Крепление деревянных столбов к земле: Страница не найдена — ZnayBeton.ru

Содержание

Как установить деревянный столб: пошаговая инструкция


Компания «Русская Ограда». Мы занимаемся установкой заборов, ворот (в том числе автоматических), установкой столбов и линий ЛЭП по всей Москве и Московской области. Звоните: +7 (495) 762-97-99 c 09:00 до 21:00 ежедневно.



Деревянные столбы, несмотря на свою недолговечность, все еще широко используются в строительстве. Их применяют в качестве несущих опор для заборов, в столбчатых фундаментах, оформлении террас. Но как установить деревянный столб без ошибок и продлить его службу, знают не все.

Выбор древесины

При установке столбы вкапывают в грунт, а это значит, что дерево будет подвергаться воздействию сырости и перепаду температур. Мягкие породы древесины быстрее разрушаются в таких условиях, поэтому для столбов они не подходят. Самыми лучшими столбами для забора или фундамента будут бревна из лиственницы или сосны – они имеют очень плотную структуру, меньше подвержены гниению и почти не повреждаются насекомыми.

Кроме того, при высыхании такие столбы практически не деформируются, в отличие от березовых, осиновых и кленовых бревен.

Дубовые или буковые бревна тоже очень плотные и устойчивые к отрицательному воздействию, но их стоимость слишком высока и не оправданна для такого применения. Распространенные и более дешевые хвойные породы по качеству значительно уступают сосне, и для столбов используются очень редко. Поэтому, если вам нужны качественные и недорогие деревянные столбы, оптимальным выбором будет сосна или лиственница.

Деревянные столбы

Важным моментом в подборе древесины является ее влажность. Не стоит покупать слишком свежее дерево – при неправильной сушке возможны деформации, выровнять которые потом не получится. Помимо этого, дерево может потрескаться, что тоже нежелательно. Приобретать лучше всего бревна с влажностью не больше 20%, без видимых трещин, сколов, гнилых участков. Подобные дефекты существенно снижают долговечность столбов.

Обработка деревянных столбов

Правильная установка деревянных столбов включает подготовку бревен к работе: очистку от коры и обработку древесины специальными средствами, которые защищают ее от негативного воздействия. Наличие коры затруднит крепление столбов и снизит его плотность, к тому же кора придает столбам неаккуратный вид. Если столбы при покупке уже очищены, необходимо пройтись по их поверхности наждачной бумагой или шлифовальной машинкой. Это устранит мелкие неровности и поможет глубже проникнуть защитным средствам.

Важно! Так как часть столба находится в земле, для его обработки используют два разных состава – антигрибковую смесь и битумную мастику. Антигрибковой грунтовкой покрывают надземную часть опоры; делать это рекомендуется в два слоя, или же покрывать сверху лаком для дерева. Нижнюю часть опоры очень тщательно покрывают битумной смесью, дают просохнуть первому слою, и следом наносят второй. Чем плотнее слой мастики, тем надежнее защита столба.

Установка столбов из дерева

Процесс установки включает разметку, выкапывание ям и вертикальное размещение столбов с последующей трамбовкой.

Для работы необходимо взять:

  • бур или лопату;
  • рулетку и уровень;
  • распорки;
  • лом для трамбовки;
  • щебень;
  • бетонный раствор.

Разметка и бурение отверстий

Размечают места для столбов с помощью колышков, рулетки и шнура. Сначала определяют местоположение угловой опоры, вбивают колышек и отмеряют по прямой линии длину прогона. Как правило, эта длина не превышает 3 м, чтобы избежать прогибания секций ограждения. Оптимальной шириной прогона является расстояние в 2-2,5 м. Итак, отмеривают нужную длину от столба и ставят метку, потом все повторяют до конца забора. Метки должны стоять строго по линии, только так забор будет ровным и аккуратным.

Несущие столбы для забора

Ямы для стоек роют на глубину промерзания почвы – примерно 1,2 м. Меньшая глубина может способствовать выталкиванию столбов грунтом после промерзания. Деревянные опоры заглубляют не меньше, чем на 1/3 их высоты, чтобы после установки они не расшатывались. Ширина ям не должна быть слишком большой, достаточно, если диаметр отверстия будет на 20см больше диаметра столба. Эти условия помогут разобраться, как правильно установить деревянный столб, и в дальнейшем вы сможете выполнять подобную работу гораздо быстрее.

Технология установки

Дно каждой ямы засыпают слоем мелкого гравия или щебня, на который ставят подготовленный столб. На часто подтопляемых участках опоры из дерева внизу обматывают рубероидом или другим похожим материалом, чтобы максимально защитить древесину. На сухих участках это делать необязательно. Столбы выставляют по вертикали, проверяют уровнем и закрепляют распорками. После этого нужно проверить, совпадает ли высота всех стоек, при необходимости их подсыпают щебнем.

Закрепление деревянных столбов

Заключительным этапом является засыпка и трамбовка отверстий. Ямы заполняют крупным щебнем, камнями, битым кирпичом, перемешанным с грунтом. Через каждые 30 см все плотно утрамбовывают ломом, засыпают песком и проливают водой – так уплотнение произойдет быстрее. До верха ямы должно остаться незаполненное пространство около 15-20 см, сюда нужно залить бетонный раствор. После высыхания бетона столбы будут надежно закреплены и не перекосятся под весом забора.

А вот как установить деревянный столб для террасы нужно рассмотреть подробнее. Вертикальные опоры из бревен, поддерживающие крышу, часто устанавливают прямо на бетонное основание. В результате древесина впитывает воду, набухает и гниет. Чтобы этого избежать, в месте расположения столба в бетон вмуровывают отрезок арматуры, ровно по центру опоры. В столбе просверливают снизу отверстие для арматуры, потом вырезают круглую прокладку из гидроизоляционного материала, диаметр которой меньше, чем диаметр столба. На бетон укладывают гидроизоляцию, сверху надевают столб и обмазывают стыки раствором.

Столбы из дерева для террасы

Видео по установке столбов из дерева

Установка столбов для забора своими руками: порядок работ

В последнее время с целью экономии люди все чаще отказываются от услуг профессиональных рабочих, предпочитая выполнять ремонтные работы самостоятельно. Сложные ремонтные операции теперь стали под силу любым умельцам. Например, многие постепенно осваивают трудоемкий процесс монтажа ограждений для дворов без помощи специалистов. Устанавливая столбы для забора своими руками, необходимо учитывать все нюансы и тонкости этого процесса. Ограждения с неправильно установленными опорами очень шаткие и подвержены воздействию механических внешних факторов. Поэтому, решившись сделать данный вид работ самостоятельно, нужно учитывать вид столба и требования, предъявляемые к его установке.

Подготовка к монтажным работам

Прежде всего, необходимо определиться с видом столбов, которые будут устанавливаться вместе с забором. Металлические опоры очень прочные и стойкие, способны выдержать влияние внешних факторов. Они подходят для заборов из рабицы, шифера и профнастила. Деревянные обычно используют для декорированных ограждений из дерева. Такие опоры ненадежны, уязвимы, требуют особого ухода. А блоки из кирпича или бетона в качестве столбов для забора – проверенный вариант на долгие годы.

Определившись с видом опор, необходимо выбрать технологию, с помощью которой они будут монтироваться. В большинстве случаев используются традиционные методы вкапывания или бетонирования. Все чаще практикуется способ установки, при котором на основание крепится винтовая заглушка. С ее помощью опора глубоко «ввинчивается» в землю.

Обязательно нужно продумать, какой колпак будет использоваться для верха столба. Такая заглушка помогает лучше переносить влияние природных явлений и исключает шаткость опоры.

Перед началом монтажных работ необходимо произвести точный расчет всей будущей конструкции с учетом особенностей местного рельефа. Эти данные помогут установить столбы таким образом, чтобы они обеспечили стойкость всего ограждения и предотвратили его перекашивание.

Металлические столбы

Металлические сваи – наиболее оптимальный вариант. Они имеют ряд преимуществ, которые отличают их от остальных видов опор. Главный плюс – прочность. Такие столбы наименее уязвимы и способны сохранять идеальное состояние долгие годы.

Они намного дешевле всех остальных видов, очень просты в установке. Подходят для ограждений из сетки рабицы или профнастила.

Варианты установки столбов: 1 — вбивание, 2 — частичное бетонирование, 3 — полное бетонирование, 4 — засыпка щебнем

Чаще всего устанавливают металлические столбы, закапывая их в землю. Если забор монтируется в местности с влажными грунтами, сваи необходимо прикапывать щебнем. Он прочно зафиксирует столб и предотвратит чрезмерное влияние подземной влаги на основание металлического блока.

Часто при монтаже металлических свай используют винтовые насадки, которые «вкручивают» столб в землю.

Установка опор с помощью бетонирования – более дорогой и сложный процесс. При этом необходимо выкопать яму, глубиной около 80 см. На ее дно насыпают щебень, затем по центру устанавливают опору. Важный момент: перед установкой столба необходимо залить отверстие водой. Затем яму необходимо заполнить щебнем, а сверху — бетонным раствором. Эти компоненты необходимо чередовать, чтобы опора прочно зафиксировалась и не погрузла в большом количестве жидкости.

Плотно утрамбовав отверстие, сваю необходимо зафиксировать специальными опорами. На ее верхушке обязательно нужно закрепить специальный колпак или заглушку. Их можно приобрести в строительном магазине или сделать самостоятельно и приварить. Уже через несколько суток раствор полностью застынет, можно будет приступать к следующему этапу монтажа.

Важно дождаться полного застывания бетона прежде, чем приступать к следующему этапу работ

Деревянные опоры

Деревянные столбы в основном используются при установке декоративных заборов. Такие ограждения менее долговечны и подвержены негативному влиянию влаги, солнца, грибка и насекомых. Поэтому в первую очередь необходимо обработать древесину специальными защищающими средствами.

Двухсторонний деревянный забор на деревянных опорах

Перед началом установки опоры, необходимо пропитать древесину антисептиком и маслом. Когда средства впитаются, можно приступать к основной работе.

Устанавливают деревянные столбы, присыпая их щебнем у основания. Перед этим нижнюю часть опоры обязательно нужно смазать смолой. Также их можно и забетонировать, таким же способом, как металлические. Только на дно ямки необходимо сначала насыпать щебень, а сверху налить раствор, и только после этого начать фиксировать столб.

Есть еще один способ установки деревянных столбов, с помощью которого они будут иметь значительно больший срок эксплуатации. На основание столба крепится специальная железная подставка с металлическим винтовым прутом, который закапывается или бетонируется. Несмотря на то, что древесина находится на поверхности, ее нижнюю часть также необходимо обработать специальными средствами, так как основание в любом случае будет подвергаться влиянию влаги из грунта.

Деревянный столб крепится на железную подставку, которая забетонирована в землю

Завершив все установочные работы, на верхнюю часть деревянного столба необходимо прикрепить специальный колпак. Как правило, они делаются под заказ вместе с забором.

Кирпичные блоки

Кирпичные столбы также пользуются большой популярностью. Они подходят для заборов из кирпича, металла, профнастила, способны прослужить много лет, прочны и неуязвимы. Кроме того, как и деревянные, используются для дорогих декоративных ограждений.

Такие столбы делают из кирпичных блоков. Монтировать их достаточно сложно – даже незначительная ошибка способна привести к разрушению всей конструкции.

Для установки кирпичных блоков обязательно создается фундамент из забетонированной винтовой арматуры. Сначала нужно выкопать траншею, глубиной до полуметра, погрузить в нее металлический прут и вбивать до уровня промерзания земли. На дно траншеи засыпается слой щебня, поверх залитого раствором. Такая технология помогает избежать потери влаги из раствора. Затем стержни заливаются бетоном.

Кирпичные столбы у ворот необходимо монтировать вокруг металлической трубы, чтобы повысить надежность опоры при повышенных нагрузках.

Укрепление кирпичного столба у ворот

Для верха столба необходимо сделать металлический или бетонный колпак (заглушку), который защитит всю конструкцию от неблагоприятных природных явлений. Такая же технология применяется для установки столбов из каменных блоков. Для верхушки также создается специальная бетонная заглушка.

Опоры из бетона

Одними из самых надежных и долговечных признаны бетонные столбы. Их можно сделать своими руками с помощью бетонной смеси и винтовой арматуры. А качественный раствор обеспечит им срок службы более 40 лет.

