Можно ли делать фундамент из фбс под монолитный каркас: пошаговая инструкция, плюсы и минусы материалы

Содержание

Какой ленточный фундамент легче построить

Что общего у Волховской гидроэлектростанции, Останкинской башни и Московского метро? Самые важные конструкции в них возвели из железобетона. И возраст их — от 50 до 90 лет, а стоят, как будто построили их совсем недавно. Если вы знаете об этом, сложно выбрать какой-то другой материал для фундамента собственного дома или дачи “на века”, хотя варианты есть. Главное — выбирайте то, что подходит в вашем конкретном случае. А мы расскажем здесь не только о том, каким может быть ленточный фундамент, но и о том, как возвести основание-ленту из железобетона двумя способами.

Ленточный фундамент имеет форму замкнутой, реже — прерывистой ленты, которая повторяет контур всех будущих несущих стен и опорных элементов строения. Чтобы возвести ленточное основание, используют три технологии:

  • монолитный фундамент
  • фундамент смешанного типа
  • сборный фундамент

Как выглядит ленточный фундамент

Монолитный ленточный фундамент — конструкция из бетона и арматурного каркаса, который этим бетоном заливают. Монолитное основание прочнее всех остальных, и движение почв и грунтов сказывается на его надежности не так губительно. Но эта технология применима только в теплое время года и в сухую погоду. К тому же бетон долго сохнет, что удлиняет сроки строительства.

К частично монолитным фундаментам, или к смешанному типу, можно отнести все те, что возводят из разных материалов — камня, кирпича, песка или грунта, но все равно укрепляют потом бетонным или цементным раствором. Или вообще не используют бетон и цемент, а просто кладут камень на утрамбованную песчаную подушку. Вариантов много, располагаем их в порядке убывания прочности:

  • бутобетонный фундамент, когда каркас складывают из бутового камня, а потом заливают бетоном
  • кирпичный фундамент, когда стены ленты кладут из кирпича на цементном растворе
  • бутовый фундамент, когда кладут бут (крупный природный камень диаметром 20-25 см) и скрепляют его цементным раствором. Или обходятся без раствора, если позволяет грунт
  • каменный фундамент на песчаной подушке, где используют бут, кирпич, мелкий природный камень. На дно траншеи насыпают и тщательно утрамбовывают песок, заливая водой каждые 10 см песчаного слоя. Высота песчаной подушки может составлять до половины высоты фундамента. На подготовленный песок кладут камень
  • грунтоцементный фундамент, когда грунт смешивают с цементным раствором в бетономешалке
  • песчаный фундамент, где основание устраивают из нескольких слоев. Сначала засыпают и утрамбовывают с водой песок, потом кладут и так же утрамбовывают щебень или кирпичные обломки, и сверху укладывают кирпич в 2-3 ряда.

Сборный ленточный фундамент сооружают из готовых бетонных блоков, укрепленных арматурой. Заводы ЖБИ производят блоки двух видов — блоки-подушки, чтобы устроить подошву фундамента, и стеновые фундаментные блоки (ФБС).

Как выглядит сборный ленточный фундамент

Для постройки 2-3 этажного дома или коттеджа с кирпичными, блочными или бетонными стенами и подвалом, вам придется выбирать между кирпичным, каменным, монолитным или сборным блочным фундаментом.

Ленточный фундамент из кирпича, а тем более из камня вам стоит рассматривать только в том случае, если вы строите на твердом, сухом и устойчивом грунте, и подземные воды залегают на вашем участке глубоко. Он хорош тем, что его можно возвести самостоятельно. Чтобы отремонтировать частичное разрушение, вы просто восстановите пострадавший участок кладки. Для создания формы кирпичного основания не нужна опалубка — специальная временная конструкция, которая ограничивает форму. Минусы тоже имеются: кроме недолгого срока службы и ограничений из-за особенностей почвы, кирпич охотно впитывает воду. Когда эта вода будет замерзать и таять в порах кирпича, основание начнет быстро разрушаться. Камень, в отличие от кирпича, менее пористый материал, но вероятно появление трещин и сколов, что тоже ведет к разрушению.

Кирпич для фундамента

Важно помнить: чтобы возвести кирпичный фундамент-ленту, вам понадобится полнотелый керамический кирпич. Другие виды кирпича для оснований использовать нельзя. Выбирайте кирпич с учетом показателей нагрузки на 1 кв.см (М), водопоглощения в % и морозостойкости, или количества циклов заморозки-разморозки (F).

Фундамент строят из кирпича с нагрузкой в диапазоне от 150 до 300, водопоглощением от 6 до 16% и морозоустойчивостью от 35 до 100. Кроме того, потребуется утеплитель, гидроизоляция, материалы для армирования, цементный раствор и инструменты. Учтите, что процесс кладки основания потребует времени: один человек без специальной подготовки способен класть не больше 1 кубометра кирпича, или 400 штук в день.

Если вы хотите построить деревянный или каркасно-щитовой дом, чтобы в нем жить, обратите внимание на монолитный, бутобетонный или каменный фундамент на растворе. Чем более влажная почва и выше уровень залегания грунтовых вод, и чем нестабильней грунт — тем более прочный фундамент потребуется вашему дому.

Грунтоцементный, песчаный фундамент или каменное основание на песчаной подушке можно использовать только если вы строите на стабильном сухом грунте хозпостройку: сарай, баню. Сооружение должно быть построено из легких материалов и иметь не больше одного этажа. Если вы хотите пристроить что-то к дому, имеет смысл делать точно такое же основание и у новой постройки.

В случае, если вы строите большой жилой дом или коттедж на неоднородных грунтах, на участке есть перепады высоты, а подземные воды залегают относительно неглубоко, железобетонный фундамент с правильно устроенной дренажной системой и гидроизоляцией будет правильным выбором. То есть выбирать придется между технологией — заливать фундамент прямо на участке или привозить и укладывать готовые блоки.

Расскажем вкратце об этапах возведения ленточного фундамента.

  • Разметить участок. Вам понадобится эскиз, который вы перенесете на местность. Начните с первой точки — края фасадной стены, вбейте там металлический прут. Постройте из этой точки прямой угол. Самый простой способ — вспомнить правило геометрии, позабытое еще в школе: квадрат суммы длин сторон катетов прямоугольного треугольника равен квадрату гипотенузы. Катеты — стороны, примыкающие к прямому углу, гипотенуза — третья сторона, находящаяся напротив прямого угла.

Схема разметки фундамента

Например, при длине катетов 3 метра и 4 метра длина гипотенузы равна 5 м. В одну сторону отложите отрезок в три метра, в другую — 4 метра, зафиксируйте на веревке концы отрезков и измерьте кратчайший путь между ними. Регулируйте, пока этот путь не достигнет 5 м.

Чтобы найти вторую и третью точки фундамента, отложите длины стен от прямого угла по заданным траекториям. После этого с помощью знакомого правила найдите четвертую точку и проверьте углы, длины сторон и диагонали. В правильно выполненном прямоугольном или квадратном контуре диагонали равны. Наметьте также внутренний контур фундамента. Проверьте диагонали обоих контуров и соответствие внутренних углов наружным.

Котлован для ленточного фундамента

  • Земляные работы. Копать траншею или котлован для фундамента можно как вручную, так и экскаватором, строго по разметке. Важно придерживаться установленной глубины, размеченных углов и вертикальных осей. Последний слой земли в 20-30 см снимается вручную, лопатой, после чего грунт вам нужно будет выровнять и утрамбовать. Борта имеет смысл сделать с уклоном, если фундамент монолитный, иначе дальше сложно будет работать с каркасом, заливкой стен фундамента и их изоляцией. Определяя глубину котлована или траншеи, учитывайте высоту подушки в основании. Минимальная высота подушки по ВСН (Ведомственным строительным нормам) 29-85 в самом простом случае, если вы строите мелкозаглубленный фундамент на непучинистом грунте, составит 20 см. Максимальная толщина подушки в три раза больше ширины ленты фундамента. На дно котлована или траншеи укладывают геотекстиль, чтобы защитить подушку от влаги.

Песчаная подушка фундамента

  • Устроить подушку под фундамент. Ее вы можете сделать из песка, щебня, слоя бетона — зависит от того, будет ли фундамент сборным или монолитным, от свойств грунта, а еще от наличия и уровня подземных вод. Она минимизирует осадку дома, насыпается слоями, и утрамбовывается по всей площади котлована.

Размеры подушки как минимум равны длине и ширине самой ленты, если вы строите фундамент в траншее. Если вы будете копать котлован — минимальные размеры подушки совпадают с внешним контуром фундамента. Устойчивость постройки повысится, если сделать подушку с краями, выступающими на 20-30 см за пределы контура.

Под легким хозяйственным сооружением достаточно песчаной подушки минимальной высоты. Для дома можно устроить подушку из песка и щебня, толщина каждого слоя при этом должна составлять 20-25 см.

Не заливайте песок водой, когда утрамбовываете его на дне траншеи или котлована. Это приведет к тому, что вода размоет верхние слои грунта под песком, или, еще хуже, задержится в них — устройство подушки потеряет смысл. Повысится пучинистость грунта и снизится устойчивость фундамента. Песок нужно закладывать уже увлажненным.

После того, как вы соорудите подушку, сверху ее нужно накрыть слоем гидроизоляционного материала.

Опалубка ленточного фундамента

  • Следующий шаг для монолитного фундамента — установить опалубку в траншею или котлован. Опалубка — это временная или несъемная форма для заливки бетона из дерева, композитных плит, пенополистирола, металла. Опалубка должна быть герметичной, жесткой, прочной и соответствовать планируемой форме бетонного основания.

Арматурный каркас

  • Смонтировать и установить арматурный каркас. Теперь все пространство вместе с каркасом внутри опалубки можно заливать бетоном. Когда бетон высохнет, снимите опалубку, если она была временной, и позаботьтесь о гидроизоляции всей конструкции.

Установка ФБС

  • Для сборного фундамента следующим шагом будет доставить на участок и установить все железобетонные конструкции в подготовленный котлован с подушкой.
  • После установки плит-подушек и стеновых блоков нужно герметизировать швы и стыки бетоном, а затем — защитить конструкцию от влаги специальными средствами.

Даже когда все эти действия выполнены, ваше строительство не заканчивается, а только начинается. Но фундамент можно будет считать завершенным, а это примерно треть ваших затрат на стройку, и самая капризная ее часть.

Подводя итог: плюсы блочного ленточного фундамента в том, что он монтируется за 2-3 дня, будет прочным и прослужит вам очень долго. Это отличное решение для домов с подвалом. В отличие от монолита, здесь не требуется времени на высыхание и осадку. Фундамент сразу можно нагружать и строить дальше. Монолитное основание можно заливать только в сухую теплую погоду.

Однако сборный фундамент потребует усиленной по сравнению с монолитным гидроизоляции, его прочность ниже на 30%. Вероятно, будут сложности с тем, что блоки полностью не укладываются в ленту и поэтому потребуется обрезать их, или заполнять пустоты кирпичом или щебнем, и потом заливать бетонной смесью. Вы также не сможете дополнительно укрепить такое основание арматурой. И, конечно, блоки как-то нужно доставить на участок, а потом еще установить на место. Вес одного небольшого блока с габаритами 90x60X30 см составляет около 300 кг.

Впрочем, какой бы из этих двух вариантов вы ни выбрали, оба они обещают вам и прочность, и надежность. Ленточный фундамент строят и на Урале, и в Центральной России, и в Сибири. Современные технологии и материалы и решают задачи хозяина будущего сооружения, и отлично приспосабливают постройку к природным условиям. Соблюдайте технологию и тщательно выбирайте материалы, и ваша постройка выдержит любую нагрузку.

Фундамент

Долговечность любого дома, будь то многоэтажный небоскреб или коттедж всего в один этаж, определяется надежностью фундамента. В зависимости от размера и высоты дома, а также от типа и свойств грунта, грунтовых вод и климатических условий региона, конструкции фундаментов могут быть различными.

Устройство фундаментов дома сводится к решению следующих проблем:

  • как обеспечить такие размеры фундаментов, чтобы они были достаточны по условиям прочности грунтов;
  • как сделать, чтобы фундаменты были защищены от воздействия сил морозного пучения грунтов;
  • как обеспечить возможность сооружения фундаментов на неудобных землях.

Нужно обеспечить такую площадь опирания подошвы фундаментов, чтобы передаваемое на грунт давление не превышало расчетного сопротивления — прочности грунта. Если «взвесить» дом и равномерно распределить его вес по всей длине фундамента, то получится около 5—8 тонн на каждый метр его длины (это зависит от этажности, материала стен, снеговой и ветровой нагрузки). Значит, если принять ширину фундамента равной 60 сантиметрам (она примерно соответствует толщине стен), то передаваемое на грунт давление составит около 1—1,5 кг/см2, т.е. будет примерно равно тому давлению, которое при ходьбе передает человек.

Почему именно такое? Скорее всего, это получилось случайно! Но важно то, что человек, создавая такое давление на грунт, может ходить, не проваливаясь в грунт, почти везде, исключая, пожалуй, болотистые места. Значит и свой дом при таких размерах фундаментов может быть построен почти везде — тоже исключая болотистые грунты. Значит, почти везде можно применять одно и то же решение фундаментов, почти не меняя его в зависимости от вида грунта: большие его размеры не нужны, а меньшие даже неразумно делать — не делать же фундамент меньшей ширины, чем стены! Если же делать фундамент в виде столбов, то при шаге столбов, например, в 2 метра, размеры столбов в плане должны быть 1 х 1 м. Если шаг увеличить до 3 метров, тогда размеры столбов будут чуть меньше, чем 1,5 х 1,5 м. В обоих случаях давление на грунт будет прежним — не более 1—1,5 кг/см2.

Этапы технологии строительства от фундамента до кровли

Фундамент является самым важным этапом в строительстве дома, и поэтому наша компания уделяет возведению фундамента особое внимание. Любое строительство здания, независимо от того, дом это, коттедж или гараж начинается с фундамента. Назначение фундамента – равномерно распределять вес строительных конструкций для предотвращения проседания стен и кровли. Выбор фундамента является очень важным этапом в процессе строительства, так как вся остальная строительная конструкция сооружения будет опираться именно на него. Крепкий фундамент залог успешного завершения стройки.

Наша компания использует в строительстве два вида фундаментов — ленточный монолитный, и ленточный сборный ЖБ.

ФУНДАМЕНТ ИЗ БЛОКОВ ФБС

Фундамент из сборного железобетона (или блоков ФБС) при капитальном строительстве коттеджей — это разновидность ленточных фундаментов, строительство которых ведется при помощи кладки на цементно песчаный раствор отдельных железобетонных элементов и блоков (подушки ФЛ и блоки ФБС ).

Не кратные места такой кладки выполняются из кирпича строительного керамического полнотелого М150. Фундаментный блок имеет различные габариты и размеры, определяемые по расчету, и прописанные в кладочном чертеже. Существуют блоки толщиной 300, 400, 500 и 600 мм. По длине блок бывает 2400, 1200, 900 и 600 мм.

МОНОЛИТНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ

Фундамент выглядит в виде железобетонной ленты на песчаном утрамбованном основании, армированной армокаркасом из металлических прутов периодического сечения. Основание ленты ниже уровня промерзания грунтов или выше. При строительстве такого фундамента откапывается траншея, шириной которой и будет являться ширина будущего фундамента. Вяжется каркас из арматуры, диаметр и количество которой берется из расчетов на прочность будущей конструкции. Выставляются щиты-апалубки, затем бетонируется с постоянным вибрированием для удобоукладываемости бетона во всей конструкции опалубки.

Возведение стен – следующий, после фундамента, этап строительства дома. Не будем углубляться в вопрос важности этой процедуры, ограничившись лишь кратким перечислением основных требований, которым должны отвечать стены жилого дома — сюда можно отнести эстетическую привлекательность, теплозащиту, огнестойкость, звукоизоляцию, прочность и долговечность.

Итак, какие же способы возведения стен используются в современном строительстве? Разумеется, вариантов довольно много, но наиболее часто встречаются кирпичные, блочные, каркасные, монолитные, а также стены, выложенные из пенобетонных блоков.

Для возведения стен по желанию заказчика мы используем керамзитовый блок, пеноблок, газоблок, и кирпич, соблюдая при этом все строительные нормы. Для наружной отделки используем кирпич, отедлка «Кароед», сайдинг, дагестанский камень.

керамзитовый блок

Керамзитобетонные блоки — стеновой материал, состоящий из цемента, песка и керамзита (обожженная глина). Область применения — возведение несущих стен домов, перегородок, закладывание проемов в монолитном домостроении.

Пенобетонные блоки

Пенобетонные блоки (Пеноблоки) — стеновой материал, состоящий из цемента, песка и пенообразующих веществ. Область применения — возведение стен домов, перегородок, закладывание проемов в монолитном домостроении.

Газосиликатные блоки

Газосиликатные блоки — стеновой материал, состоящий из песка, пенообразующих веществ и силикатного вяжущего. Область применения — возведение перегородок и не несущих стен.

Кирпич

Кирпич — стеновой материал, состоящий из глины и песка. Область применения — возведение стен домов, перегородок, закладывание проемов в монолитном домостроении.

межэтажное перекрытие по деревянным балкам

Особенность такого перекрытия в простоте монтажа, который не требует привлечения дополнительной техники. Эти перекрытия имеют высокие свойства термозащиты. Несущую роль выполняют деревянные балки, сечение которых рассчитывают на основании данных о нагрузке и расстоянии между опорными стенами.

Монолитное перекрытие

Монолитные плиты прочные и износоустойчивые, изготовляются из ЖБИ конструкций со сплошным армированием. Рекомендуются для использования межэтажных перекрытий в жилых многоэтажных домах и жилых комплексах современного типа.

Монолитное перекрытие имеет ряд преимуществ: конструкция получается прочной и монолитной без единого шва, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены и фундамент; монолитная заливка позволяет сделать планировку в доме более свободной, так как может опираться на колонны; можно безопасно оборудовать балкон без дополнительной плиты опирания, так как конструкция монолитна.

Железобетонные плиты перекрытия

Железобетонные плиты представляют собой конструкцию из бетона и арматурной стали, которая в виде натянутой струны проходит вдоль плиты. Для облегчения веса плиты изготавливают с пустотами внутри. При монтаже железобетонные плиты на стены дома укладываются поперечной частью, но никак боковыми гранями.

Перед укладкой плиты на место выкладывается раствор, который прижимается плитой. Выдавленный лишний раствор убирается. Применение железобетонных плит обеспечивает быстроту монтажа перекрытия, не подвержено возгоранию, не требует дополнительной звукоизоляции, пароизоляции и сохраняет тепло между этажами.

Кровля

Кровля – одна из важнейших поверхностей дома, поэтому качественный кровельный материал должен надежно исключать проникновение внутрь него осадков, соответствовать общей эстетике здания. Именно на нее приходится основная нагрузка различных природных явлений, могущих разрушить не только крышу, но и повлиять на конструкцию всего дома. К выбору основного кровельного материала стоит относиться ответственно, тщательно продумывая все нюансы будущей эксплуатации.

Сборный железобетонный ленточный фундамент (ФБС). Устройство, монтаж

Фундаменты из сборного железобетона получили широкое распространение не только в промышленном и гражданском строительстве, но и при сооружении коттеджей и индивидуальных жилых домов. Достоинство этих фундаментов состоит в сокращении сроков строительства и возможности нагружать конструкции практически сразу же после монтажа. Но в то же время сборные фундаменты обходятся дороже монолитных и не имеют перед ними никаких преимуществ, а, наоборот, большое количество швов между фундаментными блоками усложняет работы по гидроизоляции подвальной части фундаментов.

Как установить сборный железобетонный ленточный фундамент (ФБС) — видео

Кроме того, в связи с большим весом железобетонных конструкций требуется применение грузоподъемной техники. Для удобства монтажа в каждом фундаментном блоке предусмотрены грузозахватные скобы из круглой стали диаметром не менее 6 мм. Схема строповки фундаментных блоков показана на рис. 51.

Рис. 51. Схема строповки ж/б конструкций фундаментов

 

Грузоподъемный кран устанавливают таким образом, чтобы от его тяжести не обрушились стенки котлована. Если вылета стелы не хватает, то кран помещают непосредственно в котлован (рис. 52).

Рис. 52. Установка грузоподъемного крана для монтажа блоков-подушек

 

Монтаж фундаментов

Производят звеном крановщика. Укладку блоков-подушек следует начинать от угла здания, причем сначала надо монтировать ленты блоков-подушек под наружные стены, а потом — под внутренние.

До начала монтажа блоков готовят основание фундамента из крупного песка, уложенного слоем 10- 15 см. Для этого на дно котлована укладывают деревянную раму из брусков сечением 10-15 см. Размеры сторон рамы должны превышать соответствующие размеры подошвы фундамента на 20 см. Раму укладывают на грунт и выравнивают по нивелиру или гидравлическому уровню так, чтобы верх ее соответствовал положению подошвы фундаментного башмака. Раму заполняют песком, поверхность которого выравнивают рейкой. В процессе монтажа блоков готовят постель из раствора для очередного фундамента непосредственно перед его установкой. По осям проверяют правильность укладки предыдущего блока, а при подаче крановщиком очередного блока разворачивают его в требуемое положение. Кладку блоков ведут на растворе с осадкой стандартного конуса 50 — 60 мм. Средняя толщина швов допускается 15 мм.

После установки блока на место при помощи уровня проверяют его горизонтальность, а при помощи веска, подвешенного на капроновой нитке, — положение блока относительно осей. В случае неправильного положения блока его приподнимают и вновь устанавливают с нужным смещением. После этого заливают раствором вертикальные швы между блоками. Во избежание вытекания раствора вертикальные швы можно предварительно проконопатить. Если длина фундаментных блоков не является кратной длине сторон здания, то между блоками образуются промежутки. Их заполняют до-борными блоками или монолитными вставками. Верхнюю часть сборного фундамента выравнивают монолитным поясом с арматурным каркасом.

 

Стены сборных ленточных фундаментов

Могут быть тоньше стен самого здания, так как они изготовлены из более прочного материала, чем надземная часть. При этом допустимый свес стены здания не должен превышать 130 мм.

 

Недостатки фундаментов из сборных железобетонных элементов в малоэтажном строительстве очевидны

Железобетонные блоки, предназначенные для 9-12 этажных зданий, при снижении количества этажей используются нерационально. Их несущая способность используется не более чем на 10 %, вследствие чего неоправданно возрастает стоимость нулевого цикла. По существу, сборный фундамент является производной от монолитной конструкции, но разрезанной на отдельные составляющие блоки. Не лишним будет отметить, что этот вид фундаментов в мировой практике практически не используется, за исключением стран СНГ. Материальные затраты при сооружении сборных фундаментов на 50-75 % превышает материальные затраты монолитных конструкций. А сокращение трудозатрат оказывается кажущимся. При изготовлении фундаментных блоков, их транспортировке и укладке задействуется много людей и дорогостоящей техники. Поэтому достижение сокращения сроков строительства происходит за счет ухудшения других показателей. И при всем этом ленточный фундамент из сборных бетонных блоков проигрывает по прочности и другим эксплуатационным характеристикам своему родственнику — монолитному фундаменту. Отдельные блоки сборного фундамента не могут с такой эффективностью противостоять приложенным нагрузкам, и при больших осадках основания в каркасе здания появляются необратимые деформации и разрушения. Именно поэтому, начиная с 30-х годов прошлого столетия, все развитые страны (и не только они) пошли по пути совершенствования механизации бетонных работ, а не по индустриализации изготовления отдельных железобетонных блоков.

