Как сделать отверстие в кирпичной стене под розетку: Как сделать отверстие под розетку без коронки в бетоне, кирпиче, гипсокартоне | Генератор идей

Содержание

Сверление отверстий в кирпичной стене: инструменты, видео уроки

Потребность в организации полостей в кирпичных стенах возникает при размещении на них мебели, бытовой техники и предметов декора, прокладке коммуникаций и монтаже розеток. Применение высокопроизводительного современного инструмента упрощает эти работы, при правильно подобранных сверлах выполнить их могут даже неспециалисты. Степень сложности зависит от толщины конструкций и диаметра, небольшие углубления можно обустроить самому, вентиляционные каналы и ниши требуют привлечения профессионалов.

Оглавление:

  1. Какие сверла используются?
  2. Пошаговая инструкция
  3. Полезные рекомендации

Выбор инструмента

Качественно и аккуратно просверлить стандартную кладку позволяют перфораторы и мощные дрели, работающие в ударном режиме. Подходящими характеристиками обладает оборудование с частотой оборотов до 2500 в мин, мощностью от 0,6 кВт и выше, с возможностью плавной регулировки силы от 0 до максимума и поддержкой реверса.

Предпочтение отдается варианту с самозажимным патроном, при его задействовании проще сверлить кирпичную стену с большой толщиной (сокращается время на замену буров). Вид, длина и диаметр насадки подбираются с учетом параметров сооружения, глубины и требуемого сечения канала.

Тип и диаметр отверстий Оптимальный вид сверла
До 18 мм, заглубляемые в стену максимум на 15 см Универсальные, с победитовыми вставками, диаметром в пределах 0,6-0,8 см
Сквозные, с небольшим сечением для кирпичных кладок с толщиной в пределах 40-60 см Буры на перфоратор длиной до 1 м со скругленными кромками. Стандартный диаметр хвостовиков составляет 1 или 1,8 см.
Сквозные при ширине конструкций свыше 60 см
Съемные буры с разной длиной, но одинаковым диаметром
Полости под розетки, трубы среднего сечения и распределительные коробки Коронки на перфоратор с напылением из твердых сплавов или алмазной крошки
Вентиляционные каналы, ниши или отверстия большого диаметра (от 15 см и выше) Алмазные коронки и привод или обычные победитовые сверла для выполнения ряда пробоин с последующей выборкой кирпича

Разовые и неглубокие дыры можно сделать вручную с помощью специального пробойника и молотка. В этом случае к заранее отмеченному месту перпендикулярно прикладывается шлямбур, вбиваемый вглубь кладки и проворачиваемый на оси через каждые 2-3 удара. В процессе из трубки постоянно вычищается строительная крошка, после достижения нужной глубины пробойник вынимается и участок обеспыливается. При всей своей простоте это способ считается трудоемким и подходит в основном для разовых работ, просверлить большое количество полостей при ограниченных сроках позволяет только перфоратор.

Помимо ударных электроинструментов для бурения потребуются вспомогательные приспособления: металлоискатель, отвертка или керн, емкости для охлаждения насадок и СИЗ. Портативные устройства для поиска труб или скрытой под штукатурки проводки используются при отсутствии схем коммуникаций, чрезмерно толстом слое отделки или в аналогичных случаях. При больших объемах для удаления пыли стоит арендовать пылесос. При необходимости создания отверстий в точно заданных местах для исключения влияния неровностей к поверхностям прикладывается кондуктор, сделать заготовку с определенным шагом и диаметром можно самому из фанеры, наждачной бумаги, клея или скотча. Закрепляемые в каналах метизы подбираются исходя из их целевого назначения.

Технология сверления кирпичных стен

На подготовительном этапе проводится разметка и проверка конструкций. Сверлить рядом с проводкой, трубами или вентиляционными коробами категорически запрещается, для исключения рисков используется металлоискатель. При его отсутствии с кладки снимается отделка и коммуникации находятся наощупь. Данный этап требует максимальной аккуратности, но пропускать его нельзя, специалисты отмечают, что проще купить инструмент или сделать косметический ремонт, чем менять поврежденную проводку или скрытые трубы.

Для фиксации сверла в правильном положении на начальном этапе места отмечаются керном. Идеальным вариантом считается расположения этих точек в кладочных швах, но он не всегда возможен. Перед включением перфоратора или дрели в помещении рекомендуется отключить электричество, при наличии скрытой разводки – газ. Зону в радиусе 2,5 м защищают от осколков, при ведении работы на высоте более 1,5 м обязательно устанавливается лестница.

Подготовительный этап заканчивается проверкой разметки и обеспечением свободного доступа к нужной точке.

Сверлить следует равномерно, располагая дрель под прямым углом, избегая резких движений. При правильно выбранной длине буров и небольшой толщине конструкций работа выполняется за один заход, в остальных случаях металлические элементы нуждаются в периодическом охлаждении воздухом или водой. Просверлить отверстие в стене с толщиной свыше 25 см помогают съемные буры одинакового диаметра с нарастающей длиной. Соблюдается простая последовательность действий: бурение на глубину до 10 см, прочистка, замена сверла, углубление до 30 см, повтор, завершение. Требуемой мощностью обладают далеко не все дрели, рекомендуемым инструментов является перфоратор.

Обустроить канал под трубу или подготовить поверхность под розетки проще всего коронками соответствующего диаметра с алмазным или победитовым напылением. В этом случае акцент делается на разметке и равномерном сверлении. На всех этапах избегают нарушения кладки и повреждения уже работающих коммуникаций.

При необходимости быстрого получения отверстий диаметром 150 мм и выше (до 40 см) задействуются специализированные установки алмазного бурения с принудительным водяным охлаждением.

К преимуществам относят отсутствие пыли и вибрационных воздействий, хорошую скорость, низкий уровень шума, целостность получаемых краев и возможность прокладки каналов под любым углом. К минусам – высокую стоимость аренды или услуг, потребность к привлечению специалистов и стекающую на пол грязную воду. Алмазное бурение выбирается при необходимости вентиляции, установке кондиционеров и скрытых электроприборов, обустройстве ниш, монтаже всех внутренних коммуникаций, включая канализации.

При отсутствии оборудования, позволяющего просверлить большое отверстие за один заход, или ограниченном бюджете кирпич выбирается поэтапно. Процесс разметки в этом случае не меняется: маркером обозначается основной контур ниши или проема, исключаются риски повреждения коммуникаций. После этого по всему периметру прокладывается перфорированный ряд полостей небольшого диаметра с шагом в 1-1,5 см, сверлить их советуется обычными победитовыми наконечниками.

Тонкие перегородки и стены выбиваются на последних ударах сами, более толстые – с помощью молотка и зубила. Выборку остатков проводят максимально аккуратно, избегая осыпания краев или удаления блоков за отмеченной линией.

Нюансы и рекомендации

Особых ограничений нет, проделать отверстие сквозного типа можно с любой удобной или с двух сторон. Для ускорения, упрощения и обеспечения безопасного процесса советуется:

1. Начинать сверлить на малых оборотах (для оштукатуренных поверхностей – не более 300 в минуту) с плавным увеличением мощности вплоть до включения ударного режима. На протяжении всего этапа отслеживается не только направление инструмента, но и его степень нагрева. Для охлаждения используется пресная чистая вода, в емкость опускается металлическая часть насадки, частота зависит от толщины стены и твердости кирпича.

2. Применять специальные ограничители для контроля глубины. Их можно сделать самому из куска металлической трубы или ПВХ-ленты.

3. Сверлить неровные поверхности с помощью кондуктора – приспособления из фанеры, улучшающего качество сцепления и снижающего риски его ухода в сторону.

4. Перенаправлять и своевременно удалять образующуюся пыль. Для этих целей подойдет прикрепленный к нижней части кондуктора еще один кусок фанеры, при больших объемах работ стоит арендовать или купить строительный пылесос. Мусора при бурении керамики образуется много, просверлить кладку без пыли при применении обычного, не охлаждаемого водой под давлением оборудования невозможно.

5. Использовать средства индивидуальной защиты, в первую очередь – перчатки и очки.

Особого внимания требуют стены, покрытые плиткой, штукатуркой или другой облицовкой. Просверлить каналы в новой кладке проще: небольшие отверстия размещаются на участках стыка, затрагивающие кирпич – в безопасных местах. Мягкие и рыхлые материалы проходят на минимальных оборотах, твердую плитку – с помощью соответствующих сверл с диаметром на 1-2 мм меньше необходимого сечения. Сильного нажима избегают в любом случае.

Для отметки нужных точек рекомендуется использовать керн, он царапает облицовку без ее повреждения и удерживает сверло в рабочем режиме. Также он позволяет снять твердую глазурь с плитки без откалывания ее на других участках. Лучшие результаты достигаются при размещении отверстий на стыках соседних плиток. Сверление отделки выполняется без включения реверса и высоких оборотов.

Какие отверстия можно бурить в стенах многоквартирных домов

Опубликовано: 27.11.2018Обновлено: 15.12.2021

Алмазным бурением можно проделать отверстие в чем угодно: бетон, дерево, кирпич – любой материал не преграда. Существуют ли вообще препятствия для алмазной установки? И что об этом говорит закон? Разбираемся, где можно и где нельзя бурить отверстия.

Типы отверстий в стенах

Отверстия в стенах можно разделить на два типа: сквозные, проходящие через всю толщину стены, и глухие, доходящие лишь до какой-то определенной глубины.

Глухие отверстия в стенах предназначены, как правило, для крепления предметов, например, навешивания полок, зеркал, шкафчиков, картин. Такие отверстия имеют диаметр около 15 мм и делаются при помощи дрели или перфоратора. Бывают еще глухие отверстия для подрозетников диаметром около 65 мм. Чтобы проделать такое отверстие, на дрель или перфоратор надевают коронку соответствующего диаметра.

Сквозные отверстия нужны, как правило, в трех случаях:

  • для установки кондиционера (сплит-системы) Отверстие в наружной стене диаметром 40-60 мм делается для того, чтобы проложить трубки с хладагентом между внешним и внутренним блоками кондиционера.
  • для оборудования вентиляции Любое вентиляционное устройство (за исключением оконных приточных клапанов) требует бурения стены. Различие только в количестве отверстий и их размере. Например, для рекуператора придется пробурить либо два отверстия диаметром 80-90 мм, либо одно широкое – 225 мм. Приточные клапаны и проветриватели устанавливаются на одно отверстие 90-150 мм диаметром. Под бризер тоже делается одно отверстие 132 мм.
  • для прокладки труб Необходимость пробурить отверстия для водопроводных, канализационных или газовых труб нередко возникает при строительстве частного дома или коттеджа.

Чем бурить сквозные отверстия? Если стена тонкая, а диаметр отверстия невелик, до 60-70 мм, то достаточно будет дрели или перфоратора, на который при необходимости устанавливается коронка. Во всех остальных случаях для бурения предпочтительно использовать алмазную бурильную установку. Ей под силу проделать сквозное отверстие большого диаметра в стене любой толщины. При всем этом бурение будет быстрым и чистым.

Какие отверстия можно делать в многоквартирном доме по закону

Существуют некоторые законодательные ограничения на бурение отверстий в многоквартирных домах. Они касаются в основном сквозных отверстий. Глухие отверстия для крепежа и подрозетников не угрожают целостности конструкции жилого дома и не влияют на внешний вид фасада, поэтому сверление таких отверстий никак не регламентировано.

Со сквозными отверстиями несколько сложнее. В этом случае ответ на вопрос «Можно ли бурить отверстие в стене?» будет зависеть от:

  • диаметра отверстия,
  • конструктивной нагрузки стены (несущая она или нет),
  • наличия у здания особого статуса (объект культурного наследия, архитектурный памятник).

Разберемся со всеми случаями по порядку.

Диаметр отверстия

Согласно действующему законодательству, разрешение на бурение сквозного отверстия не требуется, если диаметр отверстия не превышает 200 мм.

Это положение закреплено в некоторых местных законодательных актах. Сошлемся, например, на Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31 января 2017 года N 40 под названием «Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся эстетических регламентов объектов благоустройства и элементов благоустройства». Там говорится следующее: «Размещение систем кондиционирования и вентиляции без наружного блока с подачей воздуха через отверстие в стене диаметром до 0,20 м разрешается на всех фасадах без разработки проекта устройства архитектурного проема».

Конструктивная нагрузка стены

Если диаметр необходимого Вам отверстия превышает 200 мм, то большую важность приобретает функция стены. Стены в многоквартирных домах могут быть несущими и нет.

Несущие стены – своего рода позвоночник здания. На них опираются перекрытия. А несущие стены, в свою очередь, опираются непосредственно на фундамент и передают ему нагрузку от веса перекрытий и от собственного веса. Несущие стены отвечают за целостность всей конструкции.

Ненесущая стена, наоборот, не влияет на стойкость «скелета» здания. Такие стены опираются на перекрытия в пределах одного этажа и не принимают на себя нагрузку прочих элементов конструкции.

