Фундамент каркасного дома: Фундамент для каркасного дома, какой лучше выбрать, этапы строительства, фото

Содержание

Типы фундаментов для каркасных домов

Основой любого строения является фундамент. Существует много способов его закладки. Выбор способа зависит от многих факторов, но в первую очередь от веса здания. Каркасные дома отличаются легкостью по сравнению с монолитными сооружениями – вследствие своей конструкции – соответственно, закладка фундамента под них имеет свои особенности.

1. Особенности технологии строительства каркасных домов

При достаточно высокой конструкционной стойкости и прочности, сравнимой с таковыми для домов, построенных из кирпича или других монолитных материалов, каркасники имеют существенно более легкий вес. Это обусловлено тем, что монолитного материала для строительства стен (деревянных досок или металлических стоек) расходуется значительно меньше, чем в традиционных технологиях возведения стен. В то же время каркасные дома имеют значительные свойства теплосбережения – благодаря утеплителю, который входит в «скелет» здания и составляет более 70% его объема.

Благодаря своему строению каркасная стена толщиной в 20-30 см может обеспечить такое же теплосбережение дома, что и кирпичная стена толщиной в 70-100 см. Это обусловлено тем, что теплопроводность кирпича в несколько раз выше, чем теплопроводность, например, минеральной ваты,  а именно из минваты больше чем наполовину и состоит стена каркасника.

Таким образом, при равных параметрах каркасные дома являются самыми легкими из построек.

Это позволяет использовать для их основы фундаменты менее мощные, чем те, которые необходимы для монолитных домов из кирпича, стеновых блоков или тяжелых бревен.

Каркасные дома относятся к типу легких построек

2. Виды фундаментов

В общем случае фундамент – это конструкция, служащая своеобразной прослойкой между грунтом и стоящим на данном участке грунта домом, и переносящая нагрузки, вызванные весом дома на грунт таким образом, чтобы положение дома не изменилось с течением времени.

В большинстве случаев сами слои грунта не обладают достаточной прочностью, чтобы выдержать вес даже небольшой домовой конструкции. Большая часть грунтов (исключая скальные и крупнообломочные) имеет губчатое строение и наряду с твердыми частицами содержит микропрослойки воздуха, воды, органических соединений – это приводить к его рыхлости. Даже самые твердые на ощупь почвы со временем будут оседать под значительным давлением.

Свой вклад вносит и замерзание слоев земли в зимний период с последующим оттаиванием весной. Вода при замерзании расширяется, и удельный вес грунта увеличивается – это приводит к сезонному вспучиванию грунта, что оказывает дополнительное воздействие на основание зданий, построенных на нем.

Таким образом, любой грунт нужно усиливать перед постройкой на нем дома.

Этого можно добиться в первую очередь уравниванием нагрузок от веса сооружения на участок земли. Чем больше площадь соприкосновения тела с основой, тем меньше удельное давление испытывает основа. На этом базируется основной принцип закладки фундамента под дом.

Существует несколько основных типов фундамента по величине площади давления на грунт:

  1. Плитный, где вес дома равномерно распределяется по площади монолитной плиты
  2. Ленточный, в котором вес дома распределяется по периметру и несущим стенам, где сосредоточены основные нагрузки
  3. Столбчатый, который воспринимает нагрузку точечно, но и передает ее на грунт тоже точечно

Таким образом, разные типы фундамента по-разному могут передавать нагрузку от веса дома на верхние слои грунта.

Вторым фактором, влияющим на стойкость почвы, является залегание ее слоев. Чем ниже, тем грунт плотнее, и тем меньше он промерзает и тем меньше влияние его пучинистости. Это также отражается в способах закладки фундаментов, и их можно классифицировать на:

  • Мелкозаглубленный
  • Заглубленный
Вспучивание грунта при промерзании

Чем глубже залегание фундамента, тем больший вес в конечном счете может выдерживать грунт. С другой стороны, большинство почв содержит грунтовые воды, и чем выше они, тем она мягче с точки зрения стойкости к нагрузкам.

Кроме того, сам грунт может существенно различаться по своей структуре. Грунты классифицируют по их сжимаемости. В порядке убывания это:

  • Скальные
  • Крупнообломочные
  • Песчаные
  • Глинистые

В свою очередь сам материал, из которого изготавливается фундамент, может по-разному воспринимать нагрузки от дома. По этому параметру фундаменты можно разделить на:

  • Бетонные
  • Железобетонные
  • Деревянные
  • Металлические

Кроме того, можно разделить фундаменты на

  • Монолитные, воспринимающие нагрузки всем объемом
  • Составные, где нагрузки разделяются на разные элементы, из которых состоит фундамент.

Уже из этих основных классификаций видно, что вариантов устройства фундаментов может существовать множество, так как все эти факторы взаимосвязаны.

В целом на выбор фундамента под строительство дома влияют:

  1. Размер дома
  2. Количество этажей, наличие подвала
  3. Основной материал стен дома
  4. Глубина промерзания грунта
  5. Глубина и наличие подземных вод
  6. Свойства грунта

Любой фундамент рассчитывается до постройки здания, так чтобы обеспечить недвижность дома в течение как можно более долгого срока.

Применительно к относительно легким конструкциям фундаменты могут быть любыми из перечисленных, но при этом можно использовать варианты, при которых фундамент «работает» не на всю свою мощь. Так плитные фундаменты могут иметь небольшую толщину, а ленточные не имеет смысла заглублять. Количество опор в столбчатом фундаменте уменьшается с уменьшением расчетного веса здания. И, наконец, для возведения легкого дома можно использовать самые «слабые» грунты.

3. Предварительные изыскания и подготовка к закладке фундамента

Прежде чем заложить фундамент нужно исследовать состав грунта на участке, где будет построен дом.

Для этого проводятся геологические изыскания, которые определят

  • Тип грунта
  • Глубину залегания поземных вод
  • Рельеф участка

Если вблизи вашего участка уже были построены дома, можно ориентироваться по таким изысканиям, проведенным по соседству. Как правило, свойства грунтов не сильно меняются на достаточно больших площадях.

4. Плитный фундамент

Большое распространение при каркасном строительстве получил так называемый плитный фундамент, хотя устройство его достаточно трудоемко.

Плитные фундаменты обеспечивают наиболее равномерное перераспределение нагрузок на грунт, и чем он толще, тем больше вес дома он может выдержать. Однако для каркасных сооружений толщина плиты допускается значительно меньше чем для монолитных зданий того же размера.

Плитный фундамент возводится под все здание, выходя на 10-100 см за периметр стен. Устройство такого фундамента возможно на самых различных грунтах, поскольку площадь давления в данном случае самая большая по сравнению с другими видами фундаментов, а удельное давление самое малое. Их можно возводить на глинистых, пучинистых и сильно увлажненных грунтах. Осадка бетона после заливки фундамента также производится равномерно по всей площади, и это не приводит к перекосам зданий. Не случайно плитные фундаменты очень распространены в зонах с повышенной сейсмической активностью.

Монолитный плитный фундамент состоит из бетона и арматурного каркаса.

Для некоторых строений типа гаража, летней кухни, беседки допускается в качестве фундамента не заглублять монолитную плиту. Устройство плитного фундамента производится в несколько этапов:

  1. Отрытие котлована.
  2. Выравнивание дна котлована.
  3. Устройство песчаной подушки.
  4. Утрамбовка песчаной подушки.
  5. Устройство опалубки.
  6. Заливка котлована бетоном.
  7. Армирование бетонной смеси.

Монолитная плита должна выступать над поверхностью земли на несколько сантиметров. В целом толщина монолитного плитного фундамента составляет порядка 30 см для стандартного каркасного дома.

После заливки плиты она должна осесть при затвердевании бетона. Этот процесс продолжается в течение довольно долгого времени. Окончательно бетон считается застывшим через 28 суток при температуре порядка 20 градусов.

Строение плитного фундамента

5. Ленточный фундамент

Ленточные фундаменты заливают по периметру здания и под особо нагруженные его части, в частности под несущие стены. По способу заливки бетоном ленточные фундаменты подразделяются на:

  • Монолитные
  • Сборные

Монолитные заливают бетоном без промежутков, тогда как сборный монтируется из монолитных частей, не связанных между собой. Для сборного ленточного фундамента можно использовать так называемые монолитные железобетонные ленты. Их выпускают различной длины (от 900-2400 мм) и ширины (от 800-2800мм), с высотой 300 мм. Кроме того промышленность изготавливает монолитные стеновые блоки длиной от 900-2400 мм и шириной от 400-600 мм. Устройство ленточного фундамента происходит следующим образом:

  1. Разметка траншей под фундамент
  2. Отрытие траншей
  3. Создание песчаной подушки
  4. Установка опалубки
  5. Заливка бетонной смесью (монолитные фундаменты) или укладка фундаментных лент или блоков (сборный фундамент)
  6. Армирование фундамента
  7. Вылеживание фундамента и его усадка
Разметка ленточного фундамента

Рассмотрим способ установки ленточного фундамента подробнее. По периметру котлована устанавливаются ограждения. Для проверки и регулирования прямоугольности канавок натягивают параллельные веревки. Дно котлована (траншей) должно быть утрамбовано ручными или механическими трамбовками. Если земля влажная, то лучше использовать специальные вибротрамбовачные машины.

