Как пробить стену под трубу: Как правильно просверлить отверстия в стене под трубы

Содержание

Как пробить отверстие в стене?

Отверстия в кирпичной либо бетонной стене следует пробивать шлямбуром, сделать тот, что дозволено самому. Необходимо подобрать стальную трубку диаметром 20-25 мм и слесарной ножовкой отпилить от нее кусок длиной 30-40 см, После этого трехгранным напильником сделать на одном конце трубки зубцы, число которых зависит от диаметра трубки.

Пробивать отверстия рекомендуется так. На стене, где предполагается укрепить крюк либо костыль, необходимо обозначить точку, после этого на это место поставить шлямбур так, дабы точка находилась в центре трубы, и начать осмотрительно ударять по шлямбуру молотком. Позже всего удара шлямбур нужно поворачивать.

Через штукатурку шлямбур проходит дюже легко, в кирпиче дело идет теснее сложнее, и удары молотком следует усилить. Иногда шлямбур нужно вынимать из стены, дабы вытряхнуть накопившиеся в нем крошки. Удары молотком обязаны быть крутыми и стремительными, молоток — не дюже тяжелым. Глубина отверстия зависит от его назначения.

Для пробки под крупный гвоздь либо средний костыль довольно пробить стену на 6-8 см. Сделав при помощи шлямбура довольно большое отверстие в стене, нужно после этого из сухого дерева (отличнее из березы) выпилить прямослойный чурбачок, равный по длине глубине отверстия, и придать ему слегка коническую форму. Тесная часть должна вольно входить в отверстие, а широкая превышать его диаметр на 2-3 мм. Пробку нужно вогнать молотком в отверстие, после этого вбить в нее, как в обычную деревянную стену, гвоздь либо костыль.

Когда есть надобность, дабы пробка держалась исключительно прочно, рекомендуется поступить так: тесный конец пробки слегка надколоть и в щель вставить тонкий клин длиной 1-2 см.

Пробку с клином вложить в отверстие и вбивать легкими ударами молотка. Когда клин дойдет до дна отверстия, он начнет понемножку распирать пробку в стороны; она пойдет туже, и ее необходимо загонять крепкими ударами молотка. Пробка, забитая по этому методу, держится дюже крепко.

Ввинтить в кирпичную стену крупный шуруп либо крюк с винтом дозволено также при помощи шлямбура. Для этого нужно сделать в стене такое же отверстие, как при забивании деревянной пробки. Но пробки забивать не следует. Надобно взять не дюже толстую и довольно эластичную проволоку и навить ее на резьбу, но так, дабы получившийся моток входил вольно в приготовленное отверстие. Дальше нужно замешать в воде гипс либо цемент (к цементу заблаговременно прибавить три части песка) и этой массой густо намазать намотанную проволоку, усердствуя, дабы масса вошла между витками. Отверстие в стене, заблаговременно очищенное и смоченное водой, также следует заполнить гипсовой либо цементной массой, а после этого вставить в него шуруп либо винт с мотком. Выступивший наружу гипс либо цемент здесь же удалить. Позже этого нужно дождаться, когда гипс либо цемент классно затвердеет; гипсу понадобится для этого 4-6 часов, цементу — 2-3 дня. Гвоздь, тот, что дрянно держится в слабой штукатурке, дозволено укрепить дальнейшим образом: вынуть его, обернуть несколько раз газетной бумагой, увлажнить ее и вставить гвоздь на место.

Газетную бумагу, ставшую мягкой, надобно уплотнить в ячейке и оставить до просыхания. Через несколько часов бумага высохнет, и гвоздь будет сильно держаться в стене. В домах из огромных блоков либо панелей, в домах, где верхняя часть стен имеет железобетонный прогон, и во всех случаях, где доводится иметь дело с бетоном либо сухой штукатуркой, перед новоселами встает нелегкая задача вбить в стены гвозди.

Для костылей и больших гвоздей в этом случае следует забить деревянные пробки, заранее пробив в стене отверстие шлямбуром, как описано выше. Но тут шлямбур должен быть с большими, довольно велико запиленным зубцами. Для больше мелких гвоздей рекомендуется просверливать отверстия сверлом либо пробивать стальным пробойником в виде трехгранного конуса либо правда бы снабженного трехгранным жальцем. При работе такой пробойник нужно позже всякого удара поворачивать, а скапливающиеся внутри отверстия бетонные осколочки и крошки чаще вычищать тонкой палкой. Глубина отверстия для гвоздя должна составлять треть его длины, а для шурупа либо винта равняться длине его нарезки.

Крупные гвозди следует укреплять на тонких (по диаметру отверстия) деревянных пробочках либо, если обои еще не наклеены, заполнять отверстие алебастром и втыкать в него гвоздь, пока масса еще не застыла. Дозволено также заполнить отверстие размоченной мятой бумагой, плотно забив ее. Когда бумага примерно просохнет, гвоздь войдет в нее легко, а позже полного высыхания будет держаться крепко. Для большей прочности нужно при размачивании бумаги добавить к воде немножко столярного клея.

Как безопасно пробить стену и сделать дверной проем самостоятельно? Как сделать проход трубы дымохода через крышу из металлочерепицы? Кровля из ондулина.

По мнению специалистов, наиболее оптимальным вариантом считается устройство дымоотвода возле конька. Благодаря этому можно будет обеспечить минимальное скопление снега вокруг трубы дымоотвода и полностью исключить протечку в зоне примыкания.

Кроме того, высота дымохода в данном случае небольшая, что приводит к уменьшению влияния на конструкцию устройства негативных внешних факторов. Согласно строительным нормативам, высота дымохода над крышей зависит от высоты расположения дымоотводящей трубы.

Организовывать проход трубы дымохода через кровлю не рекомендуется в таких местах:

  • рядом с мансардными окнами, так как даже слабый ветер будет заносить в мансарду угарные газы;
  • на стыке двух скатов, где практически невозможно обеспечить качественное примыкание к трубе.

Особенности вывода дымохода через крышу

Для правильного и качественного вывода дымохода нужно соблюдать основные требования СНиП. Разумеется, некоторые части документа могли устареть, однако именно согласно его положениям инспектирующие службы будут вас проверять.

В каких случаях требуется проход дымохода через крышу? Это может потребоваться при возведении нового дома или реконструкции кровли. Кроме того, прокладка дымохода через кровлю – незаменимая часть монтажа автономной системы отопления.

При возведении нового дома вы будете знать тип используемой кровли. Не исключено, что придется организовывать сложный вывод, когда необходимо провести дымоход через крышу, покрытую металлочерепицей или обычно черепицей. На сегодняшний день легче всего обеспечить проход дымохода через сендвич-кровлю.

Если речь идет об обычной реконструкции, то уже имеется дымоход и заранее отведенное для него место. Разумеется, при строительстве нового дома намного легче устроить дымоход, так как заранее можно предусмотреть вид кровли и место, куда лучше вывести дымоход.

Способы монтажа дымохода

Решив вывести дымоход на крышу своими руками, помните, что это очень ответственное дело. Самая главная задача заключается в создании хорошей тяги. В противном случае, работоспособность дымохода будет полностью зависеть от атмосферных явлений: иногда печь будет работать без проблем, а иногда дым будет идти в само помещение, а не в трубу.

Но самое опасное то, что ошибка может стать причиной возгорания.

Для того, чтобы обеспечить устройству длительный период использования, дымоход должен отличаться хорошей теплоизоляцией.

Такой дымоход будет в меньшей степени зависеть от изменений температуры воздуха, и, скорее всего, не будет подвергаться образованию конденсата.

Если крыша плоская, то достаточно трубы с высотой в 500 мм. Если же у вашего дома коньковая крыша, то длина трубы будет зависеть от расстояния до конька:

  • если расстояние не больше 1,5 м, то нужно подобрать трубу с высотой +500 мм к длине конька;
  • если расстояние до 3 м, то труба должна быть на одном уровне;
  • при расстоянии больше 3 м длина трубы должна определяться на основе наклонной линии, под углом в 10 градусов.

Внутри помещения дымоход необходимо размещать вдоль стен или перегородок. Крепления устройства должны выполняться таким образом, чтобы его горизонтальные участки не превышали 1 м. Кроме того, дымоход не должен контактировать с электрической проводкой и трубопроводами. Правильный монтаж начинается от котла, чтобы каждая труба входила в предыдущую. Стыки лучше всего скреплять при помощи хомута.

Обеспечение герметичности стыков – одна из важнейших задач. Для герметизации необходимо использовать герметик, который не теряет свои свойства даже при слишком высокой температуре.

Конструкции примыкания

Трубы дымоходов изготавливаются из различных материалов: огнеупорного кирпича, металлической или асбестоцементной трубы. Наличие определенного материала требует особой конструкции прохода через крышу и разной системой изоляции. Также влияние на выбор конструкции оказывают вид топлива в камине или печи. Дело в том, что у каждый вид топлива отличается своей температурой сгорания, поэтому вначале необходимо правильно выбрать горючее.

Если в печах используются дрова или уголь, то запрещается применять металлические дымоходы. Для обеспечения лучшей гидроизоляции рекомендуется делать дымоходы квадратной или прямоугольной формы.

Вокруг дымохода устанавливается собственная стропильная система. Утепляющие материалы следует выбирать в зависимости от типа минеральной ваты.

Если проход дымохода обеспечивается на эксплуатируемой крыше, то нужно будет надрезать гидроизоляцию. Для обеспечения максимальной надежности, места крепления пленок необходимо подвергать дополнительной герметизации, смонтировать уплотнительную ленту.

Вот и все, теперь вы знаете, как установить дымоход через крышу. Проход сделан, труба выведена на кровлю, теперь нужно позаботиться о том, чтобы кровельный материал плотно прилегал к поверхности и не пропускал воду. Для этого применяется особая конструкция – внутренний фартук. Установка такого фартука предполагает применение внутренних планок примыкания. Обычно планки может купить вместе с другими комплектующими.

Сегодня мы попробуем разобраться, как правильно выполняется один из самых сложных узлов примыканий — проход технологических трубопроводов для дымохода и вентиляции через кровлю. Не зря для этого было перепробовано множество способов, лучшими из которых мы поделимся с вами.

Стропильные системы и конфигурации дымоходов

Проход дымохода через кровлю может выполняться практически при любых наклонах ската за исключением пирамидальных и складчатых крыш с углом более 70°. Ограничения накладываются по большей части распространенными формами и типоразмерами специальной фурнитуры для изоляции — крышной разделки дымохода.

Выход трубы на кровлю должен быть расположен на плоском скате, на удалении от ребер и ендов не менее 1 метра. Во-первых, только так можно правильно смонтировать фартук и подкладку, а во-вторых, не потребуется серьезных вмешательств в стропильную систему.

Если вентканалы могут проводиться сквозь кровлю с минимальным слоем обкладки, а то и вовсе без нее, то дымоходы нуждаются в дополнительной теплоизоляции от пирога кровли. Мы коснемся этого вопроса позже, пока же нужно сделать выбор между круглым и прямоугольным сечением колодца. Быстро и качественно через кровлю можно провести сложенный из кирпича колодец, он имеет наиболее подходящую геометрию. В одном колодце можно группировать и трубы вентиляции, и дымоходный канал.

Круглый проход также возможен, но для дымохода в этом случае потребуется обсадочная труба, диаметром на 350-400 мм больше дымоходной. Возникают трудности ее закрепления в пироге кровли, к тому же не каждая крышная разделка имеет достаточно широкую манжету.

Место размещения: что нужно знать

Оптимально, если вы сооружаете стропильную систему при уже смонтированных колодцах и трубопроводах, однако последовательность работ может быть вынужденно изменена.

Если каналы уже смонтированы, остается только правильно скомпоновать каркасную систему. Ближайшие к трубопроводам стропила должны отстоять от вентиляционных каналов на 50-70 мм, от дымоходов их следует удалять на 200-250 мм. В отопительный период тепловое излучение от дымохода достаточно велико, чтобы вызвать неравномерную усушку древесины и ее коробление. Меняйте шаг установки стропил и не бойтесь располагать пары ферм ближе проектного расстояния.

Размещать дымоход лучше в 15-20 см от верхнего конька: так выступ дымохода над кровлей будет минимальным и не возникнет трудностей с герметизацией верхней части разделки. Решайте сами, как это реализовать: строить колодец как можно ближе к коньку или сделать скаты крыши неравными и сводить их прямо над дымоходом.

Разгрузка кровли

Если приходится нарушать ответственные элементы стропильной системы, что может случиться, если шаг установки стропил меньше толщины колодца, необходимо сделать разгрузку кровли . В 40-50 см от верхней и нижней границы прохода нужно подложить под стропила горизонтальные балки длиной в 5-6 пролетов. Они подпираются вертикальными стойками так, чтобы каждая из них располагалась строго над одной из балок чердачного перекрытия.

С помощью отвеса размечаются места крепления вертикальных стоек, принимающих часть нагрузки от стропил. Каждое из нарушенных стропил нужно подпирать в двух местах — выше и ниже вырезанного участка. При наличии кирпичного колодца лучше разгружать стропильную систему на него, заменив часть деревянных стоек укосами из угловой стали.

Даже если проем умещается между стропилами, их следует стянуть горизонтальными перемычками той же ширины, образуя удобный карман для закладки пояса теплоизоляции. Иногда, из соображений экономии материала, есть смысл установить и вертикальные перемычки на таком же расстоянии от трубы или колодца.

Вырезаем проем в кровле

Если возведение стропильной системы и остальные этапы монтажа выполняются при выложенном колодце или трубах, проем формируется по мере сборки крыши, что в большинстве случаев трудностей не вызывает. Если же нужно вырезать проем в уже готовой кровле, следует соблюдать определенный порядок действий:

  1. Разгружается кровля и устанавливаются все необходимые перемычки.
  2. Перемычки, формирующие карман для теплоизоляции, устанавливаются на удалении от труб вентиляции, равном толщине теплоизоляции кровли.
  3. Стенки короба для не обложенных дымоходных труб устанавливаются с отступом в 200-250 мм. Для кирпичных колодцев и утепленных сэндвич-труб обкладка выполняется аналогично вентиляционным.
  4. На обрешетку с помощью отвеса переносится профиль сквозного проема по форме трубы или колодца.
  5. Если покрытие кровли малоустойчиво к высоким температурам, его вырезают точно по периметру кармана.
  6. Почти любое покрытие хорошо режется электрическим лобзиком или сабельной пилой, если предварительно прикрутить к нему вырезаемые фрагменты обрешетки.
  7. Отступ от стенок кармана позволяет резать покрытие изнутри, если же вырезка ведется по периметру, можно перенести разметку на улицу с помощью сквозных отверстий в ключевых точках.

