Как по уровню выставить фундамент: Разметка фундамента с помощью лазерного нивелира

Содержание

Как выровнять фундамент после заливки – варианты для боковых стен и горизонта

    Стройэксперт      

       4276

Выравниваем фундамент

Возможные ошибки при заливке основания дома часто становятся причиной возникновения тех или иных его дефектов. Одни из них могут быть исправлены в последующем, другие ведут к необходимости демонтажа и замены. Сегодня речь пойдет о том, как выровнять фундамент после заливки и полного отверждения.

Выравнивание может потребоваться не только в верхней части ленточного или столбчатого основания, но и по его боковым граням. Рассмотрим особенности выполнения каждого из видов работ более подробно.

Блок: 1/3 | Кол-во символов: 580
Источник: https://StroykaRecept.ru/fundament/montazh/vyravnivaem-fundament-verxnyaya-chast-i-bokovye-grani.html

Разновидности фундаментов

По способу устройства фундаменты для строительства домов подразделяются на ленточные, столбчатые в виде отдельных столбов, монолитные и свайные.

При устройстве всех разновидностей фундаментов необходимо точно соблюдать технологию проведения работ. В строительстве не бывает мелочей и ненужных процессов и если на каком-то этапе будет нарушена технология производства работ, то в можно получить ненадежную конструкцию фундамента со значительными дефектами.

Свайный вид фундамента

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 502
Источник: http://KakFundament.ru/ustrojstvo/vyravnivanie-fundamenta

Исправление погрешности

Для ровности основания необходимо правильное выставление уровня. Для этого обозначаются крайние точки базиса, выход за пределы которых не позволителен. При необходимости выравнивания погрешностей у уже готового базиса заново выставляется уровень и производится выравнивание поверхности дополнительно. В последнем случае необходимо правильное выведение цоколя под ноль, т. е. все его крайние точки располагаются в одной плоскости.

Дно базиса уже не поддается исправлению. Поэтому экономия на стройматериале для воздушной подушки из песка непозволительна.

Также обязательно изучение свойств грунта под возводимым сооружением.

При закладке ленточного варианта требуется следование нормам СНиП II-Б.1-62 относительно минимума глубины закладки базиса. Если вычисляемая глубина промерзания не пучинистого грунта от 3 м, то закладка производится от 1 м. А если этот показатель для слабо пучинистого грунта твердого и полутвердого состава — до 1 м, то закладка — 0,5 м.

Блок: 2/6 | Кол-во символов: 984
Источник: https://sdelai-fundament.ru/kak-vyrovnyat-fundament-posle-zalivki.html

Варианты выравнивания

От качества устройства опалубки напрямую зависит плоскостная ровность стенок будущей монолитной ленты. Избавиться от изъянов на вертикальных поверхностях уже после снятия короба можно одним из способов:

  • счистить или аккуратно сбить выступы;
  • замазать углубления цементным раствором.

При исправлении существенных неровностей используют арматурную сетку. Ее надежно фиксируют к фундаментной стене, после чего послойно наносят штукатурную смесь. Такая процедура очень важна для цоколя. Нередко его обкладывают кирпичом или обшивают декоративными материалами.

Задача, как выровнять фундамент по верхнему уровню, решается несколько иначе. Помочь в этом способна опалубка. Понятно, что ориентироваться по срезу короба бессмысленно, так как первоначально выставить доски или брус четко по горизонту бывает довольно сложно. Для удобства с внутренней стороны опалубки наносят разметку с помощью нивелира или лазерного уровня. Допускается использовать и дедовские методы, имеющие положительные отзывы. К примеру, некоторые рекомендует воспользоваться прозрачным шлангом, наполненным водой. Он работает по принципу сообщающегося сосуда.

Для начала фиксируется проектная отметка по углам фундамента, а между отмеченными точками натягивается шнур. По нему устанавливаются маяки из бруса, или просто прочерчивается линия несмываемым маркером, которая и будет служить ориентиром при заливке монолитной ленты. Но не стоит думать, что на первом этапе получится вывести идеально ровную поверхность. Довольно часто она оказывается кривой и хоть немного, но щербатой.

Выравнивание горизонтальной поверхности фундамента называют по-разному:

  • выведение цоколя под ноль;
  • сравнивание по горизонту;
  • выставление по уровню и пр.

Но цель в любом случае остается одной и заключается в максимальном выравнивании верхней поверхности фундамента. Чаще всего предлагается вновь возвести опалубку и опять же выставить уровень горизонта с помощью нивелира. Суть заключается в том, чтобы определить самую верхнюю и самую нижнюю точку бетонной ленты. Кстати, данный способ можно использовать и в том случае, если вместо монолита будут стоять сборные блоки.

За исходную отметку рекомендуется принимать наивысшую точку. Это значительно упрощает работы, так как сбивать искусственный камень не требуется. К тому же, в результате сколов могут оголиться арматурные стержни, что крайне нежелательно.

Нулевой уровень намечают также, как и при первоначальной заливке бетона в опалубку. Отличием является лишь подкорректированная высота цоколя. Опытные мастера рекомендуют отмечать «ноль» по углам, делая на нужном уровне пропилы в опалубке. В подготовленные щели загоняется прочный шнур, после чего он туго натягивается между контрольными точками. Это станет своеобразным длинномерным маячком и позволит отказаться от иных меток. Недостатком данного способа является определенная подвижность шнура относительно горизонта. Такого минуса маячки из бруса не имеют.

В местах перекоса фундамента по высоте более чем на 50мм укладывается арматурная сетка.

После подготовительных работ выполняется заливка верха основного фундамента цементным раствором. Он должен иметь более жидкую консистенцию по сравнению с бетонной смесью, которая использовалась ранее. После первоначального схватывания цемента производится сглаживание поверхности.

Существует еще один способ выравнивания горизонта фундамента. Для его осуществления требуется максимально четко выставить верхний уровень опалубки, после чего произвести заливку короба «под завязку». В этом случае говорят о первоначальном выведении цоколя под ноль. Метод дает хорошие результаты, но для его выполнения требуются определенные навыки и идеальная геометрия опалубки по высоте.

Блок: 3/3 | Кол-во символов: 3679
Источник: http://semidelov.ru/mar/kak-vyrovnyat-fundament-posle-zalivki-varianty-dlya-bokovykh-sten/

Выравнивание боковых сторон фундаментов

Неправильно выставленная опалубка в вертикальной плоскости или ошибки при кладке столбиков обязательно приведут к отклонению боковых граней фундаментов. При этом в связи с малой несущей способностью данных элементов конструкции, требования к процессу не высоки, эти работы легко могут быть выполнены даже без достаточного опыта проведения строительных работ.

Ровняем боковые стороны фундамента

к оглавлению

Перепады меньше 10-15 мм

В случае величины перепадов, не превышающих 10-15 мм, проблема может быть решена простым оштукатуриванием. При этом, для более надежного сцепления отделочного слоя с основанием рекомендуем использовать стальную или пластиковую армирующую сетку.

Процесс необходимо осуществлять в следующей последовательности:

  1. Определите масштаб проблемы, используя строительный уровень или отвес, проверив ими наружные склоны в нескольких местах с шагом не более метра;
  2. Распределите сетку по выравниваемой поверхности и зафиксируйте ее с помощью стальных дюбелей или пластиковых дюбелей с ввинчиваемыми в них саморезами;
  3. На закрепленную арматуру наносите слой цементного раствора, набрасывая его кельмой с достаточного расстояния, что улучшит сцепление с бетонной, кирпичной или блочной поверхностью;
  4. Разотрите слой штукатурки по поверхности фундамента строительной теркой или полутерком, придав ему желаемую плоскостность и вертикальность.