После засыпки песка на дно канавок его также утрамбовывают вибромашиной или укатывают ручным катком. Поверхность песка должна быть тщательно выровнена, чтобы высота фундаментных плит была одинаковой по всей ленте. Рекомендуется поливать песок для его уплотнения. Если планируется большой вес здания, вместо песка возможна засыпка дна канавок слоем щебня высотой около 10 см. Его также утрамбовывают.

Опалубка – это форма, в которую заливается бетон и выдерживается до затвердевания. Существуют съемные и несъемные опалубки. Их обычно изготавливают из деревянной доски, металлических листов или плотного гипсокартона. Самый распространенный вариант — использование доски толщины не менее 25 см и укрепление их стойками сечением не менее 4 см. На дно опалубки укладываются деревянные бруски толщиной 3-5 см, на них – слой арматуры, после чего форма заливается бетоном. Для армирования бетона обычно используют стержни диаметром 12-14 мм, которые располагают на расстоянии 15-20 см друг от друга и связывают вязальной проволокой. После армирования заливается еще слой бетона (не менее 10-15 см высотой). Для того, чтобы в теле бетона не оставалось газовых пузырьков и отверстий смесь должна быть уплотнена с помощью вибромашин.

Опалубка ленточного фундамента

6. Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент используется для большинства каркасных сооружений и является достаточно экономичным с точки зрения расходования материалов. Столбы под основания здания могут быть бетонными, железобетонными, кирпичными и даже деревянными. Чем легче здание, тем меньше требуется количество столбов под опорные точки и тем меньше может быть их сечение. Между столбами по периметру дома возводится легкая перегородка по всей высоте фундамента. Ее функция — тепловая защита фундамента.

Устройство бетонных столбов достаточно несложно. Они состоят из пятки (подземной части опоры с увеличенной площадью) и самой опоры. Для устройства столбов отрываются лунки со сторонами порядка 40х40 см и глубиной около 60 см. Дно лунки выравнивается и засыпается слоем песка (до 5 см) затем в лунки заливается слой бетона толщиной порядка 10 см, куда монтируется армирующая сетка. На нее заливают еще бетон на 10 см высотой. Затем в бетонный слой устанавливается арматурный каркас. Глубина его должна составлять примерно 15 см. После затвердевания бетона вокруг каркаса устанавливается короб опалубки с внутренними сторонами 25х25 см. Опалубка должна выступать над поверхностью земли на некоторую высоту. Важно выровнять верхнюю полость опалубки. Затем в опалубку заливается бетонная смесь. После затвердевания столбы готовы.

Столбчатый фундамент из шлакоблоков

Отметим, что столбы можно изготовить из кирпичей и толстых бревен, правда последний вариант нежелателен — древесина значительно быстрее разрушится, даже при должной обработке специальными составами.

7. Свайно-винтовой фундамент

Свайно-винтовой фундамент сегодня приобретает все большую популярность. При отличных функциональных возможностях, прочности, не уступающей другим видам фундамента для легких сооружений, винтовые свайные фундаменты закладываются в кратчайшие сроки, не требуют времени для осадки и существенно дешевле.

В данном случае роль столбов столбчатого фундамента выполняют трубчатые сваи. Их особенностью является то, что заворачиваются они благодаря винтовой насадке. Длина труб (2,5-3м в среднем) позволяет нижней части достичь более плотных слоев грунта, и нагрузки передаются на эти слои. К тому же сама конструкция металлических стоек может выдерживать очень большой вес.

Установке свайно-винтового фундамента посвящена отдельная статья на нашем сайте.

Фундамент на винтовых сваях без обвязки

8. Заключение

Выбор фундамента, таким образом, в основном зависит от веса планируемого здания. Чем он легче, тем более облегченный фундамент можно применять. Для строительства каркасных домов самым распространенным вариантом считаются мелкозаглубленные ленточные фундаменты, стобчатые и свайно-винтовые.

Установку всех типов фундамента можно поизвести самостоятельно, а можно доверить работу профессионалам.

Специалисты фирмы «К-ДОМ» выполнят работы по возведению любого вида фундаментов. Мы, в частности, специализируемся на установке фундамента на винтовых сваях.

Все работы могут быть выполнены как по отдельности, так и в рамках строительства дома под ключ.

Каркасный дом своими руками. Фундамент для каркасного дома

Эта статья является продолжением цикла каркасный дом своими руками. Весь цикл является руководством о том как правильно построить каркасный дом своими руками. В предыдущей части Каркасный дом своими руками. Определение параметров фундамента мы разобрались с вопросами, которые надо решить до выполнения фундамента для каркасного дома на практике. Теперь переходим непосредственно к описанию постройки фундамента для каркасного дома.

Содержание: (скрыть)

Разметка фундамента

В процессе разметки мы должны получить внешний контур ростверка, внутренний контур ростверка (для наружной и внутренней стены) и обозначенные места для бурения столбов.

Описание процесса разметки довольно объемное, оно внесено в отледьную статью Разметка фундамента.

Бурение ям под столбы


Рис. 1. Схема бура ТИСЭ

Само строительство каркасного дома своими руками начинается с бурения ям под столбы фундамента. После разметки фундамента оси ям обозначены колышками. Вытаскиваем их и бурим. Глубина бурения, как правило, 1,5 м, или ниже (зависит от уровня промерзания грунта).

Важные моменты:

  • Начинаем бурение и бурим до нужной глубины без плуга (ствол столба).
  • Бурим, не наклоняя бур, чтобы ямы получались вертикальные.
  • Если грунт – глина, и сезон дождей (глина мокрая), то бурить будет очень сложно, практически не возможно. Так что лучше в дожди глину не бурить, а — в сухую погоду.

После того, как пробурен ствол столба на нужную глубину, устанавливаем плуг. И делаем с плугом нижнюю часть опоры. После нескольких оборотов бура, за нитку поднимаем плуг в вертикальное положение, и вытаскиваем  вместе с грунтом наверх. Делаем так до тех пор, пока плуг внизу не станет свободно двигаться в горизонтальном положении (чтобы ему ничего не мешало).

Если в ямах – вода, то делаем так, как запланировано в первой части статьи. Подсыпаем щебень, столько, сколько воды.

Внимание! На этом этапе (когда готовы ямы под столбы) дальше может быть две последовательности работ. Они отличаются тем, будет заливаться все сразу (и столбы и ростверк), или будет заливаться каждый столб, а потом постепенно ростверк. Делают и так, и так.  Важно, чтобы прерывание в процессе бетонирования было не более 24 часов, тогда сцепление отдельно залитых слоев бетона будет хорошее. Если перерыв дольше, то сцепление будет плохое, поэтому нужно сбивать около 0,5 см с поверхности ранее залитого бетона, и только потом лить дальше.

Я опишу две последовательности, по этапам работ. А потом, подробно опишу эти этапы. И тогда можно будет «собрать» оба варианта из конкретных этапов работ.

Варианты выполнения армирования и заливки столбов и ростверка

Если заливается каждый столб, а потом ростверк, последовательность такая:
  • Связываем арматурный каркас для столба.
  • Устанавливаем арматурный каркас в яму.
  • Заливаем столб.

Эти три пункта выполняются столько раз, сколько по плану столбов.

  • Делаем подсыпку под ростверк (в случае низкого ростверка), при высоком – не делаем.
  • Устанавливаем опалубку ростверка.
  • Связываем арматурный каркас ростверка, устанавливаем его в опалубку.
  • Связываем арматуру ростверка с арматурой столбов.
  • Устанавливаем в опалубке ростверка закладные для продухов, закладываем шпильки для крепления обвязочного бруса.
  • Заливаем ростверк.
Если заливается всё сразу, и столбы, и ростверк, то последовательность такая:
  • Связываем арматурные каркасы для столбов.
  • Устанавливаем арматурные каркасы в ямы.
  • Делаем подсыпку под ростверк (в случае низкого ростверка), при высоком – не делаем.
  • Устанавливаем опалубку ростверка.
  • Связываем арматурный каркас ростверка, устанавливаем его в опалубку.
  • Связываем арматуру ростверка с арматурой столбов.
  • Устанавливаем в опалубке ростверка закладные для продухов, закладываем шпильки для крепления обвязочного бруса.
  • Заливаем столбы и ростверк.

Дальнейшие этапы, (разборка опалубки, прокладка коммуникаций, выравнивание ростверка, гидроизоляция ростверка) выполняются в одинаковой последовательности для двух вариантов.

Связывание арматурного каркаса столба

Нужно выполнить арматурный каркас, согласно принятой схеме армирования (из первой части). На этом этапе такие рекомендации:

  • Арматуру лучше везде, и в арматурном каркасе, в том числе, связывать. Конечно, если в некоторых местах нужно прихватить прут, то можно сваркой, но лучше стараться по максимуму именно связывать. Так как по настоящему качественная сварка имеет очень много особенностей и требует серьезных навыков. В большинстве своем, качество той сварки, которую приходится встречать на наших стройках оставляет желать лучшего. И как правило, на практике боле 50% сварных швов остаются не проваренными, ослабляют арматуру. Советуем не рисковать. Тем более, что скорость практически одинаковая. Если использовать вязальный пистолет, то вязать арматуру можно даже быстрее, чем ее же сваривать.
  • Арматурный каркас по высоте нужно выполнить так, чтобы он дошел до дна ямы и плюс, чтобы остались  Свободные концы вертикальной арматуры (30-50 см). Эти концы нужно загнуть под 90 градусов, до бетонирования столбов. Изгиб делается таким образом, чтобы затем связать их с армированием ростверка.