В итоге кровля готова к установке трубы или дальнейшей защите от влаги и утечек тепла. Конкретный метод обустройства проходного канала зависит от его типа.

Вентканалы, разделки и манжеты для них

Вентиляционные проходы для холодного чердачного помещения могут вовсе не утепляться, достаточно проделать аккуратное отверстие в теплоизоляции, обрешетке и кровле. Но если по трубам проходит теплый воздух из дома или мансарды, нарушение баланса температур может привести к образованию конденсата. По этой причине вокруг трубы требуется укладка небольшого пояса из влагостойкого материала вроде ППС или ППУ. Пояс разрезается на две равные части и вкладывается в карман по обе стороны от трубы с закреплением на монтажную пену . Ей же нужно заделать швы и щели, а затем зашить карман фанерой, вырезав ее аналогичным способом и расположив перпендикулярно утеплителю.

С лицевой стороны кровли устанавливается крышная разделка под соответствующий диаметр трубы и угол наклона ската. Большинство из них монтируется поверх кровли, некоторые могут потребовать простой подрезки покрытия и уплотнения герметиком.

Обкладка дымоходной трубы — делаем безопасно

После установки дымоходных труб просвет в проеме подбивается снизу мелкой стальной сеткой. Если труба круглая, то в четырех точках проема крепится лента из оцинкованной стали, образуя обсадную гильзу. Можно избежать этого этапа, заполнив теплоизоляцией весь карман, но так уйдет больше материала: изолятор нужно набивать плотно. Для обкладки дымохода рекомендуется использовать пеностекло или каменную вату 120 кг/м 3 .

Преимущество обсадной гильзы — ровное и аккуратное овальное отверстие в кровле, удобное для закладки изоляции и плотно накрываемое разделкой. Для круглых дымоходов используются разделки из оцинкованной стали.

Колодцы прямоугольной формы следует облагораживать с внешней стороны с помощью сборных фартуков. Достаточно распространены специальные футляры для дымоходов разной формы, их основная задача — препятствовать попаданию косого дождя в место примыкания горловины к колодцу.

Кровля из металлочерепицы — надежная и долговечная защита дома от осадков, ветра и зимних холодов. Материал удобен в работе, имеет довольно большой выбор вариантов — по изготовителю, по цвету и типу металла. несложен и вполне доступен для самостоятельного осуществления, но требует учета некоторых особенностей материала и предварительного ознакомления с правилами его монтажа и использования.

Для решения этого вопроса надо уделять самое пристальное внимание качеству герметизации трубы с коньковой стороны . Рекомендуется оборудовать печной проход как можно ближе к коньку, это исключит возможность скопления больших масс снега.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Все элементы трубы в месте прохода через кровлю должны быть цельными, без стыков. Все соединения делаются или до, или после прохода.

Для обеспечения пожарной безопасности надо изготовить (или приобрести, если труба на крыше из металлочерепицы имеет стандартную форму) специальный металлический короб , обеспечивающий необходимый зазор и отсечку горячих участков трубы от материала кровельного пирога и стропильной системы. Пространство между коробом и кровлей заполняется негорючим материалом, стекловатой или минватой. Это обеспечит утепление участка прохода и позволит избежать появления очагов образования конденсата.

дымоход на крыше из металлочерепицы

Итак, как обойти трубу металлочерепицей? Об этом расскажем далее.

Проход квадратной трубы через металлочерепицу

  1. Проход дымохода через кровлю из металлочерепицы начинается с установки внутреннего фартука . Для этого надо отметить на трубе места контакта планок примыкания (элементы внутреннего фартука), с помощью болгарки пройти канавку, в которую будет вставляться верхний край планок.
  2. Произвести монтаж планок примыкания. Они крепятся на кровельные саморезы с шагом не более 25 см . Начинать с нижней стороны трубы, планки устанавливаются внахлест с перекрытием не менее 15 см. Стыки и зазоры (особенно опоясывающая канавка, куда вставлена кромка планок примыкания) заполняются герметиком.
  3. Под нижнюю планку устанавливается лист металла — нижний «галстук» , обеспечивающий сток воды в желоб или ендову.
  4. Оборудуется дополнительная гидроизолирующая оболочка внутренней части узла. Можно обойтись и без нее, если все работы произведены вполне надежно, но в данном случае дополнительная страховка от протечек лишней не будет. Верхний край ее должен перекрывать срез планок примыкания не менее 5 см.
  5. После этого приступают к установке металлочерепицы.
  6. Поверх готовой кровли место выхода дымохода через металлочерепицу надо опоясать верхним фартуком. Это будет первый слой защиты от дождевой или талой воды. Крепление производится без проходки канавки, поэтому стык трубы и фартука надо загерметизировать.

примыкание к трубе металлочерепицы

ОСТОРОЖНО!

Монтаж фартука производить аккуратно, не допускать деформации металла и растрескивания (отслоения) полимерного слоя. Это поможет избежать коррозии элементов и обеспечит максимальный срок службы.

Проход круглой печной трубы

Если используется труба круглого сечения, оптимальным вариантом вывода будет применение кровельной проходки круглого сечения.

Они изготовлены из резины или термосиликона, что обеспечивает эластичность материала и возможность плотного соединения его с любым рельефом кровли.

Устанавливается поверх имеющейся кровли, плотно натягивается на трубу и крепится к металлочерепице.

Таким образом получается эластичный «колпак», плотно обтягивающий трубу и плавно переходящий на плоскость кровли.

Для надежности нужно стыки полить герметиком . Такая система надежно обеспечивает защиту от дождя, не боится температурных перепадов и деформаций.

Внутренняя часть прохода заполняется негорючим утеплителем и прикрывается листом металла.

монтаж круглой трубы

Все места примыкания трубы к кровле из металлочерепицы надо изолировать силиконовым герметиком. Это относится как к нижнему, так и к верхнему фартукам. Не следует пренебрегать установкой слоя изолятора между фартуками. После установки верхнего фартука надо тщательно изолировать все имеющиеся стыки и соединения элементов.

Полезное видео

А теперь предлагаем вам посмотреть видео по самостоятельному монтажу дымохода:

Заключение

В целом, оборудование прохода печной трубы требует аккуратности и полного понимания сути производимых операций. Отказ от соблюдения правил влечет за собой образование протечек и разрушения кровельного пирога, грозит пожаром. Соблюдение правил — залог долгой и надежной службы кровли.

Дымоход – это важная часть конструкции крыши, через которую из здания уходят газы, образовавшиеся в результате сгорания топлива. В разработке плана строительства частного дома необходимой составляющей становится обустройство дымохода в металлочерепице на кровле. Проход трубы через металлочерепицу влияет на пожарную безопасность покрытия, поэтому все комплектующие лучше приобретать в специализированных магазинах. Следует обеспечить кровлю от возможного возгорания деревянных элементов стропильной системы и обрешетки.

Проектирование дымохода под металлочерепицу, согласно государственным нормам, осуществляется до начала строительства. Порой бывают непредвиденные ситуации, когда сделать проход трубы через крышу доводится в готовом доме. Это происходит в случаях, если подвергается ремонту старая или устанавливается новая система отопления, заново проводится монтаж кровли. Вывод печной трубы через металлочерепицу возможно сделать собственными силами, в сложных случаях приглашают мастера по дымоходам.

Перед тем, как вывести трубу через крышу из металлочерепицы, специалисты определяют расположение будущего дымохода. При поиске места прохождения трубы на крыше руководствуются следующими установленными правилами:

  1. Узлу для дымохода в конструкции из металлочерепицы нужно обеспечить тотальное примыкание к кровельному настилу. Герметизация трубы есть обязательное условие правильного и успешного монтажа.
  2. На поверхности участка, выбранного на крыше из металлочерепицы для выхода трубы дымохода, снег и другие осадки не должны скапливаться в значительном количестве. Дополнительное давление воды на кровлю может нарушить целостность настила. Кроме того, избыточная влага способна вызвать протекание в жилые отсеки дома.
  3. Дымоход через крышу из металлочерепицы не устанавливают рядом с окнами мансарды. При сильных порывах ветра бывает сложно избежать обратного заброса угарного газа и дыма внутрь строения.

Всем этим требованиям, как показывает практика, отвечает участок на кровле из металлочерепицы, находящийся вблизи или на самом коньке крыши. Теплую зону, свободную от скопления конденсата, задействуют для монтажа печной трубы дымохода. Установка максимально длинной вытяжки, в свою очередь, снижает отрицательное воздействие внешних атмосферных факторов.

Если крыша здания плоская или гребень конька поднимается на расстояние менее полутора метров, кирпичная труба превышает уровень по высоте на 50 см. Конек, доходящий до трех метров, требует монтажа на одном с ним уровне. При значительном, превосходящем трехметровую отметку расстоянии до конька, специалисты проводят условную линию до горизонта под углом 10 градусов, определяя точку подъема для монтажа трубы. Для сооружения вытяжки нужны пиломатериалы, кирпич и утеплители, гидроизоляционные пленки.

Устье печной трубы накрывают специальным зонтиком из материала кровли во избежание попадания влаги от осадков. Подключенный непосредственно к котельной дымоход не накрывают, так как это может затруднить выхлоп газов.

Разрез для выхода на крышу в пироге кровли может быть овальным и круглым, а также прямоугольным и в форме квадрата.

Квадратный выход на крышу

Разберемся, как сделать выход для дымохода, имеющего квадратную форму. После того, как труба выводится на крышу, необходимо завершить конструкцию. Основная заделка, обеспечивающая прилегание к металлочерепичному покрытию, имеет вид специального фартука, монтируемого на скате крыши при помощи уголков из металла. Установку этой детали начинают с нижней стенки вытяжной системы, планки крепят с нахлестом в 10-15 см, заливая элементы герметизирующим составом.

Снизу подкладывается плоскость из металла, по которой вода стекает или в ендову, или до самого конца карнизной планки. Металлический галстук выполняется с загибами по краям.

Металлочерепица монтируется поверх внутреннего фартука, затем приступают к сооружению декоративной отделки под названием внешний фартук, деталь состоит из планок примыкания. Герметичность обеспечивает изоляционная пленка с саморасширением. Кирпич во избежание растрескивания специалисты оборачивают листом из железа с покрытием из полимерного состава.

Обустройство круглого выхода

Главным в монтировании трубы с круглым сечением является использование доборного элемента – проходки для кровли. Она представляет собой лист металла, на котором укрепляется резиновый или силиконовый колпак.

Применение современных технологий позволило получить универсальную деталь, способную надежно служить в условиях экстраординарных температурных режимов. Отдельные виды материалов выдерживают температуру до — 70 и + 275 градусов Цельсия.

Круглая труба проходит через колпак на проходке, который натягивают, выбирая нужную деталь, с отверстием кольца на 20% уже, чем сечение трубы дымохода. Затем фартук закрепляют на кровельной конструкции.


Профессиональные кровельщики обычно не делают жесткого крепления, поскольку возможно расширение и сжатие трубы вследствие температурных перепадов. В место стыка трубы и фартука помещают эластичный хомут, снабженный изоляционной прокладкой. Таким образом, соединение сохраняет герметичность кровли, а дымоход и кровля предохраняются от повреждений.

Пересечение кровли трубой – один из крайне уязвимых узлов конструкции. В месте пересечения крыши дымоходом требуется отверстие, которое при нарушении правил обустройства способно пропускать воду. Неправильная герметизация пространства вокруг трубы может стать виной возгорания, а некорректная фиксация рискует превратиться в причину разрушения. Чтобы перечисленные грозные обстоятельства обошли стороной любителей русского пара, следует знать, как грамотно производится установка трубы в баню через кровлю. Соблюдение правил устройства этой весьма важной проходки избавит от массы серьезных передряг и траблов.

Принципы обустройства кровельных проходов

Пространство между дымоходом и развернутой к нему стенкой ящика тоже заполняется базальтовой ватой, а снаружи между этой стенкой и утеплителем оставляют воздушную прослойку для улучшения изоляции. Снизу, со стороны банных помещений, проходку закрывают коробчатым кожухом из оцинкованной либо нержавеющей стали. Для итогового оформления со стороны чердака сначала монтируют стальной лист, потом кожух.

Обустройство прохода через скат со стороны бани производится с помощью металлического подкрышного листа с овальным отверстием. Крепится он саморезами к элементам стропильной системы. Перед установкой листов в вырезанном проеме укладывают базальтовый картон и вату. Свободное пространство заполняется негорючей теплоизоляцией. Сверху устанавливается свинцовая крышная разделка. Ее подгоняют к поверхности кровли путем постукивания киянкой.

Видео по обустройству кровельных проходок

Стандартное выполнение трубной разделки:

Устройство прохода через ондулин:

Самодельный узел прохода трубы через профнастил:

Информация о правилах обустройства дымоходов пригодиться и самостоятельным мастерам, и заказчикам услуг бригады строителей. Соблюдение технологических предписаний избавит от множества негативных последствий. Грамотно выполненные узлы проходов обеспечат отличную изоляцию и продлят сроки службы банных дымоходов и самой бани.

сверление дрелью от «а» до «я

Монтаж любых коммуникаций в доме, будь то водопровод, канализация или прокладка газовых труб, предполагает их проход сквозь стены или другие перекрытия. В данном материале мы подробно расскажем о том, как сделать отверстие под трубу в стене, полу или прочих конструкционных элементах строения, и на что нужно обратить внимание в процессе выполнения работ.

Прежде всего, заметим, что метод, как просверлить отверстие в стене под трубу, будет зависеть от конкретных условий, например, типа перегородки, ее внешней отделки, а также расположения трубопровода.

Как сделать отверстия в стене

Прежде чем просверлить стену под трубу, стоит разобраться, какие нормативы должны быть соблюдены в процессе работы, особенно, если вы собираетесь буравить несущую стену.

Прорезая дыру под коммуникации, проследите, чтобы не были задеты такие конструктивные элементы здания, как:

  • заградительные и армирующие решетки в толще стены;
  • вентиляционные каналы, если таковые имеются в строении;
  • линии электропроводки.


Вместе с тем, обустраивая отверстия под трубы в стене, сделайте их диаметр несколько больше сечения трубопровода с тем, чтобы можно было вмонтировать защитную гильзу, и, возможно, утеплить ее минеральной ватой или другим негорючим материалом.

Технология работы с отверстиями в стене под трубы

Обратите внимание, что прежде чем просверлить кирпичную стену под трубу, важно убедиться, что в месте предполагаемого отверстия нет линий электропроводки или армирующих прутьев. Это можно сделать с помощью простого металлоискателя.