Нередко вопрос «Можно ли бурить отверстие?» возникает в отношении наружной стены. Являются ли наружные стены несущими? Однозначного ответа нет: все зависит от конструкции здания. Например, в каркасных панельных домах наружные стены являются несущими, а в монолитных зданиях — нет.

Несущие стены находятся под защитой Жилищного кодекса РФ. Он запрещает любые самовольные действия, которые могут привести «к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций здания». Этот запрет распространяется и на бурение отверстий свыше разрешенного диаметра 200 мм. Если Вам требуется такое отверстие или Вы хотите сделать в несущей стене проем, арку, нишу, то придется получить разрешительные документы. В разных городах их выдают разные учреждения. Можно начать с обращения в архитектурный отдел в местной администрации или региональную жилищную инспекцию.

Что же со стенами, которые несущими не являются? По логике, сквозные отверстия в них никак не отражаются на устойчивости здания. Однако и тут все зависит от размера отверстия. Если оно так велико, что граничит с проемом (в общем, размером с дверь или окно), то согласование все-таки потребуется.

Особый статус здания

Требования к пользованию домами, которые являются памятниками архитектуры, закреплены Федеральным законом от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Владельцы жилплощади в здании, относящемся к объектам культурного наследия, подписывают охранное обязательство. В этом документе перечислены все элементы здания, находящиеся под охраной государства. Скажем, если фасад дома относится к таким элементам, то изменения его внешнего облика могут потребовать согласования с уполномоченными органами. Таким органом может быть региональное Министерство культуры или какое-либо специальное учреждение. Например, в Санкт-Петербурге это Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Резюме: Действующее законодательство не запрещает бурение сквозного отверстия, если его диаметр не превышает 200 мм. Исключение — здания-объекты культурного наследия, изменения в них нужно согласовывать с контролирующими органами.

Где можно бурить отверстие для приточной вентиляции

Пожалуй, наиболее часто вопрос «Можно ли бурить отверстие в стене?» задают тогда, когда появляется необходимость установить в квартиру приточную вентиляцию. Компактное приточное устройство зачастую лучший (а иногда – единственный) способ решить проблему духоты. Однако монтаж бризера требует бурения алмазной установкой сквозного отверстия 132 мм в диаметре. Где можно пробурить такое отверстие?

С точки зрения законодательства — где угодно, потому что 132 мм — разрешенный диаметр (исключение — объекты культурного наследия, в их случае необходимо пройти процедуру согласования).

Одно ограничение все-таки существует: проводка, спрятанная в стене. Перед установкой бризера специалист по монтажу проверяет стены специальным датчиком, чтобы исключить попадание в проводку.

Все остальные особенности стен — не помеха монтажу бризера. Алмазной установке под силу стены любой толщины. В отличие от дрели или перфоратора, она не боится арматуры в бетоне. Стена с утепленным фасадом или вентфасадом, изогнутые стены (эркеры) — тоже не проблема для специалистов. Кстати, квалификация специалиста по монтажу — важное условие для правильной установки бризера. Мы рекомендуем обращаться за монтажом только к сертифицированной монтажной бригаде.

Ближайшую к Вам сертифицированную бригаду можно найти здесь.

Сверление отверстий в бетоне под розетки в Москве: цена на услуги по сверлению отверстий под подрозетники

На сайте YouDo можно заказать сверление отверстий в бетоне под розетки. Здесь зарегистрированы опытные специалисты из Москвы и Подмосковья, выполняющие крупные и мелкие электромонтажные работы.

На YouDo вы найдете мастеров, которые занимаются штроблением бетонных, железобетонных и кирпичных стен, а также врезкой выключателей и разъемов для вилок. Исполнители Юду устанавливают приемлемые расценки на свои услуги.

Почему стоит сделать заказ на YouDo?

Высверливание отверстия в монолитной стене – сложная задача для неподготовленного человека. Чтобы удачно проделать проем под розетку, необходимо выполнить ряд работ, с которыми справится только опытный мастер. Он точно определит размер отверстия, которое будет соответствовать величине подрозетника, и осторожно просверлит стену, не оставляя на ней сколов и трещин.

Исполнители YouDo выезжают на дом с профессиональным оборудованием. Для штробления бетона и железобетона чаще всего используется дрель или алмазный инструмент со специальными коронками (бурами).

В преимущества сервиса YouDo входит:

  • наличие рейтингов исполнителей, отзывов о них и фото с примерами работ
  • возможность заказать дополнительные услуги (установка выключателя, наладка электропроводки и т.д.)
  • возможность найти специалистов, которые выполняют работы любого объема и сложности

Исполнители, зарегистрированные на сайте YouDo, гарантируют квалифицированную помощь по врезке розеток. Они выполняют все задания быстро, грамотно и профессионально.   

Как проходит бурение стен?

Прежде, чем начинать сверление, мастер Юду сделает на стене разметку с помощью карандаша и измерительной ленты. Он проследит за тем, чтобы размер нарисованного отверстия соответствовал подрозетнику, а само изображение находилось на нужном уровне над полом.

Далее специалист с помощью дрели выполнит высверливание нескольких проемов по очерченному контуру и в центре фигуры. Оставшийся материал он уберет зубилом, а образовавшиеся вокруг отверстия неровности устранит с помощью специальной замазки.

Если мастер Юду для штробления бетонной стены, железобетона или при сверлении кирпичных стен будет использовать алмазный бур, процесс завершится гораздо быстрее. Также преимущество алмазного бурения в том, что оно проходит максимально тихо и аккуратно – вы не потревожите соседей, не придется убирать пыль и очищать квартиру от строительного мусора.

В заявке на YouDo можно указать наиболее подходящий для себя способ сверления отверстий в стене. Мастера учтут ваши пожелания и выполнят сверлильные работы любого объема в максимально короткие сроки.

Стоимость услуги

После консультации со специалистом вы узнаете, сколько стоит сверление отверстий в бетоне под розетки – цена может варьироваться в зависимости от многих факторов. На ее размер оказывает влияние:

  • квалификация мастера
  • сотрудничество мастера с ремонтно-строительной фирмой
  • количество отверстий под розетки, которые необходимо высверлить
  • способ высверливания
  • необходимость в ремонте розеток, наладке электропроводки и прочих дополнительных услугах

Чтобы заранее выяснить стоимость сверления отверстий в бетоне, просмотрите прайс-листы исполнителей YouDo. Там будут указаны цены на штробление стен из твердых материалов (бетон, железобетон, кирпич) под выключатель или розетку. Вы можете сравнить расценки разных специалистов Юду и выбрать наиболее выгодное предложение.

На YouDo можно найти исполнителей в Москве, которые выполняют свою работу недорого. Если у вас нет возможности заплатить высокую стоимость за услуги бурильщика стен, поищите на сайте:

  • частных специалистов (обычно они устанавливают более демократичные расценки, по сравнению с сотрудниками ремонтно-строительных фирм)
  • компанию, которая предоставляет свои услуги по скидке
  • мастеров, с которыми можно договориться о цене работы

Благодаря исполнителям YouDo у вас получится сэкономить свои деньги. Мастера, зарегистрированные на сайте, оказывают высококачественные услуги за небольшую плату.

Сроки работы мастера

Проделывание отверстия в бетоне и врезка подрозетника проходит максимально быстро. Специалисты, зарегистрированные на YouDo, никогда не задерживают заказ. На длительность штробления стены под выключатели или розетки влияет:

  • территориальное расположение вашего дома или квартиры
  • объемы предстоящей работы
  • тип бурения

Если вы хотите срочно заказать электромонтажные работы на YouDo, найдите специалиста, который на данный момент не занят и готов выехать к вам на дом прямо сегодня. Вы можете договориться с ним о точном времени прибытия.

Как оформить заказ на YouDo?

Чтобы заказать проделывание отверстия под розетку, разместите на сайте YouDo свою заявку. Постарайтесь как можно подробнее описать, что вы хотите получить в результате сотрудничества с исполнителями.  

Лучше сообщить в заявке следующую информацию:

  • материал стен в вашем доме или квартире
  • количество проемов под выключатели или розетки, которые необходимо просверлить
  • предпочтительный тип штробления (дрелью, перфоратором или алмазным инструментом)
  • стоимость, которую вы готовы заплатить исполнителю за услуги (можете указать границы приемлемых расценок)

Когда заявка будет опубликована, вам придет несколько ответов от мастеров, зарегистрированных на YouDo. Вы можете прочитать информацию о них (данные всех исполнителей проверяются администрацией YouDo на достоверность), сравнить расценки и сделать заказ услуг специалиста, подходящего вам по всем параметрам.

Сроки работы и ее стоимость обсудите с исполнителем индивидуально. Мастера, которые предложат вам свою помощь, готовы обсудить особенности предстоящей работы посредством внутреннего чата на сайте или по телефону. 

Сверление отверстий в бетоне под розетки профессиональными мастерами Юду будет выполнено в удобное для вас время на выгодных условиях.

Установка скрытой розетки в кирпичной стене. Выбор и установка монтажной коробки под розетку своими руками

После окончания работ по разметке трасс электропроводки и мест установки коммутационной аппаратуры, начинается этап высверливания ниш для подрозетников или как их правильно называют производители — коробок установочных круглых наборных без крышки.

Помимо крепежной функции, они выполняют роль пожаробезопасной защиты от возгорания, плюс обеспечивают требуемый уровень изоляции. Так как стены считаются токопроводящим материалом и ставить в них розетки напрямую без этих коробок нельзя.

Но сперва, нужно не ошибиться с их выбором.

Виды подрозетников

Для бетонных стен подойдет пластиковый вариант без прижимных лапок.

Те, что имеют такие лапки, применяются для гипсокартонных стен или пластиковых панелей.

Встречаются цельноблочные варианты на разное количество посадочных мест — от двух до пяти.

Основное их преимущество — они не изгибаются и не деформируются при монтаже. Причем могут использоваться как в гипсокартоне, так и в обычной стене.

Ну и самый дефицитный на сегодняшний день вариант – это металлический подрозетник для деревянных стен. Он может быть как с дном, так и без него.

При скрытой электропроводке в деревянном доме разрешается утапливать в дереве только такие экземпляры.

Также играет роль глубина подрозетника. Он бывает стандартный и углубленный.

Стандартная глубина 45мм. Углубленный вариант 60мм.

Если вы планируете кроме самой розетки или выключателя производить в ней еще и расключение проводов (отпаек на другие розетки и т.д.), то покупать нужно только углубленный.

Инструмент и расходка

Какие инструменты понадобятся для установки подрозетника в бетонную стену?









Более дорогой вариант, зато есть свои плюсы:

1) время высверливания подрозетника, почти такое же, как и с помощью коронки SDS-max
2) использование легкого перфоратора SDS-plus — меньше устают руки, нет ударов
3) меньше шума и пыли при работе

Запомните, что алмазное сверление исключает какой-либо ударный режим. Разрешен только режим дрель.

В инструкции обычно указывается к алмазным коронкам, что они предназначены для влажного сверления. Однако как показывает практика применения, износ коронки, даже при сухой работе минимален.

Кроме того, при подаче воды, шлак может «вязать» коронку. Коронки для высверливания обычных подрозетников, как правило должны быть диаметром 68мм.

Если вы не хотите забивать установочную коробку в нишу, а иметь место для ее свободной установки и регулировки, то применяйте диаметр 72мм. Для блочного типа только такие и подойдут.

Некоторые применяют диаметр 65мм, после чего даже умудряются плотно вставить в полученное отверстие розетку или выключатель напрямую, расперев изделие лапками о бетонную стенку или даже гипсокартон.

Делать этого нельзя, так как говорилось выше, стены считаются токопроводящим материалом.

Если у вас в доме вдруг начало выбивать УЗО, одной из причин этого может быть как раз отказ от использования подрозетников, и установка розеток напрямую в стену. Поэтому не грешите сразу на кабель, а проверьте сначала розетки.

О необходимости монтажа подрозетников говорит и ПУЭ:

Правила монтажа подрозетника

Порядок работы следующий:


Глубина сверления — 5см.


Если его оставить, то при покачиваниях перфоратора в процессе работы, сверло может дать клина и обломиться. Кроме того, при алмазном сверлении без удара, бур будет только гладить бетон и мешать работе.

  • заканчиваете высверливание бетона коронкой на необходимую глубину (примерно 5 см)

Глубину можно выставить заранее, приложив коробку на коронку и отметив маркером нужное расстояние бурения.

При высверливании необходимо немного покачивать перфоратор из стороны в сторону. Это нужно для того, чтобы выходил шлам и не заклинило коронку. При этом нужно приноровиться, так как сильное шатание также приводит к клину.

Данное действие очень сильно влияет как на скорость работы, так и на увеличение срока службы изделия.

Монтаж в высокопрочном бетоне с арматурой

Если бетон оказался высокопрочным, вы начали сверлить и поняли что это надолго, можно значительно облегчить себе работу.

