Как сделать деревянный пол на ленточном фундаменте: Ленточный фундамент и пол по грунту. Пол в доме на ленточном фундаменте. Видео – Черновая стяжка пола по грунту

Содержание

Полы по грунту. Устройство пола в частном доме из дерева Деревянные полы могут быть смонтированы в виде

Как правило, при выполнении ленточного фундамента в доме полы устраиваются по грунту. При этом есть несколько технологий их выполнения. Выбор того или иного варианта зависит от предпочтений владельца и условий эксплуатации. Так, лицевое напольное покрытие можно укладывать на деревянную основу, бетонную стяжку или монолитную плиту. При выборе варианта с плитой её либо связывают с ленточным фундаментом, либо выполняют плавающую стяжку, которая в свою очередь может быть сухой или наливной.

Особенности полов первого этажа

Чтобы ускорить строительство дома на ленточном фундаменте для устройства пола первого этажа используют железобетонную плиту. Она и будет основой для создания будущего пола в доме. Эта плита лежит на небольшом расстоянии от грунта, который даже в самые сильные морозы под домом не будет замерзать. Такой грунт насыщен влагой и радоном, поэтому может передавать сырость плите и излучать радон.

В связи с этим в цоколе дома на ленточном фундаменте обязательно делаются вентиляционные отверстия для естественной вентиляции бетонной плиты и защиты её от разрушения сыростью. Эти отверстия не стоит закрывать даже в зимний период. По такой бетонной плите можно выполнять традиционный пол с утеплением и применять любые теплоизоляционные и отделочные материалы.

Однако если в доме используется низкий цоколь, то для устройства полноценной вентиляции недостаточно места. Зимой эти отверстия может вовсе засыпать снегом. В этом случае пол обустраивается по грунту.

Совет: поскольку под домом необходимо проложить инженерные коммуникации, то для облегчения их ремонтопригодности лучше на этапе строительства заложить под полом дублирующие гильзы всех сетей. Это позволит вам при засорении и выходе из строя основного трубопровода подключиться к дублирующим сетям и не срывать стяжку или другую основу пола для ремонта сетей.

Особенности полов по грунту

Прежде чем сделать пол по грунту в доме на ленточном фундаменте, необходимо понять, какие требования предъявляются к нему:

  1. Обычно пол по грунту не подвержен силам пучения земли, поскольку под домом сохраняется постоянная температура за счёт геотермального тепла недр.
  2. Чтобы защитить грунтовое основание от насыщения влагой, которая будет передаваться полу, необходимо обязательно выполнять дренажную и ливневую канализацию вокруг несущих конструкций дома.
  3. В большинстве случаев почва под домом на ленточном фундаменте обязательно просядет, поэтому для обратной засыпки не стоит использовать грунт, полученный в процессе копания котлована под дом. Для этих целей лучше взять нерудные материалы (щебень и песок) и послойно трамбовать их при укладке через каждые 20 см.
  4. Не стоит использовать прослойку геотекстиля, что сведёт к нулю эффективность уплотнения грунта.

«Пирог» пола по грунту

  • Самым нижним слоем будет песчано-щебёночная подушка , которая тщательно трамбуется. Это обеспечит стабильность всей конструкции и защитит от усадки.
  • После этого выполняется бетонная подготовка . Для этого достаточно плиты высотой 40-70 мм, выполненной из бетона низкой прочности.
  • Гидроизоляционная прослойка защитит теплоизоляционный материал от влаги, поступающей из земли. Для гидроизоляции пола обычно используют рулонные материалы, плёнки или мембраны.
  • Слой теплоизоляции выполняется из прочного и эффективного теплоизоляционного материала. Высота слоя зависит от климатических условий в регионе и используемого материала. Этот слой поможет вам снизить теплопотери, что в свою очередь позволит уменьшить расходы на отопление дома.
  • Армированная железобетонная стяжка – это основа для укладки разных видов напольных покрытий. На неё можно уложить ламинат, линолеум, доску, пробку, керамогранит или кафель. Для укладки паркета по стяжки необходимо сделать основу из многослойной фанеры.

Важно: поскольку глубина котлована больше, чем проектная отметка низа подушки, эта часть ямы засыпается грунтом с послойной трамбовкой. После этого можно делать подушку высотой 60 см. При этом каждые 20 см засыпки трамбуются отдельно.

Технология плавающей стяжки по грунту

Обустройство пола по грунту в любом случае предусматривает заливку стяжки из бетона низкой прочности. На эту стяжку будет опираться конструкция наливного пола или регулируемые лаги, которые обычно используются при облицовке пола паркетом или половой доской.

Технология выполнения плавающей наливной стяжки в доме на ленточном фундаменте выглядит так:

  1. Сначала нужно сделать засыпку котлована песком с трамбовкой каждого слоя высотой 100-200 мм.
  2. После этого приступают к черновой стяжке. Армирование этого слоя выполнять не обязательно. Иногда под черновой стяжкой укладывают прослойку плёночной гидроизоляции, но это тоже не является обязательным. Для обустройства этой стяжки достаточно слоя высотой 50-70 мм, выполненного из бетона М 100 с заполнителем фракцией не более 5-10 мм.
  3. Теперь укладывается гидроизоляционная мембрана. Для этих целей можно взять рубероид или плёнку и уложить их в два слоя. При этом необходимо заворачивать изоляционный материал на ленточный фундамент на высоту 150-200 мм.
  4. В качестве теплоизоляционного материала для следующего слоя пола лучше использовать экструдированный пенополистирол. Его эффективность намного выше, чем у других утеплителей, поэтому высота слоя будет минимальной. Кроме этого, этот материал устойчив к воздействию влаги, прочный и долговечный.
  5. Финишная стяжка выполняется с армированием. Для этого можно использовать сетку из проволоки диаметром 4 мм с размером ячеек 50х50 мм. Для заливки используется бетон марки 150 с заполнителем из щебня фракцией 5-10 мм, речным или мытым карьерным песком, но без добавления глины.

Совет: для снижения теплопотерь пол первого этажа можно обустроить с подогревом. Для этого при обустройстве финишной стяжки в ней прокладываются трубы для транспортировки теплоносителя, электрический кабель или нагревательные инфракрасные маты.

Деревянные лаги – бюджетная технология

Конструкция из регулируемых лаг считается бюджетным вариантом и подходит для создания пола по грунту в доме на ленточном фундаменте. Она выполняется так:

  1. Сначала делается подушка из нерудного материала с послойной трамбовкой.
  2. Затем укладывается два слоя гидроизоляционной плёнки, рубероида или другого мембранного изоляционного материала. Края материала заводятся на стены фундамента на высоту 150-200 мм.
  3. После этого заливается бетонная стяжка высотой 50-70 см из бетона низкой прочности.
  4. Выполняется установка лаг на регулируемых опорах. При этом верхняя часть опор подрезается после монтажа до нужной высоты.
  5. В пространство между лагами закладывается теплоизоляционный материал. Для этих целей можно использовать экструдированный пенополистирол или базальтовую вату.
  6. После этого делается черновой пол из половой доски или фанеры. Затем можно укладывать выбранное напольное покрытие.

Технология выполнения сухой стяжки по грунту

Пол по грунту в доме на ленточном фундаменте может изготавливаться методом сухой стяжки. В этом случае последовательность работ несколько иная:

  1. Подушка и черновая стяжка из бетона марки 100 выполняются так же, как и в предыдущем случае.
    Дальнейшие работы будут вестись по другой технологии.
  2. Укладывается слой гидроизоляции. Для этого можно использовать плотную полиэтиленовую плёнку.
  3. Теперь по черновой стяжке необходимо установить маяки. Для этого можно взять специальные штукатурные профили или направляющие для ГКЛ. Маяки фиксируются к основанию при помощи саморезов.
  4. Затем между маяками засыпается керамзитовая крошка. Она выравнивается правилом по маякам и трамбуется.
  5. После этого укладываются шпунтованные гипсоволокнистые плиты. Стык листов проклеивается клеем и скрепляется саморезами. При необходимости можно выполнить два слоя из этих плит. При этом стыки плит в двух слоях не должны совпадать.

Нюансы выполнения конструкции пола

При выполнении любой технологии устройства пола по грунту в доме на ленточном фундаменте стоит учитывать следующие тонкости:

  • Плодородный грунт внутри контура ленточного фундамента необходимо аккуратно снять. Он не годится для трамбовки. Все корни в этом месте тщательно удаляются.
  • Поскольку полиэтиленовая плёнка может пропускать радон, её лучше не использовать в качестве гидроизоляции. Для этих целей лучше брать изделия из винилацетата, различные модификации ПВХ или поликарбоната.
  • Укладку гидроизоляционного материала стоит производить в два слоя, меняя направление полос на противоположное.
  • Гидроизоляционный материал должен обладать не только защитой от влаги, но и не пропускать водяной пар, которой в большом количестве присутствует в грунте.
  • Гидроизоляционная плёнка или другой рулонный материал, используемый для изоляции основания, обязательно заводится на стенки ленточного фундамента на высоту не менее 150-200 мм. После выполнения всей конструкции пола излишки гидроизоляции по краю стен подрезаются.
  • Толщина теплоизоляционного материала не должна превышать высоту ленточного фундамента.
  • При заливке финишной армированной стяжки по краю стен укладывается демпферная лента. Она нужна для компенсации деформационных расширений стяжки и защиты от её растрескивания.

Важно: при выполнении той или иной конструкции пола по грунту толщина утеплителя рассчитывается индивидуально с учётом климата в регионе строительства и характеристик используемого материала. Расчёт отметки низа подушки выполняется после определения толщины всех слоёв.

Здания из ячеистого бетона относятся к легким малоэтажным постройкам, для дома с подвальным помещением в виде перекрытия используют плиты – пустотки или брус.

В любом случае пол в доме из пеноблоков должен обладать характеристиками, необходимыми для комфортного и безопасного проживания, сюда входят:

  • Максимальная жесткость и минимальный прогиб.
  • Несущая способность должна соответствовать существующим нагрузкам.
  • Низкая паропроницаемость.
  • Высокая тепло- и звукоизоляция.
  • Защита от проникновения влаги с земли или подвального помещения внутрь дома.
  • Пожаробезопасность.

Какие бывают основания под устройство пола

В зависимости от типа и высоты фундамента выбирается необходимое перекрытие, оно может быть двух видов:

  • Деревянное делается из балок большого сечения, опирающихся на ленточный, сборный или столбчатый фундамент. В основном оно служит для пола из досок с последующим окрашиванием.
  • Железобетонное выполняется из облегченных плит перекрытия и применяется для перекрытия цокольного этажа. По такому прочному и жесткому основанию можно класть плитку или устраивать наливные полы.

Перекрытие из бруса

Надежным вариантом для устройства пола послужат деревянные балки. Этот материал прочный, экологичный, он удобен и прост в установке, кроме того, важным критерием отбора служит цена, которая позволит сэкономить значительные средства.

Основой пола являются балки из хвойных или лиственных пород, размеры их определяются самостоятельно, исходя из предполагаемой нагрузки, размеры бруса могут быть следующими:

  • 150х150 мм.
  • 150х180 мм.
  • 180х180 мм.
  • 200х200 мм.

Важно! Древесина не должна содержать гнили, трещин, балки перед укладкой высушиваются и обрабатываются антисептическими средствами для защиты от гниения, и противопожарными пропитками.

Для крепления балок в фундамент при заливке устанавливаются закладные детали:

  • Деревянные элементы, к которым брус крепится гвоздями или скобами.
  • Стальные пластины с отверстиями, с ними балка стыкуется при помощи шпилек.

Технология устройства деревянного перекрытия

Если устройство пола в доме из пеноблоков делается своими руками, то необходимо знать некоторые основные моменты подготовки основания под монтаж:

  1. В доме без цокольного этажа грунт на основании выравнивают, застилают гидроизоляционной мембраной.
  2. Затем засыпают шлаком, керамзитом или другим утепляющим материалом.
  3. По краям вдоль противоположных стен укладывают брус, оставляя зазор около 50 мм для последующего утепления.
  4. Выверяют горизонтальность, затем между брусом протягивают осевку для ровной укладки промежуточных элементов.
  5. Расстояние между соседними балками делается одинаковым, но не более 2 метров.
  6. По брусу устанавливаются лаги, и настилается черновой пол, под который желательно уложить рулонный или плитный утеплитель – минеральную плиту, стекловату и другие, а также слой пароизоляционной пленки сверху.
  7. Если перекрывается цокольный этаж, то брус снизу подшивается доской или фанерой. Со стороны жилого помещения производятся те же мероприятия по укладке лаг и «черного» пола, а также гидро-, пароизоляции и утепления.
  8. По черновому настилу можно делать чистый пол, это может быть половая рейка с последующей окраской или бетонная стяжка под линолеум, ламинат, керамогранит.
  9. Все деревянные элементы пола покрываются антисептиком.

Железобетонное перекрытие

Это прочное и жесткое основание монтируется с применением техники.

При монтаже надо соблюдать некоторые обязательные требования:

  • Первое и самое главное условие – плиты для перекрытия цокольного этажа в доме из пеноблоков должны быть облегченными во избежание разрушения ячеистого бетона под нагрузкой, превышающей предельную.
  • При визуальном осмотре плит необходимо убедиться в отсутствии трещин, разломов и больших сколов на поверхности, особенно на торцах, которыми плита будет ложиться на фундамент.
  • Расстояние захода плиты на опору должно быть не менее 150 мм.
  • Монтаж производится на цементный раствор.
  • Швы между плитами чеканятся тем же раствором для сцепления между собой и выравнивания поверхности.
  • При монтаже плит по периметру помещения оставляется зазор для последующей прокладки утеплителя.
  • Если поверхность плит имеет изъяны, не позволяющие выровнять их под устройство пола, то рекомендуется выполнить цементную стяжку по всей площади помещения толщиной от 30 до 50 мм.

Виды половых покрытий

Полы в доме из пеноблоков могут делаться из различных материалов, рассмотрим самые популярные виды.

Деревянные полы

Они настилаются по черновому полу, применяется половая рейка толщиной 27–32 мм и шириной 120–150 мм. Половицы перед укладкой с трех изнаночных сторон покрываются антисептическим составом для защиты от гнили, насекомых, микроорганизмов.

После устройства пола доски необходимо прострогать для выравнивания поверхности, потом обеспылить и нанести специальную пропитку, после чего их можно покрасить или покрыть водостойким лаком в несколько слоев. Если планируется укладка паркета, то под него по балкам делается сплошной настил из ДСП, толстой фанеры или OSB.

Линолеум

Это самый распространенный и сравнительно недорогой материал, он прост в укладке, легко режется, не требует особой подготовки и специальных приспособлений. Многообразие расцветок, размеров и видов позволяет подобрать покрытие для любого помещения, стиля, интерьера.

Он может быть уложен как на деревянное, так и на бетонное основание, но для второго желательно брать утепленный линолеум, выпускаемый на специальной подложке. Основание перед раскладкой необходимо выровнять, в бетоне заделать выбоины, сбить выступы, убрать мусор и обеспылить поверхность.

Важно! Для более ровной укладки без волн и пузырей линолеум необходимо расстелить на полу и дать ему отлежаться в течение суток.

Во избежание сдвигов покрытие можно приклеить к поверхности полностью или промазать только швы, выровняв полосы по рисунку перед нанесением клея.

Ламинат

Ламинированная доска по заслугам пользуется спросом, как надежное и качественное половое покрытие:

  • Она устойчива перед механическими повреждениями, не горюча, легко поддается уборке, обладает длительным сроком службы.
  • Материал отлично монтируется на ровное деревянное или бетонное основание.
  • Специальные замки на каждой полосе позволяют легко соединить элементы в единое полотно без применения дополнительных устройств.
  • Подложка из вспененного материала поглощает шум при ходьбе.
  • Производители предлагают огромный выбор расцветок и текстур под камень, дерево и даже ткань.
  • Небольшой размер отдельных элементов позволяет уложить ламинат даже в маленьких помещениях.
  • Ламинированные доски необходимо укладывать на ровное основание, иначе пол будет скрипеть, а замки – ломаться, даже несмотря на мягкую подложку.
  • При укладке по периметру помещения оставляют зазор в 15–20 мм между стеной и ламинатом для возможности теплового расширения материала.

Если вы не знаете, как делать покрытие из ламината, то подробная прилагаемая инструкция поможет легко осуществить задуманное.

Керамическая плитка или керамогранит

Это самый востребованный материал для помещений с повышенной влажностью или высокой проходимостью, таких как кухня, ванная, прихожая, коридор, веранда или терраса. Хотя сейчас в тренде спальни и гостиные с уложенной на пол керамической плиткой подходящего к интерьеру дизайна.

Керамогранит устойчив к истиранию, случайным ударам, частому мытью. Он не токсичен, отлично выглядит на протяжении всего срока эксплуатации. Из огромного количества коллекций, предлагаемых производителями, всегда можно выбрать ту, которая украсит интерьер дома.

Укладывают половую плитку по следующей технологии:

  1. Основание под устройство чистого пола выравнивают цементной стяжкой.
  2. Для деревянных полов стяжку армируют металлической сеткой или используют цемент с армирующими добавками (например, с фиброволокном) во избежание прогиба и вибрации, которые могут привести к поломке плитки.
  3. При укладке применяют цементно-песчаный раствор или специальный клеящий состав.
  4. В помещении между стенами выводят прямые углы, так как не всегда стыки стен соответствуют 90 градусам.

  1. Если на полу планируется рисунок из плитки различной текстуры или орнамента, то сначала делают эскиз раскладки с учетом межплиточных швов.
  2. Для лучшей адгезии клея с основанием поверхность черного пола обеспыливается и смачивается, можно покрыть ее специальной грунтовкой, но начинать кладку нужно только после полного высыхания состава.
  3. Для удобства проверки ровности и горизонтальности покрытия рекомендуется натянуть осевую нить между двумя правильно укрепленными по высоте маячками, которые устанавливают у противоположных стен.
  4. Плоскость укладки каждой установленной плитки дополнительно выверяют по предыдущей строительным уровнем.
  5. Начинают кладку от какого-либо угла, оставляя зазор между стеной и плиткой 10–15 мм.
  6. Клей наносят зубчатым шпателем под все основание материала. Во избежание поломки отдельных элементов при нагрузке не допускаются пустоты или разрывы состава под плиткой.
  7. Для устройства ровных деформационных швов между плитками использую крестики нужной толщины, впоследствии швы заполняют специальной затиркой.
  8. Для подгонки и обрезки керамогранита используют болгарку с алмазным кругом.

Наливные полы

Это бесшовное полимерное покрытие, которое делают, заливая основание специальным составом на основе полиуретановых, эпоксидных или цементно-акриловых компонентов.

Применяют такое покрытие на жестких, прочных идеально выровненных основаниях, по деревянным перекрытиям потребуется основательная подготовка, да и то нет гарантии, что качество заливки окажется на достаточном уровне.

Для устройства наливных полов проводят следующие мероприятия:

  • Перед началом работ необходимо подготовить основание. Оно должно быть ровным, без выемок и бугорков.
  • При наличии пор на поверхности проводят грунтование составом по бетону, чтобы выходящий воздух не оставил дефектов на полу, а также для повышения адгезии полимеров с бетоном или цементом.
  • Изготавливаемая смесь должна быть однородной, консистенция делается одинаковой на всем протяжении заливки.
  • Готовый состав разливают по поверхности и равномерно распределяют по всей площади металлической планкой или специальным инструментом с регулируемым зазором – ракелью.

Важно! Для получения идеально гладкой однородной поверхности из смеси удаляют пузырьки воздуха, проводя по залитому полу специальным валиком с шипами.

  • Маленькие площади заливают полностью за один раз, для больших применяют «карты» или полосы, располагая их в шахматном порядке. Опалубку с залитых «карт» снимают и переставляют только после схватывания состава.
  • Перемещаться по заливке нужно в обуви с шипами на подошве – краскоступах.
  • Работы надо проводить при одинаковой плюсовой температуре, свежезалитый пол необходимо беречь от сквозняков, водяных брызг.

При выполнении все требований и рекомендаций наливной пол будет радовать хозяев красотой, гладкостью и долговечностью долгие годы, а если существующая окраска со временем надоест, то по старому покрытию всегда можно залить новое, окрасив его в другой цвет или устроив 3D – пол.

В заключение можно сказать, что выбор вида полового покрытия зависит только от желания и возможностей владельца, но мы надеемся, что предоставленная информация, а также фото и видео в этой статье помогут вам принять правильное решение.

Одним из основных конструктивных элементов здания являются полы. От их грамотного монтажа зависит многое, включая гигиеничность и надежность дома, комфортность проживания в нем и долговечность напольного покрытия. Устройство пола в частном доме — процедура достаточно трудоемкая, составляющая пятую часть от общих трудозатрат по возведению постройки в целом. А в материальном плане монтаж полов занимает почти треть от стоимости работ по строительству дома. Такой расклад относится не только к капитальному жилому строению, но и к даче.

Пол является наиболее изнашиваемой конструкцией, так как подвергается постоянному воздействию механических и истирающих нагрузок, поэтому к его устройству нужно подходить ответственно. Следует не забывать о том, что недобросовестно выполненная конструкция пола приведет к быстрому износу и дальнейшему ремонту или замене даже самого дорогостоящего напольного покрытия.

Полы первого этажа

Пол является многослойной конструкцией, а не просто покрытием, как некоторые его себе представляют. Он укладывается на перекрытие или непосредственно на грунт, что зависит от назначения помещения и приближенности к грунтовым водам. Пол первого этажа отличается по своей конструкции тем, что в его «пирог» в обязательном порядке входят тепло- и гидроизоляция, а между этажами укладывают слой звукоизолирующего материала. Полы в гараже или подвале также имеют свои особенности. Важно, чтобы основание выдерживало расчетные нагрузки и не допускало проникновения влаги из почвы.

Составляющие пола, устраиваемого в частном домовладении или дачном доме, условно подразделяются:

  • На чистовые полы — напольное покрытие.
  • Черные, или черновые полы — прочное ровное основание из одного или нескольких слоев, предназначенное для настила чистого пола.

Также в состав пола входят:

  • гидроизоляция;
  • теплоизоляция;
  • выравнивающая стяжка;
  • звуко- или шумоизоляция.

Конструкция пола первого этажа может быть:

  • Связной — стяжка с бетонным основанием составляет единое целое.
  • На разделительном слое — стяжка и поверхность основания не связаны между собой.
  • Плавающей — все слои отделены не только от основания, но и от стен.

Полы должны соответствовать определенным требованиям:

  • прочности;
  • теплоизоляции;
  • бесшумности;
  • противоскольжения;
  • гигиеничности;
  • пожаробезопасности.

Существует несколько вариантов, с помощью которых можно сделать качественный и красивый пол в доме. Это может быть одинарная дощатая конструкция, наиболее подходящая для монтажа на даче. В жилом доме чаще устраивается двойной деревянный или бетонный пол с хорошим утеплением.

Одинарная конструкция из досок

Наиболее простой и доступный способ обустройства дощатого пола широко используют на даче, которую не предусматривается посещать в холодное время года. Также одинарный деревянный пол жилого дома уместен в теплых регионах страны.

Доски укладывают двумя способами:

  • на лаги, расположенные поверх балок, заделанных в стены;
  • на балки, установленные на опорные столбы.

От толщины досок напрямую зависит шаг лаг или балок. Чем тоньше доска, тем меньше расстояние. Лаги и опорные балки выставляют по уровню, подправляя их положение по горизонтали деревянными клиньями. После этого к несущим элементам гвоздями прибивают доски.

Двойная конструкция из досок

Утепление и обустройство чистового пола

Устройство пола на даче или в частном доме в этом случае более трудозатратно и продолжительно, но сама конструкция предусматривает значительное сокращение теплопотерь. Ее особенностью является устройство черного пола. Специалисты рекомендуют использовать для этого недорогие хвойные древесные породы, а для создания деревянного чистового покрытия применять шпунтованные доски.

Между двумя уровнями полов укладывают теплоизоляционный слой из пенопласта, шлака, сухого песка, керамзитобетона либо пенополистирола. На даче целесообразнее воспользоваться смесью глины, соломы и древесных опилок. Непременным условием в деревянном домостроении является устройство небольшого зазора над теплоизоляцией и чистым полом для воздушной прослойки.

Бетонный пол

Устройство бетонного пола нижнего этажа дома сводится к нескольким этапам:

  1. Нанесение разметки при помощи лазера.
  2. Засыпка, разравнивание и утрамбовка щебеночного или керамзитового слоя. А также устройство и разравнивание песчаного слоя с периодической поливкой и укаткой.
  3. Настил гидроизоляции из полиэтиленовой пленки с заходом на стены выше уровня будущего бетонного пола.
  4. Установка направляющих по маякам в соответствии с ранее сделанными разметками.
  5. Заливка бетонного раствора до необходимого уровня и разравнивание его правилом.

После схватывания бетонного раствора направляющие изымают, а пустоты заливают смесью бетона, после чего затирают. Далее остается только накрыть поверхность полиэтиленом и время от времени увлажнять ее водой. Период полного отвердевания бетонного раствора составляет 20–30 суток в зависимости от температуры и уровня влажности окружающего воздуха.

Устройство черного пола

Устройство полов в деревянных домах

Основным назначением черного пола является распределение нагрузок и выравнивание основания под устройство напольного покрытия. Классическим вариантом для частного дома считается укладка лаг на базовое основание через определенное расстояние между собой. При работе на больших площадях для лучшей жесткости монтируют обрешетку, состоящую из двойных рам. В этом случае между лагами укладывают поперечные ригели.

В нижней части лаг с обеих сторон подставляют и закрепляют бруски 50×50 мм, на которые монтируют черный пол из ДСП, ОСБ, необрезной доски, горбыля или фанеры с последующим креплением их на деревянном бруске саморезами. Эта конструкция хороша тем, что позволяет в промежутки между лагами уложить утеплитель и гидроизолирующий слой.

Устройство чернового пола в доме начинают с оборудования вентиляционного пространства под ним. Для этого в противоположных углах фундамента заранее предусматривают отверстия не более 10×10 см, которые затем прикрывают решетками. Их количество и расположение зависит от площади дома.

Также производят обработку древесины всех составляющих чернового пола антисептическими растворами. Подобные мероприятия позволяют продлить срок службы черного пола и лаг. Концы лаг просмаливают, не затрагивая торцов, или оборачивают их рубероидом. Чтобы максимально погасить различные стуки и звоны, используют шумопоглощающие прокладки.

В качестве опорных балок (лаг) могут использоваться бетонные или металлические конструкции, заделываемые в стены или устанавливаемые на столбы.

Пол по грунту

Наиболее дешевым вариантом является устройство полов первого этажа по грунту. Но их не рекомендуется делать в доме, который в зимнее время не используется. Ведь без внутреннего обогрева грунт в этот период может промерзнуть, а впоследствии просесть. Также недопустимо делать подобные конструкции в том случае, если уровень подземных вод поднимается в неблагоприятный сезон слишком высоко.

Существует два варианта устройства полов непосредственно на грунте, которые могут применяться как на даче, так и в частном доме:

  • Монолитный, подходящий для теплых климатических зон, а также для подвалов или хозпостроек.
  • С подпольем, отвечающим требованиям, предусмотренным в частном домостроении.

Монолитный пол

Грамотное устройство бетонного пола

Наиболее простая из всех известных технологий устройства напольной плиты в частном доме включает в себя несколько этапов:

  • снятие слоя материнского грунта минимальной толщины 300 мм;
  • устройство песчаной подушки с послойной трамбовкой;
  • укладка гидроизоляции в виде небольшого слоя жирной глины или двух слоев рулонного рубероида с битумной пропиткой;
  • засыпка щебня, пропитанного битумом;
  • устройство промежуточного слоя из бетона и цементной стяжки;
  • монтаж напольной плитки, линолеума или дощатого настила, укладываемого по лагам, установленным на слой рубероида.

При необходимости выполняется также защита от поверхностных атмосферных вод путем устройства дренажной системы.

По технологии нижний слой пола внутри периметра здания для возможности устройства первого этажа должен находиться над отметкой наружной планировки грунта на расстоянии не менее 10–15 см. В качестве утеплителя разрешается использовать 8–12 сантиметровые плиты высокоплотного пенополистирола, скрепленные между собой скотчем.

Устройство деревянного пола с подпольем

По намеченной площади занижают отметку уровня грунта на необходимую глубину, делают песчаную подушку, а сверху насыпают щебень вместе с гравием, втрамбовывая их в основание. Затем укладывают слой жирной глины в качестве гидроизоляции и забрасывают всю площадь гашеной известью, а далее — шлаком или щебнем.

На следующем этапе работ для лаг устанавливают опорные столбики из обожженного кирпича с шагом до 1 метра в два ряда и более. На столбы кладут 1–2 слоя рубероида, пропитанные антисептиком обрезки досок и лаги, по которым настилают шпунтованные доски.

В случае устройства двойного деревянного утепленного пола монтируется еще и черновой настил, на который последовательно укладывается гидро-, тепло- и пароизоляция. Только после этого монтируются половые доски.

Заключение

Вариантов устройства утепленного пола для первого этажа много, но основные принципы остаются неизменными. Устройство пола в частном доме может быть плавающим или с регулируемыми лагами, повышенной комфортности и составляющим единое целое с основанием. Каждый дом по-своему неповторим, поэтому и пол в нем делается по индивидуальным расчетам и чертежам в зависимости от грунтовых условий, разновидностей материалов, размеров постройки и других немаловажных факторов.

Руслан Васильев

Когда затевается постройка дома, вопрос о полах возникает в первую очередь , так как от них будет зависеть и прочность покрытия, и сохранение тепла в комнатах, а значит — и здоровье жильцов. Устройство полов в частном доме можно провести несколькими способами, но рассмотреть нужно каждый из них, чтобы оценить все за и против каждого варианта.

  • Самым популярным и комфортным полом для дома всегда считался деревянный, так как древесина, в отличие от бетона, является сама по себе теплым материалом.
  • Бетонные покрытия более долговечные по сравнению с деревом, но требуют хорошего утепления, поэтому их часто комбинируют с деревянным полом.
  • Насыпные или плавающие полы были не настолько популярны у владельцев домов ранее, но в последнее время многие все чаще обращаются к этому варианту, так как он прост в устройстве, и его можно сделать буквально за один день.

Какой бы пол ни был выбран, он обладает специфическими особенностями своего устройства , зависящими от конструкции дома, от площади, на которой он должен быть положен, трудностей и нюансов монтажа, и даже от финансовых возможностей владельцев жилья.

Чтобы пол в частном доме был теплым , и по нему приятно было ходить, каждый из его видов требует утепления, поэтому оно обязательно входит в план общих работ обустройства.

Деревянные полы можно сделать разными способами, но всегда их закрепляют на лаги, которые изготавливают из брусьев, укладываемых на бетонное основание, опорные столбы, или вмуровываемых в стены дома. Последний вариант возможен только в комнате с небольшой площадью, например, узком коридоре или маленькой прихожей.

Кроме этого, деревянные полы подразделяют на однослойные и двухслойные, т.е . с черновым полом.

Полы на опорных столбах

Полы на опорных столбах делают в тех случаях, если нет возможности связать лаги со стенами дома или этого недостаточно для прочности общего покрытия. Система лаг, устроенная только на опорных столбах, называется «плавающей».

«Плавающий» пол на опорных столбах

Полы по такой системе устраиваются следующим образом:

Первое, что нужно сделать — это вырыть ямы в подпольном пространстве дома для установки кирпичных столбов. Такие мини-котлованы размечаются на расстоянии в 70- 100 сантиметров друг от друга. Глубина ям должна составлять не менее пятидесяти сантиметров. Размер сечения будет зависеть от высоты возводимых опор, чем выше должен быть столб, тем больше его ширина и толщина.

На дно выкопанных ям засыпается щебень, гравий или песок, толщиной не менее двадцати сантиметров, затем заливается водой и тщательно утрамбовывается. Чем лучше будет утрамбовано дно, тем надежнее будет опора для системы лаг, поэтому этот процесс нужно проводить на совесть.

На утрамбованную подушку производится кладка столбов из красного кирпича, или же устраивается опалубка, устанавливается арматура, и заливается цементно-гравийная смесь. Если столбы делают из бетона, то их размер должен быть в сечении не менее 40×40, а лучше 50×50 см. Возведенные столбы выверяются по уровню, и, если нужно, их высота корректируется.

Сверху столбов, на глубину 10- 15 сантиметров, вмуровываются резьбовые шпильки или же устанавливаются анкера, на которые впоследствии будут закреплены балки перекрытия пола.

Нужно отметить, что если здание или комната имеет небольшую площадь, то опорные столбы можно устраивать только по периметру будущего помещения, но в этом случаи нужно уложить на них массивные балки.

После того как столбы будут готовы, на их верхнюю часть настилается гидроизоляционный материал. Лучше, если это будет три ÷ четыре слоя рубероида.

В балках высверливаются отверстия, через которые будут проходить крепежные шпильки.

На гидроизоляцию укладываются балки из бруса или бревна, их надевают на шпильки и выставляют по уровню, выравнивая с помощью деревянных дощечек-подкладок.Когда основа пола будет выставлена, подкладки лучше зафиксировать к брускам с помощью гвоздей, а сами брусья также необходимо закрепить, прикрутив их к столбам гайками через широкую шайбу. Если шпильки имеют лишнюю высоту, она срезается шлифмашинкой .

На поверхность подполья лучше всего засыпать керамзит, слоем в 15- 20 сантиметров — он хорошо сдержит влагу, которая может поступить из грунта, и дополнительно утеплит полы.

Чтобы пол, устраиваемый таким способом, был теплым , его лучше делать двухслойным, тем более, что в данном варианте для этого созданы все условия. Если предполагается на балки сразу же укладывать половую доску, то подполье нужно полностью заполнять керамзитом, оставив между ним и деревянным покрытием расстояние не более десяти сантиметров.

Черновой пол

Черновой пол может быть устроен несколькими способами. Выбор конкретного метода будет зависеть от материала утепления.

  • Если в качестве утеплителя будет использоваться шлак или керамзит, то черновой пол делается сплошным, из досок, которые прибиваются к нижнему срезу балок. Щели между досками промазываются глиной, разведенной до не очень густого состояния. После просыхания глины, в ячейки можно засыпать утеплитель, сверху которого укладывается пленка пароизоляции.
  • Если полы будут утепляться минеральной ватой, то доски прибиваются к нижней же стороне балок на расстоянии 50 сантиметров друг от друга.
  • На балки и на нижние доски крепится пароизоляция и укладывается тонкая фанера. На нее укладывают утеплитель, который сверху тоже закрывают пароизоляцией, прикрепляемый к балкам с помощью степплера и скоб.
  • Затем на балки прибиваются лаги-бруски размером 10 ×3 сантиметра, на которые и будут укладываться половые доски или толстая фанера.

Видео: наглядный пример монтажа чернового пола

Деревянный пол по грунту

Устраивают деревянный пол и по грунту. Для этого существует своя схема, ориентируясь на которую можно составить план работы.