Бетонным столбам не страшно время

Опоры из бетона очень просты в установке. Единственный минус – эти массивные столбы в большинстве случаев используются для ограждения больших территорий и имеют огромную высоту. Поэтому их приходится устанавливать с применением специальной техники. Для деревянных заборов и профнастила достаточно просто вкопать бетонный блок на глубину до метра. Чтобы со временем такой столб не просел, у его основания нужно сделать платформу из щебня и раствора. Расстояние между бетонными блоками забора из профнастила или шифера не должно превышать 2 м.

Забивное основание столба – экономичный фундамент для забора

При возведении ограждений вокруг дома, загородного участка или автомобильной парковки применяются бетонные, деревянные или металлические столбы различного сечения. Долговечность любого ограждения во многом зависит от надежности установки опор. Традиционно несущие стойки бетонируют в грунт или крепят к существующему твердому покрытию (асфальт, ленточный фундамент). Но есть и другой, более экономичный и простой способ монтажа столбов в грунт – на забивные опоры.

Что представляет собой забивное основание столба?

Забиваемая опора столба имеет форму острого конуса крестообразного сечения, в верхней части которого расположен «стакан» для жесткого крепления круглого или квадратного столба. Гнездовая конструкция опоры предотвращает прямой контакт стойки с грунтом, защищая тем самым деревянные столбы от гниения. Крестообразный штырь забивной опоры легко заглубляется в почву и прочно удерживается в ней вследствие малой подошвы для выталкивания.

Для забивания штыревых оснований в землю используют кувалду или отбойный молоток. Заколачивание производят через деревянную прокладку, чтобы не деформировать гнездо для стойки.

Материал и антикоррозийная обработка забивных оснований столбов

Забивные клинья изготавливают из толстой листовой стали (3-5 мм) с высокой механической прочностью. Их поверхность оцинковывается методом горячего цинкования, признанным наиболее эффективным способом антикоррозийной обработки. Для дополнительной защиты от коррозии рекомендуется перед монтажом в грунт обрабатывать клиновую часть основания битумом, грунтовкой по металлу и краской.

Преимущества перед традиционными методами монтажа столбов:

  • Забивной способ исключает затраты на бетонирование и земляные работы, привлечение спецтехники и большого количества рабочих.
  • Монтаж столбов на забивные основания не составляет большого труда и огромных затрат по времени. Нет необходимости ждать, когда застынет бетон, чтобы крепить к стойкам секции забора.
  • Установку штыревых опор можно выполнять на благоустроенных участках, на ухоженных травяных газонах, рядом с дорожками, деревьями и различными ландшафтными объектами.
  • Монтаж такого фундамента для ограждения можно производить в любое время года, в мерзлый грунт и в районах, где происходит пучение почвы из-за чрезмерно высокой влажности.
  • Забивное основание позволяет при необходимости легко заменить стойку забора. Сами опоры можно извлечь из земли и использовать повторно, что дает возможность переноса ограды в другое место.

Соблазн быстрого и недорого монтажа столбов для забора может обернуться для некоторых застройщиков переделками. Поэтому, перед тем как сделать выбор в пользу опор забивного типа, следует:

Во-первых, исследовать грунт в месте установки ограждения. Отказаться от забивного фундамента необходимо в случае песчаных, торфяных и болотистых почв, а также на слишком плотных грунтах и при наличии в земле крупных камней.

Во-вторых, забивные основания нельзя применять для массивных оград и заборных секций с высокой «парусностью». От большого веса опорные стойки могут просесть, а при высокой ветровой нагрузке забивной клин может перекосить или даже вывернуть из земли.

Забивные основания столба целесообразно применять для легких конструкций заборов, например, из сетки-рабицы, сварной сетки, деревянного штакетника, металлических решетчатых секций, цепных и канатных декоративных пролетов. Стойки такого забора долгие годы сохраняют устойчивость и жесткость.

Статьи о продукции Обновлено: 27.09.2021 12:21:33

Столбы деревянные для забора — советы по установки, картинки

Ограда из штакетника

Дерево — это древнейший материал, используемый для постройки ограждений. Наиболее распространённый вид деревянного забора – это штакетник. Он изготавливается из вертикальных досок, прибитых к лагам (направляющим). Для крепления поперечин используются столбы деревянные для забора.

Для изготовления штакетника потребуются следующие инструменты:

  • Ножовка по дереву или электролобзик.
  • Толстый брус для столбиков.
  • Брусья для поперечин сечением 40×45 мм и длиной 2-2,5 м (примерная длина проёма).
  • Доски для штакетин.
  • Гвозди и шурупы, лучше оцинкованные или анодированные.

Изготовление и установка деревянных столбов для забора

Для опор лучше брать дуб, который после правильной обработки способен простоять несколько десятилетий без ремонта и особого ухода. Столбы из других пород значительно уступают дубу по сроку использования. Столбики перед установкой в землю обрабатываются септиком. Это предотвращает гниение и увеличивает время эксплуатации материала. Нижнюю часть бревна вместо обработки септиком можно обуглить на костре. Этот способ сохранения древесины люди использовали столетия назад, когда ещё не было никаких септиков.

Чтобы будущие опоры обугливались до строго определённого размера, то есть на глубину установки в землю (100-120 см), нужно обмотать их полосой фольги шириной примерно 25 см. Фольга послужит ограничителем действия огня на поверхность дерева. Во время обжига столб нужно вращать, интервал поворачивания – 10-15 мин. Дерево должно не просто почернеть, а именно обуглиться до появления характерных для древесины трещин. Для обжига брёвен можно использовать не только костер, но и более современные способы: паяльную лампу или газовую горелку.

Бурение ям под столбы

 

Установленный и залитый бетоном деревянный столб

Деревянные столбики для забора устанавливаются в заранее приготовленные отверстия. Ямы можно выкопать с помощью ручного бура. Глубина ям составляет 100-120 см, ширина равна ширине столба. На дно насыпается 10 см щебня для дренажа, для предотвращения скапливания влаги и порчи древесины. Установите столб, засыпьте песком, кусками кирпича, щебня. Проверьте уровнем правильность установки столба и залейте яму жидким цементом. Чтобы отделить штакетины от земли, можно сделать ленточный фундамент по всему периметру забора.

Важно знать! Влажность древесины для столбов должна составлять 14-15%, иначе готовый забор сильно деформируется после высыхания. Верхушки столбов можно накрыть декоративными колпаками. Верх опорных столбов и штакетин желательно оформить острыми срезами: это улучшит внешний вид и ускорит стекание воды.

Крепление штакетин

Крепление поперечной лаги в паз

 

Закрепление штакетин

Поперечные лаги прикрепляются к опорным столбам под углом 90° и образуют две параллели. Поперечины лучше устанавливать в пазы. Для этого делаем в бревне несколько пропилов дисковой пилой. Крайний от верхней части пропил должен иметь наклон в 10°. Стамеской выбираем дерево и формируем паз. Лаги дополнительно закрепляем саморезами.

Доски для штакетин выбираются без видимых дефектов, так как дерево с большим количеством впадин и трещин очень тяжело красить. Штакетины прикрепляются к лагам гвоздями или саморезами. Если постройкой забора занимается несколько человек, можно собрать на земле готовые панели из поперечных лаг и штакетин и только потом закрепить их на столбах. Если вы работаете в одиночку, лучше прибивать каждую штакетину к уже закрепленным поперечинам. Расстояние между штакетинами зависит от дизайна забора (традиционный вариант – 4,5 см).

Варианты оформления верхушек штакетника

На больших участках обычно устанавливают деревянные заборы высотой 1,5-1,7 м. Для высоких заборов интервал между штакетинами лучше делать в половину ширины доски. Верхние торцы штакетника можно оформить по-разному: оставить прямой срез, закруглить или срезать на угол.

Отделываем забор из штакетника

Штакетник, покрытый лаком

 

Штакетник, окрашенный белой краской

На свежеструганные доски очень плохо ложится краска. В этом случае деревянная поверхность зачищается наждачной бумагой с зернами 60-80. Все трещины и сколы заделываются шпаклёвочными составами для дерева. После этого дерево грунтуется и покрывается финишным покрытием. На подготовленный забор наносится краска подходящего цвета. Каждые пять лет красочное покрытие рекомендуется полностью заменять.

Вместо краски часто используют лак, не скрывающий естественную красоту древесины. Дерево перед нанесением лака можно покрыть морилкой. Современная морилка бывает различных цветов, что позволяет имитировать различные породы дерева. К тому же морилка сыграет роль дополнительного консерванта. Она предохранит древесину от образования плесени и развития микроорганизмов.

Важно знать! Лакокрасочный слой на заборе выполняет не только декоративную функцию. Он консервирует древесину, защищает её от влажности. Краску на забор лучше наносить в два слоя. Первый слой после высыхания необходимо отшлифовать.

Видеоинструкция по изготовлению деревянного забора

Анкерные стойки к бетонной подушке. Установка деревянных стоек и столбов

Деревянный брус

– практичный строительный материал.Низкая цена, малые теплопотери, малый вес и простота монтажа дома из бруса делают этот материал очень популярным. Однако закрепить брус на фундаменте не так просто, ведь дерево нельзя приклеить к бетону и не приварить к металлу. В этой статье мы поговорим о том, как крепится брус к различным фундаментам, на что обращают внимание и какие ошибки допускают.

Типы фундаментов под дом из бруса

Гидроизоляция

Нижний брус, а также деревянный ростверк должны быть надлежащим образом защищены от воды и сырости, однако не всегда можно использовать креозот или другие не менее эффективные (и чаще всего неприятно пахнущие) вещества.Если нет возможности обработать ростверк или нижний брус тяжелыми фракциями масел, то необходимо использовать менее эффективные вещества, а между фундаментом или железным/бетонным ростверком и брусом необходимо уложить не менее 2 слоев рубероида. Это материал, который выпадает при перепадах температуры. Ведь утром температура воздуха повышается, а температура фундамента или ростверка остается неизменной. Если вы используете деревянный ростверк, то гидроизоляцию нужно укладывать как под ним, так и над ним.Это защитит стену от влаги и предотвратит появление плесени и гнили.

Какой способ крепления лучше

При выборе способа крепления учитывайте следующие факторы:

  • древесина влажность;
  • климатические условия;
  • сейсмическая активность;
  • сила наиболее частых ветров.

Для крепления мокрого (более 16%) бруса к деревянному ростверку необходимо использовать только компенсаторы усадки. Все остальные способы крепления неэффективны.

Ведь брус повышенной и особенно естественной влажности дает очень сильную усадку, поэтому обычные анкерные болты не смогут обеспечить качественную фиксацию. Для крепления бруса повышенной или естественной влажности к деревянному ростверку необходимо использовать аналог компенсатора усадки, только изготовленный не из шурупа, а из анкерного болта. Этот же метод можно использовать при установке балки на резьбовые шпильки. Вместо гайки и шайбы необходимо использовать гайку, две шайбы и пружину.Такой же способ крепления следует использовать в тех регионах, где весной и осенью выпадают обильные и продолжительные дожди.

В регионах с повышенной сейсмической активностью необходимо использовать нижний брус влажностью не выше 12%, обработать его максимально эффективной гидрозащитой и установить на максимально жесткое крепление (обычные и анкерные болты). Это обеспечит достаточную прочность всей конструкции. Такой же подход следует применять в регионах, где скорость ветра часто превышает 20 метров в секунду.Пренебрежение жестким креплением в сейсмоактивных или ветреных регионах приведет к тому, что под воздействием внешних факторов крепление расшатается и дом начнет раскачиваться. Пренебрежение компенсаторами усадки при работе с естественной и повышенной влажностью, а также в регионах с частыми и обильными сезонными дождями приведет к появлению щелей между венчиком оклада и фундаментом или ростверком.

Нет более традиционного материала для строительства забора, чем деревянный брус.И даже сегодня, во времена новых строительных материалов и методов строительства, каждый третий забор строится на деревянных столбах и рейках. Причин такой популярности множество, в первую очередь, очень привлекательный внешний вид и относительно простой в обработке и монтаже материал. Деревянные столбы для забора позволяют сократить время возведения забора и при этом значительно удешевить его, что немаловажно для владельцев дачных и загородных участков.

