Монолитный железобетонный фундамент: Железобетонный фундамент: устройство сборных, монолитных конструкций

Содержание

Монолитный железобетонный ленточный фундамент — DARS.pro

Монолитный железобетонный ленточный фундамент представляет собой единую монолитную железобетонную ленту предусмотренного проектом загородного дома  сечения, глубины и размеров. Данная монолитная лента по практике закладывается под всю площадь здания загородного дома, под всеми наружными и несущими стенами здания. Благодаря большой площади ленты достигается ее равномерное давление на грунт, соответственно все нагрузки от здания равномерно передаются на основание. Замораживание и оттаивание грунта не влияет никаким образом на конструкцию, так как заглубление ленточного монолитного фундамента выполняется всегда ниже глубины сезонного промерзания.

Монолитный ленточный фундамент Строительная Компания «ДАРС» часто применяет в малоэтажном строительстве при возведении зданий с кирпичными, газобетонными, монолитными и каменными стенами. Ленточный фундамент обычно мы не выполняем широким по всей высоте, расширенной делаем только пятку (подошву) фундамента, благодаря чему удается достичь невысокой стоимости монолитного ленточного фундамента и равномерно распределить все нагрузки от загородного дома на материковый грунт.

В любом случае строительные работы по строительству монолитного ленточного фундамента мы выполняем только на основании проектной документации для строительства загородного дома.

Монолитный железобетонный ленточный фундамент в плане выглядит как расположенная по всему периметру здания и под несущими внутренними стенами сплошная полоса из армированного бетона. Данная конструкция фундамента считается универсальной и надежной, так как может быть применена даже в очень неблагоприятных климатических и геологических условиях, выдерживая существенные колебания грунтовых масс. К таким колебаниям относится просадка грунта и попеременные заморозки с потеплением.

Технология строительства монолитного ленточного фундамента в компании «ДАРС»

К любому делу нужно подходить профессионально. Сотрудники нашей Строительной Компании «ДАРС» прекрасно знают и применяют всю технологию монолитных строительных работ. На многих наших объектах мы многократно применяли, применяем и будем применять именно монолитные железобетонные конструкции.

Наша строительная компания поможет Вам реализовать  любой проект с монолитным железобетонным фундаментом.

Устройство ленточного фундамента состоит из нескольких этапов:

1. Подготовка участка под строительные работы загородного дома

На этом этапе расчищается участок, предназначенный для возведения здания, завозятся все строительные материалы, которые нужны для строительства. Наш геодезист на участке проводит разметку всех осей коттеджа, производим выноску основных  и важнейших деталей фундамента. При геодезической разметке специалисты компании «ДАРС» многократно проверяют всю геометрию будущего здания загородного дома, все размеры, все прямые углы. Так же, мы выносим «в натуру» «нулевую отметку» здания – от которой ведется все строительство как «вниз» фундамента, так и «вверх» всей коробки. «Нулевую отметку» задает архитектор при ведении авторского надзора, или она указывается в проекте Вашего дома (если проект индивидуальный или привязан и адаптирован под Ваш участок).

2. Копка траншеи под фундамент и ее подготовка

Строительная Компания «ДАРС» производит рытье траншей под фундамент с применением экскаватора. Иногда, в стесненных условиях копка траншей может производиться вручную. В любом случае, после завершения работы экскаватора, мы всегда вычищаем и идеально подравниваем дно траншеи вручную. Далее, в соответствии с проектными решениями, которые приняты на основании геологических изысканий, проводятся работы по устройству основания пятки ленточного фундамента. Устраивается или песчаная подушка, или подушка из песчано-гравийной смеси, или просто бетонная стяжка (подбетонка).

3. Устройство опалубки монолитного ленточного фундамента

Далее наши строительные специалисты устанавливают опалубку в соответствии с опалубочными чертежами из проекта загородного дома. Строительная Компания «ДАРС» использует специальную инвентарную опалубку, специализированные стойки, стяжки и распорки. На всех этапах ведется контроль размеров и геометрии всех конструкций.

4. Монтаж арматуры для монолитного ленточного фундамента

В зависимости от конфигурации и размера опалубки, параллельно с устройством опалубки, где уже опалубка готова, наши рабочие производят армирование конструкций. Диаметр арматуры, тип и размеры арматурных деталей и усилений, вид арматуры, ее количество и расположение в конструкциях указываются в проекте дома. Мы всегда строго следуем проектным решениям.

После заливки бетоном, арматура позволяет получить монолитный железобетонный фундамент, с очень высокими прочностными характеристиками. Арматурный каркас закладывается на всю высоту стен фундамента. Данный арматурный каркас жестко связывает нижнюю часть фундамента с верхней частью.

Работы по вязке арматуры наши рабочие на объекте выполняют в строгом соответствии с проектом, соблюдая все проектные размеры, шаг арматурных стержней, размер защитного слоя. Перед заливкой бетона армирование всегда проходит проверку внутреннего инженерного контроля, авторского надзора и технического надзора.

5. Заливка бетона в опалубку

Заливка бетона в опалубку происходит поэтапно. Заливаются слои по 15-20 сантиметров. Каждый из этих слоев уплотняется специальным глубинным бетонным вибратором, чтобы не было пустот с воздухом в теле бетона. Простукиваются и опалубочные стены, чтобы исключить пустоты. Вибратор для бетона будет лучшим помощником в этом деле. Важную роль играет консистенция бетонной смеси, она должна быть однородной, чтобы исключить деления на слои. Чтобы получить качественный бетон на объекте, отдел снабжения Строительной Компании «ДАРС» всегда заказывает бетонный раствор на проверенных бетонных заводах, бетонный раствор который соответствует строительным нормам и имеет все соответствующие сертификаты. Если же бетонные работы ведутся в зимний период, тогда бетонные конструкции мы всегда утепляем после заливки и ведем прогрев бетона.

6. Гидроизоляция и утепление фундамента частного дома

Спустя 7-10 дней после заливки бетонных конструкций фундамента Вашего загородного дома, когда бетон наберет 70% проектной прочности, уже возможно демонтировать опалубку. После снятия опалубки, в зависимости от геологии Вашего участка и проектных решений коттеджа, мы проводим определенные проектом загородного дома работы по утеплению фундамента и гидроизоляции фундамента. При выполнении утепления и гидроизоляции фундамента Строительная компания «ДАРС» применяет самые современные технологии и материалы

7. Обратная засыпка

По завершению устройства гидроизоляции и утепления специалисты нашей Строительной Компании выполняют обратную засыпку «в пазух». Обратная засыпка выполняется в соответствии с проектным решением и производится обычно песком средней крупности с послойным трамбованием виброплитой и проливом водой. Эту операцию мы всегда выполняем вручную, осторожно, чтобы не повредить гидроизоляцию и/или утепление стен фундамента. Возможно применение защиты гидроизоляции дренажной мембраной (при выполнении дренажа).

Монолитный железобетонный фундамент

Монолитный железобетонный фундамент относится к тому типу фундаментов, которые принято устанавливать своими руками. Действительно, монолитный железобетонный фундамент известен с давних времен и может быть поставлен практически под строительство гаража из любого материала, кроме наиболее массивных построек. Двухэтажные стены гаража, при этом, могут иметь толщину в 2 кирпича. Это наиболее распространенный тип фундаментов в любом строительстве, а не только в гаражном.

Для того чтобы соорудить такой фундамент потребуется довольно мощная опалубка, сбитая из деревянных досок или фанерных щитов. Важно следить, чтобы по всей длине опалубка была хорошо укреплена. Монолитный фундамент обычно закладывают ниже глубины промерзания грунта.

Укладку железной арматуры производят непосредственно перед началом заливки фундамента в опалубку. ГОСТом установлено минимальное сечение арматуры в 12 мм, но для более легких конструкций можно использовать 10 мм арматуру, что удешевит конструкцию. При укладке монолитного железобетонного фундамента, следует помнить, что края арматуры должны отстоять от краев опалубки на 4-5 см. Арматура должна быть сварена или сплетена специальной проволокой в каркас с прямоугольным сечением.

Железобетонный фундамент чаще всего прокладывают под наружными стенами гаража, а в тех случаях, когда есть перекрытия, и под внутренними стенами. Это позволяет придать гаражу дополнительную прочность. Бетон можно заливать в опалубку 2-мя способами: непосредственно из бетоновоза, если Вы заказываете бетон, или из бетономешалки ровным слоем, если бетон изготавливается своими руками. Выбор того или иного способа обусловлен удобством подъезда к строй площадке. Следует помнить, что бетон может заливаться лишь на гравийную подушку, толщиной не менее 10 см.

Под монолитным железобетонным фундаментом подразумевается постоянное трамбование бетонной массы, для придания ей большей прочности и равномерности распределения. Это позволит бетону прочно схватиться с элементами армирующей конструкции. Любой фундамент должен высыхать минимум 14 дней. При достаточно сухой погоде, фундамент следует смачивать водой для предотвращения растрескивания, однако, лучше всего укрыть от солнечных лучей с помощью навеса.

Дополнительное выравнивание цементом под уровень производиться после полного высыхания фундамента.


Фундаменты железобетонные сборные для колонн (Ф)

Стакан фундамента — купить в Калининграде от производителя

Железобетонные фундаменты стаканного типа (Ф) предназначены для возведения оснований под колонны, которые могут быть как железобетонными, так и металлическими. Данные элементы фундамента практически не применяются в строительстве жилых зданий, их прямое предназначение – промышленные и инфраструктурные объекты.

Благодаря своей усиленной конструкции, данный класс ЖБИ способен равномерно распределять нагрузку от опор здания и применяется не только для возведения широкомасштабных зданий производственного назначения, но и при строительстве:

  • сельскохозяйственных и очистных сооружений;
  • автомобильных мостов и эстакад;
  • линий электропередач;
  • многоярусных подземных гаражей;
  • ангаров и складов;
  • тепло- и электростанций.

Фундаменты вышеперечисленных строений получаются мощными и усиленными благодаря расширенному основанию блоков.

Заметим, что стаканные монолитные блоки могут применяться только в устойчивых грунтах, только в таком случае обеспечено равномерное распределение нагрузки на все основание. Для почв с просадками и вспучиванием «стаканы» не подходят.

Устройство блоков и их разновидности

Данные фундаментные блоки изготавливаются методом опалубки из тяжелого бетона класса не ниже В15 и жестким армированием по всем поясам (рис.1). Регламентирует производство данных железобетонных изделий ГОСТ 24476-80.

Рис.1 Схема армирования фундамента стаканного типа

Стаканные фундаменты относятся к столбчатому типу и состоят из двух элементов: опорной плиты и выходящего из нее подколонника («стакана»), внутри которого фиксируется жб-колона. Все элементы в комплексе составляют систему стаканного фундамента.

Фундаменты подразделяют на следующие типовые размеры:

  • 1Ф — фундаменты под колонны с поперечным сечением 300х300 мм;
  • 2Ф — то же, под колонны с размерами 400х400 мм в поперечном сечении.

Монтаж сборно-монолитных железобетонных фундаментов

Монтаж сборных элементов фундамента не представляет никакой сложности и производится с обязательным применением крана-манипулятора, ввиду значительного веса изделий. Укладка одного блока занимает не более часа, при условии совместной работы машиниста крана и двух подсобных рабочих.

В «стакан» вставляется металлическая или железобетонная колонна, после чего вся конструкция надежно фиксируется цементным раствором. Монтажные петли аккуратно спиливаются болгаркой.

Напомним о том, что перед установкой изделия следует подготовить грунт, устроив специальную «подушку», состоящую из бетонной плиты, песка или щебня.

Маркировка, транспортировка и хранение изделий

Марка стаканных фундаментов состоит из буквенно-цифровых групп, разделенных между собой тире. Первая часть содержит информацию о типе фундамента (под какое сечение колонн предназначен), его размерах в дециметрах: длину и высоту подошвы, округленную до целого числа. Цифра после тире обозначает индекс несущей способности изделия.

Требования ГОСТ 24476 устанавливают следующие правила по части перевозки и хранения стаканных фундаментов:

  • Транспортировать фундаменты стаканного типа следует в рабочем положении, размещая их в один ряд и используя деревянные подкладки. Также в обязательном порядке нужно надежно закрепить изделия, чтобы исключить их смещение.
  • Хранить фундаменты необходимо в штабелях, высотой в два ряда, так же в рабочем положении согласно маркам и партиям.
  • При складировании изделия должны укладываться на плотное и ровное основание. Нижний ряд должен лежать на деревянных подкладках толщиной не менее 30 мм.
  • Далее между первым и вторым рядом блоков размещаются прокладки 100 мм высотой, которые должны располагаться строго по одной вертикали.