Несколько снизить материальные затраты на сооружение нулевого цикла для малоэтажного домостроения позволяет укладка фундаментных стеновых блоков и подушек не сплошным рядом, а с некоторым разбегом — это так называемые прерывистые фундаменты (рис. 53).

Рис. 53. Ленточные прерывистые фундаменты:
бетонные стеновые блоки; 2 — железобетонные блоки-подушки

Технология прерывистых фундаментов позволяет сэкономить до 20 — 25 % блоков, что сказывается на себестоимости строительства. При устройстве прерывистых фундаментов нужно выполнить специальный инженерный расчет, но в любом случае расстояние между блоками или подушками не должно превышать 0,7 м. Промежутки между подушками заполняют грунтом с послойным трамбованием. При этом вертикальные швы между блоками обязательно должны находиться над блоками-подушками. Сооружение прерывистых фундаментов не допускается на торфяных, илистых и других грунтах со слабой несущей способностью.

Для стен с большим удельным весом и для зданий подвальной конструкции разработана технология, позволяющая комбинировать сборные фундаменты с монолитными вставками (рис. 54).

Рис. 54. Ленточные прерывистые сборно-монолитные фундаменты:
1 — ФЛ 16. 12; 2 — ФБС 9.5; 3 — монолитные шпонки;
4 — ФБС 12.5; 5 — ФЛ 12.12

Для таких фундаментов применяют фундаментные плиты тип ФЛ 12.12, ФЛ14.12 и т.п. и фундаментные блоки длиной 0,9 или 1,2 м типа ФБС. Применение того или иного типа фундаментных блоков обосновано толщиной несущих стен здания. Для сооружения сборно-монолитных фундаментов на основание выкладывают плиты-подушки с интервалом 25 — 60 см, над которыми устанавливают 3 — 4 ряда фундаментных блоков так, чтобы они опирались своими концами на две плиты-подушки. Образовавшиеся ниши с внутренней и наружной сторон закрывают щитами опалубки и бетонируют бетоном класса не ниже В 12,5. Для усиления конструкции и ее выравнивания по верху фундамента часто устраивают железобетонный монолитный пояс.

Эффективность сборно-монолитных фундаментов значительно увеличится, если вместо плит-подушек по дну котлована устроить сплошной монолитный пояс. Такая технология особенно целесообразна при строительстве на неоднородных грунтах, где возможны местные просадки.

На слабых просадочных грунтах дно котлована предварительно утрамбовывают. Для этого на базе сваебойных копров устанавливают специальные трамбовки — «торпеды» массой до 2,0 т. Такие трамбовки позволяют уплотнить грунт в котловане на глубину до 1,5 — 2,5 м, что снизит до нуля вероятность просадки фундамента. Углубления, созданные трамбовками-«торпедами», заполняют песком со щебнем с послойным уплотнением. Пример такого фундамента с утрамбованными местами приведен на рис. 55.

Рис. 55. Ленточный фундамент с утрамбованными котлованами:
1 — монолитные участки; 2 — монолитный пояс; фундаментные блоки;
4 — фундамент а утрамбованных котлованах

Сборно-монолитный фундамент. Ленточный монолитно-сборный фундамент Ленточный сборно-монолитный фундамент

Для устройства надежного основания здания применяют различные типы фундаментов, которые подразделяются на несколько типов: ленточные, столбчатые, плитные и столбчатые с ростверком. Наибольшее распространение получили ленточные фундаменты, которые устраивают под каждой из наружных и внутренних несущих стен здания, точно повторяя их контур.Стены ленточного фундамента заглубляются в землю, при этом при возведении цокольного этажа они одновременно играют роль ограждающих конструкций здания. Такие фундаменты могут быть как монолитными, так и сборно-монолитными, или состоящими из отдельных бетонных или железобетонных элементов. В некоторых случаях можно использовать бутовый, бутобетонный, реже – кирпичную кладку, но сегодня речь пойдет о мелкозаглубленном ленточном фундаменте.

Ленточные фундаменты

применимы при строительстве зданий различного типа.Например, массивный ленточный фундамент считается незаменимым при возведении зданий с применением тяжелых материалов – бетонных блоков, кирпича или других материалов, облицованных кирпичом. При этом глубина фундамента должна быть на 0,2-0,3 м выше глубины промерзания грунта.

Обычно ленточные фундаменты устраивают при невозможности использования столбчатых фундаментов — при строительстве на склоне или на рельефной местности, где важно учитывать возможное боковое давление грунта. Устройство ленточного фундамента является наиболее эффективным средством компенсации такого неравномерного воздействия, так как его элементы жестко и надежно связаны друг с другом как в поперечном, так и в продольном направлении.

Кроме того, применение ленточного фундамента незаменимо в случае строительства тяжелых кирпичных или каменных домов, а также зданий из монолитного железобетона, расположенных на слабых грунтах. Кроме того, этот тип фундамента идеально подходит для обустройства цокольного этажа и подвальных помещений.Его также советуют использовать в случае фундамента с мелкозаглубленным основанием.

В целом ленточные фундаменты можно разделить на два типа:

  • С неглубоким углублением (его называют незаглубленным) — подходит для строительства домов высотой не более двух этажей;
  • Заглубленный — массивный бетонный фундамент глубиной до 1,4-1,6 м) — подходит для больших тяжелых зданий.

Как правило, ленточный фундамент устраивается на песчаных, супесчаных или глинистых грунтах, мелкозаглубленный допускается на водонасыщенных грунтах, однако только при возведении легких каркасных или деревянных конструкций.

Если дом строится на грунте, подверженном сезонным деформациям, то незаглубленный ленточный фундамент должен представлять собой своеобразный каркас, способный самостоятельно перераспределять нагрузки в зависимости от степени деформации грунта.

Ленточный фундамент состоит из следующих конструктивных элементов:

  • Подготовленная и спланированная площадка;
  • наружная стена;
  • База;
  • отмостка;
  • гидроизоляционный слой
  • ;
  • Чистый пол.

Технология устройства ленточного фундамента сводится к комплексу работ — рытье траншеи и устройство дна, заливка бетоном, армирование. Ширина и глубина фундамента определяются типом грунта, глубиной промерзания грунта, а также массой возводимого здания.

Схема устройства мелкозаглубленного ленточного фундамента с отмосткой

Виды

В каркасном и деревянном домостроении, как правило, применяют мелкозаглубленный ленточный фундамент. Специалисты советуют использовать его для строительства домов, которые относятся ко II и III категории ответственности по ГОСТ 27751-88. Популярность таких фундаментов определяется не только их высокой несущей способностью, но и доступной стоимостью. Ниже будут рассмотрены различные виды мелкозаглубленных ленточных фундаментов.

Монолитный ростверк

Ленточный монолитный ростверк устраивают непосредственно на земле, что исключает действие касательных усилий, возникающих в случае сезонного пучения грунтов.Действие вертикально направленных сил, вызванных сезонным пучением грунтов, нивелируется горизонтально армированным монолитным контуром, препятствующим возникновению деформаций.

Перед устройством такого фундамента подготавливают основание, состоящее из нескольких слоев утрамбованного песка или другого непористого грунта, не склонного к деформации в результате оттаивания и промерзания. Применение песка средней и крупной зернистости для устройства основания фундамента предписывает ГОСТ 8736-93. При устройстве незаглубленного фундамента вместо песка можно использовать гравийно-песчаную или гравийно-галечную смесь, а также доменный шлак, толщина подушки должна быть не менее 0,2 м.

Монолитный ленточный ростверк отлично подойдет для строительства небольших домов из деревянного бруса, в том числе срубов, домов, построенных по принципу каркасно-щитовой конструкции. Монолитный ленточный ростверк применяют также при строительстве летних кухонь, беседок, террас, летних гаражей, бань, бытовок, хозблоков, капитальных сараев и т.д.Монолитный ростверк – достаточно экономичный и практичный вариант возведения фундамента.

В зависимости от типа конструкции ростверк может иметь следующие размеры:

  • 200Х300 мм — применяется для легких зданий;
  • 300Х400 мм – применяется для легких построек из деревянных материалов, сечение которых не превышает 200 мм;
  • 400Х500 мм – применяется для легких построек из деревянных материалов, сечение которых не превышает 300 мм.

Сборно-монолитная ленточная конструкция серии 20

Устройство любого монолитного ленточного фундамента из железобетона состоит из нескольких этапов. Глубина заложения сборно-монолитного фундамента составляет около 0,4 м. Он, как и монолитный ростверк, устроен на песчаной подушке, глубина которой составляет 0,2 м.

На подготовленное основание заливается армированная монолитная лента так, чтобы ее поверхность была вровень с землей. Такое устройство минимизирует воздействие на конструкцию касательных сил, возникающих из-за сезонного пучения грунтов.

Цокольная часть фундамента, расположенная над землей, обычно формируется из готовых бетонных блоков массой около 30-40 кг и размером 200Х200Х400 мм. Такая конструкция выгодна еще и тем, что позволяет разделить устройство фундамента на два этапа (монолитная и блочная части), а значит, позволяет разнести финансовые затраты по времени.

Сборно-монолитный ленточный фундамент серии 20 отличается своей конструктивностью и экономичностью, как правило, изготавливается следующих типоразмеров:

  • 20Х60 см (с цоколем шириной 20 см и высотой 40 см) — применяется для легких конструкций каркасно-панельного типа — туалетов, бань, летних кухонь, террас, гаражей, теплиц и т. д.Фундамент такого размера часто используется в качестве основы для подпорных стен, заборов, зонирования территории, элементов ландшафтного дизайна (клумбы, палисадники, клумбы, беседки)
  • 20Х40 см и 30Х40 см — применяются для легких каркасно-панельных домов, а также домов из бруса и бревна
  • 40X60 см — используется для зданий с мансардой и для срубов

Фундамент монолитный ленточный фундамент серия 20

Глубина заложения такого фундамента в пределах 0.4 м; он уложен на аналогичную песчаную основу, рассмотренную выше. При его установке устанавливается стальной арматурный каркас, после чего на глубину 0,2 м в землю укладывается монолитная лента фундамента. В результате получается простая железобетонная конструкция, представляющая собой прочный и жесткий горизонтально ориентированный каркас.

Незаглубленный фундамент такого типа обеспечивает достаточную устойчивость к деформациям грунта, наблюдаемым в холодное время года, за счет способности равномерно передавать нагрузки, получаемые от конструкции. Такой фундамент наиболее востребован в частном строительстве одноэтажных домов и домов с мансардой с использованием деревянных бревен и бруса. В то же время, расширяя саму ленту, можно строить более тяжелые дома, оборудованные фронтонами.

Если одновременно увеличить ширину ленты и основания, то можно значительно уменьшить промерзание грунта в подвале. Монолитный ленточный фундамент 20 серии отличается универсальностью и относительной экономичностью.

Наиболее распространены следующие размеры:

  • 20Х50 см — для легких хозяйственных построек;
  • 30Х60 см — для легких домов;
  • 40Х70 см — для конструкций из бревен и бруса сечением до 300 мм;
  • 50Х70 см — для домов из массивного бревна и бруса.

Сборно-монолитный ленточный фундамент серии 60

Аналогичный тип сборно-монолитного фундамента изготавливается следующих размеров: 20Х100 см; 20х40 см и 30х60 см; 40х100 см.Имеет большую глубину закладки – до 0,8 м. При этом толщина песчаной подушки не меняется – составляет 0,2 м. В траншею с подготовленным основанием на глубину около 0,6 м заливается монолитная железобетонная лента. Оставшийся надземный цоколь делается из готовых бетонных блоков размером 20Х20Х40 см.

Подземная часть данной конструкции имеет большую жесткость, достигаемую за счет своей массивности. Для повышения устойчивости к силам плавучести, возникающим при сезонных пучениях, стены траншеи советуют покрывать гидроизолом.Такие конструктивные особенности фундамента в сочетании с обустройством дренажной системы и утеплением самого фундамента позволяют не только уменьшить, но и полностью предотвратить промерзание грунта под основанием.

Сборно-монолитный ленточный фундамент применяют при строительстве одноэтажных зданий, домов с мансардой из бревна или бруса, каркасно-панельных домов, расположенных на участках с уклоном более 5 градусов. Конструкция, аналогичная фундаменту серии 20, дает преимущества с точки зрения распределения финансовых вложений с течением времени на бетонные и блочные части.

Монолитное основание серии 60

Этот тип незаглубленного ленточного фундамента, как рассмотрено в предыдущем разделе, закладывается на глубину не менее 0,8 м на стандартной уплотненной песчаной подушке толщиной 0,2 м. единая монолитно-армированная лента, глубина заложения которой около 0,6 м. Фундамент такого фундамента составляет около 0,5 м. Для легких построек стандартным можно считать размер 20Х60 см.

Монолитная бетонная лента отличается надежностью, долговечностью и устойчивостью к сезонным изменениям грунта.При устройстве дренажной системы и утеплении грунта и основания фундамента можно полностью исключить риск промерзания грунта в районе ленты фундамента.

Аналогичная конструкция применяется при строительстве 1-2-этажных домов из деревянного бруса и бревна, в том числе оборудованных фронтонами. Возможность строительства более тяжелых двухэтажных домов достигается за счет расширения ленты. При этом степень промерзания основания фундамента снижается при увеличении толщины цоколя и проведении мероприятий по утеплению и дренажу.

Монолитный армированный незаглубленный фундамент

Этот вид монолитного ленточного фундамента отличается усиленной конструкцией, достигаемой за счет увеличения площади опирания подошвы. Очевидно, что с увеличением площади значительно возрастает и несущая способность армированного ленточного фундамента. Монтажные работы отличаются высокой трудоемкостью, что приводит к их удорожанию, по сравнению с устройством стандартного ленточного мелкозаглубленного фундамента.

Размеры армированного монолитного основания могут быть следующими:

  • Базовая часть 20×30 см, нижняя часть 40×20 см;
  • Базовая часть 40х30 см, нижняя часть 60х20 см;
  • Базовая часть 40х50 см, нижняя часть 80х20 см.

Армирование армированного монолитного ленточного фундамента выполняется в 7-8 нитей, что обеспечивает достаточную жесткость конструкции. Стальной армированный каркас при заливке бетоном превращается в прочный железобетонный каркас, что позволяет значительно уменьшить и даже полностью нейтрализовать действие касательных сил непосредственно на основание фундамента.

Работа такого фундамента сравнима с характеристиками плавающей плиты, что обеспечивает высокую степень устойчивости размещенным на нем конструкциям. В некоторых случаях может быть рекомендовано заливать не просто армированный монолитный ленточный фундамент, а целую плиту.

Армированный тип незаглубленного ленточного фундамента применяется, как правило, при строительстве домов на сложных водонасыщенных грунтах в виде глины и суглинка. Армированный монолитный ленточный фундамент применим и в случае строительства дома на склоне.

Такая конструкция значительно снижает давление на грунт, снижает разрушающее действие сил, образующихся при пучении грунта, не только на основание, но и на всю конструкцию в целом. На армированном монолитном фундаменте можно строить массивные одно- и двухэтажные дома из бревен и деревянного бруса большого сечения, а при значительном расширении ленты можно строить даже дома из кирпича и блоков, так как несущая способность фундамент значительно увеличивается с увеличением площади основания.

Преимущества и недостатки

Прежде чем окончательно решиться на устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента и приступить к его строительству, не лишним будет ознакомиться с преимуществами и недостатками такого фундамента. Недостатков не так уж и много — их всего два, но они весьма существенны.

В первую очередь незаглубленные ленточные фундаменты эффективны при строительстве домов в районах со слабопучинистыми грунтами с низким уровнем грунтовых вод.Если эти условия не соблюдены, то следует предпочесть фундамент свайного типа.

Логично, что такая конструкция даже при самой высокой степени армирования не сможет качественно противостоять неравномерно поднимающемуся грунту, что, в конечном итоге, неизбежно приведет к деформациям основания и самой конструкции.

Еще одним недостатком является то, что такие фундаменты могут нести только легкие конструкции, а возможность строительства кирпичных и блочных домов достигается только при значительном укреплении фундамента, да и то при отсутствии пучинистых грунтов.

Но преимуществ у мелкозаглубленного ленточного фундамента гораздо больше:

  • Значительная финансовая эффективность по сравнению с аналогичными заглубленными фундаментами, стоимость которых в два раза выше;
  • Простота технологии строительства, его долговечность и возможность эксплуатации практически на любых типах грунтов, в том числе водонасыщенных, рыхлых и пучинистых грунтах;
  • Устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента не требует специального оборудования и техники;
  • Небольшие дома и постройки имеют большой запас несущей способности;
  • Значительное сокращение фронта работ, по сравнению с фундаментами заглубленного типа, что достигается уменьшением объемов земляных работ и более простой установкой опалубки;
  • Сроки строительства мелкозаглубленного газонаполненного фундамента значительно ниже, чем у глубокозаглубленного, что позволяет сократить сроки строительства.

Подводя итоги, можно сказать, что при устройстве мелкозаглубленного ленточного фундамента можно практически полностью нейтрализовать негативное влияние сезонно-пучинистых грунтов, сократить сроки строительства объекта, снизить финансовые затраты за счет меньшей трудоемкости и расхода строительных материалов.

Возведение здания должно производиться после выяснения вопроса, на каком типе грунта будет возводиться фундамент, это связано со сроком службы любого строения, от которого зависит, насколько прочной будет несущая конструкция.Надежность фундамента, качественные характеристики материалов, используемых для возведения фундамента, а также хорошая гидро- и теплоизоляция – критерии, в первую очередь влияющие на долговечность конструкции. Такая конструкция требует наличия опалубки для ленточного фундамента, о которой нужно позаботиться заранее.

Устройство таких фундаментов планируется для зданий, имеющих в перекрытиях и стенах достаточно тяжелые материалы, в том числе кирпич, саман, бетон, камень и др.

Этот тип несущих конструкций отличается повышенной прочностью и чрезвычайной надежностью. Однако стоимость ленточного фундамента высока, как и количество строительных материалов, которые потребуются для его возведения. По этой причине использовать такой фундамент имеет смысл только в том случае, если он не заглублен – таким образом удастся избежать максимальных затрат. Этот прием особенно актуален в процессе строительства домов с цокольным или цокольным этажом.

Ленточный фундамент монолитного типа должен рассчитываться не только исходя из плотности грунта на строительной площадке.Ширину будущего фундамента также следует определять с учетом нагрузки на основание ленты, которая зависит от этажности, толщины стен будущего здания, наличия в здании подземных помещений.

Инструменты и материалы

  • лопата;
  • бутовый бетон;
  • битум
  • ;
  • емкость
  • ;
  • Мастер в норме;
  • штифтов;
  • веревка;
  • доски.

Вернуться к индексу

Расчет ленточного фундамента монолитного типа

Если вы приступили к строительству фундамента, то сначала следует определиться с глубиной фундамента, которая для каждого участка индивидуальна.Для начала нужно сделать котлован 2 м, который позволит определить, каковы качественные характеристики и структура грунта, это покажет уровень промерзания грунта и . Степень пучинистости почвы в данном случае выступает как общий ориентир. Если грунт не отличается пучинистостью, то фундамент, например, под кирпичный дом или дачу можно обустраивать на любую глубину, но не менее 0,5 м, независимо от уровня промерзания.

При пучинистых грунтах глубину определить сложнее, кроме того, потребуется произвести ряд дополнительных поправок.При удалении грунтовых вод от поверхности на 2 м и более можно соорудить мелкозаглубленный ленточный фундамент. Однако если этот показатель хотя бы на 20-30 см меньше 2 м, придется дополнительно углубить фундамент на 3/4 предполагаемой высоты промерзания грунта – от 70 см. Если грунтовые воды расположены выше этой отметки, потребуется залить фундамент на всю эту глубину или более.

Для заливки такого основания допускается применять бутовую кладку или бутобетон. Первый вариант предполагает использование неровных камней.

Ленточные фундаменты должны иметь ширину не менее 0,5 м. Технология заливки предусматривает придание основанию ширины ленты, которая будет превышать толщину стен на 10 см. И чем глубже заложен фундамент, тем больше должна быть разница между стеной и лентой. Итак, чтобы правильно заложить такой фундамент для одноэтажного дома на глубину 1 м, необходимо будет придать ленте ширину на 25 см больше, чем ширина основания стен.

Железобетонное монолитное основание, которому следует придать размеры не менее 35 см, имеет некоторые преимущества. Такие фундаменты можно возводить на любом типе грунта, а их возведение сопряжено с меньшей трудоемкостью. Однако этот тип предполагает значительный расход бетона.

Вернуться к индексу

Технология возведения ленточного монолитного фундамента

При рытье траншеи нужно следить за прочностью стен. Лучше всего это работает на связных грунтах, которые позволяют получить почти вертикальные стены, в сечении они прямоугольные или трапециевидные – их можно использовать в качестве опалубочной конструкции.В отдельных случаях максимальную глубину траншей увеличивают на 1 м или 1,5 м в зависимости от типа грунта.

При заливке своими руками ее придется максимально защитить от влаги, что предполагает обустройство прилегающих участков особым образом – для этого при перекопке следует отбрасывать грунт на нагорную сторону.

Вам потребуются распорки, щиты и стойки при строительстве, эти элементы следует использовать в вырытых траншеях. Необходимо будет обустроить опалубку, что особенно важно в процессе строительства на глинистых грунтах.Если заливка несущей конструкции производится на большую глубину, допускается перестановка опалубки с учетом правил, требующих образования холодных и рабочих швов при бетонировании.

Устройство ленточного фундамента на основе бутовой кладки предполагает укладку в раствор предварительно подготовленных по размеру камней. Камни не нужно разбирать, а бетон не требует обязательной перевязки образовавшихся швов. Если заливка смеси прерывается на срок от 6 часов и более, верхние камни должны быть заполнены лишь наполовину.Возобновление работ должно осуществляться с использованием раствора, позволяющего погружать изделия без утрамбовки.

Как и при возведении армированного основания, опалубочную конструкцию необходимо снимать через 7-10 дней. Готовый бетон следует периодически смачивать водой, а в жаркую погоду укрывать мешковиной или рогожей. В процессе возведения таких ленточных фундаментов должна быть проведена тепло- и гидроизоляция, где должны использоваться материалы из битума или его компонентов – только в этом случае будущий дом будет полностью соответствовать требованиям ГОСТ.

Вернуться к индексу

Особенности монолитного ленточного основания

Основным недостатком монолитной ленты является ее высокая стоимость, а если планируется возведение массивной конструкции, то смета на такой фундамент будет весьма нескромной. Ленточные фундаменты монолитного типа нельзя устанавливать на просадочных грунтах, в том числе торфяных и плывунных – рекомендуется рассмотреть другие варианты монтажа несущей конструкции, например, взять за основу фундамент на опорах с плавающим полом или на опорах с полем, которое потом пригодится при монтаже ростверка.

Ленточный фундамент хорош тем, что на нем можно возводить массивные конструкции произвольной формы.

Можно сделать на основе блоков. Такой фундамент будет иметь преимущества железобетонного, а процесс строительства будет осуществляться в гораздо более короткие сроки, если сравнивать такой фундамент с монолитными ленточными фундаментами. После завершения строительства таких ленточных фундаментов можно сразу переходить к следующему этапу, не дожидаясь застывания.Плиты могут иметь разные размеры, в том числе и те, что используются в частном строительстве, не требующем привлечения специальной техники.

Такие ленточные фундаменты можно возводить с использованием изделий, которые можно изготовить самостоятельно, однако на практике такой подход оборачивается значительными затратами времени и средств, в результате цена блоков оказывается выше заводской. Это следует учитывать, так как цена уже выше стоимости монолитного основания.При выборе изделий следует ориентироваться в первую очередь не на цену, а на нагрузку, которую они могут выдержать. Каждый вид ФБС характеризуется своими нормами, прописанными в ГОСТ.

