Как сделать отверстие в бетонной плите – Как пробить отверстие в бетонной плите.

Как пробить отверстие в бетонной плите.

В данной инструкции приведены рекомендации создания отверстий разной величины в бетоне.

Внимание!
Бетонные плиты усиливаются арматурой во время изготовления. Расстояния между прутьями арматуры рассчитаны инженерами с учётом предполагаемой нагрузки на бетонную плиту. Создавая большое отверстие в бетонной плите вам придётся резать и арматуру. Тем самым вы нарушите прочность бетонной плиты. А вы знаете например то, что многоэтажный дом состоит из плит разного веса и соответственно разной прочности. Тут учитывается нагрузка всех верхних этажей на каждый следующий нижний этаж. Все мы относимся серьезно к сооружению фундамента, но почему-то забываем про остальную конструкцию. А ведь каждый этаж многоэтажного здания это новый фундамент со своими индивидуальными расчётами. Поэтому отнеситесь к своим планам с ответственностью. Сделав лишний дверной проем или окно в своей квартире вы можете нарушить прочность конструкции всего многоэтажного здания. Подумайте какой будет штраф за причиненный ущерб. Весь дом может быть признан аварийным.

Вам необходимо обратиться в соответствующие организации где рассмотрят и одобрят ваш проект.

Инструкция:
Вам понадобится УШМ (болгарка) с большим, максимальным диаметром отрезного диска и перфоратор. Начертите на стене или на полу будущее отверстие. Если есть возможность перенесите как можно точнее метки на другую сторону бетонной плиты. Установите на УШМ металлический отрезной диск с алмазным напылением.

Прорезайте бетонную плиту по линиям на максимальную глубину с обеих сторон. Так прорежется не только бетон, но и вся арматура. Затем установите на перфоратор длинный бур 8 — 12 мм. и сверлите сквозные отверстия в уже прорезанной линии, максимально близко друг к другу. Небольшой кувалдой с зубилом простучите периметр будущего отверстия.

Оставшийся бетон треснет по линии. Отверстие готово, осталось вынуть и выбросить ненужную часть бетонной плиты.

lomrem.ru

Можно ли сверлить плиты перекрытия и как это правильно сделать

Тот кто знаком с техническими дисциплинами, изучаемыми в профильных учебных заведениях знает, что каждое отверстие, просверленное в теле плиты, вызывает невидимые глазу нарушения структуры материала. Но на практике без отверстий не обойтись, например, при прокладке электропроводки, подвеске светильников и т.п. Поэтому ответ на вопрос можно ли сверлить плиты перекрытия положительный, но с условием, что место для отверстий выбрано правильно.

Как это сделать. Если это ваш частный дом, то вы знаете из каких плит смонтировано перекрытие и схему их раскладки. В городских многоэтажках используются плиты перекрытия ПК или ПБ. Оба вида плит многопустотные, разная только технология производства. Чтобы сохранить прочностные характеристики перекрытия, сверление плиты перекрытия нужно делать только по линии продольно расположенных в теле бетона пустот. Между ними расположены ребра жесткости, в которых прокладывается арматура большого диаметра, разрушать которую нельзя ни в коем случае.

Достать рабочие чертежи перекрытий для обычного жильца задача невыполнимая. Но если отделочные работы на перекрытии сделаны пока еще минимальные, определить положение пустот можно по более светлым полоскам бетона, которые и обозначают местоположение пустот. Если таких полос при визуальном осмотре не обнаружено, выход один, по ширине плиты определить ее марку и посмотреть ГОСТ, в котором и обозначены расстояния пустот от боковых граней, а так же их размеры.

Чем можно просверлить отверстия в плите

При ремонтных работах в домах с жб перекрытиями актуален не только вопрос можно ли сверлить, но и вопрос, как это сделать. При изготовлении ПК используется тяжелый бетон, который при наборе нормативной прочности просверлить обычным инструментом почти невозможно.

Для сверления плиты перекрытия нужно использовать прочные сверла с алмазной насадкой или перфоратор. Но даже такой мощный инструмент не так уж и намного поможет ускорить работу. Процесс этот очень трудоемкий и длительный.

При сверлении отверстий под крепеж навесных потолков почти невозможно избежать попадания на места прокладки поперечной арматуры. В таком случае рекомендуется не трогать метал, и перенести отверстие. Только в исключительных случаях арматуру можно разрезать сверлом по металлу, но ни в коем случае не продольную. Определить, что проволока относится к поперечному направлению укладки можно по диаметру, который обычно не более 4-6 мм.

www.dom-gbi.ru

Как просверлить отверстия в бетонном перекрытии?