Сборный железобетонный монолитный фундамент

ООО «Спецмонтаж проект» выполняет возведение железобетонного фундамента в Коломне для сооружений промышленного и гражданского назначения.

Железобетонный фундамент может быть выполнен в нескольких вариантах. По строению различают:

  • монолитный жб фундамент — арматурный каркас, размещенный в опалубке и залитый бетоном;
  • сборный железобетонный фундамент – выполненный из готовых ЖБИ-блоков.

По способу устройства:

  • Ленточный. Используется при малоэтажном строительстве. По периметру здания и под капитальными внутренними стенами устраивают траншею с песчаной подушкой на дне, а по бокам устанавливается опалубка. Туда помещается арматура и заливается бетоном. Ленточный фундамент монолитный железобетонный — экономичный, недорогой, несложный в изготовлении.
  • Плитный. Обладает высокой несущей способностью. Наиболее трудоемкий вариант, к тому же стоит дороже, чем монолитные ж б фундаменты. Применяется на участках с рыхлой, склонной к проседанию почвой. Поверх подушки из песка на дне котлована с опалубкой создается арматурный каркас, заливаемый бетоном. Возможно использование готовых плит.
  • Свайный. Универсальное, среднее по стоимости основание, пригодное как под легкие строения, так и под многоэтажные дома. Применяется на участках со значительной глубиной залегания плотных грунтов. Сваи могут быть забивными либо буронабивными. В первом случае сваи забиваются в грунт копром. Второй вариант предполагает бурение скважины, в которую помещается каркас из арматуры и заливается бетоном.

Компания «Спецмонтаж проект» выполняет строительство железобетонного фундамента в Коломне по любой из вышеперечисленных технологий, вне зависимости от их сложности.

Работая на строительном рынке не один год, мы гордимся тем, что предлагаем профессиональный подход к устройству железобетонных фундаментов и безукоризненное исполнение договорных обязательств. Сотрудникам компании, имеющим огромным опытом и высокую квалификацию, под силу осуществление самых трудных проектов. Мы всегда рады новым заказчикам!

Монолитные фундаменты — стоимость строительства железобетонных фундаментов

Одним из наиболее прочных оснований под дом является монолитный фундамент. Его конструкция состоит из прочнейшего стального армированного каркаса и бетона. Существует три типа монолитных фундаментов: ленточные, плитные, и свайные. Конструкция фундамента — монолитная плита или бетонная лента, легко выдерживает напор несущих стен дома. Благодаря своему строению, такой тип основы не дает усадку на неровной почве и является долговечной и надежной несущей опорой под дом.

Строительство монолитных фундаментов может осуществляться на различных типах почвы и с разным уровнем заглубления.

Монолитный фундамент — надежное основание под срубовой дом

Монолитный железобетонный фундамент отлично зарекомендовал себя в качестве прочной опорной конструкции под разные типы строений: и под небольшие частные постройки, и под многоэтажные комплексы. Он также является отличной альтернативой и для деревянных домов вот почему:

  1. Прочная железобетонная конструкция с легкостью выдерживает значительный вес дома.
  2. Различные виды монолитных фундаментов приспособлены для всех типов грунта: подвижного, рыхлого, болотистого или твердого.
  3. Монолитная конструкция опоры позволит избежать перекосов, трещин и усадок, что особенно важно для дома из дерева.
  4. Так как основа дома будет изготовлена из бетона и армированного железа, о нежелательном проникновении в фундамент грызунов и насекомых можно не беспокоиться.
  5. В холодное время года такой фундамент будет меньше подвержен промерзанию, поэтому не нужно будет производить дополнительную теплоизоляцию и утепление полов.

Почему наши фундаменты служат более 50 лет?

  1. При строительстве монолитных фундаментов мы используем только проверенные материалы, прошедшие сертификацию.
  2. Мы подбираем правильный вариант фундамента, подходящий именно для вашего участка и конструкции дома.
  3. Предоставляем гарантию 5 лет.
  4. Возводим долговечные фундаменты сроком службы — от 50 лет и более.

Этапы монтажа фундамента

Кликните на этап работы, чтобы посмотреть фото

  1. Выезд инженера геодезиста
  2. Геологические изыскания (при необходимости), пробы грунта, подбор и расчет типа фундамента
  3. Расчистка территории и планировка пятна застройки
  4. Земляные работы, обратная отсыпка
  5. Бурение скважин и установка обсадных труб
  6. Прокладка коммуникаций
  7. Установка опалубки и армокаркасов
  8. Заливка бетона
  9. Кирпичная кладка цоколя

Что важно учитывать при выборе фундамента?

  • Размеры будущего дома, его этажность и особенности конструкции.
  • Материал, из которого будет строиться дом, и его вес.
  • Тип грунта на территории, где будет расположен дом, и угол уклона.
  • Уровень залегания грунтовых вод и глубина промерзания почвы в зимний период.

Разновидности монолитных фундаментов

Наша компания занимается строительством монолитных фундаментов следующих типов:

1. Плитный фундамент — возводится на всех типах почвы и при любой глубине грунтовых вод. Особенно эффективен такой тип фундамента на пучинистом, рыхлом или песчаном грунте. Прекрасно подойдет для одноэтажных и двухэтажных домов и бань.

2. Ленточный монолитный фундамент — мелкозаглубленный, подходит для менее пучинистых грунтов. Такой тип фундамента выдерживает высокие весовые нагрузки. Поэтому подходит для строительства домов и бань из тяжелых материалов, таких как камень или кирпич. Идеальный вариант для комбинированных домов, где 1й этаж каменный, а 2й этаж из дерева. Если в доме будет использоваться цокольный этаж или подвал, то необходим именно такой тип фундамента.

3. Свайный железобетонный фундамент — используется на болотистом грунте. Железобетонные сваи защищают фундамент от грунтовых вод, а монолитная плита является надежной опорой под дом. Такой тип фундамента подходит для легких строений. Исключает возможность использования цокольного этажа.

Стоимость монолитного фундамента

Позвоните нам

в Самаре: 8 (846) 300-47-47, 8 (846) 225-17-70;

в Тольятти: 8 (8482) 52-94-35;

в Москве: 8 (495) 374-59-30.

Напишите нам

Как правило, чем больше требуется материала на строительство фундамента, тем выше его стоимость.

Наиболее высокая цена у плитного фундамента, так как для возведения необходимо немалое количество щебня, бетона и армированного железа.

Более экономичный вариант — ленточный фундамент. Однако, технология строительства такого основания достаточно сложна. Поэтому, при расчете стоимости такого фундамента, необходимо учитывать фактор высокой трудозатратности.

Свайный монолитный фундамент — быстрый и экономичный вариант.

Расчет фундамента и его цены очень индивидуален, так как требует учета сразу множества деталей и нюансов. Поэтому если Вам нужно узнать точную стоимость или определиться с типом фундамента, мы всегда рады помочь.

Позвоните нам или оставьте заявку в форме обратной связи.

 

Монолитный железобетонный фундамент для здания с цокольным этажом

24/02/2014

В последние годы монолитный железобетонный фундамент стал применяться гораздо чаще, нежели фундамент из кирпича либо блоков. Заливка монолитного фундамента производится ровно по размерам строящегося здания.

При этом можно предусмотреть место под трубы, вентиляцию, лестницу в необходимом месте, и не только. Среди преимуществ данного типа фундамента следует отметить высокую надежность, по сравнению с прочими вышеописанными решениями. Помимо этого, монолитный фундамент гораздо практичнее и служит намного дольше, чем любой другой. Этим обусловлена его популярность в настоящее время.

Строительство монолитного фундамента для здания с цокольным этажом

Данный тип фундамента является оптимальным вариантом для здания с цокольным этажом. Во-первых, потому, что стены цоколя выполняются на монолитной фундаментной плите из железобетона, ее располагают на так называемой подушке из песчано-щебневой смеси. Монолитная плита помещается ниже уровня промерзания грунта. По причине значительной площади опоры и углублению, основа сооружения получается очень крепкой и надежной. Также, что немаловажно, исключается возможность проседания в почве и подвижек. Цокольный этаж служит при этом внешней гидроизоляцией, по причине применения высококачественных современных материалов. Как следствие, фундамент в полной мере защищен от влаги и отрицательных воздействий извне. А это значит, что такой фундамент будет служить гораздо дольше, нежели другие виды фундаментов.

Есть и другая причина, по которой следует использовать монолитный фундамент с цокольным этажом. В данном случае появляется дополнительная площадь здания, так как цоколь – это очень большое помещение, где можно оборудовать бассейн или спортивный зал, домашний кинотеатр или бильярдную и так далее. Также в цокольном этаже можно разместить индивидуальную котельную. В результате этого вы становитесь обладателем надежного фундамента вкупе с дополнительной площадью постройки.

Стадия гидроизоляции фундамента и стен цоколя является одной из наиболее затратных и при этом одной из самых важных. Сырость оказывает негативное воздействие и на сам цокольный этаж, и на фундамент. Хорошим вариантом изоляции от влаги является пристенный дренаж, при котором вода уходит в дренажный колодец. Существуют и другие методы. В любом случае, на гидроизоляции нельзя экономить, так это чревато негативными последствиями.

Также необходимо отметить такие действия при возведении цоколя и фундамента, как уплотнение основания виброплитой, подведение различных коммуникаций, армирование, установка опалубки и заливка бетона по технологии с применением глубинного вибратора или иного оборудования. Наконец, по завершению всех перечисленных процессов следует проверить, насколько надежна готовая конструкция.

Нередко после возведения цокольного этажа можно обратить внимание на повышенную влажность в помещении. Также могут возникать затапливания. Причина всех этих явлений не что иное, как брак при постройке. Поэтому очень важно еще на стадии проектирования монолитного железобетонного фундамента и цокольного этажа сделать все грамотно. Данную работу необходимо доверять профессионалам с большим опытом, чтобы избежать возможных оплошностей. На стадии строительства также нужно делать все по правилам. Если вы обратитесь к опытным рабочим из проверенной организации, то конечный результат вас порадует. И в заключении добавим, что на материалах также не стоит экономить. Правильно построенный цоколь и фундамент из качественных материалов – гарантия того, что вы не столкнетесь с высокой влажностью в дальнейшем.

Фундамент монолитный железобетонный для загородного дома

Существует множество конструкций фундамента, которые подходят для строительства загородных домов: монолитная плита, столбы из бетона, сваи, ленточное основание. Особое внимание выбору фундамента стоит уделить в том случае, если вы планируете построить дом с колоннами. Колонны являются не только эффектным элементом декора, но и важной несущей конструкцией. Чтобы правильно исполнять свои функции, они должны иметь под собой надежный фундамент, построенный с учетом климатических и геологических особенностей местности.

Особенности местности, влияющие на выбор фундамента

Тип грунта

Прежде чем закладывать фундамент, вы должны определить, из какого грунта будет состоять его основание, которое в дальнейшем возьмет на себя вес постройки. В зависимости от состава все грунты обладают различной пучинистостью — способностью деформироваться в процессе замерзания и оттаивания. В результате фундамент поднимается зимой и опускается весной, причем этот процесс происходит неравномерно по всей его площади. Но даже если ваш дом будет стоять на грунте, обладающем высокой пучинистостью, вы можете сделать искусственное основание из песка или щебня.

Вам стоит с осторожностью подходить к возведению фундамента на глинистых грунтах, поскольку при насыщении влагой они становятся текучими, а при промерзании вспучиваются. Если ваш дом будет строиться на подобном грунте, вам необходимо предусмотреть искусственное основание из крупного песка или щебня. Тип и внутреннее устройство грунта вы можете определить самостоятельно или пригласить специалиста по инженерно-геологическим изысканиям.

 

Глубина промерзания грунта

Глубина, на которую способен промерзать грунт, зависит от среднегодовой температуры, а также от типа грунта. Чем крупнее частицы грунта, тем больше промежутки между ними, в которых накапливается, а затем замерзает вода. Минимальная глубина промерзания наблюдается у глин и песков, максимальная — у обломочных пород (щебень, галька).

