Марка бетона для ростверка: Марка бетона для ростверка свайного фундамента

Содержание

РМ 5-2 по стандарту: Серия 3.015-5/86

Ростверк РМ 5-2 железобетонная конструкция, имеющая прямоугольную форму стаканного типа с отверстием в центре для объединения свай. Ростверки запроектированы как фундамент для отдельно стоящих анкерных концевых и концевых угловых опор типов I-III и одноярусных эстакад типов Iк-VIк технологических трубопроводов. Предназначены данные строительные элементы для эксплуатации в районах с сейсмической активностью до восьми баллов включительно, с расчетной температурой воздуха до минус сорока градусов. Используются при любых сжимаемых грунтах, за исключением крупнообломочных грунтов, насыпей с твердыми включениями и вечномерзлых грунтов. Размеры таких конструкций принимаются кратными 300 мм. Ростверк это надежный элемент, благодаря ему вся конструкция является прочной и имеет долгий эксплуатационный срок.

Расшифровка маркировки изделия

Все железобетонные изделия имеют марку, состоящую из буквенно-цифровых индексов.

Маркировочные обозначения дают возможность легко ориентироваться среди номенклатурного ряда готовой продукции на складе и разбираться в технической документации. Рассмотрим маркировку ростверка РМ 5-2, где:

1. РМ монолитный ростверк,

2. 5-2 порядковый номер фундамента.

Маркировочные значения содержат в себе важные сведения, а именно: марку конструкции, дату выпуска, отпускной вес в тоннах, краткое наименование производителя, печать ОТК. Наносятся надписи стойкой к истиранию и размазыванию краской яркого цвета. Строго запрещается самовольное внесение изменений в заводском маркировочном обозначении железобетонных конструкций.

Материалы и производство

Железобетонные ростверки РМ 5-2 должны производиться в заводских условиях согласно нормам и требованиям

Серии 3.015-5/86. Для получения конструкций надлежащего качества необходимо проводить систематический пооперационный контроль на всех стадиях производства. Изготавливаются ростверки в металлических опалубках, так же разрешается применение других материалов для формы, обеспечивающих соблюдение точности геометрических размеров и технических параметров изделия. Для производства изделий применяется тяжелый бетон марок по прочности на сжатие В15, В20, В35. С учетом климатических условий и степени агрессивности среды в районе эксплуатации сооружения авторами проекта назначается марка бетона по морозостойкости и водонепроницаемости.

В качестве армирования регламентируется использование сетки типа I из стали классов АI и АIII. Шаг рабочей арматуры в сетках составляет 20 см, а шаг монтажной арматуры 60 см. Под ростверки свайных фундаментов укладывается бетонная подготовка толщиной 10 см из бетона класса не ниже В35, в некоторых случаях разрешается замена на щебеночную или гравийно-песчаную подготовку. Готовые конструкции проходят проверку на прочность, жесткость, раскрытие трещин, оцениваются их внешний вид, точность линейных параметров.

Конструкции, прошедшие проверку, сопровождаются соответствующими документами.

Хранение и транспортировка

Складироваться готовые монолитные ростверки для свайного фундамента РМ 5-2 должны на заранее подготовленных площадках с небольшим уклоном для водоотведения. Укладываются изделия штабелями высотой в один ряд. Важно устанавливать штабели таким образом, чтобы маркировочные символы были доступны к прочтению, и был доступ к захвату конструкции.

При погрузо-разгрузочном комплексе работ следует соблюдать осторожность и меры, исключающие повреждение конструкций. При транспортировке автомобильным, железнодорожным и водным транспортом необходимо осуществлять надежное крепление изделий и следовать всем правилам, установленным на этих видах транспорта.

Уважаемые покупатели! Сайт носит информационный характер. Указанные на сайте информация не являются публичной офертой (ст.435 ГК РФ). Стоимость и наличие товара просьба уточнять в офисе продаж или по телефону 8 (800) 500-22-52

Устройство свайных ростверков

Навигация:
Главная → Все категории → Свайные работы

Устройство свайных ростверков Устройство свайных ростверков

В практике фундаментостроения применяют монолитные и сборные железобетонные ростверки.

Используемые при их устройстве материалы и сборные конструкции должны соответствовать требованиям Строительных норм и правил и действующим стандартам. При работах на акватории размеры ограждения ростверка в плане диктуются очертанием фундамента сооружений с запасом не менее 0,5 м на каждую сторону, высота ограждения определяется глубиной, воды при рабочем горизонте плюс 0,7 м для возвышения его над водой. В необходимых случаях должна быть учтена высота волны. За рабочий горизонт при сооружении фундаментов принимают наивысший уровень воды, возможный в период производства работ.

Устройство монолитных ростверков. После погружения свай, свай-оболочек или изготовления набивных свай приступают к сооружению ростверков. Затем, если это предусмотрено проектом, арматуру свай оголяют. Для некоторых видов зданий или сооружений, не испытывающих горизонтальных нагрузок, сопряжение ростверков со сваями может выполняться без разбивки голов свай.

Под наружными стенами зданий, не имеющих подвалов, подошву ростверка следует устраивать на 0,1—0,15 м ниже планировочных отметок.

Ростверки сооружают по подготовке из тощего бетона толщиной около 0,1 м, уложенной по грунту в межсвайном пространстве. На эту подготовку укладывают готовые арматурные каркасы. Выпуски арматуры свай следует заводить внутрь арматурных каркасов. В зависимости от конструктивных особенностей ростверков применяют различные опалубочные формы. Ростверки, расположенные на акватории, бетонируют после укладки тампо-нажного слоя в ограждении ростверка. Тампонажный слой из бетона устраивают по методу ВПТ. Марка бетона и толщина тампонажного слоя грунтового тампонажа устанавливаются проектом.

Тампонажный слой необходимо укладывать:
— при низких свайных ростверках — непосредственно на грунт;
— при высоких свайных ростверках — на песчаную отсыпку, устраиваемую в пределах ограждения. Отсыпка доходит до отметки низа тампонажного слоя. Ростверк бетонируют после достижения бетоном прочности, указанной в проекте.

При значительной площади ростверка, а также при малой производительности бетонного завода, не обеспечивающих укладку монолитного бетона горизонтальными слоями по всей площади, бетонную смесь следует укладывать наклонными слоями или разбивать ростверк на блоки бетонирования.

Допускается применение грунтовых тампонов из мятой глины с песком при небольших глубинах воды, малом напоре и скоростях течения, исключающих размыв дна у ограждения.

Устройство сборных ростверков. Монтаж сборных железобетонных ростверков осуществляют в соответствии с рабочими чертежами фундаментов и проектом производства работ. При устройстве сборных железобетонных ростверков верхние торцы свай, достигающие проектной отметки, должны быть горизонтальными, не иметь трещин и околов.

Для точной установки оголовков следует применять инвентарные металлические рамки, предварительно монтируемые на головы свай в уровне проектных отметок.

Сборные оголовки перед монтажом, а также головы свай необходимо тщательно очистить от грязи, снега и наледи. Затем оголовки рекомендуется продуть сжатым воздухом. Обогрев паром и промывка водой в зимнее время не разрешаются. Верх оголовка, установленного на сваю, должен быть горизонтален, и отклонение его от проектной отметки не должно превышать 5 мм. Оголовок устанавливают на место так, чтобы зазоры между его стенками и боковыми гранями свай со всех сторон имели одинаковые размеры.

Рис. 1. Стяжная рамка для монтажа оголевников

Марка бетона или раствора для омоноличивания оголовка со сваей должна быть не ниже М 200. При омоноличивании следует выполнять вибрирование и тщательное штыкование смеси, предотвращающие образование раковин и пустот между сваей и оголовком. Для омоноличивания оголовков запрещается использовать начавший схватываться раствор или бетон. Плиты перекрытий разрешается монтировать по оголовкам после получения бетоном или раствором омоноличивания прочности не менее 30 кгс/см2. В процессе монтажа вышележащих конструкций необходимо избегать толчков и ударов по оголовкам.


Похожие статьи:
Набивные сваи

Навигация:
Главная → Все категории → Свайные работы

Статьи по теме:

Главная → Справочник → Статьи → Блог → Форум

Фундамент дома из свай и ростверка

Вначале была подготовлена площадка под строительство дома: были удалены деревья, кустарник, снят верхний плодородный слой почвы, выровнена плоскость нулевой отметки. Положение свайного фундамента сростверком в натуре было размечено с помощью натянутых контурных и осевых шнуров.

Фото №1 Разметка участка.

Для строительства на торфе с глубиной залегания на участке 2 метра с подстилающим слоем слежавшегося крупного песка мы выбрали свайный фундамент из коротких круглых буронабивных железобетонных свай-стоек диаметром 30 см в не снимаемой мягкой опалубке-раструбе из рубероида. Головы всех свай жестко защемляются в теле ростверка сечением 40 на 40 см (минимально допустимое сечение ростверка) с помощью заглубления голов свай  в ростверк на 10 см и выпусков арматуры. 

В местах концентрации нагрузок (углы здания) мы устраиваем железобетонные сваи квадратного сечения 40 на 40 см по армированным бетонным подушкам толщиной 10 см в шурфах с обратной засыпкой песком. 

Схема устройства свайно ростверкового фундамента дома из газобетона

Количество свай фундамента рассчитывалось, исходя из несущей способности грунта (песка на глубине 2 м) и площади опоры свай-стоек с запасом прочности 30%.

 

Схема свайного поля: (по углам здания установлены сваи увеличенного сечения на бетонных подушках)

Схема расположения лент ростверка свайно-ростверкового фундамента:  
Схема устройства комбинированных перекрытий поверх ростверка свайного фундамента: под санузлом устроены полу по грунту с монолитной железобетонной плитой. В остальной части дома — сборные утепленные перекрытия по деревянным балкам. 
Скважины-забои в торфе под сваи фундамента бурились с помощью садового ручного бура диаметром лопастей 30 см. Встречающиеся корни перерубались топорищем, приваренном к стальной трубе. Глубина большинства скважин составила 2 метра. Правильная методика отливки свай такова: пробурили скважину, втрамбовали в дно 10 см щебня [Пункт 15.2.2 Свода правил СП 24.13330. 2011 Свайные фундаменты. Актуализированная редакция  СНиП 2.02.03-85], установили арматурный каркас и уложили бетонную смесь. Если сначала бурить все скважины, как сделали мы, то стенки их могут начать осыпаться, а сама скважина будет наполняться грунтовыми водами.
Для защиты тела сваи от высококоррозийного торфа и упрощения укладки бетонной смеси мы использовали оригинальную несъемную мягкую опалубку свай из рубероида на стеклосетке. Опалубка скатывалась на шаблоне из стальной сетки и скреплялась турами клейкой ленты. Мягкая опалубка свай препятствует уходу жидкости в грунт из бетонной смеси (что важно для набора марочной прочности бетона).

