75×100 75×150 75×200 100×200 100×200 125×200 150×225
1,0 75×150 100×150 100×175 125×200 150×200 150×225 175×250
Диаметр бревна, мм
1,0 110 130 140 170 190 200 230
0,6 130 150 170 210 230 240 270

Крепление балки к стене . .. При возведении стены на проектной высоте начинают раскладывать балки перекрытия. Балки вставляются в стену на расстоянии не менее 12 сантиметров. Конец бруса, который вставляется в стену, необходимо покрыть гидроизоляционным материалом: обернуть толем, покрыть битумной мастикой или другим герметиком с антисептическими добавками.

Вокруг балки должен быть небольшой воздушный зазор, балка не должна сидеть жестко. Для этого также делают скос на конце балки под углом 60-80 градусов.Пенополистирольный утеплитель устраивается между торцом балки и наружной частью стены.

При необходимости удлинения балок это делается в виде замка: балки соединяются между собой внахлест от 0,5 до 1,0 м и скрепляются болтами. Стык балок желательно размещать над внутренней стеной или другой опорой.

Устройство конструкции перекрытия … Для устройства тепло- и звукоизоляции между балками прокладывается звуко- и теплоизоляция.Для этого внизу балок делается накат, для крепления которого по низу балок прибиваются черепные бруски сечением 50х50 мм. Изоляционные материалы должны плотно прилегать к балкам. Нижняя часть балок подшивается фанерой, ОСП-плитой или гипсокартоном.

Поверх балок укладываются лаги, а по ним черновой пол. Для улучшения звукоизоляции под черновой пол и под лаги можно укладывать специальные шумо- и виброизолирующие прокладки.

Для улучшения звукоизоляции и для уменьшения возможности прогиба потолка под действием силы тяжести на полу верхнего этажа предусмотрен вариант устройства пола и потолка по разделенным балкам. Основная идея этого метода состоит в том, чтобы разделить конструкцию пола и сделать разные несущие балки для пола верхнего этажа и потолка нижнего этажа. Для этого пол укладывается на основные несущие балки.

Балки перекрытия укладываются прямо на стену армопоясом.Посередине между ними монтируются потолочные балки, которые крепятся к стене скобами.

Потолочные балки устанавливаются с таким же шагом, как и несущие, поэтому расстояние между соседними балками будет 0,3 или 0,5 метра соответственно. Потолочные балки не будут нести больших нагрузок, их основная задача – удержать натяжной потолок и пирог из звукоизоляционных материалов. Поэтому потолочные балки по расчету можно устанавливать меньшего сечения.Для размещения звукоизоляции потолочные балки располагают на 10-12 см ниже несущих. Таким образом, пол и потолок не связаны между собой и возможные прогибы и звуки от конструкции пола не передаются на конструкцию потолка.


Устройство монолитного пояса газобетонного дома: почему это важно

В домах из газобетонных блоков балки перекрытий укладываются по монолитному поясу. Монолитный пояс в домах из газобетонных блоков является незаменимым конструктивным элементом.Он помогает равномерно распределить нагрузку от балок перекрытия на стену, что способствует тому, что газобетон в местах размещения балок не перегружается и не трескается. Монолитный пояс должен быть сплошным и размещаться по всему периметру здания. Этот пояс незаменим для газобетонных домов. Помимо распределения нагрузки от перекрытия, он также служит для общего сохранения целостности и устойчивости конструкции дома, предохраняет от возможного разрушения и деформации при возможной усадке грунта и небольших подвижках фундамента.Поэтому особое внимание уделяется возведению монолитного пояса.

Для устройства монолитного пояса существуют специальные П-образные газоблоки.

Внутри этого блока укладывается арматура – ​​2-4 стержня диаметром 8-12 мм.

Нижний ряд стержней уложен на специальные распорки для образования защитного слоя бетона под арматурой.

Если нет готовых узких блоков, то их можно вырезать из стандартных, газобетон режется хорошо.Вы также можете сделать U-образный блок самостоятельно, вырезав внутреннюю часть блока с помощью ручной пилы.

Каркас изготовлен из арматуры.

Важно! Арматура не сварена, а скручена проволокой.

В местах соединения желательно избегать прямых углов, изгибая арматуру дугой.

К нему можно прикрепить закладные детали (стержни), к которым будут крепиться балки перекрытия. С внешней стороны стены монолитный пояс утепляют пенопластом.Затем полость П-образного блока заливают бетоном.

и залитые бетоном

Так как специальные блоки дороги или могут отсутствовать в продаже, монолитный пояс можно сделать как обычный бетонный пояс с металлическим каркасом.

Для того, чтобы на наружной стене не было видно места его установки, монтаж армопояса производится следующим образом, на наружную стену устанавливаем газобетонные блоки толщиной 100 мм.Затем, во избежание образования мостиков холода, укладываем пенопласт 50 мм. С внутренней стороны стены ставим опалубку из деревянной доски, а в образовавшееся пространство укладываем армопояс.

Полезное видео:


Мы также рекомендуем вам:

Газобетон – современный энергосберегающий материал для строительства дач, домов и коттеджей. Это легкие стеновые плиты, которые могут треснуть от чрезмерного давления. Именно по этой причине деревянные — лучший способ с наименьшим напряжением.Единственным недостатком этого материала является его низкая прочность.

Преимущества деревянных перекрытий

Не требуется монтировать громоздкую и тяжелую железобетонную арматуру, если она точно есть в газобетонном доме. Ведь деревянные полы отличаются своей легкостью и простотой монтажа.



Деревянные полы пеноблочного дома

К преимуществам деревянных полов относятся:

  • легкий вес;
  • большой ассортимент древесины;
  • низкая стоимость;
  • простая и быстрая установка;
  • экологичность;
  • гибкость конфигурации.

Важно!

При устройстве полов на первом этаже, чердаке, цокольном или подвальном этаже обязательно необходимо обрабатывать деревянные элементы негорючими и влагоотталкивающими средствами. Это поможет предотвратить рост плесени и грибка, а также снизит воспламеняемость полов.



Строительство дома из газобетона с деревянным полом

К недостаткам относятся:

  • горючесть;
  • необходимость обработки антисептиками и антипиренами.

Перекрытие первого этажа по деревянным балкам

Деревянные перекрытия уложены по несущим балкам. Обычно их изготавливают из клееного или цельного бруса.


Варианты устройства полов подвала и чердака

Плиты бывают трех видов:

Полы из балок могут состоять из балок, на которые укладывается черновой пол, затем изоляционных и декоративных напольных материалов.


Межэтажное перекрытие из деревянного бруса

Ребристые применяются редко.Этот тип перекрытия используется, если дом строится из деревянного каркаса. Отличительной особенностью является частая закладка нервюр и обшивки. Допускается 0,3 — 0,5 м. Допустимые размеры ребер: до 5 м в длину, до 0,3 м в ширину. Потолки обшивают ОСБ, ДСП или фанерой. В качестве звукоизоляции используется минеральная вата.


Ребристый деревянный пол

Ребристые полы состоят из балок и ребер. В этом случае ребра укладываются поверх балок. Количество брусков в этом способе потребуется гораздо меньше.Расход древесины снижается, но усложняется монтаж.


Пол из ребристых балок

Деревянная конструкция пола

Перекладины устанавливаются на этапе строительства одновременно с возведением стен.


Высота и сечение балки перекрытий зависят от:

  • частоты шага;
  • толщина балки;
  • размер нагрузки на несущие перекрытия;
  • Тип деревянных балок.

Важно!

Для пролета 5 м балка 18*10см или 20*7.используется 5 см. Такие балки укладывают через каждые 60 см. При повышенных нагрузках такой участок может вызвать прогиб. Поэтому частоту укладки балок следует увеличивать, но не перегружать конструкцию.