Оштукатуриваем боковые стенки

к оглавлению

Перепады больше 30 мм

В случае превышения размеров перепадов в 30-50 мм проблему необходимо решать другим способом, так как выровнять фундамент необходимо в этом случае не только с эстетической точки зрения, но и с практической.

Он заключается в повторной установке щитовой опалубки, изготовленной из листовых древесных материалов или обрезных досок и дополнительной заливке новой порции бетонной смеси. Для этого предварительно определяют нулевую точку – место, наиболее выступающее за пределы ленточного фундамента или столбиков.

Тщательно проконтролировав вертикальность, зафиксируйте новую опалубку и заполните свободное пространство свежей бетонной смесью. Предварительно для лучшего сцепления с готовым основанием на его поверхности закрепите армирующую сетку в несколько слоев способом, описанным выше.

Вместо оштукатуривания и повторного бетонирования можно применить и другие способы придания вертикальности боковой поверхности ленточного или столбчатого основания будущего строения. Для этого можно использовать облицовочный кирпич, которым одновременно отделывают поверхность основания и выравнивают ее.

Визуально придать плоскостность и вертикальность цокольной части фундамента позволяет и специальный пластиковый сайдинг. При его установке достаточно изготовить деревянную обрешетку с учетом желаемого положения и выполнить монтаж.

к оглавлению

Блок: 2/3 | Кол-во символов: 2799
Источник: https://StroykaRecept.ru/fundament/montazh/vyravnivaem-fundament-verxnyaya-chast-i-bokovye-grani.html

Боковинки базиса

Их выравнивание зависит от степени их перекоса. При небольшой разнице прибивается специальная сетка Рабица дюбелями или скобами, на которую производится нанесение штукатурного слоя. При очень заметных погрешностях поверхностей боковинок строится новая опалубка. При небольших перекосах снова производится заливка цемента в пустоты между опалубкой и базисом. При перекосах от 5 см укладывается армирующая сетка в местах заливки бетонной смеси. Это будет способствовать достижению максимального сцепления между еще жидким раствором и уже готовой опалубкой.

Как происходит выравнивание боков основания посмотрите на видео:

Блок: 3/6 | Кол-во символов: 635
Источник: https://sdelai-fundament.ru/kak-vyrovnyat-fundament-posle-zalivki.html

Верх базиса

Наибольшая ответственность возлежит на выравнивании именно здесь. Именно сверху производится укладка гидроизоляционного слоя, и здесь идет соприкосновение со стеновыми конструкциями строения. Поэтому искажения на поверхности фундамента категорически не допустимы. При неровной верхней поверхности, чтобы выровнять некачественный фундамент после заливки, заново производится возведение опалубки и правильное выставление уровня. Для ровности верха поверхность проверяется нивелиром по высоте. Для чего вычисляют самые высокую и низкую точки, одну из которых считают исходной. Для ровной заливки раствора на опалубке делаются отметки в виде “маячков” из саморезов. Приготовленный цемент для повторной заливки должен быть жиже того состава, из которого возводился основной базис. Инструменты и стройматериалы для выравнивания:

  • Цементный раствор;
  • Вода;
  • Песок;
  • Строительный уровень;
  • Материал для возведения опалубки — доски;
  • Армирующая сетка;
  • Стройинструменты: лопата, мастерок и т.п.

Данный минимум инструментов позволит легко справиться с выравниванием фундамента. Но желательно не допущение очевидных погрешностей поверхностей основания. Важен вывод основания под ноль еще при первоначальной его заливки.

Посмотрите видео, чтобы узнать, как выравнять монолитную плиту во время заливки базиса:

Блок: 4/6 | Кол-во символов: 1293
Источник: https://sdelai-fundament.ru/kak-vyrovnyat-fundament-posle-zalivki.html

Особенности выравнивания столбчатых фундаментов

Столбчатый фундамент намного экономичнее ленточного и именно поэтому ему отдают предпочтение при выборе опорной конструкции здания. Выполняется в виде отдельных столбов из бетона или кирпича, на которые впоследствии передается нагрузка от несущих конструкций здания и поэтому нужна повышенная точность при устройстве такого вида фундамента. Чаще всего столбчатый фундамент выполняется из кирпича или шлакоблока. Как вывести ноль на фундаменте и как исправить неточности горизонтального уровня помогут следующие рекомендации:

  1. Столбчатые фундаменты, выполненные из кирпича, располагаются с определенным шагом на площадке будущей постройки. Чтобы выложить верх кирпичных столбов фундаментов на один уровень, можно прибегнуть к помощи гидроуровня и последовательно передать нулевую отметку на каждый отдельно стоящий фундамент. При определении отклонения от единого проектного нулевого уровня нужно продолжить кладку кирпичом на необходимую высоту.
  2. Если величина отклонения меньше высоты кирпича и вывести ноль кирпичом не получится, то тогда можно выкладывать на поверхности столбов фундамента цементный раствор высокой марки по предварительно выставленной опалубке.

Видеопример выравнивания фундаментов можно увидеть по адресу:

Исправить дефекты и выровнять фундамент вполне возможно, правда для этого потребуется немало сил и времени. Исправлять недостатки в строительстве всегда сложно и затратно. Лучше всего перед началом строительных работ внимательно ознакомиться с технологией производства работ, последовательно выполнять все этапы строительства и тогда не будет возникать досадных недостатков при возведении фундаментов.

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 1675
Источник: http://KakFundament.ru/ustrojstvo/vyravnivanie-fundamenta

Пошаговая инструкция выравнивания

Для достижения идеальных показателей, следует произвести следующие действия:

  • Выбор нулевой точки — любой угол основы, отмечаемый маркером или мелом. Строительным уровнем находятся другие нулевые точки в оставшихся углах базиса;
  • Есть возможность выравнивания кирпичом. Либо применяют обычный шланг, концы которого ставятся в 2-ух углах основания, после заливают в него воду с отсутствием воздушных пробок. Выставив один край 1 конец на нулевой точки, находятся значения в других углах;
  • При расположении жидкости с 2-ух концов на уровне краев, шланг фиксируется и размечается;
  • При установленной опалубке в каждом углу основы делаются по 2 вертикальных пропила, расположенных ровно по центу досок. Низшие отметки расположены на нулевых точках. Между пропилами натягивается туго шнур, показывающий нулевой уровень;
  • Бетонный раствор заливается до уровня шнуров. После поверхность выравнивается.

Блок: 5/6 | Кол-во символов: 917
Источник: https://sdelai-fundament.ru/kak-vyrovnyat-fundament-posle-zalivki.html

Выравнивание кирпичом

Внешняя сторона основы обкладывается кирпичом для получения ровной поверхности, не требующей дополнительного выравнивания. Финишное выравнивание производится по боковинкам. На прочность данный процесс не скажется и больше повлияет на красоту постройки. Выравнивание в этом случае производится простой штукатуркой. При наличии больших впадин на боковинках применяют армирующую сетку, поверх которой кладется бетон. При использовании в дальнейшем декоративной отделки не стоит тратить средства на выравнивание боковинок, так как имеющиеся дефекты будут скрыты отделочным слоем. Проверка результата на то, как выровнять фундамент после заливки, производится уровнем или с помощью рейки с ровными краями. Также возможно параллельное утепление цоколя сооружения.