Глубины промерзания грунтов в различных регионах РФ

 

Морозное пучение грунта

Обратная ситуация наблюдается при анализе пучения (деформации) грунта в процессе замерзания. Глинистые и торфяные грунты хорошо впитывают влагу, а следовательно, сильно расширяются при замерзании. Каменистые грунты не накапливают воду, а потому практически не подвержены деформации.

 

Уровень залегания грунтовых вод

Уровень грунтовых вод заметно влияет на поведение грунта в процессе замерзания. Если уровень вод расположен выше отметки, до которой промерзает почва, зимой вода превратится в лед. Это вызовет неравномерно вспучивание основания, что может привести к появлению трещин. Чтобы этого не случилось, проведите дренажные работы.

Основные типы фундаментов для загородного строительства

При возведении загородных домов чаще других применяются следующие конструкции фундаментов:

  • свайная;
  • столбчатая;
  • ленточная;
  • плитная.

Свайные конструкции применяются для крупногабаритных зданий на глинистых и торфяных грунтах и не используются для коттеджей стандартных габаритов. Столбчатые конструкции применяются исключительно для легких построек на непучинистых грунтах.

 

Монолитные железобетонные конструкции отлично подходят для тяжелых кирпичных, каменных и бетонных построек, имеющих колонны. При перемещении грунта монолитный фундамент движется вместе с ним не разрушаясь. Таким образом, если вы планируете строительство загородного коттеджа на торфяном или глинистом грунте, выбирайте монолитный фундамент, ленточный или плитный.

Монолитный плитный

Монолитный фундамент – это плита из железобетона, положенная на подушку из щебня или песка.

В качестве фундамента могут использоваться дорожные плиты, покрытые сверху специальной выравнивающей стяжкой из цемента или бетона.

 

Вы можете построить плитный фундамент двумя различными способами:

  1.  В качестве фундамента могут использоваться дорожные плиты, покрытые сверху специальной выравнивающей стяжкой из цемента или бетона. Плиты доставляются на стройплощадку и устанавливаются с помощью крана, что стоит немалых денег, к тому же не следует забывать о расходах на стяжку.
  2.  Заливка фундамента происходит непосредственно на стройплощадке. Такая конструкция фундамента надежнее предыдущей, поскольку равномерно распределяет нагрузку по всей площади основания. Благодаря этому снижается давление на почву, а при сезонном перемещении пластов грунта монолитная железобетонная плита сдвигается вместе с ними не деформируясь. Плитный железобетонный фундамент применяется при создании построек на ненадежных почвах (торфяных, глинистых) и в случае близости грунтовых вод к поверхности.

 

Монолитный плитный фундамент: структура

Рассмотрим основные этапы строительства плитной конструкции фундамента:

  1.  Производится разработка котлована и создание искусственного основания из песка или щебенки, если это необходимо.
  2.  Затем выполняется прокладка коммуникаций (водопровод, газ, канализация).
  3.  Поверх искусственного основания заливается слой бетона марки М100 толщиной не менее десяти сантиметров.
  4.  На застывший бетон укладывается гидроизоляция на основе битума.
  5.  Поверх битумного настила желательно уложить слой из пенополистирола, который обеспечит хорошую теплоизоляцию цокольного этажа.
  6.  Далее выполняется монтаж опалубки и сетчатой арматуры и заливка бетона марки не ниже М200.
  7.  Поверхность плиты выравнивается и укрывается пленкой, чтобы избежать высыхания. На застывание бетону требуется около месяца, и первую неделю вам придется каждый день поливать его поверхность водой, чтобы предотвратить растрескивание.

Как правило, под колонны устанавливается отдельный железобетонный фундамент, его устройство выполняется аналогичным образом.

 

Монолитный ленточный фундамент

Конструкция представляет собой полосу из железобетона, уложенную под несущие стены и колонны. Ленточный фундамент не менее надежен, чем плита, но при этом его возведение обходится дешевле.

Первые три операции, в ходе которых возводится ленточный фундамент, аналогичны тем же этапам для плитного. Затем в котлован укладывается арматура из металлических прутьев, связанных специальной проволокой, и сооружается опалубка из досок или шифера.

Монолитный ленточный фундамент
Конструкция представляет собой полосу из железобетона, уложенную под несущие стены и колонны.

 

В опалубку заливается бетон, его поверхность выравнивается и накрывается пленкой. Для выравнивания поверхности бетона желательно использовать специальное устройство – виброрейку. Через тридцать дней опалубка удаляется, и ленточный фундамент с торцевых сторон покрывается битумной гидроизоляцией. Устройство железобетонного фундамента под колонны выполняется аналогично.

 

 

Монолитные фундаменты отличаются высокой надежностью, а также простым и понятным процессом строительства. Благодаря этому они являются самым удачным вариантом для возведения загородных коттеджей с колоннами на грунтах, подверженных сезонным сдвигам. В зависимости от ваших финансовых возможностей вы можете выбрать как плитный, так и ленточный вариант фундамента.

проектирование, разметка и этапы строительства

Фундамент ленточный монолитный железобетонный выступает на сегодняшний день как самое распространенное решение для строительства частных домов. За многие десятилетия эксплуатации он хорошо зарекомендовал себя, поскольку достаточно прост в устройстве, не требует применения специального оборудования и особо сложных приспособлений.

Технология

Чтобы конструкция была прочной и надежной, необходимо соблюдать технологию.Он предусматривает создание проекта фундамента, рытье траншей, установку опалубки, укладку арматуры и работы по гидроизоляции. В целом ленточный фундамент представляет собой монолитную ленту из бетонного раствора, на которой возводятся несущие стены дома. Такая основа актуальна, если частный дом предлагается построить из материалов внушительной массы, среди которых следует отметить:

  • Шлакоблоки;
  • кирпич;
  • бетон;
  • камень.

Проект подвала может быть создан для зданий, в общих чертах это подвал, цокольный этаж или подземный гараж. Использовать такой вид основания можно и в том случае, если в доме будет чердак или тяжелое перекрытие. Обычно такой тип конструкции выбирают для регионов, где грунт преимущественно неоднородный. В целом ленточный фундамент подходит практически для всех типов грунта, кроме торфяников и просадочных грунтов.

Разновидности монолитных ленточных фундаментов

Ленточный монолитный железобетонный фундамент

представлен несколькими разновидностями, которые можно классифицировать по нескольким факторам, среди которых глубина залегания.Для массивных зданий из тяжелых строительных материалов применяют заглубленный фундамент, который располагается на глубине от 250 до 300 мм.

Закладывать такой фундамент необходимо ниже уровня промерзания грунта. Еще один вид ленточного фундамента – мелкозаглубленная конструкция, которая подходит для каркасных легких конструкций. Глубина в этом случае может быть равна пределу от 550 до 600 мм.

Подготовка материалов

Ленточный монолитный железобетонный фундамент возводится после подготовки некоторых инструментов и материалов.Среди последних следует отметить:

  • Рубероид;
  • Стальная проволока;
  • Арматура;
  • Саморезы или гвозди;
  • Щебень и песок;
  • бетон.

Монолитный железобетонный ленточный фундамент можно заливать самоприготовленным бетоном. Потребуется цемент марки М-400 или выше. Для раствора необходимо подготовить также щебень средней фракции, песок, гравий.

Составление проекта

Проект фундамента может вестись на основании данных, определяющих глубину залегания в зависимости от грунта.Например, в случае скального грунта глубина равна 200 мм, при этом нагрузка на грунт составит 20 кН/м 2 . Эти показатели справедливы для хозяйственных построек, бань и сараев. Нагрузка увеличится до 30 кН/м 2 , при этом глубина насыпи составит 300 мм, если это одноэтажный дачный дом с мансардой. Параметры будут 50 кН/м 2 и 500 мм соответственно, если планируется строительство двухэтажного коттеджа.

Трехэтажный особняк будет иметь фундамент, углубленный на 650 мм, при этом нагрузка составит 70 кН/м 2 .Если это территория, где преобладают суглинки или плотные глины, то глубина сваи для хозяйственной постройки составит 300 мм. Одноэтажный дачный дом или двухэтажный коттедж заглубляется в цокольный этаж на 350 мм и 600 мм соответственно. Трехэтажный особняк будет иметь фундамент, заглубленный на 850 мм.

При проектировании фундамента можно столкнуться со случаем, когда имеется мягкий песок или шлак. В первом случае глубина фундамента хозяйственной постройки составит 450 мм, во втором – 400 мм.Если планируется строительство одноэтажного загородного дома, то на мягком песке его основание следует осыпать на 650 мм. Илистый грунт в случае сарая или бани требует основания, которое углубляется на 650 мм. Торфяники требуют другого типа фундамента.

Расчет нагрузки на фундамент

Нагрузка на фундамент рассчитывается по нескольким параметрам. Для этого нужно знать площадь стен, вычисленную путем умножения высоты здания на периметр дома.Объем стен рассчитывается путем умножения площади на толщину. Важно определить и вес стен, умножив удельный вес материала на объем.

Определить площадь сторон фундамента можно путем умножения периметра на толщину. Удельная нагрузка на фундамент будет равна цифре, которая получится при делении веса стен на площадь всех сторон фундамента.

Ориентир

Устраивая ленточный фундамент под дом, на первом этапе необходимо сделать разметку.Участок перед этим очищается от мусора и посторонних предметов, с поверхности снимается верхний плодородный слой почвы, толщина которого равна предельной от 120 до 150 мм.

Если не позаботиться об устранении органических остатков, это может привести к возникновению нежелательных для подвалов процессов биологического разложения. На участке необходимо отметить углы с помощью колышков. Плавность их установки следует выяснить, проверив диагонали.При необходимости колышки можно переставлять. Между ними натянут крепкий шнур, по которому можно контролировать углы и определять направление подвала.

Перед тем, как приступить к возведению ленточного фундамента под дом, для обозначения углов можно использовать подготовленные деревянные детали в виде прямоугольников. Один из них устанавливается в нужной точке и закрепляется. На него необходимо привязать два шнура, взяв за основу расстояние ширины желоба. Протяните шнуры к следующему месту, где будет располагаться второй угол.К этому элементу крепятся удлиненные шнуры. Это позволит разметить 4 угла.

Если несущие стены будут располагаться также внутри здания, важно выполнить их разметку по той же технологии. После того, как все углы выставлены, вы должны проверить диагонали квадрата или прямоугольника. Они должны быть равными, это будет свидетельствовать о том, что углы выставлены правильно. Прежде чем делать фундамент, важно разметить территорию. По ходу шнура можно сделать присыпку сухой известью, это позволит понять направление ленты и выявить ошибки.После того, как планировка внутренних стен и контура завершена, нужно разместить фундамент под террасу, веранду или крыльцо.

Подготовка траншеи

Если вы задаетесь вопросом, как сделать фундамент, вам следует выкопать траншею по отмеченным линиям, заглубив грунт согласно проектным параметрам. Начинать рытье котлована следует с нижнего угла фундамента, это обеспечит разную глубину траншеи по всей длине.

Стены при выкапывании грунта надо стараться сделать вертикальными и ровными.При осыпании грунта в слабые места устанавливают временные подпорки. При работе на траншее следует периодически производить замеры уклона и глубины. Если фундамент должен располагаться на уклоне, дно траншеи должно иметь равномерную глубину по периметру. Иногда в доме есть камин, печь или другое кирпичное сооружение. Важно на этом этапе позаботиться о фундаменте для таких конструкций.

Подготовка дна

Строительство фундамента дома обязательно предполагает подготовку дна.Он насыпает подушку из песка, толщина которой будет предельной от 150 до 200 мм. Песок следует уплотнить. Такая подготовка позволит перераспределить нагрузки от массы здания на готовый фундамент. Этот прием особенно важен, если строительство ведется на неустойчивых грунтах.

Засыпку лучше делать в три приема, толщина каждого слоя должна быть 50 мм. Песок хорошо утрамбовывается и смачивается водой. Кровлю покрывают рубероидом, который защитит ее от эрозии и не даст цементному молоку впитаться в котлован.Рубероид также выполняет роль гидроизоляции подземной части подвала. Материал следует довести до стенок траншеи примерно на 150 мм.