Установка деревянных балок перекрытия

Установка поперечин в стену уплотнена на 12 см. Конец бруса, который крепится к стене, необходимо обработать гидроизоляционным средством. Оставьте воздушное пространство вокруг стержня. Чтобы перекладина не сидела слишком жестко, ее конец спиливают под наклоном в 70 градусов.Под брус монтируются деревянные распорки толщиной 2 см для равномерного распределения веса. При контакте древесины с различными материалами гидроизоляционный слой укладывают из:

  • битумных средств, грунтовки;
  • рулонный кровельный материал, битум или толь;
  • жидкая гидроизоляция на битумной основе;
  • линокром.


Установка деревянных балок в стены дома

Удлинение ригеля выполнено в виде замка.Два бруска соединяются с нахлестом 50-100 см и скрепляются болтами. Очень важно выполнять стыки над опорой.


Удлинитель ригеля

Затем конструкция дополняется тепло- и звукоизоляцией. Изоляционный слой должен быть заподлицо с потолком. Поэтому в нижней их части делается накат, чтобы закрепить черепные бруски сечением 5*5 см. Низ пола подшивают ОСП, ДСП, фанерой или гипсокартоном.


Утепление потолка минеральной ватой

На построенные балки укладываются лаги, а поверх них укладывается дощатый пол.Под черновое покрытие укладываются вибро- и шумопоглощающие прокладки.


Утеплитель между лагами

Во избежание провисания потолка от ненужных нагрузок на напольное покрытие верхнего этажа потолок можно монтировать с помощью разрезных балок. Почему конструкция перекрытия разделена, для чего несущие балки устанавливаются отдельно.

В общем случае конструкция деревянного пирога чердачного перекрытия состоит из слоев:

  • несущие брусья;
  • бревна, изоляция, звукоизоляция, пароизоляция;
  • грубый дощатый настил;
  • облицовочное напольное покрытие.

Деревянный пирог мансардного этажа

Особенность технологии устройства деревянных полов

Первым этапом возведения деревянного пола для дома всегда является расчет конструктивных элементов.

  1. Установку следует начинать вдоль самой короткой стены помещения.
  2. Шаг настила чаще всего равен 1 метру и часто зависит от сечения балки перекрытия. Чем меньше сечение, тем меньше шаг.

Совет!

Лучше использовать брус большого сечения и редкий шаг установки, чем устанавливать частокол из слабого материала.


Межэтажные перекрытия деревянные
  1. Первая балка аккуратно выставляется с помощью уровня. Его поверхность должна быть идеально ровной.
  2. Балка должна выдерживать нагрузку до 400 килограммов на 1 квадратный метр всей площади.
  3. Наиболее приемлемый размер перекладины – это соотношение 1,5 части высоты к 1 части ширины.

Монтаж межэтажных деревянных перекрытий

Второй этап – подготовка к монтажу.

На этапе возведения стен необходимо предусмотреть места крепления балок будущего перекрытия со следующими параметрами:

  • Шаг ригелей — 1 метр;
  • глубина бруса 30 см;
  • ширина балки — 30 см.

После монтажа балки торцевые стороны обрабатываются гидроизоляционными и теплоизоляционными материалами, при этом воздушное пространство не заполняется никакими дополнительными материалами, а остается свободным.


Деревянный пол дома — вид сверху

Завершающим третьим этапом является сборка пирога перекрытия, состоящая из следующих операций:

  1. Перед монтажом необходимо обязательно пропитать все деревянные элементы конструкции влаго- и огнезащитным составом пропитки.Концы не обработаны.
  2. Балки тщательно измеряются и устанавливаются по периметру помещения так, чтобы с обеих сторон крепления оставалось до 40-50 см размера помещения. Брус необходимо сделать трапециевидным, отпилив его под углом 70 градусов. Этот прием добавит прочности конструкции.
  3. Крайние балки устанавливаем строго по уровню и с помощью перпендикулярной балки центрируем их. Концы балок не должны упираться вплотную.При монтаже необходимо оставлять вентиляционный зазор в 2-4 см.
  4. Выровняв и установив ровно все балки перекрытия, их закрепляют сухим щебнем. Затем посадочные гнезда бетонируют раствором щебня с цементом.
  5. После полного высыхания щебеночно-бетонной стяжки выполняется теплоизоляция. Для этого необходимо покрыть слоем пенополистирола, или экоаутов, также можно использовать керамзит.
  6. Поверх теплоизоляционного слоя укладывается гидробарьер.В качестве гидроизоляции можно использовать: жидкую резину, инъекционные смолы, битумную мастику или бесшовную полимочевину.
  7. Затем укладываются бревна. В качестве основного материала используется брус толщиной 5 см. Поверх лаг с помощью саморезов укладывается поперечный слой чернового пола. Материал для чернового пола дополнительно обрабатывается антисептиком.
  8. Для пола делаем те же шаги, что и для пола. Приклеиваем гидроизоляционный слой, закрепляем лаги, приступаем к монтажу потолка.
  9. Завершающим этапом будет очистка конструкций пола и потолка.

В домах из газобетона не лишним будет обустроить монолитный газобетонный пояс для укладки балок перекрытий. Его создают с помощью специальных газобетонных блоков, позволяющих равномерно распределить нагрузку на несущие стены. Именно благодаря распределению нагрузки газобетонные плиты не трескаются.

Важно!

Зона контакта дерева и каменного материала приводит к образованию конденсата и последующему гниению древесных материалов.Именно поэтому очень важно избегать прямого прилипания дерева к бетону и металлу. Обязательно постелите гидроизоляционный материал.

Монтаж деревянных балок перекрытий

Низкая прочность газобетона предполагает устройство опорной подушки. Расчет нагрузок и правильный подбор материалов с учетом небольшой толщины стен значительно снижает вероятность облицовки наружного блока, но в то же время позволяет качественно утеплить пенообразующими составами.

Ксения Скворцова. Главный редактор. Автор.
Планирование и распределение обязанностей в команде по производству контента, работа с текстами.
Образование: Харьковская государственная академия культуры, специальность «Культуролог. Учитель истории и теории культуры». Опыт работы в копирайтинге: С 2010 года по настоящее время. Редактор: с 2016 года.


Деревянные перекрытия в газобетонном доме межэтажные, цокольные, чердачные. Это самый экономичный вариант, который можно сделать своими руками.

Преимущества деревянных полов

Несущие конструкции из дерева имеют ряд положительных характеристик:

  • легкий вес;
  • экологичность;
  • низкая стоимость;
  • простота установки;
  • богатый выбор дерева;
  • гибкость в конфигурации.

Древесина улучшает микроклимат в помещении из газобетонных блоков, способствует циркуляции воздуха, поддерживает нормальную влажность.

Подготовка перед проведением работ по изготовлению каркаса пола

Перед началом работ необходимо подготовить стройматериалы для монтажа каркаса и стен. Газобетон нуждается в армировании, он плохо переносит сжимающие нагрузки. Особенно это касается каркасов между этажами, в том числе деревянных перекрытий в зданиях из газобетона с цокольным этажом.

Фундамент находится под нагрузкой от веса строительного материала, установленной мебели, проживающих в помещении людей.Конструктивные элементы также подвержены вертикальному давлению, которое также влияет на газобетонные стены.

Армирование проводится при кладке стен через каждые 4 ряда. Эта процедура предотвращает взаимодействие бетона стены с деревянными балками, которые крепятся к поясу с помощью армированных пластин. Арматура укладывается в вырезанные в блоках пазы размером 1,2*1,2 см.

Для устройства балочных перекрытий потребуются следующие материалы:

  • Балки из дерева без слабых зон, крупных сучков или клееного бруса размером 50*150 мм.
  • Деревянные бруски 5*5 см.
  • Гидроизоляция в рулонах и покрытиях.
  • Фанера, вагонка или другой материал для подшивки балок изнутри.
  • Антисептическая, огнезащитная пропитка.
  • Песок, цемент, щебень.