Предварительные работы включают следующие действия:

  • на стену наносят разметку, обозначая точное место и диаметр необходимого отверстия, совпадающего с сечением трубы с гильзой;
  • насадкой «коронкой» выпиливают дырку в стене;
  • в тех местах, где насадка не справляется с очень твердым материалом, используют пробойник и молоток, чтобы разрушить стену;
  • пройдя сложный участок, дрелью завершают работу, пока не получится нужное отверстие.


Стоит отметить, что стальные сверла не годятся для работы с бетонными стенами. В таком случае вам понадобятся специальные победитовые сверла, способные прорезать отверстие в материалах, толщина которых достигает 10-15 см.

Выполнение работ повышенной сложности

Особенную осторожность во время прорезки отверстий под коммуникации следует соблюдать при работе со сложными материалами, такими например, как кафельная плитка. Из-за достаточной хрупкости данного материала буравить в ударном режиме ее нельзя.

Если требуется проделать дырку достаточно большого размера, вам пригодится знание некоторых приемов:

  • для работы с такими материалами нужны специальные алмазные коронки, которые используют для сверления на малых оборотах;
  • для просверливания отверстия вам может пригодиться такое приспособление, как балеринка;
  • во избежание соскальзывания алмазной насадки или балеринки с гладкой, покрытой твердой глазурью, поверхности, в месте работы желательно предварительно немного соскрести напильником глянцевый слой, либо наклеить малярный скотч, чтобы не повредить остальную плитку.


Однако есть и альтернативный способ работы с кафельным покрытием пола. Хотя он и более дешевый, тем не менее, риск повредить материал намного выше. В данном случае в поверхности плитки с помощью 3-4 мм сверла проделывают по окружности несколько отверстий. Участки между дырками начинают осторожно разбивать хорошо заточенным зубилом и молотком, формируя таким способом отверстие. Для получения точного размера отверстия, края плитки стесывают все тем же зубилом.

Как подготавливают отверстия в полу

Правила подготовки отмеченных отверстий определяются видом уложенного основания и типом уложенного поверх декоративного покрытия.

Непосредственно перед началом работ, сначала нужно узнать, получится ли удалить путем вырезки или демонтажа часть финишного покрытия там, где будут прокладываться трубы. Если данный перечень работ осуществить не представляется возможным, то есть отверстие сделать не получается (например, в плитке), то их проделывают одним из методов, описанных выше.


В заключение

Вырезать отверстие большого сечения для дымовой трубы не так уж и просто, однако возможно – достаточно изучить технологию работ, а также учесть все нюансы, которые могут при этом возникнуть. Более наглядно разобраться с описанным процессом можно из представленного видеоматериала.

Делая ремонт в квартире или доме, всегда возникает вопрос о сверлении стены. Можно использовать разные инструменты в зависимости от предназначения отверстия и материала, из которого сделана поверхность.

При работе с каждым инструментом есть нюансы, особенно при сверлении стены. Как же верно сделать нужное отверстие, и какие соблюдать рекомендации?

Просверливание отверстий в стене правильно: общие правила и рекомендации чем сверлить

Для того чтобы верно просверлить стену, нужно учитывать материал из которого она изготовлена, исходя из этого необходимо подобрать инструмент.

  • при работе инструмент держите правильно. Например, дрель в руках должна находиться прямо, а в поверхность входить в вертикальном направлении;
  • для удобства используйте дополнительную рукоятку;
  • в зависимости от материала поверхности, подбирайте нужные свёрла.

Материал инструмента, которым производится работа, должен быть тверже, чем просверливаемая поверхность.


Инструменты для разных поверхностей:
  • бетонная, каменная, кирпичная стена – используют твердосплавное сверло, чаще победитовое;
  • металл – сверло по металлу;
  • кафельная, керамическая плитка – специальные свёрла для этих материалов, иногда можно заменить сверлом по бетону с наплавкой победита;
  • ДСП, древесина – для отверстий менее 10–12 мм подходит сверло для металла, для более больших используются специальные свёрла для дерева.

Инструменты для проведения работ

Для работ используют разные инструменты, основные: дрель, перфоратор, шуруповёрт. При использовании каждого существуют нюансы.

Дрель


Инструмент подходит, когда нужно сделать несколько отверстий. Воспользоваться можно обычной дрелью. Погружая победитовое сверло в тело стены, иногда нужно разбивать бетон пробойником, который совпадает по диаметру с отверстием. Это необходимо, когда дрель начинает застревать в поверхности, натыкаясь на слишком плотные участки. Процесс достаточно трудоемкий.

Для большей эффективности можно воспользоваться универсальными свёрлами, которые имеют алмазное напыление. Их устанавливают только на обычную дрель или на инструмент, где отключена функция вибрации.

Для работ большого объёма используют ударную дрель и свёрла с победитовыми наконечниками. Они рассчитаны на отверстия до 12 мм. Дрель подходит для работ с металлом, бетоном.

Чтобы инструмент не перегрелся, периодически нужно сверло смачивать холодной водой.

Перфоратор

Перфоратор – универсальный инструмент. С его помощью можно сделать отверстие в стене из дерева, кафельной плитки и бетона.

Инструмент имеет несколько функции – сверление, сверление с ударом и режим удара. Чтобы сделать отверстие, необходимо выбрать нужное сверло в зависимости от поверхности и произвести работу, выбрав режим.

Шуруповёрт

Шуруповёрт является одним из востребованных инструментов при ремонте и строительных работах. С его помощью можно закручивать и выкручивать саморезы, сверлить дерево, металл, ДСП, фанеру, плитку, фанеру, лёгкий бетон.

Какие насадки выбрать


Для каждого материала используется определенная насадка:

  • бетон, кирпич, камень – сверло с твердосплавной пластиной или победитовое;
  • кафельная плитка, стекло – свёрла конусовидные с алмазным напылением;
  • металл – сверло спиралевидное с цилиндрическим конусом;
  • древесина, гипсокартон – для разных по диаметру отверстий используются свёрла: перовое, балеринка, винтовое, пильные коронки по дереву;
  • пенобетон – победитовые свёрла.

Можно ли обойтись без дрели и перфоратора

Сделать отверстие без дрели и перфоратора, но только не в бетонной стене. Для этого потребуется шлямбур или пробойник.

Шлямбур – это труба с зубьями на конце. Пробойник имеет конец в виде зубрила или четырёхгранника.

Рабочим концом инструмент прикладывают к месту, где будет отверстие. По противоположной стороне его, нужно наносить тяжёлые удары, вращая инструмент после каждого поворота.

Как сверлить без пыли: варианты, чем лучше


Строительные работы всегда сопровождаются пылью и мусором, но используя некоторые рекомендации и советы, его можно значительно уменьшить:

  • перфоратор при работе оставляет незначительную пыль, чтобы она не разлеталась по помещению одновременно пользуйтесь строительным пылесосом. Некоторые марки инструмента имеют встроенный пылесос, что облегчает задачу;
  • используя дрель, лучше всего сделать либо кондуктор на конец или кулек, либо сделать конверт под отверстием, чтобы мусор падал в него.

Чем сверлить отверстия в кирпичной стене: выбор инструмента и насадок

Чтобы сделать отверстие в кирпичной стене подойдёт перфоратор с буром или же ударная дрель, чаще всего используют последнюю. Её мощность должна быть не меньше 600 ватт, минимальное количество оборотов от 2500 в минуту. Лучше всего использовать дрель с плавной регулировкой мощности и функцией быстрого зажима.

Применяя функцию ударного сверления, дрель становится идентично перфоратору. Увеличивается скорость и простота работы. Чтобы сделать отверстие в кирпичной стене нужно использовать метод удар динамичного характера. Без этого сверло не сможет зацепиться за внутреннюю часть кирпича.

Свёрла должны быть победитовыми. Если необходимо сквозное сверление, то применяется бур

Чем бурить перфоратором несущую стену в панельном доме


В большинстве панельных домов стены выполнены из бетона, чтобы сделать отверстие перфоратором, нужно применить победитовые свёрла.

Кроме них можно воспользоваться специальными коронками. У них по окружности расположены напайки. Применяя их, нужно отключить ударную функцию перфоратора.

Специалисты применяют алмазное сверление, для этого необходимо мощное оборудование и навыки.

Как правильно сверлить ударной дрелью железобетонную под трубу

Используя ударную дрель для железобетона, нужно применять режим «перфоратор» и победитовые свёрла. Вначале отверстие делается меньшего объёма, затем большего. Сверло периодически нужно охлаждать.

Важно! Работая с бетоном нужно не попасть в арматуру, иначе сверло сломается. С помощью специального прибора можно проверить, где она расположена.

Как проделать отверстие в бетонной стене дрелью

Обычной дрелью сверлить бетонную стену трудно. Нужно установить победитовые свёрла и выбрать малые обороты. В нужное место вставляется дюбель, чтобы помочь инструменту пробить поверхность. Далее сверление нужно чередовать с ударами по дюбелю.

Сверло нужно постоянно охлаждать, иначе оно сгорит.

Если же дрель не имеет регулировку оборотов, то сделать отверстие не удастся.

Как проделать отверстие бетонной стены в квартире сверлом

Для небольшого отверстия можно воспользоваться пробойником. Изготовит, удобнее всего, из сверла, диаметр 8 мм. Конец остро затачивают. Сверло ставят в нужное место, проворачивают, одновременно ударяя по нему молотком. Периодически сверло смачивать, чтобы оно дольше проработало.


При работе с инструментами необходимо соблюдать правила безопасности и общие рекомендации:

Чем можно заделать большую просверленную стену


Заделать ненужные отверстия в стене можно с помощью специальной строительной смеси. Она обеспечивает прочность и долговечность. Подбирать состав нужно в зависимости от площади и типа дефекта.

С помощью шпаклёвки можно выровнять поверхность, в том числе и бетонную. Существует несколько разновидностей шпаклёвки:

  • цементная – применяется в наружной и внутренней отделке, подходит для бетона. Прочная и влагоустойчивая. Сохнет долго и часто сеточкой, что требует повторного нанесения;
  • гипсовая – применяется в сухих помещениях, не устойчива к воде и боится температурных перепадов. Не растрескивается при нанесении, поэтому наносить можно сразу толстым слоем;
  • акриловая – финишная отделка. Наносить нужно тонким слоем, поэтому подходит для небольших дефектов.


Ни одна из смесей не используется для заделывания сквозных отверстий.

Монтажная пена – универсальный материал. Бывает однокомпонентная (применяется без подготовки) и двухкомпонентная (при использовании применяется строительный пистолет или смеситель).

При нанесении пена увеличивается в объёме и заполняет собой нужное пространство. Застывает и придаёт качественную плотность. Можно заделывать глубокие отверстия.

Подходит для устранения крупных дефектов. Имеет хорошую адгезию, морозоустойчива, прочна и долговечна.

Решив сделать отверстие, внимательно ознакомьтесь с правилами и рекомендациями. Выберете инструмент, в зависимости от состава поверхности, и свёрла. Если не уверены в собственных навыках, то доверьте работу специалистам.

Полезное видео

Умение сверлить отверстия в бетоне — достаточно полезный и удобный навык. С ним вы без труда сможете навесить полки, повесить картины, установить светильники и сделать еще очень много работы по дому быстрым и безопасным образом. Процесс сверления бетона достаточно прост, но с правильным подбором инструментов и пониманием принципов работы вы сэкономите себе огромное количество времени.

Шаги

Часть 1

Подготовка к работе

    Купите или возьмите в прокат ударную дрель. Сверлить отверстия в бетоне проще ударной дрелью или перфоратором (в случае крупных работ). Эти инструменты позволят дробить бетон возвратно-поступательными ударами сверла и извлекать образующуюся крошку его вращением. Выполнение такой работы обычной дрелью будет медленным и сложным, так как бетон сверлится не столь легко, как древесина или металл. Для любой работы, которая будет объемнее сверления нескольких дырок в декоративных (а не структурных) бетонных поверхностях, как например, в современных более мягких кухонных столешницах из каменной крошки, не скупитесь заплатить чуть больше средств за аренду ударного инструмента.

    Изучите инструмент. Прочитайте руководство пользователя и запомните предназначение всех кнопок и переключателей на инструменте. Вы должны хорошо знать, как обращаться с инструментом, прежде чем переходить к следующему шагу.

  • Соблюдайте меры безопасности. В том числе наденьте защитные очки, чтобы в глаза не попала бетонная крошка, воспользуйтесь берушами, чтобы не повредить слух, и толстыми рабочими перчатками, чтобы защитить руки от повышенного трения и раскаленных от работы сверел. Для длительных работ, при которых возникает много пыли, также рекомендуется надеть респиратор.
  • Вставьте в инструмент высококачественное сверло по бетону. Сверла по бетону с твердосплавными наконечниками (или, как может быть указано на упаковке, “ударные сверла”) специально предназначены для ударных дрелей и выдерживают нагрузку, возникающую при ударном сверлении крепкого бетона. Длина рабочей части сверла с канавками должна быть не меньше глубины отверстия, которое вы собираетесь просверлить, так как эти канавки важны для извлечения образующейся пыли из отверстия.

    Настройте глубину сверления. У некоторых дрелей есть возможность настройки глубины сверления или специальный ограничитель. Прочтите руководство пользователя к инструменту, чтобы узнать, как им пользоваться. Если ваш прибор не оснащен ограничителем глубины сверления, отмерьте и отметьте карандашом или малярным скотчем необходимую глубину отверстия на самом сверле. Если вы не уверены в том, какая глубина отверстий вам нужна, следуйте указанным ниже рекомендациям.

    Правильно возьмите дрель в руки. Держите дрель одной рукой наподобие пистолета, положив указательный палец на кнопку пуска. Если дрель оснащена дополнительной рукояткой, возьмитесь за нее второй рукой и используйте для более надежного захвата инструмента. В ином случае просто подхватите дрель снизу второй рукой ближе к задней части корпуса.

    Часть 2

    Сверление бетона
    1. Отметьте точку для сверления отверстия. С помощью мягкого карандаша поставьте на стене метку в виде точки или крестика в том месте, где хотите просверлить отверстие.

      Просверлите наметочное отверстие. Приставьте дрель сверлом к метке и ненадолго запустите ее на медленной скорости (если на вашем приборе она регулируется) или сделайте несколько кратких нажатий на кнопку пуска (если регулировка скорости отсутствует). У вас должно получиться углубление размером 3–6 мм, которое поможет вам правильно направить дрель при высверливании основного отверстия.

      Продолжайте сверлить, но уже с большим усилием. Переключитесь в ударный режим (если он есть у вашей дрели). Приставьте дрель к наметочному отверстию строго перпендикулярно бетонной поверхности. Снова начните сверлить с уверенным, но не чрезмерным нажимом на дрель, чтобы сверло стало погружаться в бетон. Постепенно увеличивайте скорость вращения сверла и нажим на него, если это необходимо, но помните, что при этом дрель все время должна оставаться под вашим полным контролем и в стабильном положении. Бетон достаточно неоднороден и сверло легко может проскользнуть, если попадет в воздушный карман или пустоту.