Просверлить отверстие в бетонной стене даже победитовым сверлом не всегда просто из-за встречающихся камешков или прутьев арматуры. Преодолеть это препятствие можно с помощью несложных приемов: камешки разбивают несколькими ударами пробойника, а арматуру сверлят обычным сверлом. При отсутствии победитового сверла его можно заменить пробойником из набора «Мечта новосела» . Вставленный в патрон дрели, он неплохо берет бетон. Если твердосплавное сверло заточить асимметрично, то сверлить бетон оно будет значительно быстрее. Намечать отверстие надо сверлом с обычной заточкой. Пробить отверстие в бетонной стене можно и с помощью пробойника, сделанного из сверла диаметром 6—8 мм. Конец его затачивают в форме ласточкина хвоста. По сверлу наносят удары молотком и постоянно поворачивают. На пробивку отверстия таким инструментом требуется всего несколько минут. В качестве дюбеля можно использовать кусок медной или алюминиевой трубочки с продольной прорезью. Ее обжимают, вставляют в просверленное в стене отверстие и заворачивают шуруп.

В потолке могут быть пустоты в том месте, где у карниза крепления. А так -победитовое, периодически макать в воду

Нужен перфоратор, иначе провозитесь пол дня . А с перфоратором пробурите в момент, главное на арматуру не попасть …

Попросите у соседа перфоратор, Не мучайте их ударной дрелью, я думаю они вам с радостью одолжат )))

Ну так у Вас же все для этого есть.. . Размечайте, вставляйте сверло и вперед! При сверлении бетона не используйте высокие обороты. Сверлите на малых и постоянно охлаждайте сверло. Если вдруг не будет совсем сверлиться — придется перенести отверстие ( это если вдруг попадете на арматуру) . Для крепления карниза пойдет и ударная дрель, а перфоратором разобъете дыру «шире маминой».

не каких проблем, только дрель защищай оп песка, сильно не дави, ну конечно перф лучше

выбрось дрель, возьми шлямбур и молоток. Потом почувствуешь насколько одинаково работают эти два комплекта. Обычным сверлом с победитом в качестве ударного инструмента нет смысла пользоваться. Нужен бур и перфоратор

Для начала попробуй как пойдет, не пойдет, плиты перекрытия разные бывают. Сделаешь вывод, купишь перф за 4500 и будет тебе шястье.

шлямбуром. дёшево и полезно для разнообразия. и током не ударит

купи сверло по бетону диаметром под дюпель а перфоратор лучше

Да спокойно сверлите ударной дрелью, несколько отверстий вас, не сильно утомит, только не надо ни куда макать сверло, просто нужно после двух-трех отверстий сверло подтачивать, я например когда у меня не было перфа, брал несколько сверл с твердосплавными напайками и после каждого отверстия менял их, достаточно быстро получалось.

Сколько же на свете идиотов…. и столько же мнений )))

коловоротом надо, крути интенсивнее и всё… 3 дня и готово )))

найми чела, сделает быстро и без гемора. обычно по 60руб/отверстие. Нервы дороже

Доброго времени суток, делается это с помощью алмазного бурения . Как вариант можно позвать специалистов <a rel=»nofollow» href=»http://sverlenie-otverstii.ru» target=»_blank»>http://sverlenie-otverstii.ru</a> если нет инструмент а сделать это самому, Стоить такие работы дорого не длжны

touch.otvet.mail.ru

Как сделать отверстие в бетонной плите если нет дрели?

Из сверла сделать пробойник.

крестоврй отверткой, но процесс очень длительный. знаю по опыту

Попробуй коловоротом

если у вас под рукой нет дрели…. сделайте следующее… возьмите перфоратор и проделайте в стене отверстие)

в бетоне отверстия делаются не дрелью а перфаратором, по другому ни как

Если бетон монолит, ни чем. Вот только в кино показывают, пластидом можно. Правда во времена, когда эл. дрель была дефицит, победитовые сверла тоже. Я сверлил ручным коловоротом, а сверло изготовил изготовил из гвоздя диам 5 мм. Запилил его, В запил (запил в смысле запилил) на ось (её вставил в высверленное отверстие) надел колесико от стеклореза, заклепал. Таки просверлил.

головой можно попробовать

Выстрел из строительного пистолета поможет.