  • Грунт в подполье, необходимо хорошо утрамбовать, и устроить на него подушку из песка, гравия или щебня средней фракции, толщиной от 20 до 40 сантиметров, и затем снова утрамбовать.
  • На утрамбованную подушку настилается жесткая гидроизоляция, например, рубероид. При желании , под него можно, для большей прочности, уложить арматурную сетку. Гидроизоляция должна находить на стены не менее, чем на 10 сантиметров.
  • На гидроизоляцию, кладут на раствор кирпичи или бетонные блоки, которые впоследствии станут опорой для балок. Опоры размещают с таким расчётом,чтобы балки оказались на расстоянии 60 сантиметров друг от друга (стандартная ширина утеплителя).
  • Вокруг кирпичей укладывают первый слой утеплителя — это может быть пенопласт в 50÷100 мм или же минеральная вата.
  • На кирпичи, а лучше — на бетонные блоки устанавливают деревянные балки, выравнивают их по уровню, и закрепляют с помощью уголка.
  • Между уложенными балками, для большего утепления, можно дополнительно уложить плиты минеральной ваты.
  • Сверху утеплителя, налаги закрепляют пароизоляционную пленку .
  • Затем укладывают половую доску, которая закрепляется гвоздиками, аккуратно вбиваемыми в боковую ее часть.
  • Доску укладывают на расстоянии одного — полутора сантиметров от стены, для обеспечения вентиляции.
Деревянный пол на бетонной стяжке

При устройстве пола на бетонную стяжку или плиту, лаги могут укладываться непосредственно на бетон или, если нужно поднять полы на небольшую высоту в 10- 20 сантиметров, на шпильки с резьбой.

При укладке полов на бетон, нельзя экономить на лагах — они должны быть достаточно массивные, тогда полы будут надежными и нескрипучими.

Нужно сразу отметить, что при таком устройстве пола обязательно следует делать его двухслойным, т. е . с вышеописанным черновым полом, иначе он будет очень холодным.

  • Сначала на бетонном покрытии делается предварительная разметка расположения лаг. Они должны быть установлены на расстоянии 60 сантиметров, с учетом будущего утепления. Разметку делают с помощью отбивания линии цветом.
  • Далее, на отбитых линиях делают отметки на расстоянии 30- 40 сантиметров.
  • В этих точках просверливают отверстия, в которые устанавливают шпильки с фиксаторами, находящимися примерно на одной высоте от пола — они и будут удерживать балки.
  • В самих балках на вымеренном расстоянии, соответствующем расположению вмонтированных в поверхность бетона шпилек, высверливают отверстия, после чего надевают балку на шпильки.
  • Затем, используя уровень, подкручивают фиксаторы в одну или другую сторону, доводя все балки до идеальной горизонтали, контролируя ее уровнем.
  • Сверху на шпильках закручивают гайки, загоняя их в подготовленное углубление, а лишнюю часть шпилек срезают шлифмашинкой .
  • Следующими этапами идет устройство чернового пола, утепления и настил чистого пола.
Крепление лаг непосредственно на стяжку

На бетонный пол устроить лаги совсем не сложно , и сделать это можно самостоятельно, имея нужные инструменты .

  • На бетонном покрытии отбивают полосы, также на расстоянии 60-ти сантиметров друг от друга, но от стены они должны находиться на расстоянии толщины утеплителя (150- 200 мм).
  • Далее с помощью анкерного крепления лаги надежно устанавливаются на бетонный пол. При этом брусья могут быть любой высоты — это будет зависеть от желания хозяина дома и от возможности поднять полы на нужную высоту.
  • Затем, неплохо было бы уложить тонкий утеплитель, например, вспененный полиэтилен, который можно закрепить к лагам с помощью скоб.
  • По стене, по всему периметру комнаты устанавливаются полоски, отрезанные от матов минеральной ваты.
  • Далее на застеленный полиэтилен укладываются плиты утеплительного материала или же засыпается керамзит мелкой или средней фракции.
  • Сверху обязательно следует закрыть утеплитель пленкой пароизоляции.
  • Далее настилается половая доска или толстая фанера, а поверх можно укладывать и декоративное покрытие.

Бетонный пол

Бетонный пол устраивают тоже разными способами, но, в общем, они похожи по технологии, с небольшими отступлениями или дополнениями.

Бетонное покрытие, в основном , делают в домах с бетонными или кирпичными стенами, и приступают к его устройству после того, как выведены стены и покрыта кровля.

  • Если необходимо, верхний слой грунта выбирается, чтобы на его месте устроить подушку из песка, которая должна составлять 10- 15 сантиметров. Ее нужно хорошо утрамбовать, поливая водой.
  • Следующим слоем идет щебень средней фракции, который тоже нужно утрамбовать. Толщина его засыпки должна составлять не менее 10 сантиметров.
  • Далее устраивают черновую стяжку. Ее можно сделать утепленной , добавив в раствор керамзит или крошку пенопласта. Кроме этого, раствор в этом случае можно замешивать не на песке, а на гравии. Стяжку выравнивают и оставляют застывать.
  • На готовую застывшую черновую стяжку нужно расстелить гидроизоляцию, которая должна находить на стены на 15- 20 сантиметров. Для нее можно взять рубероид или обычную толстую полиэтиленовую пленку — главное, чтобы материал был уложен герметично, с проклейкой нахлестов.
  • На гидроизоляцию насыпается утеплитель – керамзит, или укладывается экструдированный пенополистирол высокой плотности, толщина которого выбирается по желанию владельца дома и в зависимости от климатических условий региона, где построен дом.
  • Сверху утеплителя устанавливается металлическая арматурная сетка, а затем заливается чистовая стяжка, в которую можно тоже добавить утеплительный материал. Для того чтобы стяжка была ровной, и в комнате не было перепадов высоты пола, ее следует делать по выставленным по строительному уровню маячкам.
  • При желании , на такое покрытие можно сделать дополнительное утепление. На готовую стяжку можно настилать деревянные полы, уложить ламинат линолеум или керамическую плитку. Ничто не мешает организовать систему «теплого пола».

Полы из сухой стяжки

В устройстве полов с помощью сухой стяжки нет ничего сложного — она делается намного быстрее, чем бетонная или же деревянный пол. Именно поэтому в последние годы ее применяют все чаще.

Главное в ее укладке — это качественный однородный сыпучий материал. Для такого пола используют перлитовый, кварцевый или кремнеземный песок, шлаки или мелкозернистый керамзит. Эти материалы не только удобны в работе, но и прекрасно выполняют задачу по звукоизоляции и теплоизоляции. При хорошем распределении сыпучего материала по площади комнаты, он почти не дает усадки, поэтому при добросовестном исполнении работы насыпные полы прослужат долгое время.

Выравнивание сыпучей смеси

  • Чтобы полы держали форму, и сухая стяжка не рассыпалась, устанавливают специальные переборки из досок.
  • Поверх сухой стяжки укладываются плиты из влагостойкого ГВП , фанеры или других листовых материалов. Самое главное — выставить идеально ровно первую плиту — это делается с помощью уровня. Следующие укладываемые плиты будут выравниваться по первой.Уложенный материал не нужно вдавливать в сухую смесь, а двигать его по по верхности следует очень аккуратно. Ровность укладки листов во время всей работы контролируется с помощью уровня.
  • на тех участках, которые подвержены наибольшей нагрузке, например, в проходах.
  • На гипсоволоконных листах имеются фальцы, с помощью которых они соединяются между собой при укладке их на сухую стяжку.
  • Листы укладываются со смещением в половину листа, по аналогии с кирпичной кладкой — это повысит устойчивость покрытия.
  • Уложив первый слой плит по сухой стяжке, обычно переходят к настилу еще одного — он сделает пол более прочным и устойчивым. Если для пола используют гипсоволоконные листы, то на первом слое с них срезается фальц, для того, чтобы они плотно примыкали друг к другу и сыпучий материал не мог попасть между первым и вторым слоем.
  • Второй слой листов всегда укладывается перпендикулярно нижним листам.
  • Уложенный верхний слой листов фиксируется с нижним с помощью клея и дополнительно скрепляется с ним саморезами. Их скручивают обязательно под нагрузкой — для этого достаточно просто встать на верхний лист, и вес мастера будет служить необходимым грузом.
  • Ровно по линии дверных проемов стыковать листы не рекомендуется — нужно, чтобы лист распределялся в этом месте на обе комнаты.
  • заделано гидроизолирующим материалом, например, герметиком.
  • Если такие полы устраиваются в комнате, где повышена влажность, всю поверхность пола, перед укладкой декоративного покрытия обрабатывают обмазочной гидроизоляцией.

Таким образом, очевидно, что пол в частном доме на сухой стяжке монтируется достаточно легко, если подойти к работе серьезно , выполнять ее аккуратно и не торопиться. Спешка абсолютно не уместна – по срокам выполнения работ подобная технология при любых обстоятельствах во много раз превосходит любую другую.

Самый распространенный вариант устройства основания для небольших частных домов, когда делается незаглубленный ленточный фундамент (подвала нет), а основание пола создается прямо по имеющемуся грунту. Так делают там, где нет угрозы высокого стояния грунтовых вод, и рельеф участка однородный, лежащий примерно в одном уровне горизонта. Если же грунт расположен под большим уклоном, влажность почвы в течение года бывает чрезмерной, есть смысл сделать основание пола первого этажа дома на расстоянии от грунта, оставив между ними вентилируемое пространство. Особенности устройства обоих вариантов пола в частных домах рассмотрим в этой статье.

Особенности устройства фундамента


Преимущество полов, что опираются непосредственно на подлежащие грунтовые слои в том, что они не несут в себе дополнительной нагрузки на основание частного дома. Полы первого этажа, что не контактируют с почвой, предусматривают устройство своего рода плиты перекрытия, что опирается на фундамент. Поэтому второй вариант требует учета этих особенностей при проектировании и расчете необходимой ширины подошвы основания.

Если основанием пола первого этажа будет железобетонная плита, обязательно следует позаботиться о гидроизоляции самого фундамента и места контакта его с перекрывающей конструкцией, особенно если такой вариант избран ввиду повышенной влажности почвы. Не изолированная гидробарьером плита будет тянуть влагу от фундамента, что приведет к ее преждевременному разрушению и потере прочности, а также проникновению сырости внутрь дома. Кроме того, следует позаботиться о возможности вентилировать пространство между перекрытием и почвой, снижая тем самым здесь уровень влажности.

Устройство пола первого этажа по грунту

Такой способ обустройства полов в частном доме, где нет подвала, считается самым простым в плане исполнения и недорогим по расходам на материалы. Существует два основных варианта, что применяются в этом случае:

Каждый из представленных вариантов имеет свои особенности, как в смысле комплекса необходимых работ, так и в плане конечного результата. Выбор часто зависит от того, какой стройматериал является основным при возведении самого дома. Если стены выполнены из бревна или бруса, органичнее будет деревянный пол. В каменном или кирпичном строении лучше подойдет стяжка. Но это не абсолютная закономерность, поэтому другие варианты сочетаний могут быть.

Бетонная утепленная стяжка


Основание из бетона, что заливается по грунту, давно применяется во всевозможных хозяйственных и технических постройках, таких как гаражи, сараи, склады. На первых этажах частных домов без подвала бетонные стяжки в качестве основы для финишного напольного покрытия стали применяться относительно недавно. Повлияло на популяризацию такого способа несколько факторов, таких как:

  • необходимость создания ровных горизонтальных поверхностей, что требуют некоторые виды современных напольных покрытий;
  • появление доступных материалов для эффективной теплоизоляции;
  • устройство систем водяных теплых полов для отопления.

Теперь поэтапно рассмотрим, как правильно создается бетонная стяжка по грунту на первом этаже частных домов.

Подготовка и черновая заливка


Подготовительные работы начинаются с трамбовки почвы и подсыпки подушки для черновой стяжки. Уплотнять грунт можно как вручную, используя нехитрое приспособление в виде отрезка бревна с прикрепленной двусторонней рукояткой, так и механические устройства, что существуют для этих целей. Чтобы процесс трамбовки был наиболее эффективным, грунтовая поверхность обильно смачивается водой.

Первоначальный слой подсыпки выбирается исходя из ее суммарной толщины. Если расстояние от почвы до уровня предполагаемого пола значительный (более 25-30 см), сначала используется наиболее доступный материал. Это может быть строительный мусор или глина.

Далее подушка формируется слоем крупной щебенки, толщина которого должна быть около 10 см. Гравий создает жесткую основу, грубо выравнивает поверхность и препятствует возможному капиллярному подъему влаги из нижележащих слоев. Сверху гравия формируется песчаная (или из мелкой щебенки) подушка около 5-7 см толщиной. Качество песка здесь роли не играет, поэтому вполне подойдет насыщенный глиной карьерный вариант. Песчаная подушка максимально выравнивается, после чего настилается прочная полиэтиленовая пленка. Последняя выполняет две функции:

  • первый слой гидроизоляции;
  • препятствие для воды, содержащейся в бетоне.

Пленка настилается всплошную с заходом на стены до 15 см. Теперь можно заливать черновой слой бетона. Для этих целей обычно готовится обедненный раствор, где соотношение наполнителей (песка и щебенки) и цемента приблизительно 9:1. Здесь вместо щебня, если есть такая возможность, можно использовать керамзит. Подушка из керамзитобетона будет обеспечивать дополнительное утепление основания пола. Черновая стяжка формируется слоем около 10 см. Несмотря на то, что первичная заливка не должна иметь идеальную поверхность, выравнивать ее желательно тщательнее. Это облегчит дальнейшую гидроизоляцию и укладку утеплителя.

Важно! Для приготовления бетона какой-либо песок не подойдет. В карьерном материале много глины, которая резко снизит прочность бетонной плиты и приведет к ее растрескиванию. Для этих целей нужен речной песок или промытый, в том числе и для приготовления керамзитобетонного состава.

Черновой слой обычно не армируют, так как нагрузка на него невелика. После заливки необходим перерыв в работе, чтобы дать бетону набрать прочность. Хотя материал полностью кристаллизуется в течение 26-28 дней, достаточно выждать неделю. За это время бетон при достаточной влажности набирает около 70% прочности. В этот период нужно следить за должным увлажнением бетонной поверхности, особенно если работы производятся в жаркий сезон. Для этого следует обильно смачивать созревающий бетон 1-2 раза в сутки.

Как сделать гидроизоляцию и утеплить пол?


Для основного гидроизолирующего слоя лучше использовать не полиэтиленовое полотно, а полноценный, надежный материал. Здесь будет достаточно обработки чернового бетонного основания битумом с последующей укладкой рулонного материала. Подойдет рубероид или гидростеклоизол. Рулоны раскатываются с перекрытием соседних полос на 10-15 см. Горячее приклеивание в данном случае можно не использовать, а вот обработать стыки битумным материалом обязательно. Рулонный материал укладывается с заходом на поверхность стены выше уровня предполагаемой чистовой стяжки.

Утеплить пол можно плотным пенопластом (он дешевле), или экструдированным пенополистиролом. Второй предпочтительнее для этих целей, так как намного прочнее, абсолютно гидрофобный и его плиты обычно по краям имеют стыковочные элементы по типу шип/паз, что значительно упрощает его укладку. Швы между листами утеплителя можно заполнить полиуретановой пеной или обработать специальным клеем. Пеной нужно пройти и зазоры по периметру помещения между стеной и пенополистиролом.

Финишная заливка


Для этих целей готовится раствор с нормальным соотношением 4:2:1, или 3:3:1, где соответственно щебенка, песок, цемент. Перед чистовой заливкой бетона необходимо уложить сетку для армирования и установить маяки, благодаря которым можно будет добиться строго горизонтальной поверхности.

Армирующую сетку можно использовать металлическую с ячейкой 100 мм, или жесткую пластиковую. Армирующие элементы укладываются с нахлестом (1-2 ячейки), не доходя до стены около 1,5 см. Здесь по периметру приклеивается демпферная лента, что призвана компенсировать температурные изменения линейных размеров стяжки. Сетка не должна лежать на утеплителе, а находится примерно в центре бетонного слоя. Для этого используют специальные подставки или подручные средства (бутылочные пробки, фрагменты кирпича и т.п.).

После устройства чистового основания пола и его тщательного выравнивания (перетирка или самовыравнивающиеся растворы), остается дождаться его полного созревания и приступать к укладке окончательного напольного покрытия.

Устройство деревянных полов

Несмотря на большое разнообразие современных напольных покрытий, деревянные полы имеют массу приверженцев среди потребителей. Это можно понять с учетом того, что древесина является наиболее экологичным материалом, что способен создать благоприятный микроклимат в жилом помещении. Тем более современная доска, что используется для настила полов, позволяет сделать идеальную поверхность без щелей, которая по внешнему виду ничем не уступает паркету.


Классический способ настила напольной доски предполагает наличие лаг, — деревянных брусьев, что располагаются параллельно с определенным шагом, который зависит от толщины напольного деревянного слоя. На первом этаже частного дома, когда устройство полов производится на подлежащий грунт, подготовительные и промежуточные работы до создания чернового основания и его гидроизоляции ничем не отличается от описанного выше. То есть, для устройства качественного деревянного пола также необходима надежная выровненная бетонная основа.

После установки несущих брусьев следует пол утеплить. Использование пенополистиролов здесь нежелательно, так как эти материалы не пропускают пар, из-за чего может образовываться водяной конденсат, что неблагоприятно скажется на древесине. К тому же пенопласт, например, могут облюбовать грызуны, что повлечет определенный дискомфорт.


Для деревянного пола на лагах первого этажа частного дома лучше применить минеральную вату, вернее одну из ее разновидностей. Однако при укладке минваты следует позаботиться о влагоизоляции утеплителя. Если снизу гидробарьер уже создан (сверху черновой стяжки), то останется только устроить верхний слой гидробарьерной пленки.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Пол по лагам на даче и как выровнять лаки пола в деревянном доме

Решили самостоятельно возвести дачу/коттедж на своём частном участке? Хотите, чтобы дом/коттедж получился добротным и качественным? Тогда стоит уделить должное внимание не только материалу для стен, но и укладке и обустройству пола. И не важно, из газобетона выложен ваш дом, или из бруса, полы в нём должны быть ровными, тёплыми и добротными, независимо от размера.

О том, как самостоятельно смонтировать полы на даче своими руками, провести регулировку уровня покрытия и выполнить все быстро, читайте этом материале. Для наглядности предлагаем видео ниже.

Полы на лагах по типу фундамента

Независимо от того, из какого материала выгнан ваш коттедж, полы в нём можно монтировать из дерева по лагам

Независимо от того, из какого материала выгнан ваш коттедж, полы в нём можно монтировать из дерева по лагам, причём независимо от размера основания. А основание в свою очередь может быть таким:

Рекомендуем к прочтению:

  • Ленточный фундамент;
  • Фундамент-подушка из бетонной смеси.

В первом случае жб конструкция — это пояс по периметру будущего дома. Все остальное — это просто грунт, на котором и будут обустраиваться полы. Фундамент-подушка — это монолитно залитая цементная основа, на которой можно установить газобетонные или кирпичные стены, а полы смонтировать уже по подушке.

Важно: и в том, и в другом случае можно монтировать полы из дерева по лагам или балкам своими руками. А финишным покрытием может стать и вагонка, и паркет, и ламинат, и даже простая фанера нужного (большого) размера.

Деревянный пол на лагах по грунту

Если вы подготовили ленточный фундамент и уже выгнали стены, то теперь придётся монтировать пол по оставшемуся грунтовому основанию

Если вы подготовили ленточный фундамент и уже выгнали стены, то теперь придётся монтировать пол по оставшемуся грунтовому основанию. Для этого придется установить специальные опорные тумбы под опорные балки (лаги). Шаг расположения (расстояние) опорных столбов полностью зависит от площади пола, но не должен быть больше чем 80-120 см. Такой размер считается оптимальным под монтаж опорных балок.

  • По периметру своими руками выкапываем ямы под тумбы на глубину примерно 40-60 см и площадью 50х50 см. Теперь нужно хорошенько утрамбовать (выровнять) грунт специальной трамбовкой. Если почва имеет большие перепады, то выровнять основание можно, сняв слой грунта на глубину 5-10 см и все хорошо обработать трамбовкой.
  • В каждую яму засыпаем слой песка около 10 см и хорошо уплотняем и выравниваем его.
  • Сверху укладываем слой щебня, толщина которого также должна быть 10 см и тоже уплотняем.
  • Теперь нужно своими руками залить фундамент под опорные тумбы. Его заливаем в яму, предварительно установив опалубку. Не забываем армировать фундамент. Размер металлической сетки должен быть выше уровня заливаемого раствора.
  • После того как цементный раствор высохнет, можно производить кладку кирпича на фундамент. Кирпич укладывают наперекрест на высоту примерно 50-60 см.

Важно: уровень всех опорных столбов под балки необходимо регулировать и контролировать при помощи уровня, иначе пол получится неровным и его сложно будет выровнять.

  • На оставшуюся грунтовую основу вокруг опорных столбов насыпаем слой песка 10 см и тоже хорошо трамбуем его. Сделать это очень важно.
  • Теперь нужно уложить слой гидроизоляции. Она позволит защитить частный дом/дачу от лишней влаги. В качестве гидроизоляционного материала можно использовать мембрану, клеенку или рубероид. При этом важно чтобы края гидроизоляции заступали на стены фундамента.
  • Последним слоем такого пирога станет керамзит. Толщина такого настила должна составлять не менее 10 см. Керамзитовые камешки играют роль утеплителя, а это значит, что в доме будет тепло.
Керамзитовые камешки играют роль утеплителя, а это значит, что в доме будет тепло

Важно: размер керамзита лучше брать из двух-трех фракций. Так сыпучие более плотно наполнят собой пространство и создадут более теплый слой.

  • После того как опорные тумбы и все слои пирога под пол готовы, можно приступать к монтажу лаг. Толщину брусьев под лаги можно подбирать в зависимости от площади пола и толщины досок пола. Однако здесь лучше больше, чем меньше.
  • Лаги укладывают на тумбы, укрепляя их специальными анкерами к тумбам, и не забывая простелить куски рубероида под дерево. При этом между фундаментом и каждой лагой рекомендуется сделать зазор 1,5-2 см на расширение.
  • Когда опорные балки смонтированы можно уложить еще одну деревянную обрешетку из брусьев меньшего сечения. После этого можно уже стелить финишное покрытие (вагонку, фанеру или другие напольные материалы).

Важно: если периметр (ширина пола) дачи небольшой, то лаги можно смонтировать непосредственно в цоколь на этапе выгонки стен. Здесь главное обернуть древесину гидроизоляционным материалом и надёжно зафиксировать брусья, сколько бы это ни заняло времени.

Пол на лагах по цементной стяжке

Лаги укладываются на стяжку с шагом (шириной) 50-70 см

Если на даче уже залита цементная стяжка, а вы приняли решение смонтировать деревянный пол на лагах или балках, то можно провести работы в таком порядке:

Рекомендуем к прочтению:

  • Сначала очищаем стяжку в доме от мусора и пыли. Очень важно проверить уровень влажности и готовности залитого основания. Для этого в помещении устанавливают пол-литровую банку на пол дном вверх. Теперь наблюдаем: если в банке образовался конденсат, значит, пол еще не готов к дальнейшим работам. Его нужно хорошо просушить не меньше месяца. Если же банка сухая, значит можно проводить работы.
  • Следующий этап обустройства пола по лагам/балкам на цементном основании — это грунтование бетона. Такая смесь позволит предотвратить проникновение сырости в дом.
  • Когда грунтовка просохнет, на пол стелют слой гидроизоляционного материала (рубероида, клеенки или мембраны). При этом важно закинуть края покрытия в доме на стены. Сколько взять материала, стоит подсчитать методом определения площади пола плюс накинуть по 40 см на каждую сторону. Лишнее потом обрежется.
  • Теперь укладываем на пол лаги-балки с шагом (шириной) 50-70 см. Такое расстояние позволит надежно и долго эксплуатировать готовый пол. Бурсы укрепляем к полу анкерами или к стенам специальными направляющими пластинами. При этом важно сделать между стеной и лагами зазор на расширение 1-2 см.
  • В качестве теплоизоляционного слоя для такого пирога можно использовать минераловатные плиты, керамзит или пенополистирол. Утеплитель укладывают в свободное расстояние (пространство) между лагами.
  • В качестве чернового покрытия под другой напольный материал используют фанеру. А можно и просто уложить вагонку в доме по лагам (балкам). В результате получится красивый, монолитный деревянный пол.

Как постелить фанеру

Чтобы устроить качественное деревянное покрытие по лагам, чаще всего в частном доме или на даче используют фанеру

Чтобы устроить качественное деревянное покрытие по лагам, чаще всего в частном доме или на даче используют фанеру. Её еще можно заменить листами ОСБ. Такая замена ничем не грозит, если сверху будет укладываться другое напольное покрытие. Если же планируется обустройство финишного покрытия из древесных плит в доме, то плита ОСБ не подойдёт.

Дело в том, что фанера — это своеобразная шпунтованная тонкая деревянная панель, которая состоит из склеенных между собой деревянных пластин, расположенных с поперечным сечением волокна в каждом ряду. В то время как плита ОСБ — это деревянный материал, изготовленный из спрессованных опилок. Таким образом, фанера устойчивее на сжатие, чем плиты ОСБ. При одинаковой механической нагрузке фанера просто немного прогнется, а плита ОСБ, скорее всего, сломается. Поэтому применение листов ОСБ в доме не популярно. Если все же хочется сэкономить, то под плиты ОСБ придется лаги располагать с меньшим шагом (меньшее расстояние между брусьями). Либо же делать слой чернового пола из досок второго сорта.

  • Итак, укладку фанеры (при замене — плиты ОСБ) производят при помощи саморезов. Шляпки метизов углубляют в плиты фанеры или ОСБ, чтобы впоследствии они не мешали монтажу финишного покрытия пола.

Важно: между стыками поит фанеры или ОСБ следует сделать расстояние около 5 мм на естественное расширение деревянного покрытия.

  • Сверху на фанеру в доме можно укладывать ламинат, паркет, ковролин или линолеум. А можно оставить пол на даче и в таком виде, покрыв его несколькими слоями лака. В принципе, применение фанеры в качестве напольного покрытия на даче – явление довольно распространенное. С её помощью можно и выровнять пол в помещении, и сделать финишное покрытие.

Как сделать пол в парилке бани? Устройство пола в парной разных типов бань

Комфортное времяпровождение в парной обусловлено соблюдением технологии строительства, в частности – сооружения пола.

Обустроить теплый пол в парилке можно только при условии правильного монтажа системы водоотведения. Выбор метода устройства пола определяется конструктивными особенностями бани: степенью готовности сооружения, типом фундамента.

 Посмотрите видео как сделать пол в парилке

Требования к полу в парной

Пол в парной должен соответствовать следующим техническим характеристикам:

1. Оборудован эффективным водостоком.

2. Быть теплым, с антискользящим покрытием.

На уровне 20 см от пола температура в парной не превышает 30 °С, что увеличивает энергозатраты на обогрев помещения. При круглогодичной эксплуатации бани рекомендуется произвести термоизоляцию пола.

Технология монтажа пола в парилке разных типов бань

1. Баня на ленточном фундаменте

Устройство пола в парной бани, построенной на ленточном основании, осуществляется заливкой бетонного раствора. Черновой пол ограничен цоколем фундамента и не связан жестко с коробкой бани.

Водосток монтируется на этапе закладки фундамента. Способ организации водосточной системы обусловлен характеристиками грунта.

Если баня построена на участке с песчанистым грунтом, функции дренажа отводятся песку: он легко пропускает воду, и не позволяет ей застаиваться в одном месте. В цоколе следует предусмотреть технологические отверстия для вентиляции подпола.

Другие виды грунта требуют сооружения прямого водостока. Водоотводная труба проходит под наклоном через цоколь и врезается в выгребную яму или в канализационную магистраль.

Затем производится черновая стяжка из бетона. Усилить ее можно армированным каркасом. На бетонное основание укладывается гидроизоляция и утеплитель. Для снижения потерь тепла специалисты советуют проложить дополнительный слой пароизоляции.

Чистовая отделка подразумевает облицовку пола керамогранитом, кафелем, керамической плиткой или мрамором.

Эти поверхности просты в уходе, долговечны. На рынке представлен большой выбор напольных покрытий с антискользящей поверхностью. Данные материалы объединяет один существенный недостаток: в процессе образования горячего пара, облицованный ими пол сильно нагревается. Это создает ощущение дискоморта.

Устранить неудобство можно путем использования деревянных решеток. Они раскладываются на полу во время проведения процедур, а затем выносятся на открытый воздух для просушки.

2. Баня на свайно-винтовом фундаменте

Устройство пола в парилке бани, построенной на сваях, осуществляется по технологии монтажа протекающего основания.

Пол опирается на деревянные лаги и представляет собой единую конструкцию с каркасом дома. Первые располагаются на расстоянии, равном полуметру от поверхности чернового пола. Обработка лаг антисептическим составом обязательна.

Монтаж пола осуществляется по окончании кровельных работ.

Деревянный пол, обустроенный данным способом, можно теплоизолировать только с внешней стороны бани. Поэтому обычно протекающий пол сооружают в парилке бани, предназначенной для сезонной эксплуатации.

Для сооружения пола в парную рекомендуется использовать доски шириной 15 см, толщиной 5 см. Длина доски зависит от размеров парной.

Для черновой стяжки используется смесь из песка и гравия, которая одновременно является частью системы водоотведения.

Песчано-гравийная насыпь располагается на слое утрамбованной глины. В центре делается углубление в виде воронки, куда через дощатый настил стекает вся вода.

При укладке пола следует предусмотреть промежуток величиной 15 см между черновой стяжкой и настилом. Это необходимо для беспрепятственной естественной вентиляции досок.

Полы в бане в парной состоят из досок, расположенных на расстоянии 5–7 мм друг от друга.

3. Полы в бане на столбчатом фундаменте без черновой стяжки

Пол в парной бани всесезонного использования производится из обрезного или шпунтованного пилолеса.

Если строение возведено на столбчатом фундаменте, можно обойтись без монтажа черновой стяжки.

На первом этапе работы на дно котлована под баней фиксируются закладные бруски. Они служат дополнительными точками опоры для пола. Пространство между брусками и столбами заполняется цементным раствором или глиной и тщательно утрамбовывается.

На столбы укладывается «сэндвич», состоящий из 2 слоев гидроизоляции и прокладки из утеплителя.

Выбранный термоизолятор должен не бояться влаги, не подвергаться гниению и характеризоваться высокими показателями пожаростойкости. Оптимальным утеплителем для пола парной считается базальтовая вата.

В центре парилки устанавливается лоток для стока воды. Посредством трубы он соединяется со сточными коммуникациями.

Напольное покрытие представлено досками, плотно подогнанными друг к другу: так монтируется не протекающее деревянное покрытие.

Доски настилают по направлению от стены к лотку под углом 10 °. Слишком большой уклон может привести к нежелательному скольжению во время приема процедур, а меньший затруднит естественный сток воды.

Как сделать полы в парилке традиционной бани

1) Конструкция русской бани позволяет сделать в парной земляные полы. Процесс можно условно подразделить на несколько этапов:

2) На расстоянии 0,5 м от фундамента по периметру парной выбирается грунт на глубину 45 см.

3) Полученная траншея тщательно утрамбовывается и заполняется песчано-гравийной смесью.

4) На поверхность полученной площадки ровно настилают доски пола.

 Как правильно сделать пол в парилке

Чтобы пол в парной прослужил длительное время без ремонта, требуется соблюдать технологические нюансы:

1. Пол в парной требует повышенного расположения по сравнению с уровнем настила в моечном помещении бани и комнате отдыха.

2. При приготовлении цементобетонного раствора для черновой стяжки необходимо добавлять в смесь жидкое стекло и присадки для повышения коэффициента морозостойкости бетона.

3. Укладка дощатого настила на бетонное основание допускается только после окончательного застывания раствора и набора им необходимого запаса прочности.

4. Под воздействием горячего пара бетон расширяется, поэтому перед заливкой по периметру парной нужно нанести демпферную ленту.

5. В целях повышения качества гидроизоляции стыки между стеной и бетонным полом проливаются битумом. Работа производится до начала чистовой отделки.

6. Для напольного покрытия применяется только тщательно просушенная древесина.

Традиционно лучшим вариантом пола для парного помещения бани-сруба считается деревянный. Особого внимания требует выбор породы древесины.

Устройство пола в парилке деревянной бани производится с учетом того, что помещение рассчитано на эксплуатацию в режиме высокой температуры и уровня влажности. В таких условиях древесина быстро сгниет, и пол потребует замены.

Идеально подходящая порода — лиственница. Это довольно дорогой материал, но в целях экономии бюджета допустимо сооружение настила из хвойных деревьев (сосны, пихты, ели). Эти породы смолистые и хорошо противостоят влаге.

Деревянный пол при условии нанесения защитного покрытия служит гораздо дольше. Пропитка досок предотвращает развитие грибка и плесени в парной, упрощает уход за полом.

Для защиты от влаги пола в парной подходят составы на органической основе. Повысить огнестойкость пола помогут пропитки со смешанным составом.

        Поделиться:

перекрытия из панелей и пол по грунту. Ленточный фундамент, полы по деревянным лагам – почему нет ничего страшнее для рубленой бани? Как делают полы на ленточном фундаменте

Но он не лишён ряда недостатков. Если забыть сделать в ленточном фундаменте продухи (или неправильно рассчитать их сечение), то со временем это может привести к проблемам. Из-за недостаточной вентиляции подполья деревянные лаги покрываются грибком, плесенью и сгнивают. Избыток влаги в цоколе также приводит к разрушению бетонных перекрытий пола первого этажа.

Чтобы этого избежать, можно заменить традиционные продухи на закрытое вентилируемое подполье. Об этом подробно рассказывается в статье «Нужны ли в цоколе продухи» . Но есть и другой вариант – отказаться от подполья и построить на базе ленточного фундамента пол на земле, как советуют эксперты FORUMHOUSE.

Полы по грунту: что это такое

Эта конструкция представляет собой монолитное бетонное основание (стяжку). Вот устройство пола по грунту: стяжку заливают внутри периметра ленточного фундамента на хорошо утрамбованный грунт, которым засыпают пазухи фундамента и слой утеплителя. Вместе с бетонным основанием может монтироваться система тёплого пола. Эта конструкция аккумулирует тепло, поэтому хорошо подходит в качестве элемента энергоэффективного дома.

Состав пола по грунту для жилого дома.

Различают следующиеварианты полов по грунту:

  1. На подготовленное основание (хорошо уплотнённый грунт) заливается плита перекрытия, жёстко связанная с ленточным фундаментом;
  2. На подготовленное основание заливается плита перекрытия, несвязанная с ленточным фундаментом, так называемая «плавающая» стяжка.

Рассмотрим подробнее плюсы и минусы этих вариантов.

Mihail1974 :

– Если залить «плавающую» стяжку, то тем самым «развязывается» конструкция ленты и пола. Если возникнет усадка, то конструкция стяжки пола по грунту «сыграет» независимо от фундамента, в конструкции не появятся трещины, т.к. нет напряжений. Это плюс. Но есть и минус – конструкция «живёт своей жизнью», отдельной от всех остальных конструкций.

Устройство пола по земле.

При жёсткой конструкции узел «фундамент/стяжка» работает, как единое целое. Стяжка не даст усадки, т.к. лежит на фундаменте. Но если грунт уплотнён недостаточно хорошо, через некоторое время он может просесть, а стяжка «повиснет» в воздухе. При большой нагрузке, если на стяжке стоят стены, перегородки, опорные элементы, это может привести к деформации основания, трещинам и потери несущей способности всей конструкции пола по грунту.

Как сделать пол по грунту

Оба варианта стяжки имеют как плюсы, так и минусы. Какого качества будут бетонные полы по насыпному грунту во многом зависит откачества уплотнения насыпного грунта и от того, насколько правильной получится конструкция.

Mihail1974 :

– При заливке «плавающей» стяжки узел «стенки фундамента/стяжка» надо действительно развязать, иначе может возникнуть защемление конструкции в рамке ленты. Т.е. пол внутри рамки ленты должен относительно свободно перемещаться, иначе теряется весь смысл плавающей стяжки.

Для этого между стяжкой и фундаментом (стеной) делается демпфер из упругого материала, восстанавливающего свою первоначальную форму после снятия нагрузки – в этом случае уместно поместить изолон толщиной в 8-10 мм. Это позволит бетонной стяжке свободно «плавать» и компенсирует её температурное расширение.