  • Практически все современные здания построены из бетонных плит, поэтому очень часто мастера, выполняющие ремонт, и домашние умельцы сталкиваются с проблемой сверления бетонной стены. Пробить стену из этого материала, даже имея победитовое сверло, – дело не из легких, поскольку в ее конструкцию входит арматура и камни.

    Схема лазерной электродрели: 1 – Вертикальный уровень, 2 – Угловой уровень, 3 – Горизонтальный уровень, 4 – Электродрель.

    Для этого необходимо разобраться с используемым инструментом и иметь пошаговую инструкцию, что значительно облегчит процесс сверления отверстий в бетоне.

    Инструменты для работы

    Бетон – превосходный строительный материал, который обладает повышенной прочностью и долговечностью, но наличие таких свойств вызывает определенные трудности в работе с ним. Необходимость крепления подвесного потолка или устройство розетки в комнате требует сверления бетонной стены, что сопряжено с определенными трудностями. Прежде чем сверлить стену, потребуется определиться с размером желаемого отверстия и только после этого начинать подбирать инструмент. Глубина и диаметр отверстия, а также наличие в бетонной стене арматуры определяет способ бурения.

    Режущие насадки

    Форма насадки разработана с учетом стандартов безопасности и обеспечивает легкое сверление автоклавированного бетона.

    Пробить бетонную стену можно специальными насадками, которые различаются формой, величиной рабочей части и типом хвостовика. Для сверления отверстий с малым и средним диаметром используются сверла и буры. Стержень таких насадок имеет шнековую форму и твердосплавный наконечник. Для ударных дрелей хвостовики буров имеют цилиндрическую форму с гладкой поверхностью. А в перфораторах они могут быть выполнены в соответствии стандарта SDS. В процессе использования режущий инструмент требует заточки. Но следует учесть, что победитовые сверла плохо переносят перегрев и очень часто ломаются. Поэтому такой процесс всегда сопровождается охлаждением сверла специальной жидкостью.

    Чтобы проделать отверстие большого размера в бетоне, применяются коронки. Данный режущий инструмент представляет собой полый цилиндр, внутрь которого перемещается срезанный материал (керн). Его рабочая часть может быть оснащена твердосплавными режущими сегментами или алмазными режущими кромками.

    Для ударного бурения с использованием перфоратора применяется коронка с твердосплавными зубьями. Рабочая часть с алмазным напылением преимущественно используется для безударного способа сверления с охлаждающей жидкостью. Данный инструмент является достаточно износоустойчивым, но в любом случае через некоторое время требует восстановления. Если целостность корпуса не нарушена, тогда на рабочую поверхность коронки напаивается твердосплавный или алмазный сегмент. Если требуется просверлить отверстие сравнительно небольшого диаметра, инструмент может находиться в руках. Но для бурения отверстий больших размеров профессиональная установка крепится к стене анкерами.

    Сверлильный инструмент

    Проделать отверстие в бетоне можно ударной дрелью. Но лучше всего для таких целей подходит перфоратор. Такой инструмент эффективен будет при бурении отверстий с диаметром около 100 мм. Однако необходимо учитывать, что встречающийся на пути режущего инструмента армирующий металл может его заклинить и поломать зубья. Особенно подвержены такому моменту зубчатые коронки. Поэтому перед работой потребуется изучить характеристики сверлильного инструмента и, в соответствии со свойствами материала, его подобрать. Если нет возможности работать перфоратором, его можно заменить ударной дрелью. Она, конечно, менее эффективна и имеет некоторые особенности бурения. Но если предстоит малый объем работ, тогда можно ограничиться ею.

    Чтобы пробурить отверстие в бетоне большого диаметра и с часто встречающейся арматурой, используется метод алмазного бурения специальным безударным электроинструментом, который имеет подвод воды к зоне бурения.

    Процесс сверления

    Дрель или перфоратор

    Сделать дырку в бетонной стене можно двумя способами: использовать дрель с ударной функцией или перфоратор. Первая используется, когда предполагается просверлить отверстие на небольшую глубину. Что касается перфоратора, то это более мощный инструмент и скорость сверления у него гораздо выше. При этом не возникает надобности использовать давление при бурении. Способы работы с дрелью и перфоратором подобны.

    Сверлить бетонную стену необходимо в следующей последовательности:

    1. Прежде всего потребуется определить места прокладки электропроводки. Не выполнив данное условие, мастер может получить удар током.
    2. Отметить места сверления. При этом мастер должен иметь удобное и устойчивое положение. Процесс сверления сопровождается большим количеством пыли, поэтому при работе глаза должны быть защищены специальными очками.
    3. Подготовить инструмент и на стене сделать метку сверлом, имеющим стандартную заточку. Такой нюанс поможет сделать правильный старт.
    4. Пробойником разбить камни. Это сверло, которое не трудно найти в строительном наборе и цена его значительно ниже, чем на режущий .
    5. Мастеру необходимо следить за температурой сверла и каждые 10 минут охлаждать его водой.
    6. В процессе сверления инструмент может наткнуться на арматуру или камни. Это можно понять по характерному свисту и звону (арматура). Кроме того, скорость сверления может значительно упасть (камень). Для разбивки камня используется пробойник. Для резки арматурного металла необходимо сменить победитовое сверло на обычное, предназначенное для резки металла.
    7. В процессе работы каждые 1,5 см сверло необходимо немного вытаскивать из отверстия, не выключая сам инструмент. Это позволит скопившейся бетонной крошке выйти наружу и аккуратно подойти к арматуре.
    8. Для уменьшения пылеобразования можно сделать воронку из прозрачной полиэтиленовой пленки, которая одевается непосредственно на дрель или перфоратор.

    Просверлить в стене отверстие большого диаметра под розетку, распределительный короб или сделать вентиляционный канал можно несколькими способами. Первый – по отмеченному контуру сделать несколько отверстий малого диаметра, после чего бетон выбить зубилом. Но работа в данном случае будет неаккуратной, поскольку края окажутся недостаточно ровными.

    Поэтому пробить отверстие в бетоне лучше коронкой, которую необходимо подобрать в соответствии с желаемым размером. Чтобы продлить ее срок эксплуатации, можно сначала использовать первый способ, после чего пройтись по выдолбленному отверстию коронкой.

    Алмазное бурение

    Серьезным преимуществом перед другими методами имеет алмазное бурение. Высокая точность исполнения, оперативность, небольшой уровень шума и вибраций позволяют эту технологию сделать достаточно востребованной.

    Процесс изготовления отверстий может вестись в разных направлениях: в горизонтальной, вертикальной плоскостях, а также под углом. Максимальная глубина сверления может доходить до 2-х метров, а диаметр отверстия – до 500 мм. При этом скорость бурения составляет от 1…6 см/мин.

    Технология алмазного бурения осуществляется специальным оборудованием с использованием алмазных кольцевых коронок. Для этого алмазную сверлильную установку, расположенную на специальной станине, фиксируют к рабочей поверхности анкерной системой крепления или вакуумной плитой. Такой способ монтажа позволяет значительно облегчить процесс бурения и повысить точность прорезанных отверстий.

    Работа установки начинается с раскручивания кольцевой коронки на высокую скорость, при этом происходит подача воды с помощью насоса к рабочей зоне. Жидкость необходима для охлаждения и удаления продуктов бурения с режущего инструмента. По окончании процесса отверстие получается ровным, с аккуратными краями.

    Также хочется отметить, что стоимость нового оборудования или его аренда достаточно высоки. Но при профессиональном использовании специальной алмазной установки затраты окупаются точностью выполненной работы, высокой скоростью и тишиной. Кроме того, отсутствие дополнительной обработки отверстия и изнурительной уборки помещения являются весомым плюсом для ее применения.

    Бетонные конструкции, стены и потолки – не редкость в наших домах и квартирах. В многоэтажном строительстве их вообще применять с особой частотой, поскольку дома с бетонными стенами выходят наиболее надежными. Надежность бетона обуславливается хорошей прочностью такого материала, что достигается путем применения правильных компонентов бетонной смеси и качественно проделанной работе по ее возведению.

    И вот мы гордимся нашими прочными стенами. Но обычно возникает необходимость просверлить отверстие в этой самой стене. Причем это может понадобится довольно часто, например:

    • при отделке стен и потолков;
    • в ходе установки кондиционеров;
    • при монтаже сантехники;
    • при встраивании мебели;
    • при работах с электропроводкой, ее монтаже;
    • необходимость отверстия для крепления под картинку или другие предметы интерьера.

    Как видите, причин просверлить стену достаточно много. Главное не только хорошо выполнить работу, но и облегчить себе жизнь используя нужный хороший инструмент. Какой можно выбрать, чтобы сверлить бетон?

    Казалось бы, что здесь такого: просто бери себе дрель обычную и сверли. Но нет, на самом деле в процессе выполнения данной задачи может возникать множество трудностей. Во-первых, бетонные стены очень прочные и их тяжело взять, а во-вторых, их структура неоднородна, и вы с легкостью рискуете попасть на щебенку или же кусок арматуры. Застрять с обычной бетонной стеной можно надолго и так ничего не просверлить в итоге.

    Чем просверлить отверстие?

    Ответ на этот вопрос не будет чересчур сложным. Дело в том, что сверление стены из бетона, как уже говорилось выше – процесс крайне затруднительный. Для решения данного вопроса стоит применять один из двух типов инструментов: либо перфоратор, либо же дрель.

    Оба будут хороши в определенных условиях. Объясню почему. Лучше всего, конечно, использовать перфоратор: он предназначается именно для бетонных стен и обычной практикой является использование именно его. Ведь перфоратор с легкостью пробивает как каменные, так и бетонные поверхности. Еще одно его преимущество – это возможность просверлить дырки большого диаметра, что не может осуществить дрель.

    Но, если перед вами стена из пенобетона, или же необходимо просверлить несколько маленьких отверстий – вполне подойдет и дрель. В данном случае перфоратор может расколоть поверхность стены, что не очень удачно. Но, как уже говорилось, на большие дыры не рассчитывайте, только диаметром не более 12-15 см. Кроме того, сверление бетонной стены имеет свои нюансы, которые мы рассмотрим ниже.

    Как просверлить бетонную стену обычной дрелью?

    Поговорим немного о сверлении обычной дрелью. Итак, начнем с того, что обычная здесь вряд ли подойдет. Т.е. теоретически это, конечно, возможно. Но на практике – крайне затруднительно. Обязательно в данном случае использование специального победитового сверла для работы по бетону с наконечником, покрытым составом из твердых сплавов.

    Лучшим способом будет использование специальной ударной дрели. Чем она отличается от обычной? Тем, что у такой дрели движения сверла осуществляются за счет специальных храповиков с зубьями, взаимодействующих между собой. Такую дрель не сложно использовать, чтобы провести высококачественную работу. Для этого достаточно просто перевести дрель из обычного режима, вращательного, в режим ударного вращения.

    Но неважно каким типом дрели вы пользуетесь, сколько актуально применение специализированных насадок. Насадки (коронки) продаются в двух конфигурациях: для ударного или безударного сверления.

    Классификация насадок такая:

    Коронки зубчатые для сверления с функцией удара. Бетонную стену можно просверлить такими коронками с режущей кромкой из отдельно впаянных зубцов из прочных сплавов. Для быстрозажимных патронов дрели имеются у таких сверил хвостики SDS. Прочность их настолько высока, что есть возможность порезать металл, вот только режим удара способствует их разрушению, создавая недопустимые нагрузки. Именно поэтому такие сверла используют с целью просверлить отверстие между арматурой ж/б плиты или кирпичных стен.

    Алмазная коронка для сверления безударного. Это более современные насадки, которые упрощают задачу в несколько раз лучше обычных. Абразивная кромка с вырезами на них создана путем алмазного напыления или напыления корундового песка. Как известно, алмаз отличается своей небывалой прочностью. Именно поэтому он с легкостью справляется с арматурой бетонной стены. Такой насадкой можно сделать дыру хоть в 1,5 метра глубиной и более чем полуметра диаметром. Такой тип насадок применяется уже профессионалами, а вот насадки с диаметром до 100 мм вполне могут быть использованы в бытовых условиях.

    Коронки стандарта КС. Коронки с алмазными кристаллами, встроенными на режущей кромке. Можно их использовать для плит, скальных грунтов, монолитных бетонных конструкций из высокопрочных марок. Он легко могут заменить зубчатые коронки из твердых сплавов.

    Отталкиваясь от ваших условий можно смело выбрать необходимое сверло для дрели и просверлить дыру. Но есть еще и ряд рекомендаций по работе с обычной дрелью, которая не оснащена ударной функцией.

    Для этого вы начинаете сверлить стену, но периодически прерываетесь. В бетонную поверхность нужно руками вгонять сверло заостренное и разрушать бетон металлическими пробойниками. Берем сверло наше или долото, другие приспособления соответствующего и нужного нам диаметра металлические и ударяем по ним молотком/кувалдой. Периодически проворачивайте пробойник. Потом снова берите дрель.

    Учтите, что при просверливании дыры в бетонной стене обычной дрелью инструмент вы рискуете сломать. Обязательно маломощной дрели нужно давать отдых. Сверла также имеют свойства нагреваться, поэтому нужно их охлаждать водой. При этом перерыв делайте каждые 10-15 минут работы оставляя столько же времени на передышку инструменту.

    Как просверлить отверстие в бетоне без ударного сверла, смотрите в видео:

    Как починить сломанную трубу внутри стены

    Сломанные трубы — это целый мир неприятностей для каждого домовладельца. К счастью, их можно устранить, а причины их повреждения – предотвратить.
    Обладая нужными инструментами, навыками и знанием чертежа своего дома, вы тоже сможете справиться с этой задачей.

    Из-за чего рвутся трубы?

    Очень холодная погода является основной причиной разрыва труб. Это заставляет воду внутри них расширяться и приближаться к замерзанию. Когда давление увеличивается слишком сильно, структура трубы повреждается.Обычно это происходит при понижении температуры до -6 градусов по Цельсию.

    Как узнать, лопнула ли труба

    Признаки прорыва трубы часто могут остаться незамеченными или могут быть повсюду, в зависимости от места и величины разрыва. Знаки всегда будут включать воду.