Рис 2. Схема выпусков арматуры каркаса столба
  • Так же, как везде мы советуем вязать арматуру, а не сваривать, мы советуем гнуть арматуру на углах, гнуть поперечную арматуру, гнуть свободные концы арматуры столбов и потом все это вязать (а не отрезать по углам и сваривать).

Примечание: можно встретить рекомендацию вместо каркаса вставлять просто вертикальные прутки. Мы не согласны с этой рекомендацией, так как армирование работает как армирование тогда, когда у него есть пространственная жесткость. А она есть только у каркаса. Просто прутки — не имеют пространственной жесткости.

Установка арматурного каркаса в яму

На этом этапе важно выполнить один момент. Нужно, чтобы снизу арматурный каркас тоже был закрыт защитным слоем бетона. Наличие защитного слоя важно внизу столба, так же как и по всей поверхности столба. Защитные слои по бокам столба выполнятся сами по себе, при заливке. А вот для нижнего защитного слоя нужно сделать так. Закрепить арматурный каркас в яме как бы «на весу», примерно отмерив 5-6 см от дна до концов арматуры. Закрепить можно как угодно (на две досточки подвесить на края ямы, например). Или при закреплении (в пункте дальше) каркаса столба к каркасу ростверка прикреплять так, чтобы каркас столба «висел» в яме.

Примечание: по этому пункту встречаются рекомендации просто «воткнуть» каркас в землю, или залить пятку (расширение) и потом «воткнуть» каркас в него. Мы не согласны с этими рекомендациями. Если «втыкать в землю», то неизбежна коррозия арматуры. Да, она движется медленно, но всё равно она ни к чему. Если залить пятку и «втыкать» в нее, то получается, что связь пятки со стволом никак не проармирована, что тоже ослабляет столб в целом. В общем, мы рекомендуем способ, описанный выше.

Подсыпка под ростверк (в случае низкого ростверка)

Если по итогу пункта первой части статьи выбран низкий ростверк, то нужно под него сделать подсыпку, до установки опалубки. Если ростверк высокий, то подсыпка не нужна, можно сразу переходить к установке опалубки.

Для устройства подсыпки нужно прокопать небольшую траншею (там, где по разметке ростверк). По ширине – на ширину ростверка. По глубине около 20 см. На дно (утрамбовать) насыпать 10 см речного песка, и 10 см щебня, фракции 30-50 мм.


Рис 3. Схема подсыпки под низкий ростверк

Установка опалубки ростверка и опалубки на верхнюю часть столбов (которая заходит внутрь ростверка)


Рис 4. Опалубка верха столба и ростверка (для высокого ростверка)

Важно! При одновременной заливке столбов и ростверка, опалубка для верхней части столбов нужна только для варианта высокого ростверка. Для варианта низкого ростверка она не нужна.

При заливке вначале столбов, а потом ростверка, опалубка для верхней части столбов нужна для обоих вариантов ростверка (и для высокого и для низкого).


Рис 5. Опалубка для низкого и высокого ростверка для разных последовательностей работ

Опалубка верха столба по длине около 20 см (10 см заходит в землю, и 10 см заходит в ростверк. Ее можно сделать из готовой картонной опалубки (продается в строительных супермаркетах). Готовая картонная опалубка продается кусками по 4 м, стоит около $40-50. Ее нужно нарезать на части по 20 см. Также можно нарезать куски асбестоцементной трубы, но это сложнее, и дороже.

Опалубка ростверка. Ее можно выполнять из досок, из  ОСБ 15 мм, можно из фанеры (качественная фанера около $40-50 лист) . Доски — не самый лучший вариант, так как после опалубки из досок остаются следы на бетоне, и ростверк неровный. Потом ведь все равно выполнять утепление и облицовку цоколя (ростверка), и эти неровности могут мешать, нужно будет делать дополнительное выравнивание. Выполняя опалубку из ОСБ можно потом применить эти листы для обшивки каркаса.

Опалубка ростверка состоит из боковых стенок и нижней (дна). Нижняя стенка (дно) есть только в варианте с высоким ростверком. В варианте с низким ростверком в опалубке ростверка только боковые стенки, дна нет.


Рис 6. Опалубка ростверка

В случае с высоким ростверком, когда есть нижняя стенка опалубки (дно), оно выполняется из фанеры или ОСБ (как и остальная опалубка). Ширина нижней части равна ширине ростверка плюс толщина фанеры или ОСБ (стенок). В этой нижней стенке нужно лобзиком вырезать отверстия под столбы. Диаметр отверстий равен диаметру столба. Опалубка столбов должна быть подрезана до уровня дна опалубки ростверка. 


Рис 7. Схема нижней стенки (дна) опалубки ростверка (для высокого ростверка)

При высоком ростверке нижняя часть опалубки устанавливается на кирпичи, или деревянные бруски (просто ставится, не крепится). При низком ростверке, повторюсь, этой нижней части нет, заливка производится прямо по подсыпке (с подстиланием обычного полиэтилена).

Боковые части опалубки ростверка. Делаем щиты для боковых стенок (из чего – выше). По высоте щиты должны быть на 10 см выше, чем высота ростверка. Для крепления щитов между собой применяем деревянные бруски сечением 50х30 мм или 50х40 мм. Скрепляем этими брусками боковые стенки с шагом 1 м, в верхней части боковых стенок (там, где они выступают выше ростверка на 10 см.

На этом же этапе (когда собрана опалубка ростверка) внутри опалубки можно разметить высоту ростверка для заливки. Эта разметка позволит более ровно по горизонтали залить ростверк, и потом его меньше нужно будет выравнивать. Выполняется эта разметка так: от дна опалубки изнутри отмеряется высота ростверка. В стенку опалубки изнутри на эту высоту закручиваются саморезы (шаг — произвольный). Между саморезами натягивается нитка, лучше вязальная проволока, по одной стенке. Заливка производится до уровня этой проволоки.

Опалубку высокого ростверка выстилать рубероидом или полиэтиленом перед заливкой бетона не нужно.

Связывание арматурного каркаса ростверка

Армирование ростверка связывается согласно схеме, принятой в первой части статьи (ссылка). Рекомендации на этом этапе те же, что для связывания каркаса столба: арматуру вязать и гнуть (не резать).

Примечание: так же как и по армированию столба, встречаются рекомендации не делать в ростверке каркас, а просто положить горизонтальные прутки. Мы против такой рекомендации, почему я объясняла в примечании по армированию столба.

Установка арматурного каркаса ростверка в опалубку

На этом этапе важно выдержать нужную толщину защитного слоя бетона под арматурным каркасом, снизу. Для этого под каркас подставляем кусочки камня, щебня (дерево лучше не применять).

Арматурный каркас ростверка специально выставлять строго по горизонтали не нужно. 

Связывание арматуры ростверка с арматурой столбов


Рис 8. Схема связывания арматуры столба с арматурой ростверка


Рис 9. Схема связывания арматуры столбов с арматурой ростверка

Выпуски арматуры из столбов – около 40-50 см. Эти выпуски загибаются и связываются с арматурным каркасом ростверка. Последовательности строгой нет. Можно вначале загнуть выпуски, потом собрать каркас ростверка, потом связать одно с другим. Возможно, будет удобнее связать выпуски арматуры столбов с арматурой ростверка в процессе связывания арматуры ростверка. В общем, все равно в какой последовательности — главное, чтобы они были связаны.

Установка в опалубке ростверка закладных для продухов, закладка шпилек для крепления обвязочного бруса

Для организации закладных отверстий под продухи можно применить кусок трубы диаметром 100 мм . Если не трубу, то можно даже кусок пенопласта или эппс, или сбить квадрат из досок. Расположение продухов в ростверке согласно пункту в первой части статьи.


Рис 10. Расположение продухов

Брус нижней обвязки, который впоследствии мы будем крепить к ростверку, закрепляется на его поверхности анкерами. И тут есть два варианта.

  1. Можно в качестве этих анкеров заложить в ростверк шпильки с резьбой еще до начала его бетонирования. Таким образом, из ростверка у нас в итоге будут выступать с нужным шагом и в нужных местах шпильки и останется только сделать в брусе отверстия и притянуть его гайками, одетыми на шпильки, к ростверку.
  2. Второй вариант — это закрепить брус к ростверку анкерами, не закладывая их заранее в ростверк, а пробурив в уже застывшем бетоне ростверка отверстия под анкерные болты.

Если Вы вибираете первый вариант, то шпильки, которыми впоследствии будет крепиться обвязочный брус, просто любым способом закрепляются на арматуре ростверка, например, привязываются проволокой. А также желательно какими-то подручными средствами защитить резьбу шпильки (ту ее часть, что будет выступать над  ростверком) от загрязнения бетоном. Например, одеть на шпильку трубочку чуть большего диаметра, просто чем-то обматать или же одеть на нее гайку (по окончании бетонирования гайку просто выкручиваете и весь бетон счищается, оставляя идеально чистую резьбу).