Сверло нужного диаметра с победитовой напайкой или шлямбур и молоток. Бить с размаха не надо. Стучите потихоньку и чуть проворачивайте интрумент. Несколько долго, но пару — тройку отверстий пробить можно и в ручную.

пальцем : ))) можно взять гвоздь и молоток и стучать пока не будет отверстия : ))

Попросить у соседа. Лучше среди ночи, тогда сам сделает. Правда можно остаться без стены.

Раньше продавались с СОВДЕПИИ такие НАБОРЫ НОВАСЕЛА — вот им и делали в ручную — молотком отверстия в бетоне Но не глубоко примерно 2-5 см

шлямбуром, по тихоньку, сильно не бить, хотя гуру уже вам ответил

Ковыряй пальцем, что еще ты сделаеш

Пробойником с победитовой напайкой — прийдётся постучать молотком, за 1 час вполне можно сделать 4-5 отверстий

touch.otvet.mail.ru

Усиление отверстий в пустотных плитах перекрытий

В строительстве многоэтажных жилых домов и промышленных зданий повсеместно используются пустотные плиты перекрытия. Они являются одними из самых востребованных железобетонных изделий. С их помощью устраивают межэтажное и подкровельное пространство.

Круглопустотные плиты выпускают любых размеров, но при необходимости легко рубятся, несмотря на высокие прочностные характеристики.

Каждое отверстие в плите перекрытия заполнено воздухом, поэтому эти изделия обладают хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами.

Эти изделия изготавливаются из тяжелого бетона, внутри них проложена продольная стальная напрягаемая арматура. Чтобы под весом вышеуложенных стен, края плит не деформировались, их заделывают легким бетоном. Что приводит к улучшению тепло- и звукоизоляционных свойств. Марка бетона, применяемого для изготовления пустотных плит, по прочности В15 или В25, а по морозостойкости F50. Стандартные размеры изделий: толщина — 220 мм, длина — от 2,4 до 6,3 м, ширина — от 1 до 1,8 м.

Потребность в усилении

Стержень участвует в перераспределении полезной нагрузки на балки, тем самым уменьшает пролет между ними.

На этапе проектирования здания производится расчет эксплуатационной нагрузки на перекрытия. Однако в процессе эксплуатации эти нагрузки нередко начинают превышать допустимые нормы. Установка каминов, крупногабаритных аквариумов, систем «джакузи», опорных колонн оказывает непосредственное влияние на межэтажные плиты. По этой причине их несущая способность оказывается недостаточной. Однако основными причинами, требующими укрепления несущих конструкций, являются коррозия арматуры и старение бетона.

Помимо этого, в процессе эксплуатации здания возникает неудовлетворительное техническое состояние его конструктивных элементов. Усиление старого перекрытия может производиться разными способами. Радикальная мера — замена плит. Но она зачастую нецелесообразна как с точки зрения технических возможностей, так и экономических затрат. Способ ремонта здания и порядок выполнения работ определяются организацией, его проектирующей.

Основные этапы работ и их последовательность:

  • Арматурные стержни следует очистить от бетона;
  • Металл покрывается антикоррозийным составом;
  • Разбиваются пустоты в железобетонной плите, после чего она очищается от мусора и щебня;
  • Монтируются армирующие каркасы;
  • Поверхность плиты бетонируется;
  • По высыхании бетон покрывается грунтующим составом;
  • Наносится штукатурный слой толщиной 10-15 мм.

Укрепление несущих элементов

Если монолитные плиты можно усиливать методом дополнительного бетонирования и установки дополнительных опор (ж/б или железных балок), то пустотные изделия ремонтируют, используя находящиеся внутри них отверстия. Это самый эффективный метод укрепить такие плиты.

Без точных технологических расчетов невозможно самостоятельное выполнение армирования.

Способы укрепления пустотных железобетонных изделий:

  • Усиление дополнительным бетонированием. Оно не всегда целесообразно, так как у пустотных изделий довольно тонкая полка, по причине чего установка вертикальных стоек или бетонных перемычек становится довольно затруднительным делом;
  • Установка опор. Если позволяют конструктивные особенности ремонтируемого здания, в проемах между железобетонными плитами возможна установка опорных стоек, выполненных поперечно уложенными стальными балками, которые должны опираться на опоры или подкосы. За счет чего однопролетная плита превратится в 2-, 3-пролетную;
  • Армирование пустот;
  • Усиление углеволокном или углепластиком.

Усиление армированием

Армировать можно монолитные перекрытия, которые создаются на месте, а также готовые плиты перекрытия.