Установка опалубки

В траншее должна быть установлена ​​опалубка из досок, которые демонтируются после застывания бетона. Эту часть фундамента можно сделать несъемной, дополнительно утеплив основание. Если вы планируете использовать для этих целей доски, то нужно сбить щиты и установить их вертикально на днище.Над землей опалубку необходимо поднять на высоту, на которую предстоит поднять базовую часть, обычно этот параметр равен пределу от 350 до 400 мм.

Щиты между собой должны скрепляться поперечинами, а с внешних сторон должны опираться на блоки. Чтобы дощатые стенки не расходились при заливке бетоном, их обвивают стальной проволокой. Иногда в фундаменте имеются отверстия для прокладки коммуникаций, в этом случае отрезки трубы следует устанавливать в качестве прокладок между щитами. При установке деревянной конструкции важно периодически проверять ровность с помощью строительного уровня, иначе фундамент будет кривым и потребует выравнивания после застывания бетона. Готовую опалубку покрывают рубероидом и плотным полиэтиленом, который защитит поверхность досок. Закрепите пленку на торцах щитов.

После установки армирующей сетки, которая должна располагаться на некотором расстоянии от дна, следует приступить к заливке.Для удаления пузырьков воздуха из раствора можно использовать вибратор, поверхность будущей конструкции выравнивается на завершающем этапе и оставляется до момента высыхания. Периодически фундамент необходимо смачивать.

Заключение

Если вы не хотите строить сами, важно знать, какова цена за метр фундамента из монолитной железобетонной ленты. Заплатить потребителю необходимо 4700 руб. Для вышеуказанного объема работ.

МОНОЛИТНЫЕ ПЛОСКИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЛИТЫ С ЭФФЕКТИВНЫМИ ВСТАВКАМИ

1.Мельник И. В. Конструктивно-технологические особенности бетонных и железобетонных конструкций с эффективными вставками / И. В. Мельник // Межвидомчий наук.-техн. зб. – Киев, 1999. – Вып. 50. – С. 164–171. 2. Мельник И. В. Способ изготовления пустотилых бетонных и зализобетонных изделий / И. В. Мельник // Декларационный патент на изобретения. – Бюль. #7-II видео от 15.12.2000р. 3. Мельник И. В. Оптимизация зализобетонных конструкций с надежной эффективной вставкой / И. В. Мельник // Збирник научных статей: Проблемы теории и практики строительства: том IV.– Львов: 1997– С. 89–90. 4. Мельник И. В. Конструктивни рождение плоских монолитных зализобетонных перекрытий с эффективными вставками и экспериментально дослиження их фрагментов / В. М. Сорохтей // Ресурсоэкономические материалы, конструкции, конструкции та споры. 14. – Ровно: 2006. – С. 253–260. 5. Мельник И. В. Конструювання и додвижение плоских монолитных перекрытий с эффективными вставками / О.Ю. Царинник, В. М. Сорохтей // Строительные конструкции: Межвидомч. наук.-техн. зб., вып. 67 – Киев, НДИБК: 2007 с. 794–801. 6. Мельник И. В. Монолитные зализобетоны перекрытия складной конфигурации в планах / В. М. Сорохтей, Б. В. Яремко // Проблемы теории и практики строительства. Вестник НУ «Львовская политехника». 2007. № 600 – С. 230–235. 7. Яловенко В. Ю. Цилиндрические пустообразования для применения в монолитных железобетонных плитах перекрытия / Ю. В. Санников // Строительные конструкции: Киев: НДИБК, 2005 р. 8. Евстафьев В. И. Полехшени бахатошаровы перекрытия для архитектурно-строительных систем с широким кроком несучих конструкций / В.И. Евстафьев. – Киев, 2004 – с. 18. 9. Шмуклер, В. С. Оценка надежности железобетонных монолитных облеченных перекрытий / В. С. Шмуклер, М. Д. Помазан // Коммунальное господарство туман. – 2013. – № 105. – С. 17–22. 10. Артюх В. Х. Досвид проектирования та строительства монолитных зализобетонных плит с цилиндрическими порожнинами в перекрытиях цивильных зданий / В. Х. Артюх, И. В. Санников // Строительство Украины. – К., 2007. – Вып. 4. – С. 13–15. 11. Тонкачеев Х.Н. Технологичность конструкции монолитных плит перекрытия
гражданских зданий / Х.Н. Тонкачеев Н., Таран В. В. // Мистобудування та территориальное планирование. – К.: КНУБА, 2008. – Вып. 29. – С. 381–394.

Монолитные бетонные фундаменты – децентрализованные

Решение о том, какой метод использовать при строительстве фундамента для дома, имеет решающее значение. В большинстве простых домов используется монолитный плитный фундамент. Это самый быстрый и наименее затратный способ «выйти из-под земли». Решение об использовании этого метода обычно основывается на стоимости, скорости и прибыльности застройщика.Раскопки производятся по всей площади дома, а края площадки обрамляются размерными пиломатериалами с использованием деревянных и стальных кольев для удержания опалубки на месте. В более холодном климате жесткая изоляция прикрепляется к опалубке для создания изолированной плиты.

Глубина элемента основания монолитной плиты определяется географическим положением и исходя из линии промерзания для данной местности. Глубина определяется местными строительными нормами. От 2 до 3 футов является относительно стандартным.Арматурный стержень расположен вдоль нижней части нижнего колонтитула и поперек поля плиты в виде сетки. арматура также располагается вертикально от основания футера и изгибается под прямым углом к ​​переходу в зону поля и придает прочность переходу от футера к плите. Вся арматура привязана проволокой, чтобы оставаться на месте до тех пор, пока она не будет заключена в залитый бетон.

 

Стены крепятся к монолитной плите J-образными болтами, вставленными в сырой бетон. Болты J будут выступать через основание стены, которая обычно подвергается обработке давлением (для защиты от повреждения водой) 2 X 6 и крепится шайбами ​​и гайкой.Интервал обычно составляет каждые 16 дюймов, а болты выстраиваются между вертикальными стойками для легкого доступа и установки. Ключевым соображением монолита является возможность прокладки вертикальной стены для получения наклонной стены, если монолитная плита не точно выровнена. Отсутствие прокладки стен для достижения отвеса приведет к проблемам на всем пути к крыше и вызовет большие трудности там, где стены соприкасаются, а потолок достигает уровня. Возведение стены из цементных блоков или изолированной бетонной опалубки (ICF) на неровной плите потребовало дополнительных трудозатрат и методов, позволяющих избежать стен, в которых отсутствуют отвесные и искривленные углы, оконные и дверные проемы.

Монолитная плита поверх мелкопородного пояса фундамента. Изготовление плитного фундамента своими руками. Рекомендации по заливке и армированию монолитной плиты. Приготовление бетонной смеси для монолитной фундаментной плиты

Как залить плиту под дом?


Важнейшей частью любого здания является фундамент, обеспечивающий устойчивость конструкции. Несмотря на возможность возведения здания на различных типах фундаментов, многие застройщики отдают предпочтение плитному, исходя из реакции сгущения грунтов и обеспечения надежности конструкции.Вы можете самостоятельно подготовить прочное основание, зная, как залить плиту под фундамент. Когда основание находится под домом, на утрамбованной насыпно-песчаной подушке формируется прочная фундаментная плита, армированная стальным каркасом, высотой до 40 см. Обладая повышенной пространственной жесткостью, монолитное основание превосходит по эксплуатационным характеристикам ленточный вариант и сборную конструкцию.

Остановимся на преимуществах плитного основания и особенностях конструкции. Рассмотрим, как правильно приготовить бетонный раствор для заливки фундамента.Разберемся с технологией выполнения работ.

Каждая конструкция нуждается в качественном и прочном основании.

Преимущества и особенности монолитных плит

Цельные железобетонные плиты широко применяются при строительстве строительных площадок благодаря комплексу преимуществ:

  • простота конструкции. Сплошное железобетонное основание располагается по всей площади здания на уровне нулевой отметки или с незначительной насыпью в грунте.Не требует повышенных объемов земляных работ, выполняется в течение ограниченного времени;
  • приемлемый уровень затрат. Снижение расчетной стоимости бетонирования достигается за счет подачи значительных объемов бетона с автотранспорта с использованием лотков. При этом для заливки и виброизоляции бетона используется труд малоквалифицированных рабочих;
  • повышенной несущей способности. Увеличенная площадь опорной поверхности и жесткая пространственная усиливающая рама позволяют максимально использовать монолитную плиту фундамента.Конструкция обеспечивает устойчивость здания при подвижках грунта;
  • обеспечение целостности стен конструкции. Монолитная площадка для дома не подвержена локальным деформациям, равномерно передает вес конструкции, компенсирует прилегание к грунту в зимний период;
  • совмещение основ строительства с черновым полом. Монолитное основание выполняет функцию чернового пола. Позволяет обустроить пол нижнего этажа без применения железобетонных плит и заливки стяжки для пола;

Перед началом работ проводится анализ почвы

  • возможности устройства плитного основания на сложных грунтах. Отсутствие необходимости углубления в грунт снижает трудоемкость земляных мероприятий на участках с близко расположенными водоносными горизонтами, а также в зонах глубокого дренирования грунта;
  • универсальность. Сплошная фундаментная плита может применяться для легких зданий, а также зданий с тяжелыми стенами из кирпича или бетонных блоков.

Плитная конструкция наряду с достоинствами имеет ряд недостатков:

  1. Проблематизация обустройства на наклонных площадках, где велика вероятность подвижек грунта.Проблема решается заливкой монолитно основанием ребер внизу наклонной площадки, фиксирующих платформу.
  2. Увеличение сметной стоимости связано с привлечением строительных организаций на договорной основе. Самостоятельное строительство позволяет значительно сократить расходы.
  3. Увеличение объема работ по извлечению грунта и бетонированию при строительстве цокольного этажа. Это связано с необходимостью заливки бетонного основания ниже нулевой отметки на дне котлована.

Особенности плитного основания связаны с разным расположением площадки относительно нулевой отметки. Моноблочное основание может быть выполнено:

  • без отделки. Оснащается без съема грунта на заранее намеченной поверхности грунта;

Печь монолитная типовая Наиболее востребована в помещениях с наличием подвала

  • мелкая порода. Основание здания погружают в грунт на глубину 30-40 см до совпадения опорной поверхности с нулевой отметкой;
  • жужжал. Применяется при строительстве зданий, имеющих подвальные и подвальные помещения. Строительство связано с выполнением значительных объемов земляных работ, резким увеличением затрат.

Плитный фундамент характеризуется конструкцией и способом формирования:

  1. Монолит заливается в опалубку с установленным арматурным каркасом. Вся конструкция выливается в один прием, образуя цельную основу. Конструкция отличается повышенной прочностью.
  2. Сборная состоит из отдельных железобетонных плит, которые укладываются на куриную подушку. Промежутки между ними бетонируют, а поверхность выравнивают небольшим слоем раствора. Сборное основание проигрывает монолитному по прочностным характеристикам.

Для строительства прочного фундамента требуется:

  • применяют арматуру из высококачественной стали;
  • соблюдать рецептуру при изготовлении бетонного раствора;
  • придерживаться технологии производительности.

Усиленным основанием служит плита, имеющая ребра жесткости

результаты Проголосовать

Где бы Вы хотели жить: в частном доме или в квартире?

Задняя часть

Где бы Вы хотели жить: в частном доме или в квартире?

Задняя часть

Соблюдение этих требований позволит сформировать надежную основу здания, избежать появления трещин на стенах.

Приготовление бетонной смеси для монолитной фундаментной плиты

Заливка плиты под фундамент осуществляется бетонным раствором со следующими характеристиками:

  1. Марка М300 и выше соответствующая классу прочности В22. 5.
  2. Степень водонепроницаемости не ниже W8.
  3. Стойкость к воздействию отрицательных температур на уровне F200.
  4. Смесь пластическая П-3.

Для приготовления бетонной смеси потребуется:

  • портландцемент, являющийся вяжущим веществом;
  • мелкий песок и среднефракционный гравий, используемые в качестве заполнителя;
  • воды вводят до обеспечения необходимой консистенции.

Рецепт бетона характеризуется соотношением ингредиентов. Пропорции песка, портландцемента и гравия различаются для разных марок бетона. Например, соотношение 3:1:5 предусматривает смешивание 3 тонн песка с тонной цемента и 5 тоннами щебня.