Преимущества и недостатки забора на деревянных столбах

В ряду строительных материалов дерево стоит особняком, занимает привилегированное положение:

  • Применение специальных мастик и защитных пропиток позволяет показать красивую текстуру древесины;
  • Стойки деревянные при правильном подборе секций опор и выполненной установке способны обеспечить высокую прочность ограждения при относительно невысокой стоимости;
  • Деревянные столбы легко монтируются с металлом, профнастилом, деревянной рейкой и любым другим материалом для облицовки забора.

Деревянные столбы, в отличие от бетонных или стальных, вполне поддаются установке вручную, а легкий вес и хорошая обрабатываемость дерева позволяют изготавливать и обрабатывать столбы практически в домашних условиях.

Важно! Стойки из дерева чрезвычайно чувствительны к избытку влаги и гнилостной микрофлоре, поэтому от качества обработки материала зависит, как долго простоят столбы в земле.

Способов обработки материала очень много, но не все рецепты дают стойкий и стойкий эффект, поэтому способ нанесения защитного покрытия нужно выбирать в соответствии с составом грунта и породой древесины.

Как защитить деревянные столбы забора от гниения

Долговечность деревянной опоры зависит в первую очередь от породы дерева. Наиболее устойчивой к гниению считается древесина лиственницы, дуба, ореха. Сосна, ель, пихта хуже переносят гнилостную среду. Тополь, береза, осина считаются непригодными для использования в качестве жердей. Специалисты рекомендуют перед установкой столбов обеспечить защиту от развития гнилостной микрофлоры следующими средствами:

  1. Пропитка в два-три приема антисептиками на основе органических растворителей;
  2. Обработка солями железа, меди, хрома, никеля, свинца, креозотом;
  3. Покрытие защитными водостойкими составами, например, эпоксидными или пентафталевыми лаками.

Совет! Обработку проводят, как правило, в несколько приемов, с просушкой каждого слоя. Для установки деревянных столбов в наиболее агрессивных торфяных грунтах низ столба можно обернуть герметичными полиэтиленовыми пакетами.

Олифы всех видов, органические масла, пропитка отработанным моторным маслом, керосином, дизельным топливом считаются малоэффективными для защиты.

Установка деревянных столбов для забора

Строительство любого деревянного забора начинается с установки несущих элементов.Для ограждения высотой до 2 метров используют квадратное или круглое сечение с максимальным поперечным размером 90-100 мм. Более высокие ограждения 2,5-3,0 м необходимо устанавливать с бетонированием основания, сечение опорных элементов для глухих ограждений пропорционально увеличивать на 25-30%.

Для ограждения дачи или загородного дома чаще всего используют следующие схемы установки столбов:

  1. Бетонирование в скважину, пробуренную шнековым буром на установочную глубину;
  2. Крепление деревянных столбов путем обратной засыпки колодца щебнем, щебнем, битым кирпичом, гравийным отсевом;
  3. Вбивание деревянной опоры в землю. Такие схемы часто используют как временные, с последующей заменой металлическими или бетонными опорами;
  4. Путем установки деревянного бруса внутрь стальной чашки или куска трубы, вбитого в землю.

К сведению! Небольшой удельный вес древесины позволяет сравнительно легко установить деревянные столбы даже в одиночку, гораздо сложнее решить вопрос, как выровнять опоры в одной плоскости, не прибегая к помощи соседей.

Устанавливаем деревянные столбы для забора в бетон своими руками

Если предстоит установка деревянных опор своими руками, без помощников, то самым простым способом будет бетонирование или засыпка бутовым камнем .Этот способ позволяет легко выровнять столбы с помощью разметочного шнура и пары строительных уровней.

По намеченному контуру ограждения необходимо будет пробурить необходимое количество скважин, диаметром на 10-15 см больше максимального размера в сечении опоры. Проще всего использовать садовый шнековый бур диаметром 15-20 см. Перед бурением натягивают стальную или бумажную нерастяжимую веревку или шпагат, забивают колышки высотой 20-25 см. После бурения дно скважины засыпается мелким гравийным отсевом толщиной слоя 5-7 см.Отсевы необходимо хорошо утрамбовать и выровнять, чтобы получить ровное дно. Далее установите угловые или крайние столбы забора.

Перед бетонированием колодца необходимо тщательно выровнять крайние опоры, так как по ним придется ставить все остальные столбы деревянного забора. Для выравнивания положения опоры используются три основных параметра:

  • Расстояние от разметочного шнура до оголовка столба, чтобы не было ошибок по высоте, натянутую нить необходимо выровнять по горизонтали с помощью строительного уровня ;
  • Указания двух строительных уровней во взаимно перпендикулярных плоскостях.

По возможности лучше использовать устройство, изображенное на фото. При его отсутствии можно взять два строительных уровня и закрепить их на плоскостях квадратного бруска с помощью резинки. После выравнивания столбов положение фиксируется деревянными распорками или кусками строительного материала. Бетон заливают в колодец небольшими порциями, чтобы масса не попала на деревянную балку опоры.

Таким же образом выполняется выравнивание при использовании слоя гравийного или бутового материала вместо бетона.Закрепляющая масса наливается и утрамбовывается небольшими порциями по 5-6 кг.

Как забить и выровнять деревянный столб

Для невысоких деревянных заборов проще забить опоры в землю, чем возиться со сверлением и бетонированием. При использовании дубовых балок нужно только нижний конец заточить с симметричным скосом, а можно молотком. Чтобы не сломать и не расколоть верх опоры, необходимо укрепить на оголовке доску из мягкого дерева, липы или тополя.

По мере забивания и осадки бруса необходимо периодически контролировать положение опоры с помощью строительного уровня. Пока столб забора не заглублен в землю более чем на треть, исправить уклон можно, просто выбивая боковую поверхность, в конце грунт вокруг столба утрамбовывается ударами кувалды.

Деревянные столбы из лиственницы нельзя забивать напрямую, как дубовые столбы, из-за высокой склонности древесины к сколам. В этом случае грунт представляет собой предварительно забитую стальную трубу или лом, и таким образом получается тонкое направляющее отверстие, после чего можно установить и забить столб забора из лиственницы.

Заключение

Для тяжелых и плотных суглинистых грунтов перед бурением или забивкой деревянных опор грунт приходится искусственно «замачивать». В этом случае пробивают яму на глубину 30-40 см и периодически заливают водой. Примерно через сутки можно бурить скважину руками или забивать деревянные бруски в порядке, описанном выше.

Все фото из статьи

При выполнении различных строительных работ иногда возникает необходимость прикрепить деревянный столб к бетону.Как правило, эта операция вызывает много вопросов у новичков. В этой статье мы разберемся, как крепить деревянные столбы к бетонному основанию несколькими способами.

Общая информация

Необходимость установки деревянных столбов на бетон может возникнуть в самых разных ситуациях, например, при установке заборов, строительстве беседок и других деревянных конструкций на ленточном фундаменте.

На первый взгляд может показаться, что установить деревянный столб на бетон очень сложно, однако на самом деле у профессионалов есть некоторые хитрости, позволяющие без труда справиться с этой операцией.Ниже вы можете убедиться сами.

Установка деревянного столба на бетон

В первую очередь следует сказать, что под установкой столбов на бетон часто понимают разные операции:

Ниже мы подробно рассмотрим каждый из них.

В этой статье мы рассмотрим вопрос, чем приклеить дерево к бетону. Рано или поздно многие люди, затеявшие ремонт в квартире или в доме, сталкиваются с проблемой соединения этих материалов.

Необходимость приклеивания таких материалов возникает при укладке на голую бетонную стяжку деревянного напольного покрытия или установке плинтусов своими руками, монтаже деревянных галтелей и т. п. превращается в дополнительные трудности.

Методы крепления

На фото — установка деревянных реек для монтажа стеновых панелей

За долгую историю строительных работ было опробовано большое количество способов крепления дерева к бетону.Среди актуальных и широко применяемых способов отметим применение специализированных монтажных клеев и использование крепежных элементов.

Рассмотрим особенности реализации этих способов и выясним, какие материалы оптимальны для таких работ.

Нанесение специализированных клеев

Если железобетон резали алмазными кругами, а теперь необходимо монтировать деревянные детали небольших размеров и веса, можно использовать специальные монтажные клеи.

Правильно подобранный клеевой состав позволяет надежно фиксировать не только багеты или плинтуса, но и накладки на лестницы. Однако нужно понимать, что ассортимент клеев широк, а потому рассчитывать на оптимальный результат следует только при правильном подборе средства.

Если вам нужен клей для бетона и дерева, обратите внимание на следующие составы:

  • Клей строительный «Жидкие гвозди» Относительно недорогое и в то же время эффективное решение для работы с интересующими нас материалами.«Жидкие гвозди» и представлены на рынке в нескольких модификациях, а именно «Универсальный», «Экспресс», «Суперкрепкий», «Особо крепкий», «Для панелей» и др.

Если стоит вопрос, как прикрепить деревянный брусок к бетонной стене, лучшим выбором станет особо злобная и универсальная модификация.

Универсальный тип клея «Жидкие гвозди» — отличный выбор для внутренних работ. Например, с помощью этого инструмента можно успешно приклеивать деревянные стеновые панели к готовым.

Но если вас интересует, как приклеить дерево к бетону при минусовой температуре, вам понадобятся «Жидкие гвозди» особо прочные с усилием схватывания до 70 кг на 1 м². Этот клей удержит древесину даже на неровном бетоне при температуре до -17°C.

  • Клей «Момент» – это широкая линейка различных составов с различными техническими и эксплуатационными свойствами.

На фото — двухкомпонентный состав «Эпоксилин Дуо»

Особый интерес представляет модификация «Эпоксилин», представляющая собой двухкомпонентный состав, работающий с широким спектром материалов, включая бетон и дерево.

После высыхания состав не только надежно удерживает склеиваемые поверхности, но также может быть отшлифован или подвергнут другой механической обработке без снижения прочности сцепления.

Еще одна модификация клея «Момент», с помощью которого бетон можно соединить с деревом, — «Момент Столярный». Этот инструмент нашел широкое применение в процессе укладки напольных покрытий, выполненных с использованием пиломатериалов.

Монтажная пена – хороший вариант для простой и эффективной склейки

На фото — применение монтажной пены

При необходимости в качестве клея можно применить монтажную пену повышенной прочности. Это хорошее решение для напольного покрытия. паркет, установка подоконников, стеновых панелей и т.д.

Этот способ соединения двух поверхностей характеризуется рядом преимуществ, среди которых:

  • доступная цена, по сравнению с другими клеями;
  • высокая прочность сцепления после полного высыхания состава;
  • низкая степень теплопроводности, что немаловажно при отделке полов и стен;
  • отличные звукоизоляционные качества;
  • гидрофобность;
  • биологическая стабильность;
  • простая инструкция по применению.

Однако есть и существенный недостаток, а именно долгое высыхание пены. Поэтому в течение 5 минут приклеенную деталь придется удерживать в нужном положении, чтобы она не отошла от поверхности.

Важно: Для обеспечения оптимального контакта между склеиваемыми поверхностями и пеной их необходимо слегка смочить водой.

Подготовка поверхности — ключ к успеху

Какой бы из вышеперечисленных составов вы ни выбрали, перед креплением дерева к бетону обе поверхности должны быть должным образом подготовлены. Чтобы в результате монтажных работ было прочное и долговечное соединение, обе поверхности должны быть максимально гладкими, обеспыленными и обезжиренными.

Основной проблемой является пористая структура материала, особенно если алмазное сверление проводилось в бетоне. Это свойство является причиной чрезмерного впитывания клеев, в связи с чем соединение не успевает набрать должной прочности.

Сделать из бетона склонное к склеиванию покрытие несложно, для этого нужно уменьшить количество пор.Для этого используются грунтовки глубокого проникновения, которые просачиваются в пористую структуру материала и там затвердевают. В результате микропоры закрываются, а плотность бетона позволяет наносить клей.

Важно: Приклеивайте деревянные детали к заранее подготовленным бетонным основаниям в строгом соответствии с инструкциями производителя клея.

Крепление с помощью дюбелей

Если вам нужно качественное и прочное крепление деревянного столба к бетону, без обычного клея или пены не обойтись. В этом случае можно использовать крепежные изделия из металла, рассчитанные на высокие механические нагрузки.

Тяжелые деревянные детали можно прикрепить с помощью дюбель-гвоздей и анкерных болтов. Принцип работы этих креплений аналогичен, так как после их входа в бетон их рабочая часть начинает лопаться. В результате крепление деревянных столбов к бетонному основанию получается очень прочным.