Способы обработки древесины и установка несущих балок

Древесное сырье имеет некоторые недостатки, для их устранения материал обрабатывается:

  • специальные пропитки от гнили, грибка, плесени;
  • растворы, предотвращающие проникновение влаги;
  • термостойкие вещества снижающие горючесть древесины.

Элементы стальных конструкций должны быть обработаны антикоррозионными смесями.

Монтаж несущей конструкции начинается с укладки несущих балок с шагом не более 1 метра на стены с заходом более 15 см.

Первыми устанавливаются крайние деревянные балки. С помощью длинной доски, поставленной торцом, их выводят по уровню. Они не должны плотно соприкасаться со стенами, а иметь зазор в 3-4 см, который в дальнейшем заполняется утеплителем.

Остальные балки монтируются горизонтально на уровне крайних. Если опоры недостаточно длинные, их можно удлинить из того же материала. Брусья крепятся болтами с нахлестом 0,5-1 метр. Это крепление считается надежным.

Штанга крепится к армопоясу анкерными пластинами. Концы балок срезаны под углом примерно 70° для лучшего выхода влаги. Дерево покрыто антисептической и термостойкой пропиткой.Вещества на масляной основе и краски для этих целей не рекомендуются. Они препятствуют естественному испарению влаги.

Части балок, заходящие за стену, промазываются битумной мастикой и обматываются рулонным рубероидом в несколько слоев. Наружные торцы утеплены пенополистиролом.

Для утепления пустоты между балками заполняют газобетонными блоками или кирпичами с зазорами между разными материалами 2-3 см.В пустоты забивается минеральная вата. Это предохраняет древесину от намокания и препятствует образованию конденсата.

Расчет размера деревянного пола

Важно правильно рассчитать межэтажные элементы, от этого напрямую зависит долговечность дома из газобетона. Перед началом строительства нужно определиться с длиной и сечением балок.

Сложно рассчитать суммарную нагрузку на газобетонный блок и брус.Его общая величина принимается равной 400 кг/м², сюда входит масса конструкции, мебели, жильцов.

В таблице ниже для определения поперечного сечения указаны длина пролета и расстояние между бревнами.

Пролет, м Шаг укладки, м
0,6 1
Секция бруса, см
7 15*30 20*27,5
6 15*22,5 17,5*25
5 12,5*20 15*22,5
4 10*20 12,5*20
3 7,5*20 12,5*20

Пусть длина пролета в доме из газобетона составляет 4 м, а балки установлены через каждые 60 см. Из данных таблицы видно, что для строительства подходит брус сечением 100*200 мм.

Важно учитывать, что доски заходят в стену не менее чем на 15 см, поэтому длина несущей конструкции составляет 4,3 м (4 = 0,15 = 0,15).

Толщина балок определяется в зависимости от предполагаемой нагрузки плюс запас 15-20%. При расчете шага между ними учитывают:

  • ширина пролета;
  • порода дерева;
  • нагрузка на конструкцию.

Чем больше пролет, тем чаще необходимо закладывать ребра. Это исключит их прогиб под собственным и дополнительным весом.

Сечение пиломатериала должно обеспечивать прогиб не более 1/300 размера пролета этажа. Для хорошей устойчивости к нагрузкам применяют стройматериалы длиной до 6 м.

После расчета размеров элементов конструкции приступают к приобретению необходимых материалов.

Технология укладки деревянных полов

Из-за специфических свойств древесины устройство полов в доме имеет некоторые конструктивные особенности. Все опорные элементы армированы металлом: стыки зафиксированы нержавеющими пластинами. При большой площади помещения добавляются дополнительные элементы: колонны или перекладины.

Возведение деревянной несущей конструкции в доме из газобетона производится в определенной последовательности.

Шаг № 1

Расчет элементов конструкции:

  • Установка начинается с короткой стороны комнаты.
  • Шаг настила напрямую зависит от сечения бруса. Материал с большим сечением лучше класть реже, чем чаще с маленьким.
  • Первая балка монтируется идеально ровно, по уровню.
  • Деревянные балки должны выдерживать нагрузку до 400 кг на 1 м².
  • Оптимальный размер опорного элемента – соотношение высоты к ширине 1,5 к 1.

Шаг № 2

Подготовка к установке.При возведении стен необходимо наметить места крепления балок со следующими характеристиками:

  • шаг ригеля — 1м;
  • глубина бруса — 0,3 м;
  • ширина строительного материала — 0,3 м.

Торцы установленных досок обрабатываются гидроизоляцией и утепляются. Оставшееся воздушное пространство заливать не нужно.

Шаг № 3

Схема структурного круга.Процесс включает следующие операции:

Схема пирога деревянного пола

  • Все элементы деревянного пола, за исключением торцов, обработаны влаго- и огнезащитными пропитками.
  • Балки вымеряют, укладывают по периметру помещения, с каждой стороны крепления оставляют по 0,4-0,5 м размера помещения. Для придания прочности под углом 70° от них отпиливают «уголки», то есть придают элементам трапециевидную форму.
  • Крайние грани монтируются по уровню, центрируются. Вентиляционный зазор должен составлять 2-4 см.
  • Все уложенные основные доски закрепляют сухим щебнем, посадочные углубления бетонируют смесью цемента и щебня.
  • Теплоизоляция слоем не менее 100 мм выполняется после полного затвердевания стяжки. В качестве наполнителя подойдет пенопласт, эковата или керамзит.
  • Сверху укладывается гидробарьер из жидкой резины, инъекционной смолы, битумных добавок или бесшовной полимочевины.
  • Они укладывают бревна. Основной материал – брус толщиной 5 см. На них крепится черновой пол поперек на саморезы, материал которых предварительно пропитан антисептиком.
  • Потолок укладывается в той же последовательности, что и пол.
  • Завершающий этап – окончательная облицовка конструкций.

В доме из газобетона можно сделать монолитный пояс из газобетона для устройства деревянных полов. Его создают из специальных газоблоков, которые равномерно распределяют давление на стены.Это позволит избежать растрескивания стеновых досок.

Если строительство дома ведется из газобетона, лучшее перекрытие для него деревянное. Это самый экономичный вариант, который можно сделать своими руками.

Для установки требуется всего два человека. Еще одним преимуществом дерева является его легкий вес, что очень важно для газобетона.

Деревянные перекрытия в газобетонном доме межэтажные, цокольные и чердачные. Принципиальная разница между ними небольшая, но есть некоторые особенности их устройства.

Материалы для перекрытия

  • Деревянные балки. Материал — массив дерева или клееный брус. Их размеры не должны быть меньше 50х150 мм. Они не должны иметь ослабленных участков или крупных узлов, которые могут повлиять на их несущую способность. Во время установки дерево должно быть сухим. Конкретные размеры балок зависят от длины перекрываемого пролета и шага их укладки. Это обеспечивает расчетную нагрузку 400 кг на один квадрат пола.
  • Пол и половая доска.
  • Деревянные бревна.
  • Деревянные бруски 5×5 см.
  • Рулонная гидроизоляция с покрытием для исключения контакта дерева с газобетоном. При непосредственном контакте этих материалов разница теплотехнических показателей приведет к образованию конденсата, в результате чего древесина будет гнить.
  • Изоляция как минеральная вата.
  • Материал для внутренней облицовки пола. Можно использовать ОСБ, фанеру, вагонку, гипсокартон и т.д.
  • Антисептические и термостойкие пропитки.Они необходимы для пропитки бруса и досок. Пропитки предохраняют древесину от гниения, поражения вредителями, пожара.
  • Цемент и песок для создания армопояса.

Изготовление армопояса

Поскольку газоблоки имеют относительно хрупкую конструкцию, перед устройством полов на стенах необходимо сформировать армирующий пояс из железобетона. Он равномерно распределит нагрузки давления по всей площади стен, а также дополнительно укрепит стены дома.