Распространённая ошибка – связать всё узлы максимально жёстко. В итоге в конструкциях возникают повышенные нагрузки. В случае плавающей стяжки элементы «пол» и «фундамент» работают независимо друг от друга.

Пол по грунту: устройство. Базовые принципы

Важное правило: хорошо подготовленное основание – залог долгого срока службы всей конструкции. Засыпное основание (лучшая засыпка пола по грунту –это песок) необходимо проливать водой и тщательно трамбовать слоями по 10-15 см. Чтобы как следует доуплотнить основание, применяется заполнение щебёночной засыпкой (щебень под полы следуетуложить крупной фракции).

Благодаря засыпке щебня, при проходке по нему трамбовки возникает локальный удар, в результате происходит глубинное доуплотнение слоев грунта, лежащих на нижних уровнях. На правильной методике трамбовки песка стоит застроить внимание.

– Во всех инструкциях к виброплитам написано, что плита трамбует песок на глубину в 20-30 см, но насколько качественно уплотняется этот слой, сомневаюсь, что достаточно. Поэтому я полагаю, что для перестраховки лучше трамбовать песок слоями примерно по 10 см. Выглядит это так:

  • Раскидываем песок слоем в 10-15 см;
  • Проходим по песку виброплитой «насухо»;
  • Проливаем песок водой из шланга. Нужно делать это не струёй воды, чтобы не разбить слой, а через насадку-распылитель;

Проливать водой нужно так, чтобы песок был влажный, но и не перенасыщенный влагой. Если количество воды будет слишком большим, то песчаная основа практически не трамбуется.

  • Проходим по увлажнённому песку виброплитой 2 раза со сменой ориентации движения;
  • Проливаем песок водой ещё раз;
  • Проходим по увлажнённому песку виброплитой ещё 2-3 раза со сменой ориентации движения.

Какую гидроизоляцию положить на пол по грунту

После тщательной подготовки основания приступаем к укладке гидро- пароизоляции, которая защитит конструкцию пола от влаги. Часто спрашивают, надо ли перед укладкой этого слоя делать подбетонку. Ведь наплавляемую или наклеиваемую гидроизоляцию, чтобы избежать её повреждения, необходимо класть на ровное жёсткое основание.

Такую стяжку делают в частных домах, гаражах, хозяйственных пристройках, промышленных и складских помещениях, в больших торговых залах, на автовокзалах и т. д.

Метод считается универсальным, применяется на всех типах грунтах вне зависимости от зоны расположения грунтовых вод. Для заливки используется бетон марки не ниже М300, если нагрузки на пол большие, а физические показатели грунтов неудовлетворительные, то марка бетона увеличивается и обязательно используется армирующая сетка.

Все показатели по толщине и характеристикам материалов прописываются в проектно-сметной документации. Если ее нет, то расчеты нужно делать самостоятельно, при этом учитывать все факторы, оказывающие влияние на условия эксплуатации половых покрытий.

  1. Черновая стяжка располагается ниже земли, примыкает к ленточному фундаменту на уровне расширения ленты. Такая схема используется, если под домом есть подпольные помещения для хранения пищи или других нужд.
  2. Черновая стяжка пола по грунту располагается примерно на уровне земли и примыкает к боковой внутренней стенке ленточного фундамента. Наиболее широко распространенная ситуация, используется не только в жилищном, но и промышленном строительстве.
  3. Черновая стяжка пола располагается выше фундаментной ленты. Используется во время строительства зданий на переувлажненных грунтах, в зонах с рисками наводнений и т. д.

Универсальных рекомендаций по расположению черновой стяжки не существует, все зависит от условий эксплуатации и архитектурных особенностей дома. Единственное требование – положение дверной коробки нужно планировать еще до начала выполнения черновой стяжки, уровень чистового пола должен располагаться на уровне порога.

Варианты обустройства черновой стяжки по грунту

Конкретный вариант выбирается строителями, при этом принимается во внимание максимальная нагрузка на конструкцию и близость грунтовых вод. Классическое решение – утрамбованный грунт, слой песка и щебня различной толщины, полиэтиленовая пленка и черновая стяжка с армированием или без.

Такой метод рекомендуется применять в случаях, если грунтовые воды располагаются ближе двух метров к поверхности. Грунтовые воды значительно ниже – можно упрощать схему строительства. Допускается заливать черновую стяжку прямо по грунту, использовать в качестве подсыпки только песок или щебень. В некоторых случаях заливать черновой пол можно прямо на грунт без использования полиэтиленовой пленки. Для черновой стяжки полов пленка применяется не столько для гидроизоляции (бетон не боится влаги, наоборот, в условиях повышенной влажности он увеличивает показатели прочности), сколько для задержки в смеси цементного молочка. Без пленки оно быстро уйдет из бетона, что очень негативно скажется на прочности.

Какие факторы влияют на технологию строительства черновой стяжки

Если они подходят ближе двух метров к поверхности, то обязательно делать подсыпку песком и гравием. Подсыпка служит для исключения втягивания влаги грунтовыми капиллярами. Если есть подсыпка, то применение пленки для задержки цементного молочка обязательна. Если черновая стяжка делается сразу по грунту, то пленку можно не класть.

Важно. Расположение грунтовых вод нужно определять весной, именно в этот период они поднимаются больше всего.

Если в конструкции пола предполагается размещение теплоносителей, то черновая стяжка должна иметь компенсирующий зазор между фундаментом. Такие конструкции ликвидируют негативное влияние тепловых расширений и исключают вероятность растрескивания или вспучивания черновой стяжки.

Если плановая нагрузка на пол может превышать 200 кг/м2, то армирование обязательно. Параметры арматуры подбираются индивидуально для каждого случая. Такой же подход нужен и в случаях, если на пол планируется ставить межкомнатные перегородки. Не стоит надеяться только на армирование чистовой стяжки, ее физические показатели не позволяют выдерживать большие нагрузки.

Несколько часто встречающихся вопросов по черновой стяжке

Неопытные строители часто пытаются в целях экономии или улучшения эксплуатационных характеристик заменять рекомендованные материалы для подсыпки черновой стяжки иными.

  1. Целесообразно ли для черной стяжки подсыпку щебнем заменять подсыпкой керамзитом? На первый взгляд может показаться, что это оригинальное решение, позволяющее одновременно утеплять пол. Профессиональные строители рекомендуют использовать этот материал только для тех случаев, когда грунтовые воды располагаются низко, исключается намокание керамзита.
  2. Можно ли гравий заменить битым кирпичом и иными строительными отходами? Категорически нельзя по нескольким причинам. Во-первых, кирпич втягивает воду, во влажном состоянии быстро разрушается, основание черновой стяжки теряет прочность и устойчивость. Во-вторых, отходы и битый кирпич имеют различные линейные размеры, тщательно утрамбовать их из-за этого невозможно.
  3. Можно ли гидрозащиту класть только под черновую стяжку и больше ее не использовать? Нет. Мы уже упоминали, что полиэтиленовая пленка выполняет другие задачи – не допускает уход из раствора цементного молочка. С течением времени гидроизоляция нарушает свою герметичность, под воздействием неравномерных и точечных нагрузок она обязательно порвется.
  4. Можно ли вместо черновой стяжки пола делать его проливку? Довольно сложный вопрос. Для начала нужно определить, что такое проливка. Проливка – слой жидкого раствора, которым поливается подсыпка под черновую стяжку. Толщина проливки зависит не только от толщины слоев подсыпки, но и от качества их трамбовки. Если подсыпка плотная, то жидкий раствор не проникнет глубже 4–6 сантиметров. Как следствие, значительно уменьшаются несущие показатели основания для пола. Вывод. Решение следует принимать с учетом нагрузок на пол.

Теперь, когда с большинством вопросов по особенностям технологии устройства черновой стяжки мы разобрались, можно давать пошаговую инструкцию ее заливки.

Инструкция изготовления черновой стяжки для пола по грунту

Рассмотрим наиболее сложный и трудоемкий вариант с использованием всех слоев подсыпки.

Шаг 1. Сделать замеры. Вначале на ленте фундамента нужно обозначить уровень чистового пола.

Для этого следует пользоваться лазерным или гидроуровнем. Размер определяется согласно проектно-технической документации или рабочих чертежей на объект. Далее вниз нужно ставить метки на толщину пола в зависимости от его конструкции, толщину чистовой стяжки, черновой стяжки, слоя гравия и песка.

Шаг 2. Вынуть грунт на расчетную глубину, очисть площадку, подготовить к засыпке песком. Утрамбовать рыхлый грунт или аккуратно подчистить основание совковой лопатой.

Шаг 3. Засыпать песок. Как правило, толщина слоя колеблется в пределах десяти сантиметров. Если потребуется большое количество песка, то сыпать его нужно поэтапно, каждый слой отдельно трамбовать. Качество трамбования значительно улучшится, если работы выполнять с помощью специальных механизмов: вибротрамбовок или виброуплотнителей. Во время трамбовки нужно следить, чтобы песок имел более-менее ровную и горизонтальную поверхность.

Трамбовка – очень важный этап обустройства черновой стяжки по грунту, спешить не нужно. Все ямы подсыпаются и опять трамбуются, бугорки срезаются.

Шаг 4. Насыпать слой щебня толщиной ≈ 5–10 см, тщательно утрамбовать его. Щебень лучше брать нескольких фракция оп размерам. На песок насыпается более крупный, под черновую стяжку мелкий. Таким способом улучшаются несущие характеристики основания. Часть инженерных коммуникаций можно прятать в слоях подсыпки или непосредственно в черновой стяжке. Не нужно стремиться установить там все трубы и электрические сети, в случае возникновения аварийных ситуаций к ним очень сложно добраться для выполнения ремонтных работ.

Самостоятельное изготовление бетонной смеси

Делать ее можно самостоятельно с помощью бетономешалки или заказывать готовую у строительных компаний. Выбирать нужно самостоятельно, оба варианты могут быть оптимальными при определенных условиях. Рекомендуется подсчитать стоимость материалов в обеих случаях, оценить свои материальные возможности и физические силы, количество рабочих.

Бетонная смесь по густоте должна быть ниже средней. Такие показатели позволяют бетону самостоятельно разливаться по площади пола. Одним из плюсов использования жидкого бетона – отсутствие необходимости устанавливать маяки и выполнять трудоемкие работы по его выравниванию ручными правилами.

Рабочим нужно только немного подправить уровень в местах заливки материала. Если требуется армирование, то одновременно ставится сетка. Строительные правила требуют устанавливать ее таким образом, чтобы со всех сторон толщина бетона превышала пять сантиметров. В противном случае конструкция не будет работать как единое целое, фактическая прочность армированного бетона станет намного меньше расчетной. Последствия могут быть самыми печальными.

Каким будет чистовой пол выбирает застройщик. Независимо от выбранного варианта строители рекомендуют обязательно делать сверху надежную гидроизоляцию и класть утеплитель. Поверх этих конструкций делается чистовая стяжка под плиточный пол или укладываются деревянные лаги под иные варианты финишных половых покрытий. Такие схемы делают полы теплыми, что очень важно с учетом современных цен на теплоносители. Одновременно выполнение рекомендаций профессиональных строителей значительно увеличивает время эксплуатации половых покрытий.

Выгодно ли делать черновую бетонную стяжку по грунту

Вопрос волнует всех без исключения застройщиков, следует рассмотреть его более внимательно. Сравнивать будем с вариантом использования для этих целей заводских железобетонных плит.

Монтаж плитоперекрытия автокраном

Простейшие расчеты с учетом стоимости плит и дополнительных работ и материалов и черновых стяжек по грунту показывают экономию в пределах 25%. И это только по самым приблизительным расчетам. Во внимание не принималась оплата дорогостоящей погрузочно/разгрузочной техники, плечо доставки и т. д.

Видео – Черновая стяжка пола по грунту

Завершив работы по возведению ленточного фундамента и стен будущего дома, необходимо принять правильное решение, приступая к обустройству пола в помещении, который должен отвечать нескольким требованиям. Необходимо создать конструкцию, препятствующую проникновению грызунов и насекомых, не позволяющую появиться сквознякам и способную проявить себя как прочное, надежное и долговечное сооружение. Идеальным решением является сооружение бетонного пола на ленточном фундаменте.

Особенности технологии создания полов из бетона

Подготовка к заливке бетонного пола по грунту

Бетонный пол называют полом на грунте. Это связано с особенностью его сооружения, исключающей возможность использования при выполнении работ деревянных балок из-за слишком большого веса конструкции. Заливка таких полов требует создания эффективной и надежной гидроизоляции, но в соответствии с требованиями технологического процесса сооружение данной конструкции возможно лишь в тех районах, где уровень залегания грунтовых вод превышает два метра. В исключительных случаях предусмотрено на стадии возведения фундамента здания создание дренажной системы.

Еще одно обязательное условие – наличие качественной подсыпки. Отсутствие нужной плотности большинства грунтов требует выполнения подсыпки непосредственно под черновой стяжкой, так как существующие показатели делают невозможной укладку пола из бетона непосредственно на почву. На поверхности такой конструкции по всей ее площади сооружают дополнительную теплоизоляцию. Это связано с высокой теплопроводностью материала.

Помня о возможных подвижках грунта и неравномерной усадке бетона, во избежание растрескивания монолита использовать технологию с применением усадочных швов.

Наличие подвала в домах, где обустроены ленточный фундамент и полы из бетона, исключено.

Что потребуется для выполнения работ

Экструдированный пенополистирол подходит для утепления

Учитывая наличие грунтовых вод, и соблюдая технологию создания пола в загородных домах, основанием которых является ленточный фундамент, для начала работ потребуются:

  1. Гидроизоляционные материалы, роль которых с успехом играет полиэтиленовая пленка, уложенная в несколько слоев (минимум в два слоя).
  2. Речной песок, который в отличие от глины, прекрасно пропускает влагу.
  3. Керамзит.
  4. Щебень.
  5. Цемент.
  6. Пеностекло, экструдированный пенополистирол, минеральная вата. Это материалы, обеспечивающие качественную теплоизоляцию.

Использование керамзита разрешено только на тех грунтах, которые не отличаются повышенной влажностью. Данный материал впитывает влагу, за счет чего увеличивается в размерах. При использовании щебня перед заливкой черновой стяжки, его пропитывают битумом и укладывают поверх речного песка.

Последовательность выполнения работ

Бетонный пол – это конструкция, создаваемая для долгосрочного использования. Поэтому при проведении работ необходимо строго соблюдать их последовательность. От того насколько тщательно выполнены все манипуляции, правильно соблюдены пропорции используемых материалов и точно осуществлено соответствие этапам технологического процесса зависит качество будущей конструкции.

Засыпка фундамента

Заливка бетона для полов на грунте осуществляется после тщательной подготовки фундамента, основания для дальнейших работ. Итак, перед тем, как залить бетонный пол, необходимо снять слой почвы со всей внутренней поверхности фундамента. Глубина готовой впадины достигает метра. Отсыпку проводят только речным песком, который хорошо пропускает воду.

При создании отсыпки не использовать прежний грунт или глину. Эти материалы способствуют скапливанию воды, что приводит к разрушению всей конструкции.

Засыпка керамзита

Бетонные полы на ленточном фундаменте начинаются с создания песчаной подушки. Ее отсыпают послойно, тщательно проливая водой и трамбуя каждый слой. Такие полы, как правило, сооружают в то же время, когда обустраивают фундамент. Пролитый водой песок необходимо тщательным образом утрамбовать, чтобы избавиться от существующих пустот, которые становятся причиной растрескивания и разрушения пола.

Теперь создается фильтрующая подушка, для чего насыпается слой гравия толщиной 1-15 сантиметров, трамбуется, а поверх него отсыпается песок, который вновь основательно трамбуется.

Монтаж гидроизоляции и утепления
Конструкция утепленного и гидроизолированного пола

Прежде чем приступить к заливке черновой стяжки, можно обустроить с помощью полиэтиленовой пленки первый слой гидроизоляции. Проверив уровень подготовленного для пола фундамента, на всю поверхность укладывается пленка в два слоя. Нельзя забывать о том, что по всему периметру помещения, в котором ведутся работы, пленка поднимается на стену выше отмеченного уровня. Самым ответственным моментом является выполнение гидроизоляции в углах.

Теперь наступает момент обустройства теплоизоляции. Утепление фундамента полов осуществляется с использованием минеральной ваты или экструдированного пенополистирола. На подготовленную поверхность укладывают листы теплоизоляционного материла, и накрывают арматурной сеткой.

Стяжка

Прежде чем залить бетонный фундамент для полов на грунте, необходимо удостовериться в том, что между армировочной сеткой и теплоизоляцией существует расстояние не менее 10 сантиметров. Это своеобразный зазор, позволяющий арматуре оказаться в середине конструкции и обеспечить ее прочность и длительный срок эксплуатации. Такой же зазор должен быть между стенами и залитым бетоном. Для этого сооружают опалубку, используя доски толщиной 2,5 сантиметра. После того как раствор полностью застынет, их извлекают, заполнив пространство монтажной пеной. Посмотрите видео, как сделать стяжку бетонного пола своими руками.

Добиться нужного уровня можно с помощью маячков, установленных перед началом заливки. Они тоже извлекаются после того, как станет черновая стяжка. В качестве маяков используют трубы. Следы от них заливают в процессе заливки чистовой стяжки. Всю готовую поверхность накрывают пленкой, давая раствору постепенно высыхать.

Для того чтобы стяжка устоялась, понадобится не менее 20 дней. После этого на устоявшийся бетон укладывают напольное покрытие, создавая финишное покрытие.

fundamentaya.ru

Пол для первого этажа при ленточном фундаменте

Давайте рассмотрим подробней, что такое ленточный фундамент – полосы из железобетона, которые уложены под стенами несущими и распределяют вес постройки по всему периметру. Такое решение позволяет оказать достаточное сопротивление, выдавливание грунта, избегая перекоса и проседания постройки. Как правило, для ленточного фундамента выбирают бетонный пол для первого этажа.

Поэтапный процесс укладки бетонного пола для первого этажа при ленточном фундаменте


Когда смонтирован цокольный этаж или выполнен фундамент, переходят к следующему этапу – монтажу пола на готовый ленточный фундамент. В получившийся в процессе возведения фундамента (ленточного) периметр здания тщательно засыпают выкопанный грунт в процессе подготовки котлована. После этого до необходимого уровня насыпается почва и далее тщательно уплотняется. Чтобы уплотнить грунт его на протяжении 2-4 часов проливают водой по всему периметру площади равномерно. Когда грунт полностью оседает, выполняют подсыпку слоем щебня. Выбирать слой щебня необходимо не менее 10 см, а сами фракции щебня могут быть как крупной, так и средней и мелкой фракции.

Обустраиваем бетонный пол для первого этажа


По периметру площади здания необходимо насыпать 6-10 сантиметровым слоем песка и сверху слой щебня. Для того чтобы защитить от воздействия влаги на песочный слой раскладываем пленку из полиэтилена. Сверху пленки будет накладываться арматурная сетка с толщиной 10-12 мм (зависит от будущей нагрузки). Арматурную сетку необходимо вязать размером ячеек до 20 сантиметров. В тех местах, где будут пересечения арматуры, другими словами углы сетки их сваривают при помощи сварки или связывают при помощи вязальной проволоки. Когда сетку полностью связывают ее необходимо поднять, над уровнем песка. Это делается для создания защитного слоя, в процессе будущей заливки бетонного слоя. Такое решение позволяет защитить армирующий слой от неблагоприятного влияния атмосферных осадков. Связанная арматура, залитая бетоном, будет распределять равномерно всю нагрузку.

Ознакомитесь с техникой заливки бетона зимой.

При уровне бетонного слоя заливки 20 см, арматурную сетку необходимо поднимать на несколько сантиметров над поверхностью. Когда армированную сетку приподнимают над почвой, щебнем, полиэтиленовой пленкой и слоем песка переходят к началу заливки бетонного слоя. Как правило, для этого применяют 200 марку бетона. Для правильных расчетов требуемого объема бетона, следует умножить толщину заливаемого слоя на общую площадь пола (для примера 20 сантиметров), + 5% для запаса, так как чаще всего на заводах не доливают бетон или могут возникнуть ошибки в расчетах. Зачастую при постройке дома существуют большие погрешности, именно по этой причине стоит сделать небольшой запас.

Для надежной защиты готового фундамента и пола от попадания влаги потребуется выполнить качественную гидроизоляцию. Смотрите как это сделать в видео:

Ровный пол

Чтобы правильно заливать бетонный пол по уровню, необходимо натянуть по двум диагоналям или прямым вдоль комнаты нить (маяки), и при достижении установленного уровня начинают поверхность бетона разравнивать. Для этого используется сапка или лопата. Это черновая основа, а чистовой уровень пола из бетона будут выводить стяжкой.

Заключительный


Когда залили бетонный пол на грунт, теперь бетон необходимо накрыть пленкой, чтобы защитить от влияния внешней среды, исключить быстрое испарение влаги из бетона. Снять пленку можно только по истечению 2 суток.

Процесс монтажа пола из бетона на ленточный фундамент завершен. Для облицовки черновой поверхности можно использовать специальные утеплители (пенопласт, керамзит, УРСА и т.д.), которые сверху покрывают ДВП, ЮЗБ, досками и другими облицовочными материалами.

o-builder.ru

Пол первого этажа при ленточном фундаменте: как сделать в доме

Как правило, при выполнении ленточного фундамента в доме полы устраиваются по грунту. При этом есть несколько технологий их выполнения. Выбор того или иного варианта зависит от предпочтений владельца и условий эксплуатации. Так, лицевое напольное покрытие можно укладывать на деревянную основу, бетонную стяжку или монолитную плиту. При выборе варианта с плитой её либо связывают с ленточным фундаментом, либо выполняют плавающую стяжку, которая в свою очередь может быть сухой или наливной.


Чтобы ускорить строительство дома на ленточном фундаменте для устройства пола первого этажа используют железобетонную плиту

Чтобы ускорить строительство дома на ленточном фундаменте для устройства пола первого этажа используют железобетонную плиту. Она и будет основой для создания будущего пола в доме. Эта плита лежит на небольшом расстоянии от грунта, который даже в самые сильные морозы под домом не будет замерзать. Такой грунт насыщен влагой и радоном, поэтому может передавать сырость плите и излучать радон.

В связи с этим в цоколе дома на ленточном фундаменте обязательно делаются вентиляционные отверстия для естественной вентиляции бетонной плиты и защиты её от разрушения сыростью. Эти отверстия не стоит закрывать даже в зимний период. По такой бетонной плите можно выполнять традиционный пол с утеплением и применять любые теплоизоляционные и отделочные материалы.

Однако если в доме используется низкий цоколь, то для устройства полноценной вентиляции недостаточно места. Зимой эти отверстия может вовсе засыпать снегом. В этом случае пол обустраивается по грунту.

Совет: поскольку под домом необходимо проложить инженерные коммуникации, то для облегчения их ремонтопригодности лучше на этапе строительства заложить под полом дублирующие гильзы всех сетей. Это позволит вам при засорении и выходе из строя основного трубопровода подключиться к дублирующим сетям и не срывать стяжку или другую основу пола для ремонта сетей.

Особенности полов по грунту


Для обратной засыпки лучше взять нерудные материалы (щебень и песок) и послойно трамбовать их при укладке через каждые 20 см

Прежде чем сделать пол по грунту в доме на ленточном фундаменте, необходимо понять, какие требования предъявляются к нему:

  1. Обычно пол по грунту не подвержен силам пучения земли, поскольку под домом сохраняется постоянная температура за счёт геотермального тепла недр.
  2. Чтобы защитить грунтовое основание от насыщения влагой, которая будет передаваться полу, необходимо обязательно выполнять дренажную и ливневую канализацию вокруг несущих конструкций дома.
  3. В большинстве случаев почва под домом на ленточном фундаменте обязательно просядет, поэтому для обратной засыпки не стоит использовать грунт, полученный в процессе копания котлована под дом. Для этих целей лучше взять нерудные материалы (щебень и песок) и послойно трамбовать их при укладке через каждые 20 см.
  4. Не стоит использовать прослойку геотекстиля, что сведёт к нулю эффективность уплотнения грунта.

«Пирог» пола по грунту


Чтобы правильно сделать пол первого этажа по грунту, необходимо использовать все требующиеся слои конструктивного пирога

Чтобы правильно сделать пол первого этажа по грунту, необходимо использовать все требующиеся слои конструктивного пирога:

  • Самым нижним слоем будет песчано-щебёночная подушка, которая тщательно трамбуется. Это обеспечит стабильность всей конструкции и защитит от усадки.
  • После этого выполняется бетонная подготовка. Для этого достаточно плиты высотой 40-70 мм, выполненной из бетона низкой прочности.
  • Гидроизоляционная прослойка защитит теплоизоляционный материал от влаги, поступающей из земли. Для гидроизоляции пола обычно используют рулонные материалы, плёнки или мембраны.
  • Слой теплоизоляции выполняется из прочного и эффективного теплоизоляционного материала. Высота слоя зависит от климатических условий в регионе и используемого материала. Этот слой поможет вам снизить теплопотери, что в свою очередь позволит уменьшить расходы на отопление дома.
  • Армированная железобетонная стяжка – это основа для укладки разных видов напольных покрытий. На неё можно уложить ламинат, линолеум, доску, пробку, керамогранит или кафель. Для укладки паркета по стяжки необходимо сделать основу из многослойной фанеры.

Важно: поскольку глубина котлована больше, чем проектная отметка низа подушки, эта часть ямы засыпается грунтом с послойной трамбовкой. После этого можно делать подушку высотой 60 см. При этом каждые 20 см засыпки трамбуются отдельно.

Технология плавающей стяжки по грунту


Финишная стяжка выполняется с армированием

Обустройство пола по грунту в любом случае предусматривает заливку стяжки из бетона низкой прочности. На эту стяжку будет опираться конструкция наливного пола или регулируемые лаги, которые обычно используются при облицовке пола паркетом или половой доской.

Технология выполнения плавающей наливной стяжки в доме на ленточном фундаменте выглядит так:

  1. Сначала нужно сделать засыпку котлована песком с трамбовкой каждого слоя высотой 100-200 мм.
  2. После этого приступают к черновой стяжке. Армирование этого слоя выполнять не обязательно. Иногда под черновой стяжкой укладывают прослойку плёночной гидроизоляции, но это тоже не является обязательным. Для обустройства этой стяжки достаточно слоя высотой 50-70 мм, выполненного из бетона М 100 с заполнителем фракцией не более 5-10 мм.
  3. Теперь укладывается гидроизоляционная мембрана. Для этих целей можно взять рубероид или плёнку и уложить их в два слоя. При этом необходимо заворачивать изоляционный материал на ленточный фундамент на высоту 150-200 мм.
  4. В качестве теплоизоляционного материала для следующего слоя пола лучше использовать экструдированный пенополистирол. Его эффективность намного выше, чем у других утеплителей, поэтому высота слоя будет минимальной. Кроме этого, этот материал устойчив к воздействию влаги, прочный и долговечный.
  5. Финишная стяжка выполняется с армированием. Для этого можно использовать сетку из проволоки диаметром 4 мм с размером ячеек 50х50 мм. Для заливки используется бетон марки 150 с заполнителем из щебня фракцией 5-10 мм, речным или мытым карьерным песком, но без добавления глины.

Совет: для снижения теплопотерь пол первого этажа можно обустроить с подогревом. Для этого при обустройстве финишной стяжки в ней прокладываются трубы для транспортировки теплоносителя, электрический кабель или нагревательные инфракрасные маты.

Деревянные лаги – бюджетная технология


Конструкция из регулируемых лаг считается бюджетным вариантом и подходит для создания пола по грунту в доме на ленточном фундаменте

Конструкция из регулируемых лаг считается бюджетным вариантом и подходит для создания пола по грунту в доме на ленточном фундаменте. Она выполняется так:

  1. Сначала делается подушка из нерудного материала с послойной трамбовкой.
  2. Затем укладывается два слоя гидроизоляционной плёнки, рубероида или другого мембранного изоляционного материала. Края материала заводятся на стены фундамента на высоту 150-200 мм.
  3. После этого заливается бетонная стяжка высотой 50-70 см из бетона низкой прочности.
  4. Выполняется установка лаг на регулируемых опорах. При этом верхняя часть опор подрезается после монтажа до нужной высоты.
  5. В пространство между лагами закладывается теплоизоляционный материал. Для этих целей можно использовать экструдированный пенополистирол или базальтовую вату.
  6. После этого делается черновой пол из половой доски или фанеры. Затем можно укладывать выбранное напольное покрытие.

Технология выполнения сухой стяжки по грунту


Пол по грунту в доме на ленточном фундаменте может изготавливаться методом сухой стяжки

Пол по грунту в доме на ленточном фундаменте может изготавливаться методом сухой стяжки. В этом случае последовательность работ несколько иная:

  1. Подушка и черновая стяжка из бетона марки 100 выполняются так же, как и в предыдущем случае. Дальнейшие работы будут вестись по другой технологии.
  2. Укладывается слой гидроизоляции. Для этого можно использовать плотную полиэтиленовую плёнку.
  3. Теперь по черновой стяжке необходимо установить маяки. Для этого можно взять специальные штукатурные профили или направляющие для ГКЛ. Маяки фиксируются к основанию при помощи саморезов.
  4. Затем между маяками засыпается керамзитовая крошка. Она выравнивается правилом по маякам и трамбуется.
  5. После этого укладываются шпунтованные гипсоволокнистые плиты. Стык листов проклеивается клеем и скрепляется саморезами. При необходимости можно выполнить два слоя из этих плит. При этом стыки плит в двух слоях не должны совпадать.

Нюансы выполнения конструкции пола


Гидроизоляционная плёнка или другой рулонный материал, используемый для изоляции основания, обязательно заводится на стенки ленточного фундамента на высоту не менее 150-200 мм

При выполнении любой технологии устройства пола по грунту в доме на ленточном фундаменте стоит учитывать следующие тонкости:

  • Плодородный грунт внутри контура ленточного фундамента необходимо аккуратно снять. Он не годится для трамбовки. Все корни в этом месте тщательно удаляются.
  • Поскольку полиэтиленовая плёнка может пропускать радон, её лучше не использовать в качестве гидроизоляции. Для этих целей лучше брать изделия из винилацетата, различные модификации ПВХ или поликарбоната.
  • Укладку гидроизоляционного материала стоит производить в два слоя, меняя направление полос на противоположное.
  • Гидроизоляционный материал должен обладать не только защитой от влаги, но и не пропускать водяной пар, которой в большом количестве присутствует в грунте.
  • Гидроизоляционная плёнка или другой рулонный материал, используемый для изоляции основания, обязательно заводится на стенки ленточного фундамента на высоту не менее 150-200 мм. После выполнения всей конструкции пола излишки гидроизоляции по краю стен подрезаются.
  • Толщина теплоизоляционного материала не должна превышать высоту ленточного фундамента.
  • При заливке финишной армированной стяжки по краю стен укладывается демпферная лента. Она нужна для компенсации деформационных расширений стяжки и защиты от её растрескивания.

Важно: при выполнении той или иной конструкции пола по грунту толщина утеплителя рассчитывается индивидуально с учётом климата в регионе строительства и характеристик используемого материала. Расчёт отметки низа подушки выполняется после определения толщины всех слоёв.

kakpostroitdomic.ru

Как самому сделать бетонный пол в частном доме на грунте

Существует два способа укладки полов в частном доме: бетонирование по грунту или по балкам и плитам. Технология проведения работ кардинально различается, выбор нужного метода зависит, прежде всего, от уровня грунтовых вод и сухости почвы. Первый вариант обходится дешевле, его легко выполнить самому, заливка подходит для всех типов фундамента, кроме свайного. В данном случае бетонный пол представляет собой армированную стяжку поверх утрамбованного грунта, тепло- и гидроизоляционных слоев стройматериалов, каждый их которых имеет разную толщину и свое функциональное назначение. При соблюдении требований технологии получается ровное, прочное и долговечное покрытие, полностью пригодное к настилу декоративной финишной отделки любого типа и выдерживающее значительные эксплуатационные нагрузки.

Особенности

К полам в частном доме, укладываемым непосредственно на грунт, выдвигаются определенные требования. Например, бетонирование допускается при:

  • Глубине грунтовых вод не менее 5 м.
  • Наличии в частном доме постоянного отопления, так как промерзание почвы приводит к увеличению нагрузки на фундамент.
  • Сухом и неподвижном грунте.
  • Устоявшемся фундаменте.

Заливка бетонного пола целесообразна при строительстве частного дома с подвалом или цокольным этажом. Работы начинаются после возведения стен и кровли и проходят по следующей схеме:

1. Разметка уровня.

2. Разравнивание и утрамбовка грунта.

3. Засыпка песка, гравия и щебня.

4. Монтаж гидро- и теплоизоляции.

5. Армирование.

6. Закладка опалубки и установка направляющих маяков.

7. Заливка раствора, выравнивание и окончательная стяжка.

Разметка пола и подготовка грунта

Фиксатором является нижняя точка будущих дверных проемов, для создания ровной линии на стене проставляются отметки на высоте 1 м. Далее по всему периметру формируется «нулевой» уровень: отмеряется 1 м вниз, для удобства в углах забиваются гвозди и натягивается шнур. После этого убирается весь строительный мусор и начинается выравнивание и утрамбовка грунта. Требуемая для многослойной конструкции толщина составляет 30–35 см. В некоторых случаях необходимо убрать лишний грунт, в других — досыпать (желательно песок). Утрамбовку лучше проводить не своими руками, а с помощью виброплиты, если такое оборудование отсутствует, то используется обычное бревно. На выходе должна быть ровная и плотная поверхность грунта, без проминания под ногами.

Следующий шаг — засыпка и утрамбовка чистого речного песка, для контроля уровня пола рекомендуется вбить специальные колышки. Поверх 5 см базового слоя песчаной гидроизоляции размещается и выравнивается гравий, керамзит или щебень, для уплотнения и разравнивания камней засыпка промывается водой. Толщина этого пласта составляет около 10 см, для усиления гидрофобных свойств специалисты рекомендуют залить его жидким битумом. Такое устройство бетонного пола по грунту проводится для защиты от капиллярного проникновения влаги.

Существует два варианта верхнего слоя: черновая бетонная стяжка (6–8 см) или заполнение щебнем более мелких фракций, перемешанного с жидким цементным раствором. Все острые каменные края убираются, каждый пласт проверяется на отклонения по горизонтали.

Теплоизоляция и армирование

Следующий этап связан с утеплением бетонного пола в частном доме и усилением его несущих способностей. В качестве теплоизолирующих материалов нередко применяются: пенопласт, минвата (лучше всего подходит каменная базальтовая), пенополистирол, перлит, влагостойкая фанера и пробка. Для дополнительной защиты от влаги укладывается нижний слой из рубероида или пленки. При использовании гидроизоляционной мембраны внимательно изучается инструкция для определения нужной стороны монтажа. Сверху утеплитель тоже защищается тонкой пленкой.

С целью усиления несущих способностей пола из бетона проводится армирование будущей стяжки. Для этого потребуется металлическая (реже — пластиковая) сетка с толщиной прутьев не менее 3 мм. Она укладывается по обычной шахматной схеме, минимальный шаг составляет 10×10 см. Чем выше предполагаемые нагрузки, тем толще должна быть арматура, места стыков соединяются сваркой. Далее размещаются выравнивающие маяки и проводится чистовое бетонирование.

Технология заливки

Направляющие укладываются по заранее размеченной схеме с шагом от 2 м, обычно это доска, тонкий брус или металлический профиль. Они фиксируются густым бетонным раствором, верхний уровень доводится до «нулевой» отметки. Между ними устанавливается опалубка из влагостойкой фанеры, все элементы, которые будут выниматься из раствора, обрабатываются маслом. Чистовую стяжку бетонного пола желательно провести в один заход, от этого зависит монолитность и надежность конструкции.