Так, если строительство предполагается вести в регионе с суровыми зимами, следует отдавать предпочтение морозостойким изделиям, качество которых достигается благодаря наличию в их составе специальных добавок. Эти блоки способны выдерживать значительные температурные колебания. Если грунт на строительной площадке характеризуется кислотностью, следует отдать предпочтение изделиям, устойчивым к кислым средам, в них должно быть повышенное количество гранитного щебня.

Стоимость такого ленточного фундамента будет высокой, из-за цены на блоки. Стоимость такого ленточного фундамента будет как минимум на 30% дороже монолитного. А возведение сборного основания требует обустройства двойного слоя гидроизоляции, швы, которые имеет кладка, крайне восприимчивы к внешним факторам, поэтому их нужно будет утеплять.

Вернуться к индексу

Выбор блоков для строительства ленточного фундамента

Все фундаментные блоки можно разделить на три типа. Первый – это монолитные блоки, представляющие собой цельные изделия со стальным армированием, эти блоки самые прочные из всех остальных. Второй вид блоков – монолитные изделия с пазом (ФБВ) – также изготавливаются из железобетона, но в них делаются специальные вырезы, которые предназначены для прокладки различных видов коммуникаций. Третий тип – пустотелые (ПБП) – имеют полость внутри. Их структура делает такие изделия наименее прочными, и они практически не используются при возведении фундаментов.В виде исключения бывают случаи, предполагающие строительство легкого каркасного или деревянного дома.

При выборе материала для ленточного фундамента на основе блоков ФБС необходимо уметь расшифровывать аббревиатуру и знать характеристики материала. Так, обозначением «ФБС 2-2-4» маркируются блоки, длина которых составляет 20 см, ширина — 20 см, высота — 40 см. Для возведения ленточного фундамента из бетонных блоков следует использовать блоки ФБС 4, 6, 8, 9, 12, 24, имеющие стальную арматуру. Их выбор будет зависеть от нагрузки, которая будет возлагаться на них дома.

В малоэтажном строительстве удобнее всего использовать блоки, размер которых составляет 20×20×40 см. В их состав вместо дробленого известняка добавляется гранитный щебень, поэтому их с успехом можно использовать при строительстве цокольных этажей, погребов, перегородок между помещениями и т. д. Ленточный фундамент с помощью блоков, размеры которых 20×20×40 см. , можно комплектовать самостоятельно, так как вес одного изделия 31.7 кг.

Сборные ленточные фундаменты, исходя из их названия, собираются из элементов, которые выпускаются промышленностью. Что это за продукты?

Фото бетонных блоков для фундамента.

Сборные фундаменты

чаще всего используются в строительстве в связи с тем, что имеют ряд преимуществ .

  • Скорость возведения фундамента значительно выше за счет применения готовых изделий из железобетона, что сокращает сроки строительства. После сборки фундамента практически сразу можно возводить стены будущего дома, что невозможно при монолитных конструкциях фундамента.
  • Сборка осуществляется из готовых деталей, имеющих гарантированное качество , так как производятся на промышленных предприятиях, имеющих контроль качества готовой продукции.

Несмотря на наибольшее распространение, сборные ленточные фундаменты все же имеют некоторые ограничения, которые следует учитывать.

  • Обладают меньшей прочностью, чем монолитные железобетонные фундаменты.
  • Из-за наличия в конструкции швов обеспечить хорошую гидроизоляцию ленточного фундамента сложнее и дороже, чем монолитной конструкции.
  • В ряде случаев возведение сборного фундамента значительно дороже монолитного, так как значительную часть затрат вносит доставка железобетонных изделий на объект, а также при монтаже услуги аренды крана.Поэтому перед строительством необходимо провести в том числе и экономические расчеты.

Строительство фундамента из блоков ФБС.

В строительной практике распространены конструкции комбинированного фундамента и , когда подошва выполнена монолитной, а стены фундамента сборные из блоков ФБС.

На этом фото пример возведения фундамента из блоков ФБС.

Такие фундаменты прочнее собранных из подушек ФЛ и в ряде случаев следует применять такую ​​конструкцию.

Конструкция из блоков ФБС

Проектирование фундамента – обязательная операция, входящая в общий проект дома или другого строительного сооружения. Проектные работы должны выполняться только уполномоченными специалистами.

При проектировании необходимо учитывать следующие исходные данные:

  • Глубина промерзания грунта в конкретном регионе, где строится здание. Этот показатель является ориентировочной величиной и отличается в каждом отдельном регионе.Например, в Москве этот показатель равен 120 см, а в Сочи — 60 см. В большинстве случаев подошву фундамента следует размещать ниже глубины промерзания грунта, чтобы исключить действие мощных сил пучения, возникающих при промерзании и оттаивании грунта.
  • Уровень грунтовых вод (УГВ). Для каждого конкретного места она уникальна, поэтому определяется гидрогеологическими изысканиями, что на практике выражается в бурении скважины и измерении глубины.
  • Массивность строящегося здания . Учитывается, из какого материала и какой толщины будут стены здания, этажность здания, какая нагрузка будет на перекрытия, какое кровельное покрытие будет использовано и т.д.
  • местность .
  • Характер и состояние грунта на строительной площадке. Учитывается, какие грунты присутствуют, их пучинистость, осадконакопление и другие показатели.
  • Специальные условия строительства . Этот показатель учитывает сейсмичность региона. В таких регионах фундаменты должны иметь запас прочности.
  • Планируемая конструкция фундамента .

После проведения всех проектных работ заказчику выдается готовый и детальный проект здания, который согласовывается с различными контролирующими организациями и в результате должно быть получено разрешение на строительство.

В составе готового проекта есть обязательный раздел, называемый планом фундамента.Остановимся на нем подробнее.

План железобетонных блоков

План фундамента чертеж в виде разреза здания в горизонтальной плоскости на уровне верхней точки фундамента. Обычно это делается в масштабе 1:200 или 1:400.

На этом плане указывается конфигурация фундамента под несущие стены, а в случае отдельно стоящих столбов или колонн, то и под них. Привязка местоположения производится относительно осевых линий здания, которые должны быть на чертеже.

В плане фундамента должно быть :

  • Ширина и конфигурация подушек фундамента или монолитной железобетонной подушки.
  • Глубина заложения всех конструктивных элементов фундамента относительно отметки 0,00, являющейся уровнем чистового пола первого этажа.
  • План обязательно должен содержать разрезы фундамента в разных местах, где хорошо видна конструкция: глубина фундамента, вид и толщина обратной засыпки, наличие и вид гидроизоляции, высота фундамента, количество рядов блоков ФБС, высотные отметки.Сечения выполняются в масштабе 1:50 или 1:25.
  • В случае прохождения водопровода, канализации, электрических кабелей, газовых труб и других коммуникаций на плане должно быть указано расположение всех проемов, а в пояснительной записке указан способ организации этих технологических проемов.
  • По фундаменту должна быть компоновка подушек ФЛ и блоков ФБС. В случае монолитных секций следует указать их расположение и конструкцию.
  • К плану должна быть приложена пояснительная записка, в которой подробно описывается конструкция фундамента, особенности некоторых элементов, вся технологическая цепочка возведения данного сооружения.

Правильно выполненный план фундамента должен предоставить готовый документ исполнителю работ, благодаря которому можно сразу приступить к расчету работ, закупке всех комплектующих, согласно спецификации.

Крепление

Все монтажные работы должны начинаться с тщательной разметки , которую должны выполнять только инженеры-строители с использованием специального оборудования.На месте будущей постройки размечают оси дома и делают отметки под будущие траншеи или котлован, если есть подвал.

Учитывая, что сборные ленточные фундаменты почти всегда имеют глубину заложения ниже уровня промерзания, а это связано с большим объемом земляных работ, для этого используется экскаватор, который должен вывезти необходимое количество грунта, чтобы достичь желаемого глубина.

После работы экскаватора необходимо сделать ручную очистку основания фундамента.Грунт должен быть плотным и однородным, как говорят строители – дом надо «на материк ставить».

Под подушки будущего фундамента устраивают засыпку из песчано-гравийной смеси или щебня толщиной не менее 10 см. Все слои засыпки проливают водой и тщательно трамбуют ручными трамбовками или виброплитой.

Подстилка специально изготовлена ​​из непористого материала, то есть такого, который при появлении влаги, а также при замерзании и оттаивании не меняет своего объема и свойств.

Осевые линии будущего дома переносят в траншеи или котлован. Прямоугольность конструкции тщательно проверяется измерением диагоналей и соответствием всех размеров проектным данным.

При возведении монолитной подошвы настоятельно рекомендуется укладывать под основание 10 см слой «тощего бетона» (бетона плотной структуры с небольшим количеством вяжущего).

В дальнейшем при заливке монолитного основания слой «тощего бетона» предотвратит просачивание цементного молока во впитывающую прокладку, что сохранит прочность бетона.

Далее, с помощью строительной техники, производится разбивка подушек фундамента ЭЛ по данным проекта. При этом сначала укладываются угловые подушки, а затем, проверив правильность установки, монтируются все остальные.

После этой операции можно приступать к монтажу фундаментных блоков, который необходимо проводить с обязательной перевязкой вертикальных швов. Блоки укладываются на готовую «постель» из раствора и тщательно выравниваются по строительному уровню и в вертикальной и горизонтальной плоскости. Между блоками в специальные пазы забивается раствор.

При установке учитывать расположение всех технологических отверстий в фундаменте, согласно проектным данным. После установки всех блоков остается заполнить оставшиеся пустые места кирпичной кладкой или бетоном.

После высыхания всех строительных швов наружную поверхность сборного ленточного фундамента из блоков ФБС необходимо гидроизолировать. Сначала обмазочную гидроизоляцию делают специальными мастиками, а потом лучше сделать дополнительную, используя специальные рулонные материалы.В дальнейшем это поможет избежать повышенной влажности в подвале.

Цена

Фундамент всегда занимает значительную часть в стоимости строительства дома. Его стоимость может составлять от 25% до 45% от стоимости всей архитектурной части строения.

В настоящее время стоимость одного погонного метра глубокого ленточного фундамента с использованием подушек ФЛ, без устройства цоколя (только траншеи) составляет от 9500 рублей с учетом стоимости материалов и работ. Зная это, можно рассчитать примерную стоимость ленточного фундамента.

Сколько стоят фундаментные блоки? Цена железобетонных блоков для фундамента на данный момент составляет примерно от 600 до 4000 рублей в зависимости от типа и размера.

выводы

  1. Перед проектированием дома необходимо сделать экономическое обоснование расчета применение сборного фундамента из блоков ФБС. Его следует строить только в случае существенной экономии средств.Во всех остальных случаях лучше построить монолитный фундамент.
  2. Глубина сборного фундамента всегда должна быть больше расчетного уровня промерзания грунта в конкретном регионе.
  3. Грамотное проектирование фундамента специалистами , соблюдение всей технологии возведения фундамента при монтаже, являются залогом его долгой службы.

Л Ленточные фундаменты являются наиболее популярными из всех существующих видов, применяемых при строительстве домов, самостоятельных или хозяйственных построек. При всей своей кажущейся простоте, ленточный фундамент своими руками – дело далеко не простое, и, зачастую, из-за ошибок, допущенных на этапе его возведения, в дальнейшем возникают серьезные проблемы. Далее рассмотрим как правильно установить ленточный фундамент , что и в какой последовательности нужно делать, а чего нельзя допускать ни в коем случае, чтобы не попасть впросак, а так же обезопасить свою друзья и знакомые.

Типы ленточных фундаментов: сборные и монолитные

Ленточные фундаменты

делятся на два основных вида, сборные и монолитные.Устройство монолитного фундамента более технологично, и в последнее время получило более широкое распространение, однако требует более высокой строительной культуры и разнообразных навыков (бетонщика, арматурщика).

Строительство фундамента

Чтобы дом был прочным и долговечным, необходимо правильно выбрать конструкцию фундамента и определить, на какую глубину его следует закладывать. Конструкция фундамента зависит в первую очередь от типа грунта, глубины его зимнего промерзания, уровня грунтовых вод.

Характеристики почвы

Неправильно устроенный фундамент может привести к неравномерной усадке строения и появлению трещин в конструкциях дома. Поэтому перед строительством необходимо провести гидрогеологическое исследование грунта и доверить расчет фундамента специалисту.

Рассмотрение типа почвы

Основной характеристикой грунта, которая учитывается при расчете фундамента, является несущая способность.Это зависит от состава почвы и ее водонасыщенности. По критерию несущей способности грунты делятся на несколько типов:

  • хороший (каменистый, крупнозернистый, песчаный) . Они обладают высокой несущей способностью, не подвержены водонасыщению, набуханию, просадке и эрозии. На таких грунтах можно устраивать мелкозаглубленный ленточный и столбчатый фундамент;
  • посредственные (глина, мелкий песок) . Они подвержены сжатию, водонасыщению и набуханию при замерзании.Фундамент закладывается на всю глубину промерзания, также можно использовать незаглубленный плитный фундамент;
  • плохой (илистый, насыпной, лессовидный, плавучий) . Их несущая способность низкая. Под нагрузкой они провисают, размываются водой, а при замерзании вздуваются. При необходимости строительства устраивают свайный фундамент, заглубляя сваи до уровня залегания надежных грунтов (например, скальных), или плитный.

Не стоит ориентироваться на заявления соседей о том, что почвы в этом районе хорошие.Quicksand может быть прямо под вашим домом. Надежнее исследовать грунты.

А — давление фундамента на грунт; Б — сопротивление грунта; Б — выталкивающая сила набухания грунта; Г — касательные боковые силы; D — высота подъема фундамента силами вспучивания; УГВ — уровень грунтовых вод; УПГ — уровень промерзания грунта.

Что влияет на стоимость фундамента?

  • Гидрогеологические особенности участка .Чем сложнее участок, тем дороже будет стоить фундамент – за счет увеличения глубины заложения, гидроизоляции и т. д.;
  • Масса и габариты здания . От них зависит объем фундаментных работ;
  • фундамент типа — сборный или монолитный. Обычно сборные несколько дешевле, потому что менее трудоемки. Для монолитного фундамента дешевле изготовить растворный узел на стройке, чем покупать готовый бетон.Столбчатые и плитные фундаменты дешевле ленточных;
  • Наличие подвала в доме . Требуется рытье котлована, а значит большой объем земляных работ.

Учет глубины промерзания

Грунты переувлажненные, промерзающие, увеличиваются в объеме (вспучиваются), а расположенные в них фундаменты выдавливаются неравномерно. В результате могут образоваться трещины, способные разрушить конструкцию здания. Для нейтрализации действия вертикальных сил набухания основание фундамента закладывают на 20 см ниже уровня промерзания грунта. Для нейтрализации касательных сил, действующих на стены фундамента, можно закладывать фундамент с широким основанием и сужающимися кверху боковыми поверхностями стен. Для уменьшения сил сцепления между грунтом и стенками фундамента можно покрыть их скользящим материалом (полиэтиленом или отработанным машинным маслом.

Фундаментные материалы

Ленточные фундаменты для зданий с толстыми стенами могут быть бетонными и железобетонными, бутовыми и бутобетонными, а также кирпичными.Для зданий с легкими стенами из этих материалов делают столбчатые фундаменты или применяют фундаменты из асбестоцементных столбов и труб или из влагостойкой древесины. Для всех типов зданий наиболее надежными являются железобетонные и бутобетонные фундаменты. Железобетон – самый распространенный материал для фундамента. По способу возведения железобетонные фундаменты могут быть сборными и монолитными. Сборные делаются из сборных блоков, из них делаются ленточные фундаменты.Блоки укладывают на песчаную подушку с помощью грузоподъемного оборудования.

Монолитные железобетонные фундаменты могут быть любого типа, но наиболее распространены ленточные и плитные фундаменты. Их насыпают слоями или целиком. Потребуется большое количество бетона, а значит, придется использовать бетононасос. Свайные фундаменты также выполняются из железобетона.

Типы фундаментных конструкций

Ленточный фундамент подходит для зданий с любым типом стен и необходим для зданий со стенами из тяжелых материалов (бетона, камня и кирпича).Ленточные фундаменты используют всегда, когда в доме планируют сделать цоколь или цокольный этаж. Подошва таких фундаментов, как правило, закладывается ниже уровня промерзания фунта. Они могут быть сборными (из сборных железобетонных блоков) или монолитными.

Столбчатые фундаменты применяются для зданий с легкими стенами (каркасными, деревянными), а также для террас и веранд. Столбы ставят под несущими стенами с определенным шагом и обязательно под узлами пересечения или примыкания несущих стен. Глубина закладки столбчатых фундаментов может быть выше уровня промерзания грунта. Точная глубина определяется расчетом.

Свайные фундаменты необходимы при строительстве зданий с тяжелыми стенами на грунтах с недостаточной несущей способностью, а также при высоком уровне грунтовых вод. Глубина свай зависит от глубины залегания так называемых хороших грунтов. Чтобы нагрузка дома распределялась равномерно, сваи на уровне поверхности земли соединяют железобетонным ростверком, напоминающим мелкозаглубленный невысокий ленточный фундамент.Ростверк может быть как монолитным, так и сборным .

Плитные фундаменты особенно подходят для ненадежных грунтов — пучинистых, подвижных и просадочных, но их можно использовать на грунтах любого типа. Такие конструкции представляют собой сплошную или решетчатую железобетонную плиту, которую устраивают под всю площадь здания. Плита может быть как глубокой, так и мелкой или располагаться на поверхности земли. Плитный фундамент широко применяется при строительстве индивидуальных домов за рубежом.

Подготовительные работы

Перед рытьем котлована с поверхности земли снимается плодородный слой грунта (с помощью бульдозера). Работа над мелкозаглубленным фундаментом начинается с рытья траншеи расчетной ширины и глубины. Его дно засыпают песком и щебнем, а затем основание утрамбовывают.

Для глубокого фундамента, а также если в доме планируется подвал, как правило, роют котлован (желательно это делать экскаватором).

Что такое ленточный фундамент

Ленточные фундаменты имеют одинаковую форму и поперечное сечение по всему периметру стен дома и внутренних несущих стен.Такие фундаменты подводят под несущие стены и перегородки, а также под печи и камины. Ленточный фундамент состоит из подошвы (подушки) и стены. Подошва представляет собой железобетонную плиту с шириной основания не менее 60 см, передающую давление на грунт. Для него используется бетон марки не ниже М100. Ширина стены ленточного фундамента должна быть не менее 40 см. Более точные размеры элементов фундамента, а также его армирования рассчитываются исходя из типа и состояния грунта, а также веса здания.Используются различные материалы и методы строительства.

Устройство сборного железобетонного ленточного фундамента

Точность установки первого блока — залог правильной последующей установки

Устройство монолитного железобетонного ленточного фундамента

При заливке бетон разравнивают сначала лопатой, затем кельмой.

Фундамент монолитный из железобетона, бутабетона, бута. Если стенки траншеи выполнены аккуратно, они могут служить опалубкой для будущего фундамента, в других случаях опалубку делают из досок. Усиление размещается в нижней части. Фундамент можно заливать слоями или целиком. Готовый монолитный фундамент необходимо выдержать две-три недели без нагрузок.

Плюсы и минусы ленточных сборно-монолитных фундаментов

тип фундамента Преимущества недостатки
сборный железобетон
  • Быстрое выполнение работ
  • Гарантированное качество бетона
  • Не требует высокой квалификации исполнителей
  • Легче добиться высокого качества
  • Меньшая устойчивость к просадке грунта
  • Необходимость использования грузоподъемного оборудования
Монолитный железобетон
  • Прочность, сопротивление скольжению
  • Можно использовать разные виды наполнителя
  • Нет необходимости использовать подъемное оборудование
  • Трудоемкость и продолжительность работ, включая установку опалубки и укладку арматуры
  • Потребность в квалифицированной рабочей силе

Плитный фундамент

Плитный фундамент представляет собой жесткую конструкцию – монолитную плиту, армированную металлической сеткой. Толщина плиты может быть 25-40 см, а глубина закладки зависит от гидрогеологических условий на участке. При глубокой закладке фундаментная плита будет служить полом цокольного этажа. Также возможно размещение плиты непосредственно на поверхности земли. В этом случае фундаментная плита также служит основанием для пола первого этажа. При этом предусмотрено его утепление как по периметру, так и по всей поверхности пола. При строительстве крупных зданий в целях экономии бетона сплошную фундаментную плиту можно заменить решетчатой ​​плитой, опорная площадь которой выполнена в соответствии с расчетом.Плитный фундамент служит одновременно полом помещения – первого этажа или подвала.

Устройство монолитного железобетонного плитного фундамента

Не отказывайтесь от монолитного ремня. Сборный фундамент более подвержен деформациям при неравномерном проседании грунта, поэтому над сборными фундаментными блоками желательно сделать монолитный армированный пояс. Обязательна при строительстве дома со стенами из ячеистого бетона, керамоблоков и при ненадежных грунтах.

Фундаменты из бутовой кладки

рекомендуются для небольшой (до 1 м) глубины заложения. Используют рваный камень – бут, который подбирают один под другой, заполняя бетоном пустоты и швы. Материал укладывается вразрез со стенками траншеи. Наружные ряды кладки выполняются из крупных камней, а промежутки заполняются более мелкими.

Кладка выполняется с перевязкой швов. Это трудоемкий процесс, но он не требует большого количества бетона.Учитывая это, бетон можно приготовить самостоятельно.

вопросов и ответов | Сарай Фабрика

Существует четыре основных широко используемых фонда, по отдельности или в комбинации:

1. Каркас стоек (столбовой амбар)
2. Монолитная плита
3. Фундамент и стволовая стена
4. Бетонные подушки на уровне или ниже уровня

Фундамент для сарая на столбах отлично подходит для ферм и магазинов. Он состоит из обработанных давлением деревянных столбов (часто 6 дюймов на 6 дюймов), закопанных в землю на глубину от 3 до 5 футов и опирающихся на бетонную подушку в качестве опоры. Стойки легко крепятся к боковым стенам, балкам, чердакам и фермам крыши. Они также отлично подходят для крепления киосков, так как их можно разместить в соответствии с размером вашего киоска. 4-дюймовые и 6-дюймовые бетонные полы часто могут быть добавлены после того, как здание будет завершено относительно быстро.
 
Поскольку столбы просты в установке, если не слишком сложно вырыть ямы и местность не слишком крутая, фундамент стоечного каркаса (столбового сарая) значительно дешевле. Требуется только одна проверка; однако здания с фундаментом из столбов обычно оцениваются в меньшую стоимость, чем здания с монолитным фундаментом или фундаментом из стволовых стен.Если вы в долгосрочной перспективе используете это здание для дома или любого другого обогреваемого объекта, вам следует серьезно подумать о монолитном фундаменте или фундаменте из стволовых стен.

Монолитный плитный фундамент обычно имеет бетонное перекрытие высотой 4 или 6 дюймов с загнутыми вниз краями от 12 до 48 дюймов (обычно от 18 до 24 дюймов). Области повышенной нагрузки, такие как стены и столбы, имеют дополнительную глубину бетона с добавлением арматуры. Стена по периметру имеет ширину от 6 до 12 дюймов у основания и может сужаться до увеличенной ширины от 12 до 18 дюймов в верхней части.Добавлено несколько рядов арматуры, чтобы связать все вместе и добавить жесткости. Плита и борта непрерывно залиты в один большой монолитный фундамент, но он прочнее и его легче использовать для многократного использования. Системы напольного отопления легко монтируются. Стены над монолитным фундаментом легко обрамляются и утепляются. Гаражи и мастерские с монолитным фундаментом когда-нибудь могут быть превращены в жилье, что значительно повысит их ценность. Сантехнические работы следует планировать заранее, чтобы избежать дополнительных расходов в дальнейшем.