Для этого по начатой окружности, буром 8мм проделываете несколько отверстий. У вас должно получится нечто похожее на барабан от револьвера.

После этого продолжаете алмазное или ударное высверливание. Дальше должно пойти как по маслу.

Если попали на крупную арматуру, и не хотите испортить новую коронку, то выйти из ситуации можно двумя способами:

  • переключить перфоратор на режим отбойника и выбить ее зубилом

Правда это здорово может способствовать появлению новых трещин в штукатурке.


Из ниши выбиваете бетон (с помощью зубила и молотка или перфоратором), при этом предусмотрев скос для ввода кабеля в подрозетник.

Пылесосом удаляете весь мусор и пыль.

Заготовка раствора и установка в нишу

Следующий этап — установка самих подрозетников в подготовленные ниши. Устанавливать подрозетники можно на алебастр, шпаклевку или гипс.

Время застывания гипса примерно четыре-пять минут. Конечно, за 5 минут закончить работу по установке не проблема. Главная головная боль – это застывание приготовленного раствора в разведенной емкости и невозможность ее использования для других работ.

Поэтому, чтобы гипс не застывал слишком быстро, можно подмешать в него штукатурку (Rotband). Выиграете лишние 10-20 минут. На 3 части гипса добавляйте 2 части шпатлевки.

Просто штукатурка держит гораздо слабее. При застывании цементный раствор дает усадку, а гипс наоборот, немного расширяется и надежно со всех сторон зажимает подрозетник в нише.

Для того чтобы алебастр, гипс прочнее пристал, нишу необходимо увлажнить. Используйте опрыскиватель или брызкалку.

Кстати штробу под провод лучше всего делать не по центру, а левее или правее отверстия в стене.

Так как выходное отверстие в самом подрозетнике находится сбоку.

Раствор закидывается в просверленное отверстие ниши.

В нишу вставляется подрозетник.

Все затирается шпателем и снаружи убираются остатки раствора.

Основная задача — выровнять и зафиксировать подрозетник на своем месте. Обратите внимание на то, чтобы его края не выступали из стены.

Как только раствор схватится, можно удалить все лишнее изнутри.

После отделочных работ устанавливаются сами розетки. В этой казалось бы простой работе, также есть свои правила и ошибки, которые могут привести к непоправимым последствиям.

Частые ошибки

  • монтаж подрозетников рекомендуется делать после штукатурки стен

В противном случае, у вас может не получиться выставить розетку заподлицо. А еще за счет пары лишних сантиметров штукатурки, вам запросто может хватить глубины, и вы так и не дойдете до арматуры.

Однако, не всегда получается соблюсти такую последовательность ремонтных работ. Например, если у вас будет уложена штукатурная сетка, в качестве армирования по некоторым основаниям (типа газоблоков), то нарезка штроб вдоль нее, сводит на нет смысл всего армирования.

Поэтому если другой возможности у вас нет, то придется придерживаться определенной технологии установки подрозетников до штукатурки. Вот хороший, качественный пример такой работы:

  • установка розеток в бетонную стену без подрозетника

Как уже говорилось выше, это противоречит правилам. И если поначалу все и будет работать исправно, то в дальнейшем ждите проблем (стены начнут бить током, или будет срабатывать УЗО).

Раствор будет плыть, а коробка уходить на 1-2мм со своего посадочного места. Можно конечно прикупить специальный шаблон для установки большого блока.

Но проще воспользоваться данным не хитрым приспособлением.

Кроме того, пена не придает стенкам коробки необходимой жесткости и насколько прочно в ней будет сидеть розетка остается большим вопросом. Поэтому никогда не ленитесь разводить раствор и применять алебастр, гипс или другие смеси.

  • неправильная укладка кабеля

При укладке кабеля контролируйте его положение. Он не должен проходить через те места, где в будущем будут распираться крепежные усики розетки.

Часто именно этими усиками и прокалывают изоляцию проводов, после чего напряжение оказывается на корпусе!

  • выскакивание подрозетника из стены

Если уже смонтированная в стену коробочка выскочили из стены, а снаружи поклеены обои и нет возможности и желания марать все раствором, то воспользуйтесь саморезом. В основание подрозетника закручиваете дюбель и притягиваете его к задней стенке.

Однако все равно такой вариант считается временным. При тугом выдергивании вилки из розетки, всю конструкцию опять может вырвать с корнями.

Сверло после прохождения направляющих 5-10мм необходимо вытаскивать. Без удара, оно у вас практически не будет работать, а только мешать.

Итак, начнем с самого начала:

После того как готовы все отверстия в бетоне для подрозетников, а также сделаны все необходимые штробы к ним, выполняется электропроводка, т.е. прокидывается к розеткам питающие провода . Идеальный вариант, это когда к каждой из розеток подходит свой электрокабель.

4. Установка подрозетников

Этот этап, я опишу особенно подробно потому, что от качества установки подрозетника в бетонную стену, зависит не только надежность, долговечность и удобство монтажа розетки, но и ваша безопасность.

Для того, чтобы надежно зафиксировать подрозетник в бетонной стене, необходимо последовательно выполнить ряд действий. В первую очередь отверстия необходимо обеспылить и загрунтовать , используя специализированную грунтовку. Это гарантирует надежность и долговечность установки подрозетника.


Далее, после высыхания грунтовки, разводим штукатурную или шпаклевочную смесь на гипсовой основе и наносим внутрь отверстий в бетоне , как показано на изображении ниже. Можно использовать и простой алебастр, главное работать быстро, так как чистый гипс имеет короткое время схватывания. В случаях, когда устанавливается небольшое количество подрозетников, это даже преимущество.


После чего, «вдавливаем» подрозетники с уже просунутыми в них проводами в раствор . Важно устанавливать их строго горизонтально, для этого удобно ориентироваться на отметки горизонтальной оси, которые мы наносили при разметке. Так же следите, чтобы установочные коробки не выпирали, были установлены заподлицо со стеной. Должно получится примерно так, как показано на изображении ниже. При этом гипсовую смесь, коротая попала внутрь подрозетников, удобнее убирать после того, как она отвердеет и на данном этапе лучше не трогать.

5. Отделка стен

Когда смесь «схватится» и подрозетники будут надежно зафиксированы. Можно переходить к отделочным работам. Если сразу замазать штукатурным раствором штробы, отверстия и т.п. вокруг установочных коробок, можно сбить ранее установленное точное их положение, поэтому я советую сначала дождаться фиксации подрозетников.

Здесь коротко пройдемся по основным, наиболее часто выполняемым, этапам отделки стен после установки розеток в бетонной стене.

В первую очередь они грунтуются, а затем штукатуркой замазываются и выравниваются крупные провалы, сколы, отверстия, а также более тщательно обмазываются подрозетники .

После высыхания стены шпаклюются, затем зашкуриваются, до образования ровной плоскости бетонной стены вокруг установленных подрозетников.


И наконец, после последнего слоя грунтовки можно переходить к финишной отделке. В нашем случае были наклеены фотообои .

6. Установка розеток

Когда все отделочные работы закончены, можно приступать к непосредственной установке механизмов встраиваемой розетки .

Обязательно убедитесь в отсутствии напряжения в месте установки. Лучше выключить подачу электрического тока в учетно-распределительном щите, отключив соответствующие автоматы защиты.

В зависимости от типа выбранных розеток, винтовые там или пружинные клеммы, выполняется соответственное подключение. Довольно подробно мы уже рассматривали оба эти варианта подключения розеток в наших статьях. Ознакомится с ними вы можете перейдя по ссылкам, материалы откроются в новом окне.

В нашем случае, в качестве примера, установим в бетонную стену розетки ABB Busch Jaeger серии basic 55 с пружинными клеммами.


Для этого, в первую очередь, подготавливаем провода . Снимаем внешнюю защитную оплетку питающего кабеля.


Зачищаем концы жил проводов примерно на 10-12мм и выставляем их как показано на изображении ниже.

Осталось установить рамку и лицевые панели розеток , после чего установка розеток в бетонную стену завершена. Теперь можно включить подачу электричества и проверить их работоспособность.


Данная инструкция в полной мере подходит как для простого переноса нескольких розеток на бетонную стену, например на кухонном фартуке или в комнате, так и при монтаже электрики во время полного, капитального ремонта квартиры, с заменой всей проводки.

Если у вас остались вопросы о том как установить розетку в бетонной стене или вы столкнулись со сложностью, не описанной в данной статье обязательно оставляйте вопросы и мнения в комментариях, ответим всем!

В благополучно забытые времена глобального дефицита скрытые розетки устанавливались навечно. Колодка с клеммами буквально замуровывалась в бетоне либо в кирпичной стене. Иногда совсем без монтажной коробки. О собственноручном ремонте электрической точки простые граждане мечтать не имели права. Сейчас с фиксацией и подключением модернизированного устройства без проблем справится новичок в электротехническом деле. Разработчиками розеток досконально продуман и отшлифован весь процесс их монтажа. Важным моментом процесса является установка подрозетников, благодаря которым ремонт и замена приборов не вызывает мизерных затруднений.

Критерии подбора установочной коробки

Запас проводов должен быть сформирован именно в петли или в «мягкие» складки. Образование резких заломов крайне нежелательно. Располагать петли на дне установочной коробки нужно так, чтобы зачищенные от изоляции отрезки проводов не соприкасались.

Токоведущие сердцевины проводов с сечением 2,5 квадрата и более указанного размера довольно жесткие. Свернуть и уложить их петлями под колодкой розетки будет весьма проблематично, если внутренняя глубина подрозетника 15-30 полезных см. Значит, для установки розетки, подключенной к источнику толстым кабелем, потребуется более глубокий подрозетник.

Алгоритм установки подрозетника в полнотелую стену

Владельцам деревянных бань проще. Им требованиями ПУЭ рекомендовано устройство открытой проводки и установка накладных розеток . У них не будет особых осложнений ни с прокладкой силовой линии, ни с креплением питающих точек. Собственникам культурно-гигиенических объектов из бетона или кирпича предстоит пройти путь тернистый и трудоемкий. Но прежде чем тронуться в выбранном направлении, следует выяснить, как установить подрозетник в полнотелую стену.

Стартовый этап: разметка

Домашнему мастеру, несведущему в тонкостях организации банной проводки, разметка вне сомнений представляется простейшим процессом. Ан нет. Придется блюсти свод законов ПУЭ:

  • в парных и моечных помещениях, душевых отсеках и саунах установка розеток штепсельного типа со всеми полагающимися причиндалами запрещена;
  • банную электросеть обязательно необходимо подсоединить к заземляющему контуру или к молниезащите;
  • от дверного проема размещенной в бане душевой кабины розетку следует удалить как минимум на 60 см;
  • источник питания банной проводки устанавливать разрешается в комнате отдыха;
  • щиток следует оснастить дифавтоматом или иным средством защиты.

Есть совет, не обозначенный в правилах ПУЭ, но имеющий технически обоснованное право на существование. Подвести кабель к розетке лучше снизу, чтобы капли конденсата случайно не затекали в прибор. Особенно, если из-за неправильно установленного подрозетника между защитной рамкой и стеной окажутся прорехи. Высота расположения розетки выбирается произвольно в интервале 30 – 60 см от линии пола. Лимитов каких-либо у этого параметра нет: т.е. монтируем так, как самим для пользования будет удобно.

О вводе кабеля в подрозетник речь не зря заводилась. Под него ведь нужно будет штрабу долбить, что также относится к трудоемким и пыльным занятиям. Кабель денег стоит. Затем предстоит заделывать борозду штукатуркой, алебастром или цементным раствором. Опять затраты. Значит, во имя сокращения расходов нужно придумать заранее, как рационально расположить силовую линию, а потом:

  • нарисуем на стене кратчайшую траекторию для будущего движения электродов и определим на ней оптимальную точку для монтажа коробки;
  • через выбранную точку прочертим горизонталь с вертикалью, контролируя собственную интуицию уровнемером, угольником и отвесом;
  • от центра их пересечения отложим отрезки, равные внешнему радиусу подрозетника;
  • приложим данную установочную коробку к стене, обратив ее к себе тылом;
  • совместим обозначенные точки с краями коробки и вычертим на сене ее абрис.

Знатно подготовились. Теперь можно приступать к формированию борозд и основного отверстия.

«Бурильно-дробильный» процесс

Бурить бетонную стену можно болгаркой. Но гораздо полезней запастись перфоратором с алмазной коронкой, применяемой для формирования широких отверстий. Некое подобие прицела карабина на стене мы вычерчивали неспроста. Центральная точка рисунка нужна для верного попадания в обозначенное место сверла кольцевой коронки. Сверло забурится в толщу стены первым и направит коронку в нужное русло. Не забудем про ограничитель глубины бурения. Он автоматически завершит работу инструмента по достижении намеченной цели. Глубину вычислим, добавив к высоте подрозетника 1,5 см для нанесения на дно отверстия сцепляющего раствора.