Для создания раствора применяется цемент с морозостойкостью от 400, чистый просеянный песок, мелкофракционный щебень и вода. Пропорции соответственно составляют: 1:2:4:0,5. Обязательно пользуются бетономешалкой, данный этап работ трудно проводить самостоятельно, желательно пригласить напарника. Начальная точка заливки — противоположный двери угол, сразу заливается несколько участков, сверху раствор разравнивается лопатой. Рекомендуемая толщина бетонного слоя на этом этапе — 5 см. Для уплотнения и заполнения пустот применяется виброплита.

Залитые участки равняются длинным правилом, излишки удаляются, в нужных местах добавляется бетонный раствор. После этого направляющие и опалубка вынимаются, процесс повторяется до полного заполнения всей площади помещения. Готовую бетонную поверхность накрывают пленкой и оставляют на 3–4 недели до окончательного затвердевания, во избежание появления трещин она смачивается водой, не реже 1 раза в день. В качестве финишной заливки используются самовыравнивающие смеси, они наносятся и разравниваются аналогично: от дальнего угла к двери. Минимальный промежуток, необходимый для их высыхания, составляет 3 дня, более точное значение указано в инструкции.

Обязательным условием качественного бетонирования является утрамбовка и проверка горизонтальности каждого слоя. Финишную бетонную стяжку проводят исключительно по маякам. В случае монтажа своими руками теплого пола в частном доме предусматривается тепловой зазор около 1–2 см (вспененный полиуретан или полиэтилен), он нужен для предотвращения образования трещин. Высота уровня зависит от утепления цоколя, если оно было проведено, то «ноль» может размещаться как выше, как и ниже фундамента. Если нет, то бетонный пол не следует делать ниже верхней части, во избежание появления зон промерзания.

Важно не пренебрегать теплоизоляцией, потери тепла в частном доме через низ составляют не менее 20 %. Для усиления гидрозащиты допускается укладка на грунт тонкого слоя из глины, ее обязательно поливают и утрамбовывают. При возведении постройки на сырых грунтах нельзя использовать керамзит из-за его абсорбционных свойств (которые увеличиваются в зимний период). Также этот материал нежелателен в качестве основного утеплителя.

Для достижения нужных характеристик защиты от холода потребуется слой керамзита не менее 80 см — намного проще уложить плиты из пенопласта, толщиной в 5 см. Распространенной ошибкой при работе с бетонными полами является засыпка гидроизоляционного слоя из строительного мусора, крупных или острых камней.

Самым простым и доступным способом выполнения чернового покрытия для помещения любого назначения является обустройство бетонного пола по грунту. Хотя процедура и не требует особых навыков, все же качество конечного пола напрямую зависит от соблюдения определенных технических моментов, связанных с его обустройством. О том как сделать бетонный пол по грунту и о том, как залить бетонный пол на грунт рассмотрим далее.

Характеристика и составляющие бетонного пола по грунту

При обустройстве любого пола по грунту главное обеспечить качественную его теплоизоляцию. Именно из-за ее установки, в итоге удается получить многослойный пол, называемый пирогом.

Изготовление полов по грунту напрямую зависит от типа грунта и его особенностей. Первым и самым главным требованием к грунту выступает уровень, на котором заложены грунтовые воды, который должен быть минимум 500-600 см от поверхности. Таким образом удастся избежать подвижек и пучения грунта, которые отразятся на полу. Кроме того, грунт не должен быть рыхлым.

Для более качественного выполнения всех работ следует определить требования к установке теплоизоляции, которые состоят в следующем:

  • предотвращение теплопотерь;
  • защита от проникновения грунтовых вод;
  • обеспечение звукоизоляции;
  • предотвращение парообразования;
  • обеспечение комфортного и здорового микроклимата в помещении.

Теплый бетонный пол по грунту содержит в составе такие компоненты и этапы работы:

1. Очищение грунта от верхнего слоя. Кроме того, поверхность тщательно выравнивается.

3. Затем на песок устанавливается подушка из гравия или щебня. Именно этот участок предотвращает поднятие грунтовых вод, кроме того, он дополнительно выравнивает поверхность. Толщина слоя из наполнителя составляет около восьми сантиметров.

4. В качестве следующего слоя выступает использование армированной стальной сетки. Она является отличным закрепителем бетонного основания. Кроме того, она является местом для фиксации металлических труб. Армированная сетка используется не во всех случаях, а только при необходимости в дополнительном укреплении.

5. Следующий слой имеет толщину более 5 см и является черновым полом. Для его обустройства используется бетонный раствор. После того как он наберет прочность в течение 2-3 недель, на поверхность устанавливается следующий слой “пирога”.

6. Данный слой состоит содержит специальную мембрану или гидроизоляционную пленку, которая предотвращает риск поглощения лишней жидкости бетонным основанием. Пленка укладывается с нахлестом, во избежание появления щелей используется строительный скотч, которым проклеиваются все стыковые участки.

7. Следующий этап — монтаж утеплителя, в качестве которого рекомендуется применение вспененного пенополистирольного материала или полистирола высокой плотности, имеющего покрытие из фольги. При наличии слишком большой нагрузки на пол, лучше воспользоваться утеплителем в виде плит.

8. Далее устанавливается гидроизоляция или рубероид. После которых выполняется строительство истовой стяжки. Именно на ней будет установлено конечное финишное покрытие. Толщина данного слоя от 8 до 11 см. Эта стяжка нуждается в обязательном проведении армирования.

Бетонный пол в доме по грунту: преимущества и недостатки обустройства

Среди преимуществ изготовления бетонного пола по грунту следует выделить:

  • обеспечение надежной защиты основания от воздействия низкой температуры грунт, на котором обустраивается пол, всегда отличается только температурой выше нуля;
  • разнообразие теплоизоляционных материалов для утепления пола позволяет соорудить конструкцию с хорошими показателями предотвращения теплопотерь;
  • пол, который получится в итоге отделывается любым из существующих напольных покрытий;
  • не требуется производство специальных расчетов для пола, так как всю нагрузку принимает грунтовое покрытие;
  • обустройство теплого пола отлично обогревает помещение, кроме того, их нагрев происходит достаточно быстро, а тепло распределяется по комнате равномерно;
  • теплый пол по грунту отличается хорошим звукоизоляционными характеристиками;
  • кроме того, на таком полу практически не образуется плесень и сырость.

Среди недостатков чернового бетонного пола по грунту выделяют:

  • при использовании многослойного пола значительно снижается высота комнат;
  • при возникновении неполадок для демонтажных работ потребуется много материальных средств;
  • обустройство пола на грунте требует большого вложения материальных, физических и временных ресурсов;
  • при слишком высоком расположении грунтовых вод или при высокой рыхлости грунта обустройство такого пола не представляется возможным.

Устройство бетонного пола по грунту: выбор материалов

Как говорилось ранее, для обустройства бетонного пола на грунте потребуется соорудить многослойную конструкцию. В качестве первого слоя рекомендовано использование речного песка, дальше щебня или керамзита.

После их установки производится монтаж черновой стяжки, гидроизоляционной пленки и теплоизоляции. Далее устанавливается чистовая стяжка, которая является основанием для укладки отделочных материалов.

Главной функцией песка и щебня является обеспечение защиты помещения от проникновения в него влаги, При использовании щебня требуется его тщательно утрамбовать, а щебень — обработать с помощью битума.

При наличии слишком влажного грунта, применение керамзита является недопустимым. Так как он поглощает излишки влаги, а затем изменяет свою форму. После покрытия слоя с помощью пленки на основе полиэтилена, заливается черновая стяжка, слоем около восьми сантиметров. Далее, на ней обустраивается гидроизоляция из двух полиэтиленовых слоев, уложенных внахлест. Учтите, что полиэтилен должен очень герметично соединяться между собой, чтобы предотвратить попадание влаги в помещение.

  • экструдированного пенополистирола;
  • минеральной ваты;
  • пеностекла;
  • пенопласта и т.д.

После этого, производится обустройство чистовой стяжки, которая в обязательном порядке армируется. Для обеспечения ровности стяжки рекомендуется применение маяков.

Бетонный пол по грунту технология изготовления

Пол следует начинать возводить исключительно после того как уже возведены стены и крыша. Процедура изготовления бетонного покрытия по грунту включает такие этапы:

  • проведение работ по определению высоты пола и его разметка;
  • очищение верхнего слоя грунта и утрамбовка основания;
  • установка гравия или щебенки;
  • гидро- и теплоизоляционные работы;
  • укрепление бетонной стяжки;
  • установка опалубки для заливки раствора;
  • непосредственная заливка.

Пол по грунту выстраивается таким образом, чтобы он был на одном уровне с дверным проемом. По периметру здания следует нанести разметку. Для этого, на стенах устанавливаются метки, на расстоянии в 100 см от нижней части проема. Когда разметка осуществлена, следует опустить ее обратно на один метр. Данная линия станет ориентиром для заливки бетона. Для более легкого выполнения разметки следует по угловым частям помещения установить колышки, на которых натягиваются канаты.

Следующий этап работ предполагает очистку основания от верхнего слоя грунта. Для начала следует избавиться от всякого мусора, находящегося на полу. Постепенно снимите всю верхнюю часть грунта. Бетонный пол по грунту имеет вид конструкции, толщиной до 35 см. Поэтому, грунт, который снимается с поверхности должен быть именно такой толщины.

С помощью специального оборудования, такого как виброплита, производится утрамбовывание поверхности. При его отсутствии достаточно использовать деревянное бревно, с ранее прибитыми к нему ручками. Полученное основание должно отличаться ровностью и плотностью. Во время ходьбы на нем не должны оставаться следы.

При более низком расположении грунта по отношению к дверному проему, снимается только верхняя его часть, поверхность хорошо утрамбовывается, а затем засыпается песком.

Далее производятся работы по установке гравия и щебенки. После утрамбовки базового слоя проводится засыпка гравием, толщина этого слоя составляет около 10 см. Совет: После засыпки поверхность поливается водой и еще раз утрамбовывается. Для упрощения контроля над ровностью поверхности необходимо в грунт вбить колышки, выставлены в соотношении с уровнем.

После гравиевого слоя производится выравнивание песком. Слой должен иметь такую же толщину, около 10 см. Для того, чтобы контролировать ровность поверхности воспользуйтесь такими же колышками. Для обустройства данного слоя рекомендуется применение овражьего песка, имеющего разные примеси.

На песок, укладывается щебенка, фракцией 4х5 см. Далее производится ее уплотнение, а поверхность посыпается песком, выравнивается и утрамбовывается. Уложите щебенку таким образом, чтобы избежать появления на поверхности ее торчащих краев.

Учтите, что каждый из слоев, укладываемых на полу должен быть ранее проверен на горизонтальность. Поэтому, в процессе работ используйте строительный уровень.

Тепло- и гидроизоляция бетонного пола по грунту

Чтобы создать гидроизоляционную прослойку достаточно применения полиэтиленовой пленки или мембраны. Гидроизоляционный материал должен быть раскатан по всему периметру пола, старайтесь вывести крайние его участки на несколько сантиметров за пределы нулевых обозначений. Листы соединяются внахлест и фиксируются на поверхности с помощью скотча.

Для того, чтобы улучшить теплоизоляцию пола и не допустить промерзания грунта, рекомендуется пол обработать минеральной ватой.

Особенности проведения армирования бетонного пола по грунту

Для того, чтобы бетон приобрел нужную прочность следует провести его армирование. Для выполнения данного процесса рекомендуется использовать сетку из металла или пластика, прутья арматуры или укрепляющую проволоку.

Для установки армирующего каркаса следует оборудовать специальные подставки, высота которых составляет около 2,5 см. Таким образом они будут находиться непосредственно на бетонном полу.

Учтите, что применение пластиковой сетки предполагает ее натягивание на забитых ранее колышках. При использовании проволоки, для изготовления армирующего каркаса потребуется сварка и навык работы с ней.

Для того, чтобы процедура заливки прошла быстро, а результат получился качественным следует провести установку направляющих и смонтировать опалубку. Разделите комнату на несколько равных отрезков, ширина которых составляет не более 200 см. Установите направляющие в виде деревянных брусков, высота которых равна расстоянию от пола до нулевой отметки.

Для фиксации направляющих используйте густой цементных, глиняный или песчаный раствор. Между направляющими устанавливается опалубка, которая является образователем карт, заливаемых бетонным раствором. В качестве опалубки рекомендуется применение фанеры с влагостойкими характеристиками или деревянных досок.

Учтите, что направляющие и опалубка выводятся под ноль и выравниваются в соотношении с горизонтальной поверхностью. Таким образом, удастся получить основание, отличающееся ровностью. Перед установкой направляющих и опалубки следует их обработать с помощью специального масла, которое облегчит процедуру вытаскивания их из бетонной смеси.

Технология заливки бетонного пола по грунту

Заливка проводится один или максимум два раза. Таким образом, получится соорудить однородную и мощную конструкцию. Для того, чтобы бетонный пол по грунту своими руками прослужил его владельцам долгое время, лучше всего заказать специальный бетонный раствор с завода. Его прочность и качество намного выше, чем у состава приготовленного в домашних условиях.

Для самостоятельного изготовления раствора потребуется наличие бетономешалки, цемента марки не ниже 400, речного песка и наполнителя в виде щебня.

Для того, чтобы приготовить бетонный раствор следует смешать одну часть цемента, две части песка и четыре части наполнителя, при этом, из расчета на общее количество ингредиентов потребуется половина части воды.

Все ингредиенты перемешиваются в бетономешалке, следите за тем, чтобы все ингредиенты качественно перемешались между собой. Начинайте заливку пола с участка, находящегося противоположно по отношению ко входу в помещение. Залейте три, четыре карты одним разом, а затем с помощью лопаты разровняйте состав по всей поверхности.

Для обеспечения хорошего сцепления бетона с поверхностью рекомендуется применение ручного вибратора по бетону.

После того как большинство карт заполнились необходимо провести черновое разравнивание поверхности. Для этих целей потребуется наличие правила, шириной в два метра, которое плавными движениями протягивается по полу. Именно правило поможет избавиться от излишков бетона, который попадает в пустые карты. После выравнивания следует снять опалубку и заполнить оставшиеся участки раствором.

После выравнивания всей площади пола следует накрыть пол пленкой из полиэтилена, и оставить на месяц. Учтите, что по прошествии нескольких дней, поверхность постоянно смачивается водой, во избежания пересыхания бетона, образования щелей и рыхлости основания.

Завершающий этап предполагает обработку пола с помощью смесей на самовыравнивающей основе, которыми обустраивают стяжку. Именно смесь поможет сделать основание идеально ровным и устранит мелкие неровности поверхности.

Работы также начинается с угла, противоположного двери, для нанесения раствора рекомендуется использовать лопату, а для выравнивания основания — правило.

Пол отстаивается на протяжении 72 часов. Далее пол готов к укладке отделочных материалов напольного назначения. Именно такой тип бетонных полов по грунту в частном доме позволит получить прочное и долговечное основание.

Бетонные полы по грунту видео:

Ленточный базис является наиболее распространенным видом фундамента для возведения дома, но и у него есть свои минусы. Так, если не сделать в таком основании продухи или неправильно выполнить расчет их сечения, могут возникнуть осложнения. Из-за низкой вентиляции деревянные материалы могут покрыться плесенью и прогнить. Все это можно предотвратить, если создать пол по грунту на ленточном фундаменте. В данной статье будет подробно изложена технология создания пола по грунту и рассмотрены его характеристики, а также сильные и слабые стороны.

Определение пола по грунту

Полом по грунту называют монолитное бетонное основание или стяжку. Заливка производится внутри ленточного базиса на обработанную почву, которой засыпается боковая часть фундамента и утеплительный слой. Чаще всего вместе с бетонным основанием устанавливается система подогрева пола. Полы по грунту имеют способность накапливать тепло, поэтому их можно использовать при возведении энергоэффективной постройки.

Существует две разновидности пола по грунту:

  1. На подготовленную хорошо уплотненную почву заливается монолитная стяжка, которая имеет жесткую связь с ленточным базисом.
  2. На почву заливается плита, несвязанная с фундаментом. Такую разновидность еще называют «плавающей» стяжкой.

Каждый вариант создания пола имеет свои преимущества и недостатки. При заливке плавающей стяжки конструкция ленты и пола будет развязанной. Таким образом, при возникновении усадки в конструкции не появятся трещины, так как напряжение будет отсутствовать. Этот фактор можно отнести к преимуществам, а недостатком можно считать то, что пол не будет привязан к другим конструкциям. Это может привести к постепенному разрушению: появлению трещин, сколов или отверстий.

При заливке жесткой конструкции фундамент и стяжка будут единым целым. Стяжка не даст усадку, так как будет лежать на фундаменте. Но если почва под полом будет плохо уплотнена, со временем она просядет, а стяжка потеряет свою опору. При большом давлении, это может привести к разрушению основания и потери несущей способности всей постройки. Произвести восстановление будет крайне трудно.

При любом варианте основными факторами являются качество уплотнения насыпной почвы и конструкция пола. Частой ошибкой является жесткая связка узлов. Из-за этого на конструкцию оказывается повышенная нагрузка.

Преимущества и недостатки пола по грунту

К плюсам использования полов по грунту можно отнести:

  • Возможность создания на большинстве разновидностей почвы.
  • Базис будет хорошо утеплен, а также защищен от влияния морозов.
  • В сравнении с обычным плиточным фундаментом, расход бетона будет уменьшен.
  • За таким полом не требуется дополнительный уход после создания.
  • Коммуникационные провода не потребуют дополнительного утепления.
  • Залитое перекрытие служит в качестве чернового пола первого этажа. На него можно класть практически любые напольные покрытия.
  • Необходимость в вентиляции подпольного пространства отсутствует.

Основным недостатком пола по грунту можно считать то, что при создании высокого цоколя понадобится засыпать пазухи ленточного основания большим количеством почвы, а это приведет к увеличению конечной стоимости процедур.

Также минусом является долгий срок высыхания бетонного раствора после его заливки. В среднем на полное высыхание уйдет около месяца, а это много, особенно если есть ограничение по времени.

Основные варианты монтажа

На сегодняшний день монтаж напольного покрытия по грунту можно осуществить двумя способами. Каждый из них имеет разную технологию. Первый метод является более экономичным и при этом потребует меньше времени и сил. Он подразумевает установку пола с помощью деревянных балок. Вместо деревянного материала можно использовать стальные балки, но стоимость работ в таком случае будет увеличена.

Такой способ имеет ряд недостатков, среди которых следующие:

  • Понадобится увеличивать размеры фундамента, так как для балок понадобится создать опору. Хорошей альтернативой расширению базиса является установка дополнительных опорных столбов по всей площади основания.
  • Из-за того, что балки опираются на фундамент, будет уменьшена высота комнат. Высота будет снижена примерно на 200 мм. Чтобы этого избежать, понадобится увеличить высотку конструкции, но это потребует дополнительных денежных затрат.
  • Многие специалисты считают, что пол на подобной основе будет иметь невысокую стабильность, в независимости от качества проведения работ.
  • Так как деревянные конструкции будут устанавливаться рядом с почвой, из-за высокой влажности их срок службы будет значительно сокращен. Даже специальные растворы и создание вентиляции не помогут в решении этой проблемы.

Второй метод является более дорогостоящим, но и более качественным. Он подразумевает заливку пола, его утепление и гидроизоляцию. Такой способ обеспечит высокую эффективность и надежность. Создание пола по грунту состоит из подготовки и непосредственно заливки основания.

Подготовительные процедуры

Этот этап подразумевает подготовку грунта к будущим нагрузкам и монтаж утепленной стяжки. Для самостоятельного осуществления подготовки понадобится придерживаться следующего порядка действий:

  1. Осуществляется разметка. Отмеряется пол подвала или, если его не будет, первого этажа. Данные замеры будут использоваться в качестве начальной точки перекрытия, также по этой поверхности можно будет перемещаться. Порог помещения будет начальной точкой для расчетов. От нее необходимо вычесть толщину бетонной плиты. После чего делается несколько меток на базисе. Это позволит определить нижнюю и верхнюю часть перекрытия. Рекомендуется выполнять процедуру с помощью нивелира, он позволит увеличить точность работы и ее скорость.
  2. Проводится дальнейшая подготовка. Для бетонного пола основой должны являться плотные слои грунта. Чтобы уплотнить его, необходимо применить вибратор. Но такое устройство требует наличия специальных инструментов и определенных знаний. Также уплотнение почвы можно осуществить с помощью объемной массы, например, бревном с диаметром от 30 см. Для этого к стволу дерева привязывается широкая площадка. Под ее воздействием и весом дерева и осуществляется уплотнение грунта.
  3. Проводится дополнительная подсыпка по всему участку. Для приготовления подсыпки нужно использовать песок или щебень с мелким зерном. Во время приобретения материала необходимо учитывать, что песок нужно выбирать не менее средней величины. Слой подсыпки не должен быть больше 50 см. Песчаная подушка выступает в качестве дренажной системы, которая равномерно распределяет массу здания на почву. Иногда, чтобы уплотнить слои, добавляется небольшое количество воды, после чего подушка снова присыпается и трамбуется.
  4. Важным этапом при создании пола является создание хорошей защиты от влаги. Зачастую для этих целей используется полиэтиленовая пленка или мембранные материалы с высокой плотностью. Заливка бетонной смеси должна проводиться только после того, как будет выполнена гидроизоляция всего основания. Необходимо учитывать, что материалы для защиты от влаги должны соединяться между собой исключительно внахлест. Пленка для защиты от влажности должна быть больше размеров помещения, это нужно, чтобы без проблем выполнить загибание краев.

Во время заливки нужно учитывать возможность создать электрический теплый пол с помощью специальной конструкции. Он потребляет небольшое количество энергии, но при этом способен быстро прогреть всю площадь комнаты, что будет особенно полезно для частных домов в холодное время года.


Заливка пола по грунту

Чтобы качественно выполнить устройство полов, заливка должна проводиться в несколько этапов. Если бетонный раствор будет приготавливаться самостоятельно, понадобится использовать следующие материалы:

  • цемент марки 300 или 400;
  • песок с мелким зерном;
  • воду;
  • щебень не большого размера.

Все эти материалы понадобится хорошо перемешать в бетономешалке, соблюдая заданные пропорции. Если бетономешалка отсутствует, можно соорудить деревянный короб. В нем можно осуществлять замешивание бетонной смеси.

После чего в комнате осуществляется монтаж маяков по уровню. Они будут служить в качестве ориентиров для заливки пола. Смесь заливается с крайних углов помещения, при этом осуществляется трамбовка. Это поможет избежать пористости в бетонном растворе и защитить пол от разрушения в дальнейшем.

Выравнивание производится при помощи алюминиевого правила. После заливки помещение понадобится оставить примерно на 30 дней. Это время позволит раствору впитаться в землю и набрать необходимую твердость.

По истечении этого времени поверх пола заливается специальная смесь, которая выравнивает все недостатки поверхности.

Более подробно узнать о нюансах создания ленточного фундамента и пола по грунту можно при помощи следующего видео.

Пол по грунту является отличным решением для ленточного фундамента. Он имеет ряд преимуществ, среди которых экономия на материалах и возможность установки системы теплого пола. Сам процесс заливки не является особенно трудоемким и с ним вполне сможет справиться даже новичок в строительном ремесле. Главное, использовать качественные материалы и выполнять каждый этап тщательно и аккуратно.

Как делать бетонный пол на фундаменте


Делаем пол на бетонном фундаменте

Завершив работы по возведению ленточного фундамента и стен будущего дома, необходимо принять правильное решение, приступая к обустройству пола в помещении, который должен отвечать нескольким требованиям. Необходимо создать конструкцию, препятствующую проникновению грызунов и насекомых, не позволяющую появиться сквознякам и способную проявить себя как прочное, надежное и долговечное сооружение. Идеальным решением является сооружение бетонного пола на ленточном фундаменте.

Особенности технологии создания полов из бетона

Подготовка к заливке бетонного пола по грунту

Бетонный пол называют полом на грунте. Это связано с особенностью его сооружения, исключающей возможность использования при выполнении работ деревянных балок из-за слишком большого веса конструкции. Заливка таких полов требует создания эффективной и надежной гидроизоляции, но в соответствии с требованиями технологического процесса сооружение данной конструкции возможно лишь в тех районах, где уровень залегания грунтовых вод превышает два метра. В исключительных случаях предусмотрено на стадии возведения фундамента здания создание дренажной системы.

Еще одно обязательное условие – наличие качественной подсыпки. Отсутствие нужной плотности большинства грунтов требует выполнения подсыпки непосредственно под черновой стяжкой, так как существующие показатели делают невозможной укладку пола из бетона непосредственно на почву. На поверхности такой конструкции по всей ее площади сооружают дополнительную теплоизоляцию. Это связано с высокой теплопроводностью материала.

Помня о возможных подвижках грунта и неравномерной усадке бетона, во избежание растрескивания монолита использовать технологию с применением усадочных швов.

Наличие подвала в домах, где обустроены ленточный фундамент и полы из бетона, исключено.

Что потребуется для выполнения работ

Экструдированный пенополистирол подходит для утепления

Учитывая наличие грунтовых вод, и соблюдая технологию создания пола в загородных домах, основанием которых является ленточный фундамент, для начала работ потребуются:

  1. Гидроизоляционные материалы, роль которых с успехом играет полиэтиленовая пленка, уложенная в несколько слоев (минимум в два слоя).
  2. Речной песок, который в отличие от глины, прекрасно пропускает влагу.
  3. Керамзит.
  4. Щебень.
  5. Цемент.
  6. Пеностекло, экструдированный пенополистирол, минеральная вата. Это материалы, обеспечивающие качественную теплоизоляцию.

Использование керамзита разрешено только на тех грунтах, которые не отличаются повышенной влажностью. Данный материал впитывает влагу, за счет чего увеличивается в размерах. При использовании щебня перед заливкой черновой стяжки, его пропитывают битумом и укладывают поверх речного песка.

Последовательность выполнения работ

Бетонный пол – это конструкция, создаваемая для долгосрочного использования. Поэтому при проведении работ необходимо строго соблюдать их последовательность. От того насколько тщательно выполнены все манипуляции, правильно соблюдены пропорции используемых материалов и точно осуществлено соответствие этапам технологического процесса зависит качество будущей конструкции.

Засыпка фундамента

Заливка бетона для полов на грунте осуществляется после тщательной подготовки фундамента, основания для дальнейших работ. Итак, перед тем, как залить бетонный пол, необходимо снять слой почвы со всей внутренней поверхности фундамента. Глубина готовой впадины достигает метра. Отсыпку проводят только речным песком, который хорошо пропускает воду.

При создании отсыпки не использовать прежний грунт или глину. Эти материалы способствуют скапливанию воды, что приводит к разрушению всей конструкции.

Засыпка керамзита

Бетонные полы на ленточном фундаменте начинаются с создания песчаной подушки. Ее отсыпают послойно, тщательно проливая водой и трамбуя каждый слой. Такие полы, как правило, сооружают в то же время, когда обустраивают фундамент. Пролитый водой песок необходимо тщательным образом утрамбовать, чтобы избавиться от существующих пустот, которые становятся причиной растрескивания и разрушения пола.

Теперь создается фильтрующая подушка, для чего насыпается слой гравия толщиной 1-15 сантиметров, трамбуется, а поверх него отсыпается песок, который вновь основательно трамбуется.

Монтаж гидроизоляции и утепления
Конструкция утепленного и гидроизолированного пола

Прежде чем приступить к заливке черновой стяжки, можно обустроить с помощью полиэтиленовой пленки первый слой гидроизоляции. Проверив уровень подготовленного для пола фундамента, на всю поверхность укладывается пленка в два слоя. Нельзя забывать о том, что по всему периметру помещения, в котором ведутся работы, пленка поднимается на стену выше отмеченного уровня. Самым ответственным моментом является выполнение гидроизоляции в углах.

Теперь наступает момент обустройства теплоизоляции. Утепление фундамента полов осуществляется с использованием минеральной ваты или экструдированного пенополистирола. На подготовленную поверхность укладывают листы теплоизоляционного материла, и накрывают арматурной сеткой.

Стяжка

Прежде чем залить бетонный фундамент для полов на грунте, необходимо удостовериться в том, что между армировочной сеткой и теплоизоляцией существует расстояние не менее 10 сантиметров. Это своеобразный зазор, позволяющий арматуре оказаться в середине конструкции и обеспечить ее прочность и длительный срок эксплуатации. Такой же зазор должен быть между стенами и залитым бетоном. Для этого сооружают опалубку, используя доски толщиной 2,5 сантиметра. После того как раствор полностью застынет, их извлекают, заполнив пространство монтажной пеной. Посмотрите видео, как сделать стяжку бетонного пола своими руками.

Добиться нужного уровня можно с помощью маячков, установленных перед началом заливки. Они тоже извлекаются после того, как станет черновая стяжка. В качестве маяков используют трубы. Следы от них заливают в процессе заливки чистовой стяжки. Всю готовую поверхность накрывают пленкой, давая раствору постепенно высыхать.

Для того чтобы стяжка устоялась, понадобится не менее 20 дней. После этого на устоявшийся бетон укладывают напольное покрытие, создавая финишное покрытие.

fundamentaya.ru

Пол для первого этажа при ленточном фундаменте

Давайте рассмотрим подробней, что такое ленточный фундамент – полосы из железобетона,  которые уложены под стенами несущими и распределяют вес постройки по всему периметру. Такое решение позволяет оказать достаточное сопротивление, выдавливание грунта, избегая перекоса и проседания постройки. Как правило, для ленточного фундамента выбирают бетонный пол для первого этажа.

Поэтапный процесс укладки бетонного пола для первого этажа при ленточном фундаменте

Этап 1.

Основа

Когда смонтирован цокольный этаж или выполнен фундамент, переходят к следующему этапу – монтажу пола на готовый ленточный фундамент. В получившийся в процессе возведения фундамента (ленточного) периметр здания тщательно засыпают выкопанный грунт в процессе подготовки котлована. После этого до необходимого уровня насыпается почва и далее тщательно уплотняется.  Чтобы уплотнить грунт его на протяжении 2-4 часов проливают водой по всему периметру площади равномерно. Когда грунт полностью оседает, выполняют подсыпку слоем щебня. Выбирать слой щебня необходимо не менее 10 см, а сами фракции щебня могут быть как крупной, так и средней и мелкой фракции.

Этап 2.

Обустраиваем бетонный пол для первого этажа

По периметру площади здания необходимо насыпать 6-10 сантиметровым слоем песка и сверху слой щебня. Для того чтобы защитить от воздействия влаги на песочный слой раскладываем пленку из полиэтилена. Сверху пленки будет накладываться арматурная сетка с толщиной 10-12 мм (зависит от будущей нагрузки). Арматурную сетку необходимо вязать размером ячеек до 20 сантиметров. В тех местах, где будут пересечения арматуры, другими словами углы сетки их сваривают при помощи сварки или связывают при помощи вязальной проволоки. Когда сетку полностью связывают ее необходимо поднять, над уровнем песка. Это делается для создания защитного слоя, в процессе будущей заливки бетонного слоя. Такое решение позволяет защитить армирующий слой от неблагоприятного влияния атмосферных осадков. Связанная арматура, залитая бетоном, будет распределять равномерно всю нагрузку.

Ознакомитесь с техникой заливки бетона зимой.

При уровне бетонного слоя заливки 20 см, арматурную сетку необходимо поднимать на несколько сантиметров над поверхностью. Когда армированную сетку приподнимают над почвой, щебнем, полиэтиленовой пленкой и слоем песка переходят к началу заливки бетонного слоя. Как правило, для этого применяют 200 марку бетона. Для правильных расчетов требуемого объема бетона, следует умножить толщину заливаемого слоя на общую площадь пола (для примера 20 сантиметров), + 5% для запаса, так как чаще всего на заводах не доливают бетон или могут возникнуть ошибки в расчетах. Зачастую при постройке дома существуют большие погрешности, именно по этой причине стоит сделать небольшой запас.

Рекомендация

Для надежной защиты готового фундамента и пола от попадания влаги потребуется выполнить качественную гидроизоляцию. Смотрите как это сделать в видео:

Этап 3.

Ровный пол

Чтобы правильно заливать бетонный пол по уровню, необходимо натянуть по двум диагоналям или прямым вдоль комнаты нить (маяки), и при достижении установленного уровня начинают  поверхность бетона разравнивать. Для этого используется сапка или лопата. Это черновая основа, а чистовой уровень пола из бетона будут выводить стяжкой.

Этап 4.

Заключительный

Когда залили бетонный пол на грунт, теперь бетон необходимо накрыть пленкой, чтобы защитить от влияния внешней среды, исключить быстрое испарение влаги из бетона. Снять пленку можно только по истечению 2 суток.

Процесс монтажа пола из бетона на ленточный фундамент завершен. Для облицовки черновой поверхности можно использовать специальные утеплители (пенопласт, керамзит, УРСА и т.д.), которые сверху покрывают ДВП, ЮЗБ, досками и другими облицовочными материалами.

o-builder.ru

Пол первого этажа при ленточном фундаменте: как сделать в доме

Как правило, при выполнении ленточного фундамента в доме полы устраиваются по грунту. При этом есть несколько технологий их выполнения. Выбор того или иного варианта зависит от предпочтений владельца и условий эксплуатации. Так, лицевое напольное покрытие можно укладывать на деревянную основу, бетонную стяжку или монолитную плиту. При выборе варианта с плитой её либо связывают с ленточным фундаментом, либо выполняют плавающую стяжку, которая в свою очередь может быть сухой или наливной.

Чтобы ускорить строительство дома на ленточном фундаменте для устройства пола первого этажа используют железобетонную плиту

Чтобы ускорить строительство дома на ленточном фундаменте для устройства пола первого этажа используют железобетонную плиту. Она и будет основой для создания будущего пола в доме. Эта плита лежит на небольшом расстоянии от грунта, который даже в самые сильные морозы под домом не будет замерзать. Такой грунт насыщен влагой и радоном, поэтому может передавать сырость плите и излучать радон.

В связи с этим в цоколе дома на ленточном фундаменте обязательно делаются вентиляционные отверстия для естественной вентиляции бетонной плиты и защиты её от разрушения сыростью. Эти отверстия не стоит закрывать даже в зимний период. По такой бетонной плите можно выполнять традиционный пол с утеплением и применять любые теплоизоляционные и отделочные материалы.

Однако если в доме используется низкий цоколь, то для устройства полноценной вентиляции недостаточно места. Зимой эти отверстия может вовсе засыпать снегом. В этом случае пол обустраивается по грунту.

Совет: поскольку под домом необходимо проложить инженерные коммуникации, то для облегчения их ремонтопригодности лучше на этапе строительства заложить под полом дублирующие гильзы всех сетей. Это позволит вам при засорении и выходе из строя основного трубопровода подключиться к дублирующим сетям и не срывать стяжку или другую основу пола для ремонта сетей.

Особенности полов по грунту

Для обратной засыпки лучше взять нерудные материалы (щебень и песок) и послойно трамбовать их при укладке через каждые 20 см

Прежде чем сделать пол по грунту в доме на ленточном фундаменте, необходимо понять, какие требования предъявляются к нему:

  1. Обычно пол по грунту не подвержен силам пучения земли, поскольку под домом сохраняется постоянная температура за счёт геотермального тепла недр.
  2. Чтобы защитить грунтовое основание от насыщения влагой, которая будет передаваться полу, необходимо обязательно выполнять дренажную и ливневую канализацию вокруг несущих конструкций дома.
  3. В большинстве случаев почва под домом на ленточном фундаменте обязательно просядет, поэтому для обратной засыпки не стоит использовать грунт, полученный в процессе копания котлована под дом. Для этих целей лучше взять нерудные материалы (щебень и песок) и послойно трамбовать их при укладке через каждые 20 см.
  4. Не стоит использовать прослойку геотекстиля, что сведёт к нулю эффективность уплотнения грунта.