Для создания армопояса используются П-образные газоблоки, которые укладываются верхним рядом. За неимением таких блоков их можно изготовить самостоятельно, вырезав углубления в обычном газобетоне. После укладки П-образных блоков в углублениях формируется арматурный каркас. Он состоит из четырех продольных стержней, соединенных между собой в единую конструкцию. Куски дерева подкладывают под нижнюю арматуру для создания монолитного бетонного слоя под металлом.

После этого в блоки заливают бетон.Поверхность для укладки пола готова. Армопояс можно сделать и без П-образных блоков, просто залив бетоном опалубку, закрепленную поверх стен, но этот способ слишком трудоемок.

Устройство межэтажного перекрытия

Перечислим порядок выполнения работ по созданию межэтажных перекрытий из дерева.

Примерная схема деревянного пола. Обозначения: 1 — этаж; 2 — гидроизоляция; 3 — изоляция; 4 — контррейка; 5 — балка; 6 — черновой потолок; 7 — пароизоляция; 8 — внутренняя отделка.

Укладка балки

Формирование перекрытия начинается с укладки несущих балок на стены. Их укладывают перпендикулярно длинным стенам дома. Шаг укладки обычно не превышает 1 м. В Алки должны заходить на стены не менее чем на 15 см. Сначала устанавливаются крайние балки, которые выводятся наружу по уровню, посредством длинной и ровной доски, поставленной на торец. Не должно быть плотного примыкания крайних балок к стенам.Между ними следует оставить зазор около 3-4 см. Впоследствии этот зазор будет заполнен утеплителем.

Установленные деревянные балки

Крайние балки крепятся к стене, после чего устанавливаются остальные балки. Контролируется не только их уровень, но и горизонтальное положение. Если длины опорных балок недостаточно, их можно удлинить из того же материала. Для этого две балки соединяются внахлест от 0,5 м до 1 м, после чего скрепляются болтами.Такое соединение считается достаточно надежным.

Крепление бруса к армопоясу осуществляется с помощью анкерных пластин в следующем порядке:

  • Концы балок подрезаны под углом около 70 градусов для обеспечения удаления влаги.
  • Дерево со всех сторон и торцов покрыто антисептической и термостойкой пропиткой.

Совет: торцы балок нельзя покрывать масляными пропитками или краской. В этом случае будет нарушено испарение влаги из древесины.

  • Части балок, выходящие на стену, промазываются слоем битумной мастики, и оборачиваются несколькими слоями рубероида.
  • Балки крепятся анкерными пластинами к армопоясу.
  • Наружные концы балок с внешней стороны стен утеплены пенополистиролом.

Изоляция балок

Выполняется заполнение пустот между уложенными балками. Это можно сделать из кирпича, но лучше из газоблоков.Между блоками и деревом необходимо оставлять зазоры в 2-3 см. Эти пустоты наглухо забивают минеральной ватой. Это предотвращает образование конденсата и сырости древесины от соприкосновения со стенами.

Рулонная укладка и изоляция пола

Для утепления пола необходимо сделать рулон. По низу уложенных балок крепятся бруски 5х5 см. Их можно закрепить длинными шурупами. На них укладывают щиты из досок, но можно использовать и отдельные нарезанные куски досок.На плиты плотно укладывается утеплитель (минеральная вата или пенополистирол). Рекомендуемая толщина утеплителя от 10 см.

Укладка бревен и полов

Поверх созданной конструкции перпендикулярно балкам укладываются бревна, которые также предварительно обрабатываются специальными пропитками. Лаги обычно имеют меньшее сечение, чем балки. Шаг укладки бревен 50–70 см. Лаги крепятся к балкам. Доски пола укладываются поверх закрепленных лаг. Снизу пол обшивается ОСП, ДСП, гипсокартоном или фанерой.

Устройство покрытия цокольного этажа

Если перекрытие выполняется над отапливаемым цокольным этажом, его конструкция ничем не отличается от устройства межэтажного перекрытия. Если цокольный этаж холодный, например цокольный, есть некоторые особенности его обустройства.

Так как водяной пар стремится циркулировать из теплого помещения в холодный подвал, теплоизолятор будет поглощать много влаги. Чтобы этого не произошло, поверх него укладывают пароизоляционный слой. Также рекомендуется увеличить толщину слоя утеплителя до 20 см.Все балки, а также другие деревянные элементы перекрытия необходимо защитить от гниения специальными составами.

Устройство мансардного этажа

Отличием мансардного этажа от межэтажного является отсутствие пола, а также использование более толстого слоя теплоизоляции. Если чердак устраивается сверху, то делается и пол. Деревянное перекрытие для стен из газобетонных блоков при правильном монтаже обеспечит надежность и долговечность построенного дома.При этом стоимость работ и материалов будет значительно ниже, чем при использовании железобетонных перекрытий.

Монолитный пояс в кирпичных стенах. Кирпичный армопояс на газобетонных стенах. Рекомендуемые строительные материалы для монтажа железобетонной ленточной опалубки

Монолитный пояс — это железобетонная балка, которая делается в основном под перекрытием в кирпичной кладке стен.

На первый взгляд непонятно назначение такого пояса: ведь можно прислонить потолок прямо к кладке и не устраивать никаких поясов.Как говорится, «дешево и сердито». Разберем причины возведения монолитного пояса.
1. Если кладочный материал стен не несет нагрузки от потолка. В кирпичной стене из полнотелого кирпича, например, монолитный пояс не нужен, а в шлакоблочной стене при опирании перекрытия большого пролета такой пояс необходим.

В месте опирания плиты сосредоточена значительная нагрузка (от пола, перекрытий, людей и мебели), причем вся она не ложится равномерно на стену, а увеличивается в сторону опоры плиты.Некоторые кладочные материалы (шлакоблок, пено- и газобетон, ракушечник и др.) плохо выдерживают воздействие такой сосредоточенной нагрузки и могут просто начать разрушаться. Такой тип разрушения называется коллапсом. Можно выполнить специальный расчет кладки, чтобы определить, нужен ли распределительный монолитный пояс. Но в некоторых случаях (при использовании шлакоблока, пенобетона) монолитный пояс приходится делать по конструктивным соображениям, в связи с опытом строительства из этих материалов.

2.Если здание строится на слабых грунтах (например, на просадке). Такие грунты имеют свойство через некоторое время значительно деформироваться при намокании или других неблагоприятных факторах – усаживаться под тяжестью постройки. При этом часть дома может просесть, в результате чего в стенах и фундаменте образуются трещины. Одной из мер, предохраняющих от неблагоприятного воздействия просадок, является устройство сплошного монолитного пояса под перекрытиями. Он служит стяжкой для дома и при небольшом количестве осадков может предотвратить образование трещин.Если вы собираетесь строить дом, в первую очередь осмотрите дома на соседних участках (желательно те, которые построены давно). Если в стенах есть косые трещины, идущие от земли вверх, от крыши вниз или от углов окон вверх, то это первый признак того, что в вашем доме монолитный пояс не будет лишним.

3. Если дом строится в сейсмическом районе, обязательна установка монолитных поясов.

4. В многоэтажных домах также по нормам требуется устройство монолитных поясов.
Сборный пол или монолит?

Пришло время определиться с типом напольного покрытия для вашего дома. Здесь, как и везде, есть варианты, которые, в первую очередь, зависят от этажности.

Если дом одноэтажный, и только чердачное помещение, возможен облегченный вариант — деревянный настил по металлическим или деревянным балкам.

Для дома с мансардой или полноценным вторым этажом необходим более надежный пол. Здесь есть два традиционных варианта: сборный пол из многопустотных плит или монолитный пол.А чтобы помочь вам окончательно определиться с выбором типа перекрытия, мы подробно рассмотрим особенности каждого из них.