Таким образом залить монолитную плиту в кратчайшие сроки

Приготовление и подача бетонного раствора в зависимости от объема работ осуществляется различными способами:

  • с использованием готового раствора, поставляемого в смесителях. Объем миксера позволяет доставить на строительную площадку до 8 кубов бетона. Раствор раствора производят на разных участках площадью 1,5-2 метра. Небольшая бригада из пяти рабочих может залить монолитную плиту фундамента за 3-4 часа;
  • с помощью специального бетононасоса, отвод которого значительно увеличивает сумму затрат. Установка комплектуется раздвижной металлической конструкцией с бетонным тросом, длина которого позволяет подавать раствор на расстояние до 50 метров.Это позволяет проводить бетонирование без крыльца непосредственно к месту эксплуатации;
  • путем самостоятельного приготовления раствора в электрической бетономешалке объемом от 0,05 до 0,2 тонны. Использование миксера значительно облегчает работу, повышает качество раствора. Возможна ручная работа в баке с помощью лопаты, однако продолжительность цикла и малое количество приготовленного бетона значительно увеличивают трудоемкость работы и время бетонирования.

Как залить плиту под фундамент

Подумайте, как заполнить плиту. Выполнить работу, соблюдая последовательность операций:

  • Сделать разметку, наметить площадку будущего здания.

Залить плиту под фундамент своими руками

  • Удаление грунта для мелкозернистого основания.
  • Установить дренажные трубы, спланировать дно котлована.
  • Засыпьте основание мелким щебнем, уплотните и накройте тканью.
  • Установить опалубку по периметру фундамента из досок или готовых щитов.
  • Закрепите наружную сторону деревянной конструкции упорами.
  • Произвести равномерную подачу гравийно-песчаной смеси слоем толщиной 30 см.
  • Тщательно перепутайте субференцию, необходимую для удаления влаги, и амортизацию реакции почвы.
  • Гидроизолировать подачу, залив цементно-песчаным раствором слоем 4-5 см.
  • Соберите арматурные каркасы с помощью вязаной проволоки и стальных стержней диаметром 12-14 мм.
  • Установите специальные подкладки под арматурную сетку, обеспечив расстояние до основания 4-5 см.
  • Залить фундаментную плиту раствором бетона (желательно за один прием).
  • Произвести виброизоляцию бетонного массива с целью устранения воздушных полостей.

При увеличенной площади фундамента возможен вариант секционной заливки. При этом анкерный бетонный массив ограничен вертикальными перегородками, установленными на всю высоту фундамента.Послойное бетонирование выполнять не рекомендуется, так как заливка свежих растворов в затвердевший бетон значительно снижает прочность фундамента.

Например, ленточный фундамент часто используется в частном малоэтажном строительстве. А так как в одной комнате жить никому не хочется, то и помещений делается много и план фундамента напоминает крест в квадрате или прямоугольнике. При этом ширина фундамента принимается одинаковой для наружных и внутренних стен.

Между тем, нагрузка на внутренние стены зачастую по объективным причинам больше, чем на наружные стены. А это значит, что фундамент под внутренними стенами увидит больше, чем под внешними. Насколько больше – зависит от свойств грунта и других факторов и при расчете плиты, закрывающей весь фундамент, все это необходимо учитывать. Пример такого расчета приведен отдельно. А при устройстве плит отдельно для каждой комнаты без таких расчетов можно обойтись.

Если закладка фундамента выполняется на несъемной опалубке — насыпной грунт, то со временем возможны следующие варианты конструкции:

1. Идеально . Грунт под печку не ищет. Печь лежит на упругом основании и выполняет роль стяжки. Если арматура такой пластины и нужна, то чисто конструктивно.

2. Возможно . Основание под ленточный фундамент увидит больше, чем насыпной грунт. В этом случае плиту по фундаменту можно рассматривать как фундаментную плиту, лежащую на упругом основании.При этом вентиль для расчета потребуется в верхней зоне сечения плиты, если плита опирается только по контуру.

Однако фундаментная плита обычно намного толще, чем плита перекрытия, и сечение арматуры обязательно. Поэтому при большой разнице в осадке плита растрескается по диагоналям и если арматуры в верхней зоне сечения плиты не будет, то ее можно рассматривать как 4 отдельные плиты треугольной формы, лежащие на упругом основании.Арматура таких плит опять же не очень нужна.

3. Наиболее неблагоприятный . Насыпной грунт под плитой отсыпается (или уплотняется в результате кратковременных деформаций плиты) больше основания под фундамент, а плита меньше высоты грунта. В этом случае плиту на фундаменте можно рассматривать как обычную плиту внахлест с контуром. Именно этот вариант следует учитывать при расчете монолитной плиты, открытой на фундамент.

Тем не менее, мало кто занимается строительством собственного небольшого дома, и в то же время мало кто знаком с тонкостями расчета конструкций, все это надоедает. Они просто хотят быстрее и дешевле построить дом и жить в нем. Я не собираюсь ни в чем убеждать таких людей, а ниже просто приведу переписку, посвященную подобному вопросу. Это соответствие было проведено в статье «Расчет ж/б плиты перекрытия, вскрытой по контуру», но заняло там слишком много места.При этом предлагаю расчеты по самому неблагоприятному варианту.

02.04.2014: Александр

Здравствуйте. Докторский лом. Помогите, если это возможно.
Летом начну строить дом. Фундамент ленточный малогабаритный размерами ленты 300х600х. Габриты дома по осям 7800х8900. С двумя внутренними стенками. Самый большой прямоугольник 4400х4700 мм по осям. На ленту хочу налить тарелку.
не могу определиться с его параметрами
1.Высота
2.Схема армирования и шаг, диаметр армирования
3.Возможно ли использование стеклопакета (т.к. буду делать сам и думаю с ней еще один актуален для работы)

02.04.2014: Доктор Лом.

Если плита будет опираться только на фундамент, то ее расчет ничем не отличается от приведенного выше. Если плита будет засыпаться на утрамбованный грунт, то для такой плиты вполне себе конструктивное армирование. Исходя из этого, определяются указанные вами параметры.Вы можете использовать стеклянные машины.

05-05-2014: Игорь

Добрый вечер. Я хотел бы проконсультироваться с вами по поводу армирования. Напишите ленточный фундамент размером 8,4*10,8 толщиной. 400 мм. По периметру также в центре толщиной 400 мм. Внутри песок засыпан и запечатан. Хочу залить монолитную плиту на ленту толстой. 120 мм, т.к. пролеты между фундаментом 3,6м. И следующее армирование поперечной арматуры Д.16 А3 (8300 мм) Шаг 400 мм и арматурная сетка к ней.200*200 мм. Над цоколем такая же арматура, но по профрете НС45, то есть 120 мм + 45 мм. Волну профлиста (размер плиты над цоколем 5,85*3,6) планирую залить бетоном М300. Если нужно подробнее есть эскиз. Игорь заранее благодарен.

05.06.2014: Д-р Лом.

В вашем случае это будет печка на эластичном основании (если песок не даст значительной усадки). Кроме того, это будет статически неопределимая конструкция, так как посередине будут дополнительные опоры. Но так как основную нагрузку будет воспринимать фундамент, то расчет для таких плит обычно не требуется. В основном у таких плит армирование делается конструктивно и не только нижнего слоя, но и верхнего в местах дополнительных опор.

05.06.2014: Александр

Добрый вечер! Вопросы те же, что и у Игоря. У меня фундамент 11*9. Толщина по периметру 400мм. Внутри крестообразный фундамент толщиной 300мм.Имеем 4 «карты» размером 4,5*5,5 Обратка сделана, триммер, поролон-5см вровень с фундаментом. И вот самое главное. Убежден заполнять плиту не целиком, а карточками. Арматурный вырез для карты. Арматура: нижняя d12 шаг 150*150, верхняя 10 или 8? Шаг 300*300. Толщину плиты хотел 150мм, но т.к. в одной части Креста Горбинки толщина двух плит в этом месте 90мм. Поэтому увеличиваясь здесь до 120, возрастает везде до 180-200 мм.И еще, две стороны каждой плиты лягут на 400 мм фундамент, а две другие на 150 мм. Не обнаружить обзор. Заранее спасибо!

05.06.2014: Д-р Лом.

У вас немного другой случай. Использование легкодеформируемого пенопласта подразумевает, что у вас получится обычный плитный перехлест. Если укладывать арматуру и заливать каждую «карту» отдельно, то расчет этих плит ничем не отличается от приведенного выше. Те. Верхняя арматура для расчета не требуется.Нужна ли верхняя фурнитура по конструктивным соображениям – решать вам. Если уложить арматуру по всей длине и ширине и сразу залить плиту, то получится плита, рассчитанная по принципу двухрядных (статически неопределимых) балок.

Для простых (статически определяемых) плит уменьшение толщины плиты плиты на шарнирной опоре обычно не является критическим значением, однако прочность такой плиты на опоре следует проверять на действие поперечных сил ( см. статью «Расчет железобетонной балки»).

05.06.2014: Игорь

Еще раз добрый вечер. Если его не смущает грунт дает осадку год и здесь песок уплотнен на ширину пролета 3,6 м. Толщина плиты соответственно 120 мм и для 120 мм подразумевает армирование в одну сетку. Насколько я понимаю поперечная д.10 продольная д. 8 с шагом 200*250 мм нижний защитный слой без бетонной подготовки 40-60 мм. Просто арматура свободна, следовательно, 14 мм.А на него сетка д.10 200*200 мм.

05.06.2014: Д-р Лом.

Грунт действительно может дать усадку и даже не один год, если его не уплотнить должным образом. Если вы предполагаете, что грунт может возникать, то плиты лучше делать отдельно для каждой комнаты (это подразумевает более простой расчет, к тому же фурнитура у вас «фризная»).

По поводу планшета на проф. Думаю, потребуются дополнительные опоры для профиля опалубки. Пример расчета можно посмотреть в статье «Расчет профнастила для кровли»

05.06.2014: Игорь

Доктор лом Прошу прощения Но мне кажется Александра может залить цельную плиту толщиной 150мм.Бетон Б-20-25 и пусковая поперечная арматура d. 10 мм. И продольный d. 8 мм. С шагом 200*250 мм вместо пенопласта Пеноплекс, а в местах защемления дополнительно верхний стержень арматуры извините если ошибаюсь.

05.06.2014: Д-р Лом.

Это позволит Александру самому решать, как лучше.

05.07.2014: Александр. Новосиб.

Всем привет! Спасибо за внимание, отзыв! Доктор лом! Из вышесказанного получается, что у меня неупругий фундамент и грунт все равно будет стремиться, а значит воздушная прослойка + пена 5 или 10 см, которая будет сдавливаться в случае некоторых сил снизу (или протечки фундамента ).И поэтому верхняя арматура не нужна. Волновала толщина в 20см с нижним армированием…… А если есть хаббер оставить толщину печки 9см. Это страшно? Я начинаю паниковать!

05.07.2014: Д-р Лом.

Александр, я вам привел необходимые исходники для поселений, но если вас так пугают расчеты, то не усложняйте себе жизнь. Так же сделать другую конструкцию пола, вариантов — масса, еще и по армированию.

08.06.2014: Александр

добрый день доктор.Подскажите только очень пожалуйста без ссылок на ваш став и расчеты, я их уже много прочитал, а вот с математикой и точными науками у меня со школы проблема. Поэтому, как я не пытался освоить Вашу Маму результат, результат не важен, так как времени сесть и досконально все изучить не хватает и ломтиками и корчами вроде не забываю, что читал ранее. У самого была целая жизнь с деревом там много чего понятно. Теперь наконец решил построить дом.Фундамент определит лента шириной 300мм. со схемой усиления тоже. Так как у меня грунтовые воды слишком близко и финансы ограничены, то дом будет без подвала. Чтобы в дальнейшем не сгнили балки и колодцы, теплые полы решили весь первый этаж перекрыть печным. Размер будет 12200 мм x 9200 мм.

фундамент ленточный будет с перегородками наибольший размер прямоугольника по осям будет 4450х4700мм. Толщину плиты решили сделать везде одинаковой 150 мм.Но тогда у меня возникает много вопросов, на которые я не могу найти правильные ответы.

Вот прошу вашей помощи.