Последовательность бурения отверстия под установочную коробку:

  • смочим участок стены, если наша коронка не предназначена для сухого бурения бетонных конструкций;
  • оснастим перфоратор имеющимся у нас буром;
  • установим сверло в обозначенную точку;
  • придерживаясь режима «вращение с ударом», сделаем для начала пару пробных включений;
  • бурим стену до остановки инструмента.

За неимением перфоратора можно воспользоваться ударной дрелью, а чтобы сделать рядом несколько нешироких отверстий и доработать углубление до нужных размеров зубилом. Можно вообще только зубилом «дырявить» стену, но это муторно и слишком долго.

Непосредственно установка монтажной коробки

  • Примерим установочную коробку к сформированному отверстию. Пусть не пугает запас глубины. Штукатурка, цементный раствор или алебастр поможет выровнять все со стеной.Строительный алебастр твердеет слишком быстро для неопытных рук домашнего мастера. Крепить коробку в отверстии лучше с помощью штукатурки.
  • Убедившись в успешном завершении работ с отверстием для подрозетника, подведем к нему штрабу по прочерченной траектории. Вот ее лучше прорезать болгаркой и добить зубилом.
  • Выломаем намеченный производителем коробки люк в его боковине. Через полученное отверстие потом протянем кабель.
  • Очистим пробуренное отверстие от цементной пыли и обработаем его грунтовкой.
  • Наносим в отверстие штукатурку без показной щедрости.
  • Вставляем в отверстие подрозетник так, чтобы выломанный люк для введения кабеля оказался напротив штрабы. Придавливаем коробку до установки заподлицо с «потерпевшей» стеной.
  • Спустя 7-10 минут удаляем излишек штукатурки и выравниваем поверхность шпателем.
  • Ждем пару часов отвердевания штукатурки, затем подводим к коробке проводку.
  • Проложим кабель по предназначенной для него борозде, рассчитав, что примерно 20 см его нужно завести в подрозетник.
  • Для временной фиксации кабеля в штрабе используем алебастр, потому что он быстро схватывается. Нашлепки алебастра наносим через каждые полметра.
  • Отступив приблизительно 5 см от абриса отверстия под коробку, кабель фиксируем пластиковой скобой для надежности.

В завершении вводим силовую линию в люк подрозетника и… умиротворенно потираем руки, потому что установка коробки завершена.

Порозетники для шлейфа розеток монтируем точно так же. Только отверстие бурим большое, вычертив предварительно все контуры коробок на стене. Для двух расположенных рядком розеток продается замечательная альтернатива – коробка на «два посадочных места».

Процесс установки подрозетника в полую стену

Срытую электропроводку прокладывают не только в монолитных стенах, но и в полых перегородках, выполненных из гипсокартона либо иного листового материала. Для монтажа тогда используют подрозетникис распорными лапками, обеспечивающими безупречную фиксацию коробки в полой стене.

Для высверливания широких отверстий теперь потребуется коронка для работы с гипсокартоном. Насадить ее можно не на перфоратор, а просто на дрель. Резать штробы вообще не нужно, кабель свободно ляжет между листами, прикрепленными к металлическому каркасу.

Действуем по следующей схеме:

  • В коробке по аналогии с вышеописанным способом выламываем люк.
  • Вставляем подрозетник в сформированное отверстие и вводим через люк кабель.
  • Закручиваем два монтажных винта, подтягивающие лапки коробки. Они упрутся в материал стены с тыльной стороны. Винты закручиваем сразу не до конца, затягиваем поочередно. Сначала подкрутим немного один из них, затем второй, чтобы не было перекосов из-за деформации материала.

Установка коробок для распаячных узлов и выключателей в стены из гипсокартона производится точно также.

Дополнительный видео-инструктаж

Вдоволь налюбовавшись результатом своего труда, можно приступать к подключению механизма розетки. Укрепить его в подрозетнике можно либо посредством раздвижных лапок, либо простыми шурупами, для ввинчивания которых на стенках коробки имеются резьбовые отверстия. Неопытным домашним электрикам лучше воспользоваться шурупами, т.к. фиксация лапками не слишком надежна и может разочаровать азимутальным перекосом. Значит, прикрепим винтами, закроем сверху декоративной крышкой и будем с удовольствием пользоваться установленной собственными силами электрической точкой.

Чаще всего в наших квартирах и домах встречаются стены из кирпича или бетона, а в новостройках не редкость стены из пеноблоков.

Как устанавливать подрозетники в такие стены. Правильная разметка стены для подрозетников.

Квартира во вторичном фонде, частный дом или новостройка, в которую мы только что въехали – перед нами кирпичные стены и раз уж мы задумались обновить электрику, или сделать ее заново, нам предстоит рано или поздно установить в них подрозетники.

Сложностей в установке подрозетников в кирпичные стены нет никаких. Главное правильно соблюдать правила технологического процесса и каждый этап работ выполнять ответственно и аккуратно. При соблюдении всех условий все получится красиво и качественно, даже если вы делаете это в первые. Такие работы конечно же лучше поручить профессионалам, но не всегда это имеет смысл когда нужно сделать пару подрозетников. А кто – то просто любит все делать сам.

Давайте для начала разберемся, в какой момент начать устанавливать подрозетники и в какой момент можно начать это делать? Многие делают по разному и мотивируют это по своему.

  1. Установка подрозетников до прокладки кабеля – сначала мы делаем коронки для подрозетников и только потом к ним прокладываем кабель
  2. Установка подрозетников после укладки кабеля – чаще всего делают именно таким образом
  3. Установка подрозетников после черновых отделочных работ – для начала делается разводка кабеля, потом отделочники наносят выравнивающий слой штукатурки и только после этого устанавливаются подрозетники.

Мы со временем пришли к последнему варианту. Особенно это касается кирпичных стен и стен из пеноблоков. Почему именно в такой последовательности? Все очень просто. По возможности, в процессе общения с отделочной бригадой мы договариваемся о том, что ребята устанавливают маяки, что бы мы могли увидеть, где понадобится штроба, а где можно обойтись без нее. Зачем заказчиками платить лишние деньги, а нам проделывать абсолютно не нужную работу? Сразу после установки маяков мы разводим электропроводку и закрепляем выводы кабеля там, где в последствии должны будут быть подрозетники. Отделочники выполняют черновые отделочные работы, после чего приходим мы и устанавливаем подрозетники.

Чем же такой вариант лучше всего?

  • У нас уже имеется конечная плоскость стены и подрозетник в нее больше не утопится. Ведь часто бывает так, что слой штукатурки, особенно в старом фонде, бывает по 3-10 см. Если мы установим подрозетник до штукатурки – у нас все шансы его потом просто не найти, да и функции свои он выполнять уже не будет. А в нашем случае все подрозетники будут установлены правильно.
  • Если устанавливать подрозетники до штукатурки, то потом придется выгребать из подрозетников кучу этой самой застывшей штукатурки, а зачем это делать, если это можно не делать.
  • Просто нам так удобнее и выглядит все намного красивее. А созерцание собственной работы должно приносить удовольствие.

Так вот представим себе, что штукатурные работы завершены и перед нами стена с торчащими выводами кабелей. С чего начать и каковы наши дальнейшие действия?

Начнем с подготовки инструментов и всего что нам понадобится в процессе.

  1. Коронка для подрозетников по кирпичу. Диаметр коронки может быть 68 мм и 80 мм. Почему можно использовать коронки с диаметром 80 мм, ведь диаметр большинства коронок 68 мм. Все просто – для простоты установки подрозетника мы делаем отверстие немного больше необходимого. Группа подрозетников в такие отверстия устанавливаются просто замечательно, есть достаточно места для маневров, ввода кабеля, корректировок. С 68 мм коронками несколько сложнее. Стены у нас кирпичные и изготавливать в них отверстия для подрозетников достаточно просто, поэтому коронка в 80 мм не усложнит нам задачу нисколько.
  2. Уровень – обычный или лазерный для того, чтобы выставить группы подрозетников горизонтально.
  3. Измерительный инструмент – линейка или рулетка для разметки
  4. Подрозетники для кирпича – заранее подготовить необходимое количество подрозетников, а как их выбрать читайте в статье про .
  5. Строительный пылесос – изготовление отверстий для подрозетников достаточно пыльный процесс. Можно сделать 2 – 4 коронки и как ежик в тумане. Строительный пылесос сделает работу более чистой и легкие сбережет.
  6. Шпатели – необходимы для фиксации подрозетников, так же следует заранее подготовить емкость, в которой вы будете замешивать гипсовую смесь. Очень удобны небольшие емкости, в которых замешивается смеси на 2 – 4 подрозетника.

Мы все приготовили и можем начинать процесс установки подрозетников в кирпичные стены. Я покажу вам все на примере стены из пеноблока.

Этапы работ по установке подрозетников в кирпичной стене

  1. Взяв руки проект, отмеряем необходимые размеры и производим разметку стены под группу подрозетников, подробно о разметке вы можете прочитать в статье про . Нет смысла повторяться, процесс полностью идентичен.

  2. После разметки стены вставляем в перфоратор бур по кирпичу диаметром 6 мм и намечаем отверстия в стене в центрах будущих подрозетников. Делаем мы это для того, чтобы дополнительно центровать коронку по кирпичу и облегчить работу.

  3. Далее меняем бур на коронку и начинаем бурить отверстия, не следует торопиться и слишком сильно давить на коронку. Если вы приобрели ударную коронку, как на наших фотографиях, то можно включить режим сверление + удар, но обычно хватает просто режима сверления.

  4. Выбиваем серединки из подготовленных отверстий и ломаем перемычки между ними, это нужно для того, что бы группа подрозетников разместилась в полученное отверстие. Подрозетники лучше всего приобретать такие, как у нас на фотографиях, устанавливать их очень удобно.
  5. Пылесосом тщательно убираем всю пыль из отверстия и обрабатываем его грунтовкой. Ждем немножко, чтобы грунтовка впиталась в поверхность. В это время можем очистить провода от штукатурки, выровнять их и приготовить для ввода в подрозетник.

  6. Собираем необходимое количество подрозетников в группу, выламываем отверстия для ввода кабеля, примеряем в подготовленное отверстие. Ничего не должно мешать. Подрозетники должны входить очень свободно и не деформироваться внутри отверстия.

  7. Как только все готово, берем подготовленную смесь (например ротбанд) и заполняем каждое отверстие смесью примерно на половину, размазываем по стенкам и более – менее равномерно. Берем наши подрозетники, заводим в них кабель и вдавливаем в отверстия. Лишняя смесь будет выдавливаться через отверстия, ничего страшного, так и должно быть – пустот оставлять нельзя.
  8. С помощью уровня выравниваем подрозетники по горизонтали и убираем шпателем лишнюю смесь.
  9. Оставляем подрозетники на 30 – 40 минут и проверяем качество выполненной работы. Если все делалось правильно – подрозетники никуда не уползут и будут в уровень с плоскостью стены. Смесь, которая выступила внутри подрозетника пусть сначала подсохнет, так ее удалять будет проще. То что внутри подрозетников выдавилась смесь говорит о том что мы установили подрозетник очень качественно и держаться он в стене будет очень хорошо.

Теперь мы можем полюбоваться на нашу работу. Теперь мы можем дождаться окончания отделочных работ – шпаклевки и оклейки обоев и продолжить устанавливать фурнитуру. В случае, если мы используем , производим необходимые расключения, о том как это выполнить грамотно вы можете прочитать в статье про . Далее устанавливаем фурнитуру и наслаждаемся тем, что получилось.

Какие же важные моменты могут быть в процессе установки подрозетников в кирпичной стене?

  1. Необходимо точно разметить стену
  2. Аккуратно и без спешки изготовить отверстие для подрозетника
  3. Обязательно удалить пыль, обработать грунтовкой.
  4. Не жалейте смеси – лишняя выдавится и подрозетник будет надежно закреплен.

На это все. Подрозетник в кирпичную стену устанавливать мы научились. Если вы не нашли чего – то в этой статье, то задавайте вопросы, обязательно ответим и дополним.

При монтаже скрытой электропроводки в доме или квартире невозможно обойтись без такого элемента, как подрозетник. Подрозетник служит для монтажа электрических розеток, выключателей, регуляторов, термостатов и аналогичного оборудования.

Наиболее распространёнными являются подрозетники диаметром 65-68 мм и глубиной от 40 до 60 мм, которые имеют круглое сечение.

Простой подрозетник для бетонной стены

Подрозетники для бетона и кирпича, в отличие от подрозетников для гипсокартона не имеют лапок-фиксаторов:

В этой статье мы пошагово рассмотрим процесс установки подрозетника в бетонную стену.

Необходимый инструмент и материалы:

  • Перфоратор;
  • Специальная коронка по бетону;
  • Шпатель;
  • Пластиковое ведро;
  • Акриловая грунтовка;
  • Алебастр или гипсовая шпаклёвка.