Выход

Существует множество способов безопасного подключения. бетонные поверхности из деревянных деталей, но максимальная прочность будет гарантирована, если провести предварительную обработку.Нет необходимости в соединении с помощью дюбелей.

Более информативную и полезную информацию вы найдете, посмотрев видео в этой статье.

Как установить тотемный столб

Вот несколько примеров техники установки тотемных столбов, которые я видел на юго-востоке Аляски. Для получения подробной информации о оснастке и оборудовании, а также наиболее разумной оценке веса тотемного столба, которую я имею, см. раздел «Как снять тотемный столб». Стойка или дополнительная стойка из металла или дерева — это то, как сегодня обычно устанавливаются как новые резные фигурки, так и восстановленные старые.Метод особенно эффективен для старых столбов, так как они часто имеют гниль, заражение насекомыми или другую неустойчивость в основании. Это повреждение обычно вызвано установкой тотемного столба непосредственно в землю или в бетон, где он страдает от проникновения влаги (помните, что юго-восток Аляски — тропический лес с умеренным климатом) и уязвим для насекомых.

Гниль у основания из-за длительного воздействия влаги

Свидетельство удержания влаги в основании из-за контакта с землей

Муравьи-плотники повреждают тотемный столб, сгнивший от контакта с влажной землей.

 

Крупный план повреждений от муравьев-древоточцев. Эти существа не атакуют здоровую древесину, а только древесину с гнилыми участками.

 

Крепление помогает шесту противостоять боковым нагрузкам, таким как ветер, но не рассчитано на то, чтобы выдерживать вес тотемного шеста. Обычно это делается с помощью деревянных прокладок между столбом и бетонной подушкой или с помощью специальной металлической полки, приваренной к опоре возле основания. Тотемные столбы обычно прикрепляются к опоре с помощью болтов, которые доходят до лицевой стороны столба.

Иногда головки болтов остаются открытыми на передней части резьбы.

 

Иногда фурнитура утоплена под поверхностью дерева.

 

чаще всего болты утоплены, а отверстия закрыты деревянными заглушками

 

Подробная информация о спецификациях материалов и оборудования здесь не приводится, так как выбор зависит от особенностей каждого тотемного столба и его желаемого расположения. Соображения веса, высоты, ветровой нагрузки, погодных условий, ограничений доступа и т. д. требуют индивидуального решения для каждой опоры.В установке тотемного столба обычно участвует команда квалифицированных специалистов, поскольку неправильная установка может привести к травмам, повреждению столба или повреждению имущества. Следующие случаи приведены в качестве примеров и отправной точки для обсуждения идей в вашей команде.

ЧЕТЫРЕХЭТАЖНЫЙ СТОЛ: СТАЛЬНАЯ КРЕПКАЯ СПИНА

Западный красный кедр, около 35 футов в высоту, 83 дюйма в окружности у основания. 3400 фунтов при взвешивании краном в 2008 г.

Вырезанный Джоном Уоллесом в 1940 году, этот столб сейчас находится на углу улиц 4 , и Мейн в Городском музее Джуно-Дуглас (коллекция № 84.19.001). Он был установлен на этом месте после переезда из близлежащего парка в 1994 году и снова установлен после обработки в 2008 году, оба раза с использованием стальной опоры с болтами, выступающими вперед, и отверстиями для болтов, закрытыми деревянными заглушками.

Четырехэтажный тотемный столб, Городской музей Джуно-Дуглас.

Силач

 

Основание крепостной стены уходит в бетонное подполье.

 

Полка на опоре удерживает тотемный столб над землей

 

СТОЙКА WOOSHKEETAAN: СТАЛЬНАЯ КРЕПЛЕНИЕ

Западный красный кедр высотой около 40 футов. Документация предполагает, что шест весит около 2500 фунтов.

Этот столб, вырезанный Натаном Джексоном (при содействии Стива Брауна) в 1980 году, находится в Зале Столетия в центре Джуно и является частью коллекции Городского музея Джуно-Дуглас (81.01.032). Существующая в настоящее время опора была установлена ​​в 1983 году на опоры, установленные строительной компанией Triplette. Сопутствующий тотемный столб, столб племени гагарок (81.01.033), был перемещен внутрь атриума средней школы Джуно-Дуглас в 2003 году из-за дефектов исходной древесины, что привело к нестабильности и чрезмерному износу.

Wooshkeetaan Pole в Centennial Hall в Джуно

 

Strongback за шестом Wooshkeetaan

 

 

Основание опоры крепится к бетонной подушке.

 

Кусок обработанного давлением пиломатериала служит прокладкой между столбом и бетонной подушкой.

 

 

Резиновые прокладки

использовались в зазоре между стальным креплением и изогнутой геометрией в задней части стойки.

 

 

ДЕРЖАНИЯ RAVEN AND EAGLE: СТАЛЬНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ

Западный красный кедр, высота около 26 футов

Эти столбы, вырезанные Томми Джимми-старшим, Эдвардом Кунцем-старшим, Эдвардом Кунцем-младшим и Уильямом Смитом в 1977 году, расположены на Уиллоуби-авеню и, по-видимому, являются собственностью региональной администрации тлинкитов-хайда. Крепление на месте выглядит оригинальным.

Столбы Ворона и Орла на Уиллоуби-авеню в Джуно.

 

Большая опора стальной трубы.Деревянные блоки позволяют опоре опираться на стальную трубу

.

 

 

Болтовое решение здесь включает U-образные стальные отрезки со сплошной резьбой, скрепленные болтами спереди.

Дневной свет хорошо виден под столбом, не допуская контакта с влажной землей

 

Расположение отверстий под болты в зрачках глаз предполагает, что крепление было разработано с самого начала. На столбах отсутствуют несколько деревянных заглушек, закрывающих отверстия для болтов.

ТОТЕМНЫЙ СТОЛ ГУБЕРНАТОРА: УЛИЧНЫЙ СТОЛБ

Желтый кедр (считается необычным) 31 ½ фута в высоту, 21 ½ дюйма в ширину у основания, 71 дюйм в размахе крыльев наверху.

Тотемный столб, вырезанный Чарльзом Тагуком и Уильямом Н. Брауном в 1939–1940 годах, стоит возле особняка губернатора на Калхун-авеню в Джуно. Столб является частью собственности, но Государственный музей Аляски помогает в уходе за ним. Он был установлен с использованием уличного фонарного столба и кронштейнов из оцинкованной стали в 1997 году во время обработки под руководством консерватора Рона Шитца.Механизм повторной установки был разработан Джорджем МакКарри, менеджером по техническому обслуживанию Юго-восточного региона Министерства транспорта. Система крепления включает в себя кронштейны, прикрепленные к задней части тотемного столба, которые болтаются вместе с кронштейнами на столбе уличного фонаря. Весной 2011 года опору ненадолго сняли, чтобы защитить ее от ремонтных работ, и следующей осенью успешно установили заново.

Тотемный столб в резиденции губернатора в Джуно (и я с Роном Шитцем!)

 

Коммерческий оцинкованный уличный фонарь в качестве опоры

 

Болт на фонарном столбе

 

 

Кронштейн для крепления тотемного столба к фонарному столбу

 

 

Здесь вы можете увидеть полку, которая снимает нагрузку с кронштейнов и болтов

 

Еще один вид на базу после демонтажа столба для ремонта дома

 

 

Полочка, приваренная к спинке, вид сбоку

 

 

Вид спереди на маленькую полку, удерживающую шест над землей

 

Основание столба хорошо очищает землю, а листва остается подстриженной

 

Стойка на опоре готова к повторной установке

 

 

Мягкая прокладка для защиты шеста от ремня перед подъемом

 

Использование прочной доски для предотвращения скатывания шеста во время подъема

 

 

Направление основания стойки для предотвращения вращения и раскачивания во время установки

 

 

Убедитесь, что у вас есть план, как снова сорваться с крючка. ..

 

ЗАСЛУЖИВАНИЕ АТОМНОГО ПОЛЮСА: АЛЮМИНИЕВАЯ КРЕПЛЕНИЕ

Западный красный кедр. 14 футов в высоту, 23 дюйма в диаметре, 19 дюймов в глубину

Этот столб, вырезанный Амосом Уоллесом в 1967 году, был установлен примерно в 1976 году в публичной библиотеке на Калхун-авеню в Джуно. Сейчас на этом месте находится Городской музей Джуно-Дуглас, и шест является частью его коллекции (84.18.001). Он был установлен прямо в земле в 1976 году и переустановлен в 2004 году с использованием алюминиевой опоры, разработанной Banghart and Associates.В то время как сталь может иметь меньшее поперечное сечение для данного проекта, чем алюминий, последним легче манипулировать с помощью стандартных деревообрабатывающих инструментов, и он предлагает больше вариантов на месте для хорошей подгонки. Болты из нержавеющей стали.

Использование атома, Городской музей Джуно-Дуглас

 

 

Алюминиевое крепление сзади

 

Алюминиевое крепление, основание

 

Основание поднято над землей для предотвращения гниения

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАРК СИТКА: ДЕРЕВЯННЫЕ ОПОРНЫЕ СТОЛБЫ

Тотемные столбы в парке имеют разнообразную историю. Некоторые из них были собраны губернатором Брэди примерно в 1901–1903 годах. Многие из них являются репродукциями резных фигурок, особенно из работы Гражданского корпуса охраны природы 1930-х годов, но некоторые репродукции шестов также относятся к 1970-м годам. Парк входит в состав Службы национальных парков, и в 1980-х годах возникли опасения по поводу ухудшения состояния столбов. Рона Шица, реставратора мебели, который был в городе, чтобы закончить работу над Русским Архиерейским Домом (также НПС), пригласили посмотреть. В 1991 году Эл Левитан, Рон Шитц и другие проделали значительную работу по сохранению многих столбов в связи с конференцией по сохранению тотемных столбов.Наиболее распространенный метод — это дополнительный деревянный столб из бревна желтого кедра, прикрепленный в углублении за исходным столбом. Этот столб удерживает оригинал над уровнем земли и сам закопан в землю. Этот метод, по-видимому, использовался в более ранних усилиях по сохранению, и его можно рассматривать как метод крепления на многих столбах на юго-востоке Аляски. Иногда вокруг опоры сооружали кедровый ящик.

Дополнительный деревянный столб для поддержки основного тотемного столба

 

Тотемный столб в Национальном историческом парке Ситка, вид сзади

 

 

СТОЙКА ДРУЖБЫ: ВНУТРЕННИЙ КРОНШТЕЙН

Приблизительно 21 фут в высоту и предположительно весит около 800 фунтов (занижено?)

Столб дружбы был вырезан примерно в 1959 году в Центре искусств индейцев Аляски в Хейнсе по заказу Департамента исправительных учреждений.В музейных записях указано, что резчиком был Лео Джейкобс. Он был установлен в атриуме здания суда Даймонд в 1976 году. В настоящее время он является частью коллекции Государственного музея Аляски (II-B-1679). В соответствии с новыми мерами национальной безопасности в 2002 году столб был убран с пути досмотрового оборудования. Он оснащен специальной системой кронштейнов для крепления к конструктивным элементам атриума, разработанной Banghart and Associates.

Столб дружбы в здании суда Даймонд, Джуно

 

Индивидуальный монтажный кронштейн к оконным стойкам

 

Кронштейн, вид сбоку

СТАРЫЙ ВЕДЬМИНСКИЙ СТОЛ: ОБВЯЗКА В ПОМЕЩЕНИИ

Западный красный кедр.прибл. 38 футов в высоту, основание 4 фута в диаметре. Предположительно 2500 фунтов. хотя оценки в письменных отчетах сильно различаются.

Вырезано в Суккване в 1880-х годах резчиком хайда, чье имя не упоминается в музейных записях. Установлен в атриуме здания Государственного управления в центре Джуно в 1977 году. Он является частью коллекции II-B-1632 Государственного музея Аляски. Столб имеет полую заднюю часть и скомпрометированную конструкцию, которая была усилена деревом изнутри при установке в помещении, а основная опора для столба обеспечивается большими стальными ремнями вокруг внешней части столба, которые прикручены к стене.Подобные ремни не были бы идеальным решением для использования на открытом воздухе, так как в местах расположения ремней вы могли бы получить совсем другое атмосферное воздействие, износ и биологический рост.