1. Хочу сделать арматуру с шагом 200 х 200 мм — арматура Д 10. Как я понял из вашего примера, пример расчета квадратной монолитной железобетонной плиты с опорой по контуру. Этого вполне достаточно, если будет куча теплого пола толщиной 100 мм. Но вот первый тупик у меня — достаточно ли одной нижней арматурной сетки с защитным слоем бетона 50 мм или нужно дополнительно Если да, то из чего сделать верхнюю арматурную сетку и какой защитный слой бетона для нее необходим.

2. И второе для меня очень важно. Такую плиту можно заливать целиком монолитно или при заливке ее разделить резиноидом на две-четыре части, чтобы сделать какие-то компенсационно-деформационные швы, т.к. не знаю, как плита не будет сильно напрягаться. Первую зиму она простоит без обрезки.

3. Марка бетона Хочу взять 300 и залить миксером. Сначала выкинул фундамент оставив выпуск вертикальной арматуры для печки потом дней через 20 уже саму плиту.Такой срок достаточен или лучше его увеличить или лучше все залить за один раз?

Очень жду вашего ответа. Буду очень признательна за простой Ваш совет так как фундамент для меня очень важно построить правильно и надежно но я сам к сожалению не в состоянии его рассчитать и сделать запас на три года к сожалению нет финансовой возможности и тогда пускай арматурная сетка из двенадцатой арматуры в два слоя И плита на 200 залита.

Заранее жду ответа.

08-08-2014: Доктор Лом.

Думаю Вам лучше обратиться в проектную организацию по поводу проектирования фундамента и плит перекрытия на фундамент. Это будет надежнее, быстрее и, возможно, дешевле. Теперь непосредственно на плите.

1. Если плита будет заливаться на несъемную опалубку, то в 50 мм защитного слоя бетона нет необходимости. Если плита будет заливаться по уплотненному грунту, то в мощном армировании нет необходимости.Если плиты опираются на всю ширину фундамента (половину ширины соседних плит), верхнее армирование желательно делать на спальных участках (по контурам плит), толщина защитного слоя на верхняя арматура не менее 15-20 мм.

2. Если вы собираетесь делать одну печку, то она должна быть рассчитана как несколько двухпролетных (можно трехпролетных) балок и тогда требуется верхнее армирование на промежуточных опорах, но опять же при условии, что печь не разгрузить почву.Если это отдельные плиты для каждой комнаты, то их можно рассчитать по методике, приведенной в этой статье.

3. Чисто технологически проще сначала залить фундамент, потом плиты. Технологический перерыв зависит от разных факторов, но в целом будет достаточно 2 недель. Если бетонировать одновременно и фундамент и печь, то это совсем другая конструкция и совсем другой расчет.

08-08-2014: Александр

Доктор Ломбинг.Спасибо за ответ. Я хотел бы подвести итог. Плита и фундамент заливаются отдельно. Взорвать будем в съемной опалубке. Чтобы положить защитный слой из арматуры снизу уже купленных пластиковых стульев. Хомутами можно сделать зазор 35 мм или 50 мм что посоветуете?

На всем протяжении ленты вертикальная арматура будет выполняться над лентой и 800 мм и эти хвосты будут запилены в сторону плиты и они будут как бы вторым слоем арматуры правда шаг у них будет 300 мм на наружных стен и на внутренних стенах от одной к одной в разных пролетах и ​​шагах. Получается между ними уже 600 мм.Поэтому в Думу нужно добавить еще фурнитуру, чтобы шаг был как в нижней сетке 200 мм.

Как вы думаете, возможен ли такой вариант? И достаточно ли длины 800 мм или нужно увеличить длину верхней арматуры по краям плиты и над средними опорами?

И самое главное арматура d 10 с шагом 200 мм и нужны ли компенсационные швы то есть нужно ли делить плиту размером 12200 х 9200 мм на две плиты 6000 х 9200 мм или четыре плиты с шагом размер 3000 х 4600 мм

08-08-2014: Др.Лом.

Если опалубка съемная, то для нижней арматуры вполне достаточно 35 мм, можно. Верхнее армирование плит не должно быть связано с фундаментом. Если согнуть арматуру фундамента, то у вас получится застойная плита с жесткими опорами, что требует другого расчета. В принципе без выпусков арматуры из фундамента не обойтись, но ваша плита никуда не уйдет. А если релизы и делать, то только для ограничения движения плиты.

Длина 0,8 м с шагом 200 мм для верхней арматуры достаточно, если сделать 4 пластины.

08.11.2014: Александр

Спасибо. Теперь вроде все более-менее понятно. Выпуски из фундамента значит делать не облегчит мне процесс заливки ленты.

Усиление нижнего защитного слоя 35 мм.

Остался последний непонятный мне миг. Могу ли я залить плиту 12000 х 9100 мм поверх ленты за один раз не делая все таки на плиты меньшего размера так как технически мне удобнее заливать одну единственную печку.Над промежуточными опорами соответственно сделаю дополнительно верхнее армирование не менее 800 мм в плите и наружных стенах фундамента точнее не менее 800 мм везде с шагом 200 мм.

Можно ли залить всю плиту?

08.11.2014: Доктор Лом.

Если делать сплошную плиту, то над средними опорами верхнюю арматуру делают примерно на 0,25 длины марша, но так как у вас пролеты (видимо) не одинаковые, то длину арматуры лучше увеличить.

В настоящее время, когда сфера строительных материалов стремительно развивается, существует множество типов фундаментов, характерных по характеристикам, видам и назначению. Но в последнее время убитый фундамент становится все более популярным среди профессиональных разработчиков. Этот тип особенно удобен для владельцев земельных участков с землей в плохом состоянии. А также, этот вариант считается одним из доступных. Заливать фундаментную плиту самостоятельно может даже неопытный в ремонтных делах человек, не прикладывая больших усилий.

Участки, подходящие для использования плитного фундамента

Самой главной особенностью плитного фундамента является мелкопористая основа, которая выполнена из бетонных подушек. Это свойство позволяет выполнять свое назначение даже на подвижных грунтах. Любой другой тип фундамента будет закрывать трещины при движении грунта, поэтому на таких участках необходимо использовать исключительно плитный.

Эта основа идеально подходит для строительства домов, где используются жесткие материалы. Предотвращает деформацию конструкции.

Здания, имеющие низкие, по сравнению с землёй, этажи, должны возводиться с использованием исключительно плитного фундамента. При его использовании нет необходимости в устройстве грунтовых перекрытий и покраске.

Преимущества и недостатки плитного фундамента

Прежде чем приступить к выбору того или иного товара, необходимо взвесить все его плюсы и минусы. Начнем с положительных качеств плитного фундамента:

  • Он надежен и долговечен.И с этим трудно поспорить. Впишите разобранных в стройматериалы специалистов, и все как один скажут, что плиточный – самый надежный вид фундамента.
  • У него большая площадь опирания на Землю, и если его правильно заделать, то грунт не будет негативно влиять на фундамент в холодное время года.
  • Плитный фундамент универсальный. Дело в том, что технические характеристики, которыми он обладает, позволяют укладывать его практически на любой грунт.Поэтому его чаще всего используют для такого типа участков, где ни один другой фундамент не справился с задачей.
  • Возможность установки фундамента выше глубины промерзания Земли. Этот плюс стал возможен благодаря массивной песчано-гравийной подушке, предотвращающей воздействие грунта в холодную зиму.
  • Высокий уровень жесткости, что не дает дома сделать, а если и случилось, то не будет значительных повреждений помещения.
  • Нет необходимости в черновом полу.
  • Простота устройства техники, позволяющая выполнять работы своими силами и экономить на услугах мастера.
  • Подходит для любого типа малоэтажного строительства. Единственное, что нужно учитывать, это толщина плиты (чем легче помещение, тем тоньше плита).
  • Может выдерживать движение земли. На плавучих землях можно строить дом, так как плиточный фундамент не лопнет и не сломается, а просто начнет двигаться вместе с ними. Это имущество благополучно уничтожено.

Следует иметь в виду, что все ранее перечисленные преимущества будут действовать только при строгом соблюдении правил редактирования. Если при инвестировании будет нарушение технологии, плюсы превратятся в минусы.

Как и у любой основы есть отрицательные качества:

  • Одним из основных недостатков, который отмечают покупатели, является цена. Высокая стоимость оправдывается большим количеством бетона, арматуры, песка, а также щебня, в отличие от аналогов.Но с другой стороны, потраченные деньги быстро окупаются. Плиточный фундамент не будет нуждаться в частом ремонте, в дорогостоящей профилактике, кроме того, он будет выполнять функции полов первого этажа, что также снизит затраты.
  • Не рекомендуется закладывать плиточный фундамент под дом, который находится на участке с большим уклоном. В этом случае выходом будет выравнивание уровня земли, либо устройство фундамента, но это достаточно дорого.
  • Есть трудности в подвальном устройстве.В случае возведения цокольного этажа придется заливать под него монолитную плиту, что нанесет владельцу значительные убытки.
  • Возникновение сложностей при установке фундамента в зимние дни. Чтобы залить бетон в минусовую температуру, вам нужно будет провести свой обогрев и поддерживать тепло вокруг него.
  • Трудности размещения сообщений. Необходимо продумать расположение водопровода, электричества и т. д. до заливки бетона, потому что после сделать это будет невозможно.

Как видите, плитный фундамент имеет большое количество преимуществ, а недостатки можно обойти, однако это будет стоить дополнительных затрат.

Расчет материалов

Перед работой необходимо произвести расчет плитного фундамента: размер опалубки, количество и диаметр арматуры, объем бетона. Все эти значения можно узнать с помощью специального калькулятора. Для этого потребуется ввести марку бетона, ширину и длину плиты (в метрах) и ее высоту (в см).Далее программа сама рассчитает количество материалов, необходимых для обустройства фундамента.

Типы плитного основания

Также перед началом работ стоит определиться с типом плиточного основания. Есть несколько вариантов. Основные из них:

  • подушка бетонная обычная;
  • ленточная плита.

Этот вид используется при строительстве зданий с подвалом. Выкапывается яма, ставится бетонная подушка, на которую в дальнейшем устанавливается основание. На ленточный фундамент все нагрузки.

Это лучший вариант среди всех, так как обладает высокой прочностью. Для его возведения требуется больше материалов и усилий, поэтому его технические характеристики превосходят другие виды фундаментов.

Подготовка материалов и инструментов

Подготовительные работы также включают сборку комплекта материалов:

  • бетон;
  • стержни из стали;
  • руббанка;
  • песок
  • ;
  • материал
  • для гидроизоляции (чаще всего используется геотекстиль).

Потребуются некоторые инструменты для плитного фундамента:

  • пила;
  • молоток;
  • лопаты;
  • транспортная машина;
  • аппарат для сварки;
  • болгарский;
  • рулетка.

Устройство плитного фундамента

Инструкция по устройству плитного фундамента включает в себя несколько этапов:

1. В первую очередь проводим геологическое изучение Земли, определяем места с сильным перепадом высот.

2. Выполняем разметку будущего фундамента.

3. Снять слой грунта и выровнять площадку, где будет вестись строительство.

Подбор глубины ямы напрямую зависит от типа конструкции (мелкопородная или вздутая). Если рассматривать мелкоберезовый фундамент, то достаточно будет снять 50-70 см земли. Размеры колодцев подбираются с учетом того, что они должны быть на 1-2 метра больше длины/ширины фундамента. После копания обязательно зацепите землю.

4. Проектируем и устанавливаем опалубку (для ее конструкции подходят деревянные прочные доски).

5. Вынимаем в котловане несколько траншей и укладываем в них гидроизоляцию.

6. На гидроизоляционную прокладку труб из пластика.

7. Засыпаем дно смесью песка и наждачной бумаги, равномерно распределяем и утрамбовываем.

8. Собираем двойной арматурный каркас и связываем его специальной проволокой.

Для армирования подходят исключительно прутки с ребрами жесткости.Они обеспечат качественное сцепление каркаса и бетонной смеси, а также предотвратят растяжение фундаментной плиты. Используя в работе гладкие бруски, основание растрескается при первой гравитационной просадке. Арматура уложена в нарастании менее 30 см. Если увеличить расстояние, то базовая прочность значительно уменьшится.

9. Подводим пластиковые трубы к местам, где будут различные коммуникации.

Перед их установкой необходимо засыпать песком и тщательно обработать костяк.Укладка труб обязательно до начала заливки, т.к. в бетоне нельзя делать дырки.

10. Залить монолитную плиту бетонным раствором.