«Пирог» пола по грунту

Чтобы правильно сделать пол первого этажа по грунту, необходимо использовать все требующиеся слои конструктивного пирога

Чтобы правильно сделать пол первого этажа по грунту, необходимо использовать все требующиеся слои конструктивного пирога:

  • Самым нижним слоем будет песчано-щебёночная подушка, которая тщательно трамбуется. Это обеспечит стабильность всей конструкции и защитит от усадки.
  • После этого выполняется бетонная подготовка. Для этого достаточно плиты высотой 40-70 мм, выполненной из бетона низкой прочности.
  • Гидроизоляционная прослойка защитит теплоизоляционный материал от влаги, поступающей из земли. Для гидроизоляции пола обычно используют рулонные материалы, плёнки или мембраны.
  • Слой теплоизоляции выполняется из прочного и эффективного теплоизоляционного материала. Высота слоя зависит от климатических условий в регионе и используемого материала. Этот слой поможет вам снизить теплопотери, что в свою очередь позволит уменьшить расходы на отопление дома.
  • Армированная железобетонная стяжка – это основа для укладки разных видов напольных покрытий. На неё можно уложить ламинат, линолеум, доску, пробку, керамогранит или кафель. Для укладки паркета по стяжки необходимо сделать основу из многослойной фанеры.

Важно: поскольку глубина котлована больше, чем проектная отметка низа подушки, эта часть ямы засыпается грунтом с послойной трамбовкой. После этого можно делать подушку высотой 60 см. При этом каждые 20  см засыпки трамбуются отдельно.

Технология плавающей стяжки по грунту

Финишная стяжка выполняется с армированием

Обустройство пола по грунту в любом случае предусматривает заливку стяжки из бетона низкой прочности. На эту стяжку будет опираться конструкция наливного пола  или регулируемые лаги, которые обычно используются при облицовке пола паркетом или половой доской.

Технология выполнения плавающей наливной стяжки в доме на ленточном фундаменте выглядит так:

  1. Сначала нужно сделать засыпку котлована песком с трамбовкой каждого слоя высотой 100-200 мм.
  2. После этого приступают к черновой стяжке. Армирование этого слоя выполнять не обязательно. Иногда под черновой стяжкой укладывают прослойку плёночной гидроизоляции, но это тоже не является обязательным. Для обустройства этой стяжки достаточно слоя высотой 50-70 мм, выполненного из бетона М 100 с заполнителем фракцией не более 5-10 мм.
  3. Теперь укладывается гидроизоляционная мембрана. Для этих целей можно взять рубероид или плёнку и уложить их в два слоя. При этом необходимо заворачивать изоляционный материал на ленточный фундамент на высоту 150-200 мм.
  4. В качестве теплоизоляционного материала для следующего слоя пола лучше использовать экструдированный пенополистирол. Его эффективность намного выше, чем у других утеплителей, поэтому высота слоя будет минимальной. Кроме этого, этот материал устойчив к воздействию влаги, прочный и долговечный.
  5. Финишная стяжка выполняется с армированием. Для этого можно использовать сетку из проволоки диаметром 4 мм с размером ячеек 50х50 мм. Для заливки используется бетон марки 150 с заполнителем из щебня фракцией 5-10 мм, речным или мытым карьерным песком, но без добавления глины.

Совет: для снижения теплопотерь пол первого этажа можно обустроить с подогревом. Для этого при обустройстве финишной стяжки в ней прокладываются трубы для транспортировки теплоносителя, электрический кабель или нагревательные инфракрасные маты.

Деревянные лаги – бюджетная технология

Конструкция из регулируемых лаг считается бюджетным вариантом и подходит для создания пола по грунту в доме на ленточном фундаменте

Конструкция из регулируемых лаг считается бюджетным вариантом и подходит для создания пола по грунту в доме на ленточном фундаменте. Она выполняется так:

  1. Сначала делается подушка из нерудного материала с послойной трамбовкой.
  2. Затем укладывается два слоя гидроизоляционной плёнки, рубероида или другого мембранного изоляционного материала. Края материала заводятся на стены фундамента на высоту 150-200 мм.
  3. После этого заливается бетонная стяжка высотой 50-70 см из бетона низкой прочности.
  4. Выполняется установка лаг на регулируемых опорах. При этом верхняя часть опор подрезается после монтажа до нужной высоты.
  5. В пространство между лагами закладывается теплоизоляционный материал. Для этих целей можно использовать экструдированный пенополистирол или базальтовую вату.
  6. После этого делается черновой пол из половой доски или фанеры. Затем можно укладывать выбранное напольное покрытие.

Технология выполнения сухой стяжки по грунту

Пол по грунту в доме на ленточном фундаменте может изготавливаться методом сухой стяжки

Пол по грунту в доме на ленточном фундаменте может изготавливаться методом сухой стяжки.  В этом случае последовательность работ несколько иная:

  1. Подушка и черновая стяжка из бетона марки 100 выполняются так же, как и в предыдущем случае. Дальнейшие работы будут вестись по другой технологии.
  2. Укладывается слой гидроизоляции. Для этого можно использовать плотную полиэтиленовую плёнку.
  3. Теперь по черновой стяжке необходимо установить маяки. Для этого можно взять специальные штукатурные профили или направляющие для ГКЛ. Маяки фиксируются к основанию при помощи саморезов.
  4. Затем между маяками засыпается керамзитовая крошка. Она выравнивается правилом по маякам и трамбуется.
  5. После этого укладываются шпунтованные гипсоволокнистые плиты. Стык листов проклеивается клеем и скрепляется саморезами. При необходимости можно выполнить два слоя из этих плит. При этом стыки плит в двух слоях не должны совпадать.

Нюансы выполнения конструкции пола

Гидроизоляционная плёнка или другой рулонный материал, используемый для изоляции основания, обязательно заводится на стенки ленточного фундамента на высоту не менее 150-200 мм

При выполнении любой технологии устройства пола по грунту в доме на ленточном фундаменте стоит учитывать следующие тонкости:

  • Плодородный грунт внутри контура ленточного фундамента необходимо аккуратно снять. Он не годится для трамбовки. Все корни в этом месте тщательно удаляются.
  • Поскольку полиэтиленовая плёнка может пропускать радон, её лучше не использовать в качестве гидроизоляции. Для этих целей лучше брать изделия из винилацетата, различные модификации ПВХ или поликарбоната.
  • Укладку гидроизоляционного материала стоит производить в два слоя, меняя направление полос на противоположное.
  • Гидроизоляционный материал должен обладать не только защитой от влаги, но и не пропускать водяной пар, которой в большом количестве присутствует в грунте.
  • Гидроизоляционная плёнка или другой рулонный материал, используемый для изоляции основания, обязательно заводится на стенки ленточного фундамента на высоту не менее 150-200 мм. После выполнения всей конструкции пола излишки гидроизоляции по краю стен подрезаются.
  • Толщина теплоизоляционного материала не должна превышать высоту ленточного фундамента.
  • При заливке финишной армированной стяжки по краю стен укладывается демпферная лента. Она нужна для компенсации деформационных расширений стяжки и защиты от её растрескивания.

Важно: при выполнении той или иной конструкции пола по грунту толщина утеплителя рассчитывается индивидуально с учётом климата в регионе строительства и характеристик используемого материала. Расчёт отметки низа подушки выполняется после определения толщины всех слоёв.

kakpostroitdomic.ru

Как самому сделать бетонный пол в частном доме на грунте

Существует два способа укладки полов в частном доме: бетонирование по грунту или по балкам и плитам. Технология проведения работ кардинально различается, выбор нужного метода зависит, прежде всего, от уровня грунтовых вод и сухости почвы. Первый вариант обходится дешевле, его легко выполнить самому, заливка подходит для всех типов фундамента, кроме свайного. В данном случае бетонный пол представляет собой армированную стяжку поверх утрамбованного грунта, тепло- и гидроизоляционных слоев стройматериалов, каждый их которых имеет разную толщину и свое функциональное назначение. При соблюдении требований технологии получается ровное, прочное и долговечное покрытие, полностью пригодное к настилу декоративной финишной отделки любого типа и выдерживающее значительные эксплуатационные нагрузки.

Оглавление:

Особенности

К полам в частном доме, укладываемым непосредственно на грунт, выдвигаются определенные требования. Например, бетонирование допускается при:

  • Глубине грунтовых вод не менее 5 м.
  • Наличии в частном доме постоянного отопления, так как промерзание почвы приводит к увеличению нагрузки на фундамент.
  • Сухом и неподвижном грунте.
  • Устоявшемся фундаменте.

Заливка бетонного пола целесообразна при строительстве частного дома с подвалом или цокольным этажом. Работы начинаются после возведения стен и кровли и проходят по следующей схеме:

1. Разметка уровня.

2. Разравнивание и утрамбовка грунта.

3. Засыпка песка, гравия и щебня.

4. Монтаж гидро- и теплоизоляции.

5. Армирование.

6. Закладка опалубки и установка направляющих маяков.

7. Заливка раствора, выравнивание и окончательная стяжка.

Разметка пола и подготовка грунта

Фиксатором является нижняя точка будущих дверных проемов, для создания ровной линии на стене проставляются отметки на высоте 1 м. Далее по всему периметру формируется «нулевой» уровень: отмеряется 1 м вниз, для удобства в углах забиваются гвозди и натягивается шнур. После этого убирается весь строительный мусор и начинается выравнивание и утрамбовка грунта. Требуемая для многослойной конструкции толщина составляет 30–35 см. В некоторых случаях необходимо убрать лишний грунт, в других — досыпать (желательно песок). Утрамбовку лучше проводить не своими руками, а с помощью виброплиты, если такое оборудование отсутствует, то используется обычное бревно. На выходе должна быть ровная и плотная поверхность грунта, без проминания под ногами.

Следующий шаг — засыпка и утрамбовка чистого речного песка, для контроля уровня пола рекомендуется вбить специальные колышки. Поверх 5 см базового слоя песчаной гидроизоляции размещается и выравнивается гравий, керамзит или щебень, для уплотнения и разравнивания камней засыпка промывается водой. Толщина этого пласта составляет около 10 см, для усиления гидрофобных свойств специалисты рекомендуют залить его жидким битумом. Такое устройство бетонного пола по грунту проводится для защиты от капиллярного проникновения влаги.

Существует два варианта верхнего слоя: черновая бетонная стяжка (6–8 см) или заполнение щебнем более мелких фракций, перемешанного с жидким цементным раствором. Все острые каменные края убираются, каждый пласт проверяется на отклонения по горизонтали.

Теплоизоляция и армирование

Следующий этап связан с утеплением бетонного пола в частном доме и усилением его несущих способностей. В качестве теплоизолирующих материалов нередко применяются: пенопласт, минвата (лучше всего подходит каменная базальтовая), пенополистирол, перлит, влагостойкая фанера и пробка. Для дополнительной защиты от влаги укладывается нижний слой из рубероида или пленки. При использовании гидроизоляционной мембраны внимательно изучается инструкция для определения нужной стороны монтажа. Сверху утеплитель тоже защищается тонкой пленкой.

С целью усиления несущих способностей пола из бетона проводится армирование будущей стяжки. Для этого потребуется металлическая (реже — пластиковая) сетка с толщиной прутьев не менее 3 мм. Она укладывается по обычной шахматной схеме, минимальный шаг составляет 10×10 см. Чем выше предполагаемые нагрузки, тем толще должна быть арматура, места стыков соединяются сваркой. Далее размещаются выравнивающие маяки и проводится чистовое бетонирование.

Технология заливки

Направляющие укладываются по заранее размеченной схеме с шагом от 2 м, обычно это доска, тонкий брус или металлический профиль. Они фиксируются густым бетонным раствором, верхний уровень доводится до «нулевой» отметки. Между ними устанавливается опалубка из влагостойкой фанеры, все элементы, которые будут выниматься из раствора, обрабатываются маслом. Чистовую стяжку бетонного пола желательно провести в один заход, от этого зависит монолитность и надежность конструкции.

Для создания раствора применяется цемент с морозостойкостью от 400, чистый просеянный песок, мелкофракционный щебень и вода. Пропорции соответственно составляют: 1:2:4:0,5. Обязательно пользуются бетономешалкой, данный этап работ трудно проводить самостоятельно, желательно пригласить напарника. Начальная точка заливки — противоположный двери угол, сразу заливается несколько участков, сверху раствор разравнивается лопатой. Рекомендуемая толщина бетонного слоя на этом этапе — 5 см. Для уплотнения и заполнения пустот применяется виброплита.

Залитые участки равняются длинным правилом, излишки удаляются, в нужных местах добавляется бетонный раствор. После этого направляющие и опалубка вынимаются, процесс повторяется до полного заполнения всей площади помещения. Готовую бетонную поверхность накрывают пленкой и оставляют на 3–4 недели до окончательного затвердевания, во избежание появления трещин она смачивается водой, не реже 1 раза в день. В качестве финишной заливки используются самовыравнивающие смеси, они наносятся и разравниваются аналогично: от дальнего угла к двери. Минимальный промежуток, необходимый для их высыхания, составляет 3 дня, более точное значение указано в инструкции.

Советы и рекомендации

Обязательным условием качественного бетонирования является утрамбовка и проверка горизонтальности каждого слоя. Финишную бетонную стяжку проводят исключительно по маякам. В случае монтажа своими руками теплого пола в частном доме предусматривается тепловой зазор около 1–2 см (вспененный полиуретан или полиэтилен), он нужен для предотвращения образования трещин. Высота уровня зависит от утепления цоколя, если оно было проведено, то «ноль» может размещаться как выше, как и ниже фундамента. Если нет, то бетонный пол не следует делать ниже верхней части, во избежание появления зон промерзания.

Важно не пренебрегать теплоизоляцией, потери тепла в частном доме через низ составляют не менее 20 %. Для усиления гидрозащиты допускается укладка на грунт тонкого слоя из глины, ее обязательно поливают и утрамбовывают. При возведении постройки на сырых грунтах нельзя использовать керамзит из-за его абсорбционных свойств (которые увеличиваются в зимний период). Также этот материал нежелателен в качестве основного утеплителя.

Для достижения нужных характеристик защиты от холода потребуется слой керамзита не менее 80 см — намного проще уложить плиты из пенопласта, толщиной в 5 см. Распространенной ошибкой при работе с бетонными полами является засыпка гидроизоляционного слоя из строительного мусора, крупных или острых камней.

stroitel-list.ru

Ремонт старых деревянных полов — Архив деревообработки

Майкл Хэнлон, пятница, 17 декабря 2021 г.

Руководство по шлифовке и отделке пола является одним из наиболее рекомендуемых производителями шлифовальной продукции. Это дает учащимся возможность получить знания о шлифовке полов, ремонте, паркетной доске, смазке и правильных инструментах, которые отлично справятся с этой задачей. В руководстве есть электронная книга с видеоуроками, доступ к которым можно получить сразу после регистрации на курс.Содержание курса включает в себя шлифовку пола, часть 1 и 2, с использованием шлифовальной машины для пола и кромок, шлифование и повторную отделку паркета, паркетных и инженерных полов, а также лакировку или смазку пола. Кроме того, в нем есть видеоролики с таким содержанием, как методы работы с неровными полами, протирка шваброй, всплеск воды, методы перекрестного шлифования, демонстрации использования арендованных инструментов, окрашивание, полное руководство по шлифованию, занимающее более двух часов, среди прочего. Это руководство уникально, потому что оно дает подсказки, которые передают точную информацию, как в учебниках.Это не похоже на другие веб-сайты, посвященные шлифовке и ремонту, которые говорят о своей невероятности в своих руководствах по шлифованию, но фотографии до и после выглядят ужасно. Кроме того, есть любители шлифовальной машины, работа которых ужасна. По этой причине руководство «Как отшлифовать пол» является лучшим, потому что оно не разочаровывает. Конечно, учебные пособия проводятся профессионалом, который работает в этой области уже десять лет. Многие клиенты дали замечательные комментарии об этом руководстве, и это ясно указывает на то, насколько легальным является продукт.Подробнее здесь…

Руководство по шлифовке и ремонту деревянных полов Краткое изложение

Рейтинг: 4,6 звезды из 11 голосов

Содержание: Электронная книга
Автор: Бенджамин Осборн
Официальный сайт: howtosandafloor.com Now

Руководство по шлифовке и ремонту деревянных полов Обзор

Я начал пользоваться этой электронной книгой сразу же после ее покупки. Это руководство, как никто другой; это дружелюбный, прямой и полный проверенных практических советов для развития ваших навыков.

По сравнению с другими электронными и бумажными изданиями, которые я читал, я считаю эту книгу библией по данной теме. Получите это, и вы никогда не пожалеете о своем решении.

Читать отзыв полностью…

Я знал, что стол должен хорошо вписаться в комнату с большим камином из темного мрамора, деревянными полами и прекрасной эклектичной коллекцией произведений искусства. Были также дети, вечеринки и любое количество неформальных встреч, поэтому стол должен был быть не боящимся использования и расширяться, чтобы вместить 10 или 12 посетителей.

Возрождение паркетных полов Мы сдаем в аренду чистый и свежепокрашенный дом. Деревянные полы, однако, имеют форму храма. Наш арендодатель не хочет их ремонтировать. Что я могу сделать, чтобы улучшить их внешний вид? Am Мы предлагаем четырехступенчатую процедуру, которую мы лично использовали на изношенных паркетных полах в домах и квартирах. Метод состоит из следующих шагов

Я покупаю лист наждачной бумаги, которая используется для шлифовки деревянных полов, и приклеиваю его на поверхность моего верстака.Обычно я использую наждачную бумагу с зернистостью 80 размером 8 x 22 в длину. Наждачная бумага с шероховатой поверхностью зернистостью 80 удерживает практически любую заготовку во время шлифовки или строгания.

Деревянные фундаменты подходят для малоэтажных или многоквартирных домов. Их можно соорудить с обычным перекрытием из бетонных плит, деревянным перекрытием на шпалах, опирающихся на зернистый дренажный слой, или подвесным деревянным перекрытием (рис. 21). Они должны быть рассчитаны не только на вертикальную нагрузку дома, нагрузки на его пол и крышу, но и на горизонтальные нагрузки обработанного консервантом деревянного фундамента (А) с бетонной плитой перекрытия и деревянными фундаментами (В) с деревянным шпалным перекрытием ( C) с подвесным деревянным полом (D) на бетонном ленточном фундаменте (см. следующую страницу).

Если сундук будет стоять на деревянном полу, добавьте войлочные прокладки к нижней части угловых блоков или перекладин. O Наклоняемые или наклоняющиеся шары — новшество, которое можно было найти в первых креслах Shaker. (См. рисунок справа.) Они были прикреплены к задним стойкам, чтобы не повредить деревянный пол. До 1850 года фильтры изготавливались из дерева, позже чаще всего из металла. Деревянные кантователи не такие прочные, как металлические, но они особенно интересны тем, что их можно сделать своими руками.

Важное сообщение для тех, у кого паркетные полы Можно ли выполнить 3200 ремонтных работ на ваших паркетных полах всего за 20? Когда вы впервые взглянете на массивный деревянный пол, вы почувствуете богатство, теплоту и герметичные деревянные полы. Улучшает внешний вид запечатанной твердой древесины без дорогостоящей шлифовки и сохраняет естественную красоту. Деревянные полы могут быть красивыми, но любой владелец дома знает, что они царапаются и тускнеют от мебели и повседневного движения. Грязь, песок и ножки мебели — злейшие враги вашего деревянного пола, они действуют как наждачная бумага на отделке, вызывая царапины и матирование.Полировка запечатанных деревянных полов может стоить среднему домовладельцу более 3200 долларов. Этот процесс окраски создает так много пыли, что многим домовладельцам приходится складывать свою мебель на хранение и переезжать в отель на срок до недели, чтобы завершить процесс окраски. Что еще хуже, химикаты, используемые при отделке деревянного пола, могут выделять опасные пары и часто легко воспламеняются. Вместо этого…

Можете ли вы помочь мне выбрать между плитой на уровне и деревянным фундаментом, обработанным под давлением?

Где вы строите, где такое написано в коде? Я не думаю, что действительно понимаю вопрос, поэтому мне нужно больше информации.Деревянный фундамент , обработанный давлением (PWF) , был бы альтернативой бетонному фундаменту , и при этом плохой. Конечным результатом смешения дерева и влаги всегда будет гниль. Таким образом, строительство дома из дерева, закопанного в землю, — это не то, что мы когда-либо рекомендовали бы.

А плита на марке является альтернативой подвалу, PWF или бетону, поэтому я не уверен, где вам советуют смешивать PWF и плиту на марке, и даже как это сделать.Плита на уровне пола состоит из бетона и изоляции (излучающие нагревательные трубы, сетка и арматура, конечно), но не из дерева. Деревянная конструкция будет стоять наверху, выше уровня земли, где она может правильно высохнуть.

Если вы чувствительны к химическим веществам, существует множество материалов, которые могут попасть в дом и вызвать у вас проблемы со здоровьем. Несколько лет назад мы построили демонстрационный дом LEED Platinum (Дом Эдельвейс) (на плите) и тщательно выбирали здоровые строительные материалы, такие как краски и отделочные материалы с нулевым содержанием летучих органических соединений, фанера без формальдегида для отделки шкафов, переработанные кварцевые столешницы и т. д.

Если у вас есть химическая чувствительность, то ваш фундамент, вероятно, не является самой большой проблемой (хотя, как уже упоминалось, нам не нравится идея втыкать дерево в землю), мы рекомендуем тщательно выбирать все материалы внутренней отделки, чтобы обеспечить здоровое качество воздуха в помещении. Ниже приведены несколько страниц для прочтения, и еще раз, пожалуйста, объясните немного лучше, что вам говорят о фондах, и мы, вероятно, сможем вам помочь. Мы находимся в процессе строительства еще одного демонстрационного дома в Уэйкфилде, Квебек, он построен из сборной плиты из комплекта опалубки .Производитель (Legalett) установил более 2 миллионов квадратных футов в Северной Америке, и им никогда не отказывали в разрешении.

Вот несколько страниц, которые могут помочь вам построить дом с безопасным воздухом в помещении:

Бордюр и декоративная полоса из твердой древесины

Бордюр и декоративная полоса из твердой древесины

Роберт Робиллард на Finish Carpentry

Установка бордюра и декоративной полосы для деревянного пола:

Паркетные полы предлагают непревзойденное чувство качества, которое никогда не перестанет устаревать или исчезать с тенденциями в строительстве дома или декорировании.

Паркетные полы имеют множество видов и отделок, начиная от более традиционной классики, такой как дуб и ясень, и заканчивая современными стилями, такими как клен или необычный рисунок экзотических пород дерева, таких как бразильский тигровый лес или африканский сапеле.

Если ваш стиль более уютный и деревенский, вы можете рассмотреть древесину гикори или вишни.

Добавьте к любому напольному покрытию из твердой древесины бордюр из твердой древесины и декоративную полосу, и теперь вы говорите о высокой привлекательности бордюра.Бордюр обычно состоит из 8-12 дюймов аналогичного настила вдоль стен. Декоративная полоса — это акцентная полоса, которая подчеркивает и демонстрирует декоративные бордюры, а также улучшает укладку паркета.

Зачем использовать рамку и полосу элементов?

Добавление бордюра и декоративной полосы к вашему следующему паркетному полу — отличный способ продемонстрировать свою творческую сторону и создать пол, который соответствует классическому дизайну или более эксцентричен и демонстрирует ваше художественное чутье.

Когда я вижу бордюр и декоративную планку, установленную на деревянном полу, я сразу же думаю о «высоком уровне и качестве».

Бордюрные и декоративные полосы становятся все более и более популярными в наши дни и в основном встречаются или ассоциируются с более дорогими домами и реконструкциями. Бордюры обычно выполняются из того же материала, что и остальная часть пола или «поля», как мы его называем. Яркая полоса обычно темнее и может быть из разных материалов, оттенков и размеров. Грецкий орех и красное дерево кажутся мне самыми популярными в моем лесу, вероятно, потому, что они предлагаются в очень многих оттенках.[Фотографии этого проекта показывают: Сантос Красное дерево]

При рассмотрении вопроса об установке декоративной планки на деревянный пол лучше всего это делать во время укладки пола. Стоимость установки характерной полосы в основном связана с трудозатратами из-за небольшого количества используемых материалов для характерной полосы.

Люди все время спрашивают, куда я должен поместить полоску с функциями. Это действительно личный выбор, но многие, если не большинство, полоски проходят вдоль границ стен, обычно на расстоянии от 6 до 8 до 12 дюймов от стены, но не слишком далеко, чтобы они не исчезали под внешним периметром коврика.

Одно практическое правило, которому я следую, состоит в том, чтобы использовать одну полосу в небольших помещениях и двойные полосы в реальных комнатах или больших пространствах. Обычно я использую доски стандартной ширины для слепого забивания гвоздей. Более тонкие полосы также можно использовать путем фрезерования полосового настила и установки лицевых гвоздей.

Добавление бордюра обычно оплачивается отдельно, а полоса с элементами может добавить от 1,50 до 10,00 долларов США за погонный фут в зависимости от стоимости материала.

Выбор границы и характерной полосы:

При выборе бордюрной и декоративной полоски обязательно изучите и выберите декоративную полоску с такой же плотностью, как и у вашего пола, чтобы она изнашивалась равномерно.Если вы выберете материалы с разной плотностью, через несколько лет вы можете быть недовольны тем, что они изнашиваются с разной скоростью.

Макет важен:

Планирование и измерение бордюров и декоративных полос должно производиться до укладки одной доски. Одна маленькая ошибка на этапе может в геометрической прогрессии перерасти в катастрофу установки.

Используйте комбинацию 3-4-5 треугольных измерений, больших квадратов и параллельных измерений, чтобы определить и выложить границу и характерную полосу.

Старые плотники говорят, что небольшая ошибка в фундаменте может со временем усугубиться и превратиться в большую ошибку к тому времени, когда вы построите крышу. Это справедливо и для паркетной доски. Нет ничего хуже, чем если вашим последним куском будет доска в форме пирога.

Разрешить минимальное расширение 3/4″ вокруг всех вертикальных препятствий Цвет, оттенок и стыки!

Напольные покрытия из твердой древесины поставляются в коробках, и во многих случаях вы можете получить различные распилы или «партии» древесины от производителя напольных покрытий.Потратьте время, чтобы открыть и установить напольное покрытие из нескольких картонных коробок одновременно, чтобы обеспечить хорошее сочетание цвета и оттенка.

Расположение вашего пола имеет важное значение. Обратите внимание на расстояние между стыками и смещение концов досок пола не менее 4–6 дюймов в соседних рядах. Эта маленькая деталь будет иметь большое значение, когда весь пол будет готов. Укладывая пол случайным образом и разнося стыки, вы добьетесь более приятного внешнего вида укладки пола.

При укладке досок пола одинаковой длины начинайте ряды со стартовой доски.Для этого отрежьте длинную доску покороче и используйте ее в качестве стартовой доски. Избегайте равномерного расположения рядов во избежание ступенчатости. Доски, которые вы обрезаете с противоположного конца ряда, можно использовать для следующих стартовых досок.

 Шаги по установке рамки и полоски признаков:

Как и при любой укладке деревянного пола, найдите время, чтобы сориентировать или, при необходимости, вырезать и разметить первые бордюрные доски, чтобы убедиться, что ваша первая доска параллельна противоположной стене. Проверьте и перепроверьте это перед началом установки.

Опять же, я не могу не подчеркнуть, что при установке границы вокруг стен комнаты убедитесь, что вы устанавливаете их под прямым углом и параллельно друг другу. Используйте тот же материал для настила на бордюрах, что и в средних «полевых» досках.

При установке бордюра и характерной полосы используйте согласованный и перекрывающийся узор в углах. Этот узор, мало чем отличающийся от узора «елочка», является приятной и красивой деталью отделки.

Не существует жестких или быстрых правил, но я считаю, что расстояние от 8 до 12 дюймов от стены — это хорошее место, чтобы закончить границу и начать полосу с элементами.

Как правило, вы будете следовать за стенами с помощью своей характерной полосы и избегаете заходить в маленькие уголки с помощью своей характерной полосы, это делает ее слишком занятой. В этих ситуациях заполните уголок с большим бордюром, «полевыми» досками.

При установке характерной планки вы можете либо установить доску полной ширины и прибить ее вслепую, либо разорвать ее на меньший размер до нужной ширины и прибить на место лицевой стороной. Так как полоса выделена на полу, я предпочитаю скрывать гвозди.

Для получения качественной отделки рекомендуется вставить полосатую панель с характерными элементами между двумя досками с одинаковыми направлениями.Это удерживает все «полевые» соединения за полосой элементов.

Заполнение поля:

Завершите всю рамку и сделайте стропы как минимум на трех, если не на всех четырех стенах, прежде чем заполнять средние «полевые» доски.

Когда вы дойдете до противоположного конца комнаты, используйте фрезу с шипом и пазом, чтобы отшлифовать концы полевой доски, чтобы она встала и зафиксировалась на месте. При этом держите последние две доски немного над полом в месте соединения. Медленно опустите две доски вниз, а затем наденьте их на ранее установленный шпунт.

Фрезеровать последнюю доску лучше, чем приклеивать и прибивать ее гвоздями. Заполните всю рамку [Все 4 стены] и полосу элементов перед заполнением среднего поля.

Фрезерование этой доски обеспечивает гораздо лучшее соединение и допускает естественное сезонное движение без разрушения. Если клеевое соединение не сработает, у вас останутся зазоры.

Один из методов, который я считаю хорошо работающим, заключается в установке обеих сторон поля одновременно и работе по направлению к середине. Работа до середины гарантирует, что внешние края совпадают, и последняя доска остается посередине.Это гарантирует, что вы не установите последнюю и, скорее всего, более тонкую плату рядом с хорошо заметной функциональной полосой.

Когда вы приближаетесь к середине, вместо того, чтобы отделывать поле одной очень тонкой узкой полосой, вы всегда можете оторвать немного материала от нескольких досок и заново нарезать их, чтобы закончить пол, не привлекая внимания к гораздо более узкой полосе, которая будет обратить внимание.

Однако в большинстве случаев чуть более узкую доску не поднимают посередине пола и обычно прячут под ковриком.

Для последней детали: На настольной пиле оторвите язык от предпоследней детали и установите ее. Затем распорите последний кусок до необходимой ширины и установите его с помощью строительного клея и торцевых гвоздей. Много раз вам понадобится помощь деревянного бруска, чтобы «убедить» эту деталь на месте.

Хранение и обращение:

Полы из твердой древесины должны храниться в среде, в которой они должны работать. Доставить материалы на экологически контролируемую площадку.Влажность деревянного основания пола не должна превышать 13%. Используя влагомер, измерьте влажность как черного пола, так и паркета, чтобы убедиться, что разница между ними не превышает 4% (3% для досок).

Акклиматизируйте паркет в месте, где он будет уложен. Храните в сухом месте, обязательно обеспечив воздушное пространство не менее четырех дюймов под картонными коробками, которые хранятся на «ровных» бетонных полах.

Полы не должны доставляться до тех пор, пока здание не будет ограждено, с установленными окнами и дверями, а также до тех пор, пока цементные, штукатурные и все другие «мокрые» работы не будут завершены и высохнут.Бетону должно быть не менее 60 дней.

Условия на рабочем месте:

Здание должно быть огорожено со всеми входными дверями и окнами. Весь бетон, кирпичная кладка, элементы каркаса, гипсокартон, краска и другие «мокрые» работы должны быть полностью сухими.

Настенные покрытия должны быть на месте, а покраска завершена, за исключением последнего слоя плинтуса. По возможности отложите установку плинтуса до завершения укладки пола. Подвалы и подвальные помещения должны быть сухими и хорошо проветриваемыми.

Наружная планировка должна быть дополнена поверхностным дренажем с минимальным перепадом 3 дюйма на 10 футов (7,6 см на 3,05 м) для направления потока воды от конструкции. Все водосточные желоба и водостоки должны быть на месте.

Состояние основания

Чистый, ровный и ровный. Отшлифуйте возвышенности или стыки. Выровняйте углубления максимум 6 слоями строительного войлока 15 #, фанеры или прокладок (не выравнивающих смесей).

Сухой – проверьте и задокументируйте влажность основания с помощью соответствующего теста на влажность.Используйте влагозащитные материалы, асфальт #15, крафт-бумагу класса D или ламинированную рулонную бумагу. Этот слой действует как замедлитель влажности и может использоваться для уменьшения движения, вызванного изменениями влажности основания пола, тем самым уменьшая коробление и коробление. Швы внахлест 4-6”.

Привинтите черновой пол, чтобы устранить скрип.

Требования к черновому полу / подстилающему слою:

ПРИМЕЧАНИЕ: Паркетные полы из твердых пород дерева можно крепить к большинству существующих напольных покрытий при условии, что в них можно проникнуть с помощью крепежа, а материалы основания/подстилающего слоя соответствуют или превышают рекомендуемые требования к основанию/подложке.

Общие советы по установке:

ШАГ 1: Подготовка дверного проема и стены

• Подрезать дверные коробки и косяки. Удалите все существующие основания, формы для обуви или пороги дверных проемов. Эти элементы можно заменить после установки. Все дверные коробки и косяки должны быть подрезаны, чтобы избежать сложных надрезов по разметке

• Установите антипирен (если используется) параллельно полу.

• Перекрытие рядов 6″.

ШАГ 2: Установите отправную точку

• Для лучшего визуального эффекта рекомендуется установка параллельно самой длинной стене; тем не менее, пол следует укладывать перпендикулярно балкам пола, если только черный пол не был усилен для уменьшения провисания черного пола.

• По возможности всегда начинайте разметку или установку с самой прямой стены, как правило, с внешней стены.

• По крайней мере, в двух местах на расстоянии не менее 18″ от угла отмерьте на равном расстоянии от стартовой стены ширину лицевой стороны стартовой доски плюс 1″ (не включая ширину шпунта в это измерение). Отметьте эти точки и проведите через них линию мелом. Это измерение учитывает необходимое расширение на 3/4 дюйма и ширину языка.

ШАГ 3: Установка первого и второго рядов

• Начиная со стены, используйте самые длинные и прямые доски для первых двух рядов.Для

• В изделиях произвольной и переменной ширины в первом ряду используется самая широкая доска. Выровняйте язык первого ряда по меловой линии. Канавка должна быть обращена к стартовой стене.

• С помощью пневматического финишного гвоздезабивателя забейте гвозди со стороны паза на расстоянии ½ дюйма от края с интервалом 6 дюймов и на расстоянии 1–3 дюйма от каждого конца. Затем забейте гвозди с помощью финишного пистолета, удерживая его под углом 45°. Гвоздь через

• забивание «карманов» в верхней части язычка через каждые 6–8 дюймов

• При использовании финишных гвоздей предварительно просверлите отверстия для гвоздей сверлом 1/32″ примерно на 1/2″ от задней (канавки) кромки, на 1–3″ с каждого конца и с интервалом 6″.Предварительно просверлить с теми же интервалами под углом 45° отверстие для гвоздя в верхней части шпунта

.

• Забейте гвоздями сторону паза, где предварительно просверлено отверстие. Когда закончите, вбейте гвоздь вслепую под углом 45° через язычок первого ряда. Закрепите с помощью финишных гвоздей 6 или 8d. Зенкованные гвозди к

• обеспечить ровное зацепление паза. Чтобы не повредить твердую древесину, используйте набор гвоздей, чтобы утопить гвозди.

• Продолжайте вбивать гвозди вслепую, используя этот метод, со следующими рядами, пока не можно будет использовать гвоздезабиватель.