    • Затопление . Самый очевидный признак – если вы заметили лужи воды на полу, если стены очень мокрые, и если вы видите, что счетчик воды крутится как сумасшедший, то у вас потоп.
    • Пузырящиеся стены. Когда утечка воды не так очевидна, вы можете заметить пузыри, образующиеся под краской или обоями на ваших стенах.
    • Форма. Еще один признак чрезмерной влажности. Несмотря на это, в некоторых домах есть эта проблема, но если вы столкнулись с плесенью впервые за долгое время, причиной может быть сломанная труба.
    • Участки очень зеленой травы. Если за пределами вашего дома и вокруг вашего двора прорвало трубу, вода зальет ваш газон.А если есть участки очень зеленой травы, скорее всего, это поврежденная труба.

    В любом случае лучше сразу вызвать профессионального сантехника. Обязательно проведите быстрое исследование, чтобы найти надежных сантехников рядом с вами и избегайте румяных «экспертов» на своем пути. Или, если у вас есть необходимые знания — сразу приступайте к устранению проблемы.

    Нужен мастер на все руки?

    Введите свой почтовый индекс, чтобы узнать наши цены и наличие мест в вашем регионе.

    По вопросам о предлагаемых нами услугах посетите наш основной сайт или вы всегда можете позвонить нам по телефону 020 3404 4045

    Как найти сломанную трубу

    Когда внутри ваших труб образуется лед, он не обязательно повреждает то место, где он образовался. Иногда все, что делает лед, — это создает блокировку, создавая давление, которое прорывается в наиболее уязвимом месте, которое может быть найдено где-то еще. Поэтому очень важно точно определить место поломки.

    • Осмотрите знаки повреждения водой . Осмотрите свои стены, пол, потолок, подвал и остановитесь на том месте, где признаки повреждения наиболее заметны. Ваша утечка, скорее всего, есть, хотя это и не обязательно. Очень часто вода скапливается в другом месте.
    • Осмотр открытых подвальных труб на наличие коррозии и плесени . Коррозия, влага, плесень или гнилая древесина указывают на необходимость ремонта протечки поблизости. Сломанная труба, скорее всего, находится за стеной.
    • Попробуйте учуять запах сточных вод . Ну, вам действительно не нужно пытаться для этого. Запах канализации говорит о том, что у вас не только прорвана труба, но и канализационная. И для этого все может стать очень грязным. Рекомендуется сразу вызывать мастера, так как у них есть специальное оборудование для таких случаев. Мало того, ядовитый газ из канализационных труб очень взрывоопасен.

    Негерметичный котел? Ознакомьтесь с нашим руководством по устранению протекающей трубы котла здесь.

    Как починить сломанную трубу внутри стены

    Крепление трубы внутри стены – непростая задача, поэтому лучше поручить это дело профессиональному сантехнику. Но если вы уверены, что можете сделать это самостоятельно, просто следуйте этим инструкциям.

    • Вырежьте участки поврежденного гипсокартона с помощью пилы .Как только вы полностью уверены, где находится повреждение, разрежьте стену, чтобы получить доступ.
    • Оберните трубу тканью и двигайтесь, пока она не намокнет. Если вам не посчастливилось увидеть поломку своими глазами, вам нужно будет найти ее с помощью тряпки. Возможно, вам придется повторить это несколько раз, пока вы не определите точное место поломки.
    • Поместите емкость под сломанную трубу . Ремонт сантехники будет грязным, поэтому контейнер должен собирать все, что выльется из трубы, с которой вы собираетесь работать.
    • Отрезать трубу ниже места утечки . Для этого вам понадобится инструмент для резки труб. Плотно завинтите инструмент и вращайте его до тех пор, пока труба не будет прорезана.
    • Просушить трубу . Вы не можете работать, если он мокрый.
    • Снова разрезать над местом утечки труборезом .
    • Очистить трубу . Это включает в себя как внутреннее, так и внешнее. Внутри может быть больше льда, поэтому убедитесь, что там нет препятствий.
    • Установите медную ремонтную втулку. С помощью паяльной лампы нагрейте нижний конец ремонтной втулки. Дайте припою расплавиться и заполнить соединение. После того, как он остынет примерно через 10 минут, сделайте то же самое с верхним концом. При этом надевайте защитные очки и перчатки. Проверьте наличие утечек после того, как закончите.
    • Залатать стену .

    См. также:

    Как стать хорошим сантехником


    Как предотвратить замерзание труб

    Если вы дорожите своим домом, то должны уделять много внимания сантехнике.Если вы предпочитаете не вызывать сантехника каждую зиму, необходимо принять профилактические меры от низких температур.

    • Изолируйте все водопроводные трубы. Изоляция — это первый шаг к предотвращению замерзания, но это не единственное, что вам нужно сделать, так как она только замедляет движение холодного воздуха.
    • Использовать нагревательные устройства. Если раньше вам приходилось сталкиваться с поломанными трубами, то вы уже знаете, где самые проблемные места. Если они оказались у вас в подвале или в другой комнате, то просто нагрейте комнату.Это может не принести пользы для ваших счетов за электричество, но это убережет трубы от разрыва.
    • Нагрейте область вокруг замороженной детали вручную . Если вы предпочитаете не обогревать всю комнату, вы можете просто следить за температурой и что-то делать только тогда, когда становится слишком холодно. Запланируйте частые визиты к своим трубам и подогрейте их, если заметите какие-либо признаки льда.
    • Используйте термоконвекционный клапан рециркуляции горячей воды с регулируемой температурой .Этому не нужно электричество для работы. Что он делает, так это циркулирует теплую воду по линиям горячей и холодной воды, когда температура падает ниже определенной точки. Минусом этого метода является тот факт, что он требует установки клапана на два-три этажа выше водонагревателя. Кроме того, ваш счет за воду заметно увеличится.

    Уход за трубами в доме в холодную погоду – очень ответственная задача, и в большинстве случаев ваших знаний может оказаться недостаточно. Вот почему лучше каждый год проводить полную проверку и выявлять проблемы до их возникновения.

    Заголовок Источник фото: bogdanhoda/shutterstock.com

    Как снести стену

    Открытая планировка является популярным дизайном дома. Объединение комнат вместе может обеспечить больше света, больше пространства и улучшить ощущение потока во многих домах. Если вы живете в доме с устаревшей и закрытой планировкой, вы можете создать больше пространства, снеся стену между двумя комнатами. Это большая работа, и она подходит не для каждого дома. Но в некоторых случаях научиться сносить стену — это четкий проект, который действительно может открыть дом.

    Используйте это руководство, чтобы узнать, как и когда делать этот проект «Сделай сам».


    Прежде чем снести стену


    Определите, является ли ваша стена несущей

    Прежде чем вы начнете планировать свой проект, вам нужно определить, является ли стена, которую вы хотите удалить, несущей. Несущие стены выдерживают вес вашего дома от крыши до фундамента и абсолютно необходимы для структурной целостности вашего дома. Проверьте наличие знаков самостоятельно, и если вы все еще заинтересованы в продолжении, наймите инженера или архитектора для осмотра стены.

    «Инженер собирается посмотреть на конструкцию и посмотреть, как она была построена. Старые дома довольно просты, но наши современные дома на самом деле представляют собой довольно сложные конструкции. Стена несущая или нет? Он несёт полы? Как эта стена несет или не несет нагрузку на почву или фундамент внизу?»

    Скотт Зурн, ЧП | Уровень техники и инспекции

    Если ваша стена не несущая: Вы можете перейти ко второму шагу этого проекта «Сделай сам».

    Если он несущий: Продолжите разговор с инженером, чтобы определить, осуществим ли проект в рамках вашего бюджета и будет ли он по-прежнему соответствовать цели вашего проекта. Снос несущей стены — это не проект «сделай сам». Вам нужно будет нанять больше экспертов, чтобы помочь вам с этим проектом.


    Сколько стоит снести стену?

    Если вы удаляете внутреннюю ненесущую стену, проект может стоить 1000 долларов или меньше, в зависимости от количества привлекаемых вами специалистов и того, какую часть проекта вы выполняете самостоятельно.

    Удаление несущей стены обходится дороже: до 3000 долларов США для одноэтажного дома и от 10 000 до 20 000 долларов США для многоэтажного дома.


    «Если [демонтаж стены] не сделать неправильно, через пять лет мы увидим провисание потолка и растрескивание гипсокартона и общую плохую эксплуатацию дома. Несколько лет все выглядит нормально, но на самом деле проблема проявляется позже, показывая, что стена была важна».

    Скотт Зурн, ЧП | Уровень техники и инспекции

    Узнайте, что находится внутри вашей стены

    Если на вашей стене есть розетки, в ней есть электропроводка.Если в стене есть вентиляционные отверстия, то в ней есть воздуховоды и трубы ОВиК. Если стена поддерживает раковину, ванну, унитаз или стиральную машину/сушилку, значит, в ней есть сантехника.

    Если неясно, что содержит стена, выполните следующие действия, чтобы определить, есть ли что-нибудь внутри:

    • Направляйтесь в подвал: Если ваша стена находится на первом этаже и у вас есть недостроенный подвал, вы сможете заглянуть под свою стену и посмотреть, не исчезают ли какие-либо коммуникации в стене.
    • Вырежьте отверстие в гипсокартоне: Если ваш подвал не дает никаких зацепок, используйте канцелярский нож, чтобы прорезать гипсокартон и посветить фонариком, или используйте цифровой просмотрщик, чтобы изучить вашу стену на наличие труб, проводов и чего-либо еще. .
    • Наймите подрядчика: Профессионал сможет легко и за довольно символическую плату сказать вам, какие коммуникации находятся в ваших стенах. Будет немного дороже, если они уберут для вас коммунальные услуги до того, как вы начнете снос.

    Как снести стену с помощью розетки

    Нанять электрика. Если в вашей стене есть активная электропроводка, самый безопасный способ убедиться, что о ней позаботятся правильно, — это нанять профессионала.Это также относится к любому трубопроводу или вентиляции в ваших стенах. Наймите подрядчика, чтобы удалить, переместить или закрыть любые коммуникации и избежать взлома кодов или повреждения вашего дома.


    Если ваш дом был построен до 1978 года, вы также должны проверить свои стены на наличие асбеста и свинцовой краски, прежде чем начинать их сносить.

    Соберите инструменты и материалы, необходимые для разрушения стены

    После того, как вы определили, что ваша стена подходит для сноса своими руками, соберите материалы и приготовьтесь снести часть гипсокартона.

    Инструменты:

    • Монтировки
    • Универсальный нож
    • Искатель шпилек
    • Кувалды
    • Сабельная пила (с достаточно прочным лезвием, чтобы прорезать гвозди)
    • Мастерки (различной ширины)
    • Электродрель

    Материалы:

    • Пластиковая пленка
    • Малярная лента
    • Очки
    • Пылезащитные маски
    • Рабочие перчатки
    • Напольное покрытие
    • Аренда мусорных контейнеров или другое решение для вывоза мусора

    Материалы для ремонта потолка:

    • 12 деревянных планок 2×2 или 1×2
    • Гипсокартон (для заплаты на потолке)
    • Состав для гипсокартона
    • Лента для гипсокартона
    • Шурупы для гипсокартона
    • 6 на 10, 2 дюйма на 2 дюйма или 1 дюйм на 2 дюйма деревянные планки длиной около 6 дюймов

    Вам также необходимо будет определить, требуется ли вам разрешение от вашего города. Если вы удаляете ненесущую стену, вам, вероятно, не нужно разрешение, но стоит перепроверить.


    Как снести стену


    Шаг 1: подготовка к сносу

    Подготовьте комнаты по обеим сторонам снимаемой стены. Снос стены создаст много пыли и мусора. Защитите остальную часть своего дома, приняв следующие меры предосторожности:

    • Постелите на пол брезент или лист фанеры. Фанера лучше защитит твердые породы дерева, керамическую плитку или другие хрупкие напольные покрытия.
    • Закройте вентиляционные отверстия в обеих комнатах пластиковой пленкой и лентой, чтобы пыль не разлеталась по всему дому.
    • Используйте пластиковую пленку и ленту, чтобы создать перегородку между любыми другими комнатами.
    • Накройте окна пластиковой пленкой, чтобы защитить их от летящих обломков.
    • Снимите двери, обивку дверей и плинтуса. Следуйте этому руководству по удалению плинтуса, если вы надеетесь повторно использовать их в другом проекте.

    Чтобы подготовиться:

    • Найдите помощников.Этот проект проще всего, если в нем участвуют как минимум два человека.
    • Носите длинные брюки, прочную обувь, очки, пылезащитную маску и рабочие перчатки.

    Целью здесь является защита вашего дома и вашего тела от частиц пыли, а также сломанных шпилек и ударов молотка.

    Шаг 2. Начните сносить стену

    После того, как вы подготовили комнату и предприняли шаги, чтобы защитить себя, выполните следующие действия, чтобы начать разрушать стену:

    • Канцелярским ножом надрежьте краску и герметик между стеной, потолком и окружающими стенами.
    • Возьмите кувалду и сделайте небольшое отверстие между шипами. Используйте искатель шипов, если вы не знаете, где расположены шипы.
    • Вставьте сабельную пилу в стартовое отверстие и вырежьте большой прямоугольник из гипсокартона между стойками. Это сделает ваш проект более аккуратным и легким, чем разбивание гипсокартона на мелкие кусочки кувалдой.
    • Удалите и утилизируйте изоляцию, если она вам встретится. Маловероятно, что внутренние стены будут содержать изоляцию.
    • Повторяйте этот процесс до тех пор, пока весь гипсокартон с первой стороны стены не будет удален.
    • Оставаясь на месте, используйте пилу, чтобы повторить процесс на гипсокартоне с другой стороны стены.

    Когда вы закончите удаление кусков гипсокартона, вынесите весь мусор в мусорный контейнер, прежде чем переходить к следующему шагу. Вам нужно убедиться, что ваше рабочее место чистое и безопасное.

    Шаг 3. Снимите настенные шпильки и пластины

    Когда гипсокартона нет, вы можете ясно видеть стойки стены.Чтобы удалить стойки, используйте сабельную пилу, чтобы прорезать стойки горизонтально, примерно на полпути вниз по стене. Потяните каждую новую половинку на себя, а затем вытащите ее из стены с помощью монтировки, если это необходимо.

    Затем вы удалите настенные пластины (последняя стойка на обоих концах стены). Попросите помощника держать стойку, пока вы проводите пилой между стойкой и стеной, прорезая гвозди. После того, как гвозди будут обрезаны, вытащите стойку из стены с помощью монтировки.

    Сделайте то же самое для плит пола и потолка.После того, как вы удалили все шпильки и пластины, используйте плоскогубцы, чтобы удалить все оставшиеся гвозди или кусочки гвоздей.

    Шаг 4. Залатайте потолок в том месте, где была удалена стена

    Теперь, когда стена снята, в потолке будет дыра, которую нужно будет закрыть.