Заливка плитного фундамента производится сразу. Бетонный раствор нужно замешивать один раз и большое количество, чтобы на всю заливку. Работа довольно кропотливая, поэтому в идеале стоит вчетвером. Укладываем бетон равномерными, горизонтальными слоями. Заливать нужно таким образом, чтобы у печки не было отклонений от горизонта.Для предотвращения таких наклонов внизу создаем ребра жесткости. Это полосы из бетона, выполненные в форме трапеций. Последний слой должен сыпаться очень быстро. Используйте для этого миксер или бетононасос.

11. Тщательно загладить и выровнять поверхность.

12. Накрываем полученную основу пленкой и оставляем на пару недель. Не забывайте увлажнять конструкцию в течение первых пяти дней.

Как правильно замесить бетон для фундамента?

Для удешевления работ можно своими усилиями замесить бетон на месте фундамента.Но в этом случае потребуется специальная бетономешалка. Он идеально втирает все компоненты, не образуя комочков. Этот агрегат работает при мощности 250 и выше Вт. За один раз можно получить от 50 до 250 литров раствора. Но сумма сильно влияет на время работы. Например, если вы возьмете небольшое устройство, то на создание 1 куба чашки уйдет около 5 часов.

Важным моментом является расположение бетономешалки, она должна быть недалеко от земли. Это уменьшит количество энергии, которую вы приложили.

Конечно, есть вариант самостоятельно замесить бетон для плитного фундамента лопатой, но это сильно повлияет на качество фундамента.

Изоляция

Безусловно, оптимальным вариантом будет утепление фундамента, для достижения теплой температуры в помещении круглый год. Для этого используют различные утеплители. Самым популярным среди них является пенопласт. Достаточно будет всего 10 см слоя.

Также существуют разные виды изоляции.Мы рекомендуем использовать перфорацию. Утеплитель располагают, непосредственно, под печкой.

Используйте приведенные ниже советы, чтобы облегчить себе работу:

1. Для создания качественной основы необходимо использовать только прочную арматуру и бетонную дамбу.

2. Применение мелкозаглубленного основания позволит снизить затраты на строительные материалы примерно на 35-45% от стоимости подземного помещения.

3. Очень важно учитывать толщину печи. Например, выбрав толщину основания 20 см, оно понадобится в отдельных местах, где слишком долго грузится «двери».При 25 см возможность вязать каркас из арматуры равномерна, не прибегая к дополнительному прибавлению. Толщина 30 сантиметров способствует повышению прочности и долговечности фундамента, но в то же время заставит себя расходовать бетон.

4. При изготовлении подушек из песка и щебня материал необходимо укладывать слоями. Один слой не должен превышать 12 см. После каждой кладки тщательно трамбуйте. Если ваша подушка будет состоять исключительно из песка, обязательно увлажните слои.

5. Перед началом укладки теплоизоляционного материала подушку необходимо накрыть плотной полиэтиленовой пленкой для предотвращения просачивания воды из бетонного раствора. На стыки желательно проклеить или припаять полиэтилен, или поставить листы усов.

Прочитав эту статью, каждый сможет убедиться в том, что возведение плитного фундамента достаточно простой процесс и возможен при создании своими руками. Главное, соблюдать все правила заливки и технологию возведения.Если это будет завершено, то ваш фундамент прослужит долгий год.

Также предлагаем посмотреть поэтапную инструкцию, как правильно построить плитный фундамент видео находится после статьи.

Один из старейших типов базы.

Первоначально строился из природного камня, позже использовался кирпич, прошедший обжиг в условиях повышенных температур.

С появлением бетона популярность ленточного фундамента резко возросла, так как заливка демонстрировала исключительно высокие эксплуатационные характеристики, а скорость и простота возведения существенно опережали все альтернативы.

Ленточные основания

были способны взаимодействовать с другими конструкциями фундаментов, образуя комбинированные типы несущих систем.

Ленточный фундамент

– это общее название группы фундаментов, отличающихся высокими эксплуатационными характеристиками и простотой конструкции.

Преимущества ленты :

  • Прочная опора для несущих стен.
  • Эффективность, отсутствие лишнего расхода материалов.
  • Множество вариантов конструкции, позволяющих подобрать оптимальный тип для существующих условий.
  • Для строительства не обязательно привлекать специалистов, работы можно выполнить самостоятельно.
  • Надежная база не мешает экипировке.
  • Возможность строить на разных грунтах, в том числе и на непрочных.

Кроме того, преимуществом ленточной основы можно назвать простоту, интуитивно понятную технологию построения, делающую работу более качественной и эффективной.

Монолитная плита

Данная конструкция фундамента представляет собой комбинацию плитного и ленточного основания. Визуально, хотя и упрощенно, его можно представить как плоскую крышку ящика, перевернутую вверх дном.

Сначала сооружают ленту, а поверх нее заливают монолитную плиту таким образом, чтобы ее края опирались на ленту. Получается, что дом опирается на плитный фундамент, имеющий ленточный фундамент.

Такая комбинация позволяет совместить преимущества двух типов основания, в результате чего происходит снижение нагрузки на ленту от перераспределения веса конструкции и возможность ее усиления при самых больших нагрузках.

Преимущества плиты заключаются в низком удельном давлении на грунт, обусловленном большой площадью опоры. Фундамент перемещается вместе с домом при подвижках грунта, не разрушая и не нанося вреда конструкции.

Лента, установленная под печкой, снижает возможность бокового смещения платформы с песком. Кроме того, появляется дополнительное усиление по периметру несущих стен, что снижает нагрузку на печь.

В результате такого соединения становится возможным уменьшение толщины плиты и площади поперечного сечения ленты, взаимно усиливающих друг друга, что дает заметную экономию строительного материала.

К недостаткам можно отнести необходимость тщательного изучения гидрогеологических условий участка, достаточно сложный инженерный проект и большое количество работ, в частности — земляных работ.

Общая строительная схема

Возможны два варианта продажи плитного основания на ленте:

С цокольным этажом

В этом случае основную нагрузку на себя несет ленточная база.Его устанавливают по периметру, а плита служит, по сути, перекрытию 1-го этажа (нулевого уровня).

Строительная схема :

  • На подготовленной платформе капнул некий.
  • Создан слой глазури из PGS.
  • Опалубка установлена ​​по форме ленты, изготовлен армпокойс.
  • Шкив ленточный выполнен.
  • Выдержка лент по всем стандартам технологии — 28 дней.
  • Установка сплошной деки с учетом краев ленты.Для надежности и неподвижности его поддерживает планка. По сути, это нижний слой опалубки под печку, поэтому строить надо с учетом веса материала. В палубе делают колодцы в местах будущих проходов людей или коммуникаций.
  • Установка усиливающего каркаса.
  • Бетон, выдержка до полного застывания.

Этот вариант довольно сложен и требует привлечения опытных специалистов. Иногда процесс ускоряется и упрощается за счет установки готовых накладок.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Технологически длина свободновисящей плиты без дополнительных опор не должна превышать 6 м.


Без дросселя

Этот вариант предусматривает сплошную засыпку внутреннего пространства ленточного слоя песка и засыпку плиты непосредственно на него. Работы сокращаются, так как палубу строить не требуется.

После строительства Ленты произведены:

  • Песчаная внутренняя часть, трамбовка.
  • Кладка двухслойная.
  • Установка усиливающего каркаса. Так как печь будет иметь опору по всей площади, применяется строительный тип армирования.
  • Заливка плиты, трамбовка бетона электровибратором. Для частного дома с небольшой площадью можно сделать самодельный трамвайчик, из которого можно выгнать из бетона пузырьки воздуха.
  • Выдержка до полного отверждения (28 дней).

Оба варианта конструкции имеют свои преимущества и недостатки, но сложность и наличие массы нюансов характерны как для первого, так и для второго типа.


Плавающий под плитой

Для запотевания используется однородный материал, оптимально — речной песок . Важно не допустить присутствия глинистых включений, которые отпугивают . В разных источниках предлагаются свои варианты снегопадов – либо полностью используется песок, либо делается слойная укладка из песка и мелкого щебня.

Наличие щебня позволяет прилегание нижнего слоя к нижнему слою — острые края мелких камней более эффективно герметизируют слой песка.Поверх щебня снова засыпают выравнивающий песчаный слой 5 см.

Общего мнения на этот счет не достигнуто. Вытягивание подушек, отмеченное на практике, происходит как при однородном, так и при многослойном вариантах трения, что объясняется большей нагрузкой на внутренние несущие стенки, чем на наружные.


Опал

Опалубочная плита представляет собой деревянный щитовой короб, возвышающийся на 10-15 см над уровнем бетона. Сборка опалубки делается максимально плотной и прочной, зазоров более 3 мм быть не должно .Наружная сторона фиксируется опорными брусьями и косыми упорами, препятствующими сдавливанию щитов под действием массы жидкого бетона.

Если опалубка изготавливается для плиты с цоколем, то сначала необходимо соорудить настил. Для этого устанавливается система несущих балок, такелажей и других элементов, образующих надежную опорную конструкцию для неподвижности палубы. Затем собирается самолет, максимально плотный и без трещин.

Поверх настила укладывается слой пленки, обеспечивающий герметизацию конструкции и исключающий растекание бетона.

Армирование

Армирование плиты выполняется с использованием большого количества материалов. Рабочие штанги толщиной 12-14 мм устанавливаются на расстоянии не более 20 см друг от друга. Из рабочих стержней требуется два слоя (решетки), расстояние между которыми не более 10-15 см, а от нижней плоскости — 5 см.

Для контроля правильности зазора нижний слой стержней устанавливается на стойки соответствующей высоты.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Края рабочих жестко связаны с торчащими из ленты концами Армпоса, образуя с ним общий арматурный каркас.

Нужно ли утеплять пол?

Утепление пола – процедура очень полезная, позволяющая исключить образование конденсата и намокание бетона. В то же время утепление плиты является затратной операцией, так как всю площадь под ней необходимо будет установить слоем гидроизоляционного утеплителя – специальной марки крепежа (экструдированный пенополистирол).

Толщина утеплителя, рекомендуемая шведскими строителями, составляет 20 см. Другие источники утверждают, что слой 15 и даже 10 см, но это зависит от климатических условий региона. Укладку лучше производить слоями по 5 см со смещением швов и пропусками мастики.

Категорически запрещается использовать обычную пену, так как она не выдерживает нагрузок и быстро дает значительный осадок, останавливая пластины и расслабляя пластину.

Заливка плиты на ленточный фундамент

Бетон Заливка производится равномерно по площади плит .Для этого монтируют передвижной бетонный лоток, который можно присоединить к миксеру (бетономешалке) и подавать материал во все секции ровным слоем.

Необходимо обеспечить возможность подхода техники с нескольких сторон для обеспечения возможности более удобной подачи бетона и распределения его равномерным слоем. При заливке следует ориентироваться по уровню верхнего слоя арматурных стержней.

Уровень бетона должен быть на 5 см выше. Для удобства заливочных и вспомогательных действий (выравнивание поверхности, удаление пузырьков воздуха) рекомендуется устанавливать систему редукторов, расположенных на 120-30 см выше уровня бетона.

По ним можно ходить, работать, выполнять различные действия, не разрушая слой заливки.

После окончания заливки вся площадь плиты накрывается полиэтиленовой пленкой для защиты от солнца. Первые несколько дней бетон периодически поливают водой, компенсируя от разницы во влагосодержании напряжения в материале, способные образовывать трещины.

Окончательно материал затвердевает через 28 дней, попытки сократить этот срок предпринимать нельзя.

Варианты расположения пола

Вариантов создания этажей много. Главной задачей считается утеплить плиту, обеспечить качественный микроклимат внутри дома.

Большинство специалистов считают оптимальным состав напольного пирога из следующих слоев:

  • Песчаный слой.
  • Стяжка «Skinny» 5 см.
  • Слой утеплителя (Полиоплекс 5 см).
  • Бетонная стяжка, придающая прочность (5-7 см).
  • Стяжка выравнивающая (2-3 см, готовые составы).
  • Финишное (чистайное) покрытие.

В то же время, если печь достаточно утеплена снизу, можно использовать более простые способы. Например, «плавающий» пол, состоящий из слоя песчаной засыпки (как вариант, можно использовать мелкую глину, дающую дополнительную теплоизоляцию) и установленных поверх листовых материалов (ДСП, фанера, МДФ и т.).