Столб старой ведьмы, Государственное административное здание, ДжуноМеталлический ремешок вокруг нижней части столба

 

Ремни вокруг верхней части шеста

 

Загляните между стойкой и стеной, чтобы увидеть точки крепления

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Сколько вообще весит тотемный столб? Я заметил, что математика в документации не совсем согласуется от полюса к полюсу.Я с подозрением отношусь к оценкам размеров и весу шестов, которые я прочитал в файлах, если не будет предоставлено больше подробностей, особенно информации от дизайнера крепления. Лучший ресурс, который у меня есть на сегодняшний день, — это описание веса шеста YaxTe Hit, описанное в «Как снять тотемный шест».

Нравится:

Нравится Загрузка…

Связанные

Эта запись была опубликована во вторник, 11 октября 2011 г., в 9:42 и находится в рубрике ПРОЕКТЫ И ИДЕИ, Без рубрики.Вы можете следить за любыми ответами на эту запись через ленту RSS 2. 0. Вы можете оставить отзыв или вернуться со своего сайта.

Почтовая навигация

» Предыдущий пост Следующее сообщение »

Можно ли прикрепить деревянные панели забора к металлическим столбам?

Деревянные панели забора легко крепятся к металлическим столбам. Оцинкованные металлические столбы для забора более долговечны, чем деревянные, и не гниют, поэтому их использование для поддержки вашего деревянного забора имеет смысл.Особенно, если вы заменяете сетчатый забор деревянным забором и хотите повторно использовать столбы. Соорудить деревянный забор с металлическими столбами несложно благодаря скобам и шурупам. Именно они крепят деревянные панели к металлу. Вы также можете сделать рукав из 4 деревянных частей и обернуть его вокруг металлического столба. Это скрывает металлический столб, но сохраняет его прочность. Наконец, вы можете прикрутить деревянные панели забора непосредственно к металлическим столбам.

Людям нравятся деревянные заборы, потому что они красивы, традиционны, доступны по цене, прочны и просты в установке. Но основная проблема с деревянными заборами заключается в том, что они со временем гниют. И основное место, где они гниют, это на почтовой базе. Эта проблема устраняется, если вместо этого вы используете металлический столб. Обработанные под давлением столбы забора могут помочь, но они также могут со временем сгнить. Тогда есть животные и ошибки, чтобы рассмотреть. Ничто не кусается и не прогрызается внутри металлического столба забора.

Столбы забора, напротив, должны служить долго:

  • Деревянные столбы для забора обычно служат от 15 до 20 лет.
  • Столбы забора из оцинкованного металла могут служить более 50 лет.

Металлические столбы для забора придают забору прочность и долговечность, а дерево – красоту. Используя деревянные панели с металлическими стойками, вы получаете лучшее из обоих материалов.

В этой статье мы объясним, как это сделать.

Как прикрепить деревянные панели забора к металлическим столбам

Большинство жилых заборов изготавливаются из дерева или металла. Деревянные заборы, часто называемые «заборами для частной жизни», обычно строятся из деревянных панелей, соединенных с деревянными столбами. Они прочные, долговечные, привлекательные, обеспечивают конфиденциальность, но гниют.

Металлические заборы обычно представляют собой звенья цепи, прикрепленные к металлическим рельсам и столбам. Металл прочнее дерева и не гниет, но он не обеспечивает конфиденциальности и обычно не считается привлекательным забором. Как правило, сетчатые заборы строятся для того, чтобы держать людей внутри или снаружи, и хотя они не гниют, они ржавеют. Но что, если вы объедините два.

Прикрепить деревянную панель забора к металлическому столбу очень просто. Когда вы строите забор таким образом, вы получаете преимущества деревянных панелей с прочностью и долговечностью металлических столбов.Это действительно лучшее из обоих материалов, и удивительно, что все больше людей не строят заборы таким образом.

Металлические стойки бывают трех основных типов: квадратные стойки, круглые стойки, Т-образные стойки или U-образные стойки. Но, к счастью, крепление к ним дерева одинаково, независимо от того, какой у вас стиль или размер стойки.

Есть три способа прикрепить дерево к металлу.

  • Кронштейны и винты.
  • Деревянные втулки.
  • Прямое соединение.

Ниже мы подробно рассмотрим каждый метод.

Кронштейны и винты

Основным способом крепления деревянных панелей забора к металлическим столбам является скобы и шурупы. Используемый вами кронштейн будет определяться типом вашей стойки, потому что для круглой стойки потребуются скобы другой формы, чем для квадратной.

Кронштейны работают одинаково независимо от их формы. По сути, кронштейн действует как посредник, скрепляющий две вещи, которые на самом деле не прикреплены друг к другу. Например, кронштейн ввинчивается в стойку, а затем в панель, но панель и стойка никогда не крепятся друг к другу.Кронштейн делает всю работу.

Независимо от того, какой тип кронштейна вы используете, вам понадобятся как шурупы по металлу, так и шурупы по дереву. Вы также должны принести дрель и сверло по металлу, чтобы сделать пилотные отверстия в металле. Карандаш пригодится, чтобы отметить отверстия, и рулетка, чтобы выровнять вещи. Принесите уровень, чтобы убедиться, что и стойка, и панель остаются ровными и отвесными, когда вы устанавливаете кронштейны.

Убедитесь, что кронштейны и винты, которые вы покупаете, предназначены для использования вне помещений. Если нет, то они в конечном итоге заржавеют.

Используйте кронштейны и винты, достаточно прочные, чтобы поддерживать прикрепляемые панели ограждения. Поскольку они будут нести вес панелей, они являются точкой возможного отказа.

Один-два помощника пригодятся. Ваши помощники могут удерживать панель на месте, пока вы закрепляете кронштейны. Если вы работаете в одиночку, работа усложняется. Сначала прикрутите кронштейны к стойкам, а затем закрепите панели. Если вы сначала прикрутите кронштейны к панелям, вам будет трудно надеть их на стойки.

Где купить кронштейны

Большинство розничных продавцов товаров для дома и сада, таких как Home Depot, а также поставщиков ограждений продают кронштейны, которые вам понадобятся. Вы также можете заказать их онлайн.

Большинство кронштейнов ограждений предназначены для установки вокруг оцинкованной стойки диаметром 1 5/8 или 2 3/8 дюйма, поскольку это наиболее распространенный размер. Но вы можете заказать кронштейны любых размеров. Чем больше и менее распространен размер кронштейна, тем дороже он будет.

Некоторые используют натяжной болт, чтобы удерживать их на месте, в то время как другие просто надеваются на столб и закрепляются при установке деревянного ограждения.Но я предпочитаю кронштейны, которые на самом деле ввинчиваются как в металл, так и в дерево. Натяжные крепления могут со временем ослабнуть, но некоторые хорошие винты этого не сделают.

Прикрепление дерева к круглой металлической стойке

Круглые столбы являются наиболее распространенными металлическими столбами для забора, потому что они используются для создания заборов из звеньев сетки. При использовании круглой стойки у вас есть несколько вариантов кронштейнов. Самый простой вариант – трубчатая рейка. Он оборачивается вокруг круглой металлической стойки и может быть привинчен к обеим сторонам деревянных панелей стойки.

Болт или винт на некоторых трубчатых рельсовых стяжках позволяет затянуть скобу вокруг круглой стойки. Чем прочнее соединение, тем меньше оно шатается.

Если вы не хотите использовать кронштейны, попробуйте прикрепить панели забора непосредственно к столбам с помощью металлических шурупов. Плоский кусок дерева трудно прикрутить к круглой стойке, потому что контакт с поверхностью незначителен. Чтобы это исправить можно купить или сделать монтажный блок. Одна сторона блока плоская, а другая закругленная. Прикрутите круглую сторону к столбу, а плоскую сторону к панели забора.Монтажные блоки облегчают крепление плоских предметов к круглым поверхностям, поскольку одна сторона блока закруглена. Просто убедитесь, что внутренний радиус блока соответствует внешнему диаметру столба.

Прикрепление дерева к квадратной стойке

Прикрепить деревянные панели забора к квадратному столбу проще, чем к круглому, потому что они плоские. Либо кронштейн и винты, либо просто винты прекрасно работают.

При креплении дерева к металлу обязательно используйте металлические шурупы и предварительно просверлите отверстия.Это значительно облегчит работу. Вы также можете использовать саморезы, которые просверливают металл сами по себе. Они прекрасно работают, если металл не слишком толстый, но я предпочитаю предварительное сверление.

Если вы решите использовать скобу, есть из чего выбрать. Их размеры варьируются от легких до тяжелых. Убедитесь, что используется кронштейн, предназначенный для наружного использования, и его размер соответствует вашим панелям. Слишком маленькие кронштейны или винты могут в конечном итоге выйти из строя.

Если вы используете саморезы по металлу, я рекомендую предварительно просверлить отверстия в древесине.Саморезы отлично подходят для металла, но не для дерева. Это также помогает гарантировать, что винты будут в правильном месте, когда вы входите в металл.

Убедитесь, что вы учитываете толщину дерева, когда покупаете шурупы, потому что вы не хотите, чтобы они были слишком короткими. Это очень распространенная ошибка. Если панель ограждения имеет толщину 2 дюйма, не покупайте 2-дюймовый или даже 2 1/4-дюймовый винт, потому что это не оставит достаточного количества металла. Я бы порекомендовал по крайней мере 3-дюймовый винт, чтобы в металл проникал целый дюйм.

Прикрепление Т-образных стоек или U-образных каналов

T-Posts и U-Channel в основном одно и то же. Стандартная Т-образная стойка или U-образный профиль будет шипованным или из простого металла без отверстий. У вас есть два варианта: использовать металлические винты и просверлить отверстия в стойке или использовать кронштейн для стойки.

Следует помнить, что Т-образные стойки и U-образные стойки обычно используются для временного ограждения или содержания животных. В жилых заборах их обычно не используют, потому что они не такие привлекательные и не такие прочные, как более постоянные столбы забора.Они также обычно не устанавливаются в бетон. Это не значит, что вы не можете использовать их постоянно, просто они не очень часто.

Преимущество как Т-образных, так и U-образных штифтов заключается в том, что они имеют плоский конец. Убедитесь, что это конец, который касается панели забора. Крепление двух плоских поверхностей намного проще, чем при креплении плоского к круглому.

Проволока

очень хорошо работает как с Т-образными стойками, так и с U-образным профилем, когда в них есть прорези, отверстия или шпильки. Вы можете использовать их, чтобы надежно закрепить провод.

Методы защиты

То, как вы прикрепите деревянные панели забора к металлическому столбу, сильно повлияет на их устойчивость. Стабильность панелей вашего забора также определяется тем, как вы закрепите столб забора.

Существует два основных способа крепления металлических столбов: в грунте или в бетоне. Вбивание столба в грязь отлично подходит для более легких заборов, но если у вас тяжелый забор, я рекомендую использовать немного бетона вокруг основания столба.

На это также влияет конструкция забора. Звено цепи не нуждается в такой устойчивой опоре, потому что ветер проходит сквозь нее. Но прочный забор действует как парус и улавливает всю силу ветра. Боковые силы могут быть чрезвычайно высокими во время штормового ветра. Если вы устанавливаете панели забора из цельного дерева, я рекомендую использовать бетон.

Вставьте металлический столб в отверстие глубиной не менее двух футов. Забейте его с помощью отвертки, затем заполните отверстие землей, нажимая на него, чтобы обеспечить плотное прилегание.

Вместо того, чтобы засыпать яму землей, залейте ее бетоном, если хотите, чтобы ваш столб был прочнее.

Какой бы метод вы ни использовали для крепления забора или столбов, убедитесь, что он очень прочный и не шатается. Любое количество игр будет усиливаться со временем или во время шторма.

Металлические столбы для забора

Если вы переходите с рабицы на деревянный забор, вам не нужно будет устанавливать столбы, потому что это уже будет сделано за вас. Но если вы строите новый забор, вам придется сначала разметить и установить столбы. После установки столбов можно приступать к установке деревянных панелей.

Помните, что, как правило, около трети общей длины столбов должно находиться в земле. Например, если вам нужна 6-футовая стойка над землей, вам понадобится 8-футовая стойка.