Если же Вы выбрали второй вариант крепления бруса нижней обвязки (готовыми анкерными болтами к уже застывшему бетону ростверка), то данный этап просто пропускаете.


Рис 11. Схема расположения шпилек для крепежа обвязочного бруса

Заливка столбов и ростверка

Состав бетонной смеси берем из пункта первой части статьи.

Бетон заливается постепенно, слоями толщиной примерно15-20 см. Каждый слой трамбуется деревянными трамбовками, чтобы исключить пустоты в массиве бетона, а также для этого простукиваются стенки опалубки. Самый лучший и надежный способ для этих целей использовать бетонный вибратор. Очень важно чтобы бетон был одинаковой консистенции и не делился на слои. Часто возникают проблемы качества связанные с использованием чрезмерно жидкого бетона (ведь его легче сливать из бетоновоза). В таком бетоне заполнитель может оседать на дне, что приводит к его расслоению и снижению его прочности. Простое правило:  если сгребаете бетонный раствор лопатой, и он при этом легко обтекает препятствия, значит бетон жидкий. Для получения бетона высокой прочности, бетонный раствор должен быть достаточно жёстким и для его перемещения лопатой надо прилагать значительные усилия.

Бетон в каждой свае вибрировать, иначе будут пустоты, что снижает несущую способность фундамента (там будет просто оголенный щебень, арматура), причем проверить это никак не получится (если строители Вам делают), так как это скрытые работы. Так что лучше контролировать.

При заливке ростверка (когда он низкий, и заливается по подсыпке из песка и щебня) нужно на щебень проложить обычную  полиэтиленовую пленку, и заливать на нее.


Рис 12. Заливка низкого ростверка на полиэтиленовую пленку

Разборка опалубки

Снять опалубку можно, в принципе, через 3 дня, но лучше подождать подольше – 7-14 дней, так как часто при снятии опалубки раньше времени край бетона (с бетонным молочком, тот, что без щебня) отстает вместе с опалубкой и местами остается оголенный щебень., его придется замазывать сразу же раствором. То есть, оптимально 7-14 дней выждать, можно больше.

Прокладка коммуникаций

Как правило, все коммуникации при прокладке заглубляются примерно на 0,7-1 метр в землю. То есть, в таком типе фундамента (ТИСЭ) на этой глубине бетон не везде и можно  проложить коммуникации между столбами. Так что закладные при бетонировании ростверка под коммуникации не нужны.

Как происходит прокладка коммуникаций. Копаем траншею, либо на глубину промерзания грунта (тогда трубы водопровода и канализации можно не утеплять) или просто под ростверком (на 10-20 см глубже низа ростверка), тогда трубы нужно утеплять от промерзания. Основание траншеи нужно обязательно утрамбовать, для этого подойдет и песок, и местный грунт. Важно, чтобы в основании не было строительного мусора и основание было равномерно уплотнено, в противном случае, когда потом будем закапывать трубы и утрамбовывать грунт над ними, то трубы могут лопнуть.

Примечание: Иногда в целях экономии для провода наружной канализации используют не специальные трубы для наружной канализации (коричневые), а трубы для внутренней канализации (серые). Они не рассчитаны на нагрузки от грунта, хрупкие.

В общем, грунт в основании уплотнили. Теперь укладываем трубы, канализацию с уклоном 1 см на 10 метров. Затем засыпаем трубы сверху 10-20 см хорошего (без мусора) местного грунта или песка. Трамбуем. После чего нужно уложить что-то, что напомнит Вам через несколько лет (если вдруг будете что-то в этом месте копать), что у Вас там трубы (а то часто ломают люди сами же, когда, например, садят что-то). Для этого над трубами газа укладывают специальную желтую ленту с надписью «ГАЗ», а над трубами канализации и водопровода — обычную сигнальную ленту (в бело-красную диагональную полоску), которую можно купить в строительном супермаркете. А над кабелями электричества по нормам нужно укладывать красный кирпич для этих же целей. Оставшуюся часть траншеи подсыпаем обычным местным грунтом и тоже уплотняем. 


Рис 13. Схема прокладки коммуникаций

Выравнивание ростверка

По ростверку нужно выполнить выравнивающую стяжку раствором высотой 5-7 см. Для того чтобы было сцепление этого раствора с поверхностью бетона, верхнюю плоскость ростверка нужно предварительно немного почистить — пройтись металлической щеткой Выровнять поверхность ленты можно раствором в таком соотношении цемент:песок — 1:2. Цемент подойдет марки М500.

Важные моменты на этом этапе:

  • Оставлять ростверк не горизонтальным и по нему класть обвязочный брус – категорически не рекомендуется, обвязка может лопнуть из-за неравномерного распределения нагрузки.
  • Лучше выполнить выравнивающую стяжку так, чтобы на ней не было перепадов и выступов < 7 мм. Иначе (если они будут), перед укладкой гидроизоляции придется эту стяжку снова ровнять, так как рубероид должен укладываться на ровное основание.
  • После выравнивания ростверка перед укладкой гидроизоляции должно пройти 10 дней.

Гидроизоляция ростверка

По верху выровненного ростверка, перед укладкой нижней обвязки должна быть проложена гидроизоляция, защищающая стены от капиллярного поднятия грунтовых вод. Для этого подойдет обычный рубероид без посыпки.

Поверхность ленты обмазывается расплавленным битумом и поверх него укладывается рубероид. Прокатывается валиком, чтобы рубероид как следует прилип к битуму.


Рис 14. Нанесение битума на верх ростверка

 
Рис 14. Нанесение битума на верх ростверка

Подготовка под полы

Если по каким-то причинам Ваш фундамент будет выстаиваться несколько месяцев до момента сборки каркаса, то уплотнить местный грунт внутри фундамента стоит сразу после его заливки. Тогда грунт еще выстоится и естественным образом немного уплотнится.

Коммуникации в дом заводить желательно до уплотнения грунта, чтобы не пришлось потом заново разрывать, зарывать, уплотнять.

Это не обязательно, но фундаменты под опорные столбики лаг можно заливать сразу с фундаментной лентой. На них нужно не много бетона, а после ленты обычно остается. Можно также залить не фундаменты под каждый столбик, а одну тоненькую ленту (полосу) под несколько столбов сразу. Это позволит сэкономить немного времени, так как не придется сбивать опалубку под каждый маленький квадратный фундамент.


Рис 16. Фундамент под каждый столбик

 
Рис 17. Фундамент под все столбики лентой

Заключение

В результате (если выполнить этапы, описанные в статье), на стройплощадке есть готовый фундамент (столбы и ростверк). В ростверке сделаны продухи. Коммуникации заведены в периметр ростверка. Ростверк выровнен по горизонтали и гидроизолирован рубероидом. А также, если для крепления обвязочного бруса анкера в виде шпилек Вы решили заложить на этапе бетонирования, то из ростверка на данном этапе уже «торчат» шпильки для крепления обвязочного бруса.

Следующая статья Подготовительные работы для строительства каркаса каркасного дома.

Внимание: Цены актуальны на 2008 год.

Какой фундамент нужен, чтобы построить каркасный дом, советы

Выбор правильного типа фундамента крайне важен для будущего дома, ведь это основа строения, от которой напрямую зависит качество и долговечность будущей постройки. Какой фундамент лучше подойдет для объектов: каркасный дом, баня, беседка и т.д.?

Основными факторами, служащими критериями при его выборе являются: климат местности, наличие грунтовых вод, тип грунта (песок, земля, гравий и т.д.) и материал самого здания.

Виды фундаментов, применяемые в строительстве частных домов

Существует большое количество типов фундаментов, использующие разные технологии, с разными тонкостями, однако для постройки частных домов и небольших сооружений, прилегающих к ним, зачастую используют ленточный, свайный, столбчатый и плитный фундамент.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент – простота, скорость и дешевизна постройки, сделали этот фундамент одним из самых популярных для постройки жилых частных сооружений: каркасный дом или деревянный и сопутствующих строений к ним. Такой фундамент, без труда выдержит средний вес здания из красного или силикатного кирпича, железобетонных конструкций и пр.

Сам фундамент, представляет собой траншею, на дне располагаются фундаментные плиты, на которые заливается бетон, тем самым образовывая песчано-гравийную подушку. Толщина и ширина слоя могут различаться, в зависимости от выбранного типа линейного фундамента, однако средний размер выкопанной траншеи приблизительно равен 75 сантиметрам глубиной и 55 сантиметрам шириной.

При закладывании ленточного фундамента, нет необходимости проводить значительные подготовительные работы с грунтом, что сильно сокращает сроки строительства дома, однако влияет на выдерживаемую нагрузку. Такая конструкция не справится с экстремальными условиями (наводнение, землетрясение), а также исключает строительство зданий выше 2-3 этажей.

