Дом монолитный бетонный: Монолитный дом: плюсы и минусы, технология строительства

Содержание

Строительство дома из монолитного бетона


Как построить дом из бетона в 2017 году

Бетон является искусственным камнем, который получается при затвердении смеси из цемента, щебня, песка и воды. При монолитном строительстве из бетона в него можно добавить различные наполнители для получения массы с наличием застывших пузырьков, которые делают дом более теплым. При устройстве в бетоне арматурной конструкции получается железобетон. Дома из него строятся на века.

  • -щебень
  • -песок
  • -цемент
  • -бетономешалка
  • -сборная опалубка
  • -арматура
При строительстве дома из монолитного бетона, как и при обычном строительстве из любого материала сначала заливают фундамент. Он должен быть ленточный и повышенной прочности, так как бетонные стены являются тяжелой конструкцией. Углубите фундамент ниже уровня промерзания почвы, установите опалубку и вмонтируйте арматурный каркас. Залейте фундамент выше уровня почвы на 50 сантиметров.
Цокольный этаж при монолитном строении не устанавливают. Дайте время для набирания прочности фундамента примерно 4 недели. Установите опалубку и начинайте лить бетонные стены. Если вы хотите сделать стены повышенной прочности, то дополнительно вмонтируйте арматурный каркас. Опалубку нужно устанавливать не выше человеческого роста. Через двое суток после заливки первого пролета по всему периметру можно опалубку разобрать и установить выше. Для этого наиболее подходят сборные конструкции, которые можно приобрести в любом строительном супермаркете. Можете использовать и опалубку, изготовленную самостоятельно из теса, но процесс этот будет очень длительный и трудоемкий. Смесь из песка, щебня, цемента и воды нужно перемешивать в бетономешалке и делать такой густоты, чтобы он мог нормально заполнять арматурную конструкцию. Песок берите только речной и лучше его дополнительно просеивать. Щебень должен быть с острыми краями колотый, а не речная галька, у которой гладкие края. Она дает меньшее сцепление, и монолит получается не таким крепким.
Цемент используется высокой марки. Соотношение: 1 часть цемента, 3 части песка и 5 частей щебня. Воду заливайте постепенно, чтобы раствор был густоты сметаны. После строительства монолитного бетонного дома его сразу же нужно обтянуть с наружной стороны теплоизоляционными материалами. Если этого не сделать, то на стенах в первую же зиму образуется конденсат и ваша внутренняя отделка испортится.
  • как построить монолитный дом своими руками
Монолитное домостроение становится все более популярным на территории нашей страны. Монолитные дома комфортабельны, долговечны, экономичны, легки и обладают энергосберегающим эффектом. Они имеют меньшую нагрузку на фундамент, обладают хорошей шумоизоляцией и теплоизоляцией. Кроме этого, монолитные дома можно строить достаточно быстро. Построение монолитного дома состоит из нескольких этапов: устройство фундамента, возведение съемной или несъемной опалубки стен, заливка в опалубку монолитного раствора, возведение кровли.
Конечно, для грамотного строительства монолитного дома необходима соответствующая квалификация. Но некоторые умельцы строят монолитные дома сами, благо современные технологии позволяют это.Будем считать, что вы определились с проектом дома и его месторасположением. Строительство монолитного дома лучше всего вести с применением несъемной опалубки из пенополистирола. Первым делом необходимо заложить фундамент будущего дома. Он может быть ленточно-монолитным или плитным. Плитный фундамент применяется на сложных почвах или там, где грунтовые воды стоят высоко. При помощи колышков и веревок разметьте фундамент на местности и выройте траншеи под ленточный фундамент. Глубина траншей зависит от качества грунта – 100-150см, ширина зависит от ширины будущих стен — 40-50см. Насыпьте на дно траншеи 15-20 см песка, утрамбуйте его. Установите опалубку в траншеи и залейте их бетонной смесью. Опалубка может быть кирпичной, или из пенополистирола. Фундамент следует укрепить вертикальными арматурными прутками.
После того, как фундамент застынет, уложите на него слой гидроизоляции, рубероид или полиэтиленовую пленку. Сразу поверх гидроизоляции укладываются первые блоки опалубки из пенополистирола. Из них формируется каркас будущего первого этажа, учитываются дверные проемы и отводы под коммуникации. В специальные пазы опалубки закладываются арматурные прутки, затем блоки первого ряда соединяются с блоками опалубки следующего ряда посредством специальных замков-зажимов. Проверьте вертикальность стен по отвесу и установите третий ряд опалубки. Перед заливкой бетона смонтируйте вентиляционный короб и систему канализации. Залейте бетон с помощью ведра в специальную воронку. Первая часть стены готова. Далее устанавливайте опалубку из пенополистирола вверх на 3-4 ряда и последовательно заливайте ее бетоном. Перекрытия и перегородки устанавливайте в соответствии с проектом.Таким образом, вы сможете построить монолитный дом приблизительно за 1-2 месяца.