Обычно стойки должны располагаться на расстоянии 6-8 футов друг от друга. Но фактические размеры будут зависеть от конструкции вашего забора. Если деревянные панели имеют высоту 10 футов, то расстояние между стойками должно быть соответствующим.

Глубина и количество бетона, которые вам понадобятся, во многом зависят от веса забора, его конструкции и почвы.

  • Если деревянные панели прочные, используйте больше бетона. Сплошные заборы подобны парусу и ловят всю силу ветра. Им потребуется дополнительная поддержка.
  • Заборы с отверстиями не нуждаются в такой поддержке, потому что через них проходит ветер. Чем больше отверстий, тем меньше нужно бетона для столбов.
  • При установке забора в песчаной почве используйте больше бетона, потому что грязь не обеспечивает достаточной поддержки.
  • Помните, что около 1/3 общей высоты столба находится под землей.Когда забор высокий, иди вглубь.
  • Чем тяжелее забор, тем больше поддержки ему требуется.

Установка металлических стоек

Первым шагом в строительстве забора является установка столбов. Если вы переделываете металлический забор в деревянный, вам повезло, потому что этот шаг уже сделан.

Установка столбов включает в себя рытье глубокой ямы для установки столбов, а затем заполнение этой ямы бетоном или землей после того, как столб будет установлен. Будьте осторожны, когда вы работаете, чтобы убедиться, что все столбы находятся на прямой линии и что все они точно отвесны.Если бетон высохнет, а столбы не будут идеальными, позже вам будет трудно прикрепить или построить деревянные панели.

Чтобы стойки располагались по прямой линии, привяжите веревку внизу и вверху стоек по углам. Все центральные стойки должны совпадать со струной. При этом проверяйте каждый столб уровнем по мере его установки и по мере заполнения отверстия. Это гарантирует, что он останется вертикальным.

Вам также может понадобиться использовать временные распорки, чтобы удерживать столбы забора на месте, пока бетон схватывается и заливается.

Как правило, около 1/3 общей длины стойки должно находиться под землей. Например, если вы хотите, чтобы столб находился на высоте 6 футов над землей, вам понадобится около 8 футов столба с глубиной 2 фута.

Изменяйте количество используемого бетона в зависимости от высоты забора, размера забора и состояния почвы. Плохая или мягкая почва, такая как песок, нуждается в большем количестве бетона. Так же как и более тяжелый или высокий забор. И дизайн тоже имеет значение. Если ваш забор прочный, ему нужно больше бетона из-за ветра.Полые заборы не так сильно подвержены ветру, потому что он проходит сквозь них.

Обертывание металлических столбов деревом

Один из моих любимых способов прикрепить деревянные панели забора к металлическим столбам — это обернуть столбы деревом.

Если вам нравится внешний вид цельнодеревянного забора, но вам нужна прочность металлических столбов, оберните столбы деревом. Вы получите лучшее из обоих материалов, не видя металла.

Специальные монтажные кронштейны позволяют полностью скрыть металлические стойки, обернув их древесиной.Кронштейны имеют одну плоскую сторону и одну круглую сторону. Сначала прикрутите кронштейны к стойкам. Затем прикрутите 4 деревянные доски к кронштейнам, чтобы сформировать коробку, также называемую оберткой колонны, вокруг столба. Когда вы все закончите, вы не увидите никакого металла.

Этого можно добиться без монтажных скоб. Сначала соберите обертку из 4 деревянных досок, а затем наденьте ее на металлическую стойку. Винт через дерево и в металл. Убедитесь, что внутренний диаметр обертки всего на волосок больше, чем внешний диаметр металлического штифта.Таким образом, обертка плотно прилегает к стойке без слишком большого пространства для маневра. Используйте несколько прокладок, чтобы плотно прижать обертку к стойке.

Обязательно используйте древесину для бинтов, чтобы они не гнили.

Обшивка столбов и панели забора не обязательно должны быть сделаны из одного и того же дерева. Все зависит от того, какой образ вы хотите.

Когда придет время устанавливать панели забора, вы можете либо прикрутить их к деревянным накладкам, либо к металлическим столбам под ними.

Сборка деревянных панелей забора

Всякий раз, когда вы строите забор, в первую очередь устанавливаются столбы. Без прочных столбов забора панели мало что значат. Панели составляют большую часть забора, но именно столбы обеспечивают поддержку.

Если вы строите забор с нуля без готовых деревянных панелей, то вот простое пошаговое руководство, которое вам поможет.

  1. Измерьте, разметьте и установите все стойки. Убедитесь, что столбы имеют достаточную глубину для поддержки забора.Определите, нужен вам бетон или нет.
  2. После того, как столбы установлены, установите горизонтальные направляющие ограждения, которые проходят от столба к столбу. Прикрепите эти деревянные рейки к металлическим столбам с помощью металлических винтов. Вы также можете использовать скобы, чтобы привязать рельсы к стойкам.
  3. Затем установите заборные штакетники на перила. Это соединение дерева к дереву, поэтому подойдут либо гвозди, либо шурупы. Вы можете установить пикеты только с одной стороны забора, но я рекомендую устанавливать их с обеих сторон. В результате получается более надежный и красивый забор.
  4. Наконец, установите последние декоративные элементы, такие как заглушки для стоек.

Панели забора также можно изготовить отдельно, а затем прикрепить их как единое целое. Это тот же процесс, как если бы вы купили панели фабричного производства. В этом случае следуйте инструкциям, которые мы обсуждали выше.

Наконец, установите или постройте ворота.

Некоторые строители используют две ограды, а не три. Когда забор только что построен, это не имеет большого значения. Но по мере старения забора это происходит, потому что пикеты могут деформироваться. Имея только две ограды, более вероятно, что это может привести к щелям и уродливому забору. Третья центральная рейка помогает удерживать панель ограждения прочной.

Установить ворота

Чтобы воспользоваться преимуществами прочности оцинкованной стойки со стороны петель ворот, прикрепите к ней ворота с помощью тех же петель, которые вы использовали бы для ворот из проволочной сетки. Чтобы облегчить ворота, начните с изготовления металлической рамы ворот из более тонких стальных труб, чем вы использовали для столбов.

С помощью уголков из оцинкованной стали соберите части рамы.Просверлите отверстия в верхней и нижней перекладине рамы ворот и прикрепите деревянные перекладины с помощью болтов с квадратным подголовком, затем повесьте раму ворот на петли стойки.

Планки забора привинчиваются к перилам для завершения ворот.

Провод

Еще один отличный способ прикрепить деревянную панель забора к металлическому столбу — проволока. Он дешевый и простой в установке. Хотя я не рекомендую это как постоянное решение. Если вы строите постоянный забор, используйте кронштейн или прикрутите доску прямо к столбу.

Все, что вам понадобится для работы с проволокой, это сама проволока, плоскогубцы и кусачки. Чтобы упростить задачу, используйте комбинированный инструмент кусачки и плоскогубцы.

Убедитесь, что вы используете наружный провод, который не ржавеет и имеет толстую толщину. Если вы уменьшите размер провода, он может сломаться.

Я рекомендую прокладывать провода по крайней мере через каждые 18 дюймов вверх по стойке.

Чтобы закрепить провод, просто оберните его вокруг панели и закрепите. Затем скрутите проволоку, пока она не станет очень тугой. Наконец, отрежьте лишний провод.Обычно достаточно 3-4 поворотов.

Если в панели забора нет места для прокладки провода, вам придется самостоятельно просверлить небольшие отверстия или установить небольшой кронштейн в форме буквы U, чтобы пропустить провод.

Установка металлических столбов для забора в качестве ремонта

Существующий деревянный забор с прогнившими столбами можно отремонтировать, заменив существующие столбы оцинкованной сталью.

Сначала необходимо разобрать часть забора, опирающуюся на сгнивший столб. Вы хотите сохранить и повторно использовать панели, поэтому будьте осторожны.В идеале все, что вы будете заменять, — это пост.

Удаление сгнившего столба забора означает также удаление бетона, который находится в земле. Если бетона нет, то вам повезло. Но если есть, то вам придется его выкопать. Нет простого способа сделать это. Копайте по обе стороны от бетона и толкайте столб вперед и назад. Как только он освободится, вам придется вытащить стойку из отверстия. Домкрат или рычаг и точка опоры могут помочь вытащить его из земли.

После того, как столб и бетон будут извлечены из земли, установите на место новый металлический столб.Немного гравия на дне ямы помогает. Используйте трубу, чтобы удерживать бетон на месте, так как отверстие, вероятно, будет очень большим.

Убедитесь, что новая металлическая стойка выровнена с другими стойками. Натяните линию между дальним углом или конечными стойками, чтобы быть уверенным.

Когда новый металлический столб будет установлен, медленно залейте бетон. Проверяйте столб на отвес по мере продвижения.

Когда бетон затвердеет, прикрепите деревянные панели к новой металлической стойке забора.

Резюме: Можно ли прикрепить деревянные панели забора к металлическим столбам?

Деревянные панели забора легко крепятся к металлическим столбам.Оцинкованные металлические столбы для забора более долговечны, чем деревянные, и не гниют, поэтому их использование для поддержки вашего деревянного забора имеет смысл. Особенно, если вы заменяете сетчатый забор деревянным забором и хотите повторно использовать столбы. Соорудить деревянный забор с металлическими столбами несложно благодаря скобам и шурупам. Именно они крепят деревянные панели к металлу. Вы также можете сделать рукав из 4 деревянных частей и обернуть его вокруг металлического столба. Это скрывает металлический столб, но сохраняет его прочность.Наконец, вы можете прикрутить деревянные панели забора непосредственно к металлическим столбам.

Людям нравятся деревянные заборы, потому что они красивы, традиционны, доступны по цене, прочны и просты в установке. Но основная проблема с деревянными заборами заключается в том, что они со временем гниют. И основное место, где они гниют, это на почтовой базе. Эта проблема устраняется, если вместо этого вы используете металлический столб. Обработанные под давлением столбы забора могут помочь, но они также могут со временем сгнить. Тогда есть животные и ошибки, чтобы рассмотреть. Ничто не кусается и не прогрызается внутри металлического столба забора.

Столбы забора, напротив, должны служить долго:

  • Деревянные столбы для забора обычно служат от 15 до 20 лет.
  • Столбы забора из оцинкованного металла могут служить более 50 лет.

Металлические столбы для забора придают забору прочность и долговечность, а дерево – красоту. Используя деревянные панели с металлическими стойками, вы получаете лучшее из обоих материалов.

Если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии по переработке виниловых ограждений, пишите в любое время.

Более быстрая и удобная альтернатива бетону

После недавнего приобретения компании Royal Adhesives & Sealants компанией H.B. Fuller, мировой производитель клеев, рад расширить свой ассортимент продукции.

Некоторыми из этих предложений являются Q-Set 250 Композитный материал для установки столбов, Fast 2K Обратная засыпка столбов ограждения и Q-Set 250-750 Цемент для установки столбов спутниковой антенны. Эти изделия представляют собой различные варианты технологии, более быстрой и удобной, чем бетон, для установки столбов и столбов. Все эти продукты представляют собой двухкомпонентные наборы, которые можно легко смешать за несколько секунд и залить внутрь отверстий.Затем смешанный продукт расширяется в течение 2-3 минут, чтобы заполнить пустоту между шестом или стойкой и отверстием. Всего за 15 минут после этого монтажники могут монтировать фурнитуру на опоры ЛЭП или начинать строить заборы или устанавливать на столбы почтовые ящики, вывески и спутниковые антенны.

Преимущества обратной засыпки

Поскольку продукты расширяются, ведро, кувшин или мешок могут заменить значительное количество бетона. Например, 2-фунтовый мешок Fast 2K Fence Backfill заменяет примерно 100-фунтовый бетон.Это также означает, что он занимает немного меньше места, чем бетонные мешки (как для дилеров, так и для конечных пользователей). Фактически поддон Fast 2K заменяет грузовик с бетоном.

Помимо того, что вам не нужно носить с собой тяжелые мешки с бетоном или полагаться на бетоновозы, а также заниматься грязным смешиванием и очисткой оборудования, продукты работают намного быстрее, чем традиционный бетон. При установке опор инженерных сетей технология Q-Set не только работает быстрее, чем бетон, но также работает с грязью и гравием, поскольку нет необходимости в трамбовке, что позволяет монтажникам монтировать оборудование в течение 15 минут.