Последовательность установки подрозетника в бетонную стену:

Шаг 1. Размечаем место установки подрозетника. При ремонте современных квартир принято устанавливать розетки на высоте 30 см от пола, а выключатели — на высоте 90 см. Но при этом самым главным фактором для выбора места установки подрозетника является удобство.

Шаг 2. Просверливаем отверстие в стене. Удобно и быстро сделать отверстие под подрозетник можно с помощью перфоратора и специальной коронки для ударного сверления.

Я использовал коронку «Практика» диаметром 68 мм, которая предназначена для работы по бетону, кирпичу и камню:

При отсутствии данной коронки отверстие можно сделать и с помощью бура. Для этого сверлим множество отверстий в месте установки подрозетника, а затем выдалбливаем бетон при помощи зубила, которое также устанавливается на перфоратор.

Шаг 3. После того как отверстие в стене готово необходимо примерить подрозетник и убедиться, что глубина отверстия соответствует длине подрозетника. Затем следует выломать одну из заглушек подрозетника и пропустить электрический кабель. Устройство штробы под кабель необходимо выполнить до фиксации подрозетника.

Шаг 4. Обеспыливаем стенки ниши под подрозетник. Для этого удаляем бетонную пыль при помощи кисти или щётки, а стенки ниши пропитываем акриловой грунтовкой, а при её отсутствии просто водой.

Шаг 5. При установке подрозетников в бетон или кирпич часто возникает вопрос: «С помощью чего фиксировать подрозетник?» . Самым надёжным и доступным способом является использование строительного гипса — алебастра или гипсовых смесей (шпаклёвок и штукатурок).

Материалы, которые используют для фиксации подрозетников: алебастр, гипсовая шпаклёвка и гипсовая штукатурка

Я фиксировал подрозетник с помощью универсальной шпаклёвки Knauf Fugen . Плюсом является, то что этот материал широко используется в отделке помещений, поэтому если вы занялись ремонтом, то скорее всего он у вас есть, а также гипсовая шпаклёвка довольно быстро схватывается и надёжно фиксирует подрозетник.

Чем сверлить кирпичные стены и какие этапы подготовки?

Правильное сверление отверстий в кирпичной стене осуществляется вручную либо с помощью специальных установок. Желательно иметь навыки работы с инструментом или воспользоваться услугами специалистов, но можно выполнить и самостоятельно. Исходя из способа выбивания углубления, определяется перечень необходимых инструментов, которые нужно подготовить до начала работ и проверить их рабочее состояние. Изначально ставятся метки на стене, где нужно пробить отверстие, и только после этого начинают бурение.

Какие инструменты нужны?

Чтобы сделать отверстие в кирпичной стене применяют:

  • дрель либо перфоратор;
  • стекло победитовое;
  • дюбель;
  • шлямбур;
  • молоток;
  • щетка для очистки от мусора;
  • отвертка и металлоискатель;
  • ведро или другая емкость для холодной воды;
  • очки для защиты глаз и лица либо щитов;
  • керно.

Просверлить кирпичную стену малого или большого диаметра возможно самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов, а просто используя нужные инструменты.

Для выполнения работы понадобится ударная дрель, поскольку обычная не осилит такую стену.

Изначально нужно проверить их исправность и готовность к работе. Подходящая мощность для дрели — 600 Вт. Инструмент, имеющий безударное действие, не подходит, из-за прочности кирпича и его возможности выдерживать статические нагрузки. Желательно иметь возможность плавного регулирования оборотов сверла и применять инструмент с реверсом вращения. Пользуются сверлами, диаметр которых составляют 6—8 мм, с наплавкой из победита. Пробивка отверстий в кирпиче под трубу или глубокое бурение под другие работы, осуществляется не перфоратором со сверлом, а буром.

Этап подготовки

Сверление кирпичной стены начинается с подготовительного этапа. Прежде чем проделать дырку, нужно четко определить ее месторасположение. Там не должно быть проводки и водопроводной трубы. Для этого применяют металлоискатель, чтобы правильно исключить преграды. Но даже после этого все работы выполняются осторожно. На стене отмечаются розетки светильники, а также выключатели, от которых тянется электропроводка. Для безопасности работ, начальная глубина до 20 мм выдалбливается обычной отверткой, сверло применяется, когда нет риска повредить коммуникации.

Вернуться к оглавлению

Сверление

Сверлить кирпич можно:

  • вручную;
  • с помощью электромеханического инструмента;
  • автоматическим агрегатом.
Если диаметр будущего отверстия должен быть больше 3 см, то нужно использовать керн.

С помощью керна делаются метки для углубления. Таким образом фиксируется сверло. Работник должен быть в защитных очках или щитке, против пыли и осколков. Дрель следует держать прямо, чтобы не сломать инструмент и правильно просверлить шамотный кирпич. Нужно периодически выключать перфоратор, не допуская перегревания сверла. Для ровности углубления на дрель нужно немного надавливать. Дыра в стене делается сложнее, если строительный материал пережженный. Облегчить задачу помогут небольшие обороты и ударный режим. Керносверильную установку применяют при бурении дыры с диаметром более 30 мм.

Вернуться к оглавлению

Чем и как сверлить кирпичные стены?

Если нет автоматического инструмента, с помощью шлямбура выполняется сверление по кирпичу вручную. Пробойником наносятся метки на стену, где впоследствии должно быть углубление. Шлямбур ставится под прямым углом (90 градусов) к поверхности и забивается молотком. Через 3 удара инструмент проворачивается, дыра очищается от остатков и удары повторяются до получения нужного углубления. Это длительный и трудоемкий метод, после которого остается много мусора.

Вернуться к оглавлению

Электромеханическое

Для отверстия с диаметром более 2 см эффективнее воспользоваться алмазными коронками.

Используют ударную дрель либо перфоратор с одинаковой техникой применения. Определяется вид отверстия и его размеры. На основании этих данных подбирается нужно сверло либо бур. Из фанеры, или другого подручного материала, можно изготовить трафарет, для контроля расстояний. Его цепляют к стене скотчем. Разметка делается с применения керна. Установка держится перпендикулярно к поверхности и с небольшим натиском. При диаметре более 0,2 см лучше применять алмазные коронки на перфораторе.

Вернуться к оглавлению

Автоматическое

Это алмазный вид бурения, который максимально облегчает трудозатраты, но применение профессионального оборудования обходится гораздо дороже. Лучше иметь квалификацию и навыки в работе с инструментом. Максимальная глубина при таком методе сверления — 40 см. Проводится под любым углом практически бесшумно. Отверстие выходит ровное, не повреждая стену и не образуя сколы и трещины. Специальная насадка смывает пыль, поэтому пыли и грязи после работ фактически не остается.

Подрозетники по бетону: надежная фиксация электроустановочных изделий

О том как правильно смонтировать розетку в бетонную стену, должен знать каждый хозяин. Бывают случаи, когда точка доступа к электричеству сломалась, но нужна срочно, нет времени на вызов мастера. Самый трудоемкий этап этой процедуры — вставить подрозетники по бетону. Монтаж розетки пройдет без проблем, если стаканы установлены правильно, соблюдены все размеры.

Специальные ниши нужны для жесткой фиксации изделия. Они защищают открытые части, находящиеся под напряжением, от попадания пыли и влаги. Устанавливаемые стаканы должны соответствовать правилам электртехнической безопасности. Их делают из полиэтилена низкого давления (ПНД) или поливинилхлорида (ПВХ).

Перед тем как установить подрозетник, его нужно подобрать. На рынке есть масса изделий. Чтобы сделать правильный выбор, нужно знать основные различия между разной продукцией.

Выбор

Следует приобрести специальный подрозетник по бетону. Он также подойдет для других полнотелых материалов — кирпича, газо- и пенобетона. Существуют универсальные модели для любых стен.

Перед тем как выбирать изделия, определитесь со следующим:

Количество розеток, которые планируется устанавливать рядом друг с другом. Если их две или больше, есть смысл приобретать модели, которые объединяются в блоки с помощью специальных пазов. Между ними легче будет создать соединения проводов. Есть также монолитные подрозетники для бетона на две, три и более ячеек.
Форма. Большинство изделий — круглые, но можно найти квадратные подрозетники в бетон. Для них легче делать отверстия — можно использовать болгарку, а не дрель.
Размеры подрозетников. Внешний диаметр изделий — 60 или 68 мм, установочная глубина — 40 или 45 мм. Самый популярный вариант — 68х45. Если стена очень тонкая, а розетка позволяет установку на меньшую глубину, подрозетник можно обрезать. Главное, чтобы совпадал диаметр подрозетника для бетона и внутренностей розетки/выключателя.
Плотность. Хорошо, если подрозетник в бетон сделан из плотного полимера. Такое изделие сложнее неправильно смонтировать, пережать, поломать.

Перед тем как выбрать изделие, сделайте план, расчертите стены. Возможно, проявятся нюансы, которые нужно учесть.

Лучше приобретать стаканы вместе с розетками и выключателями. При выборе примерьте изделия друг другу. Так точно не ошибетесь с диаметром, и установка розеток в бетонную стену не вызовет проблем.

Монтаж

Монтаж подрозетников в кирпичной стене и в бетоне — практически одинаковые процессы. Отличаются только используемые насадки для перфоратора. При работе с кладкой нужна коронка для подрозетников по кирпичу. Остальные действия идентичны.

При установке необходимо учесть следующее:

Если планируется класть облицовочные материалы, не нужно полностью утапливать стакан, а лучше вовсе начать монтаж подрозетника после завершения всех работ. Так легче будет подогнать отверстие под размеры.
Не следует сразу убирать заглушки с корпуса — они нужны для того, чтобы при установке подрозетника в бетон раствор не просачивался в него.

Перед тем как установить подрозетник, подготовьте инструменты и материалы:

Дрель, перфоратор или болгарка.
Если используется дрель, нужна коронка по бетону для розеток. Без этой насадки можно обойтись, но придется дольше работать, тратить лишние материалы. Диаметр коронки должен быть равен диаметру стакана. Допускается отступление в большую сторону. Зазоры можно убрать с помощью алебастра.
Уровень.
Набор отверток. Чаще всего приходится закреплять изделия с помощью крестовых отверток.
Рулетка, нож, карандаш.
Зубило, молоток.
Алебастр, шпатели, емкость для разведения.

Установка подрозетника в кирпичную или бетонную стену состоит из трех этапов: разметка, подготовка поверхности, монтаж.

Подготовка и разметка поверхности

Процесс подготовки заключается в очистке участка стены от обоев, гвоздей, дюбелей и пр. Если планируется бурение новой ниши, но проводка уже есть, лучше определить расположение провода с помощью специального искателя. Стена должна быть ровной, без полых участков штукатурки. Если есть изъяны, их следует устранить.

После подготовки нужно разметить отверстие под розетку в бетоне. Алгоритм следующий:

Определиться с высотой расположения точки доступа к электричеству. Установка розетки в бетонную стену не регламентируется по высоте — при желании можно поставить её даже под потолком. Стоит исходить из сферы применения изделия. Например, для бытовой техники источники электричества монтируют внизу. Главное, отмерить от окон и дверных проемов по 100 мм перед тем, как сделать розетку в бетонной стене.
Отметить центральную точку будущей ниши.
Через центр провести две перпендикулярные линии. На них отметить диаметр коронки для подрозетника.
Примерить к разметке устанавливаемые стаканы.

Подготовительные работы закончились. Начинается установка подрозетников в бетонную стену.

Делаем отверстия

Установка подрозетников в бетон предполагает создание ниш для них. Выемки можно сделать тремя способами:

Самый распространенный, простой и правильный способ — использование коронки для подрозетников по бетону. Специальная насадка с победитовыми наконечниками или алмазным напылением легко сверлит стену. Сделанное отверстие будет с ровными поверхностями — монтаж подрозетников в бетонной стене не вызовет трудностей, не будут мешать пропущенные участки, выступы.
Второй способ, как сделать отверстие — использовать победитовое сверло и перфоратор. По диаметру окружности делаются отверстия. Глубину погружения можно отметить с помощью изоленты прямо на сверле. После этого с помощью зубила создаются установочные ниши. Когда делаешь дырку за дыркой, уходит больше времени. Но в домашних условиях подобный вариант бывает единственным.
Если нет подходящего инструмента для сверления бетона, можно использовать болгарку. Вокруг начерченной окружности описывается квадрат. Его необходимо вырезать, после чего доработать отверстие в бетоне под розетку.

После того как выемка создана, ставят стаканы. Установка коробки под розетку в бетон выполняется с помощью алебастра.

Установка

Алебастр замешивают с водой. Раствор должен иметь консистенцию сметаны, быть не слишком жидким, но и не вязким. Делать много материала не стоит — он очень быстро высыхает и через 5-7 минут станет непригоден к работе. Чтобы продлить время испарения влаги можно примешать к раствору немного шпаклевки.