Слой снегопадов тщательно выравнивается по плоскости и горизонтали, на него укладывается черновой пол из листовых материалов, затем устанавливается финишное покрытие.

Возможны и другие варианты устройства пола, но все они представляют собой различные сочетания слоев фрустрации, утеплителя, выравнивающей стяжки. Конечно, принципиальной разницы или существенного преимущества они не имеют, обладая примерно равными эксплуатационными качествами.

Полезное видео

В этом видео вы узнаете как правильно заливать плиты на ленточный фундамент:

Заключение

Применение комбинации ленты и плиты рационально только в сложных гидрогеологических условиях, когда требуются приподнятые несущие с повышенной устойчивостью и устойчивостью крепи.

Выбор этого варианта чаще всего вынужденный, ведь придется потратиться на материал, выполнить большой объем работ, произвести необходимые расчеты. Однако в результате появляется надежный фундамент, способный обеспечить прочную и долговечную опору дома.

В контакте с

Монолитный ленточный фундамент представляет собой несъемную конструкцию из стальной арматуры и бетонной ленты. Он есть под всеми вагонами. Если соблюдать все правила устройства фундамента, конструкция получится очень прочной и надежной.Монолитная плита на ленточном фундаменте способна выдержать не только частные коттеджи, но и многоэтажные дома. Этот тип фундамента лучше применять при низком уровне грунтовых вод, если они находятся ниже протока конструкции. В противном случае придется устраивать дренаж, а это повлечет за собой немалые дополнительные затраты.

Фундамент ленточный в глубине залегания полнотелый или мелкопористый. Второй тип возводится на слабых грунтовых грунтах под облегченные конструкции по деревянному или каркасному способу.Такой тип фундамента должен быть не менее 0,6 м.

Ленточный фундамент глубокого заложения применяется для массивных зданий. Их опускают ниже уровня промерзания почвы на 12-15 см. Основа фундамента должна опираться на плотный слой грунта. Если это условие не соблюдается на этой глубине, придется делать углубление ниже. Например, если грунт промерзает на глубину 1 м, а плодородный слой находится на отметке 1,2 м, то фундамент необходимо закладывать на глубину более 1 м.2 м.

Ли

Строительство ленточного монолитного фундамента предусматривает устройство опалубки. Его собирают из щитов, которые служат формой для бетона и препятствуют его растеканию. Безусловно, опалубочная конструкция влечет за собой дополнительные затраты, а также затраты времени. Иногда на этом экономят и делают котлован под фундамент точно по разметке, чтобы его стенки были идеально ровными. Но такая технология не гарантирует высокой степени надежности, и насколько прочным будет такой фундамент, предсказать невозможно.Для набора прочности нужна вода, а без опалубки влага частично впитывается в окружающий грунт. Это повлияет на качество конструкции, а в худшем случае она рассыплется.

При устойчивых грунтах такие фундаменты стоят много лет. Но со временем трещины или бетон могут начать крошиться. Еще один недостаток фундамента, выполненного без опалубки – неровная геометрия. Для уменьшения теплопотерь его утепляют плитами из пенопласта или пенопласта, но неровная поверхность приводит к тому, что утепление будет намного сложнее.

Аналогичная ситуация с гидроизоляцией, пленку очень сложно прикрепить к неровному пористому бетону.

Важно! С точки зрения специалиста фундамент без устройства опалубки только для сарая или гаража.

Этапы строительства монолитного ленточного фундамента

Технология работ Порядок заливки монолитной плиты на ленточный фундамент состоит из следующих этапов:

  • земляные работы;
  • запечатывание и подбивка;
  • опалубочное устройство;
  • арматура сборочная;
  • бетонирование;
  • отверждение.

Рассмотрим подробно каждый из этапов.

Земельные работы

Перед началом земельных работ проводится грунт и замеряются уровни промерзания и расположение плодородного грунта, глубина залегания грунтовых вод, связка грунта и т.д.

Важно! Если позволяет почва и дом планируется одноэтажным, то можно ограничиться сооружением мелкопоясного подвала с монолитной печью.

Земельные работы зависят от того, будет ли в доме подвал или нет.Если нет, то грунт нужно будет копать только на глубину ленты, а по ширине — с запасом на толщину опалубки. Для деревянных досок необходимы распорки, которые будут их поддерживать и не дадут упасть.

Если планируется строительство подвала, то весь грунт должен быть вывезен. Размер котлована обычно больше размера фундамента на 2-5 м, так как нужен запас на щиты опалубки.

Для организации множества больших размеров лучше нанять специальную технику, так как это решение будет оптимальным по стоимости и скорости работы.

Плодородный слой закладывается грядкой или огородом отдельно. Остальной грунт следует ссыпать в кучу, так как часть его впоследствии пригодится для снегопадов, но вывозить придется слишком много.

Тюлень и Тамбруска

Дно котлована необходимо развести и уплотнить. Поскольку экскаватор не может обеспечить одинаковую глубину на всей поверхности котлована, все неровности обязательно выравнивают путем забивания землей и трамбовки поверхности вибропогружателем.Это необходимо для того, чтобы фундамент выдерживал нагрузку в любой точке, иначе из-за неравномерного опирания грунта могут появиться трещины.

Для качественного и быстрого выравнивания дна котлована можно обсыпать его песком, увлажнив и утрамбовав виброплитой. Он способен уплотнить песок на глубину 14-20 см, именно такой слой можно насыпать и утрамбовать за один раз.

Если по проекту требуется песчано-резиновая подушка, то поверх утрамбованного песка засыпается щебень фракцией 25-55 мм. Аналогично утрамбовывается. Таким образом грунт не только выравнивается, но и уплотняется. Печь забивает камни в почву на глубину 0,5 м.

Устройство опалубки

Для устройства опалубки берутся деревянные толстые доски или низкосортный вентилятор. В продаже имеется веер для опалубки, с одной стороны он подсвечивается, поэтому этот материал используется не один раз.

Деревянные или фанерные щиты закрепляют продольными или поперечными брусками, выставляют их по ленточной разметке и закрепляют подкосами с обеих сторон.Они не дадут опалубке раскрошиться или сместиться в процессе заливки бетона.

Арматура

На ленточный фундамент из-за большой длины и малой ширины возможно силовое воздействие, способное пробить его поперек. Чтобы этого избежать, используется ребристая фурнитура размером от 1 см в диаметре. Если устройство фундамента не предусмотрено, то обычно достаточно двух армирующих слоев: верхнего и нижнего.

В каждом месте армирования арматура связана проволокой. Делается вручную или с помощью вязальных пистолетов. Иногда соединение арматуры осуществляется сваркой, так как это значительно ускоряет процесс, но тогда схватывание жесткое. Вязальная проволока обеспечивает некоторую свободу перемещения арматуры и тем самым компенсирует действия деформирующего основания.

Если при армировании монолитной плиты ленточного фундамента связка стержней выполняется сваркой, то в первую очередь разрушаются эти места.

В процессе армирования делают закладку отверстий под будущее здание, через которые будут проходить коммуникации.Если вы вовремя не вспомните об этом, то вам впоследствии придется разрушить монолит, что снизит его качество.

Заливка фундамента

При возведении фундамента под дом лучше купить готовый бетон, тогда заливочные работы займут день. Если вы все-таки хотите сделать смесь самостоятельно, вам понадобится бетономешалка.

После заливки бетонную массу подвергают вибрации с помощью специальных вибраторов. Необходимо удалить из бетона все пустоты и сделать его более однородным.Тогда его прочность повысится, а морозостойкие характеристики улучшатся.

Важно! При заливке бетонной массы из автомобиля необходимо установить дополнительные водостоки, так как высота падения не должна быть более 1,5 м. Иначе, упав с высоты, бетон расплавится.

Твердение

Различные температурные режимы имеют соответствующее влияние на бетон:

  • если работы ведутся в жаркую погоду, то ленту лучше накрыть пленкой, чтобы влага не испарялась слишком быстро и верхнюю часть фундамент не сохнет;
  • если температура окружающего воздуха около 19°С, то через трое суток бетон вырастет на 50%; А через сутки опалубку можно снимать и приступать к следующему этапу работ;
  • при температуре ниже 19°С необходимо дождаться заливки бетона; А если температура 5°С и ниже, то бетон уже не будет улавливаться, тогда придется его утеплять.

Гидроизоляция

Если требуется защитить фундамент от влаги, необходимо дополнительно нанести гидроизоляционный слой. Как часто выполняется пленка, желательно без швов, так как именно в этом месте быстрее. Если вы можете заниматься гидроизоляцией уже готового фундамента, в этом случае его обманывают битумом и приклеивают пленку. Для защиты от влаги также используют глиняный или полимерный состав.

7601.4010 — Правила Миннесоты, часть

§

Подчасть 1.

Обычно.

Автомобильные и животноводческие весы, установленные после 31 декабря 1985 года, должны устанавливаться на армированном бетонном фундаменте. Весы могут быть установлены в бетонной яме в соответствии с подразделом 2 или выше уровня грунта в соответствии с подразделом 3 или 4. Фундамент должен быть спроектирован так, чтобы выдерживать вес весов и ожидаемую максимальную нагрузку на весы без значительной осадки или растрескивания. .Стойки или основания элементов взвешивания должны быть надежно закреплены болтами к фундаменту. Пространство между стойкой или основанием и фундаментом должно быть заполнено безусадочным раствором.

§

Подп. 2.

Шахтный фундамент.

Ямный фундамент для транспортных средств или животноводческих ферм должен соответствовать следующим требованиям:

§

А.

стены, полы, фундаменты и несущие опоры должны быть армированы, залиты бетоном;

§

Б.

зазор между нижней частью платформенных весов или другого основного конструктивного элемента и поверхностью пола приямка должен быть не менее 48 дюймов;

§

С.

для наружных весов пол приямка должен иметь эффективную дренажную систему, чтобы пол приямка оставался достаточно сухим и чистым;

§

Д.

для напольных весов верхние части стенок приямка должны быть выше существующего уровня грунта, чтобы вода могла стекать с весов; и

§

Э.

для напольных весов фундамент должен быть ниже местной линии промерзания.

§

Подп. 3.

Весы надземные; бетонный столбчатый фундамент.

Надземный фундамент для транспортных средств или животноводческих ферм должен соответствовать требованиям пунктов от A до H.

§

А.

Взвешивающие элементы должны опираться на железобетонные фундаментные сваи.

§

Б.

Бетонные плиты поверхности должны быть залиты отдельно между основными опорами фундамента.

§

С.

Торцевые опоры фундамента должны иметь торцевые стенки, чтобы засыпной материал не мешал работе весов.

§

Д.

Там, где позволяют технологии строительства фундамента, поверхности бетонных плит между опорами фундамента должны иметь уклон, который предотвратит скопление воды, грязи и мусора под платформой.

§

Э.

Зазор между нижней частью мостовых весов или другого основного конструктивного элемента и поверхностью плиты должен составлять не менее шести дюймов для автомобильных весов и не менее 12 дюймов для весов для скота.

§

Ф.

Платформа весов, конструктивные элементы, поверхности фундамента и прилегающая территория должны быть спроектированы таким образом, чтобы обеспечить доступ для очистки под платформой весов и вокруг всех элементов взвешивания.

§

Г.

Для наружных весов вершины опор и поверхности плиты или плит между опорами должны быть выше существующего уровня уклона, чтобы вода могла стекать с весов.

§

Г.

Опоры должны располагаться ниже местной линии промерзания.

§

Подп. 4.

Весы надземные; плавающий бетонный плитный фундамент.

Надземное транспортное средство или весы для скота могут быть установлены на плавучем фундаменте из бетонной плиты. Фундамент должен соответствовать следующим требованиям:

§

А.

Весовой элемент или элементы весов должны опираться на монолитную железобетонную плиту. Вся плита должна иметь толщину не менее 12 дюймов и соответствовать требованиям производителя весов к установке и армированию.

§

Б.

Фундамент должен быть построен на грунте с однородной естественной или искусственно созданной несущей способностью не менее 1500 фунтов на квадратный фут. См. часть 7601.4000, подраздел 3.

§

С.

Необходимо установить основание из однородного, уплотненного, проницаемого заполнителя глубиной не менее 24 дюймов. Поверх этого основания необходимо залить бетонный плитный фундамент.

§

Д.