    Чтобы залатать потолок:

    • Вставьте деревянные планки через отверстие так, чтобы они лежали в потолке, перекрывая щель. Вставьте полоску через каждые 16 дюймов по всей длине отверстия.Прикрепите оба конца каждой полосы к существующему потолку с помощью дрели и шурупов.
    • Отрежьте кусок гипсокартона на ¼ дюйма меньше отверстия и прикрепите его к полосам с помощью винтов.
    • Используя шпатель с узким лезвием, распределите смесь для гипсокартона по краям заделанной дыры. Вставьте ленту для гипсокартона во влажную смесь, затем добавьте еще один слой смеси и разгладьте все шпателем.
    • Когда смесь высохнет, отшлифуйте зашпаклеванную область, пока она не выровняется с существующим потолком.При желании вы можете повторить этот процесс еще несколько раз, используя более широкий шпатель каждый раз, когда вы наносите состав, давая ему высохнуть, а затем повторно шлифуя. Повторение процесса несколько раз создаст более плавную интеграцию с существующим потолком.

    В зависимости от расположения стены, которую вы удалили, вам также может понадобиться использовать этот процесс для исправления стен.

    Когда заплатка вас удовлетворит, нанесите герметик и грунтовку для гипсокартона, затем покрасьте участок, чтобы он соответствовал существующему потолку.Перекрасьте весь потолок, чтобы гарантировать совпадение.

    Шаг 5. Залатайте пол

    Удаление стены оставит черновой пол, показывающий, где раньше находилась ваша стена.

    Если ваше существующее напольное покрытие представляет собой ковер или линолеум: Если у вас есть дополнительное напольное покрытие, просто отрежьте кусок, соответствующий отверстию, и закрепите его любым способом, подходящим для рассматриваемого материала. Вы также можете пригласить специалиста по напольным покрытиям, чтобы он подобрал и залатал ваш существующий пол.

    Если ваш существующий пол из твердой древесины или плитки: Наймите профессионала, чтобы установить новую секцию и создать плавный переход между новым и старым полом.

    Если в объединяемых комнатах есть две комнаты с разными типами полов, рассмотрите возможность установки нового пола, чтобы создать целостный вид в новом пространстве.

    Нужна помощь в уборке?

    Перед тем, как снести стену, убедитесь, что у вас есть план, как избавиться от обломков гипсокартона. Если вы готовы, начните с изучения того, какой размер мусорного контейнера подходит именно вам.

    Не пора ли заменить трубу? 7 признаков, на которые следует обратить внимание

    Сантехнические трубы в вашем доме начинают доставлять вам проблемы?

    Если они все еще относительно новые, возможно, вам удастся их отремонтировать, а не заменить. Большинство труб рассчитаны на десятилетия, поэтому, даже если им 20 лет, вы все равно сможете получить от них немного жизни.

    Однако настанет время, когда вместо ремонта сантехники вам потребуется заменить водопроводную трубу.Вот семь признаков, которые дадут вам понять, что пора обратиться к профессионалу для замены трубы.

    1. Трещины

    Есть некоторые признаки того, что вам нужно заменить трубу, которые будет трудно обнаружить. Это , а не один из тех знаков!

    Если у вас есть трещина в водопроводной трубе, ее довольно легко обнаружить. Вы сможете посмотреть на трубу и увидеть, как из нее вытекает вода, когда она проходит через вашу водопроводную систему.

    Даже если труба спрятана за стеной или под полом, вы быстро поймете, что вам нужно заменить водопроводную трубу.Когда в трубе есть трещина, это будет только вопросом времени, когда вода начнет пропитывать стену или пол и наносить им повреждения.

    Не игнорируйте влажные места в любой части вашего дома. Это может быть признаком серьезной проблемы с сантехникой, а также может привести к повреждению водой и росту плесени, если вы не будете осторожны.

    2. Утечки

    Чтобы протечь, водопроводную трубу не нужно ломать. Между сантехническими трубами также могут быть неплотные соединения, которые могут привести к их протечке.

    Поначалу эта утечка может быть незначительной, поскольку из ваших труб вытекает лишь небольшое количество воды.Но со временем небольшая утечка может превратиться в большую при воздействии давления.

    Сантехник может устранить течь в водопроводе без замены труб. Но они также могут предложить замену труб, если трубы находятся в особенно плохом состоянии.

    3. Коррозия

    Вам кажется, что водопроводные трубы в вашем доме всегда засоряются?

    Возможно, вы захотите сказать своей семье, чтобы они были более осторожны в отношении того, что они сливают в канализацию. Но вы также можете рассмотреть возможность того, что ваши трубы могут подвергаться коррозии изнутри.

    В частности, известно, что оцинкованные стальные трубы подвержены коррозии. Как только начнется коррозия, замена водопроводных труб, чтобы вода снова могла свободно течь по ним, — это только вопрос времени.

    4. Обесцвеченная вода

    Когда вы включаете кухонный кран или идете в душ, вы хотите, чтобы вода на выходе была кристально чистой. Вы хотите, чтобы , а не , было желтым или коричневым или выглядело так, как будто в нем плавает какой-то осадок.

    Если ваша вода соответствует любой из этих категорий, возможно, это временная проблема с местным водоснабжением. Но это также может быть признаком того, что ваши трубы подвергаются коррозии или ржавчине внутри.

    Подождите день или около того, чтобы увидеть, изменится ли цвет вашей воды. Если это не так, вам лучше не пить воду и не купаться в ней, а сантехник немедленно приедет к вам домой.

    5. Пониженное давление воды

    Как и в случае с обесцвеченной водой, существует вероятность того, что пониженное давление воды в вашем доме может указывать на проблему в вашем районе.Если, например, на вашей улице есть проблемы с водопроводом, это может привести к низкому давлению воды.

    Но если давление воды в вашем доме постоянно снижается, это может означать, что ваша водопроводная система сообщает вам о необходимости установки новых водопроводных труб. Ваши старые могут быть не приспособлены для обеспечения необходимого давления воды.

    6. Опасные материалы

    На данный момент почти все знают, насколько опасными могут быть свинцовые водопроводные трубы.

    Многократное воздействие свинца может вызвать трудности в обучении и замедление роста у детей. Это также может привести к проблемам с почками и репродуктивным проблемам у взрослых.

    Однако некоторые люди не знают, что свинцовые водопроводные трубы по-прежнему широко распространены во многих частях страны. Около 10 миллионов домов получают воду по свинцовым водопроводным сетям, а в некоторых даже есть свинцовые водопроводные трубы.

    Выясните, содержит ли ваша водопроводная система свинец или каким-либо образом соприкасается со свинцом.Если это так, вам следует подумать о том, чтобы как можно скорее удалить свинец из уравнения.

    7. Старость

    Если в вашем доме есть водопроводные трубы из ПВХ, вам, вероятно, никогда не придется беспокоиться об их замене. Есть много водопроводных труб из ПВХ, которые прослужат неопределенный срок.

    Но все остальные трубы рано или поздно придется заменить. Вот какой срок службы вы можете ожидать от них:

    • Оцинкованная сталь: от 20 до 50 лет
    • Латунь: от 40 до 45 лет
    • Медь: от 50 лет
    • Чугун: от 75 до 100 лет

    Если вы не уверены, какие водопроводные трубы есть в вашем доме, попросите сантехника проверить его в следующий раз, когда он придет к вам.Затем подсчитайте числа, чтобы узнать, сколько лет вашим трубкам. Это даст вам некоторое представление о том, когда вам нужно подумать об их замене.

    Запланируйте замену сантехнических труб сегодня

    У вас есть протечка в водопроводе, которая прямо сейчас наносит ущерб вашему дому? Или вы подозреваете, что у вас могут быть водопроводные трубы, проржавевшие изнутри?

    Мы будем более чем рады направить квалифицированного и опытного сантехника к вам домой, чтобы узнать, нужно ли вам заменить трубы. Мы можем проанализировать вашу сантехнику в целом и посмотреть, в каком она состоянии, прежде чем рекомендовать наилучшие возможные варианты ремонта или замены.

    Не откладывайте ремонт сантехники или замену труб слишком долго. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы договориться о скором приезде сантехника к вам домой.

    12 способов вытащить заржавевшую и застрявшую сантехнику

    Заклинившие или заржавевшие сантехнические приборы и детали – проблема для любого домовладельца. Это начинается с терпения.Некоторые из этих идей могут оказаться полезными, если вы решите заняться проблемой. В доме обычно есть изрядное количество сантехнических приборов с резьбой, которые домовладелец, умеющий справляться, может сделать самостоятельно. С ржавыми или проржавевшими трубными фитингами в какой-то момент необходимо работать, но это нужно делать с осторожностью и разными подходами. Если что-то не работает, переходите к следующему. Ключ в том, чтобы добраться до приспособления и закрепить обе стороны соединения, чтобы они могли разойтись и не повредить какие-либо трубы, особенно сантехнику, которая находится внутри стены.

    Вот идеи того, что другие люди нашли успешными при работе с застрявшей сантехникой. Концепции, которые рассматриваются здесь, должны быть адаптированы к конкретной ситуации. Сантехники проводят всю свою карьеру, изучая лучший способ в каждой ситуации, поэтому мы не можем охватить все на одной странице. Надеюсь, это поможет дать вам несколько советов.

     

    Типы застрявших сантехнических приборов

    Типы соединений могут быть кранами или аэраторами, отсечками для водопровода для раковин или фитингами для соединений.Они часто ржавеют от конденсата и с течением времени. Конденсат из бачка унитаза ржавеет и разъедает болты, которыми он крепится к чаше. Он также может стекать вокруг болтов унитаза.

    Другие застрявшие детали

    Еще одной областью, вызывающей беспокойство у домовладельца или сантехника, могут быть гайки и муфты, крепящие трубы и арматуру. Время, вода, конденсат и тепловые циклы на металлических поверхностях являются врагами и серьезной причиной для домовладельца, чтобы заменить и отремонтировать сантехнику. Мы продаем Pipe Break, который поможет с проектом, но ключевая идея здесь заключается в том, чтобы быть источником некоторых идей о том, как открутить ржавые крепления сантехники, чтобы они не сломались и не повредились в процессе откручивания болтов. Никто не хочет открыть банку с червями и создать большую проблему, чем та, с которой вы начали! Профессиональные сантехники знают приемы, которые могут решить большинство проблем с сантехникой, и за многие годы повидали множество вещей, поэтому внизу мы также перечисляем некоторые способы, которые помогут найти надежного сантехника рядом с вами.

    1. Планируйте, прежде чем начать
    2. Перекрыть воду
    3. Подтвердите, что местный магазин запчастей будет открыт
    4. Физическая и химическая очистка территории
    5. Используйте правильный инструмент с хорошим контактом
    6. Закрепите обе части
    7. Каждое действие имеет равное и противоположное противодействие
    8. Слегка надавите
    9. Сделайте наоборот
    10. Нанесите проникающее масло
    11. Нажмите и провибрируйте проблемную зону
    12. Если не ослаблено, закрепите и увеличьте давление
    13. Обогрев или охлаждение помещения
    14. Вырезать
    15. Вызовите специалиста!

    1 Планируйте заранее

    Потратьте пару минут, чтобы осмотреться вокруг, чтобы составить план дальнейших действий, учитывая, что главным является план Б, если все пойдет не так. Кажется, что в сантехнике есть потенциальные ловушки, поэтому имеет смысл планировать, что может пойти не так. Особенно со старыми источниками сантехники может быть трудно найти правильные типы соединителей, и может потребоваться что-то другое, чем просто большие коробки в магазинах. полезно знать, какая компания поставляет запчасти, которые могут вам понадобиться. Если вы склонны пытаться чинить вещи самостоятельно, убедитесь, что у вас есть инструменты заранее, чтобы не застрять в воскресенье вечером или в праздничный день, когда все закрыто.Имейте ведро, которое поместится под фитингом, чтобы собрать воду после его открытия, пару полотенец или тряпок для пролитой воды, и вы готовы начать.

    2 Перекрыть воду

    Вторая часть заблаговременного планирования — знать, что все происходит, и быть готовым к худшему. Это умная идея — перекрыть подачу воды в дом перед началом работ, которые могут оказать довольно сильное воздействие на сантехнику. Проверьте и подтвердите, что вы можете перекрыть воду там, где она входит в здание. Это клапан, который, возможно, не использовался в течение многих лет и может быть хуже, чем проблема, над которой вы пытаетесь работать. Итак, просто проверьте, потому что невозможность использовать главный выключатель после того, как вы по ошибке сломали водопроводную деталь или применили слишком большую силу, может усугубить проблему больше, чем вы когда-либо хотели думать. Если есть одна замороженная часть, в системе может быть больше.

    Знание о том, что сантехнический прибор или его часть застряли, означает, что вам предстоит некоторая борьба, но представленные здесь идеи должны облегчить эту задачу и, надеюсь, предотвратить более крупный проект.Работа, которая имеет какое-либо отношение к старой сантехнике и водопроводу, может пойти не так, и если что-то пойдет не так, будьте готовы столкнуться с неожиданностями. Х количество галлонов в минуту может означать, что много воды течет туда, где вы не хотите, пока вы не сможете бежать к отсечке где-нибудь еще в доме. Можете поспорить, что пробежка будет напряженной! Так что, если вы работаете с сантехникой, на всякий случай отключите воду в магистрали. Что вам терять? Вы можете избежать большого количества ремонта гипсокартона, ремонта деревянного пола и, надеюсь, вам не придется откачивать подвал.

    3 Выполняйте проект, когда доступны материалы

    Знать, что есть в вашем магазине сантехники и что есть в крупных магазинах, может быть важно знать заранее. Главное — знать часы их работы на случай, если вам придется получить нечетную специальную часть, на которую вы не рассчитывали. Вы, конечно, не хотите начинать что-то неизвестное непосредственно перед закрытием большинства магазинов и в конечном итоге остаться без воды в течение длительного периода во всем доме или даже в его части.

    4 Физическая и химическая очистка зоны

    Концепция такая же, как и в первый день в мастерской, где учат паять трубы. Г-н Корсо начал с того, что «вам нужно, чтобы помещение было физически, механически и химически чистым». При разборке сантехники это тоже применимо. Потратьте пару минут и уберите весь скопившийся материал с пораженного участка, который вы пытаетесь ослабить. Проволочная щетка отлично подходит для очистки всего, что накопилось, например, ржавчины или извести.Затем все, что осталось, можно довольно хорошо растворить с помощью такого продукта, как CLR — Calcium Lime and Rust Remover. Это также отлично работает, чтобы удалить зеленые пятна из ванны, где кран некоторое время протекал. Если белая известь тяжелая, может потребоваться некоторое замачивание и многократное применение.