ЭТАП 4: Сухая укладка (укладка) пола

• «Сухие» материалы (стойки) для покрытия приблизительно двух третей помещения. Начинайте сухую укладку (укладку) примерно в 6″ от края ранее установленных рядов. Избегайте слишком сильного стягивания досок по бокам, так как в начале крепления они должны двигаться свободно.

• Не обрезайте последнюю доску, пока не будет установлен ряд. Предварительная обрезка доски может привести к тому, что доска будет слишком короткой.

• Визуально осмотрите напольное покрытие, отложив доски, в которых необходимо вырезать естественные изъяны.Используйте эти доски для стартового и финишного рядов после того, как будут вырезаны нежелательные характеристики.

ШАГ 5: Установка пола

• Начинайте установку сразу с нескольких рядов.

• Закрепите каждую доску минимум двумя крепежными элементами на расстоянии 1″–3″ от концов. Для обеспечения более благоприятного внешнего вида торцевые стыки соседних рядов должны располагаться в шахматном порядке минимум на 4″–6″, если это возможно.

• Последние 1–2 ряда должны быть прибиты гвоздями с лицевой стороны, если зазор не позволяет прибить гвозди вслепую с помощью степлера.Предварительно просверлите и забейте лицевой стороной или используйте пневматический гвоздезабиватель со стороны языка, следуя схеме забивания гвоздей, используемой для первого ряда.

• Разорвать последний ряд по размеру и закрепить гвоздем. Используйте клей для предыдущей доски.

• Установите или переустановите все переходники, переходные планки, Т-образные молдинги, пороги, основания и/или четвертькруглые молдинги, которые могут понадобиться.

• Осмотрите пол, заполнив все небольшие зазоры соответствующей смешанной шпаклевкой.

• Оставьте владельцу информацию о гарантии и уходе за полом.

Полезная информация о паркете:

На размеры деревянного пола незначительно влияет разный уровень влажности в вашем доме. Следует соблюдать осторожность, чтобы контролировать уровень влажности в пределах 35–55%. Это защитит ваши инвестиции и обеспечит хороший внешний вид ваших полов.

• Отопительный сезон (сухой): рекомендуется использовать увлажнитель для предотвращения чрезмерной усадки деревянных полов из-за низкого уровня влажности. Дровяные печи и электрическое отопление, как правило, создают очень сухие условия.

• Сезон без отопления (влажный, влажный): Надлежащий уровень влажности можно поддерживать с помощью кондиционера и осушителя в летние месяцы.

• Избегайте чрезмерного попадания воды из-за трекинга в периоды ненастной погоды.

• В кухнях с деревянными полами положите коврик под раковину.

 

Отделка старых деревянных полов — Северная архитектура

By Роберт Хессон, пятница, 17 декабря 2021 г.

Руководство по шлифовке и отделке пола является одним из наиболее рекомендуемых производителями шлифовальной продукции.Это дает учащимся возможность получить знания о шлифовке полов, ремонте, паркетной доске, смазке и правильных инструментах, которые отлично справятся с этой задачей. В руководстве есть электронная книга с видеоуроками, доступ к которым можно получить сразу после регистрации на курс. Содержание курса включает в себя шлифовку пола, часть 1 и 2, с использованием шлифовальной машины для пола и кромок, шлифование и повторную отделку паркета, паркетных и инженерных полов, а также лакировку или смазку пола. Кроме того, в нем есть видеоролики с таким содержанием, как методы работы с неровными полами, протирка шваброй, всплеск воды, методы перекрестного шлифования, демонстрации использования арендованных инструментов, окрашивание, полное руководство по шлифованию, занимающее более двух часов, среди прочего.Это руководство уникально, потому что оно дает подсказки, которые передают точную информацию, как в учебниках. Это не похоже на другие веб-сайты, посвященные шлифовке и ремонту, которые говорят о своей невероятности в своих руководствах по шлифованию, но фотографии до и после выглядят ужасно. Кроме того, есть любители шлифовальной машины, работа которых ужасна. По этой причине руководство «Как отшлифовать пол» является лучшим, потому что оно не разочаровывает. Конечно, учебные пособия проводятся профессионалом, который работает в этой области уже десять лет.Многие клиенты дали замечательные комментарии об этом руководстве, и это ясно указывает на то, насколько легальным является продукт. Подробнее…

Руководство по шлифовке и ремонту деревянных полов Резюме

Рейтинг: 4,6 звезды из 11 голосов

Содержание: электронная книга
Автор: Бенджамин Осборн Now

Руководство по шлифовке и ремонту деревянных полов

Из всех книг, связанных с этой темой, мне нравится читать эту электронную книгу из-за ее хорошо спланированного содержания.Даже такой новичок, как я, может легко получить огромное количество знаний за короткий период времени.

Мое мнение об этой электронной книге: если в вашей коллекции нет этой электронной книги, ваша коллекция неполная. Я не жалею о покупке этого.

Читать отзыв полностью…

Фрагмент плана третьего уровня слева участок на уровне решеток, справа участок уровня над деревянным полом. Рис. 6. Фрагмент плана третьего уровня слева участок на уровне решеток, справа участок уровня над деревянным полом.

Чтобы претендовать на строительство мельницы в соответствии со строительными нормами, деревянный настил пола должен иметь номинальную толщину не менее 3 дюймов (64 мм) и минимум 1 дюйм. поверх него уложен номинальный (19 мм) деревянный финишный настил под прямым углом. Настил крыши для строительства завода должен иметь номинальную толщину не менее 2 дюймов (38 мм). Террасная доска меньшей толщины может использоваться в обычном строительстве и строительстве с деревянным каркасом.

Чтобы претендовать на строительство завода, как это определено большинством строительных норм и правил, деревянные балки перекрытий должны иметь номинальный размер не менее 6 X 10 (140 X 241 мм).Если они поддерживают только крышу и потолок, они могут быть не меньше 4 X 6 (89 X 140 мм). Балки меньшего размера могут быть использованы в обычной конструкции и конструкции с деревянным каркасом.

В наши дни колокольня собора Сан-Андреа в Портогруаро, также известная как Гражданская башня, представляет собой наклонную колокольню высотой 59 м. Строительство, вероятно, было начато в XIII веке. Башня была недавно обследована Busetto & Romanin (2001) с использованием теодолита и диастиметра, и основные геометрические особенности показаны на рисунке 1.С архитектурной точки зрения Башня имеет каменную колонну, колокольню и шпиль. Колонна имеет примерно квадратное поперечное сечение, размер которого зависит от высоты, от 7,30 м на уровне земли до 6,45 м наверху. Стены каменные заполненные, толщиной от 1,3 м в основании до 0,9 м наверху. Четыре деревянных этажа на отметках 5,58 м, 12,07 м, 18,45 м и 22,74 м, а также старинный каменный крестовый свод, ныне усиленный бетонной плитой, на отметке 26,20 м. Основная колонна заканчивается вторым поперечным сводом, подобным приведенному ниже, который поддерживает пол колокольни на уровне 31.43 м. Балкон звонницы несет…

Был сконструирован и испытан, подготовлен к испытаниям пятью различными способами. Поскольку основная цель исследования сводилась к получению исходной информации о возможности применения и эффективности испытанного способа усиления, был испытан однокомнатный кирпичный дом с деревянными перекрытиями без стеновых связей. Модели сохранили основные конструктивные характеристики типичных зданий, такие как высота этажа, пролет между несущими стенами и размер проемов, с внешними размерами, адаптированными к размеру платформы вибростенда.Схема укладки кирпичей и размещения деревянных перекрытий показана на рис. 1, а типичная строящаяся модель — на рис. 2. Модель М1 представляла собой контрольную модель с деревянными перекрытиями без стеновых связей. Он был построен непосредственно на ж.д. фундаментная плита, закрепленная на подвижной платформе вибростенда, без каких-либо специальных мер по улучшению сейсмостойкости. Модель М2 была похожа,…

, было проведено простое численное исследование.При численном анализе оценивалась и сравнивалась плоскостная жесткость древних деревянных полов, укрепленных различными способами. В качестве эталона для исследования был принят этаж существующего старинного каменного здания (здание водяной мельницы XIX в.). Главный блок здания прямоугольной формы (7,90 х 14,20 м) и имеет три этажа. Вертикальная структура соответствует периметральным многослойным каменным стенам (толщина 50 см). Рис. 5. Численные модели деревянных полов, укрепленных (а) гвоздевыми пластинами, (б) укрепленных диагональными стальными полосами.Рис. 5. Численные модели деревянных полов, укрепленных (а) гвоздевыми пластинами, (б) укрепленных диагональными стальными полосами.

Деревянный пол в натуральную величину, укрепленный с помощью метода, описанного в разделе 2, был подвергнут системе нагрузки в плоскости, чтобы показать его поведение при сдвиге. Деревянный пол, подобный тем, что можно найти во многих старинных зданиях, был построен в Лаборатории испытаний материалов и конструкций Университета Триеста. Деревянные балки шириной 160 мм и глубиной 180 мм были взяты из старого здания, а для настила использовались новые доски толщиной 23 мм.Образец пола размером 4,0 х 4,0 м состоял из семи параллельных деревянных балок, расположенных на равном расстоянии друг от друга, и 21 равной доски, которые были соединены с балками через пару гвоздей (3 х 70 мм) на каждом пересечении досок и балок.

Пример этого быстро приходит на ум. Мой друг, любитель, строил дом для своих родственников в Болинасе, штат Калифорния, в 1967 году. Однажды я подошел к нему, чтобы узнать, как у него дела. Похоже, у него все хорошо, он как раз заканчивал класть деревянный пол. Однако я не видел никаких труб или водопроводных линий, проходящих через пол, и спросил об этом.

Дождь и мокрый снег стучат по поверхностям зданий. Хлопают двери и скрипят старые деревянные полы. Отопительные и водопроводные системы, лифтовое оборудование и машины, такие как мусоропроводы, производят механические шумы. Когда конструкция здания толкается и тянется ветром, жарой или влажностью, здание скрипит, стонет и потрескивает.

РЕФЕРАТ Всесторонне обсуждаются некоторые ключевые вопросы укрепления современной архитектуры под названием «Бывшая резиденция Ганьси», в том числе усиление фундамента, усиление кирпичной стены, сейсмическое усиление, усиление деревянного пола и деревянной фермы крыши.Первоначальный фундамент был усилен за счет добавления нового железобетонного ленточного фундамента, что расширило площадь основания и увеличило несущую способность и жесткость фундамента. Стена была усилена одно- или двусторонним композитным ламинатом, армированным сеткой, что увеличило несущую способность стены на сжатие и сейсмическую несущую способность. Установив конструкционные колонны из стальных листов и кольцевые балки из стальных листов, которые улучшили сейсмические характеристики, но не заняли полезную площадь.Эти методы можно использовать для усиления конструкции современных фахверковых строений.

Чтобы спроектировать коробчатую конструкцию проанализированных церквей, можно было бы использовать те же методы, которые обычно используются для укрепления деревянных полов на изгиб (Giuriani 2004). Однако среди всех возможных методов предпочтение отдавалось более легким решениям, чтобы предотвратить увеличение статической нагрузки и, следовательно, сейсмического воздействия.

В деревянном строительстве конструкции легкие и жесткие.Проблема с деревянными полами для изоляции воздушного шума заключается в достижении достаточной массы. Заливка из легкого бетона весит от 110 до 115 фунтов кубических футов (540–560 кг на кв. м) и должна быть залита толщиной не менее 1,5 (38 мм). Заливка из твердого бетона (140–150 фунтов на куб. фут или 685–735 кг на кв. м) предпочтительнее, однако конструктивная система должна быть рассчитана на дополнительный вес. На рис. 15.9 приведены примеры деревянных полов и потолков, подходящих для различных уровней качества в многоквартирных жилых домах.Обратите внимание на увеличение толщины фанерного пола.

Боковые нагрузки здания первоначально воспринимались наружными стенами из массивного кирпича в виде коробчатой ​​системы с некоторыми внутренними каменными стенами, которые использовались в качестве несущих стен и поперечных стен. Они увеличили внешние стены и добавили прочности из-за формы здания. Расчетная базовая скорость ветра 120 миль в час для Нориджа привела к большей поперечной нагрузке конструкции здания, в отличие от требований сейсмической боковой нагрузки. Коннектикут находится в зоне умеренной сейсмической активности, при этом ускорение грунта в штате согласно анализу Кодекса создает меньшие силы в боковых несущих элементах конструкции здания.Этому результату способствовали два фактора. Во-первых, высота здания (5 этажей для Ворегана и 6 этажей для пристройки Кларендон) представляла собой значительную площадь для ветровых нагрузок, а во-вторых, легкий деревянный пол не вносил существенной массы в формулы поперечной нагрузки при землетрясении. Таким образом, общий базовый сдвиг ветра превышал сдвиг, полученный сейсмическим анализом. Стоит отметить…

Резиденция Ричарда Дуайта Меррилла представляет собой двухэтажное оштукатуренное здание. В то время как большая часть дома имеет плоскую крышу, массивный поперечный фронтон акцентирует внимание на трех центральных нишах.Остроконечная передняя часть здания немного выступает за боковые пролеты. Парадный вход отмечен небольшим дорическим портиком. Над обшитой панелями входной дверью находится фрамуга. В интерьере дома паркетный пол, а деревянные панели украшают формальные зоны.

Широкая веранда (engawa) покрыта лаком для защиты деревянного пола от дождя. Пятнадцать раздвижных штормовых ставней (отнодо) можно вынуть из их шкафа (то-букуро), расположенного в конце веранды, и втянуть в перила сразу за стойками со стороны сада.Это сделано для защиты большой гостиной от холода, дождя и снега. Построенные более ста лет назад, амадо не покоробились и до сих пор могут легко толкаться один за другим, как поезд вагонов по рельсам.

Не во всех помещениях требуется проверка обработки пола. Если требуется тестирование, обычно регулируются только выходы и доступ к выходам. Готовые напольные покрытия, такие как деревянные полы и эластичные напольные покрытия, вряд ли будут участвовать в раннем развитии пожара.

Верхняя диаграмма предназначена для балок деревянного пола с нагрузкой на пол жилых помещений. Для больших нагрузок увеличьте указанный размер балки на один размер (плюс 2 дюйма или 50 мм). Для потолочных балок, несущих нагрузку только на жилой чердак, уменьшите указанный размер балки на один размер (менее 2 дюймов или 50 мм). Чаще всего балки деревянного пола располагаются на расстоянии 16 дюймов (406 мм) от центра к центру. Также используются промежутки 12 и 24 дюйма (305 и 610 мм). Во всех случаях члены должны падать на 4-футовую высоту. Модуль (1219 мм) для согласования со стандартной шириной различных панельных изделий, которые используются как неотъемлемая часть этой системы.

На исторической фотографии гостиной видны простые оштукатуренные стены и деревянный пол. Большую часть пола покрывал большой восточный ковер. Большая часть мебели была размещена у стен, в том числе пианино, кресло с подлокотниками и несколько небольших стульев с тростниковыми сиденьями. Книжные шкафы стояли у дальней стены. Простой камин был украшен латунными пожарными инструментами. Мягкое мужское кресло стояло слева от камина, а справа уравновешивала прялка с ностальгическим колониальным оттенком.Центр комнаты был открыт, на ковре стоял круглый стол в стиле ампир. И зеркало камина, и картины были подвешены к карнизу.

Последние две стратегии заслуживают дальнейшего объяснения. Схемы обогрева пола или потолка достаточно распространены. Обычно в них используются провода электрического сопротивления, теплый воздух, циркулирующий по нескольким воздуховодам, или теплая вода, циркулирующая по змеевикам пластиковых трубок. (Обычно не пытаются обогревать стены, потому что мы склонны вбивать в стены гвозди и шурупы для подвешивания картин и полок.) Раньше полы для лучистого отопления должны были состоять из медных труб, заделанных в бетонные плиты. Совсем недавно системы на основе пластиковых труб позволили превратить даже деревянные полы в источники лучистого тепла. Напольные системы привлекательны тем, что греют ноги за счет теплопроводности и создают конвекционные потоки, достаточно равномерно нагревающие воздух в помещении. Но у них есть несколько ограничений Столы и письменные столы отбрасывают инфракрасные тени, которые препятствуют способности теплого пола нагревать руки и руки (9.6). Эффективность таких систем снижают коврики и ковровые покрытия. Из-за значительного…

Излучающие панели Hydronic лучше использовать для полов, чем для потолков. Водяные системы лучистого отопления обеспечивают циркуляцию теплой воды по металлическим или пластиковым трубам, либо заключенным в бетонную плиту, либо закрепленным под полом с помощью проводящих тепловых пластин. Они встраиваются непосредственно в бетонные монолитные полы. Довольно популярны излучающие змеевики под деревянными полами. Ковер или ковер на полу будут мешать теплообмену.Специальные прокладки под ковром могут способствовать передаче тепла, или можно использовать воду более высокой температуры.

В ответ на многочисленные просьбы компания Kahrs представила свою новую коллекцию Harmony с тремя тонированными полосами. Новая линейка включает в себя пять деревянных полов из дуба, каждый из которых имеет рустикальную текстуру и предварительно обработан матовым лаком или натуральным маслом, доступным в различных приглушенных тонах. Каждый пол из новой коллекции имеет многослойную конструкцию для устойчивости в любое время года и бесклеевой шов Woodloc от Kahrs для быстрой укладки и идеальной отделки заподлицо.Новая коллекция Kahrs Harmony и все другие напольные покрытия Kahrs толщиной 15 мм предлагаются с 30-летней гарантией. Другие диапазоны, доступные с матовой и окрашенной предварительной отделкой, включают коллекции Kahrs «однополосные» Heritage и Classic Nouveau.

Последний День Благодарения, например, добровольцы из Новоорлеанского центра ресурсов по сохранению (PRC) очистили сильно поврежденный дом 1884 года постройки дробовика в районе Святого Креста в Новом Орлеане. При демонтаже были обнаружены оранжевые и синие полосы стен и крепкие деревянные полы, которые остались невредимыми.Работа была спонсирована КНР и поддержана Национальным фондом сохранения исторического наследия, чтобы показать, что некоторые из старейших домов города являются кандидатами на восстановление. По словам пресс-секретаря КНР Сью Сперри, организация с оплачиваемой и волонтерской работой должна быть в состоянии вернуть 82-летнюю Милдред Беннет в ее дом за 40 000 долларов. Прогресс теперь ждет только восстановления электроснабжения и надежного снабжения района водой.

Оркестровые платформы почти всегда строятся из дерева над воздушным пространством, и музыканты очень любят эту конфигурацию за теплоту звучания.Аскенфельд (1986) обнаружил, что деревянные полы обеспечивают как полезную поддержку в качестве резонатора в нижних регистрах, так и низкочастотное поглощение воздушного звука. Напольное покрытие должно быть достаточно легким, чтобы реагировать на вибрации, создаваемые виолончелями и контрабасами, и обеспечивать тактильную обратную связь с музыкантами, но не настолько легким, чтобы поглощать значительное количество энергии. Баррон (1993) предлагает использовать древесину толщиной 7 8 (22 мм) на шпалах, расположенных на расстоянии 24 (600 мм) друг от друга, чтобы обеспечить некоторое движение, сохраняя при этом структурную поддержку для тяжелых фортепиано или танцевальных коллективов.Глубина воздушного пространства под полом варьируется, но не рекомендуется делать полость более нескольких дюймов.

Конструкция деревянного пола Конструкция деревянного пола состоит из отдельных панелей пола и потолка, которые могут опираться на одни и те же балки или поддерживаться отдельно. Деревянная конструкция легкая и, если она ограничена короткими пролетами, относительно жесткая по сравнению с бетонными и стальными полами с большими пролетами. Деревянные конструкции обладают значительным демпфированием, поэтому вибрации не распространяются в боковом направлении так легко, как в стальном каркасе.Благодаря небольшому весу высокие значения потерь при передаче достигаются только в составных виброизолированных конструкциях. Преимущество изолированной конструкции заключается в том, что она может приблизиться к идеальным характеристикам двойной панели, если пол и потолок достаточно отделены друг от друга. Примеры легких деревянных и гипсокартонных перекрытий показаны на рис. 12.2. В некоторых из них потолок прикреплен непосредственно к нижней стороне деревянных балок, поэтому показатели звукоизоляции относительно низкие. В других случаях потолок монтируется на упругих швеллерах, что приводит к a…

АННОТАЦИЯ В 1995 году плановая проверка, проведенная отделом реставрации Федерального университета Рио-де-Жанейро, выявила нестабильность деревянных полов в комнате, расположенной в бразильском здании 19 века. В данной статье представлен краткий отчет об этой структурной деградации. В основном он сосредоточен на проекте структурной реставрации территорий, в результате которых были проведены практические работы, которые будут реализованы в историческом здании, внесенном в список Бразильского института исторического художественного наследия.Не ограничиваясь описанием этапов работ по укреплению, данное исследование анализирует действия, предпринятые для восстановления повреждений, нанесенных термитами деревянным балкам, пытаясь оценить адекватность в этой конкретной работе указаний международных хартий архитектурного наследия. Основная цель этой статьи — проанализировать критерии, которые ориентировали возможное восстановление и пределы этого вмешательства.

АННОТАЦИЯ Исследована эффективность повышения сейсмостойкости зданий из каменной кладки наследия путем сейсмоизоляции и усиления конструкции полосами ламината из углепластика.На качающемся столе были испытаны пять моделей простого двухэтажного здания из кирпичной кладки с деревянными перекрытиями без стеновых связей. Помимо контрольной модели, были испытаны две модели, изолированные гидроизоляционным слоем или сейсмоизоляторами. Модели четыре и пять были усилены полосами ламината из углепластика, имитирующими стенные связи, расположенные горизонтально и вертикально на уровне пола и углах здания соответственно. Одна из усиленных моделей углепластика была размещена на сейсмоизоляторах.Испытания показали, что влагонепроницаемый слой, если он не спроектирован должным образом, не может считаться сейсмоизоляцией. Изоляторы также не улучшили поведение в случае здания без стеновых связей. Тем не менее, обе модели, заключенные в полосы из углепластика, продемонстрировали значительные…

Типовые строительные нормы и правила не делают различий между балками из клееного бруса и балками из цельного дерева. В соответствии с большинством строительных норм и правил, для строительства мельницы деревянные балки перекрытий должны иметь номинальный размер не менее 6 X 10 (140 X 241 мм).Если они поддерживают только крышу и потолок, они могут быть не меньше 4 X 6 (89 X 140 мм). Балки меньшего размера могут быть использованы в обычной конструкции и конструкции с деревянным каркасом. Деревянные фермы пола и крыши обычно используются вместо обычных деревянных балок и стропил в конструкции каркаса платформы. Эти сборные элементы обеспечивают более быстрый монтаж в полевых условиях, большие пролеты в чистоте, упрощенный каркас из-за отсутствия внутренних несущих стен и более легкий спуск. электрические и механические услуги из-за открытых пространств внутри ферм.

Все типы соединений из перфорированной металлической пластины обеспечивают большое открытое пространство для коммуникаций между балками, что позволяет избежать потенциальных проблем с неправильным вырезом и сверлением для коммуникаций, что так часто является одной из проблем при использовании даже обычных балок перекрытий из цельной мягкой древесины. . Чрезмерная выемка при установке труб на верхней поверхности и электрическая установка на нижней поверхности может резко снизить производительность балки. Ясно, что с двутавровой балкой и сплошными ламинированными балками необходимо решать вопрос о пробивке отверстий для обслуживания и тщательно соблюдать литературу производителей, чтобы избежать ослабления строящейся диафрагмы пола.

В конструкциях деревянного пола как жесткость, так и демпфирование можно увеличить, используя ступенчатое блокирование, показанное на рис. 12.24. Блоки, используя 2 пиломатериала на один размер меньше, чем материал балки, устанавливаются в ряд перевернутых U-образных форм, склеиваются и прибиваются гвоздями. Следующий набор блоков делается ступенчатым (т. е. устанавливается в положение, смещенное относительно первого набора), чтобы его также можно было прибить торцом. Для установки важны как тщательная обрезка, так и обильное нанесение клея.Блоки должны быть обрезаны так, чтобы между блоком и балкой оставался зазор не более 1,8 мм. Цель блокировки состоит в том, чтобы построить дополнительную балку под прямым углом к ​​балкам около середины пролета и обеспечить дополнительное демпфирование. Ступенчатая блокировка используется в середине пролета деревянных полов с пролетом балки более 12 футов (3,7 м) и менее 18 футов (5,5 м), а также в точках одной трети пролетов 18 футов или более. Этот вид блокировки наиболее эффективен при его установке…

РЕФЕРАТ Здесь предлагается и обсуждается простой метод увеличения жесткости в плоскости древних деревянных полов. Техника заключается в использовании нескольких гвоздевых пластин для продольного соединения деревянных досок, чтобы предотвратить скольжение между ними. Таким образом может быть получена жесткая горизонтальная диафрагма, способная как сдерживать каменные стены от внеплоскостных смещений, вызванных сейсмическим возбуждением, так и передавать горизонтальные усилия на сдвигающие стены.Такой метод также характеризуется высокой обратимостью и низкой инвазивностью, как того требуют требования по сохранению памятников и исторических зданий. Были проведены экспериментальные испытания как на образцах соединений, так и на усиленном перекрытии реальных размеров. Первый позволял определить соотношение нагрузки и скольжения ногтевой пластины, тогда как второй позволял проверить эффективность предложенной методики. Результаты свидетельствуют о хорошей жесткости усиленного пола в плоскости…

Предлагаемая методика повышения плоскостной жесткости деревянных полов исторических зданий касается использования перфорированных металлических пластин (ганговых гвоздей) для продольного соединения досок (рис. 1), чтобы предотвратить скольжение из-за сдвигающих усилий. Для придания полу достаточной жесткости и сопротивления в плоскости используется периметрический L-образный стальной профиль (рис. 2а). Таким образом, стальные профили, перпендикулярные горизонтальному действию, образуют два пояса, необходимые для сопротивления изгибающему моменту, усиленный деревянный пол воспринимает силы сдвига, а стальные профили, параллельные горизонтальному действию, передают силы в плоскости на стены, работающие на сдвиг.

Изделия из дерева и для обеспечения деформационного шва между колонной стен и обработанными поверхностями (рис. 6.9а и 6.9б). Крепление деревянных пролетов заключается в подпирании триммеров корпусным соединением, основание можно легко закрепить дюбелем или квадратным болтом. Облицовка деревянного фартука, увенчанная накладкой, обеспечит подходящую отделку краев деревянных полов. Преимущество широкой накладки состоит в том, что она лучше подходит для крепления балюстрады, кроме возможности согласования профиля ступеней в месте расположения колодца (см. рис. 6.2с). Площадки потребуют обрезки для поддержки широких ступеней и подъемников, как показано на рис. 6.9c).

Плавающие полы (рис. 53-6) уменьшают передачу ударного шума и повышают рейтинг потерь при передаче звука (TL) конструкции. Они используются в кондоминиумах, квартирах и коммерческих зданиях для контроля ударного шума, создаваемого шагами или другими воздействиями. В студиях звукозаписи, звуковых комнатах, телевизионных или киностудиях плавающие полы уменьшают передачу внешнего шума в студию.Плавающие деревянные полы используются для танцевальных и тренировочных полов с требованиями устойчивости. Рисунок 53-6 Деталь плавающего деревянного пола. Рисунок 53-6 Деталь плавающего деревянного пола. акустическим стекловолокном низкой плотности. Затем устанавливаются непрерывные деревянные гвозди или стальные швеллеры и сооружается фанерный черный пол. В зависимости от требований к конструкции может быть указано несколько слоев фанеры или комбинация фанеры и гипсокартона. Плавающий деревянный пол завершается укладкой паркета, твердой древесины, виниловой плитки или другого финишного напольного покрытия.

Другие проблемы с границами отделки в документах могут возникать с отделкой пола, особенно в переходах и фасадах. Глиняная плитка или деревянные полы на шпалах могут сочетаться с другой отделкой на значительно разной высоте. Архитектор должен детализировать переход между этими отделками, и если переход требует специальных безбарьерных условий, детализировать и их. Чаще всего архитекторы полагаются на график отделки, в котором просто нет четкого указания, где заканчивается и начинается отделка, особенно в переходных зонах, таких как внутренние пандусы и лестницы.Там, где это возможно, план отделки пола рекомендуется использовать в любом проекте, где используется несколько различных отделок пола.

Для низких подъемов ниже 18 метров (60 футов) гидравлические лифты обеспечивают точное управление, плавную работу и точное автоматическое выравнивание. Кабины изготовлены из толстостенной стали с многослойным деревянным полом, рассчитанным на тяжелые условия эксплуатации. Потолочные светильники должны иметь защиту от поломки. Ворота грузового лифта поднимаются вертикально вверх и имеют не менее 1.8 метров (6 футов) в высоту. Двери подъемного пути поднимаются вертикально или открываются по центру и управляются вручную или с помощью электропривода.

Рекомендации по укладке деревянного пола содержатся в BS CP 201 38 . Влажность представляет собой основную проблему, так как может вызвать гниение и движение. Причины и последствия сухой и мокрой гнили рассматриваются в Главе 2, а общие способы минимизации количества влаги, присутствующей в Главе 4. становится влажным.Древесина, соприкасающаяся с бетонным основанием, должна быть защищена влагонепроницаемым слоем, либо поверхностью, либо сэндвич-мембраной. Подходящие материалы перечислены в BS CP 102. Неудачи произошли не столько из-за отсутствия таких мембран, сколько из-за неадекватного соединения со стеной DPC. Влагонепроницаемая мембрана в полу должна быть непрерывной с ЦОД в стене. При использовании сэндвич-мембраны необходимо выждать достаточное время для высыхания нанесенной стяжки, прежде чем укладывать на нее деревянную отделку.Продолжительность требуемого времени во многом зависит от индивидуальных…

Фундаменты опор используют сетку колонн для передачи строительных нагрузок вниз на фундаменты, опирающиеся на незамерзающий грунт. Колонны используются для поддержки системы настила деревянного пола, которая находится выше готового уровня. Этот тип фундамента, безусловно, является наименее трудоемким с точки зрения материалов, труда и воздействия на стройплощадку, но не используется для создания кондиционированного пространства под полом. Особое внимание следует уделить вводу водопровода в здание на столбчатом фундаменте, так как в грунте под ним нет защиты от замерзания.

Можно ли положить плавающий деревянный пол на бетон? — Первый законкомик

Можно ли положить плавающий деревянный пол на бетон?

В отличие от традиционных планок из цельного дерева, плавающий пол не прибивается гвоздями. Вместо этого доски либо склеиваются, либо соединяются вместе. Доски быстро ложатся практически на любой материал — бетон, фанеру, листовой винил и даже керамическую плитку.

Что не так с плитным фундаментом?

Одним из наиболее существенных потенциальных недостатков является растрескивание плиты.Это может существенно нарушить структурную целостность дома, а ремонт будет трудным и дорогим. К факторам, которые могут привести к растрескиванию плиты, относятся корни деревьев, смещение грунта, землетрясения или промерзший грунт.

Как лучше построить плавающий плитный фундамент?

Строительство плавающей плиты является одним из самых экономичных способов устройства фундамента. Традиционные фундаменты включают ленточный фундамент с использованием морозостойкой стены сверху. Ленточный фундамент устанавливается ниже уровня промерзания, обычно на 4 фута-0 ″ ниже уровня грунта.

Когда укладывать плавающие полы на кухне?

Поскольку вес бытовой техники, особенно холодильников, может привести к нагрузке или поломке шпунтовых замков, выберите защелкивающийся пол, разработанный специально для кухонь. Установите шкафы перед полом; в противном случае вы можете предотвратить расширение и сжатие настила. Установите приборы после установки плавающего пола.

Вам нужно изолировать плавающую плиту?

Бетонные плавающие плиты могут, а в районах с отрицательными температурами должны быть изолированы.Поскольку на этом типе фундамента нет оснований, изоляция либо встраивается непосредственно в бетон, прокладывая ее между слоями бетона, либо укладывая ее непосредственно поверх бетона.

Каковы недостатки плавающей плиты?

Недостатки плавающих плит 1 Некоторыми ограничениями, связанными с плавающей плитой, являются ее сравнительно примитивная технология, захваченный воздух внутри… 2 Фундаменты из плавающих плит имеют явный недостаток, заключающийся в отсутствии подземного доступа для инженерных коммуникаций.Подробнее …

Какое напольное покрытие можно положить на плитный фундамент?

В этой статье обсуждаются лучшие варианты напольных покрытий для фундамента из бетонных плит, включая: дерево, резиновую плитку, керамическую плитку, виниловую плитку, ковер и ламинат для всего дома. Идеальный способ укладки деревянного пола на фундамент из бетонной плиты — начать с укладки шпал размером 2 на 4 дюйма.

Почему бетонные плиты подходят для цокольного этажа?

Бетонные плиты

обладают несколькими уникальными свойствами, которые могут повлиять на ваш пол.Помня об этих качествах, вы сможете выбрать напольное покрытие, которое украсит ваш подвал и будет хорошо сочетаться с вашим основанием. Понимание вашего бетонного основания поможет вам выбрать долговечный и совместимый вариант напольного покрытия.

Можно ли положить ламинат на бетонную плиту?

Слой износа, который служит прозрачным защитным покрытием для защиты от влаги, пятен и выцветания. Как и другие напольные материалы, которые хорошо подходят для бетонных плит, ламинат использует слои для защиты от влаги.Это делает его надежным вариантом для установки на бетонную плиту.

Имеется ли гидроизоляция между полом и плитой?

Для плавающих полов производители часто рекомендуют устанавливать влагозащитный барьер между черным полом и плавающим полом, чтобы предотвратить проникновение влаги. Сложность, конечно, заключается в том, что если влагозащита каким-либо образом нарушена, влага из нижней плиты все равно может повредить напольное покрытие или отделку. Раствор или цементные связки

Как залить бетонную плиту на ленточный фундамент.Пол в доме на ленточном фундаменте. Где применяется ленточный фундамент?

Схемы устройства полов по грунту в доме, подвале, гараже или бане

В домах без подвалов пол первого этажа может быть выполнен по двум схемам:

  • с опорой на грунт — со стяжкой на грунт или на лаги;
  • по стенам — как потолок над вентилируемым подпольем.

Какой из двух вариантов будет лучше и проще?

В домах без подвала цокольный этаж является популярным решением для всех помещений первого этажа. Полы по грунту – дешево, просто и удобно в исполнении, также выгодно устраивать в подвале, гараже, бане и других подсобных помещениях. Простая конструкция, использование современных материалов, размещение отопительного контура в полу (теплый пол) делают такие полы комфортными и привлекательными по цене.

Зимой засыпка под полом всегда имеет положительную температуру. По этой причине грунт в основании фундамента меньше промерзает – снижается риск морозного пучения грунта.Кроме того, толщина теплоизоляции пола по грунту может быть меньше, чем у пола над вентилируемым подпольем.

От пола по грунту лучше отказаться при необходимости обратной засыпки грунтом на слишком большой высоте, более 0,6-1 м . Стоимость обратной засыпки и уплотнения грунта в этом случае может оказаться слишком высокой.

Пол по грунту не подходит для зданий на свайном или столбчатом фундаменте с ростверком, который располагается над поверхностью земли.

Три основные схемы укладки полов по грунту

В первом варианте бетонная монолитная железобетонная плита перекрытия опирается на несущие стены, рис.1 .

После застывания бетона вся нагрузка передается на стены. В этом варианте в качестве плиты перекрытия выступает монолитная железобетонная плита перекрытия, которая должна быть рассчитана на нормативную нагрузку перекрытий, иметь соответствующую прочность и армирование.

Грунт фактически используется здесь только как временная опалубка при устройстве железобетонной плиты перекрытия. Такой пол часто называют «подвесным цокольным этажом».