фото: До заливки бетона

фото: После заливки бетона

Ленточный фундамент делится на два подтипа:

  • Сборный – фундамент собранный из железобетонных блоков. Сбор таких блоков обходится дороже, так как необходима специальная техника. Зачастую, он используется при необходимости завершить строительство в кратчайшие сроки, до наступления сырой и дождливой погоды, так как отпадает надобность дожидаться пока бетон станет прочнее.
  • Монолитный – на строительной площадке создается форма будущего фундамента и в данную форму заливается бетон.
У ленточного фундамента можно выделить следующие преимущества:
  1. Быстрое возведение (1-3 дня), за счет минимального количества подготовительных работ с грунтом;
  2. Возможность использовать стены для строительства и обустройства подвала; • Высокая несущая способность и прочность для частных домов;
  3. Гибкость формы фундамента, из-за его формирования непосредственно на строительно площадке;
  4. Простота реализации проекта.
Однако есть и недостатки, которые стоит учесть перед закладкой фундамента:
  1. Желательное использования строительной техники, для ускорения процесса строительства и экономии времени;
  2. Низкая прочность при стихийных бедствиях, по типу землетрясений и наводнений;
  3. Возможность установки только на твердой, ровной поверхности.
Данный вид фундамент походит для строительства:
  • Домов из любых видов кирпича;
  • Железобетонных строений средней и большой тяжести;
  • Бревенчатых строений;
  • Строений из камня;
  • Блочных сооружений.

Столбчатый фундамент

Фундамент представляет собой погруженные в землю столбы, соединенные железобетонными или деревянными балками. Он идеально подходит для деревянных строений и строений с легкой конструкцией: бань, одноэтажных дач, небольших домов и сооружений, однако категорически не подходит для зданий, в проектировки которых присутствует подвал или любое другое помещение, находящееся ниже уровня пола. Строительство данного типа фундамента довольно дешевое, что обусловлено низкой прочностью конструкции. Столбчатый фундамент не выдержит тяжелые конструкции (кирпичные и бетонные стены) и из него не построишь большого здания.

фото: Строительство беседки

Данный тип фундамента удобно использовать на неровных поверхностях, включая небольшие уклоны, за счет возможности регулировать высоту забиваемых столбов. Благодаря этому, можно без труда добиться ровного, горизонтального положения обвязки.

Сам фундамент представляет собой вбитые столбы с шагом на расстоянии менее трех метров друг от друга, находящиеся по всей территории строения.

Столбы могут быть выполнены из разных материалов, включая кирпич, бетон и дерево, последний к слову, используется достаточно редко, из-за своей недолговечности. Столбы, выполненные из дерева, прослужат не более тридцати – тридцати пяти лет, при этой самой древесине придется неоднократно пропитать специальным составом.

Свайный фундамент

Свайный фундамент может использоваться в разных ситуациях, зачастую его использование обоснованно слабым, легко сдавливаем грунтом, например, на высушенном болоте. В этом случае, сваи устанавливается на глубину от 4 до 6 метров, пока не достигнут твердого грунта.

Иногда же, данный вид используется и для постройки на твердых поверхностях, что является достаточно распространенным явлением ввиду низкой стоимости и быстроты выполнения поставленной задачи. При четко спланированном плане расстановки свай, установку можно завершить за 1-2 дня с момента начала работ. Строительство такого фундамента зимой невозможно.

Плитный фундамент

Плитный фундамент используется преимущественно при строительстве на неустойчивых, песчано-глинистых грунтах. За счет монолитной конструкции, становится возможным равномерное распределение нагрузки на почву.

Толщина фундамента может достигать от 30 до 100 сантиметров, а под плиту заливается слой бетона.

Плитный фундамент довольно прочный и с легкостью способен выдержать высокоэтажные строения, однако его постройка обходится дороже, из-за более высокой цены материалов. Такой тип фундамента еще называют – плавающий, потому что он находится практически над землей, из-за чего не подвергается изменениям температуры земли и подземным колебаниям грунта.

Плитный фундамент обладает следующими плюсами:
  • Может использоваться для возведения строений на слабых типах грунта, за счет своей конструкции и равномерного распределения нагрузки на почву;
  • Один из самых прочных видом фундаментов и способен переносить экстренные нагрузки;
  • Для пола не нужны дополнительные перекрытия;
  • Простота конструкции, за счет монотонного фундамента.
Из минусов можно выделить следующее:
  • Увеличенная стоимость строительства из-за увеличения материалов;
  • Невозможность возведения подвала;
  • Необходимость выравнивания местности.

Таким образом, выбор фундамента для частного дома зависит от множества факторов. Вам нужно определиться, что именно нужно и какая почва на месте строительства.

Фонд пирсов и балок | Деревянно-каркасный дом

Стоим на уровне будущего этажа… мы наверху!

Многие люди шокированы гигантскими размерами балок подоконников, которые мы используем (включая меня), поскольку они представляют собой очень прочные балки из белого дуба 8×12. Они не шутка. В последнее время я думал о том, как кратко описать нашу конструкцию фундамента, и решил внести ясность, объяснив, что мы заменяем бетон деревом. Это серьезные куски дерева, и они должны быть такими, поскольку они поддерживают тяжелый дом из тюков соломы с живой крышей.

Во всяком случае, на прошлой неделе у нас было много волнений, связанных с балками 8 × 12 и установкой первых трех на бетонный фундамент пирса.

Основание для пирса и балки из белого дуба

Периметр дома состоит из балок из белого дуба 8х12. По сути, мы смогли отказаться от большого количества бетона (в виде бетонной плиты или стенового ограждения), используя вместо него древесину. На мой взгляд, гораздо предпочтительнее, так как я очень не люблю использовать бетон.

Работа над большими балками подоконника 8х12 в нашем «свадебном шатре»

Балки 8×12 будут иметь балки пола 3×10, установленные на них, а также две 8×10 в двух ключевых местах, где вес стен больше, чем в других местах.Есть два шарнирных соединения (расположенных над опорами), образующих 26-футовый пролет с востока на запад, и есть два дополнительных интересных соединения на восточной стороне дома, где форма напоминает половину восьмиугольника. Над ними мы еще не работали, но завтра мы выложим врезные и шиповые соединения под углом 45°.

Половина косого стыка в балке подоконника

В понедельник мы собрали группу из 12+ человек, чтобы помочь с перемещением трех самых длинных балок 8×12 и одной из 8×10 к пирсам.Лесовозы — наши лучшие друзья здесь (и, э-э, друзья, готовые взять на себя командование авианосцами, конечно же!)

Перемещение подоконной балки на фундамент

Было очень весело, и всегда приятно видеть визуальный прогресс.

Самое интересное? Наши балки чертовски ровные, что говорит о том, что мы проделали довольно хорошую работу по заливке бетонных опор. Проверьте этот кадр! Посмотрите на этот пузырь. Счастье.

Посмотрите на этот пузырь… вот он уровень!

Какой фундамент лучше для каркасного дома? – Бездорожный магазин

Какой фундамент лучше для каркасного дома?

Лучшим типом фундамента для такой опоры является ленточный фундамент.В качестве альтернативы (и в зависимости от грунта) можно использовать свайный или свайно-балочный фундамент.

Какой тип фундамента используется для каркасного строения?

Сплошные или матовые фундаменты — это типы фундаментов, которые распределяются по всей площади здания для поддержки тяжелых конструкционных нагрузок от колонн и стен. Матовый фундамент используется для фундаментов колонн и стен, где нагрузки от конструкции на колонны и стены очень велики.

Сколько стоит построить каркасный дом?

Стоимость строительства каркасного дома А-образный дом площадью 1000 квадратных футов обычно стоит от 100 000 до 200 000 долларов или в среднем 150 000 долларов. Некоторые комплекты одного размера могут стоить всего около 37 000 долларов, включая внешнюю и внутреннюю настройку. Что касается более высокой цены, индивидуальный дизайн может стоить до 300 000 долларов и более.

Можете ли вы переместить a-кадр?

Когда стержни на месте, вы можете тянуть А-образную раму куда угодно. Когда вы переместите А-образную рамку на новое место, сдвиньте ручку в сторону А-образной рамы, и кнопка Move It! возвращает препятствие на землю. Move It рассчитан на стандартную А-образную раму шириной 36 дюймов.

Могу ли я построить свою собственную рамку?

Если вы строите А-образную раму своими руками, у вас есть три варианта. Постройте кабину из чертежей А-образной рамы. Вы можете приобрести у архитектора или чертежника набор чертежей хижины с А-образной рамой (или составить собственные строительные планы) и купить все сырье — древесину, крепеж, кровельную черепицу и т. д.

Дорого ли строить каркасный дом?

Каркасный дом площадью 1000 квадратных футов обычно стоит от 100 000 до 200 000 долларов или в среднем 150 000 долларов. Некоторые комплекты одного размера могут стоить всего около 37 000 долларов, включая внешнюю и внутреннюю настройку. Что касается более высокой цены, индивидуальный дизайн может стоить до 300 000 долларов и более.

Как построить фундаментную стену?

Возведение стен вашего фундамента Установите деревянные каркасы. Смешайте бетон и залейте стены фундамента. Если вы заливаете рядом со старым фундаментом, его следует прикрепить к стене нового фундамента. Выровняйте верхние части бетонных стен. Снимите деревянные рамы.Нанесите на стены фундамента водонепроницаемое покрытие.

Из каких частей состоит фундамент?

Фундамент – это часть здания, поддерживающая нагрузку дома. В строительстве термин «фундамент» обычно применяется ко всем сегментам здания, построенным под каркасом первого этажа, включая все стены, опоры, колонны, пилястры и другие опоры. На рис. 1 показан типичный залитый бетонный фундамент.

Что такое деревянный каркасный фундамент?