    5 Используйте правильный инструмент с хорошим контактом

    Передача крутящего момента на крепеж, особенно на застрявший крепеж, НЕОБХОДИМО выполнять с помощью подходящего инструмента. Если возможно, обязательно используйте два инструмента: один для перемещения части, которую необходимо удалить, а другой держите в противоположном направлении, чтобы стабилизировать остальную часть сантехники, чтобы она не получила слишком большой крутящий момент и не сломалась.

    Чем больше контакт инструмента с крепежом, тем больше шансов на успех. Взять удобный инструмент и заставить его работать по сравнению с правильным инструментом, который обеспечивает полный плотный контакт между инструментом и работой, может быть рецептом катастрофы. Хорошим примером являются накидные гаечные ключи с открытым зевом, которые зажимают максимально плотно и предотвращают изгибание, которое может произойти с разводным ключом. Это похоже на использование тисков, когда нужно использовать гаечный ключ, или отвертку с головкой Филиппа неправильного размера, которая снимает головку.Работа только усложняется.

    Другим хорошим примером является то, что плоскогубцы с фиксатором обычно НЕ являются удовлетворительным решением, поскольку плоскогубцы с фиксатором гораздо чаще соскальзывают и создают повреждения. Ущерб от быстрой и легкой попытки с неподходящим инструментом. как тиски, могут раздавить или искривить трубу. Стопорные гаечные ключи, которые прилагают много усилий для захвата, могут быть чем-то вроде «божьего дара мастеру на все руки», но могут быть дьявольской работой с сантехникой и медными трубами.

    6 Каждое действие имеет равное и противоположное противодействие

    Итог: если вы схватитесь за трубу и начнете сильно тянуть ее, то вы потянете за то, что удерживает трубу на месте в стене или полу. Если соединение проржавело, ремни, которые удерживают трубу, также могут быть слабыми, и вы можете приложить много усилий к трубе, которую может потребоваться много сноса, чтобы добраться до нее, если это случайный разрыв. Таким образом, сбалансируйте усилие на одной стороне соединения с усилием на другой стороне.

    7 Нанесите сильное, мягкое давление

    Существует старая поговорка, которая поможет вам запомнить, как поворачивать часть, которую вы хотите удалить из разъема. Это небольшая побрякушка, которая звучит примерно так: «Правильно туго, лево свободно.» Это может помочь вам бороться с самим собой. Также помните, что поговорка подходит по отношению к соединителю и тому, где вы стоите. Я думаю, что это антропоцентризм. Вот это громкое слово!

    Ваша первая попытка на самом деле является просто оценкой, и предполагайте, что это тест. Первая попытка состоит в том, чтобы увидеть, развалится ли он при «нормальном» усилии. Если вы читаете это, возможно, вы уже знаете, что у вас есть проблема, и вы уже прошли этот этап. Помните, взвешенный подход работает лучше, чем затопление комнаты.Суждение и понимание проблем приходит только с опытом. Даже если соединение или гайка, которую вы разбираете, выглядят плохо, во многих случаях они могут разъединиться легче, чем вы ожидаете.

    8 Делай наоборот

    Иногда цель состоит в том, чтобы просто немного подвигаться. Это может противоречить логике, но попытка затянуть соединитель часто работала, чтобы начать процесс разъединения свинченного крепежа, будь то сантехнический соединитель или гайка и болт. Люди утверждают, что это не может работать таким образом, но, по счастливой случайности, у нас есть видео, показывающее, что более плотное сжатие может работать.Итак, попробуйте потянуть влево, чтобы затянуться, чтобы получить первое небольшое движение. Что тебе терять?

    Таким образом, если вы сделаете наоборот, деталь может отломиться, тогда вы можете изменить направление и попытаться ослабить деталь. Вы можете получить небольшое движение, достаточное, чтобы начать движение. Если с этого все и началось, то остается работать взад-вперед, чтобы помочь разорвать связь. Попробуйте идите наоборот, чтобы затянуть приспособление или гайку сантехники с помощью правильного инструмента и наибольшей площади контакта с ржавой частью, которая застряла и не сдвинется с места.Надежда состоит в том, чтобы сломать хватку, созданную ржавчиной на двух частях. Эти попытки также помогают улучшить работу следующего шага, поскольку, похоже, пришло время перейти к проникающей нефти. Усилия по удалению детали также, вероятно, создают микротрещины в ржавчине. Хорошее проникающее масло подействует лучше, если на самом деле в зоне поражения есть микротрещины. Ржавчина утолщает металл, делая соединение более плотным. Цель состоит в том, чтобы нанести продукт на участок, смягчить молекулярные связи в ржавчине, смазать участок и снять деталь, не причинив никакого вреда.Потенциальное развитие этих небольших трещин помогает подготовить почву для следующего шага в работе.

    9 Нанесите проникающее масло

    Нанесите масло с наилучшей проникающей способностью . К настоящему времени вы знаете, что у вас есть проблема. После выполнения шагов 1-9 потребуются некоторые усилия, чтобы решить ее, поэтому небольшое количество лучшего проникающего масла, независимо от того, сколько оно стоит, стоит того! Это особенно верно, если это экономит ваше время и позволяет избежать перспективы усложнения проекта.Распылите средство для разрыва трубы на пораженный участок, который был связан ржавчиной. Очень низкое поверхностное натяжение и способность использовать микротрещины на ржавой поверхности позволяют Pipe Break проникать в ржавчину. Следующий шаг, который также указан на нашей странице «Руководство оператора», заключается в том, чтобы постучать по этой области как можно резче и безопаснее.

    Начиная с этого момента, с каждой новой пробой имеет смысл добавлять еще немного проникающего масла. Каждое приложенное усилие может помочь проложить путь в трещины и щели ржавчины для работы проникающего масла.Есть еще несколько вещей, которые нужно попробовать, и каждый раз добавлять масло, и ожидание — это второстепенное дело, чтобы предотвратить крупный ремонт сантехники.

    Постукивание похоже на вибратор, используемый для ослабления застрявших гаек. Он раскачивает мусор и позволяет проникающему маслу глубоко проникнуть. Вся эта вибрация помогает отсоединить разъем. Некоторые люди используют небольшие электрические диоды, которые вибрируют, чтобы помочь проникающему маслу проникнуть в пораженные участки, когда они могут оставить что-то на некоторое время, чтобы помочь маслу проникнуть между двумя частями.Существуют и другие способы применения ударных волн, которые необходимы для улучшения способности масла проникать в ржавчину и переносить смазку и собственный смягчитель ржавчины в критическую зону.

    Резкие металлические удары резонируют с материалом лучше, чем кусок дерева или резиновый молоток. Цель – звонкий удар и вибрация, но также важно соответствие инструмента ситуации и типу отделки. Иногда другая идея может сработать, чтобы освободить часть. Подход заключается в использовании кернера с острым концом.Удар может выступать в качестве продолжения того, что может достичь молоток. Точка удара может помочь получить некоторую поддержку в области и может помочь достичь области, которую нельзя было бы коснуться напрямую. Удар можно использовать, чтобы ударить по стороне разъема, чтобы попытаться вызвать вибрацию области и толкнуть ее в том направлении, в котором вы хотите, чтобы она повернулась, чтобы оба действия работали вместе. Поместите кернер на приспособление или гайку и резко ударьте по нему молотком. Наденьте гаечный ключ на приспособление или гайку и резко ударьте по рукоятке молотком, чтобы ослабить приспособление.

    Еще один способ ослабить застрявшую трубную муфту или гайку, если первое нанесение проникающего масла не дало результата, — поставить ключ обратно на деталь, крепко удерживать ее на месте и постучать по ней, чтобы получить как вибрацию, так и многое другое. рычаг на застрявшую часть так, чтобы оба были увеличены. Если это не сработает, то придется принимать решение. Подождите и дайте проникающему маслу Pipe Break подействовать на ночь или на более длительный период времени или начните резать и попробуйте другой трюк.

    Если вам нужно лучшее проникающее масло, вы можете получить его здесь. Купить Pipe Break в банке или кейсе

    10 Если не ослаблено, закрепите и увеличьте давление

    Конструктивно идея состоит в том, чтобы скрепить детали, чтобы они не двигались, любыми возможными способами, чтобы предотвратить дальнейшее скручивание того товара, который должен остаться. Используйте инструменты большего размера и, при необходимости, используйте кусок трубы поверх рукоятки, чтобы удлинить рукоятку и получить больший рычаг. С более крупными инструментами приходит больше рычагов, поэтому убедитесь, что вы настроены противодействовать им или готовиться к ним.Время быть очень осторожным!

    Нанесите более проникающее масло. Возможно, вы создаете трещины, чтобы помочь проникающему маслу проникнуть в область, которая в нем нуждается. Подождите немного дольше, чтобы это сработало. Держите область влажной с проникающим маслом.

    11 Нагрев или охлаждение помещения

    Может помочь использование физики расширения или сжатия материала. Идея состоит в том, чтобы использовать дифференциальное расширение или сжатие двух металлических частей, чтобы отделить части, застрявшие от ржавчины или минеральных отложений, создав отверстие.Всегда имеет смысл работать поэтапно, поэтому, прежде чем переходить к теплу, сначала попробуйте безопасный источник тепла. Затем масштабируйте на основе результатов. Вы можете использовать фен на сильном огне в качестве источника для нагрева металла, чтобы он немного расширился, чтобы дать вам преимущество в битве. Направьте его на проблему. Расширение металла происходит быстрее снаружи и может привести к растрескиванию или ослаблению ржавчины и водяных отложений, которые мешают его движению.

    Чтобы получить больше тепла и быстрее сфокусировать тепло в одном месте, профессионалы используют пропановую горелку для точечного нагрева области.Если рядом с местом, где будет использоваться тепло, есть что-то легковоспламеняющееся, вы должны, по крайней мере, смочить окружающее пространство какой-либо водной струей и использовать листовой металл для защиты горючих материалов поблизости. Очень важно предотвратить возгорание любых горючих материалов. Многие дома были сожжены из-за того, что не приняли всех мер предосторожности или думали, что это всего лишь мгновение. Если использовалось легковоспламеняющееся проникающее масло, убедитесь, что оно вытерто и смочено в этом месте.

    В зависимости от ситуации может работать и наоборот, и вы можете использовать холод для усадки детали.Если деталь состоит из большого количества основного металла, возможно, вам удастся охладить только крепеж, а не всю массу металла. Усилия по-прежнему заключаются в том, чтобы заставить два одинаковых куска металла немного сжаться, чтобы создать отверстие для проникновения проникающего масла в маленькие трещины, образовавшиеся в результате сокращения размера одной части.

    Одним из ключевых соображений при использовании источников тепла является пожар и пожарная безопасность. Если вы использовали легковоспламеняющееся проникающее масло, по мере увеличения применяемого тепла вы должны иметь дело с повышенной воспламеняемостью. Если вы не получили результатов с первого раза, пройдите несколько циклов нагрева, а затем охлаждения, чтобы увеличить ваши шансы на создание слабого места, которое помогает образовать небольшие трещины для проникающего масла.

    Нагрейте застрявшее крепление или гайку с помощью фена или теплового пистолета. Возможно, вам не захочется сливать всю воду из приспособления перед применением тепла, так как вода будет теплоотводом для внутренней части, и крепеж будет иметь больший перепад температуры быстрее.Тепло приведет к тому, что приспособление или гайка расширится, что может привести к их ослаблению. Если у вас металлическое приспособление, нагрейте его пропановой горелкой, но защитите все легковоспламеняющееся в пределах 12 дюймов от пламени термостойкой тканью. Держите под рукой огнетушитель или ведро с водой, наденьте термостойкие перчатки и защитные очки. Не используйте большее пламя, чем необходимо, и держите горелку вертикально. Проведите пламенем по прибору, чтобы нагреть его равномерно. Поворачивайте приспособление или гайку, пока они еще горячие. Если крепление или сантехническая гайка все еще не ослабли, самое время перейти к шагу 12.

    12 вырезов

    Если крепление или гайка все еще не сдвинулись с места, и вы выполнили все описанные выше шаги, и ничего не получилось, похоже, пришло время отрезать детали или разъем, чтобы отделить застрявшую часть. Подумайте обо всех своих вариантах, инструментах, которые у вас есть, инструментах, с которыми вы знакомы, и будьте в безопасности.

    Резка должна быть последним средством, и основное внимание может быть сосредоточено на двух областях.

    • Механически отрезать кусок
    • Сжечь кусок

    Механическая резка

    Существуют всевозможные способы отрезать застрявшие детали сантехники, но два фактора, которые контролируют это, обычно это пространство, доступное для установки инструмента в рабочее положение, и как после завершения резки это повлияет на ремонт при его установке. Вернуться вместе.

    Один из способов — перерезать трубу или то, что застряло, а другой — перерезать крепеж. Разрезание сторон гайки, затем разделение частей отверткой или клином, чтобы снять застежку, а остальные части можно было использовать повторно. Естественно, это требует некоторой ловкости, чтобы не резать слишком глубоко. Второй надрез на другой стороне застежки может облегчить разъединение частей.

    Вырезание только крепежной детали обычно выполняется с помощью холодного долота, инструмента Dremel, ручной шлифовальной машины или ножовочного полотна.Один из способов резать в узких местах ножовочным полотном — это снять его с пилы, заклеить часть лезвия парой витков клейкой ленты, а затем вы можете держать его и резать в местах, куда пила не подходит. . Иногда использование инструмента Dremel ускоряет движение вперед и назад с помощью ножовочного полотна.

    Ножовка, сабельная пила, пропановая горелка и дремель могут использоваться в труднодоступных местах, а угловая шлифовальная машина с отрезным диском по металлу – для более крупных. Некоторым людям повезло, используя молоток и холодное долото или электрическое долото с более мягкими металлами, чтобы разбить застрявший разъем.Попробуйте использовать пропановую горелку перед ацетиленовым резаком, так как он имеет более высокую температуру

    Сжечь горелкой

    Если у вас нет другого выбора, кроме как сжечь детали, чтобы снять их, можно использовать ацетиленовую или пропановую горелку и соблюдать ВСЕ соответствующие меры безопасности. Эти меры безопасности выходят за рамки этой страницы. Если вы их не знаете, не делайте этого. Если вы находитесь в этот момент, возможно, пришло время вызвать сантехника. Не сжигайте дом!

    Вещи, которые могут вам понадобиться

    Этот список вещей, которые вам могут понадобиться, чтобы освободить застрявшую сантехнику, зависит от конкретного проекта.Естественно, чем больше вещей не работает, тем больше вам нужно вещей из списка ниже.