Подвесной пол по грунту необходимо делать, если велик риск усадки грунта под полом. Например, при строительстве дома на торфяниках или при высоте насыпного грунта более 600 мм . Чем толще слой засыпки, тем выше риск значительного проседания грунта засыпки с течением времени.

Второй вариант — это пол на фундаменте — плита, когда опорой для стен и основанием для пола служит железобетонная монолитная плита, залитая на грунт по всей площади здания , Рис.2.

Третий вариант предусматривает установку монолитной бетонной плиты или укладку деревянных лаг в промежутках между несущими стенами, опирающимися на рыхлый грунт.

Здесь плита перекрытия или лаги не соединены со стенами. Нагрузка от пола полностью передается насыпному грунту, Рис.3.

Это последний вариант правильно назвать пол на земле, о котором и будет наш рассказ.

Полы на первом этаже должны обеспечивать:

  • теплоизоляция помещений из условий энергосбережения;
  • комфортные гигиенические условия для людей;
  • защита от проникновения в помещения грунтовой влаги и газов — радиоактивного радона;
  • предотвращают скопление конденсата водяного пара внутри конструкции пола;
  • снижают передачу ударного шума в соседние помещения вдоль строительных конструкций.

Обратная засыпка грунтовой подушки пола на грунт

Поверхность будущего пола поднимают на необходимую высоту, укладывая подушку из непористого грунта.

Перед началом работ по обратной засыпке обязательно снять верхний слой почвы с растительностью. Если этого не сделать, то со временем пол начнет оседать.

В качестве материала для устройства подушки может быть использован любой легко уплотняемый грунт: песок, мелкий гравий, песчано-гравийный, а при низком уровне грунтовых вод — супесь и суглинок.Выгодно использовать оставшуюся на участке почву от , колодца и (кроме торфа и чернозема).

Грунт подушки тщательно уплотняют послойно (не толще 15 см. ) трамбовкой с проливом грунта водой. Степень уплотнения почвы будет выше, если использовать механическую трамбовку.

В подушку нельзя укладывать крупный щебень, битый кирпич, куски бетона. Между крупными фрагментами все равно будут пустоты.

Толщину подушки из насыпного грунта рекомендуется изготавливать в пределах 300-600 мм . Уплотнить насыпной грунт до состояния естественного грунта пока не удается. Поэтому со временем грунт осядет. Толстый слой рыхлого грунта может привести к слишком большому и неравномерному проседанию пола.

Для защиты от грунтовых газов — радиоактивного радона в подушке рекомендуется сделать слой из утрамбованного щебня или керамзита. Этот нижележащий покровный слой выполнен толщиной 20 см. Содержание частиц размером менее 4 мм в этом слое должно быть не более 10% по массе.Фильтрующий слой должен вентилироваться.

Верхний слой керамзита, помимо защиты от газов, послужит дополнительной теплоизоляцией пола. Например, слой керамзита толщиной 18 см . по теплосберегающей способности соответствует 50 мм . мыло. Для защиты от продавливания плит утеплителя и гидроизоляционных пленок, которые в некоторых конструкциях перекрытий укладывают непосредственно на засыпку, поверх утрамбованного слоя щебня или керамзита насыпают выравнивающий слой песка, вдвое превышающий толщину фракции засыпки.

Перед засыпкой грунтовой подушки необходимо проложить водопроводную и канализационную трубы на вводе в дом, а также трубы теплообменника грунтовой вентиляции. Либо закладывать в них корпуса для монтажа труб в дальнейшем.

Строительство первого этажа

В частном домостроении цокольный этаж устраивают по одному из трех вариантов:

  • цокольный этаж с бетонной стяжкой ;
  • цокольный этаж с сухой стяжкой ;
  • цокольный этаж по деревянным балкам .

Бетонный пол по грунту заметно дороже в устройстве, но надежнее и долговечнее других конструкций.

Бетонный пол на грунте

Полы по грунту представляют собой многослойную конструкцию, Рис.4 . Пройдемся по этим слоям снизу вверх:

  1. Уложенный на почвенную подушку грунтовый фильтрующий материал влага содержащаяся в свежеуложенном бетоне (например полиэтиленовая пленка не менее 0.15 мм .). Пленка наклеивается на стены.
  2. По периметру стен помещения, на общую высоту всех слоев пола, закрепить разделительный краевой слой из полос толщиной 20 — 30 мм , вырезанных из плит утеплителя.
  3. Затем устраивают монолитную бетонную подготовку пола толщиной 50-80 мм. из тощего бетона класса В7,5-В10 на щебне фракции 5-20 мм. Это технологический слой, предназначенный для приклеивания гидроизоляции.Радиус примыкания бетона к стенам 50-80 мм . Бетонную подготовку можно армировать стальной или стеклосеткой. Сетка укладывается в нижнюю часть плиты с защитным слоем бетона не менее 30 мм . Для армирования бетонных фундаментов также можно использовать стальную фибру длиной 50-80 мм и диаметром 0,3-1 мм . На время застывания бетон накрывают пленкой или заливают водой. Прочитано:
  4. Для подготовки пола из затвердевшего бетона. приклеенная гидроизоляция. Либо на мастику укладывают два слоя рулонного гидроизоляционного или рубероида на битумной основе с укладкой каждого слоя на стену. Рулоны развернуты и соединены внахлест 10 см . Гидроизоляция является преградой для влаги, а также служит защитой от проникновения в дом грунтовых газов. Гидроизоляционный слой пола всегда должен быть соединен с аналогичным гидроизоляционным слоем стены. Стыковые соединения пленочных или рулонных материалов должны быть герметизированы.
  5. На слой гидрогазоизоляции укладка теплоизоляционных плит. Экструдированный пенополистирол , пожалуй, лучший вариант для утепления цокольного этажа. Также используется пенопласт, плотностью не менее ПСБ35 (жилые помещения) и ПСБ50 для больших нагрузок (гараж). Пенопласт со временем разрушается при контакте с битумом и щелочью (это все цементно-песчаные растворы). Поэтому перед укладкой пенопласта на полимерно-битумное покрытие следует уложить один слой полиэтиленовой пленки с нахлестом листов 100-150 мм .Толщина слоя утеплителя определяется теплотехническим расчетом.
  6. На слой утеплителя укладывают подложку (например, полиэтиленовую пленку толщиной не менее 0,15 мм .), которая создает барьер для влаги, содержащейся в свежеуложенной бетонной стяжке пола.
  7. Затем уложить монолитную армированную стяжку с системой «теплый пол» (или без системы). При теплых полах необходимо предусмотреть компенсационные швы в стяжке.Монолитная стяжка должна быть толщиной не менее 60 мм . выполняется из бетона класса не ниже В12,5 или из раствора на основе цементного или гипсового вяжущего с пределом прочности при сжатии не менее 15 МПа (М150 кгс/см 2 ). Стяжка армирована сварной стальной сеткой. Сетка укладывается в нижнюю часть слоя. Читать: . Для более тщательного выравнивания поверхности бетонной стяжки, особенно если чистовой пол выполнен из ламината или линолеума, наносится самовыравнивающийся раствор из сухих смесей заводского изготовления толщиной не менее 3 см .
  8. Для стяжки Установка чистого пола .

Классический пол на земле. Исходя из этого, возможны различные варианты исполнения – как по конструкции, так и по используемым материалам, как с утеплителем, так и без него.

Вариант — бетонный пол по грунту без бетонной подготовки

Применяя современные строительные материалы, бетонный пол по грунту часто делают без слоя бетонной подготовки . Слой бетонной подготовки нужен как основа для наклеивания рулонной гидроизоляции на бумажную или тканевую основу, пропитанную полимерно-битумным составом.

В полах без бетонной подготовки в качестве гидроизоляции используется специально предназначенная для этой цели более прочная полимерная мембрана, профилированная пленка, которая укладывается непосредственно на грунтовую подушку.

Мембрана профилированная представляет собой лист полиэтилена высокой плотности (ПВП) с отформованными на поверхности выступами (обычно сферическими или в виде усеченного конуса) высотой от 7 до 20 мм. Доступен плотностью от 400 до 1000 г/м 2 и поставляется в рулонах шириной 0.5 на 3,0 м , длина 20 м.

Благодаря фактурной поверхности профилированная мембрана надежно фиксируется к песчаному основанию, не деформируясь и не смещаясь при монтаже.

Закрепленная на песчаном основании профилированная мембрана образует прочную поверхность, пригодную для укладки теплоизоляции и бетона.

Поверхность мембран выдерживает движение рабочих и машин для перевозки бетонных смесей и растворов без перерывов (кроме гусеничных машин).

Срок службы профилированной мембраны более 60 лет.

Профилированная мембрана укладывается на хорошо утрамбованную песчаную подушку шипами вниз. Шипы мембраны зафиксируются в подушке.

Швы между рулонами внахлест тщательно проклеены мастикой.

Шипованная поверхность мембраны придает ей необходимую жесткость, что позволяет укладывать прямо на нее плиты утеплителя и бетонировать стяжку пола.

Если для устройства теплоизоляционного слоя используются плиты из экструдированного пенополистирола с профилированными стыковыми швами, то такие плиты можно укладывать непосредственно на грунтовую засыпку.

Подсыпка из щебня или гравия толщиной не менее 10 см. нейтрализует капиллярный подъем влаги из почвы.

Полимерная пленка гидроизоляции в этом варианте укладывается поверх утепляющего слоя.

Если верхний слой грунтовой подушки засыпать из керамзита, то от слоя утеплителя под стяжку можно отказаться.

Теплоизоляционные свойства керамзита зависят от его насыпной плотности.Из керамзита насыпной плотностью 250–300 кг/м 3 достаточно сделать теплоизоляционный слой толщиной 25 см. Керамзит насыпным весом 400–500 кг/м 3 для достижения такой же теплоизоляционной способности придется укладывать слой 45 толщиной см. Керамзит насыпают слоями толщиной 15 см и уплотняют ручной или механической трамбовкой. Самый простой способ уплотнения – многофракционный керамзит, в состав которого входят гранулы разного размера.

Керамзит достаточно легко пропитывается влагой из подстилающего грунта. Влажный керамзит снижает теплоизоляционные свойства. По этой причине рекомендуется устраивать влагобарьер между грунтом основания и слоем керамзита. Такой преградой может служить толстая гидроизоляционная пленка.


Керамзитобетон крупнопористый без песчаной герметизации. Каждая гранула керамзита заключена в водонепроницаемую цементную капсулу.

Прочным, теплым и с низким водопоглощением станет основание для пола, выполненного из крупнопористого керамзитобетона без песка.

Первый этаж с сухой стяжкой

В полах по грунту в качестве верхнего несущего слоя вместо бетонной стяжки в ряде случаев целесообразно выполнять сухую сборную стяжку из гипсоволокнистых листов, из листов водостойкой фанеры, а также из сборных элементов перекрытий из разных производителей.

Для жилых помещений первого этажа дома больше простым и дешевым вариантом будет устройство пола по грунту с сухой комбинированной стяжкой пола, рис.5.

Пол со сборной стяжкой боится затопления. Поэтому его не следует делать в подвале, а также во влажных помещениях – санузле, котельной.

Пол по грунту со сборной стяжкой состоит из следующих элементов (позиции на рис. 5):

1 — Полы — паркет, ламинат или линолеум.

2 — Клей для стыков паркета и ламината.

3 — Стандартная подложка для пола.

4 — Сборная стяжка из сборных элементов или гипсоволокнистых листов, фанеры, ДСП, ОСП.

5 — Клей для сборки стяжки.

6 — Выравнивающая засыпка — кварцевый или керамзитовый песок.

7 — Коммуникационные трубы (водоснабжение, отопление, электропроводка и т.д.).

8 — Изоляция трубы пористо-волокнистыми матами или рукавами из пенополиэтилена.

9 — Защитный металлический кожух.

10 — Распорный дюбель.

11 — Гидроизоляция — полиэтиленовая пленка.

12 — Основание железобетонное армированное из бетона класса В15.

13 — Грунт фундамента.

Устройство примыкания пола к наружной стене показано на рис. 6.

Позиции на рис. 6 следующие:
1-2. Лакированный паркет, паркет или ламинат или линолеум.
3-4. Клей и грунтовка для паркета или стандартной подложки.
5. Сборная стяжка из сборных элементов или листов ГВЛ, фанеры, ДСП, ОСП.
6. Клей водно-дисперсионный для устройства стяжки.
7.Влагоизоляция — полиэтиленовая пленка.
8. Песок кварцевый.
9. Бетонное основание – железобетонная стяжка класса В15.
10. Разделительная прокладка из гидроизоляционного рулонного материала.
11. Теплоизоляция из пенопласта ПСБ 35 или экструдированного пенополистирола, по расчетной толщине.
12. Грунт основания.
13. Плинтус.
14. Саморез.
15. Наружная стена.

Как было сказано выше, грунтовая подушка в основании пола всегда имеет положительную температуру и сама по себе обладает определенными теплоизоляционными свойствами.Во многих случаях достаточно дополнительно уложить утеплитель полосой вдоль наружных стен (поз. 11 на рис. 6.), чтобы получить требуемые параметры теплоизоляции пола без теплого пола (без теплых полов).


Рис.7. Обязательно утеплитель в полу, по периметру наружных стен, уложить лентой, шириной не менее 0,8 м. Снаружи фундамент (цоколь) утеплен на глубину до 1 м.

Температура грунта под полом, в районе, примыкающем к цоколю по периметру наружных стен, достаточно сильно зависит от температуры наружного воздуха.В этой зоне образуется мостик холода. Тепло уходит из дома через пол, грунт и цоколь.

Температура почвы ближе к центру дома всегда положительна и мало зависит от температуры снаружи. Почва нагревается теплом Земли.

Строительные нормы требуют, чтобы пространство, через которое уходит тепло, должно быть изолировано. Для этого рекомендуется устраивать тепловую защиту по двум границам (рис. 7):

  1. Утеплить снаружи цоколь и фундамент дома на глубину не менее 1.0 м.
  2. Уложите слой горизонтальной теплоизоляции в конструкции пола по периметру наружных стен. Ширина изоляционной ленты по наружным стенам не менее 0,8 м. (поз.11 на рис. 6).

Толщина теплоизоляции рассчитывается из условия, что суммарное сопротивление теплопередаче на участке перекрытие — грунт — цоколь должно быть не менее аналогичного параметра для наружной стены.

Проще говоря, общая толщина цоколя плюс утепление пола должна быть не меньше толщины утепления наружных стен.Для климатической зоны Московской области общая толщина пеноизоляции не менее 150 мм. Например, вертикальная теплоизоляция на цоколе 100 мм., плюс 50 мм. горизонтальная лента в полу по периметру наружных стен.

При выборе размеров теплоизоляционного слоя учитывают также, что утепление фундамента способствует уменьшению глубины промерзания грунта под его подошвой.

Это минимальные требования к утеплению пола по грунту. Понятно, что чем больше размер теплоизоляционного слоя, тем выше эффект энергосбережения.

Уложить теплоизоляцию под всю поверхность пола в целях экономии энергии, абсолютно необходима только в случае теплых полов в помещениях или строительства энергопассивного дома.

Кроме того, сплошной слой теплоизоляции на полу помещения полезен и необходим для улучшения параметра теплопоглощения поверхности пола .Теплопоглощение поверхности пола – это свойство поверхности пола поглощать тепло при соприкосновении с какими-либо предметами (например, подошвами ног). Это особенно важно, если чистовой пол выполнен из керамической или каменной плитки, или другого материала с высокой теплопроводностью. Такой пол с утеплителем будет теплее.

Показатель теплопоглощения поверхности пола жилых зданий не должен быть выше 12 Вт/(м 2 °С) . Калькулятор для расчета этого показателя можно найти

Опорная плита из бетона класса B 12.5 толщиной 80 мм. на слой щебня, утрамбованного в грунт на глубину не менее 40 мм.

Брус деревянный — бревно минимального сечения, шириной 80 мм. и высотой 40 мм., рекомендуется укладывать на слой гидроизоляции с шагом 400-500 мм. Для вертикального выравнивания их размещают на пластиковых подкладках в виде двух треугольных клиньев. Сдвигая или раздвигая накладки, регулируется высота лаг.Пролет между соседними опорными точками отставания не более 900 мм. Между лагами и стенами следует оставлять зазор 20-30 мм.

Лаги свободно лежат без крепления к основанию. Во время укладки чернового пола их можно скрепить между собой временными связками.

Для устройства чернового пола обычно используют плиты на основе древесины – ОСП, ДСП, ЦСП. Толщина плит не менее 24 мм. Все стыки плит обязательно должны опираться на лаги.Деревянные перемычки устанавливаются под стыки плит между соседними лагами.

Черновой пол может быть изготовлен из шпунтованной половой доски. Такой пол из качественных досок можно использовать без напольного покрытия. Допустимая влажность древесных напольных материалов 12-18%.

При необходимости в пространство между лагами можно уложить утеплитель. Минераловатные плиты необходимо сверху покрыть паропроницаемой пленкой, препятствующей проникновению микрочастиц утеплителя в помещение.

Рулонная гидроизоляция из битумных или битумно-полимерных материалов наносится в два слоя на подстилающий слой бетона наплавлением (для сварных рулонных материалов) или наклеиванием на битумно-полимерные мастики. При устройстве оклейной гидроизоляции следует обеспечить продольный и поперечный нахлест панелей не менее 85 мм.

Для вентиляции пространства подземного этажа на грунте по лагам в помещениях должны быть предусмотрены щели в плинтусах.Не менее чем в двух противоположных углах помещения оставляют отверстия площадью 20-30 см 2 .

Существует и другая конструктивная схема пола — это деревянный пол на земле на лагах, наложенный на столбы, рис.5.

Позиции на рис.5.:
1-4 — Элементы чистового пола.
5 —
6-7 — Клей и шурупы для сборки стяжки.
8 — Деревянное бревно.
9 — Прокладка для выравнивания древесины.
10 — Гидроизоляция.
11 — Кирпичная или бетонная колонна.
12 — Грунт фундамента.

Устройство пола на лагах по колоннам позволяет уменьшить высоту грунтовой подушки или полностью отказаться от ее устройства.

Полы, грунты и фундаменты

Полы на земле не связаны с фундаментом и опираются непосредственно на грунт под домом. Если пучинистый, то пол зимой и весной может «гулять» под действием сил.

Чтобы этого не произошло, пучинистый грунт под домом нужно сделать непучинистым.Проще всего это сделать в подземной части

.

Проектирование свайных фундаментов на буровых (в том числе ТИСЭ) и винтовых сваях предполагает устройство холодного основания. Утепление грунта под домом с такими фундаментами – задача довольно проблематичная и затратная. Полы по грунту в доме на свайном фундаменте можно рекомендовать только для непучинистых или слабопучинистых грунтов Расположение на.

При строительстве дома на пучинистых грунтах также необходимо иметь подземную часть фундамента на глубину 0.5 — 1 м.


В доме с наружными многослойными стенами с утеплением снаружи образуется мостик холода через цоколь и несущую часть стены, минуя стеновой и напольный утеплитель.

При планировании строительства каркасного дома первое, что приходит на ум, это выбор типа фундамента будущего дома.

Среди многообразия вариантов стоит обратить внимание на ленточный фундамент с монолитной плитой.

Этот тип фундамента с достаточной глубиной отлично подходит для строительства на плавучих, песчаных и торфяных грунтах — там, где другие типы не будут надежными.

общая информация

Плита монолитная на ленточном фундаменте Представляет собой монолитную железобетонную конструкцию, опирающуюся по периметру на основание ленточного типа.

При этом возможны варианты как с опорой плиты на грунт, так и без опоры . Во втором случае монолитная плита опирается на ленточное основание, напоминающее фундамент с использованием плит перекрытий.

Что лучше: ленточный фундамент или монолитная плита? Однозначно ответить на вопрос невозможно, ведь оба дизайна прекрасно дополняют друг друга.

При данном типе фундамента возможно устройство цокольного этажа или подземного гаража под каркасным домом. Такая конструкция в обоих случаях позволяет связать фундамент ленточного типа в единое целое.

Плита монолитная на ленточном фундаменте применяется:

  • при строительстве зданий на неустойчивых, «плавающих» грунтах , где применение другого типа фундамента нецелесообразно или невыгодно;
  • когда конструкция здания предполагается тяжелой , например, из кирпича или монолитного железобетона;
  • при планируется возведение единого цокольного этажа под все здание — монолитная плита на ленточном фундаменте будет незаменима при возведении перегородок в других помещениях.

Важно! При планировании фундамента с использованием монолитной плиты необходимо помнить, что максимальная длина ее пролета в висячем состоянии должна быть не более 6 метров без дополнительных опор.

Строительная техника

Дом без подвала

Особенностью данного типа фундамента является то, что плита опирается на грунт всей площадью создавая дополнительную опору здания.

Монолитная плита на ленточном фундаменте своими руками сооружается путем заливки бетонной смеси в подготовленный котлован и включает слой теплоизоляционного материала.

1. Обо всем по порядку строится ленточный фундамент шириной 40 см и глубиной от 40 до 70 см в зависимости от типа грунта и климатических условий местности.

При монтаже армирующей сетки необходимо концы арматуры оставлять торчащими вертикально диаметром 12–14 мм по всей длине ленточного фундамента через каждые 40–50 см.Они послужат для соединения фундамента – ленточного и монолитной плиты.

Важно! Наружная опалубка должна быть выше заливаемого фундамента на высоту будущей монолитной плиты – 20–25 см.

2. После застывания ленточного фундамента (1-2 недели) нужно снять опалубку и подготовить все внутреннее пространство под будущую плиту. Вручную или экскаватором выкапывается котлован глубиной 50–60 см. Дно ямы должно быть ровным. .

3. Насыпается слой песка толщиной 15–20 см. Песок смачивается и тщательно утрамбовывается с помощью виброплиты до тех пор, пока на поверхности не останется следов обуви.

4. На песок укладываем слой геотекстиля для предотвращения перемешивания песка и гравия при эксплуатации фундамента. Полосы геотекстиля необходимо сшить между собой на специальной машине. По периметру котлована геотекстиль должен выступать на 40–50 см и входить в ленточный фундамент.

5. Сверху засыпается щебень , толщина слоя которого должна быть не менее 20 см. Тщательно разровнять и по возможности утрамбовать. Слой щебня заливается цементным молоком таким образом, чтобы заполнить все пустоты и сверху еще остался слой раствора в 3-5 см.

6. Полученный пирог после застывания раствора покрывают слоем гидроизоляции . Все швы необходимо тщательно пропаять горелкой или паяльной лампой.

Важно! Концы рулонной гидроизоляции должны заходить на торцы фундамента на 30-40 см.

7. Сверху уложены листы теплоизоляционного материала . Его слой должен быть вровень с уровнем ленточного фундамента. Желательно использовать плотные марки пенопласта. Стыки между листами утеплителя промазывают мастикой или запенивают монтажным пистолетом .

8. Следующий этап — укладка арматурного каркаса . Прутья должны быть толщиной 12–14 мм, расстояние между прутьями должно быть не более 20 см.

Сетка формируется в 2 слоя, расстояние между которыми 10–15 см. Слои соединяются между собой поперечинами из отрезков арматуры. Снизу под сетку устанавливаются стойки так, чтобы расстояние от нижнего ряда арматуры до утеплителя было 5–6 см.

Стержни обоих рядов арматуры жестко соединены с выступающими концами стержней арматуры ленточного фундамента.

9. Заливается плита. Процесс осуществляется равномерно по всей площади.Уровень выравнивается по внешней стороне опалубки, но с условием, что расстояние до верхнего ряда арматуры должно быть не менее 5 см.

Полная кристаллизация бетона происходит за 28 дней. После этого можно начинать строить дом. Заливка фундамента и плиты должна производиться одновременно — промежуточное твердение слоев не допускается.

Важно! Перед установкой монолитной плиты необходимо провести все подземные коммуникации.Стыки с теплоизоляционным материалом необходимо герметизировать. Технология проектирования исключает обустройство внутренних коммуникаций после заливки бетоном.

Дом с подвалом

Как залить монолитную плиту на ленточный фундамент, если дом планируется с цокольным этажом?

Технология изготовления такой монолитной плиты несколько сложнее предыдущей, однако используется меньше материала за счет меньшей толщины «пирога» конструкции.

1. Делается ленточный фундамент , идентичный описанному ранее.

2. На уровне верхней кромки укладывается фундаментная плита . Представляет собой цельный горизонтальный щит, обычно сделанный из деревянных досок.

Снизу настил подпирают деревянными брусьями сечением 5*5 см и шагом 0,7–0,8 м. На брусья-стойки устанавливаются брусья 10*5 см. Поверх балок укладываются и закрепляются прогоны – бруски 5*5 см.

Палубные доски толщиной не менее 2.На них уже укладывают 5 см и крепят саморезами или гвоздями.

Важно! Полученная конструкция должна быть устойчивой и выдерживать достаточный вес.

3. На палубе вырезаны шпуров и проложены подвальные коммуникации — трубы отопления, канализация, штробы для проводов. Здесь люк установлен для входа в подвал.

4. Вся площадь покрыта полиэтиленовой пленкой для защиты от высыхания и герметизации трещин в палубе.

5. Монолитная плита ленточного фундамента: арматура — выполняется так же, как и в случае с монолитной плитой без основания.

6. Бетонный раствор заливают , равномерно вибрируют внутренними вибраторами. Утепление такого потолка осуществляется при устройстве пола первого этажа, либо непосредственно в подвале.

Важно! Запрещается демонтировать опорные стойки и настил до полной кристаллизации цемента, а это 28 суток, во избежание деформации конструкции.

Напольное устройство

В зависимости от назначения, личных предпочтений и климата монолитный пол на ленточном фундаменте может быть выполнен различными способами .

Пол на лагах

Что выполнить такой монолитный пол на ленточном фундаменте, сначала на плоское основание с укладкой слоя гидроизоляции . Это может быть рубероид, битумная смесь или обычный плотный полиэтилен.

Затем строго по уровню устанавливаются деревянные лаги 15*5 см.Если помещение достаточно большое, по центру между лагами следует поставить деревянные распорки во избежание деформации доски.

Все свободное пространство плотно заполнено утеплителем. Если используется минеральная вата, поверх утеплителя необходимо уложить пароизоляционную пленку. При использовании полимерных утеплителей в этом нет необходимости.

Фанера пришивается поверх лаг толщиной 16 мм или рейки пола.

наливной пол

На монолитную плиту укладывается гидроизоляционная пленка.Сверху — слой полимерного утеплителя, желательно пенопласта или пенопласта плотных марок.

Швы между плитами тщательно промазываются или запениваются.

На утеплитель с помощью армирующей сетки заливается цементная стяжка толщиной 3-5 см. На такое основание можно укладывать плитку, керамогранит или наливные полы.

При такой конструкции можно легко реализовать теплые полы путем укладки их в цементную стяжку.

Пол сразу на плиту

При реализации технологии монолитной плиты без цоколя, когда теплоизоляция уже включена в сам пирог фундамента , можно укладывать полы прямо на плиту, предварительно уложив слой гидроизоляции и специальный тканевый слой, целью которого является сглаживание мельчайших неровностей в плите .

Монолитная плита на ленточном фундаменте: в технологии сказано, что на такой слой на клей можно укладывать керамическую плитку, а также ламинат и паркетную доску.

Преимущества и недостатки

Преимущества конструкции плитного фундамента МЗФЛ:

  • простота установки — можно сделать самому;
  • надежность и долговечность – срок службы до 100 лет;
  • устойчивость к грунтовым и поверхностным водам;
  • независимость от наземных движений;
  • возможность обустройства подвала;
  • нет необходимости строить пол первого этажа.
  • высокая стоимость материалов;
  • невозможность прокладки дополнительных подземных коммуникаций без значительных демонтажных работ.

В отдельных случаях возможно устройство комбинированных типов фундаментов: свайных и столбчато-ленточных. Перед началом строительства всегда необходимо выполнить расчет ленточного основания.

Как выглядит комбинированный фундамент: монолитная плита+ленточный, наглядно показано на видео ниже:

Фундамент монолитный плитный на ленточном основании по праву является одним из самых надежных, прочных и оправданных в строительстве, особенно на неустойчивых грунтах. Его использование при строительстве каркасных домов будет не только экономически оправдано, но и решит многие проблемы в эксплуатации здания.

Монолитная плита на ленточном фундаменте (плита МЗФЛ): технология, армирование, как залить и как сделать перекрытие своими руками


Для надежности фундамента на плавучих грунтах применяется монолитная плита на ленточном фундаменте . Технология изготовления плиты МЗФЛ включает в себя армирование и другие этапы работ, результат которых можно сравнить с возведением потолка.Подробнее о том, как залить такое основание своими руками и как сделать монолитный пол в каркасном доме, читайте в нашей статье.

Чем залить плиту под дом?


Важнейшей частью любого здания является фундамент, обеспечивающий устойчивость конструкции. Несмотря на возможность возведения здания на различных типах фундаментов, многие застройщики отдают предпочтение плитному основанию, компенсирующему реакцию пучинистых грунтов и обеспечивающему надежность здания.Вы можете самостоятельно подготовить прочный фундамент, зная, как залить плиту под фундамент. При сооружении основания под дом на уплотненной гравийно-песчаной подушке формируют прочную фундаментную плиту, армированную стальным каркасом, высотой до 40 см. Обладая повышенной пространственной жесткостью, монолитное основание по своим характеристикам превосходит ленточный вариант и сборную конструкцию.

Подробнее остановимся на преимуществах плитного основания и конструктивных особенностях. Рассмотрим, как правильно приготовить бетонный раствор для заливки фундамента.Разберемся с технологией работы.

Каждому зданию нужен качественный и прочный фундамент.

Преимущества и особенности монолитных плит

Полнотелые железобетонные плиты широко применяются при устройстве фундаментов зданий благодаря комплексу преимуществ:

  • простота конструкции. Сплошное железобетонное основание укладывается по всей площади здания на нулевом уровне или с небольшим заглублением в грунт.Не требует больших объемов земляных работ, выполняемых в ограниченные сроки;
  • приемлемый уровень затрат. Снижение сметной стоимости бетонирования достигается за счет подачи значительных объемов бетона автотранспортом с использованием лотков. При этом для заливки и виброуплотнения бетона используется труд неквалифицированных рабочих;
  • повышенной несущей способности. Увеличенная площадь опорной поверхности и жесткий пространственный каркас арматуры позволяют максимально нагрузить монолитную фундаментную плиту.Конструкция гарантирует устойчивость строящегося здания при подвижках грунта;
  • обеспечение целостности стен здания. Монолитная площадка под домом не подвержена локальным деформациям, равномерно переносит вес конструкции на грунт, компенсирует пучение грунта зимой;
  • соединение основания здания с черновым полом. В качестве чернового пола выступает монолитное основание. Позволяет обустроить пол нижнего этажа без применения железобетонных плит и заливки стяжки для пола;

Перед началом работ проводится анализ грунта

  • возможность устройства плитного основания на сложных грунтах. Отсутствие необходимости углубления в грунт снижает трудоемкость земляных работ на участках с близко расположенными водоносными горизонтами, а также в районах глубокого промерзания грунта;
  • универсальность. Полнотелая фундаментная плита может использоваться как для легких конструкций, так и для зданий с тяжелыми стенами из кирпича или бетонных блоков.

Плитная конструкция, наряду с достоинствами, имеет ряд недостатков:

  1. Проблема устройства на наклонных площадках, где велика вероятность подвижек грунта.Проблема решается заливкой монолитно с основанием ребер внизу наклонного участка, фиксирующих площадку.
  2. Увеличение сметной стоимости связано с привлечением строительных организаций к выполнению работ на договорной основе. Строительство своими руками позволяет значительно сократить расходы.
  3. Увеличение объема работ по земляным работам и бетонированию при строительстве цокольного этажа. Это связано с необходимостью заливки бетонного основания ниже нулевой отметки на дне ямы.

Особенности плитного основания связаны с разным расположением площадки относительно нулевой отметки. Моноблочное основание может быть выполнено:

  • незаглубленное. Укладывается без земляных работ на заранее спланированную поверхность грунта;

Стандартная монолитная плита наиболее востребована в зданиях с цоколем

  • мелкий. Основание здания погружают в грунт на глубину 30–40 см до совпадения опорной поверхности с нулевой отметкой;
  • похоронен. Применяется при строительстве зданий с цокольными и цокольными этажами. Строительство связано с выполнением значительных объемов земляных работ, резким увеличением затрат.

Плитный фундамент отличается конструкцией и способом формирования:

  1. Монолитный заливается в опалубку с установленным арматурным каркасом. Вся конструкция заливается за один прием, образуя прочное основание. Конструкция отличается повышенной прочностью.
  2. Сборный состоит из отдельных железобетонных плит, которые укладываются на щебеночную подушку. Промежутки между ними бетонируют, а поверхность выравнивают небольшим слоем раствора. Сборный вариант основания проигрывает монолитному по прочностным характеристикам.

Для возведения прочного фундамента вам потребуется:

  • используйте высококачественную стальную фурнитуру;
  • следовать рецепту при приготовлении бетонного раствора;
  • придерживаться технологии работы.

Более прочное основание – плита, имеющая ребра жесткости

результаты Проголосовать

Где бы Вы хотели жить: в частном доме или квартире?

Задняя часть

Где бы Вы хотели жить: в частном доме или квартире?

Задняя часть

Соблюдение этих требований позволит сформировать надежный фундамент здания, избежать появления трещин на стенах.

Приготовление бетонной смеси для монолитной фундаментной плиты

Фундаментная плита заливается бетонным раствором со следующими характеристиками:

  1. Марка М300 и выше, соответствующая классу прочности В22,5.
  2. Степень водонепроницаемости не ниже W8.
  3. Стойкость к отрицательным температурам на уровне F200.
  4. Пластичность смеси П-3.

Для приготовления бетонной смеси вам потребуется:

  • Портландцемент, который является вяжущим;
  • мелкий песок и гравий средней фракции, используемые в качестве заполнителя;
  • л воды, пока не будет достигнута желаемая консистенция.

Рецепт бетона характеризуется соотношением ингредиентов. Пропорции песка, портландцемента и гравия различаются для разных марок бетона. Например, соотношение 3:1:5 предполагает смешивание 3 тонн песка с тонной цемента и 5 тоннами щебня.

Таким образом, можно в кратчайшие сроки залить монолитную плиту.

Приготовление и подача бетонного раствора в зависимости от объема работ осуществляется различными способами:

  • с использованием готового раствора, поставляемого в смесителях.Объем миксера позволяет доставить на строительную площадку до 8 кубов бетона. Раствор подается на площадки разных участков по желобу длиной 1,5–2 метра. Небольшая бригада из пяти рабочих способна залить монолитную плиту фундамента за 3-4 часа;
  • с помощью специального бетононасоса, вызов которого значительно увеличивает сумму затрат. Установка комплектуется раздвижной металлоконструкцией с бетонопроводом, длина которого позволяет подавать раствор на расстояние до 50 метров.Это позволяет производить бетонирование без подъезда непосредственно к месту проведения работ;
  • путем самостоятельного приготовления раствора в электрической бетономешалке объемом от 0,05 до 0,2 тонны. Использование миксера значительно облегчает работу, повышает качество раствора. Возможно ручное замешивание в емкости лопатой, однако длительность цикла и малый объем приготовляемого бетона значительно увеличивают трудоемкость работ и время бетонирования.

Как залить плиту под фундамент

Рассмотрим, как правильно наполнить печь. Выполнить работу, соблюдая последовательность операций:

  • Разметить, спланировать участок под будущее здание.