 

Расчет монолитной плиты на профнастиле. Перекрытие из бетона на профлисте. В случае самонесущей конструкции монолитного перекрытия на профнастиле

Строительство сегодня развивается достаточно широкими темпами, и все это благодаря тому, что в нем стали применяться новые строительные материалы, обладающие рядом самых замечательных характеристик. Не последнюю роль играют железобетонные плиты, в которых используется профнастил, ведь такое перекрытие можно использовать при строительстве домов, террас, нежилых построек.

В случае устройства перекрытий особенно важен этап строительства, когда необходимо составить проект и произвести необходимые расчеты. Также необходимо обладать специальными знаниями, которые позволят подобрать подходящие размеры профнастила, а также подобрать сечения арматуры.

Отличие обычного пола от профнастила

Основное отличие профнастила от обычного пола заключается в том, что во втором случае используется опалубочная система.С ним можно получить полностью готовый потолок, а его внешний вид не потребует никакой доработки или отделки.

Перекрытие на профнастиле имеет ряд своих преимуществ, например:

    Разнообразие размеров профиля «волны», а сечение перекрытия в результате может быть ребристым.

    Малый расход бетонного раствора.

    Прочность перекрытия за счет ребер профлиста.

    Нагрузка распределяется на фундамент, поэтому работа с материалом становится простой и доступной.

Кроме того, если говорить о весе данной конструкции, то он будет не таким большим, что позволяет использовать более легкий материал для возведения стен – а это несомненное преимущество профнастила. Максимальное внимание придется уделить фундаменту, так как именно он принимает на себя большую часть нагрузки. Для придания ему еще большей прочности необходимо расходовать как можно больше бетонного раствора, а в случае, когда используется профнастил, бетон расходуется в меньших количествах, и каждая часть фундамента будет принимать на себя нагрузку от боком на металлическом каркасе.

Выполнение монтажных работ. Расчет перекрытий

Для того, чтобы выполнить данную работу, сначала потребуется произвести расчет монолитного перекрытия, так как от точности расчета будет зависеть строительство объекта, а также устройство перекрытия.

В этом случае очень важно учитывать габариты объекта, а также рассчитывать все необходимые нагрузки, создаваемые перекрытием.

Что касается технологии перекрытия по профнастилу, то она включает в себя армирование колонн, являющихся по-своему несущими, а также балок.При этом часто используют трубы, состоящие из асбеста или другого металла. Эти трубы, а точнее их поперечное сечение, могут иметь любую форму. В качестве балок могут выступать швеллеры, а также металлические двутавры.

В данном случае очень важно такое понятие, как шаг укладки, который в данном случае будет во многом зависеть от некоторых факторов — таких как размер и форма листов, причем чем больше высота профиля, тем меньше шаг балок. Например, если размер настила ТП-75, а толщина листа 1 м, то шаг укладки будет примерно 3 м.

Перекрытие на профнастил имеет некоторые рекомендации, и их необходимо соблюдать при выполнении работ.

— Итак, чтобы избежать прогибов на профлистах, нужно уложить три балки, а затем закрепить их на саморезы, и поставить в трех соответствующих точках. Стыки фиксируются таким же образом саморезами.

– Для крепления листов к основанию рекомендуется использовать саморезы.

После того, как профнастил построен, можно приступать к процессу заливки бетона М350, но перед этим необходимо соответствующим образом подготовить профнастил.Для этого по центру расстояний между балками следует установить дополнительные палки, которые будут своеобразной опорой для поддержки профлиста. После застывания бетонного раствора опоры можно убрать.

Очень важно помнить, что заливка раствора должна производиться в один пролет, так как полностью забетонировать за весь рабочий день будет очень сложно. Кроме того, придется ждать, пока бетон наберет необходимую прочность, а его созревание в морозы может составлять до одного месяца.А чтобы бетон быстро созрел в жаркую погоду, его нужно постоянно смачивать водой.

Армирование монолитного перекрытия

Двухпролетный этаж – наиболее распространенная схема перекрытия, которая применяется для двухэтажного дома. Это значит, что перекрытие выполняется по принципу: по периметру дома несущие стены, а одна располагается посередине. Отличия только в размерах домика, а также в том, как расположен проем для лестницы.

Для каждого размера дома есть вариант такого перекрытия. В качестве конструктивной схемы необходимо принять такую, при которой потолок будет опираться только на три продольные стены, а что касается поперечных стен, то они являются несущими. Таким образом, вы можете:

— сэкономить на материалах за счет размеров фундамента под самонесущие стены;

— Устранить зависимость армирования от длины дома, а также от ширины лестничного проема.

Следует отметить, что данная схема рассчитана на случаи, когда плита опирается на три стены, а не на четыре.

Второй шаг – выбор материалов для выполнения всех необходимых работ.

    Бетон класса В25, тяжелый.

    Арматура стальная (сталь марок 35ГС, 25Г2С).

    Зажимы, состоящие из гладких стержней класса А240С.

Также необходимо определить защитный слой бетона для нижней арматуры, который принимается в количестве 30 миллиметров. Размер такого слоя для верхней арматуры составит 20 мм.

Нормативные нагрузки на пол принимаются:

— конструкция пола и временная нагрузка — 150 кг на квадратный метр.

— вес перегородок — 50 кг на квадратный метр.

Перекрытие не рассчитывается на то, что на него впоследствии будут опираться какие-либо стойки, допускается только опора лестничной площадки.

Особенности армирования плит

При армировании плит необходимо учитывать ряд особенностей, так как они влияют на рабочий процесс.

Итак, для нижней арматуры первого слоя необходимо проложить по стене 10 диаметров от стены до стены (если диаметр 12 мм, то необходимо довести до стены 120 мм). При этом конец арматуры не доводят до края на 15 мм.

После укладки первого слоя арматуры необходимо связать арматуру скрытых балок, которые будут каркасом проема лестницы.

Для нижней арматуры второго слоя необходимо уложить распределительную арматуру, которая является гладкой и относится к классу А240С. Эта арматура наматывается на стену, как и арматура первого слоя. Необходимо следить, чтобы вся гладкая арматура заканчивалась так называемыми «ножками», конечностями, длиной 48 мм.

Для верхней арматуры первого слоя необходимо укладывать параллельно средней стене, шаг 200 мм. Армирование гладкое и с ним следует обращаться так же, как с армированием нижнего слоя.

Для верхней арматуры второго слоя.Этот слой следует уложить перпендикулярно первому, а затем связать проволочными скрутками.

После того, как все будет готово, необходимо оставить опалубку на 28 дней, и только потом ее снимать.

Преимущества армированных плит перекрытий

Армирование перекрытий является очень важной деталью во многих конструкциях. Их можно использовать как для общественных зданий, так и для жилых домов. Армирование как процесс имеет множество преимуществ, среди которых нет необходимости использовать строительную технику.Также неоспоримым преимуществом является то, что этот метод предполагает изготовление потолков для помещений нестандартных размеров, и он может иметь абсолютно любую сложность. Стены и колонны выступают опорой для таких потолков, благодаря чему дом приобретает более свободную планировку. Третье преимущество заключается в том, что конструкция очень прочная, намного прочнее деревянных полов. Армированные полы обладают такими качествами, как огнестойкость, и они выдерживают даже высокое напряжение.

Для того, чтобы смонтировать такой потолок, очень важно произвести правильные расчеты, рассчитать оптимальную толщину, которая находится в полном соответствии с толщиной пролета – как 1:30.Чтобы армирование было максимально качественным, потребуются монолитные плиты, сетка, вязаная арматура.

Маркировка

Бетонные плиты маркируются специальной маркировкой, на которую нужно обращать внимание. Буквы в маркировке указывают на тип самой плиты, так, ПНО – облегченные плиты перекрытий, а ПК – плиты перекрытий. HB означает внутренний настил. Далее за буквами на маркировке следуют цифры, по которым указываются размеры, а именно длина и ширина.Последняя цифра – допустимая нагрузка. Итак, цифра 8 означает, что допустимая нагрузка составляет около 800 килограммов на квадратный метр.

При выборе типа плит очень важно обратить внимание на то, что в целом они отличаются друг от друга по структуре. Так, по сечению они могут быть пустотелыми, сплошными и ребристыми. Наибольшую популярность приобрели пустотные плиты, это связано с их небольшой массой, поэтому их можно свободно транспортировать и устанавливать.Пустоты могут быть круглой и овальной формы и выполнены из тяжелого бетона.

Благодаря тому, что разнообразие пластин велико, их можно подобрать исходя из их основного назначения, а также различных особенностей природного характера.

Что касается процесса армирования настила, то он происходит как со стандартными сетками, так и с применением вязаной арматуры. Диаметр сварного стержня арматуры составляет около 3 мм и более, а диаметр вязаной арматуры — 6 мм и более.

Плиты балочные многопролетные

Эти плиты армируются сварными сетчатыми валками, при этом рулоны прокатываются поперек балок, являющихся второстепенными. В местах расположения крайних пролетов накладывается дополнительная сетка, а вместо нее могут укладываться стержни, которые в процессе подвязываются к основной сетке. В целях экономии армирования можно использовать сварные сетки, которые будут накладываться друг на друга.

Если в процессе армирования используются узкие сварные сетки, то их необходимо укладывать в два слоя, причем направления должны быть перпендикулярны.

Напорные фитинги, работающие в обоих направлениях, устроены так же, как напорные фитинги балочных плит.

Перекрытия монолитные безбалочные

Если перекрытие безбалочное, то его армирование происходит аналогичным образом, в результате плиты опираются на колонны. В этом случае возникает необходимость в дополнительном армировании с помощью плоских шпангоутов или стержней, которые располагаются по осям колонны. Для того чтобы определить потребность в материалах, необходимо произвести расчет.

В случае отдельного армирования устанавливается другое армирование.

Если используются толстые монолитные фундаменты, то их армируют специальными армированными блоками, которые собираются из специальных сеток, а также из плоских каркасов. Затем осуществляется процесс их установки, делается зазор, равный ширине армированного блока, и в образовавшийся зазор устанавливаются горизонтальные сетки на всех уровнях блоков.

Демонтаж кирпичной стены

Технология монтажа плит перекрытия – технические требования

Устройство фундамента из блоков ФБС

Инстаграм

суперарх.ru

Перекрытие на профнастиле монолитном: расчет и монтаж

Современные технологии делают строительные работы дешевле и быстрее. Наиболее популярным сейчас является монолитное перекрытие на профнастиле, позволяющее не только удешевить и сократить сроки строительства, но и значительно снизить трудоемкость работ. Технология применяется для зданий любой формы и размера, достаточно грамотно и скрупулезно провести расчет потолка на профнастил.

Инструменты и материалы для работы

В работе с монолитным потолком вам пригодятся следующие инструменты и материалы:

Профильная основа

  • цемент;
  • песок;
  • емкость;
  • бетономешалка;
  • лопата;
  • гофрокартон;
  • саморезы;
  • фитинги
  • ;
  • опалубка;
  • Мастер ОК.

Что такое гофрокартон и где он используется?

Профнастил представляет собой оцинкованный стальной рифленый лист.Этот материал приобретает волнистость путем холодной прокатки. Иногда на материал также наносится дополнительное антикоррозийное покрытие, что еще больше повышает его внешнюю привлекательность. .

Профнастил для перекрытий применяется для облицовки стен, создания кровли, возведения заборов, ограждений, ангаров и бытовок. Можно выделить следующие виды профилированных листов, выпускаемых современным промышленным сектором:

  • тип С — профиль для стен;
  • тип HC используется для устройства полов и стен;
  • Н — несущий тип, применяемый для кровли (как плоской, так и односкатной и двускатной) и перекрытий.

Несущий профнастил

Профнастил типа Н обладает наибольшей несущей способностью, что позволяет использовать его для кровельных работ. Высота профиля также самая большая среди других разновидностей. Например, в профиле h45-1000-0,7 – 35 – высота профнастила в миллиметрах, 1000 – ширина, 0,7 – толщина.

Особенности расчета материала

При проведении расчета обязательно учитывать габариты здания, вес всей конструкции, а также коэффициент нагрузки на перекрытие и параметры фундамента жилой дом.Типы металлических опор и колонн будут выбраны в соответствии с параметрами здания.

Нахлест вдоль профлиста будет такой толщины, какой потребует уровень эксплуатационной нагрузки. Параметры опалубки и сечение металлических скрепляющих стержней также зависят от степени нагрузки, а также от длины пролета между опорными балками.

Нахлест на профнастил, включая профиль и плиту, будет иметь ширину в пропорции 1:30 (по отношению к длине пролета).

Конструктивный проект

Перед началом строительных работ необходимо подготовить всю проектную документацию в соответствии со СНиП II-23-81. В связи с тем, что разработчикам без специального инженерного образования крайне сложно выполнить расчет конструкции на основе этих документов, было создано специальное программное обеспечение, с помощью которого любой желающий может создать рабочую документацию и выполнить все расчеты. Кстати, с помощью этой же программы можно сделать чертежи опалубки и арматуры, а также рассчитать общую стоимость материалов.

Не рекомендуется сооружать монолитный потолок на профнастиле без предварительного завершения работ с документацией и расчетами, так как в этом случае велика вероятность того, что вероятная нагрузка на пол или крышу (плоскую или с уклонами) будет рассчитана неверно, в результате чего либо здание, либо само здание будет деформировано. профлист

Кроме того, стоит заранее рассчитать шаг между опорными балками, который варьируется в зависимости от типа профнастила (например, тип Н, применяемый для плоской кровли, нуждается в частом шаге между опорными балки, ведь высота этого профиля выше остальных – целых 35 мм. ). Это связано с тем, что прочность бетонной заливки будет низкой.

После того, как все расчеты произведены, можно приступать к возведению монолитного потолка на профнастиле, что собственно можно сделать и самому, но для этого вам потребуются специальные инструменты и высокотехнологичное оборудование.

Устройство монолитного перекрытия по профнастилу

Готовое перекрытие — вид снизу

Основным этапом устройства железобетонного перекрытия является подготовка и заливка опалубки .Готовую монолитную конструкцию в дальнейшем можно использовать в качестве потолка, не нуждающегося в дополнительной отделке и отделке.

Второе важное звено монолитного перекрытия — профили . Именно благодаря им достигается ребристое сечение, что в разы повышает уровень надежности перекрытия. Также благодаря использованию профилей можно сократить расходы на армирование конструкции, что снизит общие затраты на строительство.

Перекрытие из профнастила – это, по сути, несъемная опалубка, опорой для которой является именно металлический каркас . Благодаря тому, что общая конструкция имеет внушительный вес и прочность, материалы для стен можно использовать более легкие, не опасаясь за прочность здания, ведь за него отвечает металлический каркас.

Нагрузка передается на плоскую часть каркаса, что дополнительно облегчает нагрузку на стены и фундамент. Таким образом, можно даже дополнительно сэкономить и построить дешевый и быстро возводимый столбчатый фундамент.

Основные этапы монтажа

Перед тем, как произвести расчет длины профнастила, следует иметь в виду, что его опора должна быть предусмотрена сразу на 3 опорные балки, чтобы в дальнейшем лист не прогибался или деформировать.

Крепление профиля

Крепление профиля саморезами

Если расчеты были предварительным этапом, то первым этапом будет крепление листов к металлическому основанию. Делается это с помощью саморезов с усиленным сверлом. При этом крепеж может свободно входить в швеллер даже тогда, когда отверстие там сделано не специально.

Крепления должны быть выполнены в местах соприкосновения профлиста с опорной балкой, так как общая нагрузка на конструкцию будет достаточно высокой .

Армирование

Следующий этап работ — армирование. Арматура представляет собой каркас, помогающий бетонной заливке выдерживать большие нагрузки. . Конструкция арматуры будет состоять из продольных стержней 12 мм, размещенных в каждой из волн профнастила. Если вы хотите дополнительно усилить конструкцию, то можете добавить поперечные прутья арматуры (толщиной 6 мм). Арматурный каркас соединяется сваркой или стальной проволокой.

Армирование конструкций

Заливка полов

Следующим этапом является заливка полов.Марка бетона должна быть наивысшей, кроме того, вся заливка должна производиться за один раз. Самостоятельно бетон лучше не замешивать — надежнее будет заказать готовый и залить его с помощью специального оборудования (бетононасоса и конвейера) .

Раствор для заливки

Выравнивание

После заливки пола его необходимо тщательно выровнять. . Для начала нужно добавить несколько опор, страхующих профнастил от прогиба под тяжестью заливки бетона.Между основными опорными балками устанавливаются дополнительные опоры.

Как только бетон окрепнет (это займет почти месяц), опоры можно убрать. Заливка осуществляется только при плюсовой температуре, потому что при минусовой есть вероятность, что она будет сохнуть еще дольше.

Если по каким-то причинам работы приходится проводить при очень низкой температуре, стоит купить бетон с дополнительными добавками, которые помогут смеси окрепнуть.

Если вам предстоит работать в сухую и жаркую погоду, то для предотвращения появления трещин залитый состав нужно будет периодически увлажнять. Если во время работы возможны заморозки, рекомендуется заказывать смесь со специальными добавками. Он может набрать необходимую прочность даже при низких температурах.

domzastroika.ru

Монолитный потолок на профнастиле: расчет, устройство

  • Преимущества монолитного потолка на профнастиле
  • Особенности конструкции
  • Расчет перекрытий
  • Монолитный настил на профнастиле своими руками 9 Сегодня сложно представить себе конструкцию, которая обходилась бы без применения бетонирования. Железобетонные конструкции присутствуют в основании сооружений, в межэтажных перекрытиях. Не лишним будет отметить, что в процессе строительства объектов различного назначения вместо сборного железобетона все чаще используется монолитный. В большей степени это относится к строениям с металлическим каркасом.

    В индивидуальном строительстве особенно распространен монолитный потолок на профнастиле. Такое решение подходит, например, для конструкций с нестандартными пролетами или большим количеством отверстий, проемов.Рабочий диапазон нагрузок достаточно широк. В процессе эксплуатации несъемная опалубка для монолитных плит выступает еще и в качестве дополнительного внешнего армирования, так как не дает растекаться бетону в процессе застывания. Это значительно увеличивает прочностные характеристики строящейся конструкции и ее несущую способность.

    Данная конструкция представляет собой пирог, состоящий из следующих слоев:

    • балки;
    • гофрокартон;
    • гибкая арматура, укладываемая по волне;
    • стержневой анкер вертикально установленный
    • ;
    • армирующая сетка;
    • профилированная стяжка.

    Преимущества монолитного потолка на профнастиле

    • Организационные и финансовые затраты при монтаже настила на профнастил не особо велики.
    • Геометрическая форма и размер их могут быть практически любыми.
    • Заливка потолка на профнастил менее трудоемка и не требует установки опалубки. Гребенки из профлиста значительно снижают расход бетона, что зачастую становится важным аргументом в пользу выбора данного решения.
    • Установка системы достаточно проста, и с ней справится даже новичок.
    • За счет сравнительно небольшого веса профилированных листов монолитный перекрытие весит меньше, чем традиционные железобетонные конструкции со сборно-разборной опалубкой. И это несмотря на их достаточно высокую прочность. Таким образом, такая система воздействует на фундамент с меньшим усилием, что позволяет эффективно использовать ее для ремонта в ветхих зданиях. Кроме того, профлист позволяет добиться равномерного распределения всех усилий на фундамент.

    • Профнастил, становясь частью монолитной конструкции, фактически выполняет функции основного армирующего каркаса.
    • Конструкционная толщина бетонной плиты по профнастилу может варьироваться в зависимости от места применения, поэтому требует предварительного расчета.
    • Установка занимает гораздо меньше времени.
    • Готовая плита перекрытия под профнастил не менее долговечна, чем другие аналоги. Более того, металлический профиль делает всю конструкцию еще более жесткой и надежной.
    • Профнастил для перекрытий может различаться по типу и марке.
    • Перекрытие огнестойкое: огнестойкость однопролетной плиты с наружной открытой арматурой составляет примерно полчаса, а в случае многопролетных монолитных конструкций, армированных по пролету, — от 45 минут.

    • Межэтажные металлические перекрытия имеют специальное армирование опалубки, что позволяет сразу получить перекрытие, не требующее дополнительной отделки или доработки.
    • Особенно часто конструкции этого типа применяют для зданий с металлическим каркасом. Колонны соединены с потолком при помощи арматуры, что делает каркас более жестким и устойчивым.

    Особенности конструкции

    Данная конструкция представляет собой сплошную плиту, забетонированную на профнастиле. Он может поддерживаться кирпичными стенами и бетоном, стальным каркасом и железобетонными элементами.

    Монолитные системы могут иметь различную конструкцию, скажем, ребристую и безбалочную.

    • с гофрокартоном. Их обрамляют балки, опирающиеся на колонны. Пролет варьируется в пределах 4–6 м. Что касается толщины плиты, то она зависит от уровня нагрузки, а также габаритов. Однако наиболее распространена толщина в диапазоне 60–160 мм.
    • со второстепенными балками в дополнение к перекрытиям. Толщина плит здесь не более 120 мм. Стоимость монолитного перекрытия в этом случае выше, к тому же на его обустройство уходит больше времени.
    • Безбалочные конструкции основаны на сплошной плите, поддерживаемой колоннами.

    На примечание

    Если бетонируемая поверхность имеет проемы, то в проемы дополнительно вваривают арматуру для усиления монолитного массива вокруг них.

    Расчет перекрытия

    • Технология устройства перекрытия на профлист сводится к установке опалубки из металлического профиля, поверх которой сооружается арматурный каркас.
    • Нагрузка, действующая на бетонную плиту, передается через монолитное перекрытие по металлическим балкам на опорные балки и фундамент.
    • Тип и марка профнастила для полов, сечение элементов металлической арматуры и размеры бетонной полки зависят от длины пролета между опорами и от эксплуатационной нагрузки. Для расчета толщины плиты чаще всего используют ее отношение к пролету, равное одному к тридцати. То есть при пролете 6 метров толщина слоя бетона должна быть не менее 20 см.

    • Расчет монолитного пола на профнастиле производится исходя из расчетных нагрузок, которые он испытывает, а также веса существующих конструкций и габаритов возводимого здания. Эти параметры определяют, каким должен быть профиль и сечение металлических опорных балок каркаса, колонн, характеристики фундамента.
    • Системы данного типа относятся к конструктивно ответственным строительным объектам, поэтому монтажные работы начинаются только после подготовки соответствующей проектной документации. Последний, как и расчет прочностных характеристик, выполняется на основании соответствующих СНиП, в частности касающихся стальных или железобетонных (бетонных) конструкций.
    • Такой расчет достаточно сложный и трудоемкий, поэтому проектировщики, как правило, прибегают к помощи специальных программ. Рабочая документация на монолитную бетонную плиту на профнастиле включает в себя план, чертежи опалубки, армирования (преимущественно в формате dwg), а также спецификацию материалов.

    Монолитный настил на профнастил своими руками

    Обучение

    Заливка бетона на профлист требует технически грамотного подхода к начальному этапу работ. Предварительно необходимо:

    • рассчитать усилия исходя из точных размеров будущего здания,

    Очень важно заранее уточнить у производителя эксплуатационные характеристики профлистов.

    • рассчитать с необходимым запасом прочности материал, из которого изготовлен каркас;
    • выбрать тип металлопрофиля, определить размер листа и толщину материала;
    • для расчета сортамента арматуры, которая предназначена для устройства несущего каркаса.