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 780
Источник: https://sdelai-fundament.ru/kak-vyrovnyat-fundament-posle-zalivki.html

Кол-во блоков: 13 | Общее кол-во символов: 16885
Количество использованных доноров: 5
Информация по каждому донору:
  1. http://KakFundament.ru/ustrojstvo/vyravnivanie-fundamenta: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 2177 (13%)
  2. http://semidelov.ru/mar/kak-vyrovnyat-fundament-posle-zalivki-varianty-dlya-bokovykh-sten/: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 3679 (22%)
  3. https://StroykaRecept. ru/fundament/montazh/vyravnivaem-fundament-verxnyaya-chast-i-bokovye-grani.html: использовано 2 блоков из 3, кол-во символов 3379 (20%)
  4. https://FundamentClub.ru/montazh/vyravnivanie-fundamenta-rastvorom.html: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 3041 (18%)
  5. https://sdelai-fundament.ru/kak-vyrovnyat-fundament-posle-zalivki.html: использовано 5 блоков из 6, кол-во символов 4609 (27%)

Как выровнять фундамент после заливки по уровню

Для строительства частного дома в большинстве случаев выбирается ленточный фундамент. Он может быть монолитным или сборным, но суть процесс не меняется, так как лента опирается на почву. Задача строителя заключается в том, чтобы получить ровную поверхность после заливки. Для этого необходимо зачистить дно в траншеи при помощи строительного уровня, а затем положить песочную подушку. Прочитав данный материал, вы узнаете, как выровнять фундамент, и что для этого понадобиться.

На фото показан финальный этап выравнивания ленточного основания.

 

Что понадобиться для работы

 

Это достаточно простая процедура, но при этом она требует наличия следующего инструмента:

  • гидравлический уровень;
  • лопата для замешивания;
  • мастерок;
  • рулетка, угольник и другие измерительные принадлежности.

Также стоит позаботиться о наличии таких материалов, как ингредиенты для бетонной смеси, саморезы, бруски, сетка из арматурных прутьев, а также доски для опалубки.

Схема заглубленного фундамента.

 

Процесс выравнивания – инструкция

После приобретения всех составляющих для ремонта можно начинать выравнивать поверхность основания. Выполнять эту работу лучше всего в теплое время года. Процесс проходит следующим образом:

  1. Выбрав любой угол основания, его необходимо отметить маркером или мелом – это будет нулевая точка. Далее нам понадобится гидравлический уровень, с помощью которого мы найдем остальные нулевые точки в остальных углах фундамента. Лучше приобрести нивелир – аналогичный измерительный инструмент, с которым работать значительно проще. Правда стоит он дороже.
  2. Если нет ни нивелира, ни строительного уровня, то можно выровнять фундамент кирпичом – об этом ниже. Также для этих целей используется обыкновенный шланг. Его концы необходимо поставить в двух углах основания, а затем залить в шланг жидкость – проследите, чтобы в нем не было воздушных пробок. Выставив один край на уровне нулевой точки, вы сможете найти этот показатель в других углах фундамента.
  3. Если вода с обоих концов шланга расположилась на уровне краев, значит вы отмеряли ровно – зафиксируйте шланг и поставьте соответствующие отметки. Разумеется, что работать со строительным уровнем будет значительно проще.
  4. В каждом углу ленточного основания, где установлена опалубка, нам нужно по 2 пропила с вертикальным положением. Сделайте это так, чтобы пропилы находились ровно по центу досок. На уровне нулевых точек должны располагаться низшие отметки. Нам осталось натянуть между этими пропилами прочный шнур – он и покажет нулевой уровень.
  5. Далее выполняется процесс заливки бетона до уровня натянутых шнуров. Готово, осталось выравнивание поверхности фундамента.

 

Выравнивание кирпичом

Также некоторые мастера пользуются обыкновенным кирпичом как инструментом для выравнивания. В этом случае внешнюю сторону основания необходимо обложить кирпичом В итоге получится ровная поверхность, для которой дополнительное выравнивание не требуется.

Самым удобным инструментом для выравнивания является лазерный нивелир.

 

Нельзя сказать, какой способ выравнивания лучше, а какой хуже. В некоторых случаях удобней пользоваться кирпичом, а в других – гидравлическим уровнем.

Окончательный процесс выравнивания после заливки

Мы изучили, как выставить нулевой показатель кирпичом и гидравлическим уровнем, теперь стоит рассказать, как проходит финальное выравнивание – по боковым поверхностям. Этот процесс не такой серьезный, как горизонтальное выравнивание, ведь на прочности он никак скажется. Вам нужно постараться, если вы хотите получить красивую постройку. Стенки основания выравниваются простой штукатуркой. Если на стенках встречаются большие впадины (глубина более 5 сантиметров), то в этом случае используется армирующая сетка – на нее кладется бетонный раствор для выравнивания поверхности.

Важно! Если вы собираетесь в дальнейшем выполнять декоративную отделку вашего жилища, то нет смысла тратить силы и, самое главное, средства на боковое выравнивание. В любом случае, все дефекты уйдут под отделочный слой.

[ads-mob-1]

Проверить результат можно обычным строительным уровнем.Также можно использовать рейку с ровными краями. Параллельно можно выполнять утепление цокольной части постройки. Далее выполняется отделка. Это процедура может выполняться при помощи сайдинга или плитки, в зависимости от предпочтений.

Как Правильно Выставить Фундамент Под Забор

Строительство ограждения начинается с решения сложной задачи: необходимо выбрать фундамент под забор. С одной стороны нужно, чтобы его не покосило весной, при пучении, с другой — закапывать лишние деньги неохота. Вот и приходится решать головоломку, выбирая, какое из оснований необходимо — просто поставить столбы, лить ленточный ленту или остановиться на промежуточном варианте — столбчатом с ростверком.

Какой может быть фундамент под забор

Сколько бы ни было конструкций заборов, все они стоят на нескольких видах фундаментов. Отличаться может глубина залегания, диаметр или сечение труб, ширина и глубина залегания цоколя. Эти параметры зависят от климатической зоны и материала, из которого сделаны пролеты забора. А конструкций и способов их воплощения не очень много:

  1. В сделанную в грунте лунку насыпается немного песка и щебня, вставляется труба. Промежуток забивается камнями и щебнем, трамбуется.
  2. Точно также бурятся скважины, ставятся трубы, только заполнение вокруг столба бетонируются.
  3. Труба устанавливается в несъемную опалубку, промежуток между ней и опалубкой заполняется бетоном.
  4. Вместо труб используют винтовые сваи.
  5. Столбы бетонируются, а между ними делают ростверк. Чтобы обеспечить ленте достаточную прочность, ленту ростверка армируют, формируя под ней воздушный зазор.
  6. Делают мелкозаглубленный ленточный фундамент на столбах.
  7. Ленточный фундамент на глубину промерзания.

Некоторые способы установки столбов для забора

Конструкции расположены в порядке повышения стоимости: самый малозатратный первый способ, самый дорогостоящий — четвертый. Выбор устройства фундамента для забора зависит в первую очередь от типа грунта и уровня залегания грунтовых вод. Если грунты хорошо отводят воду, а УГВ низкий — ниже глубины промерзания — можно ставить на любую конструкцию. Если грунтовые воды расположены высоко, вы хотите «серьезный забор» из кирпича или бута, например, да еще грунт — глина или суглинки — придется делать более серьезное основание, что стоит немало.

Если вы не знаете, как глубоко подходят на участке воды, роете возле планируемого забора шурф. Его глубина — на 50-70 см ниже глубины промерзания для региона. Если вы докопались до этого уровня, а воды нет, значит, вам повезло и можно сделать забор с основанием любой конструкции.