Термин «деревянный каркас» обычно описывает систему панельных несущих стен и перекрытий, построенных из деревянных стоек небольшого сечения, обшитых плитами, в которых деревянный каркас передает вертикальные и горизонтальные нагрузки на фундамент.

Какие существуют типы фундаментов зданий?

Типы фундаментов. Существует три типа обычных бетонных фундаментов: заливной бетон, бетонный блок и стоечно-столбчатый. Размер и допустимые типы регулируются строительными нормами.

Пост-каркас против каркасного строительства

Когда дело доходит до строительства любого здания, есть два основных метода. Есть каркасное строительство, метод, который мы чаще всего ассоциируем со строительством дома, и есть каркасное строительство, метод, используемый для строительства амбаров.

Оба этих метода строительства имеют явные преимущества и недостатки, но как выбрать наиболее подходящий для вас метод? Когда дело доходит до конструкции с рамой и стойкой, в чем разница и как выбрать лучший метод для вашего приложения? Вот полная разбивка обоих методов, которые вы можете использовать, чтобы помочь вам принять решение:

 

Что такое конструкция опорной рамы?

Каркасно-стоечное строительство — это метод строительства, в котором используются большие фундаментные стойки и стропильные фермы. Столбы обычно закапывают в землю на 4-6 футов для поддержки, что устраняет необходимость в фундаменте подвала или подполья. Поскольку стропильные фермы крепятся непосредственно к фундаментным стойкам, в стоечно-каркасной конструкции нет необходимости во внутренних несущих стенах. Это способствует характерным открытым внутренним пространствам стоечно-каркасного здания.

 

Что такое каркасное строительство?

Каркасное строительство — это то, о чем думает большинство людей, когда представляют себе строительство дома.Каркасные проекты строятся поверх бетонного подвала или фундамента с подпольем и используют внутренние стены для поддержки. Каркасные здания часто имеют более сложные конструкции каркаса стен, чем каркасные здания, и хорошо известны своим дизайном и стилем, которые они привносят в традиционный жилой дом.

 

Посткаркасное строительство против каркасного строительства: разбивка

Имея четкие определения стоечно-каркасной и каркасно-каркасной конструкции, мы можем более внимательно рассмотреть общие различия, преимущества и недостатки обоих вариантов строительства.

 

Требования к фундаменту

Каркасные здания требуют опорного фундамента, а стоечно-каркасные — нет. Когда дело доходит до стоимости, преимущество здесь, безусловно, у стоечно-каркасной конструкции.

В целом, по оценкам строителей, 15% стоимости каркасных домов уходит на строительство фундамента. Так как стоечно-каркасное строительство не требует фундамента или подвала, стоимость, связанная с этими зданиями, значительно ниже.Однако для некоторых приложений, таких как жилой дом, подвал является выгодной особенностью и стоит дополнительных затрат.

 

Сила здания

Как каркасная, так и стоечно-каркасная конструкция позволяет создавать прочные и долговечные здания, пригодные для круглогодичного проживания. Тем не менее, если вы планируете большой проект, например, хлев для скота, лучшим вариантом будет строительство пост-каркаса. Благодаря прочным стойкам, установленным непосредственно в землю и прикрепленным к прочным фермам крыши, каркасно-стоечные здания могут выдерживать очень большие снеговые нагрузки и выдерживать сильные порывы ветра.

 

Универсальность здания

Каркасная конструкция известна своей универсальностью благодаря большому открытому внутреннему пространству. Если вы работаете над каким-либо коммерческим, промышленным или сельскохозяйственным проектом, столбчатая конструкция, вероятно, является лучшим вариантом, поскольку открытые внутренние пространства можно сконфигурировать в соответствии с любым приложением.

Каркасное здание может быть одинаково универсальным для жилых помещений, но не так хорошо подходит для коммерческих или сельскохозяйственных построек.Поскольку каркасно-каркасные здания опираются на внутренние стены в качестве структурной поддержки, трудно достичь такого же объема открытого внутреннего пространства в каркасно-каркасном здании. Тем не менее, каркасное здание по-прежнему является очень универсальным вариантом с неограниченными вариантами дизайна, особенно для жилых домов.

 

Скорость сборки

В целом, стоечно-каркасное строительство является более быстрым вариантом строительства. Для этого требуется меньше материалов, меньше труда и минимальные земляные работы, что в сумме приводит к значительному сокращению времени строительства.Поскольку в большинстве стоечно-каркасных зданий используется кровля и сайдинг с металлическими панелями, это также увеличивает скорость строительства. Целые металлические панели можно прикрепить непосредственно к опорам здания, что намного быстрее, чем установка крыши из битумной черепицы.

Для каркасного строительства строительство, как правило, занимает немного больше времени. Бетон для фундамента должен быть залит и выдержан, внешние и внутренние стены должны быть обрамлены, и в целом для сборки каркасного здания используется больше материалов.Хотя строительство каркасного дома занимает больше времени, преимущества часто перевешивают время для домовладельцев.

 

Строительная изоляция

Как каркасно-стоечное, так и каркасно-каркасное строительство позволяет получить здания с хорошей теплоизоляцией. Последние достижения в области технологий способствовали повышению общей энергоэффективности любого строительного процесса. Почти любое здание можно утеплить, чтобы сократить расходы, связанные со счетами за электроэнергию, и создать надежную энергетическую изоляцию.

Тем не менее, стоечно-каркасная конструкция может способствовать лучшей изоляции здания.Стойки каркаса обычно устанавливаются на расстоянии около 8 футов друг от друга, что значительно дальше, чем 16-24 дюйма здания с каркасом. Эти широкие пространства в стенах стоечно-каркасного здания означают, что изоляция может быть установлена ​​равномерно с минимальными площадями для передачи энергии. Поскольку изоляция ломается через каждые 16-24″ в каркасном здании, там больше точек для передачи потенциальной энергии, что делает стоечно-каркасное строительство более энергоэффективным вариантом.

 

Post-Frame или Stick Frame: что лучше для моего приложения?

Каркасные здания чаще всего ассоциируются с хозяйственными постройками, такими как амбары, сельскохозяйственные склады и амбары для скота. Это быстрый и экономичный метод строительства, который позволяет построить здания стандартного размера за очень короткое время. Для любого приложения, которое требует прочного, надежного здания за короткий период времени и с минимально возможными инвестиционными затратами, строительство пост-каркаса является лучшим вариантом.

Каркасное здание — лучший вариант для более индивидуальных и жилых зданий. Для домовладельцев, которым нравится традиционный уютный дом с внутренними стенами, разделяющими спальни, кухни, гостиные и многое другое, каркасная конструкция является лучшим вариантом.Каркасная сборка также позволяет немного больше настроек. Поскольку здание не обязательно зависит от изготовленных компонентов, таких как фермы крыши, вы можете спроектировать и настроить здание по своему вкусу.

В конце концов, выбор между каркасным строительством и стоечно-каркасным строительством действительно зависит от вашего применения и ваших личных предпочтений. Если вы ищете способы сэкономить, построить здание в минимальные сроки и по доступной цене, вероятно, вам подойдет стоечно-каркасное строительство. Однако, если вы хотите построить дом или жилую недвижимость, каркасный дом может быть лучшим вариантом.

Независимо от того, являетесь ли вы строителем, ищущим материалы для своего проекта по строительству стоечного каркаса, или домовладельцем, планирующим проект «сделай сам», у Zeeland Lumber and Supply есть все материалы, необходимые для завершения этого проекта. Свяжитесь с нашей командой, чтобы получить рекомендации по продуктам и брендам или ответить на любые вопросы, которые могут у вас возникнуть.

Варианты фундаментов стоечной рамы


Пришло время поговорить о строительстве фундамента.

Когда вы строите коммерческое здание, сельскохозяйственное здание или здание для вашего дома или лошадей, существуют различные типы фундаментов, а каркасные здания дают вам гибкость в том, что вы используете. Столбчатое строительство является привлекательным, экономичным и долговечным вариантом для многих типов зданий. Фаворит в строительстве амбаров на протяжении десятилетий, стоечный каркас превратился в жизнеспособное решение для школ, муниципальных зданий, пожарных частей и даже частных домов. Новые технологии, материалы и усовершенствованные методы существенно повысили общую жизнеспособность и долговечность стоечно-каркасных зданий для самых разных областей применения.

Прочность пострамной конструкции

В прошлом ключевым вопросом при строительстве стоечных каркасов могла быть долговечность и целостность фундамента. Современные методы и новые материалы развеяли эти вопросы. В результате современные стоечно-каркасные конструкции столь же прочны и долговечны, если не более, как и любое другое здание, построенное с использованием традиционных методов и материалов.

Уменьшение воздействия на грунт при пострамной конструкции

Не секрет, что необработанная древесина со временем портится под прямым воздействием почвы, микробов и влаги в условиях замораживания-оттаивания.Обработанная древесина может выдерживать эти условия гораздо дольше, даже десятилетия, без признаков износа.

Строительство стоечной рамы начинается с точно расположенных деревянных стоек или колонн для необходимой поддержки. Повышение долговечности стоечно-каркасной конструкции вдохновило на разработку решений для фундамента, которые полностью изолируют компоненты из дерева или ламината от повреждения почвы и чрезмерной влаги. Такие решения выдвинули методы пост-каркаса на передний план строительства.Некоторые из этих методов можно даже использовать для модернизации или ремонта существующих стоечно-каркасных зданий.