Фото № 2 Скручивание мягкой опалубки для буровых свай.

Раструб мягкой опалубки свай фундамента распирался несъемным шаблоном из оцинкованной сварной сетки.

Фото № 3 Укрепление раструба мягкой опалубки буронабивных свай.

Затем мягкая опалубка свай погружалась в скважину забоя.

Фото № 4 Мягкая несъемная опалубка буровой сваи.

В опалубку помещался связанный арматурный каркас сваи. Мы сэкономили и сделали каркас из трех стержней арматуры, что неправильно, так как минимальное количество стержней арматуры должно быть 4. 

Фото № 5 Неправильный арматурный каркас буровой сваи.

Однако по строительным нормам минимальное количество стержней арматурного каркаса сваи составляет четыре стержня. Минимальный диаметр арматуры – 12 мм [Британский стандарт BS EN 1536 (1999) Cl. 7.6.2.3.] Шаг поперечной арматуры (хомутов) составляет  не более 40 см. Первый и последний хомут арматурного каркаса устанавливается с шагом вполовину меньше. Защитный слой бетона буронабивных свай для регионов с возможными зимними температурами ниже – 40 С составляет 5 см, а по отечественным нормам — 7 см (непосредственный контакт бетона с грунтом).  

Фото № 6 Правильный арматурный каркас сваи.

После установки мягкой несъемной опалубки свай в забои скважин мы стали укладывать бетонную смесь. Условия эксплуатации свай в агрессивных грунтах потребовали использовать максимально качественный цемент  — белый датский цемент марки М700. Он отличается более быстрым набором марочной прочности.
Расчетный класс бетона для ответственных сооружений в агрессивных условиях эксплуатации должен быть не менее В25 (М350).  Бетонная смесь из смеси 1 части воды, 2,2 частей цемента, 5,5 частей щебня и 3,3 частей песка приготовлялась в бетономешалке и развозилась к забоям в тачке:

Фото № 7 Развозка бетонной смеси.

Уложенная в мягкую опалубку свай смесь уплотнялась с помощью глубинного вибратора для придания  большей плотности, удаления пузырей воздуха  и снижения пористости бетона.  

Фото № 8 Уложенная бетонная смесь.

 
Сваи под углами будущего дома отливались на армированной бетонной подушке площадью 1 м2 и толщиной 10 см. Размер сечения свай составил 40х40 см. Сваи армировались пространственными арматурными каркасами. Отрытые шурфы были использованы для размещения стальных балок, к которым были приварены шины заземления всего арматурного каркаса и электрической установки дома.

Фото № 9 Угловая свая и балка заземления.

После укладки бетонной смеси и набора бетоном 50% марочной прочности (3 дня при среднесуточной температуре воздуха +20 С) шурфы были заполнены песком, который был пролит водой и утрамбован.

Фото № 10 Засыпка песком.

Поверх голов свай стали вязать арматурный каркас ростверка. Использовалась арматура диаметром 12 мм с хомутами (поперечной арматурой) с шагом 30 см (не более 3/4 высоты ростверка).

Фото № 11 Вязка арматурного каркаса ростверка свайно-ростверкового фундамента

В углах и примыканиях лент (балок) ростверка выполнялась анкеровка стержней арматуры с помощью Г-образных отгибов или Г- образных хомутов.

Фото № 12 Армирование угла ростверка

Многие дачные самостройщики совершают ошибку, устраивая в углах простые крестообразные пересечения стержней арматуры. В этом случае нужно понимать, что усилие от одного стержня не будет передаваться на другой стержень арматуры и фундамент (ростверк или лента) конструктивно будет представлять собой не монолитную раму  с безразрывным армированием, а набор из отдельных железобетонных балок. Такие балки могут под достаточной нагрузкой сместиться относительно друг друга, что чревато появлением трещин в фундаменте. Эта конструктивная вольность простительна при строительстве домов из бревна или бруса. Однако при возведении стен из кирпича или блоков ячеистого бетона непрогнозируемые движения отдельных фрагментов фундамента, превышающие пределы допустимых деформаций,  неминуемо приведут к появлениям трещин в стенах. Посмотрите схемы как правильно армировать углы и примыкания ленточного фундамента или ростверка.
 
Фото № 13 Неправильное армирование примыкания ленты

Рекомендуемые минимальные размеры ростверка – это 40 х 40 см. Мы частично используем несъемную опалубку из ЭППС для наружного контура ростверка. При высоком ростверке и вентилируемом подполье это практически бессмысленно, так как ростверк будет охлаждаться через неутепленные грани. Однако часть нашего дома под санузлом и сауной будет иметь полы по грунту, и утепление ростверка поможет снизить теплопотери. Это важно для сохранения работоспособности коммуникаций (ввод воды в дом и вывод канализации), уменьшения теплопотерь, и снижения промерзания грунта под домом.

Фото № 14 Опалубка ЭППС

Грунт и опалубка в зоне укладке бетона в будущий ростверк фундамента должна быть выстлана хорошо закрепленным гидроизоляционным материалом, чтобы предупредить уход воды из бетонной смеси. При недостатке влаги происходит неполная гидратация цемента, и бетон не набирает марочной прочности. Также неравномерное обезвоживание и схватывание бетона может привести к образованию усадочных трещин в бетоне. Для лучшего результата весь бетон в опалубку должен быть уложен без перерывов более чем на два часа. При необходимости в прекращении бетонирования следующая порция бетона укладывается только после достижения бетоном прочности не менее 1,5 МПа, так как при прочности ниже 1,5 МПа дальнейшая укладка бетонной смеси приводит к нарушению структуры ранее уложенного бетона в результате динамического воздействия вибраторов. При нормальных условиях (температура + 15 +20°С) бетон набирает прочность 1,5 МПа примерно за 8 часов. Лучше заказывать готовый товарный бетон с доставкой миксерами на участок. Рекомендуемая марка бетона для работы в условиях высокого водонасыщения и зимних температур ниже – 40С  БСГ В 20 П3 F150 W4 (М-250), при зимних температурах от – 20С до – 40С БСГ В 15 П3 F100 W4 (М-200).  Мы использовали двух этапную укладку бетона и приготовление бетонной смеси в бетономешалке на основе цемента марки М700.

Фото № 15 Уложенный в опалубку бетон.

Уход за бетоном заключался в укрытии его поверхности полиэтиленовой пленкой и ежедневной поливкой его поверхности водой для обеспечения полноценной гидратации цемента и образования прочного цементного камня.
Снятие опалубки и дальнейшие работы на фундаменте продолжились после набора бетоном 70% марочной  прочности, что произошло через 7 дней при среднесуточной температуре + 20С.  Ростверк был сразу же был покрыт гидроизоляционным праймером и двумя слоями гидроизоляционной полимерно-битумной мастики. Помните, что правильный фундамент должен быть черного цвета со всех строн. Это означает, что про его гидроизоляцию и, следовательно, защиту от повреждающих природно-атомосферных факторов  строители не забыли.

Фото №16 Гидроизоляция фундамента.

Вентиляционные продухи в ростверке фундамента на снимке – недостаточного размера. И вообще они при этой конструкции фундамента не нужны, так как на высоких (висящих) ростверках, вентиляция которых обеспечивается зазором над грунтом. Однако для низких ростверков и ленточных фундаментов эта проблема актуальна: минимальный размер вентиляционного продуха должен иметь площадь 0,05 м2 (например 20 х 25 см).

 Во «влажной» части здания под сауной и санузлом фундамента сразу же были устроены полы по грунту. Предварительно были проведены все коммуникации (подземные вводы электрического кабеля и воды, вывод канализации). Все просветы труб были тщательно закрыты.
Фото № 17 Подземные коммуникации.

Затем ростверк был тщательно укрыт изнутри наплавляемой гидроизоляцией, засыпан песком, который был послойно по 20 см пролит водой и утрамбован. На снимке видна стальная шина, соединяющая арматурный каркас фундамента с заземлением.

Фото № 18 Засыпка песком.

Поскольку  наш дом будет отапливаться непостоянно (дачный режим эксплуатации) мы утеплили грунт под полами. Для дома с круглогодичным проживанием данное утепление не требуется. Пенопласт был укрыт полиэтиленовой пленкой. А правильно было бы использовать ПВХ пленку, которая не пропускает радон, в отличие от пленки ПЭ. 

Фото №19 Пенопласт укрытый пленкой. 

Поверх мы связали из остатков арматуры сетку для армирования плиты пола. Поскольку при данной конструкции пучения грунтов не предвидится, и плита не будет испытывать нагрузок растяжения в верхнем слое, то мы армируем лишь нижний слой бетонной плиты. Армировали мы плиту не по правилам. Так делать нельзя. Читайте о правильном армировании плиты перекрытия. 

Фото № 20 Армирование.

Дополнительно укладываем на арматуру остатки сеток и других металлоконструкций, которые послужат для дополнительного армирования плиты полов по грунту. После установки опалубки по периметру и заглушек для будущих балок перекрытия террасы заливаем плиту пола бетоном из бетономешалки.

Фото № 21 Заливка плиты.

После набора 70% марочной прочности бетонной плитой, мы начинаем работы по возведению стен.

Фото № 22 Стены из газобетона.

О том, как шло строительство дома из газобетона, можно почитать в разделе про строительство дома из газобетона. Свайно-ростверковый фундамент на сложном торфяном грунте верой и правдой служит нам уже восьмой год. Вот такой дом  у нас получился.
Фото № 23 Дом из газобетона.

В конструкции моста на остров Русский уложено свыше 150 тысяч кубометров бетона

Более 150 тысяч кубометров высококачественного монолитного железобетона уложено в конструкции моста на остров Русский, возводимого к саммиту АТЭС-2012 во Владивостоке. Сегодня работы в круглосуточном режиме ведутся на всех 33-х опорах мостового перехода через пролив Босфор Восточный.

Как подчеркнул директор филиала «УСК МОСТ» во Владивостоке Алексей Баранов, непрерывный темп обеспечивается благодаря запуску на производственной базе мостостроителей четырех современных бетонных заводов. Два из них расположены на полуострове Назимова, два – на острове Русском. Месячная производительность по укладке железобетона на строительстве мостового перехода через пролив Босфор Восточный сейчас составляет 18-22 тысячи кубометров.