Установка столбов для легкого забора

Легкий забор — это тот, пролеты которого закрываются относительно материалами с относительно небольшой массой: сетка-рабица, деревянные любой конструкции, из профнастила, металлического штакетника, металлические варенные или кованные сетки. Под них чаще всего ставят столбы без цоколей.

Столбы под забор из сетки или штакетник

Наиболее дешевый, и самый универсальный способ — в широкую лунку с заполнением промежутка щебнем. Он замечательно работает на пучнистых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод, стоит в разы лучше, чем залитый в бетон. Правильно установленный по этому способу легкий забор никогда не вытолкнет по весне.

Самый дешевый и тем не менее, надежный способ установки забора — столбы в уплотненной засыпке

Лунки под столбы такого типа сверлят заведомо намного шире, чем диаметр трубы. На дно насыпали щебня или песка, утрамбовали его (длинным шестом или ломом), поставили столб, засыпали вокруг щебнем, столб выставили вертикально и зафиксировали временными распорками. Щебень вокруг насыпаете послойно — по 10 см, тщательно трамбуете, до максимально возможной плотности. Все, установка закончена.

На нормальных грунтах

Стоит объяснить, почему он более стабильный и как работает такой столб на грунтах с нормальной дренирующей способностью. Вода в любом количестве через щебень хорошо уходит вглубь, где расходится естественным способом. При замерзании ее количества вокруг столба недостаточно для того, чтобы оказать ощутимое воздействие. Замерзающая вокруг столба почва давит на щебень, который в силу своей подвижности компенсирует его практически полностью.

Фундамент для забора из профлиста лучше сделать с заливкой верхней части бетоном

На таких грунтах щебень можно заменить крупнозернистым песком. Чем крупнее зерно, тем лучше, а пылеватые или мелкозернистые пески не подойдут. Песок укладывать послойно, тщательно проливать. В остальном вся система работает также.

Ключевым моментом тут является глубина, на которую необходимо закапывать столб. Если парусность небольшая, и почвы хорошо дренажирующие, закопать его достаточно на 1/3 его высоты или чуть больше. Лунку при этом нужно сделать немного глубже: чтобы была подушка под трубой порядка 10-15 см. В нее будет уходить вода и столб при этом останется почти сухим. Это хорошо и для его долговечности, и для устойчивости.

Глубина лунок под столбы в пучинистых грунтах

Если почвы глинистые, необходимо закапываться ниже глубины промерзания на 10-15 см. В этой щебневой подушке будет собираться вода, так как они не всегда успевает на глинистых грунтах уходить. Если подушка находится ниже глубины промерзания грунта, никаких проблем при пучении не будет: вокруг столба воды по прежнему нет, она скопилась ниже и находится в жидком состоянии.

Если же глубина промерзания очень большая — 2 метра и больше, даже такой «эконом» вариант будет очень дорогим. Тогда можно сделать дренажную систему вокруг забора, чтобы снизить уровень грунтовых вод. Решение правильное, но реализация еще дороже.

Разные типы винтовых свай

Еще вариант — использование винтовых свай. Их можно забурить на 2 метра намного быстрее. Но сами сваи, да и услуги по их установке — не самые дешевые. Можно, Конечно сначала попробовать вручную, если не пойдет, вызывать технику.

Самый бюджетный вариант в такой ситуации — закопать столбы на ту глубину, которая более-менее приемлема, сделать лунку шире — порядка 50 см в диаметре или квадрат с такой же стороной, то есть увеличить демпферный слой. В зимы со средними температурами забор будет стоять нормально, в аномально холодные или малоснежные некоторые столбы может повести. Но в большинстве случаев легкие заборы на это реагируют нормально, весной все «садиться» на место. Приходится исправлять положение только если столб покосило.

Столбы под легкую, но «парусную» ограду

Если пролеты имеют сплошную или почти сплошную поверхность, при ветре на столбы фундамента забора создается приличная нагрузка. Но если вес заполнения все еще невелик — профлист, деревянные щиты — все еще можно обойтись малыми затратами. В этом случае для компенсации ветровой нагрузки, верхнюю часть засыпки необходимо забетонировать. Глубина бетонного блока — порядка 30 см.

Для компенсации парусности от забора верхнюю часть засыпки необходимо забетонировать

Чтобы бетонный блок при порывах ветра не разрушался, укладывается армирующая сетка. Можно использовать готовую сетку с шагом 5 см, можно сделать ее из 6-8 мм прутка. Если сетка оцинковка, ее кладут так, чтобы она утопала в бетоне не менее чем на 30 мм (отслеживайте расстояние с боков). При использовании черного металла слой бетона по краям от прутьев увеличивается: минимум 70 мм. Итого, размеры бетонируемой площадки с сеткой из черного металл получаются: глубина 30 см, боковые стороны — не менее 34 см, с сеткой из оцинковки сторона квадрата вокруг столбика составляет 30 см.

Фундамент под заборы на рыхлых грунтах

Если несущая способность грунта очень низкая — это торфяники, пылеватые, сыпучие пески — кроме засыпки щебнем лунку необходимо бетонировать на всю глубину. В этом случае мера необходимая. Бетон создает значительно большую поверхность опирания, а это для данных грунтов важно: нагрузка от забора распределяется по всей поверхности и он стоит нормально.

Более дешевые в этом случае буро-набивные сваи: бурится лунка, в нее вставляется гильза из свернутого в трубку подходящего диаметра рубероида, слоев желательно — 2 или 3. Внутрь этой опалубки вставляется столб, выставляется, вокруг заливается бетоном марки М 300 и не ниже.

Если при этом уровень грунтовых вод высокий, но скорость притока невысока, можно попытаться откачать его из лунки, и залить потом бетоном. Если вода прибывает быстро, берут полиэтиленовый мешок подходящей длинны. Его опускают внутрь опалубки, края закрепляют вокруг торчащей гильзы. В мешок аккуратно ставят столб, заливают бетон. Бетон постепенно вытесняет воду, заполняет всю форму.

Легкий забор на винтовых сваях

Второй способ подходит, если ниже, под торфяником или песком, есть слой грунтов с нормальной несущей способностью. В этом случае можно сделать фундамент для забора на винтовых сваях. Их закручивают на требуемую глубину — заглубляясь на 20-25 см в несущий слой. Столбы для забора прикрепляют к выступающим оголовкам, или используют оставшуюся длину сваи.

Фундамент под забор с кирпичными столбами

Если сделать хотите забор на кирпичных столбах, работы и затраты будут более значительными. Даже если при этом вес пролета остается небольшим — профлист, дерево, ковка с каким-то материалом, идущим в паре или без него — не важно. Придется делать серьезное основание под сами столбы, потому что они сами создают серьезную нагрузку.

Фундамент под забор с кирпичными столбами

Такие заборы плохо реагируют на неравномерную усадку. В кирпичные столбы обычно ставится закладная, которая затем связывается с поперечинами всего забора. Связь получается жесткой, и при неравномерной усадке в местах крепления закладной появляются трещины, начинается разрушение кладки. Потому минимально допустимый уровень заложения фундамента для забора с кирпичными столбами — ниже глубины промерзания грунта. Такой подход обеспечит стабильность.

Нормально дренирующие, средне-пучинистые грунты

Даже если с если вода уходит хорошо, для того чтобы забор стоял долго, приходится закапываться ниже глубины промерзания. Но все равно, на ту часть тела сваи, которая попадает в зону замерзания, действуют значительные силы. При замерзании почва и бетон смерзаются в единую массу, и тогда силы пучения в состоянии сломать сваю и выдавить кусок забора.