    Таким образом, подготовительный этап расчета позволяет узнать, какой ассортимент необходим, ассортимент металлических балок и колонн. Для колонн в качестве основного материала используются профилированные стальные трубы. Для изготовления балок используются металлические швеллеры. От точности расчета монолитной системы зависит устойчивость всей конструкции.

    На заметку

    Шаг балок зависит в основном от типа используемого профнастила, точнее от высоты его профиля.Чем он больше, тем меньший шаг балок выбирается.

    Установка опалубки

    При выборе длины профнастила учитывают ряд важных моментов:

    • чтобы лист в дальнейшем не провисал, опор должно быть три вместо двух;
    • с короткими пролетами будет легче заливать бетон, так как давление будет меньше.

    Для крепления профлиста к металлическому основанию обычно используют специальные саморезы, оснащенные усиленным сверлом.Благодаря такому армированию саморез легко входит в швеллер. Тем более, что его не обязательно предварительно сверлить. Недаром такие крепления еще называют бронебойными.

    Учитывая достаточно большое количество точек крепления, используйте отвертку или дрель для затяжки винтов, которая настроена на малую скорость.

    Конструкция находится под воздействием очень высоких нагрузок, достаточно вспомнить, что бетон (чаще всего марки М-350) для заливки почти 2.в 5 раз тяжелее воды. Надежность опалубки во многом зависит от способа крепления профлистов. Листы рекомендуется крепить в местах соприкосновения с брусом бронебойными саморезами с шагом около 40 см. В местах нахлеста отдельные листы также следует фиксировать между собой. Крепление осуществляется более мелкими шурупами и с меньшим шагом – около 25 мм. Закончив укладку профиля, приступают к армированию потолка по профнастилу.

    Особенности армирования

    Наличие несъемной опалубки не обеспечивает дополнительной прочности плиты, при этом в процессе эксплуатации бетон испытывает большие нагрузки как на изгиб, так и на сжатие. Чтобы избежать возможных осложнений, из металлических стержней сооружают внутренний каркас, который помещают в полости профлиста. Также выполняют «верхнее» армирование, укладывая трубы по гребням листов. Таким образом, из продольных и поперечных составляющих создается трехмерный арматурный каркас.Его элементы либо свариваются, либо соединяются стальной проволокой.

    Заливка бетона

    • Перед началом бетонных работ профнастил армируется дополнительными опорами, которые устанавливаются между опорными балками посередине пролетов. После этого профлист не будет прогибаться под тяжестью удерживаемой бетонной смеси. Опоры снимаются не раньше, чем начинка успеет набрать марочную прочность.
    • Бетон заливают поэтапно, так как забетонировать весь объем за один раз проблематично.В течение рабочего дня рекомендуется бетонировать определенный пролет.
    • Бетон должен затвердевать, пока не достигнет рабочей прочности. Летом он созревает, то есть набирает марочную стоимость примерно на 80%, за 10-11 дней, зимой — за месяц. Так как при отрицательной температуре бетон намного дольше набирает прочность, его рекомендуется заливать в теплое время года.
    • В жаркую погоду поверхность бетона смачивают водой для предотвращения растрескивания и обеспечения созревания состава.

    Если при монтаже монолитной системы возможны заморозки, то правильнее изначально выбрать смесь с противоморозными добавками. Такая бетонная смесь набирает прочность даже при отрицательных температурах. Кроме того, ряд специальных технологий позволяет значительно сократить время схватывания. Конечно, стоимость состава увеличивается.

    © 2019 stylekrov.ru

    stylekrov.ru

    Отзывов: 0

    Перекрытия из профнастила и бетона

    Применение прогрессивных методов строительства и применение современных материалов увеличивают темпы строительства новых зданий .Перекрытие по профилированному листу сегодня востребовано и популярно при строительстве объектов – террас, гаражей, жилых домов, предприятий.

    Традиционно при строительстве зданий использовались бетонные плиты. С их помощью строились многоэтажки. Подъем тяжелых плит производился грузоподъемной техникой, применялся тяжелый физический труд рабочих. Потолки из профнастила уменьшили трудоемкость операций. Хотите узнать, как применить профлист для полов? Эту работу можно выполнить самостоятельно, прочитав материал статьи.

    В настоящее время при индивидуальном строительстве при устройстве полов все чаще выполняется монолитный пол по профнастилу

    Основные сведения прочность и запас прочности.

    При изготовлении используется оцинкованный профлист, материал с полимерной защитой, являющийся основой. Он выполняет функцию стационарной опалубки, заливаемой бетонным раствором.Силовую нагрузку воспринимают металлические каркасы.

    Перекрытия на основе профилированного листа и бетонного раствора при правильном расчете и соблюдении всех правил проектирования имеют длительный срок службы и высокую прочность. Соблюдение всех необходимых требований и пропорций определяет надежность здания и безопасность людей, находящихся в здании.

    Преимущества профнастила

    Планируя использовать профнастил для несущих полов, следует ознакомиться с характеристиками этого материала, а именно:

    • широкий спектр применения.Профилированные листы используются в качестве облицовочного, кровельного материала, а также с целью обустройства заборов;
    • коррозионная стойкость. Технология производства профнастила предусматривает нанесение специального антикоррозийного покрытия, увеличивающего срок службы до 25 лет;

    Перекрытия данного типа применяются при строительстве многоэтажных общественных и производственных зданий с нестандартными пролетами.

    • легкий вес. Масса профлиста не превышает 8 килограммов, что снижает нагрузку на несущую конструкцию;
    • работоспособность и технологичность.Листы материала легко крепятся, их можно резать;
    • повышенной прочности. Профнастил выдерживает повышенные усилия;
    • приемлемая цена. Низкая стоимость сделала его доступным для широких масс материалом;
    • эстетика. Различные цвета профнастила позволяют гармонично вписать их в экстерьер;
    • транспортабельность. Небольшой вес и компактные размеры позволяют легко транспортировать материал;
    • экологичность;
    • устойчивость к природным факторам.На настил не влияют погодные условия. Обладает повышенной стойкостью к щелочной и кислотной среде.

    Особенности монолитной конструкции

    Межэтажное перекрытие из профнастила отличается от обычной конструкции специальным армированием опалубки, что позволяет получить готовое перекрытие, не требующее дополнительной отделки.

    Возможность использования различных видов профлиста в конструкции перекрытий является достаточно важным преимуществом.

    Преимущества:

    • возможность снижения расхода бетонной смеси, связанная с наличием «волн» различных размеров;
    • уменьшение количества материала для армирования;
    • повышение прочности основания;
    • уменьшение веса конструкции;
    • равномерное перераспределение нагрузки;
    • возможность применения легких стеновых материалов, в том числе пено- и газобетонных блоков.

    Профнастил для потолков используется относительно недавно.Способ перекрытия по профнастилу предполагает использование опалубки и бетона. За короткий срок технология стала востребованной.

    Одним из отличительных моментов является возможность возведения под строение столбчатого фундамента, заменяющего традиционный ленточный. Нагрузка, которую возьмет на себя каждая колонка, передается только определенной частью рамы.

    Монолитное железобетонное основание представляет собой сплошную плиту, забетонированную на профилированном листе.Несущие конструкции — кирпичные стены, бетон, железобетонные элементы, стальной каркас. Плита заливается с пролетом от 1,5 до 6 метров в длину. Размер бетонной полки над поверхностью листов определяется расчетным путем и составляет не менее 30 мм. Если в бетонируемой поверхности выполнены проемы, армировать вокруг них монолитный массив, приварив в местах отверстий дополнительную арматуру.

    Профнастил, используемый в качестве арматуры, должен иметь оцинкованное или иное покрытие, обеспечивающее ему коррозионную стойкость.

    Подготовительный этап

    Чтобы качественно залить бетонный пол по профнастилу, важно технически грамотно подойти к начальному этапу работ. Рассчитывайте усилия с учетом точных размеров здания. Во избежание ошибок при выполнении расчетов уточните эксплуатационные характеристики профлистов у производителя.

    Подготовительный этап играет решающую роль, он требует особого подхода, инженерных знаний и умения производить необходимые расчеты. Перед началом монтажа:

    • Рассчитать материал, необходимый для изготовления каркаса с необходимым запасом прочности.
    • Выберите тип профлиста, определите размеры листа и толщину материала.
    • Рассчитать ассортимент арматуры, предназначенной для изготовления несущего каркаса.

    Расчетная часть позволяет определить ассортимент, номенклатуру колонн и металлических балок.В качестве основного материала для колонн используются стальные профилированные трубы. Балки изготовлены из металлических швеллеров. Точность расчета монолитного основания определяет устойчивость конструкции объекта.

    Монолитные перекрытия должны возводиться строго по разработанным и утвержденным чертежам и планам

    Технология работ предусматривает усиление балок и несущих колонн. Используются металлические трубы различных марок, асбестовые опоры. В качестве балок используется металлический швеллер, двутавр.

    В зависимости от размера гофры на листе меняется шаг балок. С увеличением высоты волны расстояние между лучами уменьшается. Например, расстояние между балками для профильного листа ТП-75 толщиной 0,9 мм составляет 3 метра.

    Контроль, не допускающий прогиба листов путем установки их на трех опорных балках. Крепление осуществляется саморезами, оснащенными усиленным сверлом.Помните о необходимости фиксации стыков, предусмотрите интервал между бронебойными шурупами – 40 сантиметров.

    После завершения опалубки приступайте к армированию перекрытия по профнастилу.

    Особенности армирования

    Благодаря армированию прочностные характеристики одного материала повышаются за счет другого, обладающего повышенной жесткостью. Если говорить о профнастиле, то армирование осуществляется стальной проволокой. Силовая цепь, расположенная внутри конструкции, позволяет бетону воспринимать повышенные нагрузки. Продольные стержни диаметром 12 мм образуют каркас. Укладка осуществляется по швеллерам листов. Детали каркаса скрепляются между собой сваркой или проволокой.

    Когда профнастил построен, можно приступать к бетонированию

    Если установлена ​​опалубка из профнастила и металлических профилей и выполнено армирование, приступайте к заливке бетона.Используйте бетонную смесь марки М350. Ход работ:

    • Перед заливкой бетона армировать профнастил для перекрытий дополнительными балками — опорами, устанавливаемыми по осям пролетов. Они будут поддерживать основание в процессе заливки раствора. После застывания смеси демонтируйте их.
    • Бетонирование проводить поэтапно. В рабочее время старайтесь забетонировать конкретный пролет, так как сразу весь объем залить бетоном проблематично.
    • Дать бетону высохнуть до достижения рабочей прочности. Цикл созревания летом составляет 10 дней, а при отрицательных температурах – один месяц.
    • Смачивать бетонную поверхность водой в жаркое время года. Это предотвратит растрескивание, обеспечит созревание состава.

    Если расчеты произведены правильно, выбраны профильные листы, установлен арматурный каркас и выполнено бетонирование, то прочность конструкции будет на должном уровне.

    Возможные риски

    Будучи универсальными, перекрытия из профлиста имеют недостатки. При выполнении работ могут возникнуть непредвиденные моменты:

    • повышенный расход бетонного раствора;
    • недостаточная жесткость конструкции пола;
    • срыв сроков строительства;
    • непредвиденное увеличение сметной стоимости строительства объекта.

    При выполнении монтажа и заливки не желательно экономить на услугах проектировщиков и квалифицированных специалистов.Сложный и ответственный проект требует высокого уровня инженерных расчетов, разработки детального проекта работ.

    Нюансы

    Помните, что несущие листы профнастила, воспринимая повышенную массу бетона, не терпят ошибок. Обратите внимание на расчеты. При необходимости обращайтесь за помощью к строителям.

    Только при наличии удобного инструмента, использовании качественных материалов, комплектующих и профессиональном подходе к выполнению работ возможно изготовление бетонного пола на профнастиле.

    Первоначально опубликовано 29.11.2016, 08:56:40.

    pobetony.ru

    Перекрытие на профилированном листе: расчет и монтаж

    Современные строительные технологии позволяют использовать при возведении дома различные материалы, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Традиционные материалы, такие как кирпич, дерево и бетонные блоки, постепенно начинают уступать место другим, более практичным, функциональным и надежным. Все чаще при строительстве жилых домов и других строений применяется перекрытие по профилированному листу.

    Исходным материалом для производства профилированного листа является оцинкованная сталь.

    Данная конструкция представляет собой следующий «пирог»:

    • балки металлические из двутавра или швеллера;
    • на опорные балки укладывается специальный профлист для перекрытий, который крепится саморезами по металлу. Это специальные саморезы, способные даже пройти сквозь швеллер без дополнительного сверления, что не под силу другим способам крепления;
    • сверху, будущее перекрытие по профлисту усилено армированным поясом, состоящим из металлических стержней.Сетка фиксируется вязальной проволокой и дополнительными хомутами из металла и пластика;
    • с последующей заливкой бетоном. Но вместо бетона можно использовать и влагостойкую фанеру, плиты OSB, а в некоторых случаях и пенобетонные блоки.

    Перед укладкой полов необходимо правильно выбрать материал для балок. Профнастил подбирается под соответствующую марку, арматура под армопояс. На этом этапе необходима помощь специалиста, так как все расчеты по нагрузкам можно выполнить только с помощью специальных программ.Самодеятельность при отсутствии опыта и знаний может привести к краху.

    Преимущества перекрытий по профилированному листу

    Таблица видов и области применения профнастила.

    Устройство перекрытия на основе профлиста отличается тем, что для заливки используется опалубка, что позволяет получить полностью готовый потолок, не требующий дополнительной отделки. Сама технология заключается в том, что профилированный оцинкованный лист укладывается на металлические балки, армированные прутьями сечением 8-10 мм.После этого монтируются временные опоры, конструкция заливается бетоном.

    Монолитные межэтажные перекрытия на профнастиле имеют множество преимуществ:

    • жесткость и прочность получаемого перекрытия, способного выдерживать значительные нагрузки;
    • расход бетона при заливке значительно меньше, как и материалов для армирования. При этом надежность остается высокой;
    • профнастил в данном случае выступает не только как самое надежное основание всего пола, но и как удобная несъемная опалубка, усиливающая всю конструкцию в целом.
    • К достоинствам следует также отнести то, что перекрытие на профнастиле имеет гораздо меньший вес, чем другие материалы, то есть его нагрузка на несущие стены и другие элементы конструкции меньше. Нагрузки передаются по большей части не на стены, а на металлический каркас потолка.

    Профнастил выдерживает любые нагрузки.

    Профнастил выдерживает любые нагрузки без потери гибкости и прочности.

    Наряду с профлистом можно использовать и другие материалы, хотя чаще всего используется заливка бетоном, как наиболее простая и надежная.На профнастил можно укладывать пенобетон, газобетонные блоки, плиты ОСП, влагостойкую фанеру и другие строительные материалы.

    Еще одним большим плюсом следует назвать то, что профнастил отлично распределяет нагрузку на фундамент здания. Использование такой конструкции позволяет использовать для строительства жилого дома облегченный фундамент, например, вместо ленточного вполне можно построить обычный столбчатый, что намного экономичнее.

    Вернуться к оглавлению

    Правила расчета перекрытий

    Межэтажные перекрытия на основе профилированных листов, столь популярных в последние годы, надежны и долговечны, но без предварительных расчетов не обойтись. Такие расчеты должен производить только специалист, так как от этого зависит надежность и безопасность будущей конструкции. Отдельно стоит обратить внимание на подбор профнастила, его толщину, тип волны, расчетные нагрузки. То же самое касается сечения балок, установки армирующего пояса и временных опор, которые необходимы для заливки бетона.

    Чем выше профиль металлического листа, тем больше расстояние между балками.

    Устройство перекрытия из профлиста.

    Например, для устройства пола, где шаг балок 3 м, необходим профлист ТП75 0,9 мм. При этом планировка рассчитывается таким образом, что лист опирается не на 2 балки, а на 3, обеспечивая надежность всей конструкции. Прогиб в этой ситуации будет минимальным.

    Профнастил крепится к балкам перекрытия с помощью саморезов по металлу, которые имеют размер 5.5*32 мм. Лист крепится к балке в каждой волне, что гарантирует жесткость поверхности, то есть всего монолитного перекрытия. Для соединения профиля в местах стыков используются саморезы сечением 5,5*25 мм, которые необходимо устанавливать с шагом 400 мм.

    В настоящее время при индивидуальном строительстве при устройстве полов все чаще делается монолитный пол по профнастилу. Профнастил при бетонировании служит несъемной опалубкой, а при эксплуатации – внешней арматурой.Что такое монолитный потолок на профнастиле, где он применяется, в чем его преимущества и как монтируется?

    Перекрытия данного типа применяются при строительстве многоэтажных общественных и промышленных зданий с нестандартными пролетами и конструктивными ступенями в широком диапазоне нагрузок. Монолитная кровля на профнастиле применяется также в зданиях с большим количеством отверстий и проемов, при обустройстве рабочих площадок и реконструкции зданий. Огнестойкость однопролетных плит с открытой наружной арматурой в виде стального профилированного листа составляет 30 минут, многопролетных неразрезных конструкций с арматурой, расположенной по всему пролету, — 45 минут и более.

    Преимущества настила пола на профнастиле

    Такие монолитные перекрытия, в отличие от железобетонных, предполагающих заливку с использованием специально созданной опалубки, позволяют по окончании работ получить готовое перекрытие, не требующее дополнительных доработок и отделки. Профнастил, как было сказано ранее, укрепит монолит. Возможность использования различных видов профлиста при устройстве полов является достаточно важным преимуществом, так как при желании или необходимости сечение можно сделать ребристым.Это повышает надежность и прочность плиты, кроме того, снижает расход арматуры и бетонной смеси при строительстве.

    Возведение перекрытий с использованием профлиста подразумевает, что рассматриваемый лист будет являться несъемной опалубкой, на которую при последующих работах будет наноситься бетон, а опорой будет служить металлический каркас, состоящий из балок и колонн. Этот вид строительства при монтаже стен требует применения легких строительных материалов малой прочности.

    Вернуться к индексу

    Дизайн потолка на профнастиле

    Профнастил, используемый в качестве арматуры, должен иметь оцинкованное или какое-либо другое покрытие, обеспечивающее ему устойчивость к коррозии. Для монолитных перекрытий по профилированному листу можно использовать тяжелый бетон с мелкозернистым или рядовым заполнителем класса прочности на сжатие выше В15. Стальные фермы изготавливают из прокатных двутавров или сваривают из стальных листов марок, подразумевающих высокое качество металла.

    Перекрытие будет состоять из железобетонной монолитной плиты, залитой на стальной профнастил. После того, как бетон наберет необходимую прочность, в качестве внешней арматуры будет использоваться профнастил. В качестве опоры для монолитного перекрытия с профнастилом могут использоваться стальные или железобетонные прогоны, бетонные или кирпичные стены. Длина пролета плиты выбирается в пределах 1,5-6 м. Допускаются большие пролеты при возведении временных опор на период бетонирования и набора бетоном прочности.Стыки профлистов по длине выполняются встык, без нахлеста. Их соединяют по ширине за счет нахлеста боковых граней.

    Для общего или местного усиления железобетонных перекрытий устанавливается дополнительная арматура в виде рам, сеток и отдельных стержней. Толщина слоя бетона над профлистом определяется расчетом на деформацию и прочность, а также исходя из технико-экономических соображений. Монолит должен иметь толщину не менее 3 см, а при отсутствии бетонных стяжек в конструкции пола не менее 5 см.Профнастил укладывается широкими волнами.

    Если размер отверстий поперек профнастила не превышает 50 см, требуется усиление монолитного перекрытия путем монтажа арматуры в волнах настила, примыкающих к отверстию, которое имеет вид продольных стержней, выводящих их за пределы ось пробега. Кроме того, применяют арматуру в виде поперечных стержней, окаймляющих отверстие в листе, выводя их путем нарезки по 2-3 волны с каждой стороны. При размерах отверстий поперек волн профнастила более 50 см в конструкции плиты по контуру отверстия должны быть предусмотрены дополнительные балочные обрешетки, передающие вес нагрузки с ослабленного участка настила на прогоны.

    При возведении потолка несущей конструкцией служит профнастил. При расчете определяют жесткость и прочность профлиста как для тонкостенного гнутого стального элемента, воспринимающего нагрузку от собственного веса настила, веса залитого бетона и монтажной нагрузки, в том числе массы инструмента , вес рабочих в процессе возведения потолка. В процессе эксплуатации несущей конструкцией будет железобетонная плита, в которой профнастил будет внешней рабочей арматурой.

    Вернуться к индексу

    Нагрузки на раму

    Монолитный потолок на профилированном листе получил право на существование благодаря тому, что нагрузки при их использовании приходятся не на стены здания, а на прочный и надежный каркас из металлического профлиста. При использовании железобетонных перекрытий на профилированном листе стены можно строить из газоблоков или пеноблоков, которые также используются для теплоизоляции. У этой конструкции есть еще одно не менее важное преимущество.Строительство крупных зданий предполагает использование ленточных фундаментов, возведение которых требует значительных затрат.

    Но упомянутый выше перенос нагрузки на раму, позволяющий облегчить стены, снижает нагрузку на основание. Таким образом, вместо дорогостоящего ленточного фундамента можно выбрать фундамент другого типа, например, столбчатый, требующий меньших финансовых и трудовых затрат. Стоит отметить, что в столбчатом фундаменте каждая колонна получает нагрузку от одной части металлического каркаса.В оголовке столбчатого фундамента необходимо соорудить небольшой ростверк, сечение которого рассчитывают, используя параметры толщины стены и предполагаемое расстояние между колоннами фундамента. Анализируя вышеизложенное, монолитный потолок на профилированном листе позволяет значительно сократить финансовые, временные и трудовые затраты, ведь процесс возведения здания ускоряется.

    Вернуться к индексу

    Особенности конструкции потолка

    Для начала необходимо будет определить необходимые размеры профнастила, для этого необходимо учесть опору не на 2 балки (по стандартному варианту), а на 3.Это позволит прогибаться металлическому листу во время работы.

    При укладке бетона в несколько этапов следует учитывать время твердения того или иного участка. В этом случае дополнительные опоры из-под пролетов будут своевременно убраны. При этом следует учитывать, что необходимой прочности бетон достигает только через 10 дней со дня заливки в теплую погоду. В холодное время года бетон может твердеть целый месяц.

    При работе в жарких погодных условиях монолит необходимо регулярно увлажнять при выполнении перекрытий. Это предотвратит преждевременное испарение влаги из-за сильного нагрева металлических листов при высокой температуре воздуха. Как и многие подобные работы, возведение монолитного потолка с использованием профнастила не представляет особой сложности даже при отсутствии специальных навыков.

    Основным этапом строительства является разработка теоретической части, включающая определение материала каркаса железобетонной конструкции, правильный выбор типов и размеров профлиста и арматурных секций.Не менее важно наличие всех материалов и инструментов, таких как:

    • профилированные листы;
    • цемент
    • ;
    • песок;
    • щебень;
    • бетономешалка;
    • дрель и сверла;
    • саморезы;
    • отвертка
    • ;
    • правило
    • ;
    • провод
    • ;
    • крючок
    • ;
    • контейнер для раствора
    • ;
    • отвес;
    • строительный уровень
    • ;
    • кв. м.;
    • шнур
    • ;
    • рулетка.

    Если процесс непосредственного строительства можно осуществить своими руками, то расчет всех параметров следует доверить высококвалифицированным специалистам. Монолитные перекрытия должны возводиться строго по разработанным и утвержденным чертежам и планам, с соблюдением всех требований, указанных выше. Оптимальным материалом для выполнения перекрытия на профнастиле является профлист марки Н75, h214 750, h214 600.