Итак, сборный пол. Если в вашем городе или районе есть завод железобетонных конструкций, то вполне можно остановиться на этом варианте. Преимущества сборного потолка – скорость монтажа, надежность, гарантированное хорошее качество. Такое перекрытие в большинстве случаев дешевле монолитного.

На что следует обратить внимание? Типовые плиты производятся заранее определенных размеров (вот некоторые длины плит: 2.4; 3,0; 3,6; 4,5; 6,0; 7,2; 9,0 м) и требуют несущих стен для поддержки. Планировка вашего дома должна четко соответствовать размерам выбранных плит. При этом стоит заранее узнать у поставщика или производителя, какие размеры плит они могут поставить. Если в вашем распоряжении плиты длиной 3 м, расстояние в свету между стенами, на которые они опираются, должно быть не более 2,8 м (минимальная опора плиты на стену – 10 см). От круглых стен и прочих изысков также придется частично воздержаться.

Плиты должны опираться противоположными короткими сторонами на несущие стены. Прислоняться к стенам с трех сторон нежелательно. А вот обустройство балкона с помощью вылета плиты перекрытия за наружную стену просто недопустимо. Во-первых, плиты перекрытий проектируют так, чтобы их опорная зона находилась по краю, а не где-то в пролете. А главное, при нагрузке на такой балкон может просто произойти обрушение. И еще большой минус такой импровизации в том, что зимой часть тарелки промерзнет.В результате зима проберется прямо в дом по так называемому «мостику холода». Итог — если не рухнет, то просто промерзнет, ​​а то и «плачет» — от перепада температур перекрытие вполне может увлажниться, обрасти грибком, плесенью и прочими прелестями.

Там, где нельзя разместить плиты (из-за тесных габаритов или в местах вентиляционных шахт из кухни и санузла), необходимо делать монолитные секции. Допустим, у нас есть расстояние между стенами 3.15 м, а плиты доступны шириной 1,0 м. В этом случае между двумя плитами остается зазор в 15 см, который нужно чем-то заполнить. Здесь необходимо снизу подставить опалубку, уложить арматуру и выполнить бетонирование (см. рисунок – монолитный участок шириной 150 мм). Такой монолитный участок армируют стержнями диаметром 6 мм с шагом 200 мм. Используется бетон класса В15 (М200). Обязательно подпереть перекрытие (размером 200×30 мм) с введением отводов арматуры на плиту.Иногда возникает необходимость в монолитных секциях большой ширины (до 1 м) при необходимости организации отверстия в перекрытии (например, для вентиляционных шахтных каналов). Обратите внимание — чем шире монолитный участок, тем больше диаметр опирающейся на перекрытие арматуры (см. рисунок — монолитный участок шириной 980 мм). Подробнее обо всех видах монолитных секций в сборных перекрытиях можно узнать здесь.
При выборе сборного перекрытия следует внимательно отнестись к материалу несущих стен.Так, если это кирпич, то толщина кирпичной стены должна быть не менее 24 см. Если при строительстве дома использовать шлакоблок, то нужно учитывать его не очень хорошие несущие свойства – в этом случае под перекрытием нужно делать так называемый монолитный пояс – железобетонный армированный слой высотой 20-30 см (см фото).
Теперь рассмотрим вариант с монолитным перекрытием. Безусловно, она многовариантна и позволяет воплотить практически любую фантазию по планировке вашего дома.Стены или колонны могут быть размещены без жестких ограничений, диктуемых сборным перекрытием. Хотя играть не стоит. Оптимальное расстояние между опорами в монолитном железобетоне – 6 м. Большее расстояние, конечно, допустимо, но такой перехлест должен быть рассчитан специалистом. И тут как раз надо учитывать важность вопроса и включить расчет перекрытия в статью расходов. Опытный специалист поможет вам не только обеспечить надежность конструкции, но и сэкономить на расходе материалов – ведь толщина перекрытия может быть от 140 до 200 мм, а арматура по расчету должна использоваться разная. диаметры – от 8 до 16 мм (и больше для больших пролетов), а это совсем другие затраты.Можно, конечно, взять все на глаз и с запасом, но такая экономия будет стоить дороже.

Материалы для плиты: бетон класса прочности не ниже В15, арматура горячекатаная. Плита армирована сетками в двух плоскостях (в нижней и верхней зонах плиты). Решетки могут быть сварными (сварка контактной точечной сваркой; сварка перекрестий арматуры электродами не допускается из-за большой вероятности прожога арматурного стержня) или собранными из отдельных стержней.В последнем случае в каждом пересечении арматуры стержни необходимо соединить специальной проволокой. Оптимальный шаг укладки арматурных стержней – 200 мм. При этом необходимо предусмотреть защитный слой бетона для рабочей арматуры (расстояние от арматурного стержня до поверхности бетона) — не менее 20 мм. Защитный слой не только обеспечивает сохранность арматуры (если он небольшой, металл подвергается коррозии и на бетоне появляются ржавые полосы), но и повышает огнестойкость потолка.Минимальная величина опирания монолитного перекрытия на стену принимается из расчета, что рабочая арматура должна быть доведена до опоры не менее чем на 10 диаметров (т. е. при армировании стержнями диаметром 12 мм ввод в опору составит 120 мм; добавьте защитный слой 20 мм и получите минимальную опорную плиту на стену 140 мм).

Теорию рассмотрели, переходим к практике. Для устройства пола потребуются строительные леса (система стоек, поддерживающих пол до тех пор, пока он не наберет достаточную прочность), опалубка (металлические или деревянные щиты, на которые укладывается бетон), арматура и бетон, а главное — опытные строители. Еще один момент – бетон после укладки необходимо подвергнуть вибрации. Если ваши наемные строители возят бетон тачками и укладывают без уплотнения, полагаясь на силу тяжести, бейте их в шею. Обязательным условием качественной железобетонной конструкции является уплотнение вибрацией – именно тогда бетон достигает нужной плотности и работает с арматурой в целом. Бетонирование при температуре воздуха ниже 5°С не допускается (могут быть исключения, но необходимо проведение ряда мероприятий – подогрев бетона, применение специальных добавок).Бетон достигает своей прочности в течение 27 дней. Все это время должна поддерживаться положительная температура воздуха и исключаться нагрузки на еще непрочный пол.

Здравствуйте! Фундамент не заглублен. Отчасти — самостоятельное строительство, но путь строительства определил человек, который занимается фундаментами более 50 лет, профессор нашего Университета, заслуженный строитель Республики Карелия (и пр. регалии).
При обычном грунте вносился щебень крупной фракции, в очень большом количестве, засыпанный на высоту около 50-70 см над уровнем земли, а на площади, выступающей за периметр будущего фундамента на пару метров с каждой стороны. Выровнено. Потом был найден большой строительный виброкаток (он проработал на объекте полкилометра), который за пару часов отогнал этот щебень. Честно говоря, только первые «проходы» виброкатка видимо просадили щебень на глаз. После этого, чтобы выровнять горизонт, поверх тонкого слоя щебня — песок. Далее гидроизоляция сверху, опалубка и армирование. Я вязала арматуру в первый раз, сама. 14-я арматура, по периметру и в районе несущих стен (под стеной и по метру вправо и влево) через каждые 10 сантиметров, остальные — 15 см.Две плоскости на расстоянии 30 сантиметров друг от друга. Армирование рекомендовалось вязать реже, достаточно толщины 30 сантиметров. На фундамент 12 на 12 метров ушло 5 тонн арматуры, а при толщине 42 см — 66 кубов бетона марки 250. Я понимаю, что возможно я немного переложил фундамент, но в том году я искал людей на фундаментные работы. За работу просили от 200 тысяч рублей. и выше. Я решил, что лучше эти деньги вложить в фонд, чем в улучшение благосостояния других людей. За две недели отпуска потихоньку, с помощью отца, привязали арматуру. Я был уверен в каждом узле. Залили за 5 часов импортным бетоном с помощью бетононасоса на базе автомобиля Isuzu. К кладке стен планирую приступить, как только сойдет снег, кирпич уже на участке. Укреплю стены на совесть. Сейчас ищу нормальных каменщиков. Больно слишком много запросов, которые у них есть сейчас. За черновую кладку просят 2800 руб. за куб, и даже доплаты за каждое движение руки и поворот головы.
Их запрессовывают под плиты, чтобы получился армопояс толщиной 5 см, с двумя тонкими усилениями внутри. Понятно, что от этого, как и от бронепояса, толку мало. Просто выравнивающая стяжка. Стяжку понятно делать и так придется, а вот стоит ли заморачиваться с полноценным армопоясом толщиной сантиметров 30-40 и соответствующим армированием — ЭТО ВОПРОС! Буду благодарен за любой конструктивный совет. Дело в том, что по газобетону — и вопросов бы не было, сделал бы однозначно.А с кирпичом — пока не понятно. Похоже, кирпич, как материал для несущих стен в частном домостроении, вообще вышел из моды. Все строятся исключительно из газобетона.