Аналогичным образом, продукты для установки столбов забора, почтовых ящиков, вывесок и спутниковых антенн также имеют первоначальную настройку в течение 15 минут, что позволяет подрядчикам, техникам и домашним мастерам завершить установку за долю времени, которое они обычно тратят (типичный Например, бетон, используемый для установки столбов забора, займет не менее 24 часов).

Все необходимое находится в кувшинах, ведрах или пакетах, которые составляют наборы в зависимости от типа продукта. Смесь не требует воды.Это особенно полезно, когда конечным пользователям необходимо установить столбы или построить ограждение, почтовые ящики, знаки или установить спутниковые антенны в более отдаленных районах, где нет водоснабжения.

Изделия также водонепроницаемы, что помогает защитить деревянные столбы от гниения, а металлические – от ржавчины. Кроме того, засыпку можно использовать при любых температурах, в том числе в суровые зимние дни.

Экологичность

Традиционные деревянные столбы, используемые для заборов, представляют собой обработанные пиломатериалы, содержащие опасные химические вещества, которые могут просачиваться в землю.Однако продукты Q-Set и Fast 2K не только не выделяют никаких химикатов, но и герметизируют деревянные опоры и столбы, предотвращая выщелачивание обработанных химикатов пиломатериалов.

Засыпка также получила высокую оценку за ее экологичность благодаря влиянию на выбросы CO2, которые значительно снижаются при транспортировке (например, одна паллета Fast 2K Fence Post Backfill заменяет целый грузовик бетонных мешков).

 

Двигаясь вперед

Уже получив награды, в том числе награды Do It Best Members’ Choice Awards, награду WRLA за лучший новый продукт и рецензию на всю страницу в The Family Handyman , H.Б. Фуллер рад предоставить этот удобный и быстрый способ установки столбов и стоек подрядчикам, техникам и мастерам по всему миру.

Узнайте больше о том, где найти дилера, который поставляет продукты Q-Set и Fast 2K, посетив сайт www.fast2k.com, www.chemque.com или www.royalezdig.com.

Мифы о древесине: факты и вымыслы о древесине — Строительные технологии

Обратите внимание: Эта старая статья нашего бывшего преподавателя остается доступной на нашем сайте для архивных целей.Некоторая информация, содержащаяся в нем, может быть устаревшей.

Разоблачение распространенных заблуждений о материалах, которые мы используем каждый день.

Пола Физетта – © 2005

Говорят, что восприятие есть реальность. Если вы говорите что-то достаточно громко и достаточно часто, это каким-то образом становится правдой. Как строители, мы тратим большую часть времени на резку дерева, его переноску или забивание гвоздями. Мы считаем себя экспертами по дереву. Но даже эксперты могут ошибаться, и вы можете быть удивлены, узнав, что некоторые из ваших знаний о древесине неверны.В следующей статье мы рассмотрим некоторые распространенные представления о древесине и посмотрим, как они соотносятся с холодными, неопровержимыми фактами.

1) Сухой пиломатериал (KD) и S-DRY означает сухой пиломатериал.

Практически все проблемы с древесными строительными материалами связаны с влажностью. Отслаивание краски, гниль, деформация, трещины и общая усадка связаны с водой в древесине. Здравый смысл говорит нам, что когда древесина впитывает воду, она набухает, а когда высыхает, сжимается. Но древесина будет сжиматься и набухать только ниже точки насыщения волокна, которая составляет около 28% влажности (MC). Древесина сжимается и набухает под воздействием жидкой воды и относительной влажности.

Мы редко покупаем «зеленые» полностью набухшие пиломатериалы. Мы платим производителям за удаление хоть какой-то влаги. Строители могут подумать, что они заключают сделку, покупая самые дешевые пиломатериалы S-GRN (зеленые с ламинацией). Но они покупают проблемы с усадкой и обратные вызовы. S-GRN указывает на то, что древесина приобрела законченную форму, когда MC была выше 19%. Насколько выше 19%, можно только догадываться. Хотите верьте, хотите нет, но меня позвали осмотреть прогнившие балки в новых домах.В недавнем случае S-GRN Douglas Fir 2×10 были доставлены с западного побережья, в течение нескольких месяцев были сложены в ящики, а затем установлены в гнилом состоянии. Установленный МК составил более 50%! Средство было дорогим.

Строители также могут указать пиломатериалы со штампом S-DRY (сухой с поверхностью) или KD (сухой в печи). Это означает, что древесина была обработана, когда она была на уровне 19% MC или ниже. Другими вариантами являются штампованные пиломатериалы MC 15 или KD 15 для пиломатериалов с поверхностным покрытием 15% MC или ниже. Но эти обозначения лишь указывают на МС пиломатериала при его изготовлении.Вы не знаете его текущее состояние влажности!

МС пиломатериалов может резко возрасти, если они хранятся на складе пиломатериалов без защитного покрытия и/или штабелируются на влажной земле. Древесина, хранящаяся в очень влажной среде, например, рядом с океаном, тоже может губить воду. Штамповка KD мало что значит, если пиломатериалы простояли под дождем в распределительном центре, на перегрузочной площадке, на складе розничной торговли или на строительной площадке. Выборочно проверьте древесину, которую вы используете, с помощью измерителя влажности. Важно, чтобы МС древесины, которую вы используете, соответствовала равновесным условиям, в которых она будет работать.Эксплуатационный MC или равновесное содержание влаги (EMC) можно сравнить с относительной влажностью:

• Относительная влажность 25 % ~ Влажность 5 %

• Относительная влажность 50 % ~ MC 9 %

• Относительная влажность 75 % ~ MC 14 %

• Относительная влажность 90 % ~ MC 20 %

Древесина, используемая внутри домов в качестве готовой отделки, шкафов и напольных покрытий, должна укладываться при MC, близком к 8%. Древесина, используемая для наружных работ, — это отдельная история, все зависит от того, где вы живете. В Новой Англии хорошей целью является 14% МС. В Тусоне 6% MC был бы лучшей оценкой.Лаборатория лесных товаров Министерства сельского хозяйства США в Мэдисоне выпустила брошюру (FPL-RN-0268), в которой перечислены внешние ЭМС примерно для 350 городов мира.

2) Кедр и красное дерево устойчивы к гниению.

Словно ногти по доске, домовладельцы бубнят: «У меня кедровый сайдинг». Не поймите меня неправильно, я тоже выбираю кедр для обшивки, но давайте разберемся. Не все сайдинг, настил и отделка из кедра, красного дерева или других пород, известных своей долговечностью, на самом деле устойчивы к гниению. Только сердцевина некоторых пород устойчива к гниению.Необработанная заболонь практически всех пород имеет очень низкую стойкость к гниению. На короткий срок службы можно рассчитывать, если использовать заболонь в гнилостных обнажениях.

Большие старовозрастные деревья остались в прошлом. Теперь мы заготавливаем более мелкий материал вторичного прироста, который содержит высокий процент заболони. Сердцевинная древесина практически недоступна для многих видов. Укажите «все сердце», и вы можете получить дозу шока. Но если долговечность важна для вашего дизайна, вы должны сделать сердцевину частью своего бюджета.

Трудно точно оценить стойкость сердцевины к гниению для разных пород. Но широкие группы были сделаны на основе многолетних исследований и полевых работ. Обычные леса, которые считаются устойчивыми к гниению, включают: все виды кедров, старовозрастные секвойи, старовозрастные лысые кипарисы, белый дуб и акацию. Сердцевина этих пород обычно не гниет в необработанном состоянии. Водоотталкивающая обработка по-прежнему является хорошей идеей для всей древесины, подверженной воздействию погодных условий. Водоотталкивающая пропитка помогает сохранить древесину стабильной.

3) Терраса, изготовленная из обработанной под давлением древесины, прослужит долго.

Рекламная литература обещает пожизненную эффективность обработанной под давлением древесины. Лаборатория лесных товаров и другие исследовательские группы показали, что обработанные деревянные колья, помещенные в землю более 40 лет, не гниют. Но молодые деки, обработанные под давлением, многим из которых меньше 10 лет, выбрасываются на свалки. В недавнем техническом отчете в журнале Forest Products Journal (ноябрь-декабрь 1998 г.) указано, что средний срок службы настила, обработанного давлением, составляет всего 9 лет.Почему? Как поется в старой песне: «Дело не в мясе, а в движении».

Обработка давлением делает древесину устойчивой к гниению. Но — это не делает древесину водостойкой. Обработанная под давлением древесина все еще намокает и теряет влагу. И в результате древесина двигается, трескается, скручивается, изгибается, коробится и практически разрывается на части. Есть надежда.

Вы можете наслаждаться деками, обработанными под давлением в течение очень долгого времени. Все, что требуется, это немного больше внимания во время установки и ежегодное техническое обслуживание. Перед установкой нанесите на все поверхности слой водоотталкивающей пропитки, чтобы древесина оставалась стабильной.Надежно закрепите доски настила длинными коррозионностойкими шурупами. Обработайте щеткой необработанную древесину, обнажившуюся при резке и сверлении. Каждый год хорошо обрабатывайте верхние части досок водоотталкивающим средством. Водоотталкивающий состав придаст доскам яркий вид и сведет к минимуму поглощение воды. В результате на досках будет меньше трещин, расколов, впадин и перекручиваний.

А еще лучше покупать обработанную древесину, в состав которой входят водоотталкивающие химические вещества, являющиеся частью процесса обработки давлением.UltraWood от CSI, Charlotte, NC и Wolmanized Extra от Hickson Corp., Smyrna, GA — два примера этого продукта. Репеллент вводится глубоко в древесину вместе с консервантом. Этот тип настила будет служить лучше в течение более длительного периода времени. UltraWood гарантирует водоотталкивающие свойства в течение 50 лет! Я скептик, но это вполне обещание. Это отличная идея, чтобы купить пиломатериалы KDAT (высушенные в печи после обработки), когда позволяет бюджет. У вас будет меньше первоначальная усадка, и колода будет выглядеть намного лучше в течение многих лет.Эти рекомендации подходят для всех деревянных настилов, но обработанная под давлением южная сосна кажется особенно чувствительной.

4) Лиственные породы – твердые, а хвойные – мягкие.

Термины лиственная и хвойная древесина вводят в заблуждение. Обычно мы думаем, что хвойная древесина происходит от деревьев с иглами, таких как сосна, пихта и болиголов. Лиственные породы получают из деревьев с листьями, такими как клен, ясень и вишня. Однако плотность является наиболее важным предиктором твердости и прочности. Это важно, потому что плотную древесину труднее резать, обрабатывать и скреплять.Они также сжимаются и набухают больше, чем менее плотная древесина.

В большинстве технических руководств плотность древесины выражается в виде удельного веса. Удельный вес – это отношение веса древесного волокна к весу воды – вода составляет 1 грамм на кубический сантиметр. Обычно «лиственные породы» более плотные, чем «хвойные», но вас может удивить сравнение некоторых обычных пород дерева:

Лиственные породы?

Хвойные породы?

5) Сухая гниль.

На самом деле сухой гнили не существует. Для разложения дереву нужны 4 вещи: вода, кислород, пища (древесина) и благоприятная температура (40–105°F). Древесина может быть слишком влажной, чтобы разлагаться. Заболоченная древесина не пропускает кислород для поддержки роста грибков. Морские сваи, находящиеся полностью погруженными в воду, могут никогда не сгнить. А древесина может быть слишком сухой, чтобы разлагаться. Держите древесину ниже 22% MC, и вы в целом в безопасности. Но факт остается фактом: для гниения дереву нужна вода.

Плотники, заменяющие подоконник или угловую стойку в старом доме, часто обнаруживают коричневую рыхлую гниль, которую они называют сухой гнилью.Он может быть сухим, когда его обнаружат, но не дайте себя одурачить. Была или есть проблема с влажностью, которую необходимо устранить. Скорее всего имеет место прерывистое увлажнение. Виноват источник влаги. Внимательно осмотрите на наличие признаков утечки, сырости или хронической конденсации. Есть несколько штаммов грибов, у которых есть водопроводящие нити, которые переносят воду из почвы в строительные элементы. Но эти формы довольно редки.

6) Гниль заразная.