Чтобы избежать такой ситуации фундамент под забор делают в несъемной опалубке. В таком случае грунт не может смерзнуться с бетоном и «работает» сам по себе. В качестве опалубки использовать можно в несколько слоев свернутый рубероид, пенопласт или пенополистирол (даже упаковка от бытовой техники пойдет), пластиковые или асбоцементные трубы подходящего диаметра.

Пример армирования сваи

В любом случае, внутри сваи должно быть армирование. Это конструкция из 4-х прутков арматуры 8 мм, связанная поперечинами из 4-6 мм прутка. Она идет на всю глубину сваи, с выпуском в столб. Дальше, по желанию, можно арматуру нарастить, а промежуток между кирпичами в столбе залить бетоном. Второй вариант — к арматуре крепится труба, вокруг которой кладется столбик. В последнее время это более распространенный способ устройства кирпичного столба.

Способы армирования столба для забора

Более надежны в такой ситуации сваи ТИСЭ. У них на конце имеется цилиндрическое расширение, которое значительно увеличивает сопротивление выталкивающей силе. Такие фундаменты под забор можно делать на слабо- и средне пучинистых грунтах.

Порядок изготовления свай ТИСЭ

Для изготовления такого типа свай используется бур со складным лезвием которое откидывается после того, как достигли требуемой глубины. Чтобы работал такой фундамент нормально, желательно расширение делать ниже глубины промерзания.

Но далеко не всегда можно бурить ручным буром. На очень плотных глинах, грунтах со щебнем пробурить лунку бывает нереально. А если еще и глубина промерзания порядка 2 метра и более, то с такой задачей бывает справится нереально. В таких случаях есть несколько решений:

  • Использовать оцинкованные винтовые сваи. Их вкрутить намного легче даже руками, на крайний случай есть спецтехника.
  • Сделать свайный фундамент с подушкой. В этом случае роют яму большего размера. На дне делают щебневую подушку, на нее в опалубку укладывают армирующий пояс (из прутка 8 мм). Пояс сделан так, что из него идут выпуски в столб (около 30 диаметров арматуры высотой, то есть для 8 мм арматуры выпуски должны быть 240 мм). После того, как схватится бетон подушки, ставится опалубка и заливается свая. Она тоже должна быть армированной, А выпуск из нее идет в столб.

Пример формирования подушки и выпусков под столб

После заливки сваи на нормальных грунтах делают обратную засыпку из «родного» грунта, на склонных к пучению лучше засыпать щебнем. Таким образом вокруг сваи создаться демпферная засыпка, компенсирующая боковое давление грунта на сваю. А вертикальному выталкиванию будет противостоять подушка.

Сильно пучинистые почвы

Если глубина промерзания слишком велика или грунты очень пучит, требуется другое решение. Необходимо связать столбы фундамента для распределения возникающих нагрузок. Для заборов с каменными столбами, но легким заполнением это делают при помощи ростверка — армированной ленты из бетона. Для того, чтобы ее не выгибало силами пучения, под ней устраивают воздушную подушку толщиной порядка 10 см.

Вид свайно-ростверкового фундамента под забор

Такой фундамент для забора строят так: после заливки свай, копается траншея, которая по габаритам больше требуемого ростверка: нужно будет установить опалубку. На дно траншеи и вокруг свай укладывается пенопласт низкой плотности, толщиной 10 см. Делают армирующий каркас: четыре прутка 10 мм в диаметра, связанные 4-6 мм прутком. Выпуски свай объединяются с армированием ростверка. Заливается все бетоном. После схватывания опалубка снимается, пенопласт остается под ростверком. Он обеспечивает требуемый воздушный зазор: при малой плотности он на 90% состоит из воздуха. После зимы его, конечно, сожмет, но это не страшно: воздух то останется. А вот чтобы в щели не засыпался песок или мусор, необходимо с двух сторон закопать плоский шифер, который будет перекрывать эту щель, предотвращая ее заиливание.

Такой же ростверк можно сделать и на винтовых сваях. Если они вас больше устраивают, все остается в силе — их режущие части заглубляются ниже уровня промерзания, а дальше, все как с ростверком, канава, опалубка, пенопласт, армирование, заливка.

Один из вариантов фундамента под забор с кирпичными столбами

Почему не стоит засыпать песок или щебень под ростверк? Потому что в этом случае он будет мокрым и скорее всего, при замерзании не сильно поможет. В результате ростверк лопнет.

Фундамент под тяжелую ограду

В принципе, подойдет тот же фундамент, что и под забор средней массы. Только потребуется более толстая арматура: 12 мм. При армировании необходимо располагать прутки так, чтобы они находились в толще бетона не менее чем на 70 мм. Исходя из этого, и того требования что минимальное расстояние между стержнями арматуры должно составлять не менее 2-х диаметров заполнения, получаем минимальную ширину ростверка — 250 мм. Это если заполнение бетона щебнем фракции 20-40 мм.

В дополнение к обычному армированию ростверка на верхние продольные прутки желательно уложить слой металлической сетки с шагом 5 см. Она будет придавать верхней зоне ленты большую прочность. И вы сможете начинать кладку заполнения через 2 недели после заливки, а не через 4.

Не забудьте под кирпич положить гидроизоляцию

Ростверк делают точно также: с формированием демпферного слоя из пенопласта под ним. После того, как бетон наберет большую часть прочности, его желательно обмазать битумной мастикой. Это необходимо не столько для гидроизоляции, сколько для уменьшения сцепления с почвой. Так как ростверк под тяжелым забором чаще всего находится в земле, на него действуют еще и касательные силы пучения. Чтобы их уменьшить и необходима обмазка.

Не забудьте также про лист, перекрывающий доступ к демпферной зоне под ростверком. Без него через какое-то время просвет заилится, что приведет к пучению под лентой, а это — к появлению трещин в заборе.

Можно ли делать фундамент для каменного или кирпичного забора ленточный фундамент? Можно. Если сделаете его ниже уровня замерзания, стоять он будет замечательно, но стоит он намного больше.

Анатолий Рыцев / Мастер — строитель, автор сайта

Мастер — строитель. Занимается внутренними и фасадными отделочными работами всех видов: малярка, штукатурка, оклейка обоев, все виды плиточных работ, а также строительством загородных домов.

]]>

Фундамент для токарных станков с ЧПУ

Подробная информация о фундаменте для токарных станков представлена на нашем видео:

Фундамент, описание технологии подготовки фундамента для токарных станок с ЧПУ

Общие требования к фундаменту.
Фундамент служит основанием станка, обеспечивающим максимальное использование его возможностей по производительности и точности в течении длительного срока, исключающим влияние станка на работу соседнего оборудования. Для этого необходимо чтобы фундамент при удобном размещении и прочном закреплении станка отвечал требованиям обеспечения уровня колебаний, передаваемых от станка. Жесткость закрепления станка на фундаменте оказывает существенное влияние на точность станка при резании. Основное требование, предъявляемое к установке на фундамент высокоточного станка, является обеспечение надежной защиты от колебаний по полу на фундамент, то есть устройство виброизоляции.
Фундамент для станка должен быть изготовлен в соответствии со строй заданием на фундамент, указанном в документации на станок.
Крепёжные детали (анкерные болты) для установки станка на фундамент поставляются со станком или должны быть изготовлены покупателем станка согласно прилагаемой документации.

Технические условия на изготовление фундамента.

Для станков нормальной точности:
Несущая способность грунта 5кг/м2. При необходимости фундамент нагрузить дополнительной нагрузкой (бетонными блоками, блюмсами и т.п.), превышающей массу станка в 3-4 раза и ежедневно до окончания усадки проверять нивелиром высотные отметки по реперу, не связанному с фундаментом.