Варианты пост-рамного фундамента

  1. Одним из успешных решений для фундамента является установка сборных железобетонных опор. Эти специально изготовленные блоки помещаются в землю через определенные промежутки времени, а деревянные столбы вставляются в защитные кронштейны на уровне земли или выше.
  1. Залитые в землю сборные железобетонные колонны со специально установленными U-образными кронштейнами, выступающими над уровнем земли, могут быть прикреплены к деревянным или ламинированным стойкам.Они возвышают компоненты древесины над повреждающими условиями. Колонны должны быть изготовлены из бетона самой высокой плотности, чтобы выдерживать разрушительные условия замерзания/оттаивания. Бетонные формы с рейтингом 10 000 фунтов на квадратный дюйм могут даже пережить обычные здания, которые сделаны из бетона значительно более низкого качества.
  1. Заливка пирса бетоном на месте — это процесс на месте, при котором скоба пирса помещается в бетон на уровне поверхности во время схватывания среды.После того, как бетон затвердеет, деревянные стойки прочно закрепляются в кронштейнах.
  1. Асфальтовое и полиэтиленовое покрытие — еще один вариант. В этом сценарии пиломатериалы или клееные столбы покрываются в заводских условиях асфальтом и слоем полиэтилена, который герметизирует и отделяет древесину от разрушающих подземных факторов.
  1. Пластиковая опалубка, изготовленная методом выдувного формования, может быть прикреплена к подземным бетонным основаниям, чтобы полностью окружить деревянные столбы. Такая форма с прикрепленными к стойкам ребрами предотвращает вздымание конструкции и полностью отделяет древесину от обнажения.
  1. Часто используются пластиковые перегородки из полиэтилена высокой плотности. Это готовые рукава, полностью закрывающие стойку или колонну. Основание также закрыто, и в него встроены планки для предотвращения подъема из-за изменения погоды, смещения почвы или других условий.
  1. В определенных ситуациях для защиты стоек от вредного воздействия можно использовать настенные кронштейны, закрепленные на обычных бетонных или каменных фундаментных стенах или бетонных плитах.

Повышение долговечности конструкции пост-рамы Преимущества

Каждое из этих решений началось с одной и той же предпосылки: Держите деревянные компоненты эффективно изолированными от воздействия подземных условий, и каркасные здания обеспечивают множество жизнеспособных ответов на этот вопрос. Каркасная конструкция может выдерживать практически любые условия, над или под землей.

Благодаря прочности и гибкости, добавленным к свойствам стоечного каркаса, экономичности, сокращению времени строительства и привлекательности, стоечно-каркасное строительство является отличным решением для многих коммерческих, сельскохозяйственных, конных и пригородных зданий.

Хотите поговорить дальше? Мы всегда на расстоянии одного звонка! Заполните нашу контактную форму, чтобы связаться с нами.

Компоненты каркаса дома

Перед тем, как построить дом, вам нужно знать, из каких частей состоит каркас и как они работают. Следующее обсуждение примерно отражает порядок, в котором части строятся в процессе кадрирования.

Детали рамы

 

Стропила, Опорная балка второго этажа, Обшивка крыши, Потолочная балка, Хомут, Конек

Угловой узел, обшивка пола, блокировка, краевая балка, грязевой подоконник, опорная балка, колонна Lally, балка перекрытия, перемычка проема в полу, обшивка стены, опора перегородки, проем в раме и опорная стеновая плита

грязевые подоконники

Обработанные под давлением пиломатериалы размером 2×6, образующие первый слой осыпи, прочно крепятся к фундаменту с помощью болтов, заделанных в стены фундамента. Они обеспечивают опорную поверхность, предотвращающую контакт необработанных балок перекрытия с бетонным основанием. Поверх обработанных давлением досок иногда накладывают второй слой стандартных пиломатериалов. Этот слой можно использовать для выравнивания глинистого порога, а светлая древесина облегчает чтение разметки. Однако большинство глиняных отвалов построено из одного слоя обработанной под давлением древесины.

Грязевая земля

Опорная балка

На опорную балку, также называемую центральной балкой, опираются балки первого этажа, если их длины недостаточно, чтобы перекрыть все расстояние между стенами фундамента.Концы опорной балки опираются на стены фундамента; промежуточную опору под балкой обычно обеспечивают колонны Лалли (полые металлические колонны, заполненные бетоном). Верх балки должен находиться в одной плоскости с верхней поверхностью отвала.

Опорная балка

Балки перекрытия

Балки перекрытия представляют собой горизонтальные отрезки пиломатериалов, уложенные на ребро, чтобы перекрыть область между грязевыми порогами и опорной балкой. Балки должны быть прибиты к опорной балке, краевым балкам и бортам.

Балка пола

Краевые балки

Краевые балки изготовлены из того же материала и имеют тот же размер, что и балки перекрытия, но полностью опираются на внешний край бортов. Их необходимо прибить как к откосам, так и к концам лаг перекрытия. Они закрывают концы отсеков балок и помогают удерживать балки в вертикальном положении.

Краевая балка

Перекрытие пола

Некоторые балки пола необходимо обрезать, чтобы создать отверстия для таких элементов, как лестницы и дымоходы.Перемычка пола поддерживает концы прерванных балок. Коллекторы часто изготавливаются из двух или более отрезков перекрытий, соединенных вместе, но также могут быть изготовлены из промышленного материала, такого как клееный брус (LVL), как в этом доме. Чтобы выдержать дополнительную нагрузку, возлагаемую на них перемычками, балки пола по обе стороны от проема должны быть удвоены или утроены.

Коллектор этажа

Блокировка

Строительные нормы и правила часто требуют, чтобы между балками и стропилами были прибиты короткие куски пиломатериалов, называемые блокирующими, для усиления или придания жесткости системе пола или крыши.Когда блоки устанавливаются в ряд в середине пролета балок и проходят по всей длине здания, они называются перемычками. Блокировку также можно установить между стенными стойками, чтобы было легче поддерживать такие предметы, как поручни, вешалки для полотенец и шкафы.

Блокировка

Обшивка пола

Настил пола представляет собой слой фанеры или ориентированно-стружечной плиты (ОСП), который прибивается гвоздями и приклеивается к верхнему краю лаг пола. Обшивка пола стабилизирует балки и обеспечивает прочную плоскую основу для каркаса стен и чистового пола.

Обшивка пола

Наружные стены

Наружные стены обшиты 2× материалом, покрытым обшивкой и сайдингом на поверхности, подверженной атмосферным воздействиям. Эти стены обычно утеплены.

Наружная стена, Настенные пластины, Стойка, Подложка перегородки

Внутренние (перегородки) стены

Внутренние стены разделяют внутреннее пространство дома, разделяя комнаты и создавая гардеробные. Эти стены обычно не утепляются.

Настенные пластины

Стеновые пластины — это горизонтальные элементы вверху и внизу каждой стены; они связывают концы шпилек вместе.Нижняя пластина прибивается через обшивку пола и к балкам внизу. Верхняя пластина поддерживает балки пола или потолка. Общепринятой практикой является удвоение верхней пластины, чтобы связать соседние стены друг с другом и обеспечить дополнительную поддержку балок пола второго этажа.

Шпильки

Вертикальные элементы 2×4 или 2×6 наружных и внутренних стен называются стойками. Они проходят между верхней и нижней стеновыми пластинами. В отличие от других элементов каркаса, шпильки могут быть предварительно обрезаны на заводе до одной из нескольких стандартных длин и обычно устанавливаются без дополнительной резки.

Угловой узел

Угловой узел состоит из двух или трех стоек, прибитых вместе в форме буквы L, чтобы образовать жесткий угол в месте соединения каркасных стен. Сборка также обеспечивает жесткую, прочную поверхность для крепления внутренней отделки стен.

Угловой узел

Защитная перегородка

Подложка перегородки представляет собой сборку из трех шпилек, скрепленных гвоздями в форме буквы U. При встраивании в стену опора создает жесткую колонну, к которой можно прикрепить пересекающуюся стену.Ножки U-образной формы придают жесткость опорной стойке и обеспечивают поверхность для прибивания гвоздей для внутренней отделки стен.

Отверстие в рамке

Проемы в стенах, в которых размещаются окна или двери, состоят из нескольких элементов обрамления. Полноразмерные шпильки по бокам каждого отверстия в стене называются королевскими шпильками. Несколько более короткие шпильки, поддерживающие концы жатки, называются шпильками триммера или шпильками домкрата. Их прибивают к шпилькам шпильки или к другим шпилькам домкрата. Коллектор поддерживает каркас выше и распределяет нагрузки на домкратные шпильки с каждой стороны проема.Заголовок помещается поверх домкратов и между центральными шпильками. Табурет (также называемый подоконником или седлом) представляет собой горизонтальный элемент в нижней части оконного проема, который помещается между домкратами. Короткие элементы каркаса, которые подходят под табурет или над перемычкой, называются калеными шпильками. Местные строительные нормы и правила могут потребовать дополнительных элементов каркаса вокруг проемов, чтобы укрепить их против сильного ветра, как показано на левой фотографии ниже.