Человеку, далекому от строительства, словосочетание «монолитный пояс» покажется непонятным. Однако, чтобы контролировать строительство собственного дома или дачи или при покупке квартиры в строящемся доме, необходимо иметь представление о том, что это такое и как делается армопояс для плит перекрытий.

Устройство железобетонного монолитного пояса значительно укрепит конструкцию вашего дома и поможет избежать образования трещин в стенах.

Конструкционно-железобетонный или монолитный пояс — разновидность неразрезной замкнутой балки из бетона, армированного металлопрокатом, на стенах или фундаменте строящегося здания.

Железобетонный монолитный пояс обязательно должен быть замкнутым и ни в коем случае не прерываться по всему периметру.

Для сооружения усиленного каркаса, строительной арматуры диаметром 12 мм.

Стоит отметить еще один момент. В описании для простоты понимания будет подразумеваться некое прямоугольное здание с наружными несущими стенами. Но если внутри здания запроектирована стена или стены, на которых они будут находиться, то для таких стен следует предусмотреть фундамент для снижения нагрузки от наружных несущих стен. Под плиты, опирающиеся на такие стены, укладывается монолитный армированный пояс.Это положительно скажется на укреплении всей конструкции.

Перед началом работ рекомендуется ознакомиться с правилами, изложенными в документе СП 31-114-2004 «Правила проектирования жилых и общественных зданий для строительства в сейсмических районах. Требования, изложенные в своде правил, помогут вам в более точном расчете и понимании принципа построения.

Применение ремня

Если для кладки несущих стен дома используются блоки из газобетона и пенобетона, то обязателен монтаж монолитного армированного пояса.

  1. В случае применения для кладки несущих стен из легких блоков и материалов, плохо выдерживающих нагрузку от перекрытий. Например, шлакоблоки, блоки из пенобетона и газобетона, природный ракушечник и известняк. Стоит пояснить, что в стенах из этих материалов под действием неравномерно распределенной по площади стены нагрузки на фундамент от плиты перекрытия могут начаться деформационные процессы, называемые обрушением. Они могут вызвать последующее разрушение кладки стены.Существуют специальные методы определения целесообразности устройства армированного ремня. Они учитывают характеристики сопротивления материала различным видам нагрузок с помощью специальных коэффициентов. Однако опыт строительства из легких блоков, особенно из пено- и шлакобетона, показывает, что монолитная кладка из этих материалов необходима по соображениям конструктивного порядка.
  2. При строительстве на слабых, просадочных грунтах устройство пояса обусловлено опасностью просадки здания под действием неблагоприятных для грунта факторов.Например, при намокании под действием нагрузки от веса дома грунт начнет деформироваться. В этом случае сплошной монолитный пояс сможет «удержать» стену и фундамент от растрескивания и разрушения. Стоит отметить, что наличие пояса позволяет избежать разрушения стены только до определенных деформационных нагрузок. Поэтому стоит хорошо изучить свойства грунтов и оценить возможность строительства здания, например, вблизи ручьев и рек.Если в соседних зданиях в стенах видны разрушения в виде вертикальных трещин, то требуется монолитный армированный пояс.
  3. При возведении здания в сейсмоопасном районе.

Конструктивные задачи армопояса:

  • фундамент и каркас здания соединены;
  • равномерное распределение нагрузки по всему периметру на стены и фундамент;
  • выравнивание горизонтальных плоскостей несущих стен под плиту перекрытия.

Материалы и инструменты

Использование специального храповика для вязки арматуры сэкономит много времени.

  1. Специальный ключ с трещоткой для .
  2. Уголки для усиления каркаса.
  3. Сварочный аппарат.
  4. Бетономешалка (или миксер, или дрель с насадкой-мешалкой).
  5. Совок и обычные лопаты.
  6. Ведро.
  7. Цемент, вода, песок, гравий.
  8. Щит для устройства опалубки.
  9. Гвозди, шурупы.
  10. Стальная арматура толщиной 12 мм.
  11. Проволока для вязания.
  12. Монтажная пена хорошего качества.

Технология поэтапных устройств

Опалубка из досок

Чтобы деревянная опалубка выдержала давление залитого в нее бетона, необходимо ее надежно закрепить.

Фундамент или стена одета в опалубку из досок. Армированный монолитный пояс обычно устраивают высотой 30 см, а его ширина равна ширине кладки (с учетом расстояния для утепления, см. ниже).Доска нижней частью (высотой около 5 см) крепится к наружной и внутренней стенкам саморезами. Обе части опалубки крепятся поперечными шпильками. Горизонтальность верхней части опалубки контролируется уровнем воды. Она должна быть строго горизонтальной. Монтажная опалубка представляет собой своеобразный желоб над каркасом здания.

Усиленная рама

Из-за своего большого веса устройство арматурного каркаса производится непосредственно на стене. Обычно для легких блочных построек тяжелые плиты перекрытия не используют, поэтому достаточно использовать два стержня арматуры 12 мм.Из них посредством скрепления специальной проволокой для вязки арматуры выполняются ступени лестницы с перекладинами примерно на расстоянии полуметра друг от друга. В углах здания необходимо усилить «лестницу», приварив специальные уголки. Каркас также собирается под фундамент.

Следует учитывать, что расстояние от края опалубки до брусьев каркаса должно быть по 50 мм с каждой стороны. То есть ширина каркаса должна быть на 100 мм меньше ширины стены.

Для более тяжелых плит перекрытий применяют четыре арматурных стержня, сваренных в форме четырехугольника. Данная конструкция используется для армопояса под фундамент. При сооружении такого каркаса также необходимо учитывать размеры, которые следует отступить от стены.

Снизу рама также должна быть приподнята от стены на 50 мм. Это можно сделать, подложив под арматурную конструкцию куски бруса, кирпича или любого доступного материала.

Есть рекомендации опытных строителей забивать гвозди или куски арматуры в верхний ряд кладки на определенных расстояниях, чтобы дополнительно «связать» фундамент и армопояс. Необходимость этой работы остается на усмотрение хозяина дома.

Заполнение монолитной ленты

Монолитный армированный пояс заливается цементно-песчаным раствором 1:3 с добавлением щебня. То есть на 1 часть цемента 3 части просеянного песка.При постоянном помешивании добавляйте воду, проверяя смесь на текучесть. Он не должен быть слишком жидким, чтобы не вытекал из опалубки. Производим сплошную заливку, постоянно «штыкая» бетон для уплотнения и предотвращения образования пустот.

При приготовлении раствора для бетонирования армопояса следует использовать цемент марки М-400.