На полуострове Назимова завершено бетонирование трех захваток ростверка 320-метрового пилона М6. Сегодня это один из самых сложных участков строительства. Сооружение ростверка производится поэтапно – в пять захваток, в работах задействованы около 350 человек. Полностью завершены работы на захватках № 1, № 2 и № 4, идут подготовительные работы к бетонированию захватки № 5.

Высококачественную бетонную смесь одновременно поставляют несколько заводов, расположенных на полуострове Назимова и острове Русском. При возведении ростверка пилона М6 используется бетон марки B35 – он обеспечит защиту фундамента от воздействия агрессивной среды и предохранит арматуру от коррозии. Общий объем уложенного бетона – 14 650 кубометров.

С другой стороны пролива также один из сложнейших участков – строительная площадка 320-метрового пилона М7, где ведется армирование ростверка. На острове Русском продолжаются монтаж пролетного строения эстакадной части и сооружение мостовых опор. Кроме того, строители здесь приступили к устройству подходов к мостовому переходу. Объем земляных работ, выполненных с начала года, составляет 8200 кубометров грунта. Этот участок длиной 138 метров и шириной 36 метров соединит мостовой переход через пролив Босфор Восточный с сетью современных дорог, которые планируется построить к саммиту АТЭС-2012 во Владивостоке.

Фундамент ростверка — Стальная конструкция

Конструкция фундамента ростверка

применяется для тяжелых структурных нагрузок от колонн, опор или балок, необходимых для передачи несущей способности сравнительно бедного грунта.

Фундамент-ростверк помогает распределить нагрузку на большую площадь недр. Этот фундамент помогает избежать глубоких земляных работ, так как необходимая площадь основания предусмотрена для нагрузки трансмиссии. Глубина фундамента ограничена от 1м до 1м.5м.

Фундамент ростверка определение – Фундамент ростверка состоит из двух или более ярусов балок, уложенных под прямым углом для распределения нагрузки на большую площадь.

Этот тип фундамента обычно используется для опор и стоек тяжелых конструкций. Ростверк состоит из стального I I сечения (R. S.J), уложенного в одинарный или двойной большой. Второй крупнее. Количество R.S.J.S и расстояние между ними зависят от нагрузки конструкции и несущей способности грунта.

Для сооружения ростверкового фундамента выкапывается траншея необходимой ширины и глубины. Поверхность траншеи выравнивают и трамбуют. По утрамбованной поверхности распределяют слой цементобетона и хорошо утрамбовывают, чтобы сделать его непроницаемым. R.S.J.S имеют желаемый размер и укладываются через равные промежутки времени. Нижние фланцы R.S.J.S заделаны в бетон путем заливки богатого цементного раствора. R.S.J.S соединены между собой трубами и болтами. Болты вбиваются в стенку R.С.Дж.С.

 

Г.И. куски трубы помещаются между R.S.J.S, и длинный болт проходит через все отверстия и трубы. Это соединит R.S.J.S вместе, образуя жесткую массу.

Фундамент ростверка, типы

1. Фундамент стальной ростверк

Фундамент стального ростверка

представляет собой конструкцию из стальных балок, конструктивно известных как катаные стальные балки (RSJ), расположенные в два или более яруса.

2. Фундамент для деревянного ростверка

Деревянный ростверк предназначен для тяжелой деревянной колонны или каменной стены.

Фото фундамента ростверка

Чертежи сечения и плана ростверка.

Фундамент – диаграммы изгиба и сдвига.

Фундамент ростверка – временные работы

Фундаменты ростверка Преимущества

Фундамент из стального ростверка дает больше преимуществ для подрядчиков, чем деревянный ростверк.

Скорость монтажа – Подрядчики могут сэкономить время, используя фундамент из ростверка.

Удобство – ростверковый фундамент позволяет избежать заливки бетона и экономит время благодаря простоте монтажа.

Экономически эффективный метод – Подрядчик может снизить затраты за счет минимального нарушения транспортной инфраструктуры.

Универсальное решение для фундамента – технология подходит для самых разных применений.

Дополнительные ресурсы для чтения  

Фундамент для ростверка

ppt – View Slideshare, Фундамент для ростверка скачать в формате pdf

Строительная конструкция

Содержание:    

1.    Что такое ростверковый фундамент.

                                        2.   Монтаж ростверка фундамента.

                                        3.   Виды ростверкового фундамента.

                                       4.  Устройство ростверка фундамента.

                                        5.  Преимущества и недостатки ростверкового фундамента.

Фундамент, состоящий из одного, двух или более ярусов балок (обычно стальных), уложенных на слой бетона для распределения нагрузки на обширной площади, называется ростверковым фундаментом.Ростверковый фундамент используется, когда необходимо передать большие структурные нагрузки от колонн, простенков или стоек на грунт с низкой несущей способностью. Ростверковый фундамент часто оказывается более легким и экономичным. Используется в основании колонн. Эти ярусы залиты бетоном и расположены под прямым углом друг к другу. Этот тип фундамента в основном используется для тяжелых конструкций, опор и подмостей

Установка ростверка:

Сначала для массивного монолитного ростверка необходимо изготовить и установить каркас. Мы предпочитаем этот ростверк, потому что он более надежен.

Опалубка изготавливается из обрезных досок в виде прямоугольных желобов. Его высота составляет 1 фут, а ширина равна минимальной толщине стены дома. Между каждым ростверком должен быть установлен зазор около 6-8 дюймов.

Внутри опалубки необходимо установить каркас соединения арматуры с помощью вязальной проволоки. Наименьшее расстояние от рамы до края опалубки должно быть одинаковым.

Далее арматура связывается той же вязальной проволокой, что и раньше.

Затем необходимо приготовить бетон с помощью бетономешалки. Заливается в опалубку в непрерывном цикле. Арматура должна располагаться на высоте примерно 25-30мм так, чтобы она полностью погружалась в бетон. Бетон следует заливать осторожно, чтобы избежать нежелательных полостей. 6. После шпаклевки поверхность необходимо выровнять и дать высохнуть. Когда он высохнет, опалубку можно снять. Фундамент уже готов.

Типы ростверкового фундамента:

1. Фундамент стального ростверка

2.   Фундамент ростверка деревянный

1. Фундамент стального ростверка:

Фундамент стального ростверка состоит из стыков или стальных балок, поставляемых в один или два слоя. Его название определяет его функцию и структуру, поскольку он состоит из стальных балок, структурно известных как прокатные стальные балки.

Минимальное покрытие 10 см сохраняется на внешних сторонах внешних балок, а также над верхними полками верхнего слоя.

Толщина бетона должна быть не менее 15 см. После выравнивания основания и заливки бетона необходимо проверить правильность уплотнения и образование непроницаемого слоя толщиной не менее 15 см.

Защищает стальные балки от грунтовых вод, которые могут привести к коррозии. Затем укладываем первый слой балок на бетонное основание на расстоянии от 100 до 300 мм с помощью трубчатых разделителей.

Толщина бетона должна быть не менее 15 см.После выравнивания основания и заливки бетона необходимо проверить правильность уплотнения и образование непроницаемого слоя толщиной не менее 15 см.

Защищает стальные балки от грунтовых вод, которые могут привести к коррозии. Затем укладываем первый слой балок на бетонное основание на расстоянии от 100 до 300 мм с помощью трубчатых разделителей.

Затем заливаем бетон между и вокруг балок первого слоя. После этого размещаем второй уровень балки под прямым углом к ​​первым уровням с помощью разделителя.

Затем снова заливаем бетон между стальными балками и вокруг них. При этом стальные опоры соединяем с верхним слоем с помощью опорной плиты, боковых уголков и усиливающей пластины.

Эти соединительные элементы также заделываются в бетон для придания жесткости соединению.

2. Деревянный ростверковый фундамент:

Деревянный фундамент предусмотрен для кладки стен, сильно нагруженных деревянными колоннами.

Этот фундамент особенно полезен в затопляемых районах, где несущая способность грунта очень низкая и где нагрузка на грунт ограничена 50-60 кН/м2.

Деревянные доски и деревянные балки используются вместо стальных балок. Между стыками тимберса нет бетона.

Однако нижний бетон, поставляемый в стальной сетке, заменен деревянной платформой, построенной из деревянных досок.

Выемка основания ровная. Нижний слой деревянных досок размером от 20 до 30 см и шириной от 5 до 7,5 см укладывается вплотную, без зазора между ними.

Над этим слоем под прямым углом размещается брус того же сечения, что и столб.

Затем снова укладывается еще один слой досок под прямым углом к ​​направлению балок. Верхний слой досок может быть 7,5-10 см. Толстый, простирающийся на всю ширину основания стены, на котором построена кладка стены.

Строительство фундамента ростверка:

Ниже перечислены этапы строительства фундамента ростверка:

Каркас должен удерживать ростверк на месте для прочного монолитного фундамента ростверка.

Опалубку изготавливают из обрезных досок в виде прямоугольных желобов.

Высота опалубки составляет 1-1,5 фута, а ширина должна быть равна минимальной толщине стены здания.

В опалубку заливается бетон для формирования бетонной подушки толщиной от 450 мм до 600 мм.

Секции ростверка (деревянные или стальные) укладываются над бетонной подушкой с достаточным покрытием со всех сторон.

Бетон заливается в фундамент до необходимой глубины.

На верхнем ростверке должно сохраняться покрытие толщиной не менее 10 мм во избежание коррозии стальных балок.


Преимущества ростверкового фундамента:

1.   Время, необходимое для установки и заливки ростверкового фундамента, сравнительно меньше, чем у обычного фундамента.

2. Ростверковый фундамент способен успешно трансформировать большие нагрузки на большую площадь.

3.  Эти фундаменты используются для строительства важных конструкций, таких как опоры колонн и строительные леса.

4. Ростверковый фундамент позволяет избежать глубоких котлованов в слабых грунтах, при этом глубина фундамента может быть ограничена 1-1. 5 м.

Недостатки ростверкового фундамента:

1. Его стальные соединения требуют защиты от коррозии бетоном.

2.  Для большей глубины в этом фундаменте необходимо строительство свай.

3.   Пространство под ростверком необходимо заполнить и утеплить.

4.   Не подходит для многоэтажных зданий.

расчет и строительство. Армируем фундаментные столбы

Все знают, что такое фундамент, но, пожалуй, многие слышат о ростверке впервые.При устройстве фундамента из свай или железобетонных столбов ростверк обязателен. Столбчато-ростверковый фундамент на сегодняшний день наиболее популярен в индивидуальном строительстве, в основном за счет быстрого монтажа и недорогой стоимости. Стоит отметить, что этот вид фундамента по прочности не уступает бетонному.