Для этого устраивается отверстие в железобетонной плите перекрытия в зоне расположения пустотного канала. То есть пробивается полка и монтируется арматурный каркас. Такое укрепление решает сразу две задачи: производится дополнительное усиление с помощью армирования и увеличивается высота сечения изделия, так как поверх перекрытия устраивается набетонка.

Площадь соприкосновения старого и нового бетона увеличивается. Для обеспечения способности к их совместной деформации поверхность плиты требуется тщательно очистить. В большинстве случаев для этой цели сначала используется продувка сжатым воздухом, а затем — промывка струей воды. Что позволяет одновременно увлажнить поверхность, подготовив ее к заливке бетоном. Во время промывки важно не избегать образования луж воды.

Варианты установки армирующего каркаса

Толщина арматуры варьируется в зависимости от вида изделия.

  • Если требуется усиление только в местах опоры самой пустотной плиты, то арматурный каркас следует располагать вдоль этой линии пролета;
  • Если усиление требуется по всей площади перекрытия, то линии арматурных каркасов монтируют на протяжении всей длины пролета. Далее в образовавшиеся каналы заливается жидкий бетон вперемешку с мелким щебнем с обязательным добавлением пластификаторов;
  • Если площадь опоры плиты недостаточна, то усиление железобетонного перекрытия осуществляют по одной из следующих схем: усиление крайних опор производится способом устройства отверстий в полке, а монтаж армирующих каркасов осуществляется с тем расчетом, чтобы они выходили за пределы перекрытий. Также возможно устройство вертикальных каркасов, которые должны быть расположены параллельно линиям пустот.

Усиление композитными материалами

Благодаря новейшим разработкам в области технологии укрепления несущих конструктивных элементов зданий и сооружений, появилась возможность производить усиление плит перекрытия углеводородными волокнами (углеволокно) и углеводородным пластиком (углепластик), что является самым эффективным методом внешнего армирования.

Преимущества композитных материалов:

  • Эксплуатационные возможности здания намного увеличиваются;
  • Эти материалы высокопрочные и способны противостоять любым агрессивным средам;
  • С их помощью можно сохранить первоначальное сечение изделий из железобетона;
  • Углепластик и углеволокно идеальны для усиления несущих элементов зданий;
  • Эти материалы используются при установке обойм из бетона или металла;
  • Время, требуемое на проведение ремонтных работ, значительно сокращается;
  • Применение композитных материалов позволяет зданию выдерживать гораздо большие нагрузки, в несколько раз превышающие нормы, заложенные при его проектировании;
  • Зачастую только использование углеволокна или углепластика позволяет сохранить здание, что используется при восстановлении памятников старины;
  • Композитные материалы обеспечивают значительно большую сейсмоустойчивость зданий;
  • Выпускаются в виде холстов или ленты шириной 300-600 мм и длиной 50 м, уложенной в рулоны.

Укрепление пустотных плит

На качество усиления конструкций композитами влияет состояние основания и качество его подготовки.

Холсты из углеволокна эффективны на тех участках, где действуют растягивающие напряжения. Внешнее армирование производится с помощью приклеивания к поверхности плиты или вклеивания в предварительно подготовленные проемы и трещины, которые предпочтительно делать таким образом, чтобы обеспечить минимальное нарушение целостности сечения железобетонного изделия.

Усиление можно сделать незаметным, сохраняя первоначальный вид перекрытия. Простота технологии укрепления несущих конструктивных элементов здания с помощью композитных материалов позволяет значительно ускорить ремонтные работы. Использование углеволокна позволяет снизить финансовые расходы, так как отпадает необходимость бетонирования, устройства отверстий, монтажа арматурных каркасов.

Технология устройства отверстий

В железобетонной пустотной плите в одной из ее пустот допускается выполнить 1-2 отверстия диаметром 15 см. Если возникла необходимость увеличить их количество, то нужно сделать перерасчет несущей способности перекрытия с учетом изменения напряжения в сжатой зоне бетона. В каталогах ж/б изделий для пустотных плит допускается возможность высверливания одного из ребер с удалением арматуры, что снизит несущую способность плиты перекрытия на 15%.

Монтаж отверстий алмазным бурением

Сделать дырку в бетонной плите можно, используя сверлильные машины и специализированные коронки различного диаметра. Это позволяет произвести бурение отверстия нужной формы до заданной глубины. Сверлить можно не только в горизонтальной плоскости, но и под различными углами наклона. Этапы работ:

Сверлить отверстия для систем канализации и кондиционирования следует с проектным уклоном, иначе нарушится правильная работа системы.