Для станков повышенной точности:
Фундамент должен выполняться со свободными боковыми гранями и применяться тяжелый бетон проектных марок по прочности на сжатие 150-200 кг/см2. Для заливки фундамента применять бетонную смесь с объёмным соотношением цемент-песок- щебень 1:1:3 (марка бетона не ниже М250).
Глубина фундамента Н > 0,6 √F, где F — площадь фундамента.
Фундамент армируется единой решёткой по длине, ширине и высоте с величиной ячейки 200 мм. Диаметр арматуры зависит от величины фундамента и может быть от 12 мм до 20 мм.

Прочность бетона фундамента.
Монтаж станка может быть допущен при достижении бетоном прочности на сжатие не ниже 50% проектной (примерно соответствует семидневному бетону). К моменту пуска станка прочность бетона должна быть не ниже 70% проектной (примерно соответствует 15 дневному бетону). Срок полного твердения бетона – 28 дней.
Качество бетона контролируют по прочности контрольных кубиков 200х200х200 мм.
Прочность бетона в готовом фундаменте может быть грубо оценена по звуку и ударам.

Допустимые отклонения от стройзадания.

Стройзадание является проектным заданием для разработки фундамента и определяет конструкцию только верхней части. Верхняя часть, поверхность для установки станка должна быть ровной, «гладкой», без уклонов и выпуклостей.
Допустимые отклонения:
— установочных поверхностей на фундаменте, возведенных до проектной отметки:
По плоскости в любом направлении +-0,2/500 мм
По высоте -5 мм
По уклону 1/1000 мм
Строители обычно творчески относятся к изготовлению фундамента, требования на чертежах не читают — а делают по сантиметровым строительным допускам.
Внимание!!!!! Станок, установленный на полу при отсутствии фундамента без выверки по уровню и без крепления к полу, через короткое время теряет свою точность, изнашиваются направляющие и в результате станок требует ремонта.
Подготовительные работы с опорами.
Подготовка клиновых башмаков заключается в снятии консервационной смазки, краски и грязи с рабочих поверхностей, особенно обратить внимание на наклонные и прилегающие к станине.
Смазка наклонных поверхностей консистентной смазкой. Установка клиновых башмаков в крайнее нижнее положение.
Монтаж станка.
Очистить нижнюю поверхность станины станка от консервации и грязи, особенно места прилегания клиновых башмаков.
Установить станину станка на четыре вспомогательные опоры, расположенные по углам станины между анкерными колодцами фундамента, согласно документации так, чтобы отверстия в станине совпадали с центрами анкерных болтов в анкерных колодцах фундамента. Высота вспомогательных опор должна быть на 5 мм меньше высоты клиновых башмаков в нижнем положении.
Собрать всю структуру станка (стойка, стол, шпиндельная бабка, магазин инструментов, телескопическая защита) и часть кабинета, которая не будет мешать заливке бетоном анкерных колодцев.

Установка и выверка станка.
Установить стол станка по центру перемещений. Используя станочный уровень, установленный в центре стола в двух взаимно перпендикулярных положениях, выставить станок на четырёх вспомогательных опорах с точностью 0,1/1000 мм с помощью домкрата и стальных прокладок толщиной 0,5 – 1 мм.
Используя анкерные болты с приваренными шайбами для поддержки клиновых башмаков, привернуть все клиновые башмаки к станине станка (см. чертёж). Площадь в плане анкерного колодца должна быть больше площади клинового башмака. Клиновые башмаки должны быть в нижнем положении. Залить анкерные колодцы водой для пропитки фундамента вокруг колодцев. Выдержать с водой 8 часов.
Заполнить анкерные колодцы малоусадочным бетоном марки не ниже М300. Уплотнить вибратором и подлить вручную бетон под клиновые башмаки так, чтобы он стоял на щебне бетона и был залит по всей нижней поверхности башмака.
Выдержать залитый в анкерные колодцы бетон 4 дня постоянно влажным для лучшего затвердевания.
Ослабить крепёжные гайки на анкерных болтах. Поднять станок с помощью клиновых башмаков, чтобы убрать вспомогательные опоры.
После 7 дней выдержки бетона, залитого в анкерные колодцы, можно выставить станину станка в горизонтальной плоскости в соответствии с сертификатом качества на данный станок с помощью домкрата, клиновых башмаков и станочного уровня 0,02/1000 мм.
Верх фундамента между клиновыми башмаками заровнять цементным раствором и «зажелезнить». Окончательно затвердевший и выдержанный фундамент покрасить маслостойкой краской для предохранения от разрушающего действия масла и СОЖ.
Произвести затяжку гаек на анкерных болтах динамометрическим ключом с моментом, указанном в таблице. При этом, следить за тем, чтобы уровень не изменял показаний при равномерном затягивании гаек.

Фундаменты для фрезерных станков, обрабатывающих центров, расточных и шлифовальных станков могут сильно отличаться по конфигурации и требованиям, будут рассмотрены в дальнейших статьях

Эффективные методы выравнивания фундамента

Если вы живете в Калифорнийском заливе, скорее всего, у вас плитный фундамент. Этот тип фонда популярен в Калифорнии, потому что в штате мягкие зимы. Большинству домов не нужен глубокий фундамент, чтобы проникнуть сквозь линию промерзания почвы. Плитный фундамент легче установить и, как правило, дешевле, чем фундамент с подвалом или подвальным помещением. Однако при определенных условиях плитные фундаменты склонны к трещинообразованию и оседанию или пучиниванию.Поскольку это распространенные проблемы в Калифорнии, важно, чтобы вы знали о причинах и решениях проседания плит, а также о наиболее эффективных доступных вам вариантах ремонта.

Каковы лучшие методы выравнивания фундамента?

Существует множество способов, которыми различные компании, занимающиеся ремонтом фундаментов, пытаются починить просевшие бетонные плиты. Но некоторые из этих методов более эффективны, чем другие.

Фонд поддержки

Многие компании используют фундаментные сваи для подъема проседающих бетонных фундаментов.Эти опоры изготовлены из прочной стали и работают как подземные сваи для стабилизации и подъема фундамента. После определения площади осадки опоры крепятся к фундаменту скобами и устанавливаются под землей. Затем они гидравлически поднимаются, чтобы выровнять фундаментную плиту.

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с разделом «Методы ремонта фундамента».

Сопротивление/Толкающие опоры

Стойки сопротивления, также известные как толкающие сваи, являются одним из наиболее распространенных видов опорных устройств.Эти опоры вбиваются в землю до тех пор, пока они не смогут закрепиться в твердых слоях глубоко под землей. Как только они закрепятся в устойчивой почве, их можно использовать для подъема и поддержки фундамента. Наши стальные опоры долговечны и высокоэффективны, что дает вам решение, которое прослужит долго.

Спиральные опоры

Здесь, в Bay Area Underpinning, мы используем винтовые сваи для многих наших работ по выравниванию плитного фундамента. Эти опоры работают как стальные опоры, но они ввинчиваются в землю, а не забиваются в землю.

Инъекция пенопласта

Другим решением, которое мы предлагаем для выравнивания фундамента, является нагнетание пенополиуретана. В этом методе мы сверлим небольшие отверстия в плите и используем эти отверстия для введения двухкомпонентной уретановой химической смеси под бетон. После введения смесь расширяется в пену. Расширение поднимает бетон и сжимает грунт, чтобы стабилизировать весь фундамент. Поскольку пена снова готова к обычному использованию почти сразу после инъекции, это очень универсальное решение.Этот метод можно использовать для внутренних двориков или крыльцов, подъездных путей, тротуаров, заводских полов и полов гаражей в дополнение к плитному фундаменту.