Целесообразность применения

Прежде чем рассматривать вопрос о том, когда и где лучше использовать основание такого типа, не мешало бы разобраться, что такое столбчато-ростверковый фундамент, что это такое и когда все-таки выгоднее использовать его.

Этот тип фундамента основан на оперных столбах (сваях или железобетонных конструкциях), для равномерного распределения нагрузок от будущего здания все опоры соединяются в одну конструкцию с помощью ростверка, который размещается в верхней части основание.

Если на участке строительства преобладают слабые грунты: песчаные, супесчаные глинистые, то здесь наиболее эффективно использовать столбчато-ростверковый фундамент. Благодаря ему сваи или столбы можно погружать на максимальную глубину, что позволит избежать возникновения опоры в ненадежных и рыхлых грунтах.

В условиях, когда грунты имеют большую глубину промерзания, устройство бетонного фундамента будет слишком затратным, поэтому на таких участках также предпочтительнее использовать в качестве опор столбы с ростверком.

В качестве опор могут использоваться сваи, столбы из железобетона, дерева и металла. Два последних варианта используются крайне редко и только для легких хозяйственных построек. Чаще всего для опор столбчато-ростверкового основания используют железобетон.

Как производить расчеты

Прежде чем приступить к строительству любого фундамента, необходимо провести обследование грунта и выполнить расчеты фундамента.Этот шаг является самым важным. Итак, начинается устройство столбчато-ростверкового фундамента:


  • каждый угол будущего здания должен поддерживаться столбом;
  • участки пересечения стен должны быть усилены дополнительными стойками-подпорками;
  • что касается прямых участков, то 2,5 м — вполне достаточное расстояние между опорами, отвечающее всем требованиям, но более 3,5 м выбирать не следует, так как такое расстояние уже недостаточно.

Начальный этап всех подготовительных работ начинается со снятия дерна по всей площади будущего фундамента. Далее в местах вбивания колышек выкапывают ямы под опоры. Глубина ям должна быть больше величины промерзания почвы плюс 20 см для средней полосы. Дополнительные сантиметры необходимы для того, чтобы устроить подушку, которая в дальнейшем будет способствовать правильному распределению нагрузок. Ширина траншеи будет равна ширине стены будущего строения.От этого размера с каждой стороны колонны откладывается еще по 20 см и устанавливается опалубка.

Строительство столбчато-ростверкового фундамента начинается с устройства подушки из шлака или щебня, которые необходимо тщательно утрамбовать. Материал необходимо укладывать по всей ширине ямы. Поверх утрамбованного шлака укладывают рубероид. Это требование обусловлено тем, что влага из бетонного раствора не впитывается в грунт, пока он набирает прочность.

Как сделать опалубку

Для этих целей подойдут обычные доски, толщины 2 см будет достаточно. Небольшой вес делает установку простой и недорогой. Из них делают щиты, потом ящики. Затем их устанавливают в подготовленные траншеи. Обязательно тщательно смочите поверхность каждого щита водой. Это предотвратит вытягивание влаги из бетона, а в дальнейшем облегчит демонтаж опалубки.

Вместо досок можно использовать трубы из асбеста или керамики.После заливки и застывания раствора их оставляют в земле. Допускается полностью отказаться от установки опалубки, если в подготовленной траншее сплошные стены не осыпаются, а размер полностью соответствует произведенным расчетам. Чтобы влага из бетонного раствора не впитывалась в землю, достаточно изолировать стены простой полиэтиленовой пленкой. Но все же лучше использовать опалубку для подстраховки.

Как армировать фундаментные столбы

Столбчато-ростверковый фундамент на газосиликат должен выполняться с обязательным армированием опор под ним.Для каркаса используются арматурные стержни. Диаметр подойдет как 10, так и 14 мм. Отступив от края траншеи 5 см, арматуру укладывают в приямок и приваривают к горизонтальным брусьям.

Расстояние между горизонтальными перекладинами около 40 см. Важно помнить, что продольные бруски по длине должны быть такими, чтобы после заливки всего количества раствора бруски имели свободные концы, равные не менее 30 см. (обычно оставляют 30-40 см). Лучше оставить больше, чем меньше, так как лишние сантиметры всегда можно отрезать. С этой целью каркас ростверка из арматуры будет дополнительно приварен. Арматурный каркас следует собирать прямо на земле, а уже потом в готовом собранном виде опускать в выкопанную траншею.

Заливка бетонного раствора

Когда опалубка выставлена ​​и металлический каркас опущен в траншею, можно приступать к заливке бетона. Его заливают слоями. Толщина каждого около 30 см. Каждый залитый слой необходимо штыковать, чтобы удалить лишний воздух и сделать бетон плотным и прочным.

Технология заливки

следующая. Заливается первый слой, тщательно штыкается вручную или инструментом, затем заливается следующий. Крайне не рекомендуется заливать половину раствора сегодня, а другую завтра, так как у столба в месте стыка появится стык, снижающий его несущую способность.

Опалубку можно снимать через 4 дня. Поверхность каждой опоры необходимо покрыть гидроизоляцией или обработать специальным материалом. Только после этого опору можно засыпать землей.Если на участке преимущественно рыхлый глинистый грунт, то его лучше не возвращать в котлован, а засыпать песком с тщательным утрамбовыванием.

Монтаж ростверка

Применение столбчато-ростверкового фундамента позволяет монтировать ростверк как из монолитного, так и из сборного железобетона. Часто можно услышать самые разные мнения о том, на каком расстоянии от земли должен располагаться непосредственно ростверк. Но его глубина определяется несколькими параметрами. Например, недопустимо монтировать ростверк близко к уровню земли, когда на участках преобладают рыхлые и пучинистые грунты.

А ростверк укладывается в заранее подготовленную опалубку, связывающую между собой все опорные столбы. На дно опалубки насыпают слой песка (желательно использовать более крупные фракции) и тщательно утрамбовывают.

На втором этапе изготавливается металлический каркас, который укладывается в форму и приваривается к концам оставшейся арматуры самих опор. Далее заливаем раствор, удаляя из него воздух. Когда раствор полностью застынет, опалубку снимают вместе со слоем песка.В результате полностью готов столбчато-ростверковый фундамент, который может простоять многие десятилетия. Самое главное – соблюдать все расчеты и требования, особенно когда на участке под строительство проводятся изыскания грунта.

С чего начать строительство дома? Как сделать лучше, дешевле, надежнее? Участок мы уже выбрали, но вот беда — грунтовые воды очень близко подошли к поверхности земли. Какое решение принять?

Любое строительство начинается с возведения фундамента, то есть с несущей конструкции нашего будущего дома.От правильного выбора конструкции фундамента будет зависеть вся дальнейшая судьба нашего строения.

Фундаменты по своему типу бывают ленточными, столбчатыми, плитными. В нашем случае (при наличии грунтовых вод) решаем монтировать столбчатый тип фундамента с железобетонным ростверком.

Данный фундамент состоит из двух частей — опорной и несущей. Несущей частью будут колонны, а опорной – ростверки.

Теперь разберемся, как устроен ростверк.Эта конструкция представляет собой горизонтальную часть столбчатого фундамента, соединяющую отдельно стоящие столбы в цельную конструкцию. Задача ростверка – равномерно собрать и перераспределить нагрузку от веса стен здания на столбы, зафиксировать сваи в вертикальном положении и не допустить их отклонения в сторону в процессе эксплуатации.

Ростверк бывает:

Высокий — дно расположено выше уровня поверхности земли;

Приподнятый – в этом случае его подошва располагается на одном уровне с поверхностью земли;

Низкий — при этом конструкция ростверка заглубляется в землю.

Ростверк, в отличие от ленточного фундамента, не опирается на грунт. Между его структурой и поверхностью земли имеется зазор.

Высокий ростверк располагается на уровне до 15 см от низа до уровня земли. Зимой грунт промерзает и поднимается по сваям. Если не сделать зазор, то грунт может вырвать сваи вместе с ростверком или разорвать их.

Для холодного климата такой ростверк является недостатком, так как под полом дома отсутствует изолирующая воздушная подушка.В связи с этим здание необходимо дополнительно утеплить со стороны пола.

Ростверк высокий: его подошва находится на одном уровне с поверхностью земли. Из-под установленной опалубки удаляется до 15 см грунта. Чтобы она не осыпалась, на дно траншеи вне ростверка должны быть установлены листы шифера, и они должны свободно лежать на дне. Если этого не сделать, то ростверк вскоре ляжет на землю, и на него повлияет зимнее пучение грунта.

Заглубленный ростверк: по линии расположения будущих стен вырывается траншея. Делается опалубка, у которой дно располагается ниже поверхности земли. Для этого ростверка тоже нужно делать защитные щиты, но в этом случае возле дома под домом образуется почти неподвижная воздушная подушка, которая и утепляет здание.

Теперь познакомимся с несущей частью нашего столбчатого фундамента. Несущими конструкциями являются стойки, которые изготавливаются из разных материалов – кирпича, бетона, железобетона, металлических труб, дерева.Опоры располагают с шагом 1500-2500 мм.

Столбчатый фундамент может быть следующих видов:

1. В зависимости от материала изготовления:

Сборные из природного камня, бетонных блоков, кирпича;

Монолитный.

2. В зависимости от способа устройства фундаментов:

Мелкозаглубленные — опора заглубляется в землю до 70 см и устанавливается на прочных основаниях, например, на скальных или песчаных грунтах;

Сильно заглубленный — опора находится на глубине до 2 м.Применение такой глубины оправдано наличием пучинистых грунтов.

Последовательность возведения столбчатого фундамента

Строительство фундамента начинается с того, что на земле отмечаются его оси. Это называется выставлением осей фундамента в натуре. Чтобы дом получился без смещений и имел форму квадрата или прямоугольника, необходимо выверить углы, которые должны быть строго 90 градусов.

После того, как разметка осей завершена, начинаем копать траншеи.Если фундамент очень глубокий, то для установки столба выкапывается яма. Ее глубину делают на 30 см больше проектной, это необходимо для того, чтобы перед началом бетонирования колонны добавить гравийную подушку.

Ширина траншеи больше проектной на 20 см, так как при установке опалубки необходимо учитывать ее толщину.

После завершения земляных работ приступаем к устройству самой колонны. Под каждую делаем бетонную подушку, которая на 10-20 см шире размера столба.Конструкция колонны и подушки выполнена из монолитного железобетона, то есть установлены арматурные каркасы и залиты бетоном.