Что ж, это может быть правдой, но не в том смысле, как думают многие.Если вы установите новую доску на кусок гнилого дерева, новый кусок древесины не начнет гнить. Грибки гнили «засеваются» распространением одноклеточных спор. Эти споры повсюду. Практически вся древесина подвергается воздействию семенного материала. Только при подходящих условиях инфекция перерастет в гниль. Влажность (MC) древесины должна быть выше 28% для первоначального заражения. Поскольку все пиломатериалы имеют MC выше 28% в какой-то момент своей жизни, все пиломатериалы заражены. Когда МС древесины падает ниже 22%, грибы гнили впадают в спячку.Это безвредно, но будет повторно активировано, когда MC поднимется выше 22%. Решение: держать древесину сухой или травить ее химической обработкой.

7) Прочность равна прочности.

Термин «долговечность» иногда используется для обозначения силы. Технически это относится к способности древесины сопротивляться гниению. Он может описывать способность отделки защищать изделия из дерева от воздействий, вызывающих гниение, или описывать саму древесину. Этот термин также используется для объяснения характера клеевого соединения, например, при оценке долговечности клееного бруса.Но не следует путать долговечность с прочностью. На самом деле многие из устойчивых к гниению видов не особенно сильны.

8) Когда вы покупаете красное дерево, вы получаете красное дерево.

Закажите красное дерево на местном складе пиломатериалов, и вы, вероятно, получите самозванца. Настоящее красное дерево или американское красное дерево (Swietenia spp.) происходит из Вест-Индии, Мексики, Центральной Америки и Южной Америки. Это премиальный мебельный и судостроительный материал. Настоящее красное дерево ценится за его красивый темно-красный вид, стабильность размеров, устойчивость к термитам, качество обработки и устойчивость к гниению.Родственное африканское красное дерево (Khaya spp.) Также доступно, но оно не такое прочное, как настоящее красное дерево. Настоящая проблема заключается в том, что многие склады пиломатериалов продают вам меранти (вид Shorea) как красное дерево. Филиппинское красное дерево – это меранти. Это не красное дерево.

Торговцы делят 125 видов Shorea на 4 группы меранти. Он разделяется по цвету и весу: темно-красный, светло-красный, белый и желтый. Зерно обычно сцеплено. Белое меранти притупляет режущие кромки из-за высокого содержания кремнезема.Темно-красные и желтые сорта склонны к деформации. Темно-красный лишь умеренно устойчив к гниению. Светло-красные, белые и желтые версии не долговечны в открытых условиях. Так что, если вы покупаете вагонку или настил из красного дерева, будьте осторожны. Спросите: какой вид?

9) Установите доски настила корой вверх.

На эту тему нет недостатка в противоречивых советах. Некоторые производители настаивают на том, чтобы доски устанавливались корой вверх. Равное число говорят корой вниз. Правда в том, что это не имеет значения.

Древесина сжимается и набухает в два раза больше в направлении, параллельном кольцам роста, чем перпендикулярно им. Комбинированный эффект этих различных скоростей движения вызывает коробление, скручивание и деформацию пиломатериалов. Палубные доски, как правило, распилены, поэтому они, скорее всего, будут чашеобразными. Хороший способ вспомнить, как древесина чашеобразна, чтобы представить, что годичные кольца пытаются выпрямиться, когда мокрая доска высыхает. Если вы установите влажный кусок пиломатериала (как и большинство обработанных палуб) корой вверх, он будет удерживать воду во время высыхания.Однако сухая доска движется в противоположном направлении, когда набирает влагу. Сухая древесина, установленная корой вверх, будет отводить воду, когда она намокнет. МК платы при ее установке и ее экспозиция после установки определяют форму платы.

Сопротивление гниению также необходимо учитывать. Сердцевина более устойчива к гниению, чем заболонь. Очевидно, вы захотите установить пиломатериалы корой вниз, чтобы открыть более устойчивую сердцевинную часть доски к непогоде. Но ядровая древесина плохо поддается обработке химическими средствами для защиты древесины, а заболонь поддается обработке легко.Из этого следует, что обработанную древесину следует укладывать корой вверх.

Годичные кольца изготавливаются из слоев ранней и поздней древесины. Более центральный слой каждого кольца роста создается в начале вегетационного периода. Повторяющиеся циклы смачивания и сушки могут привести к отделению ранней древесины от поздней. «Обстреливание» чаще всего происходит с плоско распиленной желтой сосной и пихтой Дугласа, которые устанавливаются корой вниз.

Узлы берут начало в центре дерева. Сучки иногда видны на сердцевинной стороне доски, а не на коре.Поэтому, если вы хотите, чтобы было меньше сучков, устанавливайте все доски корой вверх. Но слабее результаты на коре доски. Чтобы уменьшить вероятность открытого обзола, устанавливайте доски корой вниз.

Колебания влажности и воздействия влияют на стабильность древесины. Нижняя сторона палубы видит влажную землю и высокую влажность. Верхняя поверхность обожжена солнцем и высушена господствующими ветрами. Это действие заставляет доски сжиматься, чтобы удерживать воду корой вверх или корой вниз.

Лучший совет – выбрать самую красивую поверхность и укладывать настил лицевой стороной вверх.Надежно закрепите доски настила и нанесите ежегодное водоотталкивающее покрытие.

10) Обработанная под давлением древесина устойчива к нападению термитов и муравьев-древоточцев.

Это предположение верно наполовину. Энтомологические исследования показали, что обработка мышьяком, такая как CCA, обычно используемая в обработанных под давлением пиломатериалах, действительно отталкивает и может убивать термитов. Термиты, которые едят обработанную древесину, умрут. Тем не менее, термиты также могут решить облететь обработанную CCA древесину и выжить, чтобы насладиться более тонкими стойками и балками, лежащими за отравленным барьером.Обработка мышьяком не отпугивает и не убивает муравьев-древоточцев.

Муравьев привлекает влажная и гнилая древесина, потому что она мягкая и непрочная. Его легко жевать. Вот почему муравьям нравится изоляция пенопластом. Муравьи не глотают древесину, они просто выдалбливают древесину и гнездятся в ней. ОСА прочно закреплена на древесном волокне, поэтому недоступна для муравьев. Другое дело – древесина, обработанная боратами. Бораты очень растворимы, и муравьи могут улавливать их, когда они пробираются через обработанную боратом древесину. Бораты попадают внутрь, когда муравьи ухаживают за собой.В этот момент они отравлены. Характеристики боратов и CCA важны и в других отношениях. Поскольку CCA плотно удерживается древесным волокном, он обеспечивает очень постоянную защиту от гниения во влажной среде. Бораты выщелачиваются из древесины, которая находится в контакте с влажными поверхностями, оставляя древесину незащищенной со временем.

11) Между размерными пиломатериалами №1 и №2 нет существенной разницы в прочности.

Это утверждение является вопиющей ложью. Меня шокирует, когда я слышу, как строители и розничные продавцы говорят о производительности No.1 и №2 сорта конструкционного пиломатериала как будто равны. Только внешне разные. Прочность, как обычно используется этот термин, на самом деле включает в себя 2 аспекта: способность выдерживать нагрузки без разрушения и способность выдерживать нагрузки без чрезмерного изгиба. Прочность и жесткость являются важными факторами. Расчетные значения прочности на изгиб (Fb) и жесткости (E) — это значения, используемые для прогнозирования приемлемого уровня производительности. Они контролируются множеством факторов, включая запас прочности, вид, использование, MC, размер и сорт материала.

>Прочность куска дерева зависит от его самого слабого звена. Более крупные сучки и дефекты, допускаемые в пиломатериалах более низких сортов, сильно влияют на Fb. На значения жесткости или E не так сильно влияют более низкие марки, потому что все части балки или балки вносят некоторый вклад в ее общую жесткость. Но, пожалуй, лучший способ проиллюстрировать разницу в производительности — это пример. Ниже приведены максимально допустимые пролеты для балок пола, расположенных на расстоянии 16 дюймов от центра на обычном полу в гостиной:

Виды

Марка

Максимально допустимый пролет

DF-L 2×10

№1

15′-8″

No. 2

14′-8″

Hem-Fir 2×10

No. 1

15′-3″

No. 2

14′-6″

SPF 2×10

No.1

14 футов-6 дюймов

№ 2

13 футов-7 дюймов

12) Перед покраской лучше дать сайдингу высохнуть в течение нескольких недель.

Выветривание – это ухудшение состояния древесины. Не позволяйте дереву сохнуть перед покраской. Исследования, проведенные Лабораторией лесных товаров в Мэдисоне, штат Висконсин, ясно показывают, что даже 3-недельное пребывание на солнце и под дождем слишком много для новой древесины.Ультрафиолетовое излучение солнца изменяет химические вещества в древесине и разрушает лигнин — природный клей, скрепляющий клетки древесины. Разрыхление древесных волокон и разложение поверхности препятствуют хорошему сцеплению между краской и древесиной. Сырая древесина впитывает влагу от дождя, росы и повышенной влажности. Он набухает. Солнце быстро сушит поверхностные волокна. Они сжимаются. В результате поверхность подвергается напряжению, и при более позднем окрашивании краска с большей вероятностью отслоится. Перед покраской сайдинг должен быть сухим и чистым.Обветренную древесину необходимо отшлифовать и промыть. С другой стороны, состаренная древесина — не такая уж плохая идея, если вы планируете окрашивать сайдинг. Рыхлые волокна и шероховатая текстура лучше впитывают проникающие пятна.

Услуги — Восстановление опор / паллиативный ремонт

Усиление опор

Logsys-Osmose предлагает инновационные комплексные решения для армирования опор всех типов. Наши варианты армирования предназначены для обеспечения большей ценности, позволяют армировать больше опор и, в конечном итоге, обеспечивают альтернативу замене опор с сохранением активов.

Неинтрузивная система армирования деревянных столбов Logsys обеспечивает следующие преимущества:

  • Бандаж позволяет безопасно армировать столбы с большим разрушением
  • Отсутствие сквозного отверстия означает более высокую эффективность обработки и структурную целостность с течением времени
  • Специально спроектированная установка для опор
  • Сертификат производительности с изгибающим моментом, подтвержденный CPEng
  • Восстановить первоначальную прочность, повысить прочность и повысить устойчивость отдельных полюсов и сегментов линии
  • Предназначен для безопасной и надежной установки больших объемов, в том числе в труднодоступных местах опор

Система Osmose широко установлена ​​по всему миру, а продукция прошла тщательные испытания в Австралии и соответствует требованиям AS/NZS 7000.

Системы осмотических ферм

Если прочность столба снижается ниже требований норм из-за износа или повреждения, срок службы столба считается ограниченным или бракованным, и его необходимо укрепить до первоначальной прочности или заменить.

Являясь мировым лидером в области проверки и армирования деревянных столбов, инженеры и техники Logsys-Osmose являются экспертами в оценке остаточной прочности столба и его пригодности для усиления. Это включает в себя использование консервантов для контроля гниения и защиты оставшейся пригодной для использования древесины, чтобы обеспечить долговечность недавно отреставрированного столба и общую целостность вашего завода.

Системы усиления столбов

Osmose обеспечивают надежные, долгосрочные решения для продления срока службы. Системы осмотического армирования:

  • Восстановление опор до требуемой прочности
  • Добавить десятилетия срока службы
  • Экономит ваши деньги – восстановление стойки значительно дешевле по сравнению со стоимостью замены
  • Повышение структурной устойчивости сети
  • Помочь смягчить замену полюсов, более безопасную альтернативу, сократить процедуры переключения высокого напряжения, отключения и перебои в подаче электроэнергии в течение нескольких минут.
  • Предоставить инженерную сертификацию в режиме реального времени

Способ установки

Армирующие изделия

В осмотическом методе армирования опор используется обвязка (обвязка) как метод крепления стальной арматуры к деревянным опорам. Система Osmose специально называет эти профили армирования «фермами», чтобы четко отличить их от других методов армирования. Способ крепления никоим образом не нарушает целостность существующей конструкции, как в случае с болтовым креплением.Система безопасна, эффективна, надежна, экономична, устойчива и, самое главное, долговечна.

Как работают фермы

Столбы электропередач испытывают наибольшие изгибающие моменты на уровне земли. В связи с этим наиболее критический вклад напряжения приходится на изгиб в результате боковой (ветровой) нагрузки на опору и проводники.

Когда к усиленной опоре приложены изгибающие нагрузки, они передаются на ферму. Ферма позволяет изгибающим нагрузкам эффективно обходить сгнившие или поврежденные участки опоры, передавая нагрузки на прочный деревянный фундамент под землей.