  • Прежде всего следует выбрать подходящую модификацию установки алмазного бурения, ее комплектацию, необходимые инструменты. Решение принимается, ориентируясь на проектную документацию;
  • Далее оборудование транспортируется на объект;
  • На поверхности плиты осуществляется вся необходимая для бурения разметка: прежде всего находят центр отверстия;
  • От этой точки, используя специальный шаблон, находят центр сверления. Здесь будет устанавливаться анкер, с помощью которого будет крепиться станина аппарата алмазного бурения;
  • Перфоратором или ударной дрелью пробивают отверстие, предназначенное для установки анкера. Его (отверстия) диаметр должен соответствовать диаметру анкера, используемого в работе;
  • С плиты и лунки удаляется пыль;
  • Анкер устанавливается заподлицо с бетонным перекрытием;
  • В него вставляется расклинивающее приспособление, по которому производится 2-3 удара молотком, после чего появляется возможность вкрутить анкерный болт;
  • Далее производится установка станины бурильного аппарата, которую центрируют, используя специальный указатель центра бурения;
  • После чего производится выравнивание станины и крепление ее с помощью специальных винтов;
  • Алмазную коронку требуемого диаметра накручивают на шпиндель редуктора.
  • К охлаждающей системе бурильной установки следует подключить подачу воды от центральной сети;
  • При заходе алмазной коронки в бетон скорость ее вращения должна быть небольшой. После прохождения защитного слоя ее следует увеличить.

Отверстия для прокладки коммуникаций

Железобетон — композитный материал, его прочность обеспечивается совместной «работой» бетона и армирующего материала (арматуры). Если отверстие в плите сделать с помощью отбойного молотка, то арматура оголится. Поэтому рекомендуется резать плиту вдоль линии пустот, а усиление отверстий сделать с помощью железного уголка, приваренного к швеллеру.

Как произвести усиление проема:

  • Рекомендуется произвести армирование проема с помощью установки металлической сетки в его нижней и верхней плоскостях. Сетку следует перевязать с арматурой;
  • Усиление плиты производится по периметру отверстия швеллером и уголком;
  • Если отверстие прямоугольное, перед бетонированием уложите 2-4 отрезка арматуры сечением 10-14 мм, расположив их под углом 45° к боковым сторонам отверстия.

1pobetonu.ru

Как сделать проём в железобетонном перекрытии? Можно ли сделать проём в железобетонном перекрытии?

При помощи современных инструментов

(алмазные пилы, алмазные свёрла и так далее), сделать проём не проблема, межэтажное перекрытие, это даже не перепланировка, это уже больше на реконструкцию похоже.

Работа эта не тихая, просто взять инструмент и пройти перекрытие нельзя категорически.

Мне известен случай (из практики), когда самовольщик, владелец квартиры, через суд восстанавливал то что натворил, в итоге стоимости квартиры на восстановительные работы не хватило (взял кредит, выплачивает до сих пор, живёт на съёмной квартире).

Поэтому в первую очередь получаем разрешение, во-избежание беды, ведь перекрытие, каждое по отдельности завязано со всей конструкцией, если чуть проще, то послабляя перекрытие, Вы всё строение завалить можете.

1) Идём в БТИ, там берём копию кадастрового плана.

Далее с этой копией идём в архитектурный отдел и пишем заявление.

На место прибывает архитектор, или даже комиссия из архитектурного отдела.

Вот только они могут составить доскональный проект, в котором «до запятой» расписан весь план проводимых работ.

Обычно на этой стадии всё и заканчивается. Чаще всего ломать перекрытия не разрешают, особенно в многоквартирных высотных домах.

Если Вам повезло, то дальше собираем документы: Необходимы подписи: Главного архитектора, пожарников, СЭС, а так же электросети, теплосети, газовое хозяйство (все они должны подтвердить что не против).

Далее оплачиваем страховку, без наличия которой нельзя приступать к таким работам.

Дальше, собственно сама работа, естественно выполнять её самостоятельно категорически нельзя (просто без вариантов), только фирмы с лицензией.

В самом конце, опять обращаемся в архитектурный отдел, на место прибывает комиссия и если все работы произведены по проекту, то можно идти в БТИ и оформлять новый паспорт.

В общем-то всё, на все согласования уходят годы, возможно вообще не получится получить разрешение, но без этого нарушать целостность перекрытия категорически нельзя.

www.remotvet.ru