Арматурные каркасы изготавливаются из продольной гофрированной арматуры диаметром 10-16 мм и поперечной арматуры диаметром 6-8 мм, удерживающей вертикальные стержни.

Итак, в этой статье мы рассмотрели, что такое фундаменты, и как производится подготовка к их установке.

Фундамент столбчатый с железобетонным ростверком ВИДЕО

Любой свайный фундамент, в том числе и фундамент на винтовых сваях, требует устройства ростверка, являющегося несущим элементом дома.Из всех имеющихся вариантов конструкции ростверка я считаю оптимальным для строительства каркасного дома ростверк из сцепленных сухих строганных досок — он прочный, надежный, ровный и не сложный в монтаже даже в одиночку. Однако есть особенности, связанные в первую очередь с точками крепления и решением типовых задач.

Правила проектирования и монтажа деревянного ростверка из связных досок

  • Мы используем только строганные доски камерной сушки! Если вы действительно хотите сэкономить попутно развлекаясь с рубанком и в дальнейшем бороться с дефектами досок и грибками, то можно смело использовать хотя бы распиленные доски прямо на приусадебном участке в тайге, но я за качественный.Доски должны быть либо из сосны, либо из лиственницы. С первыми проще работать и они дешевле, вторые дороже и сложнее в обработке, но долговечнее и прочнее.
  • Сечение досок подбираем согласно расчетным нагрузкам на дом и исходя из минимальных требований к сечению ростверка в целом. Для небольших дачных домиков или одноэтажных жилых домов рекомендую деревянный ростверк сечением не менее 150х150 мм. Для жилых каркасных домов с мансардой или выше одного этажа не менее 150х200 мм (ширина х высота). Помните, что ростверк сечением 150х200 мм будет более прочным в вертикальной плоскости, чем 200х150 мм.!
  • Доски пакета, естественно, ставятся вертикально — деревянный ростверк из горизонтально скрепленных досок — нонсенс и пример полной некомпетентности некоторых строителей.
  • Перед установкой ростверка доски необходимо предварительно пропитать огнебиозащитным составом. Как это сделать правильно можно узнать здесь. Если коротко, то — пропитывать доски нужно ДО сцепления и не мазать кистью, а вымачивать часа два полностью погрузившись в огнебиозащитный состав.
  • Выбирайте оголовок винтовой сваи не менее чем на 50 мм больше ширины ростверка. Например, для ростверка шириной 150 мм можно использовать оголовки размером не менее 200х200 мм, а для ширины 200 мм – 250х250 мм. На это есть две причины: во-первых, для правильного распределения нагрузок нужна «полка» для досок, позволяющая крепить доску и оголовок, а во-вторых, просто невозможно добиться установки свай с точность до миллиметра – есть определенные допуски. Лишнюю часть цоколя, выходящую за внешние границы ростверка, можно в дальнейшем приспособить для обустройства подхвата или фасада, либо просто срезать болгаркой.
  • Для предотвращения капиллярного всасывания конденсата из металла сваи в древесину ростверка необходимо между оголовком и досками проложить гидроизоляционный материал – например, рубероид, а лучше пенополиэтилен.
  • Если оголовки фундаментов на винтовых сваях «гуляют» относительно друг друга по высоте, необходимы мероприятия по обеспечению ровности ростверка.Если нужно что-то надеть, кладите металлические пластины на всю площадь опоры (под гидроизоляцию), так как деревянные колышки, планки, сложенный в несколько слоев рубероид и тому подобное со временем дадут усадку или просто разрушаться под действием нагрузок. Чтобы не тратить время, силы и деньги на борьбу с кривоворонным полем, обращайтесь к проверенным специалистам!
  • Теоретически в деревянном ростверке из связных досок можно вполне обойтись без станины (доска, лежащая поверх пакета досок ростверка), но я рекомендую слегка придушить свою «жабу» и все-таки вложиться в несколько досок. Причины просты – подсыпка улучшит общую геометрию ростверка, равномерно распределит нагрузку от стен и балок перекрытия по всему пакету досок, а также защитит полость внутри ростверка от сквозняков.
  • Каждую доску пакета необходимо сбить с помощью гвоздей по всей длине ростверка через каждые 30-40 мм. Количество гвоздей в одной линии пробивки равно ширине доски в мм, деленной на пятьдесят. То есть для 150 мм это 3 гвоздя, а для 200 мм — 4.Расстояние между стуками одной доски с двумя соседними к ней не менее 5 см.
  • Станина также должна быть прибита к каждой доске пакета по всей длине деревянного ростверка через аналогичный зазор с заходом относительно заливок пакета.
  • При формировании стыка пакетов досок ростверка необходимо учитывать, что доска не должна «висеть» в воздухе, а должна быть прочно опираться на оголовок сваи. При этом должно быть достаточно места для крепления головки к доске «санитарным» саморезом.
  • Лучше всего, если при проектировании и монтаже ростверк будет располагаться таким образом, чтобы его ось совпадала с осью свай – то есть центр к центру. Допускается смещение до 30 мм, но старайтесь его избегать, чтобы уменьшить боковые нагрузки на фундамент.
  • При определенных условиях и соблюдении определенных правил теоретически возможно соединение одной или двух упаковочных досок без опоры на сваи, но я бы настоятельно рекомендовал упирать края упаковочных досок исключительно в головки.
  • Лучше всего использовать оголовки без предварительно просверленных в них отверстий, так как они предназначены для деревянного ростверка из бруса. В нашем случае отверстия делаются по месту, согласно фактической установке досок.

Соблюдая эти простые правила, вы можете быть уверены, что ростверк будет соответствовать всем необходимым требованиям по надежности и прослужит весь срок эксплуатации каркасного дома.

кстати , дополнительно улучшить геометрию деревянного ростверка из связных досок можно с помощью прокладки из вспененного полиэтилена толщиной 3-5 мм, уложенной между пакетом досок и станиной.

Изображения некоторых узлов деревянного ростверка из досок

Процесс монтажа деревянного ростверка из связных досок

  1. Выполнение мероприятий по обеспечению огнебиозащиты щитов ростверка. К моменту начала монтажных работ доски должны высохнуть!
  2. Убедитесь, что головки винтовых свай выровнены. В противном случае провести мероприятия по выведению опорных площадок «в горизонт». В том, что сваи установлены относительно друг друга в пределах допусков, надеюсь, вы уже убедились до подписания акта приемки-передачи работ с фирмой, которая их устанавливала.Головки по идее тоже должны проверяться заодно, но мало ли что они пропустили?
  3. Отметьте угловые точки наружных досок пакета по периметру наружных стен дома.
  4. Установите внешние планки пакета по периметру наружных стен. Убедитесь, что они установлены в соответствии с проектом (вам не нужно учить сравнивать диагонали? ;)) Если есть огрехи, добивайтесь недостижимого идеала 🙂
  5. Просверлите отверстия в районе оголовка и прикрепите оголовки к доскам ростверка.
  6. Поместите второй слой досок в упаковку. Соедините их в районе головок наружным слоем, прикрепите к головкам и сведите по всей длине гвоздями.
  7. При необходимости установить перпендикулярные доски пакета деревянного ростверка, закрепить их.
  8. И так далее, пока не будет установлен весь пакет плат.
  9. В финале установить кровать, при необходимости — через пенополиэтилен или напрямую, на ваш выбор (использую, т.к. перфекционист).

Все вышеперечисленное лишь один из вариантов процесса монтажа деревянного ростверка из связных досок и это вовсе не догма. Просто в ходе практического опыта я пришел именно к такой технологии. Можно смонтировать части пакета «на земле» и потом установить на сваи, можно «наращивать» пакет из досок начиная с центра, можно придумать что-то другое — но я думаю, что мой способ самый оптимальна и позволяет обойтись минимальными силами (хотя бы одной) .

Совет : для разметки узлов ростверка удобно использовать заранее подготовленные шаблоны соединений, изготовленные из брусков соответствующего сечения.

В малоэтажном строительстве среди прочих наиболее известен прочный и рациональный тип фундамента, который называется столбчато-ростверковым. Основой этого типа фундамента являются столбы, соединенные «надстройкой» в виде монолитной или сборной железобетонной ленты. Его функция заключается в равномерном распределении нагрузки от здания и передаче ее на грунт, а также в укреплении столбов от опрокидывания и смещения.

Столбчато-ростверковый фундамент эффективен на участках с песчаными и глинистыми грунтами, с большой глубиной промерзания. А все потому, что столбы можно устанавливать на разной глубине, чтобы они опирались на надежные грунты, а ростверк связывал их в единую систему.

Основным материалом для опорных столбов является железобетон, хотя для легких хозяйственных построек используется дерево или металл.

К достоинствам столбчато-ростверкового фундамента можно отнести:

  1. возможность применения в районах с высоким уровнем грунтовых вод и большой глубиной промерзания грунта;
  2. относительно низкие затраты на земляные работы;
  3. повышенная прочность по сравнению со столбчатым фундаментом при некритическом увеличении финансовых и физических вложений;
  4. Экономия
  5. за счет самостоятельного строительства, без привлечения габаритного оборудования.

Процесс возведения столбчато-ростверкового фундамента начинается с расчистки площадки от травы и мусора и разметки точек установки столбов. Располагаться они будут обязательно в стыках стен, в углах здания и в местах с большими нагрузками. Обычно расстояние между столбами составляет 2,5 – 3,5 м в зависимости от веса дома и несущих характеристик грунта. Опорой для столбов служит песчаная «подушка» в каждую подготовленную лунку.Самый надежный материал для столбов с длительным сроком службы – железобетон. Если грунт на участке сухой и крепкий, не склонный к осыпанию, то столбы можно заливать без установки опалубки. Для всех остальных сооружается деревянная опалубка или устанавливается асбестоцементная труба, в которую заливается бетонный раствор.

Когда столбы наберут прочность более 50%, начинается возведение опалубки для ростверка. В готовом виде между грунтом и ростверком должно оставаться расстояние не менее 15 см.Это нужно для того, чтобы при промерзании грунт поднялся и не поддерживал железобетонную плиту. Дощатую опалубку подпирают снизу, чтобы ростверк не провисал в процессе твердения.

Толщина и ширина ростверка определяются толщиной стен дома и процентом уклона участка.

Для ростверка высота ростверка должна быть от 40 до 60 см, чтобы выдерживать сопротивление изгибу и приподнимать «нулевой» уровень конструкции подальше от влаги.