    Одним из видов монолитного железобетонного перекрытия является настил на профнастиле.Рассмотрим устройство монолитного потолка на профнастиле подробно. Давайте разберемся, в чем плюсы и минусы данной технологии, каков порядок монтажа и можно ли сделать перекрытие по профлисту своими силами.

    Для начала определимся с видами настила на профнастил. Потолок может быть самонесущим или отлитым на балках. В первом случае пол будет выступать как самостоятельный монолитный несущий элемент. А во втором опорным элементом будут балки, а перемычкой и стяжкой – бетонная плита на профлисте. Такие перекрытия рассчитываются отдельно друг от друга. Для расчета перекрытия можно использовать одну из компьютерных программ, например, АРБАТ. Если у вас возникли трудности с самостоятельным расчетом нахлеста на профнастил, напишите нам в комментариях, мы поможем вам рассчитать.

    К несомненным плюсам Этот вид настила относится к весу будущей плиты. За счет ребер жесткости, которые получаются естественным путем при изгибе профиля, значительно снижается расход бетона.Это также снижает вес плиты. Кроме того, прочность плиты остается на том же уровне, что и у обычного монолитного железобетонного перекрытия той же толщины.

    Еще одним преимуществом данной технологии перекрытия будет простота монтажа опалубки. Сам профлист выступает в роли опалубки для потолка. Эта опалубка может быть как съемной, так и несъемной, в зависимости от того, какую плиту вы будете заливать. Также это будет зависеть от типа профнастила: он гладкий или со специальными засечками.Последняя используется как помощник основной арматуры и после заливки не снимается. Если у вас есть вариант со съемным профлистом, то его потом можно использовать в хозяйстве (забор, крыши хозяйственных построек и т.п.).

    минусы потолок на профнастиле есть немного, но они есть.

    Во-первых, это ограничения в виде отделки будущего потолка. Если это перекрытие между первым и вторым этажами, то ребристый потолок придется либо отделывать, либо навешивать.Просто оштукатурить, как в случае с обычным монолитным перекрытием или даже железобетонными плитами, уже не получится.

    А во-вторых, если опалубка несъемная, мало кому понравится жить с таким количеством металла над головой.

    В остальном все положительные и отрицательные стороны перекрытия по профилированному листу следует рассматривать как альтернативу монолитному железобетонному перекрытию или перекрытию по металлическим балкам перед перекрытием по деревянным балкам.

    Как сделать профнастил

    В случае самонесущей конструкции монолитного перекрытия на профнастиле:

    1. Выставляем опоры и укладываем на них несущие балки. Балки располагаются перпендикулярно короткой стороне заливаемого участка, параллельно длинной.
    2. На балки укладываем профнастил. Канавки должны быть параллельны короткой стороне комнаты. Укладываем профнастил внахлест в одну волну и закрепляем листы между собой саморезом. Это делается для того, чтобы при заливке бетона лист не поднимался и бетон не выливался.

    3. В нижней части профлиста, в пазы, укладываем на фиксаторы бетонного слоя проектную арматуру.

    4. Верхняя сетка изготавливается из более тонкой арматурной или кладочной сетки. Что именно использовать и размер ячейки сетки подскажет конструктор или программа для расчета перекрытия.

    5. Если профлист упирается НА стену, а не упирается в нее, то необходимо будет заделать в нем боковые отверстия. Можно задуть пеной, использовать осколки камня, кирпича и т.д. + пена, использовать цементный раствор. На ваше усмотрение и фантазию.

    6. Заливаем потолок бетоном. Бетон марки М 350.

    7. Накрываем по возможности залитый перехлест пленкой во избежание быстрого высыхания и растрескивания. Поливаем перекрытие водой в течение 2-3 дней.

    8. Не менее одной недели перекрытие должно быть выдержано перед нагрузкой. Опоры удаляются через 4 недели.
    9. Можно снять гофрокартон, если он съемный.

    Если у вас есть перекрытие балки:

    Процесс идентичен, за исключением пары моментов.Балки располагают параллельно короткой стороне, а профлист укладывают поперек балок, т.е. пазами по длинной стороне помещения.

    Шаг и сечение балок, а также армирование и толщина плиты должны быть рассчитаны проектировщиком или по программе. Не надейтесь на «опытных» соседей или сомнительные советы в Интернете. Здесь просчет может стоить очень дорого. Как в прямом, так и в переносном смысле.

    В малоэтажном строительстве все более популярными становятся монолитные перекрытия на профнастиле.Эта конструкция опирается на продольные металлические балки или непосредственно на несущие стены. Современная технология характеризуется быстрым монтажом, низкой трудоемкостью, доступной ценой. Использование профилированных листов в качестве несъемной опалубки имеет еще одно неоспоримое преимущество. Металлическое основание частично берет на себя функцию армирования, за счет чего компенсируются усилия, действующие на нижний ряд армирующего каркаса. После полного застывания бетонного слоя пол приобретает высокую несущую способность и прочность.

    Потолок монолитный на профнастиле в секции

    Используя монолитный потолок на профнастиле для обустройства межэтажного пролета, можно значительно сэкономить на создании декоративной отделки. В некоторых случаях нет необходимости выполнять дополнительную облицовку потолочной поверхности, так как профнастил имеет защитно-декоративное покрытие, которое окрашивается в разные цвета. Этот способ создания межэтажного перекрытия можно использовать в любом здании независимо от его площади и конфигурации.

    Межэтажное перекрытие на профнастиле является одним из важнейших элементов здания, поэтому к его устройству предъявляются повышенные требования. Монтаж осуществляется только после того, как будут произведены все необходимые расчеты и разработана проектная документация на устройство монолитной междуэтажной плиты.

    В расчетах учтено:

    • площадь проектируемого здания;
    • плановые нагрузки на несущие балки, на само перекрытие и фундаментную часть здания;
    • вес элементов, используемых в железобетонной конструкции.

    Вышеуказанные показатели оказывают непосредственное влияние на выбор профилированного листа – учитывается толщина металла и высота гофры. Сечение стальной балки и колонны, диаметр арматуры для каркаса выбирают в соответствии с эксплуатационной нагрузкой и пролетом между опорами. Толщина заливаемого слоя бетона напрямую зависит от длины пролета. При расчетах эти два показателя берутся в соотношении 1 к 30.Например, при пролете 6000 мм толщина бетонной плиты должна быть не менее 200 мм. Неправильные расчеты могут привести к ненужным затратам на строительство и не гарантируют безопасность жизни людей.

    План пола из профнастила и бетона

    Учитывая сложность и трудоемкость расчетов, подготовкой проектной документации по обустройству монолитного потолка на профнастиле занимаются только инженеры-проектировщики. Все расчеты производятся на основании строительных норм: СНиП II-23-81 «Металлические конструкции» и СНиП 2.03.01-84 «Железобетонные и бетонные конструкции».

    В комплект проектной документации должны входить рабочие чертежи на:

    • опалубка с указанием узлов и способа крепления;
    • арматура — указаны размеры и диаметр металлических стержней.

    Также должен присутствовать документ «Спецификация строительных материалов». В списке напротив каждой позиции указывается количество материалов, которое измеряется в единицах, штуках, кубических и квадратных метрах.Современные методы составления проектов и чертежей предполагают использование специализированных компьютерных программ, благодаря которым возможные ошибки в расчетных данных сведены к минимуму. Одной из таких программ является система автоматизированного проектирования – САПР. Перед разработкой проекта межэтажного перекрытия из профнастила выполняется экономический расчет, показывающий, насколько эффективна данная технология.

    материалы

    Профнастил H-75

    В качестве несъемной опалубки лучше всего использовать профилированные листы марок Н (несущие) и НС (универсальные) с высотой волны (гофры) не менее 44 мм и с дополнительными ребрами жесткости в верхней части гофра.Такой материал предназначен для полов с горизонтальным размещением и под небольшим углом. Листы от h54 до h256 подходят для несъемной опалубки. Высота гофры пропорционально влияет на расстояние между несущими балками перекрытия. Чем выше волна, тем большую площадь будет иметь монолитная конструкция под профнастилом, а также увеличивается шаг между опорами.

    Арматура, которая используется для создания армирующего каркаса, должна иметь оптимальную толщину 10-12 мм.Металлические стержни предназначены для повышения устойчивости монолитного потолка к большим нагрузкам и деформациям.

    Стальные балки в основном изготавливаются из двутавровых балок и швеллеров. Для создания опорных столбов используются металлические трубы круглого или квадратного сечения.

    Производство бетона осуществляется на специализированных заводах, откуда готовый к укладке раствор доставляется на площадку специализированной техникой с использованием бетономешалок. Чтобы профнастил был качественным и особо прочным, марка бетонной смеси должна быть не ниже М300.Состав бетона соответствует СНиП 3.03.01-87.

    Этапы и особенности монтажа

    Устройство железобетонных перекрытий на профилированных листах включает три основных этапа:

    • установка опалубки из профнастила;
    • создание и укладка армирующего каркаса;
    • заливка бетонной смеси.

    Установка опалубки

    Монтаж несъемной опалубки из профилированных листов

    Крепление металлических листов к балкам осуществляется бронебойными саморезами 32 мм. Для предотвращения прогиба опалубки из профлистов под тяжестью бетона устанавливают временные стойки, которые располагают между опорами основной балки. Количество дополнительных опор зависит от толщины профнастила, высоты профнастила и площади межэтажного перекрытия. Стойки снимаются после полного застывания бетона.

    Установка рамы

    Повышение несущих характеристик монолитного межэтажного перекрытия из профнастила за счет установки дополнительного «каркаса», для изготовления которого используется арматура и армирующая сетка.Армирующие элементы укладываются в волны профлистов. Эффект от использования этого метода повышается за счет установки небольших опор, поднимающих арматуру на высоту до 20 мм.

    Установка арматурного каркаса

    Монтаж арматуры, расположенной между балками, производится сплошными отрезками. На участках укладки профлистов непосредственно на несущую стену и на крайние двутавры арматуру подводят к самому краю профнастила.Допускается максимальное отклонение не более 20 мм, иначе нагрузка, создаваемая бетоном, будет перераспределяться на металлические листы.

    Арматурная сетка с ячейками 200х200 мм может быть создана непосредственно на объекте. Для его изготовления используются металлические стержни диаметром от 3 мм, а соединение в местах стыков осуществляется сваркой или оцинкованной проволокой. Часто используется готовый вариант сетки. Армирующий пояс укладывается на профилированные листы. Расстояние между сеткой и металлом не менее 15 мм.

    Бетонная смесь для заливки

    Перед тем, как приступить к бетонированию покрытия, подготавливают рабочую поверхность. Опалубку из профилированных листов очищают от имеющихся загрязнений, промывают водой и сушат. Для подачи бетонной смеси используется один из механизированных способов. Можно использовать:

    • стационарный или мобильный бетононасос;
    • ленточный конвейер
    • ;
    • специальный строительный ковш, который поднимается краном.

    Дополнительные опоры для гофрированной опалубки

    Данная технология предусматривает заливку бетонной смеси за один прием. Выравнивание по всей поверхности осуществляется с помощью строительной кельмы. Бетонный слой уплотняют глубинным вибратором. Сухой цемент используется для «отжелезивания» поверхности и защиты ее от внешних воздействий. Если нет возможности сразу залить всю площадь пола из профилированного листа, то бетон укладывают в каждый пролет и в несколько приемов. При поэтапном бетонировании следует зафиксировать сроки, чтобы вовремя демонтировать дополнительные опоры.

    В соответствии с нормативными требованиями толщина слоя бетона должна перекрывать верхнюю часть волны:

    • В безбалочной плите минимальная толщина 250 мм (измеряется от нижнего края профиля).
    • В балочном исполнении — 70-80 мм (без учета высоты профиля).

    Погодные условия влияют на особенности и нюансы заливки. Для предотвращения появления трещин, нарушающих целостность бетонной конструкции, поверхность требует постоянного ухода в виде регулярного увлажнения и покрытия влагопоглощающими материалами до достижения 70% прочности. Бетонирование производят при положительной температуре воздуха не ниже +5°С. Полное затвердевание в летний период при температуре окружающего воздуха 20°С происходит за 10-14 дней.

    Если температура падает до 0°С и ниже, то по нормам в бетонную смесь вводят специальные антифризные добавки. Хотя такой состав и стоит дороже, он гарантирует успешное выполнение бетонных работ. Когда температура воздуха падает, бетонная поверхность нуждается в дополнительном утеплении. В этом случае срок полного закаливания увеличивается до 28 дней.

    Заливка бетона на профнастил

    Согласно СНиП, толщина бетонной плиты должна перекрывать волны профилированных листов и возвышаться над ними не менее чем на 50 мм.При выполнении дополнительной бетонной стяжки этот параметр снижается до 30 мм. В большинстве случаев создание цементной стяжки является необходимостью, так как сделать максимально ровную поверхность при максимально удачной заливке основного бетонного слоя достаточно сложно. В любом случае будут неровности, которые не скрыть ни одним отделочным материалом. Как заливается бетонный раствор можно увидеть на видео:

    Частный застройщик может отступить от стандартных решений. Так, привязка к конфигурации и габаритам внутреннего пространства ушла в прошлое, уступив место новым технологиям.Монолитное перекрытие по профилированному листу позволяет закрыть любой участок, даже если он имеет овальную форму.

    Технология работы не потребует серьезных организационных и финансовых затрат. При монтаже монолитного потолка на профнастил дополнительный комплекс преимуществ:

    • система не требует установки опалубки и собирается относительно просто, что под силу даже новичкам;
    • меньший вес по сравнению с традиционными конструкциями, что снижает нагрузку на фундамент;
    • профнастил
    • становится частью потолка и выполняет функции основного армирующего каркаса;
    • готовое покрытие можно закрыть гипсокартоном или оставить в первозданном виде;
    • заливка рабочего раствора менее трудоемка;
    • конструктивная толщина пола может меняться в зависимости от областей применения, что требует расчета;
    • сокращенные сроки работы;
    • готовая плита не уступает по прочностным характеристикам другим аналогам;
    • возможность использования различных видов и марок профиля;
    • огнестойкость.

    Закладные детали выполнены из металла и способствуют равномерному распределению нагрузок. Для установки требуется сварка

    Монолитный настил на профнастиле — подготовка

    Готовое покрытие является одновременно полом вышележащего помещения или потолком помещения ниже — это и несущая, и ограждающая конструкция.

    Качество возведения монолитной плиты влияет на безопасность эксплуатации всего дома, именно поэтому так важно провести соответствующий комплекс подготовительных мероприятий:

    • Расчет несущей конструкции и несущей способности.Ошибки, допущенные на этом этапе, приводят к провисанию плит на больших пролетах, увеличению толщины плиты с последующим увеличением трудовых и финансовых затрат;
    • расчет материалов;
    • для опоры пола необходимо предусмотреть специальные закладные и «карманы» в стенах и столбах, которые следует отметить на чертеже.

    Для правильного расчета толщины плиты необходимо учитывать следующее:

    • расположение перегородок – даже легкая гипсокартонная конструкция создает нагрузку 50-70 кг/м²;
    • не забываем про полезную нагрузку от снаряжения комнаты. В частном строительстве принимается на уровне 150 кг/м²;
    • запас прочности должен превышать расчетное значение на треть;
    • Установка
    • вертикальных стержневых анкеров позволит получить надежное сцепление профнастила с бетоном. Дополнительные элементы привариваются к фланцу прогона при монтаже;
    • Подробные рекомендации
    • по проектированию монолитных перекрытий и расчетам указаны в стандарте СТО 0047-2005.

    Максимальная толщина монолитного перекрытия колеблется в пределах 200-250 мм, минимальная — 50-60 мм.

    Технология

    Устройство для монолитного перекрытия на профнастиле может быть реализовано следующим образом:

    • размещение конструкции по бетонным или металлическим балкам (швеллерам/двутаврам) с шагом 3,0 м;
    • установка на внутреннюю полку двутавра, шаг кратен длине листа, например, 1,2-1,5 м;
    • Конструкция
    • без несущих балок.

    Управление работой

    Мастер должен учитывать указанную последовательность действий, если он создает монолитный потолок своими руками

    Укладка профнастила на опорные балки:

    • по чертежу двутавр размещают в карманах или закладных. Закладные опорные уголки применяют при работе по бетонным колоннам или стенам;
    • на двутавр устанавливается профлист, гофр должен быть ориентирован распором вниз. При работе используются саморезы. Крепление осуществляется в местах стыков и в местах притирки к балкам;
    • В каждое ребро «опускается» продольная арматура
    • (шаг 190-200 мм) и соединяется с поперечным стержнем, уложенным поверх листа вертикальными отрезками. Размер готовых ячеек 150-150 мм;
    • Между балками равномерно монтируются опоры
    • , что позволит избежать прогиба профлиста;
    • Реализовано заполнение
    • ;
    • карманы или закладные монолитные;
    • через 25-30 дней опоры демонтируются и ведутся дальнейшие работы.



    Укладка на внутреннюю полку двутавра:

    • Двутавровые балки опираются на закладные или в карманы;
    • Материал
    • раскладывается на внутренней полке балки. Укладка ведется по длине листа, то есть гофрами по пролету балок. Конструкция фиксируется саморезами;
    • Укладывается арматура
    • и производится заливка на всю толщину двутавра. Допустимое заполнение разделов.

    Установка без опорных балок

    Монтаж осуществляется с опорой из профнастила и арматуры на стены с временными опорными подпорками и закладными колоннами. Конструкция позволяет рабочим перемещаться по пролетам и выдерживает вес заливки .

    Секвенирование:

    • лист крепится на закладные с анкером по металлу;
    • Арматура
    • приваривается к закладным и колоннам во всех точках прилегания;
    • перекрытие не должно содержать отверстий.Монолит должен располагаться от стены к колонне или между колоннами без перерыва;
    • как заправить крышку? Заливать бетон рекомендуется за один раз.

    Двутавр — это стандартный профиль, используемый в конструкции элементов конструкции. Сечение балки напоминает букву «Н», что обеспечивает высокую прочность и жесткость, однако по устойчивости к скручиванию уступает швеллеру

    Данный вид организации работ целесообразно использовать при устройстве перекрытий между этажом и мансардой, что обусловлено меньшими нагрузками.

    Выбор материала

    Профнастил представляет собой профнастил из оцинкованной стали, на который можно дополнительно наносить покрытие.

    К продаже могут быть представлены материалы со следующей маркировкой:

    • «Н» — несущий профнастил для кровли и перекрытий;
    • «НС» — несущие для пола и стен;
    • «С» — для стен.

    Расшифровка маркировки осуществляется указанным способом.

    Для позиции h45-1000-0.7:

    • «Н» — тип профлиста:
    • 35 – высота профиля (волна или трапеция), мм;
    • 7 – толщина металла, мм;
    • 1000 — ширина (рабочая/полезная), мм.



    Для устройства монолитных перекрытий выбор должен быть следующим:

    • маркировка «Н» (имеет высокую несущую способность), при строительстве менее ответственных конструкций применяется профнастил «СН»;
    • , если диапазон меньше 5.50 м минимальная толщина принимается равной 0,80 мм;
    • при пролете более 5,50 м — 0,90 мм;
    • арматурный пруток d0-12,0 мм;
    • бетон марки
    • не ниже М300;
    • саморезы М5,5 х 32,0/35,0 мм – закрепить профлист на опорных балках;
    • для монтажной техники на несущие металлические балки — двутавр 12.

    Отдельно можно отметить такой материал, как профлист Н60. Его использование целесообразно, если конструкция будет воспринимать высокие эксплуатационные нагрузки.

    Цена

    Если строительством монолитного потолка занимается профессиональная бригада, цена следующая:

    • легкие конструкции — от 4 т.р./м²;
    • монолит монолит 0,25 м — от 5 т.р/м².

    Профлист Н60 можно использовать для устройства перекрытий без монолитного бетона, неутепленных и утепленных стеновых конструкций, постоянных и временных ограждений

    Работа своими руками потребует меньших затрат, однако расчетную часть рекомендуется доверить профессионалам, что потребует дополнительных затрат.

    Потолки из профнастила – современное и оправданное решение для частого строительства. Технология доступна для освоения любым мастером, не требует значительных затрат и сокращает время работы.

    Устройство монолитного перекрытия из профнастила доступно каждому — в этом можно убедиться из видео:

    Методы экономии, качественный и дешевый фундамент своими руками. Дешевый фундамент. Какой фундамент дешевле

    Какой тип фундамента выбрать

    Строительство – дело сложное и дорогое, требующее научного, рационального подхода.Поэтому перед выбором типа фундамента вам придется ответить на несколько важных вопросов:

    • какой будет дом? (Материал, Полы, будет ли цоколь)
    • какие геологические условия на строительной площадке?
    • какая глубина почвы зимой?
    • на какой глубине залегают грунтовые воды?
    • сколько вы собираетесь платить?

    Надежность и качество быстро не выполняются, особенно в строительстве, где каждый этап зависит от предыдущего, а расчетов много, чтобы выполнить хотя бы один из них в короткие сроки.

    Фундамент выполняет буферную функцию — сводит к минимуму возможность просадки грунта, смещения стен дома и обеспечивает. Будущий дом полностью зависит от типа фундамента, так как он является его основанием и опорой.

    На какую глубину закладывать фундамент, рассчитывайте, учитывая климат местности. Наша страна отличается холодной зимой, поэтому требуется гидроизоляция и теплоизоляция. Поэтому лучше строить качественно, основательно и на один сезон.

    Неправильный выбор типа фундамента и последующая осадка конструкции являются причинами раскачивания крыльца, веранды, террасы, возникающих проблем с открытием дверей, а иногда и более масштабных бедствий: прорывов коммуникаций ( водопровод, газовые трубы, канализация) ,.

    Не экономьте на фундаменте, даже если затраты на них составляют 20% от общей стоимости дома, ведь последующий ремонт будет стоить намного дороже. Потеря финансов – не самое страшное, иногда восстановить или починить конструкцию невозможно.

    Фундаменты могут быть ленточными, плитными, столбчатыми и свайными.

    Плитный (монолитный) тип фундамента

    Монолитный, также называемый плавающим — это один из самых надежных фундаментов для зданий разного типа, расположенных на участке с плохими геологическими условиями:

    • высокий уровень грунтовых вод
    • пробивной / Праздничная почва
    • водно-болотные угодья

    Состоят из монолитных железобетонных плит, расположенных на насыпных грунтах.Армирование производится не только по периметру, но и по всей площади конструкции. Он обеспечивает жесткость, прочность фундамента, что в свою очередь помогает в борьбе с деформациями. Особенно эти качества важны осенью или весной, когда почвы из-за перепада температур неустойчивы.

    Также плитные фундаменты Используются при строительстве цокольных или подвальных помещений: они хорошо защищены от влаги. Благодаря шведской технологии и современным гидро- и теплоизоляционным материалам получаются утепленные плиты.

    Если под домом планируется, например, гараж, то для этого лучше использовать плитный фундамент.

    Строительство монолитного фундамента начинается с копания спецтехникой (или вручную, если объем небольшой). Загнать следует по периметру немного больше фундамента. Дно тщательно утрамбовывают и подсыпая слои песка и щебня – делают «подушку». Каждый из слоев разделен геотекстилем. Затем заливка плиты в опалубку: сначала заливают тонким слоем, затем армируют и заливают остатки бетона.После этого по такой плите устраивают монолитной лентой под стены, а сама печь может служить полом для подвала. Толщина такой конструкции редко превышает 0,2 м.