Но зачем нужна прокачка фундамента?

Когда ваш фундамент начинает проседать или оседать, это может привести к разрушению конструкции вашего дома. Осадка фундамента в Калифорнии часто является результатом пустот или пространств, открывающихся в почве под вашим домом. Эти пространства не могут выдержать вес бетона над ними. В результате части фундамента осядут неравномерно.

Чем больше оседает часть вашего фундамента, тем больше оседает часть пола вашего дома. Такие провисшие полы оставляют зазоры между стенами в вашем доме и полом или потолком. Оседание полов и стен также может оказать давление на двери и окна в вашем доме, что приведет к искривлению или смещению рам. Это движение может затруднить открытие или закрытие этих окон или дверей. Трещины в фундаменте также могут образоваться, если плитный фундамент начнет оседать.Эти трещины могут позволить воде и вредителям проникнуть в дом и нарушить структурную целостность плиты.

Если вы обнаружите какие-либо проблемы, подобные описанным выше, в вашем доме в Калифорнии, позвоните сегодня в Bay Area Underpinning.

Разница между ремонтом фундамента и выравниванием фундамента

В чем разница между ремонтом фундамента и выравниванием фундамента?

Ремонт фундамента подразумевает разрушение фундамента. Предположим, у вас есть бетонная плита на ровном фундаменте, и вы видите много трещин по всему дому.Ваша первая мысль заключается в том, что вам нужна компания, занимающаяся «ремонтом» фундамента, чтобы прийти и «отремонтировать» ваш фундамент, чтобы у вас больше не было трещин в стене и чтобы ваша торчащая дверь наконец-то снова заработала. Метод, используемый большинством компаний по ремонту фундамента, включает подъем вашего дома с помощью какой-либо системы опор, пока полы не станут относительно ровными, трещины не закроются и двери снова не заработают. Что было исправлено во всем этом процессе поддержки или выравнивания? Очевидный ответ — ничего. Действительно ли ремонтная компания починила треснувшую плиту или отремонтировала плохие грунты, которые двигают фундамент? «Ремонтная» компания просто сровняла ваш дом.Как упоминалось в статье «Мошенничество с ремонтом фундамента», фундамент не стабилизирован, так как проблема все еще существует… плохая почва. Изоляция фундамента от плохих почв невозможна после того, как ваш фундамент построен. Услуги, предоставляемые компанией по «ремонту» фундамента, на самом деле являются услугой по выравниванию фундамента. Уберите из него слово «ремонт» и назовите его тем, чем он является, выравниванием. Большинство авторитетных компаний, занимающихся выравниванием фундамента, идентифицируют себя как таковые и не пытаются ввести вас в заблуждение, говоря, что они отремонтируют фундамент.Выравнивание фундамента не стабилизирует ваш фундамент, так как плохие почвы все еще подвержены изменениям содержания влаги, следовательно, движениям. Ожидайте, что ровность фундамента будет временной и будет сохраняться до тех пор, пока влажность почвы остается постоянной.

 

Последний совет: наймите собственного инженера-строителя для проведения оценки уровня B фундамента после выравнивания. Оценка уровня B — это оценка фундамента, которая выявляет области структурных нарушений (трещины), а также включает обследование плиты.Настоятельно рекомендуется, чтобы инженер-строитель выполнял до и после измерения плиты, чтобы контролировать и отслеживать величину подъема фундамента, а также устанавливать отметку основания для контроля в течение всего срока службы конструкции. Если компания по выравниванию фундамента предлагает своего собственного инженера, убедитесь, что инженер является инженером-строителем. Обратитесь к статье «Нужно ли «ремонтной» компании фундамента получать разрешение», чтобы узнать, как проверить, является ли инженер инженером-строителем.Помните, что выравнивание бетонной плиты по уклону может привести к появлению новых трещин, поломке водопровода, окон, дверей или кровли. Ремонтная компания не покрывает этот ремонт.

Выравнивание дома для проблем с фундаментом

Нередко со временем в фундаментах зданий возникают проблемы, из-за которых они глубже погружаются в нижележащую структуру почвы. Когда это происходит, может показаться, что здание «наклонено» под углом.

В этой статье содержится информация о том, как выровнять фундамент после обнаружения признаков проблем с фундаментом.

Что такое выравнивание дома?

Выравнивание дома — это процесс подъема тонущего здания как можно ближе к его первоначальной плоскости. Если вы подозреваете, что ваш фундамент может быть неровным, лучше как можно раньше обратиться за помощью к специалистам по фундаменту, чтобы предотвратить серьезные повреждения.

Подрядчики по выравниванию дома обучены обнаруживать ранние признаки проседания фундамента и использовать различные инструменты для выравнивания дома, чтобы измерить высоту и поднять здание как можно ближе к его первоначальному состоянию.

Сделать дом идеально ровным – не цель. Цель состоит в том, чтобы привести вещи в более плоскую плоскость и обеспечить структурную поддержку. Узнайте больше о том, как ремонт фундамента URETEK на побережье Мексиканского залива в Хьюстоне может помочь.

Как обнаружить тонущий фундамент

Есть несколько очевидных признаков, на которые следует обратить внимание, если вы подозреваете, что фундамент вашего дома неровный. Обратите внимание, что проседание фундамента может повлиять как на старые, так и на новые здания.

Обычно более 1. Осадка в 5 дюймов на 10 футах является поводом для беспокойства. Неравномерное распределение нагрузки может привести к нескольким структурным проблемам, таким как:

  • Наклонные или провисшие полы
  • Трещины в потолках, стенах и дымоходах
  • Двери и окна, которые не закрываются надежно
  • Здания, которые кажутся наклоненными под углом, если смотреть на них с расстояния

Если вы заметили какой-либо из вышеперечисленных признаков проседания фундамента, немедленно обратитесь к местному подрядчику по фундаменту.

Типы фундаментов

Независимо от типа вашего фундамента, выравнивание дома применимо и, как правило, выполняется по одной и той же базовой процедуре — установка опоры под фундаментом здания, чтобы вернуть его на исходную высоту, и укрепление несущих конструкций сталью или бетоном.

Ниже приведены два распространенных типа фундамента и рекомендации по выравниванию дома или коммерческого строения для каждого из них.

Фундамент из бетонных плит

Как видно из названия, этот тип фундамента изготавливается из бетонных плит, заливаемых на подготовленное основание.Их можно приобрести в виде предварительно изготовленных бетонных блоков или построить, залив бетонной смесью определенную площадь и дав ей затвердеть.

Бетонные плиты являются одними из самых дешевых типов фундамента для строительства и предлагают твердые поверхности, которые могут надежно удерживать тяжелые здания. Однако плиты подвержены воздействию воды и влаги, что может привести к растрескиванию фундамента. Вот почему современные дома имеют гидроизоляционный слой под бетоном.

Как выровнять плитный фундамент

Плитные фундаменты можно выровнять с помощью slabjacking, Foamjacking или методов ремонта плитного фундамента, таких как метод URETEK.Для проведения процесса в плите просверливают несколько отверстий и вводят расширяющийся полимер высокой плотности.

Плита медленно поднимается по мере расширения, уплотняя рыхлый грунт, и отверстия затыкаются. URETEK Gulf Coast использует запатентованный полиуретановый подъемный полимер для бетона, который расширяется, создавая подъемную силу, необходимую для стабилизации плиты.

Свяжитесь с нами сегодня для получения дополнительной информации о нашем ремонте фундамента из пенополиуретана в Хьюстоне.