Если ростверк расположен высоко над землей, то нагрузка передается на основание столбов, а если низко — на сам ростверк. Поэтому перекрытия первого этажа дома можно опирать на дополнительные столбы, не прикрытые ростверком, и тогда его ширина равняется толщине стены. Или может опираться на ростверк, и тогда его ширина увеличивается на 10-15 см.

В каменных домах ширина ростверка должна учитывать будущую наружную отделку, поэтому его монтируют на 10-15 см шире толщины кладки.Высоты ростверка достаточно 20 см.

На участке с уклоном ростверк устанавливают по горизонту, если перепад небольшой, и в ступенях — если более 30%. В местах «ступенек» устанавливается дополнительная арматура, а резьба столбов должна проникать в ростверк не менее чем на 20 см.

В готовую опалубку под ростверк укладывают гидроизоляционный материал и устанавливают два ряда арматуры.Поперек конструкции ее необходимо закрепить стержнями, которые удаляются сразу после заливки бетона. В готовом варианте от армирующей нити до поверхности бетона должно быть не менее 3 см. Армирующие нити столбов и ростверка лучше всего скрутить. Для обеспечения надежного соединения двух составляющих данного типа фундамента.

Экономить на марке бетона для заливки ростверка тоже не стоит. Процесс заливки осуществляется слоями по 15 см в непрерывном режиме (или с очень короткими паузами).Свежий бетон постукивают по опалубке и протыкают металлическими стержнями, чтобы максимально удалить пузырьки воздуха и избежать внутренних пустот (они снижают прочность ленты ростверка). После застывания бетона опалубку снимают.

Как видите, изготовление столбчато-ростверкового фундамента требует меньше времени и материалов, чем многие другие. Главное, перед началом строительства дома провести геодезические исследования и расчеты для определения целесообразности возведения именно такого фундамента.

В сфере строительства частных жилых домов столбчатый фундамент с ростверком зарекомендовал себя как надежный и экономичный вариант. Широко используется практически на всех типах почв. Данная технология вполне допускает возможность использования ее для возведения фундамента своими руками.

Что такое ростверк

Ростверк представляет собой «надстройку» над столбчатым фундаментом в виде железобетонной ленты, устанавливаемой поверх столбов.Повышает устойчивость столбчатого фундамента по отношению к горизонтальным смещениям и опрокидываниям, обеспечивает совместную работу столбов как единой конструкции.

Столбчато-ростверковый фундамент имеет следующие преимущества:

  • возможность применения при высоком уровне грунтовых вод;
  • хорошая «работоспособность» на слабых и пучинистых грунтах;
  • требует небольшого объема земляных работ;
  • имеет более высокую прочность по сравнению со столбчатым вариантом;
  • не требует использования тяжелого оборудования.

Установка на столб

Столбы устанавливаются через каждые 2,5–3,5 м.

Важно! Обязательные точки опоры в углах здания и на пересечениях стен.

Количество столбов и площадь их основания рассчитываются с учетом несущих свойств грунта и общего веса будущего здания. Для изготовления столбов используется заливной бетон с армированием. Варианты заполнения:

  • в опалубке из досок;
  • в опалубке из стальных или асбестоцементных труб;
  • без опалубки.

Последний вариант возможен, если грунт сухой и стенки ямы, выкопанной под столб, не обрушились.

Опалубка для ростверка

После того, как все столбы установлены, подготавливается опалубка для ленты. Два параллельных ряда досок, установленных на ребро, скрепляются по ширине ростверка и устанавливаются по всему периметру фундамента. Они образуют боковые стенки опалубки.

Важно! Если фундамент строится на пучинистом грунте, между бетоном и грунтом должен оставаться зазор не менее 15 см.

Тогда расширяющийся при замерзании грунт будет свободно подниматься в щели. Без зазора может разрушиться соединение ростверка со столбами или образоваться трещины в ленте.

Если зазор не нужен, опалубка устанавливается на грунт.

При устройстве ростверка с зазором его нижняя поверхность ограничивается дощатым настилом. Снизу настил поддерживается досками, поставленными на ребро. Также можно насыпать под опалубку слой грунта или песка и уплотнить его.После зачистки этот слой необходимо удалить.

Поперечные размеры ростверка

Высота и ширина ростверка зависят от типа строения, толщины стен, уклона участка.

Для деревянного дома

В случае, когда строится деревянный дом (щитовой или бревенчатый), ростверк должен иметь высоту 40-60 см. Тогда он будет иметь достаточную жесткость на изгиб и обеспечит изоляцию нижней части здания от зоны с повышенной влажностью.

Перекрытие первого этажа деревянного дома может основываться на:

  • на дополнительно устанавливаемых опорах;
  • на ростверк.

В первом случае ширина ростверка соответствует ширине стены. Во втором, изнутри, его ширину следует увеличить, чтобы обеспечить опору для балок перекрытия.

При подготовке опалубки для ростверка необходимо предусмотреть вентиляционные отверстия (отдушины). Их расстояние от поверхности отмостки должно быть не менее 30 см.Для этого делают вставки из асбоцементных труб или плит.

Для каменного дома

Если строится каменный дом, ширина ростверка согласуется с шириной стены. При этом учитывается внешняя отделка и утепление. Минимальная высота ленты в этом случае 15-20 см.

Под каменным строением ростверк соединяет точки опоры и обеспечивает прочное основание для поддержки первых рядов кладки. Каменные стены сами по себе обладают хорошей изгибной жесткостью, поэтому ростверк не будет испытывать больших изгибных нагрузок.

На участке с уклоном

Если строительная площадка имеет небольшой уклон, основание ростверка устраивают по поверхности и таким образом лента будет иметь переменную высоту.

На участке с большим уклоном ростверк можно устроить ступенями. Арматура столбов должна заходить в ленту не менее чем на 20 см. В районе ступеней в кладку необходимо уложить армирующую сетку. Высота ступеней устанавливается такой, чтобы на нее умещалось целое число рядов стеновой кладки.

Усиление

Внутри опалубки арматура укладывается в два горизонтальных слоя — по верхнему и нижнему краям ленты. Для крепления стержней можно проделать отверстия в опалубке и установить в них опорные поперечные стержни. Сразу после заливки эти бруски следует снять с опалубки.

Всю арматуру необходимо устанавливать таким образом, чтобы после заливки расстояние от металла до поверхности бетона было не менее 3 см.

заполнить

Важно! Изнутри опалубка должна быть облицована гидроизоляционным материалом для уменьшения потерь «цементного молока».

Заливка ростверка бетоном должна производиться без длительных перерывов. Бетон укладывается слоями по 15 см. Слои могут быть наклонены (30° к горизонтали). Чтобы между арматурой и опалубкой не оставался воздух, необходимо штыкнуть бетон куском арматуры, одновременно простукивая опалубку снаружи.

При возведении столбчатого фундамента с ростверком своими руками важно особое внимание уделить качеству армирования ленты и качеству бетона.От этого существенно будет зависеть надежность и долговечность фундамента дома.

Небольшой видео рассказ о свайно-ростверковом фундаменте

без названия

%PDF-1.5 % 1 0 объект > поток 2012-05-18T09:16:48-05:002012-05-18T09:16:48-05:00application/pdf

  • без названия
  • Acrobat Distiller 8.1.0 (Windows)uuid:0c7a29c2-ae9e-4603-b5e7-f343cd03e516uuid:b0ec34b4-0376-4a5b-b3b2-a80bb0f51e42 конечный поток эндообъект 2 0 объект > эндообъект 3 0 объект > поток

    25 | июнь | 2015

    Этот красивый снимок слева сделан из подвала Rookery, любезно предоставлен доцентом CAF Клаудией Винклер. Во время недавней экскурсии по подвалу их группа заметила наклонные стены кирпичного пирса и задалась вопросом, было ли это на самом деле одним из печально известных пирамидальных оснований, которые поддерживали многие небоскребы 1880-х годов. Чикагские небоскребы говорят об обратном – Лежбище держится на ростверке фундамента. Что дает?

    Рад, что вы спросили, потому что это важная проблема при проектировании несущего фундамента. Над землей инженеры усердно работают, собирая нагрузки с перекрытий и направляя их на колонны и опоры.Это важно, потому что гибкость колонн — единственное, что заставляет небоскреб работать — вы не можете сдать в аренду структурную площадь, поэтому вам нужно найти способы конденсировать нагрузки от этажей выше (двухмерные) в элементы, которые выдерживают нагрузку. до минимальной площади пола (колонны одномерные). Все хорошо, и есть хорошая история о «скелетировании» кирпичных конструкций в опоры, а затем в кованые и, наконец, стальные колонны.

    Однако есть проблема, когда столбцы становятся тощими.Узкая колонна на самом деле может выдержать значительный вес, но соединение между колонной и полом подвергается всевозможным интенсивным нагрузкам, поскольку нагрузки от пола перенаправляются на колонну. В частности, колонна хочет «пробить» пол из-за сдвига, заложенного в геометрии задачи. Подумайте о том, чтобы протолкнуть карандаш сквозь картон — вот что такое «ощущение» толстого кирпичного пирса. Если вы попробуете это с гвоздем, вы увидите проблему более тонкой стальной колонны.

    Это набросок проблемы Марио Сальвадори вместе с наиболее распространенным решением. Чтобы колонны не пробивались сквозь плиты, мы обычно пытаемся максимально увеличить (сделайте глубокий вдох) 90 056 область интерфейса между колонной и плитой.   Другими словами, спроецируйте план колонны на глубину плиты. Это площадь материала, которая будет сопротивляться силам сдвига при работе — для круглой колонны и плоской плиты это будет цилиндр с радиусом колонны и глубиной плиты. Мы можем увеличить эту область и таким образом распределить стресс, выполнив одно из двух действий. Мы можем сделать плиту глубже, что увеличит высоту области интерфейса (например, высоту цилиндра) или мы можем увеличить окружность колонны и, таким образом, периметр области интерфейса.

    Вот как это обычно делалось в бетонном строительстве 1910-х годов. Вы можете видеть, что в верхней части каждой колонны есть два «добавления». Есть «откидная панель», которая примерно квадратной формы прилегает к плите — это, по сути, делает плиту глубже вокруг колонны.И есть конусообразная «грибовидная шляпка», которая расширяет площадь поперечного сечения колонны. Оба они являются локальными модификациями геометрии плиты или колонны — они добавляют дополнительную глубину или площадь только в тех областях, которые им необходимы. В результате соединение способно распределять силы сдвига по гораздо более длинному и глубокому периметру. Площадь поверхности раздела представляет собой не цилиндр, площадь поверхности которого равна длине окружности колонны, умноженной на глубину плиты, а площадь цилиндра, площадь поверхности которого равна окружности вершины конуса и глубине плиты. выпадающая панель.   Другими словами, многое другое.