    Преимущества монолитного фундамента:

    • армированная плита не деформируется и перемещается вместе с грунтом, обеспечивая тем самым устойчивость всего здания
    • печь усилена не только снаружи, но и внутри, что является причиной прочности, устойчивости и долговечности фундамента
    • устойчивость к перепадам температур, оттаиванию и замораживанию, а также повышенной влажности
    • подвижные грунты не страшны
    • можно использовать в местах с высокими рукавами грунтовых вод.Обеспечивает водонепроницаемость

    Преимущества плитного фундамента

    Недостатки:

    • Стоимость плавбаз высока из-за большого количества земляных работ и обязательного армирования.

    Ленточный низкопрофильный фундамент

    Этот тип фундамента располагается по всему периметру строения. Имеет одинаковую ширину по всей длине и чаще используется для каменных, деревянных и бетонных стен. Если будущий дом имеет большие размеры, целесообразно применить ленточный фундамент.

    Легкие одноэтажные каменные, рубленые или каркасные постройки лучше монтировать на малокипяченое основание (меньше точность заглубления). Этот тип используется в устойчивых геологических грунтах (слабо), но если армировать и подготовить «подушку» из песка, то его можно устраивать на любых грунтах.

    Материал для ленточного фундамента с незначительным выбросом – не только бетон (монолитный или сборный), но даже камень или кирпич. А вот кирпич нежелательно, так как он недолговечен – впитывает воду.

    Фундаменты ленточные монолитные и нац.

    Под монолитные ленточные фундаменты (в траншее) сначала устанавливают опалубку, уже в которую заливают арматуру бетонной смесью. Такое основание прочное и выдерживает достаточно высокие нагрузки сложных построек.

    Интересный факт!
    Современные тенденции в строительстве постепенно приводят к мыслям о прекращении использования деревянной опалубки. Все строительные компании стараются добиться большей гладкости торцов бетонных оснований для большей морозостойкости, а дерево эту задачу не решает.Да и строить деревянную опалубку все время приходится по-новому. Вместо них теперь используются многоразовые металлические опалубки, позволяющие получить точные фундаменты.

    Популярность, состоящая из отдельных блоков, несколько поутихла, и в европейских странах они уже давно не используются. Такие блоки производятся на специализированных заводах. В котлован их укладывают с помощью кранов, а уже там скрепляют между собой цементным раствором. Возможно, эта технология проще, чем заливка бетона в опалубку, но практика подтверждает, что качество таких фундаментов хуже.Монолитные конструкции гораздо прочнее льготных.

    Преимущества ленточного фундамента:

    • равномерное распределение токовой нагрузки. Прочность и надежность
    • экономия средств и материалов
    • простота реконструкции

    Недостатки:

    • необходимость простой архитектурной планировки

    Фундамент на винтовых сваях

    Свайный фундамент эффективен при строительстве на заболоченных грунтах, проблемных грунтах (например, г.Петербург).

    Трубки с заостренными концами. Такие сваи вкручиваются в слой грунта. Они будут служить опорой для перекрытия их сверху железобетонной плитой.

    Сваи ввинчиваются на разную глубину, в зависимости от подвижности грунта, это отличает свайный фундамент от столбчатого типа.

    Материал свай может быть разным:

    • металл
    • дерево
    • железобетон

    Железобетонные свайные конструкции еще более долговечны, возможность их эксплуатации достигает более 100 лет.

    Подводя итоги, выяснилось, что данный тип фундамента является тихоходным по материалам, эффективным на сложных грунтах, но требующим специальной малогабаритной техники и сложных инженерных расчетов.

    Представляет собой множество колонн, установленных в основных узловых точках конструкции на расстоянии не более 3 метров друг от друга. Материал для тычковых фундаментов – бетон, камень (природный), кирпич. Перекрытие столбов обвязочными балками (из металла или дерева), что делает основу более жесткой.

    Также расстояния между колоннами должны быть закрыты соединительными стенками — (есть своя конструкция с вентиляционными отверстиями, цоколь). Возможно выполнение из кирпича, из стыкового полотна или из бетона толщиной не менее 0,1 — 0,2 метра.

    Также может быть монолитным или национальным.

    Используется монолитный конструктив, с учетом грунтовых вод, увеличивается на 1 метр. При этом роют (сверлят) ямы под столбы. Бетон заливают в подготовленные опалубки, при этом расстояние от стенки опалубки до стенки котлована должно быть больше 0.1 метр. Армирование также необходимо предусмотреть, иначе фундамент не будет обладать необходимой прочностью.

    Фундаменты железобетонные сборные возводятся на сырых грунтах. Такие столбы крепятся к опорной плите. Этот тип построек не предназначен для мобильных резервуаров, иначе может произойти разрушение всего здания.

    Преимущества колонного типа:

    • расход материалов и трудозатраты в 2 раза, а в некоторых случаях и в 5 раз дешевле, даже (самых недорогих из вышеперечисленных) ленточных фундаментов

    Недостатками столбчатого фундамента являются:

    • обязательное устройство подвала
    • невозможность применения в местах с перепадами высот опасна, так как может произойти опрокидывание
    • не применяют для тяжелых построек на песчаных (песчано-глинистых) породах

    Какой фундамент лучше на глинистом грунте?

    Глинистый тип грунта характеризуется наличием в его составе большого количества воды (из-за мелкости частиц), замерзая, он расширяется, в результате чего будет разламываться — деформироваться.Фундамент ломается, под действием сил страдает сама конструкция.

    Существует несколько разновидностей глинистых грунтов, но на всех из них выбор фундамента должен быть в пользу:

    • запрещены
    • подчиненный
    • свая

    При возведении любого из этих фундаментов на глинистых породах нужно использовать особые технологии и правила.

    Например, ленточный фундамент на таких грунтах следует укладывать на толстое песчаное основание, а саму из утеплителя (инферно).Часто сечение таких конструкций имеет трапециевидную форму (основание на одну треть шире верха). Для отвода лишней воды из фундамента на глину используют дренажную систему.

    Какой фундамент самый надежный?

    Сцепление с твердым грунтом обеспечивает максимальную устойчивость и прочность любых построек. Иногда приходится сверлить достаточно глубоко.

    Свойства свайных оснований:

    • простой монтаж – несмотря на необходимость специальной малогабаритной техники, возводится в несколько раз быстрее, чем другие виды фундаментов.В отличие от других разновидностей свайная основа не требует тяжелой строительной техники и большого количества рабочих
    • работу производят 2-3 специалиста
    • Сваи
    • долговечны, не боятся коррозионного разрушения и воды
    • универсальные, так как прекрасно могут использоваться на любых участках, особенно с проблемными почвами

    На втором месте по надежности стоит плавающий тип.

    Этот тип, несмотря на высокую стоимость, выдерживает воздействие неблагоприятных геологических условий участка: сохраняет высокие прочностные качества.При строительстве на глинистых породах требуется песчаная «подложка» и качественное армирование.

    Необходимо ли выбирать свайный или плитный тип фундамента для строительства частных жилых домов? Конечно, нет. Специалисты всегда подберут оптимальный с точки зрения финансов и безопасности вариант.

    Выбирая самый дешевый вариант фундамента из всех возможных, очень сложно не ошибиться. Технологий и материалов действительно много, а конечная цена зависит от ряда факторов.Да и дом нужно строить не только недорого, но и надежно, а это более чем наполовину зависит от качества фундамента.

    На что надеяться?

    Некоторые говорят, что нечего и думать о строительстве собственного жилья, если в активах хотя бы миллион рублей. Другие же готовы поспорить: прибегая к новейшим технологиям и выбирая самый дешевый ленточный фундамент, можно уменьшить эту сумму на треть, а иногда – и больше. Для достижения максимальной экономии при строительстве необходимо четко спланировать каждый шаг, продумать все этапы возведения дома, заранее узнать цены на работы мастеров и необходимые товары.Многие советуют сразу готовиться к долгой стройке. Из года в год человек будет вкладывать какую-то имеющуюся у него сумму, дом будет расти, при этом появится возможность использовать новейшие разработки, которые появляются на рынке буквально ежегодно.

    Выбираем, как строить и насколько дешевле залить фундамент (или миксер или миксер — разницы практически нет, хотя первый вариант можно обойтись и в несколько меньшем количестве), из чего строить основание дома следует опираться на опыт профессионалов, хорошо разбирающихся в современных технологиях и материалах.Некоторые практичные воплощения идей не разрешены к использованию в многоэтажном строительстве, но применяются для возведения частных домов своими руками – помогают значительно сэкономить на стройке. Особенно это актуально, если дом построен каркасный, из дерева. Такие постройки не требуют капитального фундамента, не нужно ставить винтовые сваи, можно обойтись без бетона, армированного дорогой арматурой, а значит, затраты значительно сокращаются. Еще дешевле можно построить беседку, баню, техническое или кладовое помещение.

    Блоки и их аналоги

    Дома в один, два, а иногда и в три этажа, для стен которых применяют блоки, кирпич, часто строят на фундаментных блоках. Это готовые стройматериалы, которые можно приобрести практически на любом рынке или заказать на заводе в необходимом количестве. В настоящее время это один из самых дешевых видов фундамента. Выпускается множество типоразмеров, что позволяет каждому подобрать вариант на свой вкус и кошелек. Блоки разрабатывались как основа для массивных зданий, поэтому опасаться ненадежности не приходится.Правда, надо выбирать качественный товар, выбирать ответственного поставщика.

    В нашей стране существуют стандарты, которым следуют все производственные площадки, предлагающие покупателям фундаментные блоки. Это позволяет не опасаться за качество самого дешевого фундамента под дом. Стандарты разработаны таким образом, что даже самые маленькие размеры и самые легкие варианты справляются с нагрузкой от небольшой конструкции. Часто блоки выбирают для строительства объектов из стали, дерева, а также для брусовых и бревенчатых одноэтажных домов.Однако покупать их нужно в магазинах, которые могут предоставить сертификаты качества.

    Как работать?

    Важно не только выбрать самый дешевый фундамент для дома, но и ответственно отнестись ко всем этапам создания конструкции строения. Вначале нужно подготовить основание, снять верхний слой грунта до раскрытия корня, затем насыпать подушку из песка, просыпать и уловить.

    Следующий этап – укладка блоков и их соединение между собой в соответствии с технологией, предоставленной производителем (описание будет содержаться в инструкции к конкретному изделию).Далее кладут металлическую или деревянную алую. Железобетон не используется в качестве лишнего, излишне нагружая сметы без реальной пользы для результата. Когда Скарлет закончена, можно монтировать нижнюю обвязку, укладывать первый венец. Его закрепляют шпильками, изолируют, четко соблюдая технологию возведения постройки.

    Как видно из описания процесса, блоки являются не только самым дешевым фундаментом для дома, но и позволяющим избежать длительных гидротехнических работ. Поэтому пользоваться им можно в любое время года.

    Проверено веками: дерево

    Выбирая самый дешевый фундамент для беседки, бани и другого небольшого строения, следует присмотреться к дереву. Он использовался для создания фундаментов небольших зданий в районах, где население еще не разместило подходящий каменный материал. В наши дни бетон практически вытеснил дерево, но некоторые все же предпочитают его. Иногда к этому строительному материалу прибегают для устройства фундамента под легкое жилое строение.Новые возможности открылись с созданием прочных и надежных препаратов для обработки древесины: они устраняют вред насекомых, гнили и плесени, делают материал невосприимчивым к влаге и огню. Некоторые производители антисептиков гарантируют: дерево, обработанное по всем правилам, может находиться на почве четверть века – и никакие неприятности не будут страшны.

    Решив для себя, что самые подходящие и дешевые сауны, дома — деревянные, придется отвечать на соблюдение технологии.Только тогда дерево будет жить долго при обработке материала специальными составами методом погружения.

    На участке делают узкий котлован полуметровой глубины, в длину достигающий шести метров, внутри закрывают влагонепроницаемым материалом, заливают в своеобразную «емкость» антисептиком и погружают брус, из которого предполагается фундамент построить это. Каждый экземпляр придется обрабатывать от получаса и дольше (конкретное время уточняет производитель состава) в условиях теплой погоды.В период минусовой температуры материал не подойдет.

    Хотя дерево едва ли не самый дешевый фундамент для бани, сарая и небольшого домика, он окупает себя только при правильной укладке. Подушки засыпают песком, а по периметру оформляют воздуховодами, которые помогут вывести лишнюю влагу. Без этих защитных мероприятий не спасет ни одно антисептическое дерево.

    Если вам нужно поставить временную конструкцию, дерево считается наиболее подходящим вариантом. Строители рекомендуют выбирать его, если планируется эксплуатация объекта от года до четверти века.

    Все по делу

    Ответ на вопрос, какой фундамент для дома самый дешевый, может удивить. Как посчитали специалисты, одним из самых доступных вариантов является возведение в основу корпуса из автомобильных покрышек. То, что может удивить обывателя, не будет новостью для профессионалов: шины применяются в строительной сфере не одно десятилетие. Работы начинают с создания в земле подходящих по размеру углублений, в которые помещают резинотехнические изделия, затем засыпают песком и проливают водой, утрамбовывают.Песок можно заменить мелкоцветковым щебнем, смесью гравия и песка.

    Если обратиться к официальной терминологии, то такой самый дешевый фундамент своими руками можно смело назвать системой сухого бетонирования. В качестве ботинка используется смесь песка и щебня. Резиновые изделия становятся опалубкой. Прочность готового объекта и устойчивость его основания определяются качеством замуровки материала и толщиной шин, выбранных для строительства.

    Готовые плиты как основа

    Рассматривая самые дешевые фундаменты, стоит обратить внимание на ранее использовавшиеся в других объектах.Конечно, для жилого дома такой вариант неприменим, но для складских, хозяйственных помещений гелиеры подходят как нельзя лучше. Основная сложность заключается в том, чтобы получить качественные бывшие в употреблении плиты из железобетона. Прочностные параметры таких объектов достаточно высоки, чтобы даже через некоторое время службы в различной роли плиты были бы хорошим основанием конструкции. Делают базовый слой, затем обвязывают каркас или кладут первый венец из бруса, бревен.

    Плиты, ранее использовавшиеся для создания перекрытий или дорожного строительства, используются в качестве чернового пола при возведении зданий, что выделяло крайне ограниченный бюджет.Как правило, к таким ухищрениям прибегают при работе над двором, пристройками, сараями.

    О ценах: Насколько важен фундамент?

    Неудивительно, что многие люди, задумывающиеся о создании собственного дома, но ограниченные в средствах, начинают встречать вопрос с поиска самого дешевого фундамента под каркасный дом, блок, брусал. В среднем цена каркаса составляет не менее трети от общей стоимости здания, а удельные затраты складываются из нескольких факторов. Если планируется прибегнуть к помощи дизайнера, его работу придется оценивать отдельно.С другой стороны, вложения оправдают себя: профессионал проанализирует особенности участка и подскажет, какое строительное решение будет оптимальным. Следующей статьей затрат является геологическое исследование, которое позволит предотвратить аварийные ситуации в будущем.

    Далее в цену даже самого дешевого фундамента входит стоимость материалов и работ по обустройству фундамента. Необходимо рассчитать опалубку и слой арматуры. Необходимо учитывать расчетный вес здания: он зависит от того, какие материалы можно использовать для строительства, а какие категорически не подходят.Самые экономичные варианты доступны тем, кто планирует построить жилой дом из дерева, а недорогие фундаменты доступны для выбора каркасных канадских домов.

    Дом из дерева

    Для такой постройки одним из самых дешевых фундаментов является мелкоразводный каркас с маляром по дереву. Не обязательно делать большой котлован, а в качестве основных строительных материалов для опор подойдут доступные всем и каждому деревья, блоки, кирпичи. Монтаж требует небольших усилий, а значит, не придется тратиться на рабочих или достаточно будет нанять несколько человек, которые смогут закончить укладку за несколько дней.Конкретная цена будет определяться размерами здания, от них зависит количество колонн. Этот вариант подходит только для участков с песчаным грунтом.

    Кирпичный или блочный дом

    Самый дешевый фундамент для дома из пеноблоков по сравнению с деревянным будет тверже, а значит, несущая способность основания должна быть больше. Строители рекомендуют выбирать варианты средней или малой продуваемости, отдавать предпочтение монолитным основаниям с малярами из бруса или железобетона.Если дом предполагается каменным, рекомендуется делать ленточный каркас. Если в качестве исходных условий выступает не только тяжелая конструкция, но и сложный грунт, то без такого основания практически не обойтись.

    Выбирая для себя самый дешевый фундамент под дом из пеноблоков или кирпича, люди экономят на стройматериалах. Это возможно при наличии доступа к природным месторождениям, пригодным для строительного камня. Такое основание будет иметь хорошую несущую способность. Важно помнить о весе: если кубический метр блоков в среднем составляет не менее семи центнеров, то такой же объем кирпича весит около полутора тонн.

    Монолитная конструкция

    Как бы ни хотелось сэкономить на самом дешевом фундаменте, выбирая монолит, придется помнить, что для него требуется полноценное основание, то есть требуется ленточный тип основания. Альтернатива — Монолит из бетона; Такие чаще выбирают, если грунт подвижный, грунтовые воды расположены высоко. Лента в таких условиях требует опорной подошвы. За счет подложки уменьшится давление давления на основание, а значит, несущая способность будет значительно выше.

    Для снижения затрат, связанных с устройством ленточного фундамента, для его изготовления могут быть использованы бетонные блоки. Таким образом, вы можете сократить расходы почти на треть.

    Сваи в качестве основания

    Сваи металлические для фундамента выбирать целесообразно, если предполагается строительство на подвижном грунте повышенной сложности. При относительно небольших финансовых вложениях фундамент здания будет достаточно прочным. Часто винтовые сваи выбирают при строительстве на скалах, очень высоком уровне воды в грунте.Правда, определяя для себя, какой фундамент самый дешевый и при этом, нужно помнить, что сваи не выдержат большого веса, а значит, конструкция должна быть легкой и компактной. На сваях часто останавливаются, при необходимости строят дом из панелей, щитов. Такой фундамент удачен для строительства гаража, сарая или другого подсобного помещения.

    Основная экономия данного варианта обусловлена ​​отсутствием земли, требующей привлечения тяжелой техники и специалистов.Все элементы можно монтировать собственноручно, при этом материалы стоят относительно недорого.

    Тройники

    Мнения относительно того, какой фундамент самый дешевый, в среде профессионалов расходятся. Одни утверждают, что тройники – оптимальный выбор. Под аббревиатурой скрывается фундамент на столбах или сваях с опорами сечением 25 см. Под колонны необходимо сделать 60-сантиметровые расширения, называемые подошвами. Они значительно снижают весовое давление конструкции, то есть минимизируют опасность отправки Земли.

    Тизе подходит для возведения дома из блоков, кирпича, камня, подходит для каркасных конструкций. Основание можно класть на песок, глину и другие грунты. Надежность готовой постройки во многом будет определяться качеством кричания. Часто для его изготовления используют металлические рулоны. Альтернатива – бетонный монолит.

    Плита

    Хоть и не самый дешевый вариант, но единственный аспектный в грунтах повышенной сложности. Основой дома по такой технологии строительства является бетонный монолит глубиной до 170 см.Строители часто называют его плавбазой. Для рамы повышенной жесткости. Готовое основание легко справится с сильным давлением и существенной нагрузкой. А в целях экономии можно выбрать самый дешевый способ дома — например, просто перетасовать.

    Преимущество плитного фундамента в том, что строению не страшны сезонные изменения грунта или высокий уровень воды. Не станет препятствием для долгой службы здания неровный рельеф или подвижные слои.

    Вечная классика: Основа из лент

    Этот способ выигрывает за счет простоты реализации, но требует значительных усилий.Создать структуру конструкции сможет непрофессионал, но это должен быть сильный и выносливый человек. Готовое основание будет достаточно надежным в условиях разумных нагрузок. Бюджетный вариант. Фундамент, который возводится таким методом, подразумевает экономию на размерах – ширина делается не более 40 см, а высота до полутора метров. Следует помнить: фундамент должен быть выше воды в грунте и ниже точки замерзания. Дополнительные затраты можно объяснить сложным грунтом.Для работы нужен бетон и арматура, материалы для изоляции от воды, добавки в бетон для улучшения качества готового результата.

    Для создания фундамента сначала готовят траншею, где планируются несущие стены, затем все полностью заливают бетоном – получается замкнутая фигура. Строительство требует подготовки опалубки. Арматура заливается прямо на строительной площадке, благодаря чему объект получает монолит. Чтобы готовое здание было прочным и надежным, необходимо ответить на усиление углов – именно эти части основания здания будут самыми слабыми.

    Каркасный дом: Характеристики

    Самый доступный и надежный вариант для загородного строительства – косые дома. Такие постройки нетребовательны к базе, мало весят. При выборе основания рельеф и почва становятся едва ли не самыми важными факторами. Можно поставить столбы, сделать монолитное основание, выбрать сваи, тройники или комбинированный вариант.

    Определив границы конструкции, под зонами максимальной нагрузки поставьте столбы — они будут играть роль опоры.Шаг опор не должен превышать 2,5 м, сечение рассчитывается для каждого объекта индивидуально, учитывая вес готового здания, этажность и материал, из которого будут изготовлены опоры.

    Столбчатый фундамент под каркасный дом будет надежным только в том случае, если его брать полуметровым и выше. Глубина определяется параметрами почвы и климата. Для нижней обвязки берут бетон с арматурой, брус, трубы. Место под постройкой можно оставить открытым или создать заслонку из кирпича, фанеры, шифера.

    Фундаментная колонна: технические аспекты

    Для изготовления опор используют железо, бутон. Вы можете использовать строительные блоки, кирпичи и специальный строительный камень. Иногда роль опор играют бревна, некоторые используют трубы круглого профиля. Фундамент делают монолитным или сборным, ориентируясь на особенности материала опор. Если планируется строительство здания на заячьем грунте, столбы необходимо буэрировать ниже точки промерзания. При стабильном грунте хватит и половины этой величины.На половину высоты ямы делают подушку из песка или смеси песка и гравия. Если столбы не требуют алеютирования, уровень подошвы соответствует грунту.

    Скарлет укладывает поверх основы, связывает их, предупреждая опрокидывание, распределяя нагрузку максимально равномерно. Если грунт относится к категории повышенной устойчивости, можно отказаться от железобетонных балок, минуя только нижнюю обвязку, уложенную поверх изолирующего от воды стройматериала. Проще всего построить такой фундамент из прямоугольных столбов, а для опалубки взять Фанеру.От него можно отказаться, если плотность почвы выше средней.

    Дешево и сердито: на чем сэкономить?

    Выбирая среди всех возможных вариантов недорогое строительство, нужно четко осознавать, что именно позволяет сэкономить в каждом конкретном случае. Основание постройки должно быть простым, требующим небольшого объема материалов и земли. Следовательно, каждый заинтересованный вариант обоснованно анализируется по заданным параметрам. Можно составить таблицу, в которую будут записываться сметы по этим статьям, а потом сравнивать суммы.

    Чем меньше материала необходимо для формирования конструкции конструкции, тем меньше придется потратить денег — это очевидно каждому. Если технология укладки достаточно проста, велика вероятность успешно сделать все своими руками, не тратя ограниченный бюджет на работу посторонних людей. Сэкономить поможет и анализ рыночных предложений. При оптовых закупках цены у разных поставщиков могут сильно отличаться. Поэтому нужно заранее ознакомиться со всеми возможными предложениями.