Можно залить плиту под фундамент своими руками

  • Удаление грунта для неглубокого основания.
  • Установить дренажные трубы, спланировать дно котлована.
  • Засыпьте основание мелким гравием, утрамбуйте и покройте тканью.
  • Установите опалубку по периметру фундамента из досок или готовых панелей.
  • Закрепите внешнюю сторону деревянной конструкции упорами.
  • Равномерно насыпать гравийно-песчаную смесь слоем толщиной 30 см.
  • Тщательно утрамбуйте подстилку, необходимую для удаления влаги и смягчения реакции почвы.
  • Гидроизолировать обратную засыпку заливкой цементно-песчаным раствором слоем 4–5 см.
  • Соберите арматурные каркасы, используя вязальную проволоку и стальные стержни диаметром 12–14 мм.
  • Установите специальные подкладки под армирующую сетку, соблюдая расстояние 4–5 см от основания.
  • Залить фундаментную плиту бетонным раствором (желательно за один раз).
  • Произвести виброуплотнение бетонного массива с целью исключения воздушных полостей.

При увеличенной площади фундамента возможен вариант секционной заливки. При этом залитая бетонная масса ограничивается вертикальными перегородками, устанавливаемыми на всю высоту возводимого основания. Послойное бетонирование выполнять не рекомендуется, так как заливка свежего раствора на затвердевший бетон значительно снижает прочность фундамента.

Фундамент монолитный ленточный представляет собой монолитную конструкцию из стальной арматуры и бетонной ленты. Он расположен под всеми несущими стенами. Если соблюдать все правила возведения фундамента, то конструкция получится очень прочной и надежной. Монолитная плита на ленточном фундаменте способна выдержать не только частные коттеджи, но и многоэтажные дома. Этот тип фундамента лучше всего использовать при низком уровне грунтовых вод, если они находятся ниже глубины строения.В противном случае придется устраивать дренаж, а это повлечет за собой немалые дополнительные затраты.

Ленточный фундамент по глубине может быть глубокозаглубленным или мелкозаглубленным. Второй тип возводится на слабопучинистых грунтах под легкие конструкции из дерева или по каркасной технологии. Такой тип фундамента должен быть не менее 0,6 м.

Глубокий ленточный фундамент применяется для массивных зданий. Их опускают ниже уровня промерзания почвы на 12-15 см. Основание фундамента должно опираться на плотный слой грунта.Если это условие не выполняется на заданной глубине, выемку придется делать ниже. Например, если грунт промерзает на глубину 1 м, а плодородный слой находится на расстоянии 1,2 м, то фундамент необходимо закладывать на глубину более 1,2 м.

Нужна ли опалубка

Ленточное строительство монолитного фундамента предусматривает установку опалубки. Его собирают из щитов, которые служат формой для бетона и препятствуют его растеканию. Конечно, возведение опалубки влечет за собой дополнительные затраты, а также время.Иногда на этом экономят и делают котлован точно по разметке, чтобы его стенки были идеально ровными. Но такая технология не гарантирует высокой степени надежности, и невозможно предсказать, насколько прочным будет такой фундамент. Для набора определенной прочности нужна вода, а без опалубки влага частично впитывается в окружающий грунт. Это скажется на качестве конструкции, а в худшем случае она рассыплется.

При устойчивых грунтах такие фундаменты стоят много лет.Но со временем могут появиться трещины или бетон начнет крошиться. Еще одним недостатком фундамента, сделанного без опалубки, является неровная геометрия. Для уменьшения теплопотерь его утепляют пенополистирольными плитами или пенопластом, но неровная поверхность приводит к тому, что сделать утепление будет намного сложнее.

Аналогичная ситуация с гидроизоляцией, пленку очень сложно прикрепить к неровному пористому бетону.

Важно! С точки зрения специалиста фундамент без устройства опалубки подходит только для сарая или гаража.

Этапы строительства монолитного ленточного фундамента

Технология заливки монолитной плиты на ленточный фундамент состоит из следующих этапов:

  • земляные работы;
  • уплотнение и трамбовка;
  • устройство опалубки;
  • армирующее трикотажное;
  • бетонирование;
  • отверждение.

Рассмотрим подробнее каждый из этапов.

земляные работы

Перед началом земельных работ проводят исследование почвы и замеряют уровни промерзания и расположение плодородного грунта, глубину залегания грунтовых вод, пучинистость почвы и т.д.

Важно! Если позволяет грунт и дом планируется одноэтажным, то можно ограничиться возведением мелкозаглубленного ленточного фундамента с монолитной плитой.

Объем земельных работ зависит от того, будет ли в доме подвал или нет. Если нет, то грунт нужно будет копать только на глубину ленты, а по ширине – с запасом на толщину опалубки. Деревянные доски нуждаются в распорках, которые будут поддерживать их и предотвращать падение.

Если вы планируете построить подвал, то вам следует убрать весь грунт.Размер котлована обычно на 2-5 м больше размеров фундамента, так как необходим запас для щитов опалубки.

Для организации большой ямы лучше нанять спецтехнику, так как это решение будет оптимальным по стоимости и скорости работы.

Плодородный слой выкладывается отдельно в саду или огороде. Остальной грунт необходимо насыпать, так как часть его потом пригодится для обратной засыпки, а излишки нужно будет вывезти.

Уплотнение и трамбовка

Дно котлована необходимо выровнять и утрамбовать.Поскольку экскаватор не может обеспечить одинаковую глубину по всей поверхности котлована, все неровности необходимо выровнять, подсыпав землю и утрамбовав поверхность виброплитой. Это необходимо для того, чтобы фундамент мог выдержать нагрузку в любой точке, иначе на нем могут появиться трещины из-за неравномерного опирания грунта.

Чтобы качественно и быстро выровнять дно котлована, можно посыпать его песком, увлажнить и уплотнить виброплитой. Он способен утрамбовывать песок на глубину 14-20 см, именно такой слой можно насыпать и утрамбовать за один раз.

Если по проекту требуется песчано-гравийная подушка, то поверх утрамбованного песка насыпается щебень фракцией 25-55 мм. Трамбуется таким же образом. Таким образом, почва не только выравнивается, но и уплотняется. Плита забивает камни в почву на глубину 0,5 м.

Устройство опалубки

Для опалубки берутся толстые деревянные доски или низкосортная фанера. В продаже есть фанера для опалубки, с одной стороны она ламинированная, поэтому этот материал используется не один раз.

Деревянные или фанерные щиты крепят продольными или поперечными брусками, укладывают их по разметке ленты и фиксируют с обеих сторон распорками. Они не дадут опалубке рассыпаться или сдвинуться во время заливки бетона.

Армирование

Из-за большой длины и малой ширины на ленточный фундамент действуют силы, которые могут его сломать. Чтобы этого избежать, используйте ребристую арматуру размером 1 см в диаметре. Если устройство фундамента не предусмотрено, то обычно достаточно двух армирующих слоев: верхнего и нижнего.

В каждом стыке арматуры обвязывается проволокой. Делается это вручную или с помощью вязальных пистолетов. Иногда соединение арматуры производят сваркой, так как это значительно ускоряет процесс, но тогда сцепление получается жестким. Проволочная вязка обеспечивает некоторую свободу перемещения арматуры и тем самым компенсирует действия, деформирующие фундамент.

Если при армировании монолитной плиты ленточного фундамента сваркой выполняется связка стержней, то эти места разрушаются в первую очередь.

В процессе армирования закладываются отверстия под будущее здание, через которые будут проходить коммуникации. Если вы вовремя не вспомните об этом, то впоследствии вам придется разрушить монолит, что снизит его качество.

Заливка фундамента

При строительстве фундамента под дом лучше купить готовый бетон, тогда работы по заливке займут всего сутки. Если вы все-таки хотите сделать смесь самостоятельно, то вам понадобится бетономешалка.

После заливки бетонную массу подвергают вибрации с помощью специальных вибраторов. Это необходимо для того, чтобы убрать из бетона все пустоты и сделать его более однородным. Тогда его прочность повысится, а морозостойкие характеристики улучшатся.

Важно! При заливке бетонной массы из машины необходимо установить дополнительные желоба, так как высота падения не должна быть более 1,5 м. В противном случае, упав с высоты, бетон расслоится.

Твердение

Различные температурные режимы имеют соответствующее влияние на бетон:

  • если работы ведутся в жаркую погоду, то лучше накрыть ленту пленкой, чтобы влага не испарялась слишком быстро и верхняя часть фундамента не пересыхает;
  • если температура окружающей среды около 19°С, то через трое суток бетон окрепнет на 50%; а через сутки опалубку можно снять и приступить к следующему этапу работ;
  • при температуре ниже 19°С ждать застывания бетона придется дольше; а если температура 5°С и ниже, то бетон уже не схватится, тогда его придется подогревать.

Гидроизоляция

Если требуется защитить фундамент от влаги, необходимо дополнительно уложить гидроизоляционный слой. В качестве нее часто выступает пленка, желательно без швов, так как именно в этом месте она рвется быстрее всего. Если вы занимаетесь гидроизоляцией уже готового фундамента, в этом случае его промазывают битумом и наклеивают пленку. Для защиты от влаги также используют глину или полимерный состав.

Например, в частном малоэтажном строительстве часто используется ленточный фундамент.А так как в одной комнате жить никому не хочется, то комнат делается много и план фундамента напоминает крест в квадрате или прямоугольнике. При этом ширина фундамента принимается одинаковой для наружных и внутренних стен.

Между тем, нагрузка на внутренние стены зачастую по объективным причинам больше, чем на наружные стены. А это значит, что фундамент под внутренними стенами просядет больше, чем под наружными. Насколько больше – зависит от свойств грунта и других факторов, и при расчете плиты, перекрывающей весь фундамент, все это необходимо учитывать.Пример такого расчета приведен отдельно. А при установке плит отдельно для каждой комнаты можно обойтись без таких расчетов.

Если плита на фундаменте выполняется по несъемной опалубке-насыпному грунту, то со временем возможны следующие варианты эксплуатации конструкции:

1. Идеальный . Грунт под плитой не проседает. Плита лежит на упругом основании и выполняет роль стяжки. Если для такой плиты и нужно усиление, то чисто конструктивное.

2. Возможно . Основание под ленточным фундаментом просядет больше, чем насыпной грунт. В этом случае фундаментную плиту можно рассматривать как фундаментную плиту, лежащую на упругом основании. При этом армирование по расчету потребуется в верхней зоне сечения плиты, если плита опирается только по контуру.

Однако фундаментная плита, как правило, значительно толще плиты перекрытия, и сечение арматуры требуется больше.Поэтому при большой разнице осадок плита растрескается по диагонали, и если в верхнем сечении плиты нет арматуры, то ее можно рассматривать как 4 отдельные треугольные плиты, лежащие на упругом основании. Армирование для таких плит, опять же, не сильно нужно.

3. Наиболее неблагоприятный . Насыпной грунт под плитой проседает (или уплотняется в результате кратковременных деформаций плиты) больше, чем основание под фундамент, при этом прогиб плиты меньше высоты просадки грунта.В этом случае фундаментную плиту можно рассматривать как обычную плиту перекрытия, опертую по контуру. Именно этот вариант следует учитывать при расчете монолитной плиты, опертой на фундамент.

Тем не менее, обычных людей, начинающих строить свой небольшой дом и при этом мало знакомых с тонкостями расчета конструкций, все это мало волнует. Они просто хотят быстро и дешево построить дом и жить в нем. Я не собираюсь ни в чем убеждать таких людей, а ниже просто привожу переписку, посвященную аналогичному вопросу.Эта переписка велась в статье «Расчет железобетонной плиты перекрытия, опертой по контуру», но там она занимала слишком много места. В этом случае предлагаю вести расчеты по самому невыгодному варианту.

02.04.2014: Александр

Здравствуйте. Доктор Лом. Помогите, если возможно.
Летом я начну строить дом. фундамент ленточный мелкозаглубленный ленточный размерами 300х600h. размеры дома по осям 7800х8900.с двумя внутренними стенами. самый большой прямоугольник 4400х4700 мм по осям. Хочу облить печку по ленте.
Не могу определиться с настройками
1. Высота
2. Схема армирования и шаг, диаметр армирования
3. Можно ли использовать стеклянную фурнитуру (т.к. сделаю сам, но думаю так удобнее работать с только это)

02.04.2014: Д-р Лом

Если плита будет опираться только на фундамент, то ее расчет ничем не отличается от приведенного в статье.Если плита будет заливаться на уплотненный грунт, то для такой плиты достаточно конструктивного армирования. Исходя из этого, определяются указанные вами параметры. Можно использовать стеклянную фурнитуру.

05-05-2014: Игорь

Добрый вечер. Я хотел бы проконсультироваться с вами по поводу армирования. заливается ленточный фундамент размером 8,4*10,8 толщины. 400 мм. по периметру и в центре толщиной 400 мм. внутри засыпается песком и утрамбовывается.Хочу залить монолитную плиту по ленте толщин. 120 мм, так как пролеты между фундаментами 3,6 м. а следующее армирование поперечной арматурой d.16 А3 (8300 мм.) с шагом 400 мм и армирующей сеткой d. 200*200 мм. над цоколем с такой же арматурой, но по профлисту НС45, т.е. 120 мм + 45 мм. волновой профлист (размер плиты над цоколем 5,85*3,6) планирую залить бетоном М300. Если нужны подробности, есть эскиз.Заранее спасибо Игорь.

05.06.2014: Д-р Лом

В вашем случае это будет плита на упругом основании (если песок сильно не даст усадку). Кроме того, это будет статически неопределенная конструкция, так как посередине будут дополнительные опоры. Но так как основную нагрузку будет принимать на себя фундамент, расчет для таких плит обычно не требуется. В целом для таких плит армирование принято конструктивно и не только в нижнем слое, но и в верхнем слое в местах дополнительных опор.

05.06.2014: Александр

Добрый вечер! Вопросы те же, что и у Игоря. Моя основа 11*9. Толщина по периметру 400мм. Внутри крестообразный фундамент толщиной 300 мм. У нас есть 4 «карты» размером 4,5*5,5. Произведена обратная засыпка, трамбовка, пенопласт-5см вровень с фундаментом. И вот самое главное. Меня убеждают заполнять плиту не целиком, а карточками. Резка арматуры для карты. Арматура: нижняя d12 шаг 150*150, верхняя 10 или 8? шаг 300*300.Я хотел толщину плиты 150мм, но так как в одной части крестовины есть горб, то толщина двух плит в этом месте 90мм. Поэтому, увеличиваясь здесь до 120, она возрастает везде до 180-200 мм. И еще две стороны каждой плиты будут лежать на 400 мм фундамента, а две другие на 150 мм. Не стесняйтесь пересматривать. Заранее спасибо!

05.06.2014: Д-р Лом

Ваш случай немного другой. Использование легкодеформируемой пены означает, что у вас получится обычная плита перекрытия.Если укладывать арматуру и лить каждую «карту» отдельно, то расчет этих плит ничем не отличается от приведенного в статье. Те. верхнее армирование по расчету не требуется. Необходимо ли верхнее армирование по конструктивным причинам, решать вам. Если уложить арматуру по всей длине и ширине и залить сразу плиту, то у вас получится плита, рассчитанная по принципу двухпролетной (статически неопределимой) балки.

Для простых (статически определяемых) плит уменьшение толщины плиты на шарнирной опоре, как правило, не критично, однако прочность такой плиты на опоре следует проверять на действие поперечных сил (см. статью «Расчет железобетонной балки»).

05.06.2014: Игорь

Еще раз добрый вечер. Грунт, если не путаю, за год оседает, а здесь песок уплотнен на ширину пролета 3,6 м. Толщина плиты соответственно 120 мм и для 120 мм это предполагает армирование в одну сетку. насколько я понимаю, поперечный д.10 продольный д. 8 с шагом 200*250 мм нижний защитный слой без бетонной подготовки 40-60 мм. Просто арматура свободная, поэтому д.16 мм. а на него сетка д.10 200*200 мм.

05.06.2014: Д-р Лом

Грунт действительно может усыхать, и даже не на один год, если его не уплотнить должным образом. Если вы предполагаете, что грунт может проседать, то плиты лучше делать отдельно для каждого помещения (это предполагает более простой расчет, к тому же у вас арматура «бесплатная»).

По поводу плиты на профнастил. Думаю, потребуются дополнительные опоры для профнастила.Пример расчета вы можете посмотреть в статье «Расчет профнастила кровли»

05.06.2014: Игорь

Доктор Лом, извините, но мне кажется Александр может залить сплошную плиту толщиной 150 мм. бетон В-20-25 и прогонная поперечная арматура d. 10 мм. и продольный d. 8 мм. с шагом 200*250 мм вместо пенопласта пенопласт и в местах защемления дополнительно верхние прутья арматуры Извините, если не прав.

05.06.2014: Др.Лом

Пусть Александр сам решит, что ему лучше.

05.07.2014: Александр. Новосиб.

Всем привет! Спасибо за внимание, отзыв! Доктор Скрап! Из всего вышесказанного получается, что у меня неупругое основание и грунт все равно будет проседать, а значит получится воздушный зазор + пенопласт 5 или 10 см, который даст усадку при некоторых силах снизу (или просадка фундамента). И поэтому верхнее армирование не нужно.Волновала толщина 20 см с нижним армированием…… А если где горб оставить толщину плиты в 9 см. Это страшно? Я начинаю паниковать!

05.07.2014: Д-р Лом

Александр, я дал вам необходимые исходники для расчетов, но если вы так боитесь расчетов, то не усложняйте себе жизнь. Просто сделайте другой дизайн пола, вариантов очень много, и сэкономьте на фурнитуре.

08.06.2014: Александр

Добрый день, доктор Лом.Подскажите пожалуйста, я вас очень прошу без ссылок на ваши статьи и расчеты, многие из них я уже читал, но у меня проблемы с математикой и точными науками еще со школы. Поэтому, как я ни пытался освоить ваш материал, результат неважен, так как не хватает времени сесть и все досконально изучить, а кусками и урывками не получается, забываю, что читал и обдумывал ранее . Я сам всю жизнь имел дело с деревом. я там многое понимаю.Теперь я, наконец, решил построить свой собственный дом. с фундаментом определили ленту шириной 300мм. со схемой усиления тоже. Поскольку грунтовые воды у меня слишком близко и финансы ограничены, дом будет без подвала. Чтобы не сгнили балки и даже чтобы в будущем сделать теплые полы, я решил весь первый этаж покрыть плитой. Его размер составит 12200 мм x 9200 мм.

фундамент ленточный будет с самыми большими размерами перегородок прямоугольник по осям будет 4450 х 4700мм.Толщину плиты я решил сделать одинаковой везде 150 мм. Но тут у меня куча вопросов, на которые я не могу найти правильные ответы.

Здесь я прошу вашей помощи.

1. Хочу сделать арматуру с шагом 200 х 200 мм — Арматура d 10. Как я понял из вашего примера «Пример расчета квадратной монолитной железобетонной плиты с опиранием по контуру». этого достаточно даже при наличии сверху стяжки теплого пола толщиной 100 мм.Но тут у меня первый тупик — достаточно ли одной сетки нижнего армирования с защитным слоем бетона 50 мм или нужно дополнительно армировать верхней сеткой? если да, то как сделать верхнюю арматурную сетку и какой защитный слой бетона для нее нужен.

2. И второй очень важный для меня вопрос, можно ли такую ​​плиту заливать целиком монолитно или при заливке разделить рубероидом на две-четыре части, сделать как бы расширение-деформацию стыки, так как не знаю, как поведет себя плита такого размера, не будет ли сильно натянута.первую зиму он простоит без сруба.

3. Хочу взять бетон марки 300 и залить из миксера. Сначала залить фундамент, оставив выпуск вертикальной арматуры для плиты, затем через 20 дней и саму плиту. Достаточен ли такой срок или лучше его увеличить, или вообще лучше залить все сразу?

Очень жду вашего ответа. Буду очень благодарен за Ваш простой совет, так как мне очень важно построить фундамент правильно и надежно, но к сожалению я сам не в состоянии его рассчитать, и к сожалению нет финансовой возможности сделать тройной запас, иначе Я бы везде положил армировочную сетку из двенадцатой арматуры в два слоя и залил плиту на 200.

Ждем вашего ответа, заранее спасибо.

08-08-2014: Д-р Лом

Думаю, Вам лучше обратиться в проектную организацию по поводу проекта фундамента и плиты перекрытия на фундаменте. Это будет надежнее, быстрее и, возможно, дешевле. Теперь непосредственно на тарелке.

1. Если плита будет заливаться по несъемной опалубке, то защитный слой бетона толщиной 50 мм не требуется. Если плита будет заливаться по уплотненному грунту, то в таком мощном армировании нет необходимости.Если плиты будут опираться на всю ширину фундамента (соседние плиты на половину ширины), то верхнее армирование целесообразно делать в опорных зонах (по контурам плит), толщина защитного слоя для верхней арматуры не менее 15-20 мм.

2. Если вы собираетесь делать одну плиту, то она должна быть рассчитана как несколько двухпролетных (можно трехпролетных) балок, и тогда обязательна верхняя арматура на промежуточных опорах, но опять же при условии, что плита не отдыхать на земле.Если это отдельные плиты для каждой комнаты, то их можно рассчитать по методике, приведенной в этой статье.

3. Чисто технологически проще сначала залить фундамент, потом плиты. Технологический перерыв зависит от разных факторов, но в целом будет достаточно 2 недель. Если одновременно бетонируется и фундамент, и плита, то это совсем другая конструкция и совсем другой расчет.

08-08-2014: Александр

Др.Лом. Спасибо за ваш ответ. Я хотел бы подвести итог. Плиту и фундамент заливаю отдельно. Плита будет в съемной опалубке. чтобы оголить защитный слой снизу арматуры, я уже купил пластиковые стулья; зажимы; они могут сделать зазор 35 мм или 50 мм. Какой из них вы рекомендуете?

Во всей ленте вертикальная арматура будет выступать над лентой и на 800 мм и я эти хвосты загну в сторону плиты и они будут как бы вторым слоем арматуры, хотя у них будет шаг 300 мм, это вдоль наружные стены и на внутренних стенах перегну через один в разные пролеты и шаг получится между ними уже 600 мм.Поэтому мысль нужно добавить, армирование еще будет, чтобы шаг был такой же, как и в нижней сетке 200 мм.

Как вы думаете, возможен ли такой вариант? а 800 мм хватит или нужно увеличить длину верхней арматуры по краям плиты и над средними опорами?

И самое главное, достаточно ли арматуры d 10 с шагом 200 мм и нужны ли деформационные швы, то есть нужно ли делить плиту 12200 х 9200 мм на две плиты 6000 х 9200 мм или на четыре 3000 х 4600 мм плиты

08-08-2014: Др.Лом

Если опалубка съемная, то для нижней арматуры достаточно 35 мм, можно и меньше. Верхняя арматура плит не должна быть соединена с фундаментом. Если согнуть арматуру, выходящую из фундамента, то получится подобие плиты с жестким защемлением на опорах, что требует другого расчета. Выпуски арматуры из фундамента в принципе можно вообще не делать, ваша плита никуда не денется. А если и делаются релизы, то только для ограничения движения плиты.

Длины 0,8 м с шагом 200 мм для верхней арматуры достаточно, если сделать 4 плиты.

08.11.2014: Александр

Спасибо. Теперь вроде бы все более-менее понятно. Выпуски из фундамента значит делать не буду, это облегчит мне процесс заливки ленты.

Усиление нижнего защитного слоя 35 мм.

Был последний момент, которого я не понял. Могу ли я залить по ленте за один раз плиту 12000 х 9100 мм, не разбивая ее на более мелкие плиты, так как технически мне удобнее заливать одну единую плиту.над промежуточными опорами, соответственно, дополнительно сделаю верхнюю арматуру с заведенным в плиту не менее 800 мм и, точнее, не менее 800 мм по наружным стенам фундамента, везде с шагом 200 мм.

Могу ли я заполнить всю плиту?

08.11.2014: Д-р Лом

Если делать сплошную плиту, то над средними опорами верхнюю арматуру делают примерно на 0,25 длины пролета, но так как пролеты у вас (видимо) не одинаковые, то длину арматуры лучше увеличить.

Поступай правильно: дилеммы на строительной площадке с полом из натурального дерева

Мы постоянно слышим о неудачных работах и ​​о том, как сделать их правильно в будущем. Мы читали о людях, которые пострадали в финансовом отношении из-за того, что работы пошли не так из-за недобросовестных подрядчиков, и нам всем пришлось идти за другим подрядчиком, чтобы убрать беспорядок, который он оставил после себя. В довершение всего мы слышим комментарии о клиентах вроде «Они это заслужили» или «Может быть, в следующий раз они наймут профессионала». Кажется, нас больше привлекает плохое, чем хорошее, но в этой статье давайте поговорим о хороших вещах, которые мы можем делать на работе.Я покажу вам сценарии реальных работ по деревянному полу, которые могли пойти не так… но этого не произошло. Как мы увидим, сделать правильный поступок не так уж и сложно.

1. Ремонт сложного декоративного угла

Ситуация: Подрядчик посмотрел ремонт декоративного угла для клиента, с которым он работал раньше. Ремонт был в углу коридора. Он нашел время, чтобы обойти весь этаж наверху, чтобы проверить общую ориентацию волокон, цвет и блеск всего пола.Он определил, что это был белый дуб, расколотый на четыре части, с пятном мускатного ореха или золотого дуба. Пол состарился за годы с момента последней шлифовки и отделки. Патина и общий оттенок отделки были почти золотыми. Он внимательно посмотрел на ярлычок и понял, что у его поставщика нет ничего подобного. Он выглядел как нечто среднее между падауком и черным орехом.

Что могло произойти: Подрядчик просто использовал морилку прямо из банки, поэтому общий оттенок был другим.Он использовал имеющуюся функциональную полосу от поставщика, поэтому она не соответствовала существующей. В фургоне у него остались остатки распиленного белого дуба, поэтому он использовал их вместо того, чтобы покупать новую связку четвертованного дуба. Он также приколотил декоративные уголки вместо того, чтобы приклеивать их.

Что произошло на самом деле: Подрядчик провел небольшое исследование, пытаясь найти подходящую древесину для декоративной планки, но безуспешно. Он разговаривал с поставщиками и установщиками, прочел все свои книги по идентификации древесины, но не получил четкого ответа.В конце концов, он решил использовать расщепленный белый дуб для пола и настоящее красное дерево, которое соответствовало рисунку, но не сочеталось по цвету, для характерной полосы, и он приклеил его при ремонте. Затем он отшлифовал и покрасил пол, чтобы новый дуб соответствовал старому. Он добавил несколько оттенков в пятно, чтобы получить его правильно. Затем он нанес один слой прозрачного полимера и остановился. На тот момент дуб соответствовал существующему дубу, но ему все еще нужно было соответствовать цвету красного дерева (нанесение большего количества полиуретана не изменило бы цвет красного дерева).Так что это было идеальное время, чтобы тонировать красное дерево — он использовал технику, которую он практиковал до того, как наносил финишные покрытия с оттенком — чтобы получить идеальный цвет.

2. Выравнивающая смесь (много)

Ситуация: В большом дорогом доме владелец хотел заменить ковровое покрытие твердым полом, вычищенным вручную. Пол оказался из легкого бетона.

Что могло случиться: Он снял ковер и приклеил паркетную доску к основанию.Все было отлично, клиент остался доволен. Несколько месяцев спустя клиент позвонил ему, чтобы узнать, может ли он приехать. У него был какой-то скрип в полу. Он появился и обнаружил, что весь пол скрипит и двигается под ногами.

Что произошло на самом деле: Простое расследование во время оценки показало, что то, что выглядело как легкий бетон, на самом деле было выравнивающей массой. Подрядчик рекомендовал удалить выравнивающую смесь и заново обшить весь черновой пол фанерой толщиной 3/4 дюйма.Через неделю подрядчик получил заказ и приступил к работе. Он удалил ковер и выравнивающую смесь толщиной от 1 до 13,4 дюймов. Потребовалось обрызгивание комплекса водой и один удар молотком, чтобы взломать участок диаметром 3 фута в комплексе. Затем он использовал стержень, чтобы поднять его с пола. Потребовалось четыре дня, чтобы удалить выравнивающую смесь, опрыскивая ее водой, пока он пробирался через нее. Опрыскивание также помогло снизить уровень пыли.

Затем ему пришлось полностью вымыть черный пол, чтобы он мог его увидеть, и обнаружил очень неровный черный пол из OSB.Балки бежали в разные стороны повсюду. Он выровнял его с помощью ковровых пандусов OSB, прикрутил новую фанеру к лагам по диагонали, а затем установил новые деревянные полы.

3. Плита после натяжения

Ситуация: Подрядчик должен был приклеить искусственный 4-дюймовый дуб к плите на уровне земли; его обычная практика на таких работах заключалась в том, чтобы в конце рабочего дня ввинчивать блоки в плиту, чтобы пол оставался герметичным на ночь. Гостиная, которая также была на плите, изначально была ступенькой вниз, но генеральный директор построил утопленную гостиную, так что теперь в ней был деревянный пол.

Что могло произойти: Подрядчик клеил пол прямо на плиту. Бетон выглядел довольно чистым, поэтому он не хотел тратить время на его шлифовку. Это только повысило бы его ставку, а он хотел получить работу. Он прибил пол поверх деревянного чернового пола, потому что это было дешевле и быстрее. Он также просверлил перфоратором прямо в один из тандемов в плите. Через несколько месяцев клиент позвонил и пожаловался на хруст и скрип. Позже им также пришлось ремонтировать фундамент и плиту.

Что произошло на самом деле: В ходе своего первоначального расследования подрядчик обнаружил, что это была плита с пост-натяжением, поэтому он решил узнать больше о плитах с пост-натяжением. Он читал кое-какую литературу и разговаривал с генеральным директором, который очень хорошо знал эту область. Затем он поднял трубку и позвонил другу в отрасли, чтобы узнать мнение эксперта. После всего этого он решил не сверлить и не ввинчивать блоки в плиту, а использовать бетонные гвозди и вбивать их только примерно на ¼ дюйма. Он потратил время, чтобы отшлифовать плиту, соскоблить любые загрязнения или другие выравнивающие составы и проверить плиту на влажность.Потом замазал эпоксидной грунтовкой.

Что касается деревянного чернового пола, подрядчик по деревянным настилам задавался вопросом: следует ли ему прибивать пол гвоздями поверх деревянной части или приклеивать весь пол? Он поднял трубку и позвонил еще двум коллегам по отрасли. Они подтвердили то, что он думал: используйте один и тот же метод установки повсюду, поэтому приклейте весь пол. Установка прошла нормально, и в конце каждого дня он блокировал пол на место. Только на этот раз он не стал сверлить плиту — он использовал свой металлоискатель, чтобы найти металл в плите и отколол блоки от нее.

4. Паркет, поврежденный водой

Ситуация: Клиент позвонил подрядчику, чтобы сказать ему, что у нее течь в ее гостиной, и ее паркетный пол вздулся. Страховщик уже убрал поврежденный участок пола. Подрядчик обнаружил твердый ¾-дюймовый пол, приклеенный к бетону, в 100-летнем доме. Было очевидно, что повреждение водой; он мог видеть впадины в соседних областях, где деревянный пол не был удален.

Что могло произойти: Зная местность, подрядчик предположил, что пол дубовый, поэтому уложил белый дуб. Замену паркетной плитки он приклеил прямо на существующую плиту без предварительной подготовки. Затем он отшлифовал остальную часть пола, только чтобы обнаружить, что его ремонт был сделан не с тем видом. Итак, он использовал свое пятно, чтобы попытаться смешать его, и оно выглядело лучше. Он не знал, как накатывать покрытие, потому что никогда не ходил в школу, предлагаемую NWFA, производителем покрытия или его дистрибьютором, и в итоге у него остались полосы по всему полу.Гикори выглядел неравномерным по цвету и светлее, чем ремонтный дуб. Владелец не будет платить, пока ремонт не будет сделан правильно.

Что произошло на самом деле: Он проверил остальную часть пола на наличие влаги, чтобы определить нормальный уровень влажности в этом доме. Он сказал владельцу, что пол высохнет через несколько недель, и что только тогда он будет готов его отремонтировать. Она была очень расстроена, услышав это, но согласилась подождать. Он снял несколько плиток, отшлифовал их и отнес одну своему поставщику, который отправил ее на мельницу.Фабрика подтвердила, что это был гикори толщиной ¾ дюйма. Поэтому он навел порядок (с несколькими дополнительными плитками), а тем временем занялся другими делами. Он вернулся после того, как плита высохла, соскоблил старый клей, заклеил плиту и приклеил новые плитки. Затем он отшлифовал и закончил остальную часть пола. Подрядчик сделал образцы цветов для владельца, прежде чем отшлифовать пол. После того, как он отшлифовал весь пол, он повторил тот же процесс, что и с образцами: отшлифовал до зернистости 150, разбрызгал водой, прокрасил краской, а затем нанес два слоя лака на водной основе.

5. Новый клен, старый черновой пол

Ситуация: Подрядчику нужно было установить новый кленовый пол в небольшой пристройке. Площадь для нового пола включала небольшую часть старого чернового пола размером 1×8 ел по диагонали, в том числе 1×8 с трещинами. Новый черный пол был изготовлен из фанеры CDX толщиной 3/4 дюйма и толщиной 16 дюймов.

Что могло произойти: Он доставил древесину и установил ее на следующий день без проверки на влажность. Затем он отшлифовал и закончил пол.Через несколько недель клиент позвонил, чтобы пожаловаться на какие-то баночки и сообщить, что в центре комнаты слышен скрип.

Что произошло на самом деле: Обычный осмотр дома выявил мокрое подполье. Он покрыл землю 6-миллиметровым полиэтиленом и оставил там пылесос на пару недель. Затем он доставил дрова. При подготовке чернового пола он заметил трещину 1×8, поэтому заменил эту секцию фанерой и заблокировал эту область дополнительным 2×6.Он установил пол, грубо отшлифовал его и уехал на несколько недель. Затем компания GC установила шкафы. Затем подрядчик вернулся, чтобы закончить пол.

6. Скрип во время шлифования

Ситуация: Подрядчик только что закончил укладывать дубовый пол толщиной 3/4 дюйма. Во время шлифовки он услышал писк, которого раньше не замечал, у входа в одну из спален.

Что могло произойти: Подрядчик не знал, был ли скрип, до того, как уложил новый пол.Это был старый дом, так что это не его проблема. Он предложил низкую цену за работу, поэтому у него не было свободного времени, чтобы исправить это. У него даже не было оставшихся досок, которые он мог бы использовать, если уж на то пошло. Он закончил работу, и на следующей неделе позвонил владелец, чтобы пожаловаться на скрип в одной из спален.

Что произошло на самом деле: Когда он заметил скрип, он отпустил его и решил проверить еще раз на следующий день, когда обнаружил, что он все еще там. Он вытащил несколько половиц, прикрутил скрипучий участок и установил новые доски.Появился владелец и был удивлен, увидев, что его новый пол разбирают. Подрядчик объяснил, и владелец был очень благодарен и впечатлен. В итоге подрядчик получил чаевые от владельца.

7. Сюрприз, скрывающийся в вентиляционном отверстии

Ситуация: Подрядчик был нанят для шлифовки и покрытия нового дубового пола в существующем доме.

Что могло случиться : Подрядчик никогда не пылесосит внутреннюю часть вентиляционных отверстий в полу, поэтому, когда нагреватель включился во время высыхания отделки, он выдул мусор на отделку.Подрядчик появился на следующий день и обнаружил мусор, прилипший к его финишному покрытию.

Что произошло на самом деле: Прежде чем нанести первый слой, подрядчик пропылесосил везде, включая вентиляционные отверстия в полу. Он обнаружил несколько фунтов мусора в одном из вентиляционных отверстий. Он никогда раньше не видел ничего подобного. Ему пришлось выгребать ее вручную, а потом он мог пылесосить остатки пыли. Он включил обогреватель, чтобы убедиться, что из вентиляционного отверстия больше ничего не дует.