    Верно, а какое это имеет отношение к фондам?

    Чикагские инженеры столкнулись с проблемой прямо противоположной проблеме с плитой под землей: они пытались собрать уплотненные нагрузки в колонны и распределить их по обширной площади глинистой почвы — другими словами, они пытались превратить одну размерные нагрузки в столбце обратно в двумерные нагрузки плиты, чтобы распределить их от точечной нагрузки (которая прорезала бы слабую, влажную глину Чикаго) в площадную нагрузку.

    В конечном итоге решение состояло в том, чтобы буквально рассматривать подушки фундамента как сеть балок и балок, точно так же, как железные конструкции, поддерживающие верхние этажи. Вот рисунок Биркмайра типичного «ростверкового» фундамента (который в Чикаго часто строился из бракованных стальных рельсов, а не из балок, показанных здесь). Изгибающая способность стали означала, что рельсы могли легко выдерживать изгибающие нагрузки (для тех из вас, кто ведет счет, они работают как двойные консоли в обратном направлении), но пробивной сдвиг оставался проблемой, которая была решена трапециевидным основанием колонны, которое вы можете видеть между собственно колонна и верхний ряд стальных балок. Это полностью аналогично шляпкам грибов выше.

    Но до того, как на сцену вышла сталь, инженерам пришлось распределять эти нагрузки по материалам — известняку и кирпичу — которые не так хорошо сгибались. Таким образом, «пирамидальный» фундамент представляет собой большую груду камней или кирпичей, которые очень постепенно распределяют нагрузки на колонны по необходимой площади. Проблемы с ними были двоякие: они были тяжелыми, что создавало еще большую нагрузку на бедную почву внизу, и они занимали место — либо в подвале, где становилось все более важным пространство для обслуживания новомодных технологий, таких как лифты и генераторы, либо ниже поверхности, что потребовало дополнительных земляных работ и, следовательно, затрат.Фундамент-ростверк решил и то, и другое.

    Так. Фундаменты Лежбища — это абсолютно ростверковые фундаменты — вот Инженерно-строительный журнал , сообщающий о завершении строительства в 1888 году:

    .

    Конструкция фундамента следующая: Под пирс уложен однородный слой бетона толщиной семнадцать дюймов. Поверх этого стальные рельсы уложены довольно близко друг к другу и примерно на два фута короче ширины фундамента. Поверх этих рельсов уложен второй ярус в противоположном направлении, но отступающий по бокам примерно на три фута в каждую сторону.Над ними находится третий ряд балок, которые сдвинуты примерно к внешним линиям опор наверху по бокам, хотя и выступают на концах; и, наконец, четвертый ряд балок, занимающий пространство чуть больше площади причала. Эти балки уложены и окружены цементом, и благодаря тому, что они так тщательно соединены друг с другом, они образуют как бы твердую массу стали, позволяющую фундаменту расширяться так быстро, как они это делают, без какого-либо отклонения балок, и, таким образом, распространять весь вес опор по площади самого нижнего слоя основания.

    Так что же происходит наверху? Гнездовье представляет собой гибридную структуру: большая часть его конструкции состоит из железных колонн, но есть также четыре массивных ядра, в которых размещались несгораемые сейфы здания в углах двора. Я предполагаю, что снимок выше был сделан у основания одного из них, где каменный пирс должен опираться на фундамент из стальных ростверков. Если это так, то было бы логично, если бы «основание колонны» для стен было сделано из кирпича, распределяя (действительно тяжелые) нагрузки этих четырех ядер по стальным решеткам внизу.Вы можете видеть, что форма кирпичной «распорки» на фотографии Клаудии довольно близка к форме крышки колонны на рисунке Биркмайра.

    Но также часто (дорогие) железные колонны располагались на (более дешевых) кирпичных опорах в подвалах, где даже если пространство было в большом почете, оно определенно не было таким ценным, как пространство на сдаваемых внаем этажах выше, так что это могло также быть кирпичным пирсом, поддерживающим железные колонны вверху и опирающимся на железные или стальные решетки внизу. Это также объясняет «основание столбца».

    В любом случае, пробивной сдвиг остается проблемой, с которой постоянно сталкиваются инженеры. Сегодня легче справиться с высокопрочной арматурной сталью, но вы все еще можете увидеть доказательства этой проблемы в плитах с откидными панелями, вафельных плитах, заполненных вокруг опор колонн, и в бетонных балках, которые становятся немного глубже по мере их приближения. столбцы. Даже Нерви нашел способы справиться с проблемой… довольно элегантно:

    Нравится:

    Нравится Загрузка…

    Вариант прочного и недорогого фундамента под дом

    Если вы запланировали строительство небольшого дома, бани, гаража или других малогабаритных построек, то знайте, что нет смысла переплачивать за фундамент. Гораздо правильнее будет использовать столбчатый фундамент, как вариант недорогого, но прочного фундамента. Главное правильно подойти к вопросам строительства, выбрать нужный вариант, соблюсти технологические нормы и особенности обустройства.

    Разновидности столбчатого фундамента

    Основным принципом, по которому выбирают столбчатый фундамент, является малый вес строительного объекта. Поэтому на столбчатом основании часто размещают дома из дерева, бани, беседки, конструкции из СИП-панелей. В зависимости от бюджета застройщика, грузоподъемности фундамента, типа грунта, общих предпочтений и эстетики столбчатый фундамент делится на следующие виды:

    1. Железобетонные стойки. Этот вариант самый распространенный. Требуется использование опалубки, чтобы поднять будущий дом на нужную высоту. Образовавшийся монолит обладает высокой прочностью, устойчив к пучению грунта и выдерживает нагрузки даже двухэтажных деревянных домов.
    2. Кирпично-монолитный вариант. Эта разновидность используется давно, что доказывает долговечность выбранной основы. Столбчатый фундамент, размеры которого должны соответствовать проектной документации, представляет собой монолитное основание, залитое бетоном М200-М300 на уровне земли.Далее из обычного красного кирпича выкладывается основание, выравнивая плоскость будущего дома. Кирпич часто меняют на блок. С ним удобнее и быстрее работать.
    3. Основание в виде свай. В качестве опорных точек выступают металлические сваи, которые ввинчиваются в землю. Глубина столбчатого фундамента может быть разной, так как сваи могут стыковаться.

    При выборе асбестовой трубы в качестве опалубки обращайте внимание на ее диаметр. Например, диаметр 150 мм подходит для беседок и хозяйственных прицепов.Вариант 250 – 400 мм подходит для одноэтажных домов.

    Помните, что перед заливкой требуется армировать основание с помощью металлического стержня диаметром 12-14 мм.

    Влияние углубления фундамента

    Правильное устройство столбчатого фундамента может быть мелкозаглубленным или заглубленным. Мелкозаглубленный фундамент считается самым доступным, так как требует минимальных вложений денежных средств. Применяется на глинистых, каменистых и других грунтах высокой плотности. На время обустройства в земле выкапывается углубление 60-70 см, где 10-20 см засыпается песком в виде подушки.

    Специалисты рекомендуют заливать бетон в виде первого, подготовительного слоя, размером до 10 см. Из экономии и целесообразности здесь берут бетон марки М100.

    После отверждения обустраивают подушку и только потом заливают основной столб будущего фундамента.

    Для неустойчивых грунтов, а также для грунта, промерзающего на глубину более метра, подходит заглубленный фундамент. Его глубина может достигать двух метров, что может потребоваться по проекту после геологической разведки участка..

    Какой базовый вариант для столбчатого фундамента

    Как и любая другая технология, фундаментные столбы имеют базовую последовательность в расположении, от которой они отталкиваются при строительстве. Данная последовательность выполняемых работ условно делится на этапы:
    1. Устройство углублений в грунте в зависимости от прочности конструкции, глубины промерзания и типа грунта.
    2. Композиция из подушки. Под подушку желательно залить 10 см бетона.Нет такой возможности, тогда засыпьте песок на 10-20 см в глубину лунки, что создаст дренаж, отталкивающий воду. Именно благодаря подушке столбчатый фундамент, технология которого активно используется в последние 10 лет, устойчив к пучению грунта.
    3. Устройство опалубки. Этот вариант считается самым трудоемким в начале работы. На этом этапе из досок собираются доски, геометрия которых должна быть близка к прямоугольнику. Это позволит столбам быть прочными и эстетичными. Строительство столбчатого фундамента предполагает выравнивание общей плоскости дома по шнурку и уровню.
    4. Армирование. Каждый пост нужно укреплять. Для этого сваривается каркас из арматуры по индивидуальным размерам, в 4 или 6 стержней. Его опускают на дно.

    Часто прибегают к гидроизоляции каждого столба отдельно. Для этого на первых этапах обустройства укладывается пленка, предохраняющая бетон от прямого контакта с землей..

    Если работают без опалубки, предполагая удаление столбов из кирпича, то между первым рядом и цоколем обязательно кладут гидроизоляцию, чтобы столбы не впитывали влагу и не разрушались.

    Нужен ли ростверк, или как залить столбчатый фундамент по уровню

    Поверх фундамента на сваях возводится ростверк. Это важный конструктивный элемент, позволяющий соединить все сваи и столбы в единое целое.Ростверк может быть монолитным или деревянным. Деревянный вариант подходит для строительства домов из бревен и бруса. В качестве основы здесь используется брус сечением 20 на 20 см. Для домов из бревна часто ростверк обустраивают из того же материала, что и дом, являясь первым венцом строения.

    В случае железобетонной конструкции устанавливается опалубка для столбчатого фундамента. Он состоит из досок или щитов, сбитых до нужного размера. В местах соприкосновения опалубки со стойкой делается вырез, который позволяет освобожденной от сваи арматуре пройти в опалубку.В конечном итоге каркас схватывается, что позволяет отливать монолит для будущего дома. Именно правильно выставленный ростверк позволяет заливать фундамент на бетонных столбах по уровню.

    После заливки столбчатого фундамента требуется позаботиться о бетоне. Делать это необходимо в течение 28 дней, ведь именно в это время по нормам СНиП он набирает свою проектную прочность.

    Уход за бетоном включает увлажнение большим количеством воды, а также защиту от прямых солнечных лучей.Последний предохраняет ростверк от пересыхания и растрескивания, что немаловажно для подвесной конструкции. Для защиты накройте бетон пленкой и сбрызните водой, открывая на короткое время.