Проем в раме, перемычка, шпилька King, шпилька Jack и шпилька Cripple

Обшивка стен

Слой фанеры или ОСП, покрывающий внешнюю сторону стены, называется обшивкой стены.Он добавляет боковую прочность стеновой системе, связывая элементы каркаса вместе. Он также служит основой для крепления сайдинга.

Обшивка стен

Потолочные балки

Потолочные балки аналогичны балкам пола, за исключением того, что они не поддерживают кондиционируемое жилое пространство наверху. Их основная цель — обеспечить поверхность для прибивания потолочных материалов, таких как гипсокартон. Поскольку они не несут нагрузки на пол, потолочные балки не обязательно должны быть такими же широкими, как балки пола, хотя обычно это так.Потолочные балки могут проходить между стропилами или завершать верхнюю часть платформы краевыми балками по периметру.

Потолочная балка

Стропила и конек

Угловые элементы каркаса, которые создают форму крыши, называются стропилами. Они поддерживают вес обшивки крыши и кровельного материала и направляют нагрузки на наружные стены. Доска, соединяющая концы стропил на вершине, называется коньком. Его часто делают из двойного пиломатериала, но можно сделать и из других материалов.Структурный конек поддерживается стойками и помогает нести вес крыши. Ненесущий конек не несет веса крыши. Оба типа коньков обеспечивают опорную поверхность для концов стропил и связывают их между собой. Стропила также обеспечивают поверхность для крепления кровли.

Стропила и конек

Обшивка крыши

Обшивка из фанеры или ОСП, покрывающая стропила и соединяющая их вместе, называется обшивкой крыши.

Кровельная обшивка

Хомуты

Затяжки с буртиком — это горизонтальные элементы, которые соединяют противоположные стропила вместе.Они укрепляют крышу и могут служить потолочными балками, когда чердак используется как жилое помещение.

Галстук-воротник

 

Строительные нормы и правила: разработка основных правил

Чтобы защитить жителей наших домов, а также людей, которые их строят, дома строятся в соответствии с набором правил, называемых строительными нормами. Эти нормы определяют минимальные требования для большинства аспектов строительства дома. Кодекс определяет размер и сорта пиломатериалов и крепежа, которые входят в раму, а также то, как рама должна быть собрана, чтобы выдерживать все воздействующие на нее силы.Строительство по нормам – это ваша уверенность в том, что дом будет прочным и безопасным.

Строительные нормы и правила когда-то значительно различались от региона к региону, но усилия по стандартизации методов строительства привели к разработке Международного жилищного кодекса (IRC), который был впервые опубликован в 2000 году. принимать полностью или частично. Но даже если штат принимает IRC, местные юрисдикции обычно вносят в него поправки в соответствии со своими конкретными условиями (см. «Коды для особых мест» на предыдущей странице).Например, город в особо пожароопасной зоне может решить сделать местные нормы более строгими, чем IRC, в отношении допустимых кровельных материалов.

В настоящее время IRC полностью или частично принят на уровне штата или на местном уровне во всех 50 штатах и ​​округе Колумбия, но вы всегда должны следовать конкретным правилам в вашем регионе. Всегда следите за тем, чтобы ваши планы отражали любые местные требования, которые могут отличаться от общих строительных норм и правил. Обязательно уточните информацию в местном строительном отделе.Если ваш местный код отличается от всего, что показано в этой книге, создайте его в соответствии с требованиями вашего региона.

 

Из чего состоит каркас дома

3 июня 2016 г.

Что нужно для изготовления каркаса дома?

Хотя вы, вероятно, не тратите большую часть своего времени на размышления о каркасе дома, домовладельцам важно лучше понять компоненты, лежащие в основе строительства дома.

Не все пиломатериалы имеют одинаковую сортность, поэтому одни пиломатериалы дороже других. Сегодня мы хотели убедиться, что вы знаете основы того, из чего состоит каркас дома. Давайте прыгать прямо в!

Каркасные пиломатериалы сортов

Когда вы ищете древесину, вы заметите, что древесина имеет сорт один или лучше, два или лучше и три или лучше. Пиломатериалы класса номер один — это лучшая древесина, которую вы можете купить для строительства каркаса дома. Древесина класса номер один будет иметь меньшую усадку и меньше сучков, чем древесина более низкого сорта.Но, как и следовало ожидать, стоимость древесины выше, если древесина имеет более высокий сорт. Хотя вам не нужно покупать самые дорогие пиломатериалы, если они выходят за рамки вашего бюджета, вам все же необходимо приобрести качественные пиломатериалы для каркаса дома. Если вы купите более дешевые пиломатериалы для изготовления каркаса, вы, как правило, столкнетесь с множеством проблем в будущем.

Фундамент для каркаса дома

После того, как вы решили, какие пиломатериалы вы собираетесь купить, вы можете планировать строительство фундамента вашего дома.Когда фундамент залит, поверх фундамента укладывается подоконник. Обычно это будет проходить по периметру вашего дома, а каркас дома для одноэтажного дома будет состоять из подоконника, шпилек и балок. Эти три элемента образуют «каркас», на котором будет построена остальная часть вашего дома.

Лучший совет по строительству дома

Пока ваш дом строится, вы должны быть на одной волне с подрядчиком, субподрядчиками и архитектором.Вам, очевидно, не обязательно быть экспертом в проектировании или обрамлении дома, но хорошо стараться быть на одной волне со всеми участниками проекта. Когда вы это сделаете, вы будете больше знать о том, сколько времени должен занять проект, каковы некоторые проблемы при построении каркаса и чего вы должны ожидать от всех участников проекта. Когда вы также узнаете больше о материале, используемом для изготовления рамы, и о том, с кем вы работаете, вы будете чувствовать себя намного более комфортно в этом проекте.

Свяжитесь с Fisher Hardware And Lumber сегодня

С 1894 года Fisher Lumber and Hardware обслуживает домовладельцев и профессиональных подрядчиков в штате Мэриленд, штат Вашингтон, округ Колумбия. C. и районы Северной Вирджинии с высококачественными пиломатериалами, строительными материалами, инструментами и аксессуарами. Работая под одним и тем же владельцем с 1947 года, наш бизнес основан на нашей репутации среди наших клиентов. Свяжитесь с нами сегодня, позвонив по телефону 301-424-6500 или посетив наш веб-сайт. Оставайтесь на связи через Facebook, Pinterest, Twitter и Google+!

Родственные

Эта запись была размещена на Пятница, 3 июня 2016 г., в 14:21.Вы можете следить за любыми ответами на эту запись через Лента RSS 2.0. И комментарии и запросы в настоящий момент закрыты.

Оценка выделения водяного пара из фундамента с использованием простого баланса влажности и AIM-2: пример современного деревянного каркасного дома

Оценка выделения водяного пара из фундамента с использованием простого баланса влажности и AIM-2: тематическое исследование современного деревянного каркасного дома | Поиск по дереву Перейти к основному содержанию

. gov означает, что это официально.
Веб-сайты федерального правительства часто заканчиваются на .gov или .mil. Прежде чем делиться конфиденциальной информацией, убедитесь, что вы находитесь на сайте федерального правительства.

Сайт защищен.
https:// гарантирует, что вы подключаетесь к официальному веб-сайту и что любая предоставленная вами информация шифруется и передается безопасно.

Тип публикации:

Разное Публикация

Первичная(ые) станция(и):

Лаборатория лесных товаров

Источник:

Тепловые характеристики наружных ограждающих конструкций целых зданий XI Международная конференция, 5-9 декабря 2010 г. , Клируотер-Бич, Флорида [электронный ресурс].[Атланта, Джорджия: Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха], 2010. [1 CD-ROM]: 14 стр.
ISBN 9781933742892

Описание

Надлежащее управление влажностью внутри зданий является важным аспектом долговечности. Обычно предполагается, что после рассеивания влаги из строительных материалов уровни влажности при нормальной эксплуатации в первую очередь зависят от объема здания, количества людей, находящихся в здании, и их поведения, скорости воздухообмена и содержания водяного пара в наружном воздухе.Потенциально большим дополнительным источником влажности в помещении, который часто не принимают во внимание, является фундамент здания, который находится в контакте с обычно влажной землей. Недавняя работа показала, что скорость выделения водяного пара из фундамента может меняться в зависимости от времени года, температуры фундамента и влажности в помещении. В этой работе представлены результаты тематического исследования дома с системой деревянного фундамента, в котором мы оцениваем выделение влаги из фундамента с учетом основных внутренних и внешних условий, таких как относительная влажность, температура и скорость ветра.Модель инфильтрации воздуха в Альберте была откалибрована с использованием измерений индикаторных газов в доме и использовалась для моделирования воздухообмена. Мы используем упрощенную модель баланса влажности для оценки почасовой скорости выхода влаги из фундамента. Эта скорость представлена ​​и показана как коррелирующая с воздухообменом в дымовой трубе для этой системы деревянного фундамента.

Цитата

Бордман, Ч.Р.; Гласс, Сэмюэл В .; Карл, Чарльз Г.2010. Оценка выделения водяного пара из фундамента с использованием простого баланса влажности и AIM-2: пример современного деревянно-каркасного дома. В кн.: Тепловые характеристики наружных ограждающих конструкций целых зданий XI международная конференция, 5-9 декабря 2010 г.