Как закрепить розетку:

Закинуть в отверстие немного раствора.
С нужной стороны демонтировать заглушку для проведения провода. Все затыки устранять не надо — это добавит работы.
Установить подрозетник в бетонную стену, зафиксировать с помощью метизов. После этого изделие нельзя двигать, так как это ухудшит сцепление. Можно подождать 5-10 минут, чтобы алебастр успел закрепить подрозетник.
Коробка дополнительно фиксируется — зазоры между стаканом и стеной заполняют алебастром, обмазывают им площадь вокруг ниши.

Получается надежное крепление, которое прослужит десятки лет. Перед тем как установить розетку в бетонной стене, остается только обрезать провод до нужной длины и зачистить его жилы.


Как вырезать отверстие в кирпичной облицовке Подробнее: Как вырезать отверстие в кирпичной облицовке | eHow.com http://www.ehow.com/how_7374745_cut-hole-brick-veneer.html#ixzz13aga9GC6 — Амбрико

Кирпичный шпон представляет собой тонкий слой облицовочного материала, который обычно используется как внутри, так и снаружи домов. Кирпичный шпон может добавить элегантности и стиля в дом. Он обеспечивает долговечность при очень низких требованиях к обслуживанию. Установка отличается в зависимости от того, является ли это внутренним или внешним приложением.Вырезание отверстия во внешнем кирпичном шпоне — это работа, которую большинство домовладельцев могут выполнить с минимальными столярными навыками и соответствующими инструментами.

Инструкции
Вещи, которые вам понадобятся:

* Защитные очки
* Дрель
* Бит для каменной кладки
* Искатель гвоздей
* Щетка для каменной кладки
* Карандаш
* Мел
* Ветошь
* Вода
* Циркулярная пила
* Диск для каменной кладки

1. Определите, где будет располагаться отверстие на кирпичной облицовке. Войдите внутрь, чтобы убедиться, что там, где вы собираетесь просверлить отверстие, нет шпилек.Используйте искатель шипов, чтобы убедиться в этом. Отметьте непосредственный центр того места, где будет проходить отверстие с внутренней стороны домика.
2. Просверлите отверстие сверлом по каменной кладке точно на этой отметке. Сверлите до тех пор, пока сверло не выйдет за пределы дома. Обязательно нажимайте на дрель с усилием, так как сверление кирпича может занять больше времени, чем ожидалось, и вам потребуется прикладывать некоторое постоянное усилие.
3. Вернитесь на улицу и отметьте область на кирпичной облицовке, которую нужно удалить. Помните, отверстие расположено прямо в центре области.Обведите область мелом, чтобы вы вынули кусок точного размера, который вам нужно удалить.
4. Начните с одного угла и прорежьте линию циркулярной пилой, используя лезвие для каменной кладки. Обрежьте всю площадь, пока кирпичная облицовка не освободится, и вы сможете ее удалить. Выключите пилу и дайте месту остыть, прежде чем двигаться дальше.
5. Снимите всю деталь и почистите участок щеткой для каменной кладки, чтобы удалить оставшуюся пыль и мусор. Протрите область водой и влажной тряпкой, чтобы убедиться, что она полностью чистая.

Советы и предупреждения

* Всегда надевайте защитные очки при сверлении любого типа кирпича и при вырезании кирпичной облицовки циркулярной пилой.
* Используйте угловую шлифовальную машину, если площадь, которую вы режете, очень мала.

Кирпичная стена своими руками — оборки и сверла

Идея сделать эту кирпичную стену была у меня в голове несколько месяцев. Как только я закончил зеркальную стену и вырезал окна в столовой, я понял, что хочу начать с кирпича.

Вот наше «расширенное» фойе. Другими словами, пустая трата места, ха-ха! Наше обычное фойе довольно большое, и вы можете увидеть его часть, где находится этот темный комод. Для пространственной справки, он примыкает к моей столовой. Расширенное фойе — это просто пустой холл, который ведет в нашу большую комнату. У него две огромные пустые стены. Одна сторона вставлена ​​между двумя меньшими стенами, и я хотел, чтобы она была центральной стороной. «Вау» сторона скучного пространства. У меня уже есть эти 2 бра и мое любимое произведение искусства с той стороны, и я просто хочу добавить красивую текстуру позади них, чтобы не отнять у них.И я намеренно оставляю другую сторону пустой. Я не хочу привлекать ваши взгляды разными способами и делать их слишком занятыми или отвлекающими. Вместо этого просто сосредоточьтесь на вау-стороне 🙂

Я долго размышлял, хочу ли я получить 3D-обои под кирпичную покраску, сделать свои собственные кирпичи с герметиком и малярным скотчем или получить эти кирпичные панели от Lowe’s. В конце концов, я остановился на кирпичных панелях от Lowe’s , так как думал, что они придадут мне наиболее реалистичный вид, будут недорогими и относительно простыми в установке.

Каждый лист размером 4 фута на 8 футов стоит 30 долларов США. Его толщина составляет четверть дюйма, и он наиболее сравним с МДФ. Он очень гибкий и легко режется. Моя стена в фойе имеет ширину 90 дюймов и высоту 12 футов, поэтому для всего проекта потребуется 3 листа всего за 90 долларов плюс налог. Моя любимая часть этих проектов (помимо результатов, конечно) — суперская цена!

Я принес домой один лист и сразу же начал накатывать краску, чтобы посмотреть, прилипнет ли она.Интернет говорит «слегка отшлифовать» кирпич перед покраской, но нет, спасибо! Я использовал краску Sherwin Williams + грунтовку в атласной отделке Accessible Beige, и с двумя слоями он прекрасно покрылся! Я покрасил кирпич в тот же цвет, что и стены в моем доме, но стены у меня ровные.

Итак, я вошел внутрь и начал снимать первый светильник бра и выходную крышку, куда я собирался поместить первый лист 4×8. Я вообще не вырезал первый лист, кроме отверстий для света и розетки, которые видны ниже.

Я измерил, измерил и еще раз измерил, где прорезать отверстия, а затем начертил их карандашом на кирпиче. Я использовал дрель, чтобы сделать отверстия в кирпиче, чтобы я мог опустить в него свой лобзик, а затем проследил по моим линиям. Края не должны были быть красивыми, потому что светильник и розетка закрывали их.

Я принес простыню внутрь и насухо прижал ее к стене, чтобы посмотреть, совпали ли мои отверстия. Удивительно, что они сделали!

Я нашел стержни в стене с помощью своего искателя стержней и поставил отметки карандашом там, где они слегка касались плинтуса.Я держал первый лист кирпича так крепко, как только мог, в углу стены и плинтуса. Затем я использовал свой пистолет для гвоздей, чтобы вбить 2,5-дюймовые финишные гвозди через кирпич в шпильки в стене. Я вбиваю гвозди в каждую стойку на расстоянии около 12 дюймов друг от друга.

Я решил высушить и вырезать второй лист кирпича, прежде чем красить его, так как лобзик и циркулярная пила скололи краску. Для второго листа я снова выровнял нижнюю часть листа с плинтусом, а левую сторону листа с той, что уже была на стене.Таким образом, все кирпичи выровнялись идеально. Затем я обрезал правую сторону примерно на 6 дюймов. Я использовал свою циркулярную пилу и кусок дерева в качестве направляющей, чтобы сделать разрез. После того, как кусок плотно прижался к стене, я вернулся и измерил, где вырезать отверстие для второго бра.

Ниже вы можете увидеть, как два листа выстраиваются в линию, и как важно, чтобы кирпичи выровнялись как можно лучше. Также. СТЕНЫ НЕ ПРЯМЫЕ. Даже совершенно новые дома, как мой. Это означает, что 6 дюймов, которые мне пришлось отрезать, составляли около 6 дюймов вверху и около 5 дюймов.5″ внизу. Поэтому я сделал точки на кирпиче, соединил их линейкой и сделал небольшой диагональный надрез циркулярной пилой, чтобы убедиться, что кирпич выровняется с боковой стороной стены.

Далее было 2 штуки для верха. К сожалению, я не мог просто взять целый лист и положить его на бок, потому что кирпичи не выровнялись. Поэтому мне пришлось вырезать два квадрата, чтобы поместиться в верхнюю часть стены. Опять же, я убедился, что нижняя и правая стороны не были обрезаны, чтобы совпадать с частью под ней.Затем я обрезал левую и верхнюю части, чтобы выровнять их со стеной и потолком.

Внизу встречаются все 4 части. На этом перекрестии НИ ОДНА из этих сторон не была срезана. Их оставили одних, чтобы они хорошо сочетались. И все вырезы были сделаны по сторонам стены и потолка. Я надеюсь, что в этом есть смысл. После того, как все детали были прибиты, я начал шлифовать все швы. Кромки кирпичных листов имеют несколько выпуклую текстуру, и они выглядят гораздо более гладкими и выровненными, если их отшлифовать.Вот почему часть краски на картинке ниже стерлась.

После того, как я зашлифовал швы, я вошел и заполнил их герметиком. Я также использовал герметик по бокам и краям потолка. Вдоль нижнего края плинтуса ничего не требовалось.

Внизу снова точка пересечения всех 4-х листов. Выглядит довольно хорошо после того, как его отшлифовали, законопатили и покрасили, верно? Его почти нет. Я был очень доволен тем, что швы оказались честными!

Еще один крупный план 4-х швов.Вы можете сказать, где они?

Вот и готова стена!

Свет горит!

И все в обратном порядке!

Более крупный план боковых краев. Просто зашпаклевайте и покрасьте здесь.

Опять же, до:

И после!

Прокомментируйте и дайте мне знать ваши мысли или если у вас есть какие-либо вопросы! Я люблю слышать от вас, ребята.

 

Как вырезать панели для розеток

панели из искусственного дерева

Баррон Дизайнс | 7 января 2021 г.

Если вы хотите добавить кирпичной акцентной стены или создать новое убежище в деревенском стиле, искусственные панели — это привлекательный, универсальный и экономичный способ капитального ремонта вашего интерьера и экстерьера.И одна из лучших особенностей использования полиуретановых искусственных панелей Barron Designs заключается в том, что они настолько легкие и простые в обращении, что даже новичок может быстро и легко выполнить ремонт помещения.

В отличие от натурального дерева и камня, для установки которых требуются специальные инструменты и навыки, искусственные панели можно легко установить с помощью обычных инструментов, которые есть в наборе инструментов почти каждого мастера, включая клей, гвозди и шурупы. И хотя большинство проектов проходят без заминок, некоторые места могут вызвать головную боль, особенно у новичков.Возможно, одна из самых больших проблем, с которой вы столкнетесь при установке искусственных панелей, — это сделать правильный вырез вокруг электрических розеток.

Большинство стен имеют по крайней мере одну розетку. В каждом случае отверстие для выхода должно быть идеально вырезано, чтобы обеспечить правильную установку панели. Всего один неверный замер может испортить день, поэтому мы хотим убедиться, что вы каждый раз получаете правильную посадку и правильный крой. Есть разные подходы к решению этой задачи. Вот два способа, которые мы сочли очень эффективными:

Резка панелей для розеток

Способ 1: Маркировка панели

Это простой способ убедиться, что вы разрезаете панель в нужном месте. Для начала выберите панель или панели, которые собираетесь установить. Разложите их лицевой стороной вниз, так как вы точно определите, где они будут размещены на стене. Прежде чем расставлять их, убедитесь, что вы обрезали панели по размеру стены. Это то, что можно легко сделать с помощью лобзика или ручной пилы.

Отрежьте панели нужного размера и расположите их так, как они будут размещены на стене. Подойдите к стене и обведите периметр розетки мелом, краской или белым герметиком.

Выберите панель, которую необходимо разрезать, чтобы освободить место для розетки, и прижмите ее к стене. (Если по обеим сторонам от нее будут панели, убедитесь, что вы точно измерили и расположили эту панель точно в том месте, где она будет установлена. Вы никогда не сможете измерить слишком много раз!) Краска, мел или герметик оставьте контур на обратной стороне панели.

Если он не совсем четкий, снова прижмите его к стене, чтобы убедиться, что у вас есть полный контур на обратной стороне панели. Как только у вас будет контур розетки, используйте малярный скотч, чтобы отметить его, чтобы у вас была надежная линия, по которой вы будете резать. Теперь вы точно знаете, где резать.

Хотя это может быть быстрее и проще, чем второй метод, который мы собираемся обсудить, вам нужно убедиться, что вы не сдвигаете и не перемещаете панель, пока получаете контур, иначе вы можете получить неправильно размещенный отпечаток. .

Способ 2: измерение панели

Измерение стены — надежный способ получить правильные размеры, но очень важно убедиться, что ваши измерения точны.С помощью рулетки определите расстояние от пола до нижней части розетки и отметьте его на обратной стороне панели ручкой или перманентным маркером. Если устанавливаемую панель окружают другие панели, установите их на место и измерьте расстояние от этих панелей до края розетки. (Если в этом месте не используются другие панели, измерьте расстояние от стены до края розетки с каждой стороны.) Вам также необходимо измерить расстояние от панели над вашей текущей панелью до верха торговая точка.