    • Ведро и тряпки
    • Клещи
    • Гаечные ключи с открытым зевом
    • Набор ключей
    • Трубный ключ
    • Проволочная щетка
    • Средство для удаления кальция, извести и ржавчины (например, CLR)
    • Молоток
    • Жесткий резиновый молоток
    • Центровочный пуансон
    • Проникающая смазка (прорыв трубы)
    • Ножовка
    • Инструмент Дремель
    • Шлифовальный круг
    • Сабельная пила
    • Лед
    • Бутылка с водой и распылителем
    • Пропановая горелка
    • Ацетиленовая горелка
    • Огнетушитель при использовании любой горелки
    Предупреждение

    Не используйте пропановую горелку для застрявшей пластиковой сантехники. Он может легко перегреть пластиковые приспособления и расплавить их. С помощью факелов не поджигайте деревянные стойки.

    Если вы выполняете проект самостоятельно и у вас нет хорошего проникающего масла, подумайте о приобретении проникающего масла Pipe Break.

    Поиск хорошего местного сантехника

    Если вы не получили застрявшую или заржавевшую сантехнику, которая доставляет вам проблемы, вот несколько сайтов, которые могут помочь вам найти хорошего сантехника рядом с вами:

    Как предотвратить замерзание труб (и что делать, если они все равно замерзнут)

    Холодные зимние температуры могут привести к замерзанию или даже разрыву труб.Вы знаете, как определить, что трубы замерзли? Мы собрали советы, которые помогут предотвратить замерзание труб, и список рекомендаций, которым вы должны следовать, если они замерзнут.

    Совет для профессионалов: узнайте заранее, как ваша страховка домовладельцев может помочь устранить ущерб, нанесенный замерзшей и лопнувшей водопроводной трубе. Не уверены, что вы застрахованы? Поговорите с местным агентом ERIE, чтобы узнать.

    Узнайте, что отличает нас от конкурентов, с персонализированным предложением по страхованию жилья.

    Симптомы замерзания труб

    Одним из первых признаков замерзания труб является отсутствие воды из крана, когда вы его открываете. Если вы заметили это, идите сначала в подвал и убедитесь, что вода все еще включена и у вас нет утечки. После того, как вы подтвердите эти две вещи, продолжайте осмотр, чтобы убедиться, что одна из ваших труб не лопнула. Если ваш поиск показывает, что ваши трубы замерзли, но ни одна из них не разорвалась, у вас есть два варианта:  

    • Вызовите сантехника, чтобы помочь разморозить ваши замерзшие трубы.  В большинстве случаев это лучшая идея, если вы не думаете, что сможете безопасно разморозить трубы самостоятельно, не знаете, где находятся замороженные трубы, или не можете получить доступ к замороженной области.
    • Попытайтесь разморозить замерзшие трубы самостоятельно.  Имейте в виду, что этот параметр может быть опасным, если он не выполнен правильно.

    Как починить замерзшие трубы

    Если вы не опытный мастер-сделай сам, безопаснее доверить это дело профессионалу. Тем не менее, есть быстрые решения, которые вы можете попробовать, если у вас есть опыт работы по обслуживанию дома.Если вы попытаетесь разморозить замерзшие трубы самостоятельно, помните о следующих советах:  

    • Держите кран открытым.  В процессе оттаивания будут образовываться вода и пар, и ваши трубы должны иметь отверстие для их выпуска. Открытый кран также позволяет воде течь по трубе, что ускорит процесс оттаивания.
    • Нагрейте замерзший участок трубы.  Это можно сделать, обернув электронную грелку вокруг трубы, нагрев участок феном или и тем, и другим.Если у вас нет ни одного из этих предметов, вам помогут полотенца, смоченные в горячей воде. Помните, что это временное решение, и грелку нельзя оставлять без присмотра во избежание пожара.
    • Знайте, чего делать нельзя.  Никогда не используйте паяльную лампу, пропановые или керосиновые обогреватели, угольные печи или любые другие устройства с открытым пламенем для оттаивания замерзших труб. Это представляет серьезную пожароопасность. Вам также следует избегать использования обогревателя, если вы не уверены, что в помещении нет легковоспламеняющихся материалов.Опять же, никогда не оставляйте обогреватель без присмотра.
    • Продолжайте нагревать до тех пор, пока поток воды не вернется к норме.  После того, как вы успешно разморозили трубу, включите другие краны в вашем доме, чтобы проверить, нет ли еще замерзших водопроводных труб.
    • Примите срочные меры, если замерзшие трубы находятся внутри наружной стены.  Это серьезная ситуация, когда вам следует обратиться к профессиональному подрядчику, так как ремонт может включать в себя прорезание отверстия в стене внутрь дома, чтобы открыть эти трубы для более теплого воздуха.

    Как предотвратить замерзание труб

    Хотя мы не можем контролировать погоду, есть вещи, которые мы можем сделать, чтобы предотвратить замерзание труб. Чтобы предотвратить замерзание труб и серьезное повреждение, выполните следующие действия:  

    • Слейте воду из труб, которые могут замерзнуть. Это включает в себя ваш бассейн и линии подачи спринклерной воды.
    • Отсоедините все шланги снаружи дома, слейте шланги и храните их в гараже. Обязательно закройте внутренние клапаны, питающие эти наружные точки доступа.
    • Изолируйте область вокруг вентиляционных отверстий и осветительных приборов. Это предотвратит выход тепла на чердак.
    • Заделайте все трещины в стенах. Обязательно обратите особое внимание на участки вокруг инженерных коммуникаций.
    • Открытые кухонные шкафы. Это позволяет теплому воздуху циркулировать вокруг труб.
    • Держите двери гаража закрытыми для защиты водопроводных линий.
    • Пусть в самые холодные дни из ваших кранов течет холодная вода. Движение затруднит замерзание воды.
    • Держите термостат при одной и той же температуре днем ​​и ночью. Никогда не позволяйте температуре опускаться ниже 55 градусов по Фаренгейту, когда вы выходите из дома.
    • Убедитесь в наличии надлежащих уплотнений на всех дверях и окнах.
    • Поместите 60-ваттную лампочку в местах, где вы опасаетесь замерзания труб. Убедитесь, что рядом с лампой нет горючих материалов.

    Защита от замерзания водопроводных труб

    Замерзшие водопроводные трубы и ущерб, который они могут нанести, каждый год становятся реальностью для тысяч людей.Это особенно актуально, когда вы находитесь при отрицательных температурах в течение длительного периода времени.

    Страховой институт безопасности бизнеса и дома сообщает, что лопнувшая труба может нанести ущерб от воды на сумму более 5000 долларов. Это потому, что ущерб может быть обширным.

    «Мы получаем около 2000 требований в день в течение средней январской зимы», — говорит Крис Циммер, старший вице-президент по страховым случаям Erie Insurance. «Некоторые из них связаны с замерзшими водопроводными трубами».

    В ERIE мы входим в список Fortune 500, но мы никогда не теряли человеческого контакта — поэтому мы можем предоставлять персональные и немедленные услуги.Когда мы вам нужны, мы рядом.

    Узнайте больше о страховании домовладельцев , которое защитит вас без неожиданностей, или найдите местного агента, который поможет вам быть уверенным в своей страховой защите.

    Эта история была первоначально опубликована в 2018 году. Она была обновлена ​​новой информацией 6 февраля 2020 года.

    7 Признаки разрыва трубы

    Каковы признаки лопнувшей трубы?

    Хотя наиболее очевидным признаком прорыва трубы является большая утечка воды, существуют признаки прорыва трубы, которые домовладельцы могут заметить до того, как произойдет серьезное повреждение водой.Если у вас возникли проблемы с сантехникой в ​​Ванкувере, штат Вашингтон, обязательно позвоните профессиональным сантехникам в M5 Plumbing, чтобы посмотреть и диагностировать проблему.

    7 предупреждающих знаков о повреждении водопроводной трубы

    Если вы заметили какой-либо из следующих признаков поломки водопроводной трубы, обязательно немедленно вызовите профессионального сантехника в M5 Plumbing в Ванкувере, штат Вашингтон!

    1. Колебания давления воды

    Прорвавшаяся труба может привести к аномальному напору воды в вашем доме.Если иногда вам кажется, что из насадки для душа почти не течет вода, а затем она бьет вам в лицо, у вас могут быть проблемы с сантехникой.

    2. Обесцвеченный, вонючая вода

    Если вы заметили какие-либо из этих признаков прорыва трубы, вызовите профессионального сантехника в M5 Plumbing, чтобы он посмотрел!

    При разрыве водопроводных труб в земле грязь и другие загрязнения могут попасть в воду. Со временем необнаруженная лопнувшая труба заржавеет. Частицы ржавчины придают воде коричневатый оттенок.Кроме того, ржавчина создает питательную среду для бактерий, которые могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

    Если вода пахнет тухлыми яйцами, это может быть признаком протечки канализации. Сероводород — это природный газ, который образуется в канализационных линиях, и крайне важно, чтобы вы вызвали сантехника для осмотра вашей водопроводной системы. Утечка сточных вод может вызвать проблемы со здоровьем у вас и вашей семьи.

    3. Звучание или капание в стенах

    Если вы слышите шум воды в своих стенах, вероятно, у вас сломана труба.Этот звук сильно отличается от булькающего звука, который вы можете услышать, если в вашем доме обычно колеблется давление воды.

    4. Проблемы с плесенью

    Избыточная влажность, вызванная лопнувшей трубой, может привести к проблемам с плесенью по всему дому. Если вы заметили чрезмерное количество плесени или грибка (или затхлый запах), пришло время вызвать профессионального сантехника для исследования и диагностики проблемы.

    5. Лужи под раковиной

    Еще одним признаком прорыва водопроводной трубы является стоячая вода. Вы можете заметить лужи под раковинами. Утечка в трубе может привести к образованию луж вблизи места утечки. Если вы заметили стоячую воду в любом месте вашего дома, обязательно немедленно вызовите сантехника.

    6. Счета за высокую воду

    Если ваш счет за воду внезапно вышел из-под контроля без каких-либо существенных изменений в использовании, возможно, у вас есть протечка трубы в землю или другое место в вашем доме. Обязательно вызовите сантехника, даже если вы не заметите утечки воды, чтобы решить проблему до того, как она приведет к серьезному повреждению водой.

    7. Водяные знаки

    Еще одним признаком прорыва водопроводной трубы являются водяные пятна на стене. Большинство труб проходят за стенами, и если они протекают или лопаются, они могут оставить следы на стене. Вы также можете заметить сырость на стенах или мягких частях. Вызовите сантехника, чтобы проверить это, прежде чем вы столкнетесь с более серьезной проблемой.

    Что делать с сломанной трубой

    Есть несколько вещей, которые домовладельцы могут сделать, если они подозревают, что у них в доме сломана труба.

    1. Перекрыть воду

    Если вы обнаружите, что в вашем доме лопнула труба, первое, что вам нужно сделать, это перекрыть воду. Этот процесс может помочь уменьшить любой ущерб, нанесенный вашей собственности водой. Ваш основной запорный клапан для воды, вероятно, находится рядом с водонагревателем, в подвале или в подвале. После того, как вы успешно отключили воду, вы должны слить все свои краны, чтобы удалить оставшуюся воду из ваших труб. Этот процесс снижает давление в системе трубопроводов и может помочь предотвратить дальнейшее замерзание труб (если это изначально было причиной разрыва трубы).Как только вся вода перестанет течь из кранов, любые утечки должны прекратиться, и на какое-то время можно будет предотвратить дальнейшее повреждение.

    2. Отключите электричество

    В зависимости от размера утечки вам может потребоваться отключить электричество. Если вы подозреваете, что вода попала или может попасть на какие-либо провода или блок предохранителей, немедленно вызовите специалиста и держитесь подальше от воды или оголенных проводов.

    3. Вызов профессионального сантехника

    Если вы подозреваете, что труба сломана, позвоните профессиональным сантехникам в M5 Plumbing.Наши опытные сантехники помогут вам избежать серьезных повреждений вашего дома или коммерческой недвижимости. Наши услуги включают обнаружение утечек, ремонт водопроводной арматуры, ремонт водопроводных труб и ремонт канализационной системы (среди многих других услуг, связанных с сантехникой). Благодаря многолетнему опыту работы в сантехнической отрасли подрядчики по сантехнике M5 Plumbing могут удовлетворить все ваши потребности в сантехнике в Ванкувере, штат Вашингтон. Позвоните сегодня, чтобы начать!

    Замена сливного отверстия в стене | Руководства для дома

    Чаша раковины стекает в сливной узел в нижней части раковины, а сливной узел затем соединяется с P-ловушкой.Ловушка P изогнута в виде петли или J-образного изгиба, который удерживает небольшое количество воды в качестве уплотнения. Сифон P соединяется с горизонтальной трубой, которая соединяется со сливной трубой в стене. Сливные трубы под раковиной и соединения с ней могут заржаветь, сломаться или просто расшататься при перемещении вещей снизу и обратно.

    Замена сифона P и сливного патрубка

    1. Если сифон P и все сливные линии, соединяющиеся с раковиной, металлические, обычно лучше заменить металлический сифон и соединения со стенным сливом трубчатым поливинилхлоридом или ПВХ, водостоки.Трубчатый ПВХ — это тонкий пластик, с которым легко работать. Он также не ржавеет. Трубчатый ПВХ бывает белого, серого и хромового цветов. Если слив раковины открыт, как в случае настенной раковины или раковины на пьедестале, хромированный ПВХ может быть более привлекательным.

    Замена соединения на стене

    1. Сифон P раковины будет соединен со сливом в стене короткой горизонтальной дренажной трубой. Для этих труб характерно образование отверстий и протечек, особенно если труба изготовлена ​​из меди или оцинкованной стали.Эти горизонтальные сливные трубы иногда можно отвинтить от фитинга в стене и заменить переходником с резьбой из ПВХ, который можно ввинтить в стальной фитинг, приклеить к трубе из ПВХ и соединить с сифоном P раковины.

    Замена трубы в стене

    1. Внутри стены трубы могут заржаветь и сломаться. Когда это происходит, стену можно открыть и вырезать протекающую часть трубы, чтобы можно было вкрутить новый кусок. Обычно проще и экономичнее соединить пластиковую трубу из ПВХ, даже если существующая труба металлическая или пластиковая.ПВХ можно соединить с металлическими трубами с помощью переходных фитингов. Как правило, самый простой переход — это отрезать металлическую трубу и соединить с ней ПВХ с помощью резиновой муфты с компрессионными лентами из нержавеющей стали. Эти ленты надежно затягиваются с помощью плоской отвертки, чтобы затянуть ленты.

    Замена всей дренажной трубы к канализации дома

    1. Возможно, потребуется заменить всю дренажную трубу от раковины до главной дренажной трубы в здании.Это можно сделать по крайней мере двумя основными способами. Во-первых, можно открыть стену и снять старую трубу и заменить ее трубой из ПВХ.