    Как подготовиться к работе

    Сборный столбчатый фундамент включает:

    1. Песчаная подушка, бетонный монолит М100, до 10 см.
    2. Бетонное основание для столбчатых фундаментов, армированное по индивидуальным требованиям проекта.
    3. Опалубка или ростверк.
    4. Кирпичное или бетонное основание, выровненное по горизонтали.

    Но перед началом работ по обустройству важно подготовить поверхность. Для этого размеры проекта выносятся на плоскость. Несмотря на то, что у нас нет монолитного и даже ленточного фундамента, основы строительства все равно остаются прежними. Это значит, что диагонали нашего основания, если оно прямоугольное, должны быть равны.

    Отвечая на вопрос, как вырыть яму под столбчатый фундамент, стоит отметить два способа.Это либо вручную с помощью лопаты, либо с помощью мотобура с использованием насадки соответствующего диаметра. Перед сверлением нужно отбить центры всех отверстий, натянув нити и в месте их пересечения установив колышки.

    Благодаря полученной информации заливка столбчатого фундамента уже не будет казаться такой сложной. Главное правильно сделать разметку, купить качественный бетон М200-М300, учесть промерзание грунта и выполнить строительные работы в соответствии с требованиями проекта.Только так вы получите фундамент, который будет дешевле, но по качеству будет не хуже ленточного.

    Как самому сделать столбчатый фундамент — видео

    Фундамент ростверка | ग्रिलज फाउंडेशन

    Грильяж фундамент, ग्रिलज फाउंडेशन


    Грильяж основа ग्रिलज फाउंडेशन एक प्रकार की नींव (основа) है जिसका उपयोग अक्सर एक स्तंभ (колонка) के आधार (основание) पर किया जाता है। इसमेंइसमें एक अधहै हैंहै हैहै होतेहै खहै खहै खहै खहै खहै खहै खहै खहै खहै खहै खहै खहै खहैहै खा खहै खहै खहै खहै खहै खहै खहै खा खहै्रख खा खा खहै खाता जहैा खरखा खा खहै खाजा जरखा जाजा

    यह स्तंभों (столбец) से सारी भार (тяжелая нагрузка) को कम असर क्षमता की मिट्टी (низкая несущая емкость) में स्थानांतरित करने केामले में सबसे किफायती नींव है.

    ग्रिलज बीम (Grillage Beam) आमतौर पर स्टील, प्रीकास्ट कंक्रीट या लकड़ीा बना हो सकता है. इस तरह की नींव (Фонд) सफलर कम-लागत दोनों साबित होागत दोनों यदाबिआपके होास बहुत यदिक टिकाऊ टिम्बर है. यहयह भीा रोल हैहै आप मौजूदा रोल्ड स्तेम सेक्शनाल फाच चाहते चाल उपयुक्त परिस्थितियों में स्थायियों्व एक महत्वपूर्ण डिजाइन कारक बन जाता है.

    ग्रिलज फाउंडेशन (Grillage Foundation) का उपयोग एक सही सहीाधान साबित हो सकता है. यदि मिट्टी कीर क्षमता कम हो, ग्रिलज फाउंडेशन (Grillage Foundation) यह हल्का और कम लागत वाला विकल्प है. ग्रिलज फाउंडेशन की व्यवस्था दबाव वितरण के लिए सबसे अच्छा क्षेत्र होने की अनुमति देती है.

    इस प्रकार के फुटिंग का उपयोग विद्युत संचरण लाइन के स्तंभों कि नींव (фундаменты) बनाने के लिए किया जाता है. यह उपयुक्त है जहां बेडां उपलब्ध नहीं हैर बेड़ा नींव (राफ्ट नींवाफ) संभव नहीं है. इसइसरह की नींवा संरचनात्मक डिजाइन इसे विद्युत पारेषण लाइन परियोजनाओं केकेिए आदर्श बनाता है.

    पाॅइल (Wace Foundation) के विपरीत, इसइस्रकार की नींव एक हल्का और सबसे अधिक लागत प्रभावी अधाधान पाया जाता है. इसके लिए गहरी खुदाई की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी यह मिट्टी की वहन क्षमता के लिए आवश्यक क्षेत्र प्रदान कर सकता है. पाॅइल (Wace Foundation), काइजन (Фонд Casinos) और पियर (स्तंभों) के लिए गहरी खुदाई की आवश्यकता होतीहोती है जोाइट की कमी के मामले में एका नुकसान मामले में.

    चिनाई वाली दीवारों के लिए टारों के लिए टिम्बर ग्रिलेज फुटिंग (Фонд древесины Grillage) का उपयोग किया जाता है. ग्रिलज फाउंडेशन के निर्माण विवरण मेंमें एक केऊप खेएक खेएक खेमें औलकड़ी खेके (Beam) औामिल हैं.

    यह अंतर निपटान से बचने में मदद करेगा। यदि आपकी साईट ऐसी स्थिति में फंस गया है जहाँ पाॅइल (фундаментной сваи) प्रदान नहीं किया जा सकता है और साइटों की मिट्टी के लक्षण वर्णन अन्य प्रकार के उथले फ़ुटिंग की अनुमति नहीं देते हैं, तो हम ग्रिलिंग फ़ुटिंग (ростверка фундамента) का उपयोग कर सकते हैं।

    विद्युत प्रसारण टावरों में, फ़ुटिंग व्यापक जंग का अनुभव करती है जो एक चुनौती चुनौती हैचुनौती. अब क्योंकि एक ग्रिलज नींव (Grillage Foundation) भूमिगत है और निरीक्षण के लिए आसानी से सुलभ नहीं है, यह अचानक विफल हो सकता है. यही कारण है कि विद्युत ट्रांसमिशन लाइन परियोजनाओं में ग्रिलज फाउंडेशन के गिए जस्ती इस्पात सामग्री को्रातिकता दी कोाती है.

    अधिकतर प्रयुक्त सामग्री के प्रकार के आधार पर दो प्रकार होतेहोते;

    स्टील ग्रिलज फाउंडेशन (стальная решетка Grillage)

    टिम्बर ग्रिलज टाउंडेशन (лесоматериальная гринка)

    Сталь Грильга

    Сталь Grillage

    इस प प्रकार की ग्रिलज नींव (Grillage Foundation) सबसे आम में से एक एक. स्टील ग्रिलज फाउंडेशन (Фонд стали Grillage) में स्टील ग्रिलज बीम शामिल हैं. इन्हें रोल्ड स्टील जॉइस्ट (RSJ) कहा जाता है। उनरतों एकएक केर एकरतों मेंमेंप्रदान कर पर पाता हैमें सर पर सरूप ूपमें केर ूपर ूपरूप ूपमेंसंदहैतत

    लेकिन यदि आप इसका विरोध रहे हैंा विरोध रहे हैं, तो सुनिश्चित करें किआप न्यूनतम कवर आवश्यकताओं का पालन करते हैं. इसलिए, भूजल से स्टील गाने के लिए को तलाहरी परऊप होगाहेज पारेज पा होगारों पारेज होगा यह जंग को रोक देगा और जोड़ों को कठोर बना देगा।

    Timber Grillage Foundation यदि आप एक लकड़ी के के्रेम संरचना के केाथ हैं, जहां लकड़ी के साथ को बहुत अधिक लोड किया जाता है, तो लकड़ी के केके ग ग के बहुत कुछ पेशकश करने के लिए बहुत कुछ है है. आपको बस स्टील केके्ट के बजाय लकड़ी के तखा बीमा उपयोगा उपयोगा उपयोगा होगा उपयोगा होगा होगा होगा होगा उपयोगा होगा. स्टील ग्रिलज फाउंडेशन के समान, यहां आप लकड़ी खके खबीम खएक खएक खएक जलभराव वाले क्षेत्रों के लिए टिम्बर गिए टिम बहुत उपयोगी है, जहां मिट्टी की असर क्षमता कम है और जहां भूमिगत जल के कारण स्टील बीम पुष पुष्टि हो सकती की पुषकीिहोि हो सकती है.

    स्टील प्रकार के विपरीत, यहां हमें लकड़ी के बीम कोको कंक की की कीकीहैनेनेनेनेने. इसके बजाय, आप नीचे एक लकड़ी का आधार प्रदान कर ॸकतत

    Строительство гирляжки

    निर्माण की यह विधि कंक्रीट में एम्बेडेड स्टील ग्रिलज के लिए है. निर्माण की प्रक्रिया इस प्रकार है:

    पहले हमें नींव की वांछित गहराई तकतकिट्टी की खुदाई करनी होगी. गहराई आमतौर पर उथली है। ग्रिलेज बीम और कनेक्शन के दो दो स ल को एमर्याप्यतहैहैहैहैत हालांकि, न्यूनतम गहराई 90 सेमी है।

    खुदाई के बाद, हमें इसे सपाट बनाने के लिए सतह कोाने (квартира) बनाना होगा. अब, कंक्रीट डालें और इसेइसे्पैक्पैक करें ताकि हमारे पास 15 सेमी सेमीाई का कंक्रीट पैडपैड.

    अब हम शीर्ष पर ग्रिलज बीम (ростверк) की पहली पर रख। बीम की संख्या, आकार और रिक्ति डिजाइन के अनुसा। हह बीम को समतल करना होगा।

    अब ग्रिलेज बीम के निचले फ्लैंग्स के चारों ओर समृद्ध सीमेंटसीमेंट्राउट समृदालें. यह उन्हें कंक्रीट पैड के साथ अखंड बना देगा।

    अब दूसरे कोण के बीम को समकोण पर रखें। हमें उन्हें विभाजकों की मदद से जगह और जगह देन। ह। अब स्टील बीम के बीच और आसपास कंक्रीट डालें।

    अंत में, हम स्टील पसे खार पपदेंगेदेंगे. हम सुरक्षित कनेक्शन के लिए गस्सेट प्लेट और साइड एंगल्स का उपयोगउपयोगरेंगे. ये कनेक्शन उन्हें अखंडाने के लिए कंकाने के भी एम्बेडेड हैं.

    सम्बंधित विषय आशा करता हूँहूँ पोसा होगा होगा. यदि इसमें कोई कोई त तो हउसके हल मुझे क्षमा करते हुए उस त्रुटि की हुएर मेरा ध्यान केंद्रित करवाएं ताकि हम उसमे सुधार कर सकें. आप मेरे फेसबुक पेजपेज्ट्रक्शन हब को फोलो ककफोलो.

    धन्यवाद।

    .