Основание пирса и балки

Пирсовые и балочные фундаменты состоят из опор или столбов из обработанного дерева или бетона, балок, закрепленных сверху и поперек них, и балок, уложенных на балки.Этот тип фундамента обеспечивает свободное пространство между фундаментом и грунтом.

Фундаменты для столбов и балок существуют уже давно и имеют некоторые преимущества перед бетонными плитами. Пространство для обхода поднимает здание над землей, предотвращая проникновение воды. Однако их строительство обходится дороже, чем плитный фундамент, грызуны, насекомые и змеи могут устроить себе жилище в подполье.

Как выровнять основание пирса и балки

Если ваше здание имеет опорно-балочный фундамент, его также можно выровнять. Кроме того, наряду с выравниванием выполняются некоторые другие корректирующие действия.

Если какая-либо из опорных балок повреждена из-за гниения, для их усиления используются стальные балки, которые могут потребовать замены. Опоры укреплены бетонными сваями, а специальное оборудование для выравнивания дома используется для стабилизации балки, а балки под конструкцией выравниваются по существующим сваям или станциям, которые поддерживают фундамент пирса и балки с помощью гидравлических домкратов.

Узнайте больше о наших методах ремонта фундаментных свай в Хьюстоне сегодня.

Требуется ли вашему зданию выравнивание или ремонт фундамента?

Потребуется ли вам ремонт фундамента или выравнивание, зависит от того, какие структурные проблемы испытывает ваш дом. В случае сомнений лучше обратиться к профессионалу.

Для обеспечения оптимальной безопасности и надежности выравнивание бетонных оснований должно выполняться квалифицированными подрядчиками. Вы также можете нанять инженера-строителя для оценки вашего фундамента, чтобы определить проблемные или треснутые области, или обследования плиты для обследования фундаментов из бетонных плит.

Свяжитесь с URETEK для ремонта и выравнивания фундамента сегодня

URETEK Gulf Coast предлагает услуги по выравниванию домов с использованием лучшего в своем классе оборудования для выравнивания домов для длительного ремонта жилых и коммерческих фундаментов в Хьюстоне, штат Техас. Если ваша собственность находится в районе Большого Хьюстона, свяжитесь с нами для ремонта домкратом из пенополиуретана с использованием URETEK Method® .

Для получения дополнительной информации о нашем ремонте фундамента, свяжитесь с нами онлайн сегодня .

 

Выравнивание фундамента | Olshan Ремонт фундамента

Термин «выравнивание фундамента» относится к процессу выравнивания неровной бетонной плиты, подвального помещения или подвального фундамента до удовлетворительной высоты. Выравнивание фундамента может быть выполнено с использованием широкого спектра различных методов ремонта фундамента.

Выявление проблем, которые приводят к необходимости выравнивания фундамента

Проблемы с фундаментом не редкость в домах по всей территории Соединенных Штатов. Независимо от того, построен ли ваш дом на плитном фундаменте или имеет полноценный подвал, фундамент может смещаться. Фундамент, который вздымается вверх или оседает вниз, может нуждаться в ремонте. Выравнивание фундамента может решить проблемы во многих случаях.

Фундамент дома может сместиться из-за проблемных грунтовых условий, нарушенной структурной целостности фундаментов или опор, протечек водопровода под плитой, проникновения корней деревьев или неадекватного дренажа.Эти проблемы должны быть решены до выполнения фундамента или выравнивания дома.

Обширные глинистые грунты

Участки с обширными глинистыми грунтами могут иметь проблемы с фундаментом. Глинистые грунты впитывают воду и расширяются, оказывая давление или вздымаясь вверх в фундамент. При высыхании глинистые грунты сжимаются или дают усадку, что может привести к оседанию фундамента. Недостаточный внешний дренаж способствует расширению и сжатию глинистых почв.

Вода, скапливающаяся рядом с фундаментом дома или под ним, может нанести ущерб.Водосточные трубы, не подсоединенные должным образом к водосточным желобам или отведенные от фундамента, способствуют чрезмерному скоплению воды в почве вблизи и под фундаментом. Подъездные пути, пешеходные дорожки, внутренние дворики и участки озеленения, которые не имеют наклона в сторону от дома, могут привести к тому, что вода будет стекать обратно к дому, а также перенасытить почву.

Всякий раз, когда под плитным фундаментом или подвалом происходит протечка водопровода, возникают проблемы. Корни деревьев могут протянуться под фундамент и вызвать трещины в трубах, создавая стоячую воду.Это может привести к трещинам в фундаменте, смещению/вздутию почвы и множеству проблем в доме.

Дифференциальное движение

Навязчивые корни деревьев также поглощают большое количество воды из почвы под фундаментом. Когда это происходит, почва высыхает и усыхает. Эта потеря влаги (и, как следствие, усадка почвы) может привести к тому, что одна часть фундамента сместится больше, чем другие части — дифференциальное смещение. При дифференциальном движении трещины фундамента могут выглядеть как лестницы или ступени, или как диагональные трещины.Дифференциальное движение часто вызывает больше структурных повреждений, чем другие типы переключения. Трещины фундамента могут появиться на наружных или внутренних стенах и полах.

Процесс выравнивания фундамента включает подъем фундамента по мере необходимости. Olshan использует гибридную систему свай, которая проникает в твердые грунты и обеспечивает оптимальную поддержку фундамента. Он сочетает в себе как стальные, так и бетонные компоненты. Можно проконсультироваться со специалистом, чтобы обсудить все методы ремонта фундамента.

 

Как выровнять основание пирса

Строительство прочного и безопасного дома требует прочного фундамента, а столбчатый фундамент идеально подходит для прочного фундамента на любом типе местности. Наличие опорного фундамента предполагает строительство настила всего в нескольких футах от земли. Эта палуба имеет столбы или столбы в качестве поддержки. Раньше столбы были деревянными, а сейчас столбы строят из бетона.

Фундаменты для пирсов распространены в прибрежных и холмистых районах. Стойки, сооруженные в столбчатом фундаменте, должны быть на уровне, обеспечивающем равномерную площадку, поверх которой можно возводить конструкцию дома.

Выберите место

Из всей доступной недвижимости для строительства дома выберите точное место для закладки фундамента.Теперь по чертежу здания выберите места, где будут вырыты ямы под фундамент.

Выкопать яму

Выкопать яму с помощью копателей или лопаты в указанном месте каждой опоры. Минимальная глубина составляет 18 дюймов для любого дома, но для обеспечения более высокой прочности рекомендуется глубина 36 дюймов. Эта глубина может лучше выдержать вес здания.

Поместите бетонные блоки

Подготовив отверстия, поместите квадратные бетонные блоки в отверстия. Используйте квадратные блоки, а не круглые блоки, так как они прочнее. Чтобы сделать пространство для ползания, убедитесь, что бетонные блоки находятся на высоте не менее 18–24 дюймов над уровнем земли. Это может потребовать штабелирования бетонных блоков, если блок одной длины закрыт выкопанной ямой. Нет необходимости использовать дополнительный бетон для их укладки; вес конструкции здания делает их прочными.

Проверка вертикального уровня

С помощью отвеса или вертикального уровня проверьте, чтобы все опоры были выровнены.Тщательно проверьте на наличие ошибок в выравнивании.

Засыпьте яму

Используя маленькие камни и гальку, заполните пустоты в яме. Это важно, так как он блокирует любое большое пространство для движения в отверстии, чтобы опоры не отклонялись под тяжестью здания или во время землетрясений. Заполните оставшиеся пространства между бетонным блоком и мелкими камнями выкопанной грязью и грязью.

Нивелир со струнным уровнем