Наконец, измерьте выход и, используя расстояния, которые вы уже отметили на панели, начертите квадрат или прямоугольник на обратной стороне панели. Прежде чем резать, проверьте размеры и убедитесь, что все ваши расчеты верны.

Разрезание панели

Теперь, когда вы знаете, где нужно сделать отверстие для розетки, пришло время сделать разрез. (Прежде чем вы это сделаете, измерьте все еще раз, чтобы быть уверенным.) Используйте дрель, чтобы сделать отверстие, затем используйте лобзик, чтобы вырезать точный контур, который вы отметили на панели.

Если вы хотите лучше определить траекторию реза пилы, используйте универсальный нож, чтобы создать направляющую линию, которая следует за линией, которую вы нарисовали маркером или малярной лентой. Затем выполните тот же процесс: используйте дрель, чтобы сделать начальное отверстие, и следуйте по пути, который вы прорезали канцелярским ножом.

После того, как вы прорежете отверстие, область выреза легко выскочит. Прежде чем использовать какой-либо клей, приложите панель к стене, чтобы обеспечить идеальное прилегание к розетке.

Если вы впервые беретесь за проект искусственной стеновой панели, у вас могут возникнуть вопросы. Перед началом проекта обязательно внимательно прочитайте наши Инструкции по установке. Если у вас есть другие вопросы, обратитесь к нашей консультационной группе по дизайну в чате или по телефону 800-651-4223. Мы будем рады поговорить с вами об этом!

Чем заделать дыры в кирпичах дома?

Для домовладельцев, столкнувшихся с этой проблемой, одним из решений является составление списка мелких задач до тех пор, пока они не составят дневную работу, а затем обращение в компанию, специализирующуюся на ремонте домашних мастеров.Или, как вы говорите, что готовы сделать, вы можете взяться за работу самостоятельно и постепенно наращивать свой набор навыков.

История продолжается под рекламой

Есть два способа залатать дыры в кирпичах: использовать герметик или заделать небольшим количеством раствора.

Использование герметика может показаться самым простым решением. Нет никакого смешивания, и вам просто нужно отрезать кончик и нажать на спусковой крючок пистолета для герметика. Герметиков, предназначенных специально для заделывания отверстий в кирпичах, похоже, не существует, но вы, вероятно, могли бы использовать любой герметик, помеченный как герметик для наружных работ, или купить герметик, предназначенный для заделки раствора, такой как Quikrete Mortar Repair (3 доллара США.48 за тюбик на 10 унций в магазине Lowe’s). (Продукт содержит песок, что придает ему слегка шероховатую текстуру, и он имеет серый оттенок, что помогает ему сливаться со швами из строительного раствора.) легкое нанесение краски, убедитесь, что какой бы герметик вы ни использовали, его можно красить. Продукты, которые на 100 процентов состоят из силикона, как правило, таковыми не являются. В ситуациях, когда нет необходимости в краске, тонированный силиконовый герметик, такой как бронзовый цвет, предназначенный для герметизации окон и дверей, может быть лучшим вариантом, чем белый герметик.

Продолжение истории ниже рекламного объявления

Вы столкнетесь с двумя возможными трудностями — убедиться, что герметик не даст усадку и не оставит зазоров, и подобрать цвет кирпича — но есть обходные пути.

Чтобы свести к минимуму усадку, не наносите герметик в отверстия шире или глубже, чем указано на этикетке. В инструкциях к Quikrete Mortar Repair, например, говорится, что он отлично подходит для заполнения раствором швов шириной ⅜ дюйма, но предостерегают от использования его для заполнения на глубину более ⅜ дюйма за одно применение.Причина этого предупреждения: чтобы хорошо схватываться из стороны в сторону в отверстии при колебаниях температуры, герметик не должен слишком сильно растягиваться в глубину, иначе стороны, вероятно, ослабнут. Поскольку отверстия в ваших кирпичах, вероятно, имеют толщину в несколько дюймов, одним из решений будет сначала закрыть отверстия расширяющейся пеной, которая поставляется с соломинкой для нанесения, такой как Great Stuff Gaps & Cracks (3,78 доллара за банку на 16 унций в Home Depot). . Нанесите мазок в каждое отверстие, затем отрежьте пенопласт до максимальной глубины, указанной для используемого герметика, и заполните этот зазор герметиком.Старайтесь не размазывать герметик по окружающим кирпичам.

Чтобы подобрать герметик под цвет кирпича, перед нанесением герметика очистите часть запасного кирпича от пыли с помощью наждачной бумаги, рашпиля или другого режущего инструмента. Затем, когда герметик еще влажный, вдавите в поверхность кусочки кирпича.

Продолжение истории под объявлением

Благодаря этому заплатка практически незаметна — если только кирпичи не побелены, как на вашем доме. Для этого обмакните кончик кисти в белую краску и очень легкими движениями проведите по поверхности.Потренируйтесь на бумаге, чтобы определить, сколько краски должно попасть на щетину и как легко чистить. Недорогая щетка для стружки может работать лучше всего, потому что щетина относительно короткая и редкая по сравнению с щетиной более качественной кисти, которая предназначена для быстрого нанесения большого количества краски на поверхность.

Или вы можете сделать то, что порекомендовал мой брат, бывший подрядчик по каменной кладке: залатайте отверстия цементным раствором. Но вам нужно смешать раствор с гораздо меньшим количеством воды, чем обычно, создавая то, что каменщики называют «сухой смесью», которая достаточно влажная, чтобы сформировать шар.Как правило, когда люди смешивают бетон или раствор, они добавляют достаточное количество воды, чтобы раствор портландцемента и воды покрыл заполнитель (песок и, в некоторых продуктах, гравий). Но для ремонта кирпича сухая смесь сводит к минимуму разводы и помогает предотвратить усадку заплаты. Бетон или раствор дают усадку по мере отверждения из-за испаряющейся воды. Сухая смесь содержит меньше воды, поэтому усадка очень мала.

Сформируйте шарик из сухой смеси, который должен быть достаточно большим, чтобы поместиться в отверстие, затем утрамбуйте его чем-то тонким и с плоским концом. Мой брат предложил плоский конец большого строительного гвоздя. Добавьте еще один шарик раствора и еще один, утрамбовывая каждый, прежде чем добавлять следующий. Когда отверстие будет набито, аккуратно обрежьте поверхность.

История продолжается ниже рекламного объявления

Если вы выберете пластырь для раствора, сначала смешайте немного кирпичной пыли с сухими ингредиентами, чтобы придать раствору цвет, который будет что-то среднее между цветом красного кирпича и серым. Жидкие красители для раствора и бетона для этого подхода не подойдут, потому что они окрашивают воду и работают только при наличии бетонного раствора.В растворе, который достаточно влажный, чтобы сформироваться в шар, преобладает цвет заполнителя. Так что кирпичная пыль в этой смеси вместе с песком будет работать лучше. И, точно так же, как если бы вы заделывали герметиком, слегка смажьте затвердевший раствор белой краской. Отбеливание лечит все — и не только в политике.

Быстрый ответ: как переместить электрическую розетку по стене

Вы можете переместить розетку вниз?

Независимо от того, что вы называете вилкой, розеткой или розеткой, если она не находится в удобном месте, вы всегда можете ее переместить.Электротехнические правила не ограничивают расположение штепсельных вилок в стене, что позволяет перемещать штепсельную вилку по готовой стене в более удобное место.

Как перемещать электрические розетки между стойками?

1) Вырежьте отверстие в гипсокартоне над старой монтажной коробкой и поперек стойки. 2) Вырежьте отверстие в гипсокартоне, где будет установлена ​​новая монтажная коробка. 3) Выемка шпильки для крепления проводки. 4) Соберите 2 отрезка проводки между старой и новой распределительной коробкой (1 для входа питания, 1 для выхода питания к следующей розетке в серии).

Могу ли я самостоятельно передвинуть розетку?

Тем не менее, вам по-прежнему разрешено выполнять некоторые работы самостоятельно без уведомления Строительного управления. Разрешается мелкий ремонт и техническое обслуживание, а также замена «на аналог», например замена существующих розеток, выключателей и потолочных подвесок или даже замена поврежденных кабелей.

Сколько стоит перенести розетку?

Сколько стоит добавление розетки в номер? Стоимость штепсельной розетки Цена + НДС (Диапазон низкий – высокий) Средняя стоимость Добавление штепсельной розетки в номер стоит (разъем USB) £65 – £90 £77.50 Наружная розетка стоит 85–135 фунтов стерлингов. 110 фунтов стерлингов. Установка розетки (работа) От 40 фунтов стерлингов. Перенос розетки стоит 150 фунтов стерлингов.

Нужен ли электрик для переноса розетки?

Цена переноса розетки или выключателя? Заменить розетку или выключатель с заменой «аналог на аналог» — несложная работа для любого электрика, как бы ставя его на то же место, не требуется дополнительной проводки.

Как передвинуть электрический выключатель?

Отключите питание от выключателя. Сфотографируйте проводку. Снимите пластину переключателя. Проследите электрическую проводку на стене, которая соединяет ваш выключатель света. Открутите переключатель и провода. Удалите коробку. Вырежьте отверстие в предпочитаемом месте переключателя. Ставим коробку и прикручиваем выключатель к проводам.

Как изолировать розетку?

Самый дешевый способ отключить электричество от неиспользуемой розетки — это изолировать цепь через блок предохранителей. Снимите розетку со стены, завинтив крепежные винты, удерживающие розетку на месте.Удалите живые соединения из розетки и вставьте в блок разъемов на 32 ампера.

Как переместить розетку?

Как переместить настенную розетку Снимите существующую крышку настенной розетки. Снимите старую розетку, не повредив кабель. Оцените, достаточно ли кабеля для достижения желаемого нового местоположения. Откройте дыру в новом месте. Определите, есть ли препятствия между старым и новым местоположением.

Что такое штроборез?

Штроборезы — это электроинструмент с двумя лезвиями, используемый для прорезания узких каналов в кирпичных, каменных или бетонных стенах, идеально подходящий для электриков и сантехников.

Что гонит в электрике?

Канавка представляет собой канавку или канал, прорезанный в существующем слое или подложке для размещения таких коммуникаций, как трубы или кабели.Процесс создания штробы, скорее всего, возьмет на себя электрик, или сантехник, если труба монтируется в уже существующей конструкции.

Как вы блокируете электрические розетки?

Оберните изоляционной лентой каждую гайку для проводов, затем скрепите вместе провода с колпачками и вставьте их в разъемы. Используйте выходную крышку вместо выходной крышки над полостью. Расположите его над отверстием и закрепите на месте. Это все, что вам нужно сделать, чтобы закрыть электрическую розетку.

Как удалить сокет?

Чтобы очистить сокет в Diablo 2 LoD, существует рецепт куба Хорадрика: 1 руна Хель + свиток городского портала + любой предмет в сокете = удаление предметов из сокетов

Сколько стоит поменять одинарную розетку на двойную?

Сколько стоит установка новых розеток? Описание работы Стоимость розетки Общая стоимость Установка одиночной розетки 35 фунтов стерлингов 75 фунтов стерлингов Установка двойной розетки 50 фунтов стерлингов 90 фунтов стерлингов Установка одинарной розетки USB 65 фунтов стерлингов 105 фунтов стерлингов Установка двойной розетки USB 90 фунтов стерлингов 130 фунтов стерлингов.

Как узнать, является ли розетка ответвлением?

Общее правило для кольцевой магистрали заключается в том, что если у вас есть только два кабеля в задней части существующей розетки, то ответвление можно использовать. Однако, если у вас есть радиальная цепь с двумя входящими и выходящими кабелями, это может быть последняя розетка в этой цепи, и у нее уже есть ответвление.

Можно ли поменять двойную розетку на тройную?

Да, можете. Но, как вы понимаете, поскольку каждая верхняя часть вилки может потреблять 13 ампер, вы ДОЛЖНЫ убедиться, что 1-местная розетка находится на кольцевой магистрали, а не на ответвлении. Если, конечно, сам блок с тройной розеткой не имеет предохранителя до 13 ампер на трех розетках.

Как установить телевизор над кирпичным камином —

После покраски нашего кирпичного камина я всегда представлял себе, как установить наш телевизор с плоским экраном над камином.Это было место, которое имело наибольший смысл и создало центральный фокус в нашей гостиной.

Однако наш дом был построен в 80-х годах, задолго до появления плоских экранов. У камина не было ни электричества, ни розеток, как сейчас в большинстве домов, поэтому мне пришлось проявить изобретательность, чтобы установить телевизор на кирпич. Я обсудила это с мужем, который больше разбирается в электрике, и решила, что, поскольку у нас есть розетка на стене рядом с камином, мы могли бы заставить ее работать, просверлив отверстие в кирпиче, используя удлинитель и спрятав шнур с помощью укрывателя кабеля. без необходимости нанимать электрика, чтобы добавить розетку.