    В то же время необходимо осознавать: строительство с минимальными затратами, а также своими силами – это немалый риск. Если допустить грубые ошибки в самом начале, идея провалится, а деньги будут потрачены впустую. Придется строить все заново, и вкладывать гораздо больше денег: как говорится,

    В последнее время наиболее актуально строительство, не требующее больших затрат. Зачастую речь идет о недорогих материалах, а также конструкциях, позволяющих экономить ресурсы.

    Если вам нужно построить конструкцию, то самое главное – это фундамент. Многие специалисты отмечают, что, несмотря на все возможности сэкономить, фундамент дома должен быть прочным, надежным и просто долговечным. В то же время следует иметь в виду, что существует ситуация, при которой малые сооружения чрезмерно существуют на упрощенных фундаментах. Соответственно, экономия — не лучший вариант, с которым точно проблем не будет.

    Экономить надо с умом, и это очевидно при любых дефолдах.В этой статье пойдет речь о фундаментах для малоэтажных домов, которые можно возвести своими руками. Однако экономия, связанная с созданием фундамента, будет ограничиваться выбором наиболее выгодного типа основания. Соответственно, нужно будет брать только наименее затратный в плане. деньги Дизайн и применить его для строительного проекта.

    В этом материале мы рассмотрим наиболее оптимальные варианты, связанные с созданием фундамента для небольших домов.Будет самым верным решением в самом начале строительных мероприятий.

    Особенности экономии на фундаменте

    Для начала необходимо понимать, что выбрать тот или иной экономичный (в денежном плане) тип фундамента для строения не так просто, как может показаться на первый взгляд. Зачастую это вообще невозможно, так как конструкция, например, может не соответствовать существующей ситуации с грунтом. Кроме того, это могут быть грунтовые воды, которые существенно влияют на работу сооружений.Это то, что делает некоторые выводы, связанные с выбором фундамента, только после объемного анализа.

    Есть специальные службы, которые проводят соответствующие мероприятия и представляют отчет на территорию перед собственниками. Конечно, за это придется заплатить определенные деньги, но нужно понимать, что без этого не обойдется и работать не будет. В большинстве случаев, если на территории уже есть какие-то постройки, проводить дополнительные мероприятия по анализу участка не стоит.

    Основная экономия, как мы уже говорили, должна заключаться в малом количестве используемых материалов. Кроме того, не стоит забывать об общей трудоемкости работы. В том случае, если для создания фундамента требуются различные машины и другие механизмы, то это огромные деньги, которые лучше не тратить попусту.

    В первую очередь следует отметить, что часто специалисты отмечают фундамент столбчатый как самый недорогой вариант для небольшого строения. Это верно, если речь идет о создании частного дома, для которого не требуется никакого монолитного основания.В первую очередь мы рассмотрим эту базу.

    Создание дешевого бондажа

    Сначала хотелось бы отметить плюсы и минусы этого тонального крема.

    • Дешевизна. Это именно то, что нам нужно. Очевидно, что основной составляющей конструкции являются столбы, которые углубляются в землю и создают достаточно надежную основу для небольшого дома. Конечно, точную цифру, связанную с материальными затратами, назвать нельзя, однако дело обстоит так, что на фоне других видов столбчатый фундамент существенно дешевле.
    • Практичность. Практика показывает, что создать такой повод не так уж и много времени. В первую очередь это связано с использованием готовых строительных решений, которые просто располагаются в нужных местах. Это явное преимущество на фоне того же ленточного фундамента, который заливается бетоном, после чего идет длительный период твердения смеси.
    • Использование на различных почвах. Как мы уже говорили, часто встречаются почвы, отличающиеся некоторыми проблемами. Это могут быть почвенные стоки, грунтовые воды и многие другие аспекты, существенно влияющие на строительные конструкции.В свою очередь, столбчатый фундамент легко справляется со всеми проблемами, которые имеются у грунта.
    • Отсутствие подвала. Многие люди, занимающиеся строительством собственного частного дома, практически всегда планируют создание подвала, либо просто погреба. Это действительно удобно, особенно владельцам, у которых есть сад. В погребе хранить урожай действительно удобно. В случае со столбчатым фундаментом реализовать нечто подобное не получится, поэтому нужно искать какие-то другие варианты, либо вообще не экономить на фундаменте.
    • Масштаб строительства. Как мы уже говорили, столбчатый фундамент хоть и отличается прочностью, но использовать его можно только для небольших сооружений. Соответственно, его можно создавать под небольшие частные дома, а также для различных хозяйственных построек. В этом случае существенно сэкономить не получится.
    • Деформация. Известно, что столбчатый фундамент часто перемещают по горизонтали. Ситуация такова, что даже минимальные деформации такого рода могут существенно повлиять на общую обстановку, связанную с эксплуатацией конструкции.Если речь идет о маленьком доме, то особых проблем может и не быть вовсе, но деформации всегда могут увеличиться, а также создать более масштабные проблемы.

    Если говорить непосредственно о строительстве такого фундамента, то стоит обратить внимание на существующие много лет строительные нормы. Например, стоит обратить внимание на СНиП 3.02.01-87 и СП 24.13330.2011. Конечно, многие владельцы создают фундаменты из собственных соображений, однако в стандартах это часто указывается.полезная информация, необходимая для получения качественного результата.

    Процесс создания фундамента

    • Подготовительные работы. Эксперты уверены, что именно подготовка и предварительные оценки, связанные с созданием фонда, оказываются самыми важными. Таким образом нужно разметить разметку участка, где будут располагаться столбы и другие составляющие конструкции. Часто приходится снимать верхний слой почвы – до 30 см.Также необходимо будет создать план (если его не было раньше), включающий в себя базовый проект.
    • Создать отверстия. Все зависит от масштаба строительства. Например, если ямы большие, да и вообще их много, обязательно стоит привлечь специальную технику. Далее, если глубина ям будет меньше 1 метра, то ждать от конструкции чуда не стоит. Основание должно быть прочным и надежным. Важно отметить, что размеры будущих столбиков у нас уже есть, а углубление должно быть на 30 см глубже их длины.Что касается ширины отверстий, то чаще всего ее создают немного большего диаметра, чтобы можно было легко заполнить пространство различными наполнителями, призванными укрепить конструкцию.
    • Армирование. Очевидно, что как минимум половина успеха зависит от подкрепления. Соответственно, если столбы создаются непосредственно на участке, путем заливки бетоном необходимо будет приобрести качественную арматуру. Специалисты советуют размещать арматуру вдоль столбов. Диаметр стержней арматуры должен быть около 12 см.Количество используемых стержней напрямую зависит от масштабов строительных работ. Также необходимо будет обвязать столбы лакокрасочным покрытием, чтобы в итоге это была единая прочная конструкция.
    • Дизайн заливки. Далее происходит замес бетона, который зальет конструкцию. Стоит обратить внимание на то, что строительная продукция может быть использована и уже выпущена, поэтому армирование и заливка здесь явно не к месту.
    • Отдельно хотелось бы сказать несколько слов о гидроизоляции фундамента.Крайне важный вопрос, так как часто влага создает для основания слишком негативные условия, и через какое-то время ситуация только ухудшится, если ее вовремя не вмешать. Соответственно, специалисты советуют использовать различные мастики, а также резиноиды и многочисленные входные материалы. Стоит учитывать, что на сегодняшний день ассортимент этого товара просто колоссален, поэтому выбрать наиболее подходящий материал – не получится.
    • Ну и в самом конце следует очередь создания лакокрасочного покрытия.Это своего рода монолитный пояс, благодаря которому основание конструкции будет еще более прочным и надежным. Здесь процесс аналогичен тому, что мы имеем при создании ленточного фундамента. Создается опалубка, которая закрывала бы всю площадь основания, после чего следует сборка арматуры. Именно армированию здесь нужно уделить как можно больше внимания, чтобы конечный результат точно разочаровал. Сразу после выполнения заливки бетонной смесью можно приступать к монтажу плит перекрытия.

    Это основание, как отмечают специалисты, практически идеально подходит для банных строений. Речь идет о достаточно удачной конструкции, связанной со спецификой эксплуатации бани. Однако для этого нужно учитывать многочисленные особенности бетонной конструкции, чтобы извлечь максимальную пользу из существующих условий.

    Дешевый фундамент из бетонных блоков

    Наверняка, многие слышали, что в последнее время все чаще используются бетонные блоки, из которых можно создать достаточно надежный и прочный фундамент.Практика показывает, что смысла в использовании такой базы особого нет, а это не всегда выгодно с финансовой точки зрения.

    В первую очередь стоит понимать, что данная основа представляет собой конструкцию, на создание которой уходит минимум времени и сил. Соответственно, не нужно заливать конструкцию строения, не нужно создавать опалубку или проводить другие мероприятия, требующие огромного количества времени. Достаточно приобрести нужное количество блоков и правильно разместить их на сайте.

    Что касается вопроса цены, так как в этой статье речь пойдет об экономии на создании фундамента, то стоит учитывать, что стоимость блочного фундамента может быть самой разнообразной. К счастью, есть варианты, которые позволят немного сэкономить. Это самые распространенные бетонные блоки, имеющие фиксированные размеры и определенный перечень характеристик. Следует признать, что сегодня существуют действительно дорогие блоки для фундамента. Это продукты, которые создаются с заранее оптимальными характеристиками для определенных условий.

    Характеристики бетонных блоков

    • Морозостойкость. Это важный аспект, который касается бетонных блоков. В условиях суровых холодов морозостойкость материала должна быть высокой, иначе блоки быстро придут в негодность. Очевидно, за это придется дополнительно заплатить, чтобы база порадовала своей устойчивостью к не самым оптимальным условиям.
    • Размеры. Все зависит от того, что это будет. Если это небольшой загородный дом, однозначно стоит искать небольшие бетонные блоки.Для больших домов целесообразно выбирать крупные блоки, на основе которых процесс строительства пройдет максимально быстро и без проблем. Важно обратить внимание на то, что большие блоки для небольших конструкций могут не подойти по габаритам, а сделать распил массивных ЖБИ – не получится.
    • Гранитный щебень. Этот ресурс обязательно должен присутствовать в бетонных блоках, что значительно повышает стойкость фундамента к кислому грунту.Часто это преимущество оказывается актуальным.
    • Загрузка. Если мы говорим о граничной нагрузке, то это чрезвычайно важный аспект, указывающий на способность основания выдерживать колоссальный вес дома. Во-первых, стоит отметить, что перед строительством должна быть создана конструкция, а также различные расчеты, позволяющие установить, подойдет ли конкретный материал для сооружения. Блоки должны соответствовать той самой граничной нагрузке, которую создает конструкция.

    Процесс создания блочного фундамента

    • Все начинается с маркировки зон. Здесь, как и в случае с прошлым основанием, необходимо провести границы фундамента и сделать некоторые выводы. Как мы уже упоминали, несмотря на наличие плана, а также некоторых других данных, необходимых для проведения строительных работ, с участком могут возникнуть некоторые проблемы. Например, это может быть какой-то объект, из-за которого строительные работы будут крайне затруднены.Перед началом основных работ приведите территорию в порядок. Также для удачной разметки территории следует расставить по углам металлические колышки и натянуть между ними веревку.
    • Также необходимо будет снять верхний слой грунта, либо просто создать достаточно глубокую яму. От этого зависит, какой будет фундамент, и под какую структуру все это будет создано. Для каждой территории это значение может быть разным, поэтому следует немного ориентироваться в этом вопросе и работа будет максимально успешной.
    • Ну а теперь начинается непосредственно создание фундамента. Весь процесс возведения фундамента состоит из укладки блоков. Можно отметить, что этот процесс аналогичен кирпичной кладке, однако в случае с блоками могут быть некоторые отклонения от горизонтали и вертикали, а также определенные зазоры. Несмотря на это, цементный раствор нужно использовать максимально эффективно, закрывая даже минимальные пустоты и щели, имеющиеся между блоками.
    • Также важно обеспечить качественную гидроизоляцию, которая позволит избавиться от негативного воздействия влаги и грунтовых вод.

    Отдельно стоит отметить, что на базе бетонных блоков можно создать как ленточный фундамент, так и столбчатое. Практика показывает, что этот выбор зависит только от существующих условий, а также от предпочтений владельцев, желающих создать недорогую и надежную строительную конструкцию. Стоит понимать, что иногда лучше переплатить и создать площадки, используя знакомые всем конструкции.

    Также стоит упомянуть о минусах блочного фундамента:

    • Цена вопроса.Практика показывает, что некоторую экономию, создавая фундамент на основе бетонных блоков, получается не всегда. Более того, иногда затраты бывают высокими, если речь идет о масштабном строительстве. Соответственно, использовать блоки имеет смысл только в рамках небольших проектов, где требуется минимальное количество строительных изделий.
    • Швы между блоками. Это серьезный вопрос, который часто оказывает огромное влияние на проект строительства. Все дело в том, что идеальные швы создать удается крайне редко, особенно в больших масштабах, когда таких швов не менее нескольких сотен.Соответственно, если есть какие-то изъяны, связанные с пустотами или трещинами, постепенно влага начнет их «загрязнять», а гниль затянется позже. Таким образом, не стоит забывать о гидроизоляции, которую лучше всего использовать в самом начале процесса и скрыть все недостатки.

    Если учесть все недостатки конструкции, а также обратить внимание на сильные стороны данного строительного решения, можно получить действительно качественный результат, при котором фундамент прослужит долгие годы.

    Занимает значительную часть общей сметы строительства, поэтому возможность сэкономить на этой части работ представляет особый интерес.Конечно, при сравнении вариантов следует помнить, что экономия в ущерб качеству и надежности недопустима.

    Затраты на фундамент дома складываются из затрат на материалы, заработной платы рабочих (если вы не выполняете все работы своими руками) и аренды оборудования (при необходимости).

    Все затраты увеличиваются пропорционально объему работ, который зависит от общего объема несущей конструкции.

    Чем больше нагрузка на опору, тем она должна быть мощнее.

    Однозначно сказать какой фундамент дешевле, нельзя, для проведения точного сравнения нужна привязка к индивидуальным условиям, в том числе к характеру рельефа и типу грунта. Для некоторых сайтов необходимо исключить использование определенных опций. Например, на сильнокаменистых грунтах с крупными включениями твердых пород установить с помощью специального оборудования один из наименее материальных материалов невозможно.

    Свайные фундаменты

    Материалоемкость сваи Фундамент Дом действительно минимален, если считать расход бетона на заливку опор.Однако в цену входит цена свай (общая сумма зависит от их количества, глубины, конструкции, толщины стенки – эти параметры определяются инженерными расчетами).

    Неоднозначна ситуация и с оценкой трудозатрат при создании крепи дома. Установка и операции с таблетками действительно выполняются быстро, что снижает сумму платежа. Однако для завинчивания свай потребуется использование спецтехники, которая также потребует затрат на аренду.В литературе описана возможность завинчивания своими руками, но этот вариант приемлем для легких зданий и ограждающих конструкций, для жилого дома лучше предпочесть станочный узел, который обеспечит точность геометрического положения и возможность глубокого погружение сваи.

    Свайный фундамент подходит для брусового, бревенчатого или каркасного дома. Возможность использования кирпичных домов, тяжелых блоков должен оценивать специалист.

    Ленточные основы

    Ленточный фундамент

    способен значительно сэкономить средства, если заменить им монолитную плиту.При этом сокращаются затраты на материалы и аренду техники (значительно меньший объем земляных работ, которые можно произвести и своими руками), а также на оплату труда ввиду меньшей трудоемкости.


    Ленточный фундамент подходит для любого дома, в том числе тяжелого и дающего значительную нагрузку на опору конструкции из кирпича или блоков. При расчете расходов следует помнить о необходимости прокладки по периметру здания, в местах повышенных нагрузок, под внутренними вагонными стенками.В зависимости от степени загрунтованности ленточный фундамент может быть мелкопористым (для малотехнологичных и непустынных грунтов) или витым (для среднеакцессорных и сгустковых грунтов).


    Опасность от набухания можно уменьшить за счет качественной гидроизоляции фундамента дома. Это потребует затрат на дополнительные материалы, но позволит сэкономить за счет меньшей базы фундамента (что немаловажно при его строительстве своими руками) и уменьшить количество бетона.


    Ширина ленточного фундамента определяется величиной нагрузки.В связи с этим возможность экономии обеспечивает монолитный фундамент С трапецеидальным в сечении. За счет широкой подошвы имеет большую несущую способность, но требует меньшего количества бетона для строительства.


    Плитные фундаменты

    Плитные фундаменты являются наиболее материалоемкими и трудоемкими в изготовлении, но их преимуществом является способность выдерживать максимальные нагрузки. Фундаменты из плиты используются не только в частном хозяйстве, но и при возведении крупных производственных и коммерческих зданий.Для увеличения прочности печки при заливке раствора следует использовать вибрацию, избавляясь от пустот.


    Монолитные и сборные конструкции

    Ленточные и плитные фундаменты могут выполняться монолитными или сборными. В первом случае раствор заливается в съемную или несъемную опалубку, во втором – используются готовые фундаментные блоки (ФБС).


    Какой из вариантов самый дешевый, тоже определят только точные расчеты, но при сравнении следует учитывать на отличия, которыми обладает монолитный.

    Монолитный ФБС
    Земляные работы Требуется полностью Требуется полностью
    Затраты на приобретение (аренду) опалубки Разыскивается Не требуется
    Основные затраты на монтаж и демонтаж опалубки Требуется, но может быть уменьшен при использовании стационарных конструкций Не требуется
    Рабочее время работы Значительные, содержащие раствор твердости Минимум
    Использование специального оборудования Нужен при большом объеме работ Обязательное использование грузоподъемных машин из-за большого веса блоков

    При предварительном сравнении можно получить впечатление, что самый экономичный, при прочих равных, от ФБС, но некоторые нюансы не позволяют получить ту степень экономичности, на которую рассчитывали .

    • Нет возможности создать своими руками фундамент дома из ФБС точно по расчетным размерам, при этом уменьшение размеров снизит несущую способность опор. Таким образом, за редким исключением, фундамент из ФБС будет больше необходимого (при возведении плоскостных опор большей требуемой высоты, а при изготовлении ленточной конструкции — высоты и ширины), придется переплачивать за ненужный объем материалов.
    • Трудности вызывает усиление народного фундамента Дома своими руками. Если при возведении монолитных опор устанавливают каркас необходимой конфигурации, который впоследствии заливают бетоном, то при использовании ФБС армирование можно выполнять только в швах при соединении элементов. Такое расположение рамы требует увеличения сечения стержня.
    • При длине блоков, значительно превышающей необходимую (например, длину или ширину будущего дома), необходимо резать прочные и плотные бетонные изделия, это достаточно трудоемкий процесс, сложен в выполнении это своими руками.

    Способы экономии при строительстве фундамента из ФБС

    Некоторые из вышеперечисленных недостатков работы с готовыми блоками можно нивелировать, немного изменив технологию.

    Комбинируя при возведении фундамента своими руками крупные блоки с более мелкими элементами (блоками или кирпичами) можно получить конструкцию необходимого размера.


    Используя пустотелые, а не сплошные ФБС, можно выполнить армирование, поместив каркас в имеющиеся пустоты.


    После этого полость заливают раствором. Такая технология несколько более трудоемка, но позволяет правильно армировать крепь, избегая приобретения большего по сечению (и более дорогого) каркаса.

    Какой фундамент дешевле? Обновлено: 26 февраля 2018 г. Автор: zoomfund

    Читать по теме Содержание статьи

    Решая, какой фундамент дешевле, необходимо придерживаться принципов разумной экономии.Ведь фундамент – это не та часть строения, на которой его следует сохранять.

    Однако способы снижения затрат на строительство фундамента все же имеются.

    И в этой статье мы укажем вам именно на такие лазейки в уравновешивании разрывов стоимости фундамента с его несущей способностью.

    Как формируется стоимость фундамента?

    Смета обустройства базы состоит из следующих расходов:

    При этом, решая, как дешевле сделать фундамент, правильно, не следует экономить на указанных пунктах.Ведь отказ от геологических изысканий, качественного материала и квалифицированных строителей обойдется владельцу строящегося дома очень дорого. А попытка сэкономить на арматуре или опалубке – приведет к еще худшим последствиям.

    Однако сэкономить на строительстве площадки все же можно. А о том, как это делается, мы расскажем ниже по тексту.

    Как сделать дешевый фундамент — способы разумной экономии

    Для уменьшения сметы фундамента необходимо принять следующее:

    • Во-первых, наймите грамотного геолога.
    • Во-вторых, наймите опытного дизайнера.
    • В-третьих, заботится о дренаже, гидроизоляции и утеплении фундамента строения.

    Конечно, на первый взгляд, эти способы потребуют от владельца участка лишь дополнительных трат на услуги и материалы.

    Однако в долгосрочной перспективе указанные траты дадут следующий эффект:

    Кроме того, грамотный проектировщик и опытный геолог помогут вам не только сэкономить на параметрах, стройматериалах и оплате труда рабочих — эти специалисты помогут подобрать для вашего дома самый дешевый вариант фундамента, оптимизировав его конструкцию.

    Какой фундамент самый дешевый и почему?

    Стоимость фундамента зависит не только от цены строительных материалов, используемых для возведения стен, но и от его веса. Поэтому для деревянного, кирпичного, блочного или монолитного строения есть свои варианты идеальных оснований – прочные, долговечные и дешевые фундаменты. Примеры таких конструкций будут изложены ниже по тексту.

    Основание для деревянного дома

    Самым дешевым вариантом фундамента, несомненно, является мелкопородный столбчатый фундамент, предназначенный для деревянного червяка, составленный из нижних венцов (или балок) строения.

    Дешевизна такой конструкции объясняется несколькими причинами. Во-первых, полноценная яма, в этом случае можно заменить полуметровыми шурфами. Во-вторых, на столбы уйдет минимум строительного материала. И, в-третьих, обустройство такого фундамента можно произвести даже своими силами, сэкономив на оплате труда рабочих.

    Фундамент для блочного или кирпичного дома

    Вот только дешевый фундамент под каркасный дом или жилище из оцилиндрованного бревна совершенно не подходит для кирпичного или блочного строения.Проблема обустроиться монолитным алым — по сути лентой, налитой сверху на столбы или на песчаную подушку. Ведь кирпичи или блоки должны опираться на твердую поверхность — верхнюю грань горизонтальной балки, способную выдерживать поперечные нагрузки.

    Поэтому самый дешевый вариант фундамента под дом из блоков – столбчатый, среднезаглубленный, с монолитным каркасом балочного типа. Армированная деревянная конструкция удерживает сложенную из пеноблоков стену малоэтажного дома.Ведь вес кубометра этого материала всего 600-700 килограммов.

    Кирпичный дом нуждается в более солидной конструкции. Здесь необходимо иметь полноценную размытую основу ленточного типа. Ведь кубический метр плотного кирпича весит до 1,5 тонны. Поэтому каркас такого основания должен выдерживать соответствующую поперечную нагрузку.

    Ну вот и ленточный фундамент такого типа — решать конструктору. Ведь как мы уже говорили выше по тексту, только этот специалист может повлиять на окончательную стоимость такой конструкции.Ведь только она способна оптимизировать геометрию сечения ленты, влияя на сложность и материалоемкость основания.

    Фундамент для монолитных зданий

    Под монолит можно подвести глубокую ленту на основе расширенной подошвы и полноценную плиту, поверх которой возводится фундаментная стена под цоколь.

    Возможностей сэкономить в данном случае очень мало. И все они связаны не с оптимизацией конструкции, а с методами (технологиями) строительства .Например, тот же ленточный фундамент можно построить и из блоков, и с помощью монолитной заливки. Последний вариант будет на 30-40 процентов дешевле первой технологии.

    Фейсбук.

    Твиттер.

    В контакте с

    Одноклассники.

    Гугл+

    .