Для обеспечения непрерывности ленты, в случае необходимости остановки работы, необходимо будет сделать перекладину, останавливающую процесс только по вертикали. Можно использовать кирпич или блоки. При возобновлении работы снимите перемычку и продолжайте работу, обильно поливая место соединения водой.

При хорошей солнечной погоде это примерно четыре дня. Затем демонтируется стеновая опалубка или фундамент.

Армопояс изоляция

В заключение хотелось бы остановиться на вопросе утепления армопояса. Эта необходимость отпадает, если по проекту стены здания подлежат утеплению. В противном случае пояс будет выступать своеобразным проводником холода, замерзая зимой.Это приведет к не очень комфортной температуре в помещениях, а впоследствии к сырости и плесени на стенах. Поэтому рекомендуется утеплить его.

Для этого при устройстве монолитного железобетонного пояса стоит учитывать ширину предполагаемого утепления и глубину опирания плиты перекрытия, которую необходимо определить согласно СНиП 2.08.01-85.

Утепление дома необходимо проводить с наружной стороны во избежание образования плесени на стенах.

Для утепления через каждые 2-3 см необходимо сделать отверстия и запенить монтажной пеной. Запенивание происходит в два этапа: сначала каждое второе отверстие, а через день-два, когда пена затвердевает, запениваются остальные отверстия. Стоимость утепления довольно серьезная, но без этой процедуры не обойтись.

Вспенивать нужно частями. Те. сначала запениваете каждую нечетную дырку, ждете пару дней (или, по инструкции к пене, после отверждения), затем запениваете каждую четную дырку — это позволит хорошо вспениться и при этом немного снизить расход пены.Впоследствии на армопояс можно надеть подкладки.

Этот узел является альтернативой узлу 2.0 для поддержки стен из кирпичной облицовки. В нем обшивка укладывается не на фундамент, а на теплоизолирующий выступ монолитного пояса. Рассмотрим этот узел на примере дома с подвалом:

Рис. 1. Обычная стена подвала и наружная стена с кирпичной облицовкой.


Более подробно этот узел рассмотрен на рис. 2. «Уступка» утеплителя выполнена для того, чтобы уменьшить эксцентриситет нагрузки от обшивки, а также выступ обшивки относительно основания.


Рис. 2. Узел крепления кладочной облицовки.


В пересчете на монолитный пояс изготавливается так:


Рис. 3. Монолитный пояс, вид сверху.


Видно, что пояс состоит из двух частей: основной шириной 350 мм, на которую крепятся плиты стен и перекрытия, а также консольного пояса шириной 100 мм, на который крепится облицовка. Пояс облицовки изолирован от основного прокладками из пенополистирола толщиной 100 мм и соединен с ним перемычками шириной 100 мм, выполняющими роль коротких консольных балок, на которые опирается пояс облицовки.
И трехмерный вид этого решения:


Рис. 4. 3D вид узла.


Как и положено для балок, шейки усилены в верхней и нижней зонах стержнями 10А500С. Для надежной анкеровки в теле облицовочного пояса и в основном поясе арматура выполнена в виде скобы с загнутыми концами, выполняющей также функцию хомута. Для снижения вероятности наклонных трещин добавлен стержень 8А500С с крюковой анкеровкой для продольного армирования пояса облицовки (замена хомутами). Так же можно сделать из арматуры 8А240, если А500С такого диаметра не найти. Еще вариант заменить на два стержня аналогичного профиля от Вр 2 5мм, их потом ставят с двух сторон от 10А500С.

Ниже приведен расчет армирования в Robot на нагрузку от ленты 1,4 т/м с горловиной 100х200 мм с шагом 600 мм. Прежде чем произвести расчет, разберемся с геометрией узла. Подробно рассмотрим узел:

Рис. 4а. Задний вид перешейка увеличен.Отделка и утепление скрыты.


Расположение изоляции в узле выбрано не случайно, а таким образом, чтобы уменьшить консольный свес ремня. Давайте посмотрим на разрез:


Рис. 4б. Разрез узла по перешейку.


На разрезе видно, что расстояние от стены, на которую опирается пояс, до центра облицовки составляет 100 мм. Равномерное распределение нагрузки от подкладки по всей ширине позволяет устанавливать ее с сосредоточенной нагрузкой в ​​центре (вариант 1).Но для верности рассмотрим худший случай, когда вся масса облицовки приходится на край консоли, да еще и с учетом выступа кирпича (синяя линия и случай 2).

Расчетная модель в Robote будет иметь вид жестко защемленной балки 100х200 мм, длиной 560 мм, из бетона В15 с консольным свесом 160 мм. И два случая применения силы:


Рис. 4в. Расчет с центральным приложением силы.

Рис.4г. Расчет при приложении усилия к крайней точке консоли.


При расчете на каждую балку принята нагрузка 8,5 кН. Армирование давалось двумя стержнями 10А500С сверху и снизу. Программа проверяет изгибающие моменты в нескольких сечениях (стержень/позиция) и определяет требуемую площадь арматуры в см2 (красная стрелка на рис. 4в), а также требуемый % арматуры сечения согласно расчету. Зеленая стрелка показывает фактически принятый % армирования.Видно, что в худшем случае (рис. 4г) запас армирования большой. Нолики в красных выносках — деформация балки под нагрузкой (ее нет).

Такое армирование позволяет поддерживать облицовку из керамического кирпича высотой 5-6 метров.

Решение подсмотрено в «большом» домостроении, например, в Руководстве по проектированию монолитных домов предлагается такой узел для опирания внешней кирпичной облицовки:


Рис. 5.Решение из монолитного домостроения.


Рис. 6. Фрагменты решения.

Рис. 7. При меньших нагрузках от облицовки увеличивается отношение ширины термовставки к перешейку.


Рис. 8. Вариант усиления в «большом» домостроении.


Рис. 9. Выполнить узел из статьи Орловича и Деркача.


Несмотря на наличие мостиков холода в виде перешейков, данное решение достаточно эффективно с точки зрения теплоизоляции:

Рис.10. Тепловая карта работы узла.


Для имитации работы мостов холода в программе 2D Elcut перешейки были приведены к эквивалентному сплошному мосту (показан на рис. 10 стрелкой).

Аналогично выполняется этот узел для MZLF. У нас также есть для этого типа узла.

Инструктор по ремерам

Видео руководство: Размеснее ремня дикой природы в минуту

Видеорадование: Удаленные ремня Размеры


Наш стандартный оригинальный инструктор, LowPro EDC и часто летающие ремни измеряется по истинному измеренному размеру ремня с точностью до одного дюйма, а не двухдюймового диапазона или общего малого, среднего, большого и т. д.Наши ремни Sport и Easy-Fit имеют более широкие размеры, но мы все равно настоятельно рекомендуем проверить свой реальный размер. Мы просим вас продеть тканевую ленту через шлевки брюк, с которыми вы обычно носите ремень, затянув так же туго, как вы обычно натягиваете ремень, и измерить с точностью до одного дюйма. Если вы регулярно носите поясную кобуру и сумки для магазинов, мы рекомендуем вам поместить их в штаны для измерения.

В идеале, материал застежки-крючка на язычке ремня должен быть ровно по центру области материала застежки-петли на корпусе ремня.От идеальной посадки у вас будет регулировка на 1-3/4 дюйма в каждом направлении. Обычно этого достаточно, чтобы затянуть что-то тяжелое на внешней стороне ремня или ослабить ремень для пояса. Если ваша кобура IWB предназначена для особенно толстого пистолета, вы можете принять дополнительный дюйм.

Вы также можете измерить, разложив кожаный ремень на столе, и измерить расстояние от внутреннего края пряжки от петли до отверстия, которое вы сейчас используете. Измерьте с точностью до одного дюйма, как показано на рисунке. Важно, чтобы внутренняя длина пряжки была включена в измерение. Пожалуйста, не думайте, что размер, указанный на вашем текущем ремне, правильный.