Я покажу вам, как именно установить телевизор над кирпичным камином и спрятать шнуры.

Этот пост содержит партнерские ссылки для вашего удобства. Щелкните здесь, чтобы просмотреть полный диск .

Материалы:

1. Изобразите расположение телевизора и отметьте отверстия в соответствии с настенным креплением телевизора. Используйте уровень, чтобы убедиться, что ваши отметки отверстий находятся на одном уровне. Затем просверлите отверстия перфоратором. Нам было немного трудно вкрутить краны в кирпич.На самом деле, мы сломали верхнюю часть винта, пытаясь закрутить его так туго, но, к счастью, остальные винты затянуты крепко.

2. Соберите комплект настенного крепления телевизора в соответствии с инструкциями. Крепление кронштейнов к телевизору.

3. Подсоедините телевизор с помощью кронштейнов к настенному креплению.

4. Чтобы спрятать шнуры, мы использовали белый удлинитель, который гармонирует с нашим кирпичом и краской стен, и проследили его вдоль кожуха и кирпича, вдоль всей стены и до розетки. Потоковые сервисы сработали в нашу пользу, поэтому нам не понадобился и коаксиальный кабель.У этого телевизора есть штекер Chromecast, который имеет намного более короткий шнур, поэтому мы взяли удлинитель с удлинителем и закрепили его на стене прямо из кирпича. Он скрыт от большинства мест, поэтому едва заметен. Мы использовали консилер белого цвета, чтобы закрепить удлинитель вдоль стены и плинтуса.

Теперь у вас есть плоский экран на кирпичной стене! На мой взгляд, это стоило пары часов работы и шнура, спрятанного над камином.

Если вам интересно посмотреть, как я покрасил свой кирпичный камин, посмотрите этот урок! Это простой и доступный способ полностью изменить внешний вид вашего камина.

Руководство по изготовлению искусственной кирпичной стены с немецким мазком

Узнайте, как установить панели из искусственного кирпича, создать технику немецкой мазки и побелить кирпич.

Кто не любит хороший кирпич? Хотя я люблю красивый кирпичный дом, у нас его нет. У нас есть стандартный дом с сайдингом и ограниченным шармом снаружи.

Не поймите меня неправильно, я люблю наш маленький дом, но характер и тепло, которые дает кирпич, — это то, чего нам просто не хватает в нашем внешнем виде.Несмотря на то, что у нас не могло быть кирпичного фасада, я хотел найти способ включить его в наш дом.

Мы нашли идеальное место, где он добавляет элемент дизайна, а также является функциональным. Эта стена из искусственного кирпича живет в нашей игровой комнате и защищает гипсокартон от отверстий от дротиков. Я ОЧЕНЬ плохо играю в дартс, так что вся стена в опасности!

ЕДИНСТВЕННЫЕ инструменты, необходимые для самостоятельной сборки

Хотите создавать мебель и декор, достойные журналов? «Дорожная карта основных инструментов» покажет вам, какие инструменты вам действительно нужны для завершения 95% проектов по изготовлению мебели и обустройству дома своими руками (это не так много, как вы думаете!).

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ КАРТУ ЗДЕСЬ

Когда мы начали думать, как закончить кирпич, я хотел, чтобы он выглядел как можно более реальным, но я знал, что у нас не может быть настоящего кирпича ($$$ и вес). Home Depot неплохо справляется с обшивкой кирпичными панелями, но я хотел сделать шаг вперед.

Немецкая мазка добавляет фактуры, поэтому искусственный кирпич выглядит более реалистично и можно скрыть швы между листами кирпичной вагонки. Мы слышали о немецкой клевете (как и большинство людей) от старого доброго Чипа и Джоанны на Fixer Upper.

Мне понравилось, как получилось, и я хотел попробовать сам, но без настоящего кирпича нам пришлось немного изменить официальную инструкцию. Итак, вот вам учебник по фальшивому немецкому языку!

Начнем делать своими руками!

Этот пост содержит партнерские ссылки для вашего удобства (это означает, что если вы совершите покупку после перехода по ссылке, я заработаю небольшую комиссию, но вам это не будет стоить ни копейки больше)!

Инструменты
  • Электрический пистолет для гвоздей
  • 1.Гвозди для отделки 5-2,5″
  • Лобзик
  • Дрель (если у вас есть выходы, которые нужно обрезать)
  • Губка (мы использовали кухонную губку, потому что я не хотел бежать в магазин за большой губкой)
  • Наждачная бумага
  • Измерительная лента
  • Карандаш
  • Искатель гвоздей
  • Малярная лента
  • Пистолет для герметика

Как установить стену из искусственного кирпича

Хотели бы вы создавать мебель и предметы декора, достойные журналов, без мастерской, полной дорогих инструментов? Получите дорожную карту основных инструментов и узнайте, какие инструменты необходимы для самостоятельной работы и с каких 3 инструментов следует начать.

Сначала мы установим кирпич. Если у вас уже есть кирпич, вы можете перейти к следующему шагу.

Шаг 1: подготовка

Обклейте плинтусы и потолок скотчем. Технически, вы можете снять плинтуса, а затем положить их обратно поверх кирпича. Если вы не удалите их в первую очередь, ваш кирпич будет немного торчать из-под плинтуса.

Если вы в конечном итоге удалите их в первую очередь, ознакомьтесь с этой статьей о том, как легко снять обшивку.

Найдите шпильки и отметьте их на ленте.

Измерьте стену в нескольких местах (одна сторона стены была на 0,5 дюйма короче).

Шаг 2: разрежьте «кирпич»

 Отметьте на кирпиче размер своей стены. Приклейте кирпич по вашим отметкам. Лента поможет предотвратить расщепление и поможет резать по прямой линии. Вы также можете прикрепить доску к кирпичу, чтобы она служила направляющей для резки.

Разрежьте кирпич с помощью лезвия для резки дерева на электролобзике или циркулярной пиле.

Проверьте, подходит ли кирпич , приложив его к стене. При необходимости внесите коррективы.

Шаг 3: песок

Быстро отшлифуйте край кирпича и снимите ленту. Не нужно тратить здесь много времени, вы просто пытаетесь удалить все большие куски.

шаг 4: учет вашей торговой точки

Приложите кирпичную панель к стене так, чтобы она заканчивалась на стене. Измерьте расстояние между меткой и крышкой розетки.Измерьте расстояние между верхней частью плинтуса и крышкой розетки.

Снимите крышку выпускного отверстия и используйте ее в качестве ориентира, чтобы нарисовать то, что вам нужно вырезать из кирпича. Вы можете отрезать меньше, чем крышка, чтобы кирпич находился под крышкой выпускного отверстия. Вам понадобится удлинитель розетки, чтобы выдвинуть розетку так, чтобы она располагалась поверх вашего кирпича.

Наклейте скотчем контур того места, где вам нужно вырезать.

Просверлите углы прямоугольника сверлом 3/8″. Вам нужно просверлить углы, чтобы у вас было отверстие для лезвия лобзика, чтобы вы могли резать. После сверления выпилите лобзиком отверстие для выхода. Снимите ленту и слегка отшлифуйте края.

Шаг 5: установите блок

Поместите кирпич на стену и закрепите его, вбив гвозди в шпильки. Осторожно, углы! Мы ударились о металлическую угловую скобу, и гвоздь пробил соседнюю стену, и кусок гипсокартона отлетел! К счастью, у нас есть прочная шпаклевка для мазка!

Практическое руководство: техника немецкого мазка своими руками

шаг 1: заделка швов

Зашпаклевайте все швы на кирпиче.Мы также добавили шпаклевку вокруг крышек розеток, чтобы скрыть края, выглядящие как картонные под кирпич.

Этап 2: немецкий мазок

Создайте эффект немецкого мазка, используя шпаклевку и 2-дюймовый шпатель

Заполнение линий раствором

Начните с заполнения линий «затирки». Если у вас есть большой шпатель, настало время сиять. Если нет, то 2″ будет работать нормально. Нанесите много шпаклевки на нож и проведите им по кирпичной стене с большим давлением.

Добавление давления предотвратит попадание слишком большого количества шпаклевки на кирпичи и удалит часть шпаклевки из раствора, так что она не будет заподлицо с кирпичами.

Первоначально я начал без особого давления на этом шаге и провел пальцем по линиям затирки, чтобы удалить излишки.

Давление + удерживание ножа почти параллельно полу обеспечат вам достаточное покрытие, не добавляя слишком много, где вы можете пропустить этот дополнительный шаг. Я также подумал, что области, которые я не провел пальцем по затирке, выглядели более естественными.

Накройте свой кирпич

После того, как вы покроете все линии затирки, работайте небольшими участками. Я сосредоточился примерно на 10-20 кирпичах за раз.

Используя 2-дюймовый нож, нарисуйте букву «y», перекрывая штрихи и пересекая их в разных направлениях. Используйте более легкое давление на этом этапе, чтобы избежать линий от вашего ножа.

Чтобы добавить больше текстуры и очистить любые удары ножа, держите нож почти параллельно стене и слегка пройдитесь по шпаклевке тыльной стороной ножа.Вам не нужно стирать излишки шпаклевки с ножа или добавлять дополнительную шпаклевку на этом этапе.

Варьируйте свою текстуру, используя разное давление. Если вам нужны более светлые участки, вы можете соскоблить шпаклевку ножом.

Мы соскоблили почти все темные кирпичи так, что они были едва покрыты. В областях, через которые мы хотели просвечивать больше кирпича, мы не пытались покрыть каждую область кирпича.

Самое замечательное в немецком мазке то, что вы можете решить, сколько вариаций вы хотите и сколько кирпичей вы хотите просвечивать!

Сделайте шаг назад

Время от времени делайте шаг назад, чтобы убедиться, что все выглядит правильно.Определите, какие области вы хотите осветлить, а где добавить больше шпаклевки.

Все вышеперечисленные методы были лишь советами для начала. Не зацикливайтесь на инструкциях по нанесению клеветы на немецком языке. Это не совершенная наука, так что вы не можете испортить шпаклевку!

Какой тип шпаклевки следует использовать?

Тип шпаклевки имеет значение . Вам понадобится прочная шпаклевка, которая сохнет дольше. С более высокой плотностью будет легче работать, и для высыхания потребуется больше времени, а значит, у вас будет больше времени для работы.

В итоге мы получили 2 разных типа шпаклевки. Сначала мы купили слишком мало, а затем во второй раз пошли в Lowe’s vs. Home Depot, и у них не было такого же выбора.

Первым был Alex Plus Spackling. Работать с этим материалом было мечтой. Он был густым и очень хорошо держал мою текстуру. Проблема… она стала светло-розовой! Я подумал, что это из-за того, что мы не протирали сначала нашу кирпичную стену, а использовали гибкую шпаклевку Dynaflex, которую мы использовали в сухом виде. Он высушил идеальный цвет, но был менее плотным, поэтому я подумал, что текстуру было труднее создать, потому что он просто хотел быть плоским.

Я потратил больше времени на получение правильной текстуры, но меньше времени на побелку. Итак, вы выбираете. Вы бы предпочли потратить больше времени на рисование или на размазывание?

Как побелить искусственный кирпич

Пора белить ! Так как мы использовали шпаклевку (и потому что половина моей высохшей розовой), нам нужно было «запечатать» ее побелкой.Это предотвратит стирание меловой текстуры шпаклевки при прикосновении. Настоящий немецкий мазок не требует краски, но для шпаклевки он был нужен. Подробнее о немецкой мазке и 4-х других способах отделки кирпича.

Шаг 1: смешайте краску с водой

Сначала определите свой коэффициент. В итоге мы использовали около 65% краски и 35% воды. Мы были очень научными (не совсем) и измеряли, используя канавки на пластиковых стаканчиках. Хорошо смешайте воду и краску и не забывайте смешивать по ходу дела.Будет грязно, так что вам нужно положить тряпку!

Шаг 2: Краска

Краска губкой. Я пробовал и кисть, и губку, но губка работала быстрее и выглядела лучше. Вместо мазков кистью губки добавляют больше текстуры и лучше сочетаются с текстурой мазка.

  • Окуните в смесь только уголок или край, а не всю губку. Протрите сильно зашпаклеванные участки, а затем слегка промокните, чтобы добавить текстуру. Для более светлых участков просто слегка промокните спонжем.
  • Если краска попала на область, которую вы не хотели покрывать, быстро сотрите ее бумажным полотенцем. Сожмите губку, чтобы удалить излишки краски, и легкими мазками покройте полосы, оставшиеся от бумажных полотенец.

Двигайтесь сверху вниз, чтобы собрать любые капли по пути.

Отделка стены из искусственного кирпича

Наконец, удалите всю оставшуюся ленту, а затем проклейте потолок, углы и нижнюю часть кирпича.