Чаще всего размер ремня на 2-3 дюйма больше, чем размер брюк. Это потому, что размер брюк — это ваше измерение, а размер ремня — это ваше измерение со слоем ткани (ваших брюк), обернутым вокруг вас.

Если вам нужна помощь в процессе измерения, пожалуйста, позвоните нам.Быстрый звонок проще и дешевле для всех, чем замена ремня.

Очень важно: правильное использование ремня для обеспечения безопасности и долговечности

Наши ремни очень прочные, но их следует использовать надлежащим образом в соответствии с прилагаемой инструкцией. Оператор ДОЛЖЕН правильно продеть петлю ремня через пряжку и вокруг плавающей перекладины (пояс инструктора) или между кольцами (пояс для часто летающих пассажиров, пояс с кольцом) перед тем, как застегнуть его с помощью липучки (см. рисунки ниже). Застежка-липучка предназначена только для того, чтобы свободный конец не болтался; пряжки предназначены для фиксации ремня.Они быстро потеряют свои швы и будут разрушены, если пряжка используется не по назначению. При правильной нарезке наши ремни должны служить годами. Особое значение имеет то, что застежка-липучка Velcro®, фиксирующая концевой язычок, сама по себе не способна нести нагрузку, и функция безопасности ремней инструктора будет полностью подорвана при неправильном использовании.

Мы рекомендуем время от времени очищать липучку Velcro® от любых ворсинок или частиц, чтобы продлить срок ее службы и сохранить ее клеящие свойства.

Часто задаваемые вопросы о ремнях

В: Будете ли вы изготавливать пряжку Instructor из пластика?

А: Абсолютно нет! Мы получаем этот запрос уже много лет, но мы шутим (ну, полушутя), что мы слишком любим наших клиентов, чтобы убивать их, объясняя, почему мы не делаем пластиковые или дешевые литые алюминиевые версии без рейтинга. Конструкция пряжки ремня инструктора по своей сути способствует спуску, спасению и безопасному использованию из-за точки крепления, и мы не можем контролировать, как человек может использовать ее, если она есть.Мы никогда не считали, что пластик или алюминий способны безопасно выдерживать динамические нагрузки, связанные с падением, и мы считаем, что с нашей стороны было бы безответственно делать эту конструкцию из этих материалов. Мы также используем лямки двойной толщины и специальные узоры технических стежков в теле ремня, потому что «вероятно, достаточно хорошо» просто не подходит, когда ваша жизнь висит на волоске.

Мы разработали наш пояс для часто летающих пассажиров для тех, кто хотел более легкий, неметаллический спортивный или оружейный пояс с таким же телом, как у нашего пояса инструктора.Наш титановый пояс инструктора удовлетворяет потребность в легкой, коррозионностойкой, немагнитной пряжке, которая по-прежнему проходит те же лабораторные испытания, что и наша стальная пряжка оригинального ремня инструктора. Мы никогда не стали бы использовать пряжку низкого качества, так же как мы не стали бы использовать низшую, непригодную для спасательных операций схему стежков или дешевый нейлон на предмете снаряжения, которое потенциально может быть задействовано в спасательной службе, даже если пользователь никогда не предвидел такой необходимости.

Эти материалы и производственные процессы стоят дороже, но мы никогда не пытались быть самыми дешевыми, просто лучшими.

В: У меня матч на выходных, можно ли отправить мой пояс сегодня?

А: Возможно. У нас есть запас в нашем розничном выставочном зале, поэтому, если ремень вашего размера с вашими вариантами окажется там, мы можем захватить его и немедленно отправить вам. Тем не менее, наши ремни по-прежнему часто изготавливаются под конкретные заказы клиентов. Однако обычное производство выполняется довольно быстро; всего 1-3 рабочих дня с момента начала обработки. Индивидуальные размеры могут добавить к этому, поскольку они требуют особого внимания. Мы понимаем, что события иногда подкрадываются ко всем нам, поэтому мы прилагаем особые усилия для изготовления и отправки заказов на ускоренную доставку как можно быстрее, часто в тот же день. *Пожалуйста, помните, что UPS не учитывает день отправки как часть конкретной срочной услуги (т. е. 3-дневная доставка на самом деле является третьим днем ​​ПОСЛЕ дня отправки и т. д.). Выходные дни также не учитываются.

В: Я похудел/набрал вес… можно ли сделать пояс инструктора короче/длиннее?

A: Как и большинство ремней, Instructor Belt™ имеет диапазон от +1½» до 1¾».Это может компенсировать нормальные изменения веса и одежды, но не существенные изменения. Дизайн и конструкция пояса инструктора не поддаются изменению из-за расположения рисунков стежков, обработки концевого язычка, затрат на оплату труда и доставку. Однако, если вы отправите нам электронное письмо с просьбой отправить нам вашу старую пряжку для ремня инструктора, мы будем рады предоставить вам кредит в размере 17,00 долларов США и повторно использовать его на вашем новом ремне (*Пряжка не подвергается повторной обработке при переработке).

Покупатель оплачивает нам доставку и 9 долларов.95 обратная доставка после ремонта.

В: Когда я надеваю свой новый ремень, на нем все еще виднеется нечеткая липучка Velcro®, которая торчит, когда я его надеваю. Я ошибся с размером?

О: Возможно, нет. При правильном размере и правильном ношении крючок Velcro® на язычке (конец ремня) должен располагаться по центру пушистой липучки Velcro® на корпусе ремня, оставляя открытую область пушистой липучки® с обеих сторон места соединения. . Это правильно и допускает зазор примерно на 1¾ дюйма как более плотный, так и свободный.

В: Должен ли крайний язычок проходить через шлевки моего ремня или он может проходить через них?

A: Конец ремня не должен проходить под петлями для ремня, но это решение остается на усмотрение пользователя, если язычок сохранен. Даже если поясная петля находится между сопрягающимися заплатками Velcro®, с обеих сторон должна быть достаточная площадь контакта, чтобы застежка выполняла свою работу, удерживая язычок на месте.

В: Существует ли правая или левая версия ремня?

A: Нет, на самом деле наши ремни двусторонние, и их можно носить с язычком на правой или левой стороне.Иногда это продиктовано тем, какое оборудование находится на вашем поясе и его положением. В любом случае это правильно.

В: Я большой парень. Какой вариант жесткости был бы наиболее удобным для меня?

A: Удивительно, но наша модель Combat Shooter с полимерной подкладкой изначально была разработана специально для обеспечения большего комфорта и поддержки пользователям с большим размером талии. Это оказалось полезным для гораздо большего, конечно. Мы находим, что большинство пользователей в диапазоне от 50 дюймов предпочитают его.

В: Рассматривали ли вы возможность использования Kevlar® в конструкции ваших ремней?

A: Кевлар® все еще находится на рассмотрении для использования на рынке пожарно-спасательных служб, где его термостойкость может оказаться полезной. Тем не менее, он может не дать достаточного увеличения преимуществ, чтобы оправдать его нынешнюю высокую стоимость материалов и специальных методов производства и оборудования.

Мы считаем, что наши текущие материалы — лучшее, что мы могли бы получить — соответствуют требованиям, и их использование многими пожарными и спасателями подтверждает это.Тестирование на прочность показало, что они могут выдержать гораздо большее насилие, чем человеческое тело. Что касается стойкости к теплу и УФ-излучению, у нас был довольно суровый полигон здесь, в Аризоне, а также профессиональные пользователи по всему миру. Как и все, даже пояса инструктора имеют срок службы, но он кажется чертовски долгим при правильном использовании. Мы решили не использовать нейлоновую нить в ремнях, потому что она более восприимчива к ультрафиолетовому излучению, чем полиэстер, который мы используем.

Одной из наших отличительных черт является то, что наша продукция никогда не бывает «готовой».» Мы постоянно совершенствуем их и изучаем новые материалы и конструкции.