  • построить дом монолитный в 2017
В современном мире часто многим не хватает спокойствия от городской суеты, отдыха на природе. Летом эта проблема волне решаема – поход с палатками, или просто пикник. А что поделать зимой, когда до отпуска еще очень долго, а отдохнуть нужно? Для решения этой проблемы явно не хватает загородного дома. Как строится небольшой каменный дом, который станет приютом для вас и ваших близких? Материалом для постройки каменного дома выбирайте кирпич. Из всех каменных материалов он наиболее практичен и долговечен, а зимой позволяет сохранять тепло внутри помещения, что и поможет вам прочувствовать атмосферу домашнего уюта зимой. Определитесь, сколько времени вы планируете проводить в своём доме. Будет ли это дом, где вы живете один сезон, или вы будете приезжать только на выходные? От этого выбора зависит, насколько толстые стены вы собираетесь выстроить в своем доме. Для небольшого домика подойдут стены толщиной в полкирпича, то есть по 12,5 сантиметров. Однако такой домик, разумеется, не подойдет для того, чтобы жить в нем зимой. Для зимы стройте дом с толщиной стен в кирпич, или 25 сантиметров.
Этой толщины будет достаточно, чтобы сохранить тепло даже в самый ужасный мороз. Сделайте проект своего дома, если вы на это способны. Если же нет, то просто закажите его. Сейчас есть очень много разных строительных фирм, в каждой из которых работают опытные специалисты, которые помогут вам определиться с проектом вашего дома. Если вы не задумали построить нечто сверх оригинальное, в этой же фирме вам всегда могут предложить готовые проекты домов, которые подходят для возведения на вашем участке. Не пренебрегайте возможностью использовать опыт людей, работающих в сфере строительства давно. Теперь при наличии земли, материалов и проекта приступайте к строительству. Для этого заключите договор со строительной фирмой – потребуется разрешение на строительство на вашем участке и заключение геологической экспертизы. На основании последней процедуры рабочие смогут понять, как воплотить ваш проект на имеющемся участке земли. Постарайтесь контролировать процесс постройки – никто, кроме вас, не знает, как должен выглядеть ваш уютный домик.
Наслаждайтесь своим новым домом! Строительство дома на воде начинается с его проектирования и согласования в контролирующих инстанциях. Плавучие дома возводятся на суше, а затем уже буксируются к месту постоянной дислокации.
  • — разрешение региональной инспекции судоходства,
  • — договор на аренду земли,
  • — проект строительства,
  • — договор на строительство с подрядной организацией,
  • — фундамент (понтон).
Определите место под строительство дома на воде и получите разрешение на его размещение в контролирующих инстанциях. В большинстве случаев собственникам необходимо будет заключить договор на аренду участка с государственным органом, который имеет соответствующие полномочия. Заключите договор с проектной организацией. Выбирайте ту фирму, которая имеет специальные лицензии (обычное разрешение на оказание услуг по строительству зданий в этом случае не проходит) и работает в этом сегменте рынка не первый год.
Плавучий дом не должен представлять опасности для его жильцов и швартующихся в непосредственной близости судов. На этапе согласования судоходные инспекции будут тщательно проверять все расчеты, которые легли в основу проекта. Закажите фундамент для дома на воде – понтон. Вид понтона зависит от конструктивных и технических особенностей будущего дебаркадера. Стальные или железобетонные основания характеризуются высокой степенью прочности, поэтому используются в тех случаях, когда площадь строения значительная. Для легких строений, в частности, беседок, подойдут и пластиковые модульные конструкции. Определитесь с инженерными коммуникациями до того, как начнется основное строительство. Если электроснабжение, водоотведение и отопление плавучего дома будет осуществляться от общегородских сетей, необходимо оформить разрешения. Если такой возможности нет, необходимы альтернативные источники, которые будут обслуживать строение в автономном режиме. Заключите договор со специализированным предприятием на строительство дебаркадера.
Построить дом можно из дерева или облегченных металлических конструкций. Используемая в строительстве плавучих домов древесина предварительно обрабатывается антисептическими растворами. В качестве облицовочных материалов могут использоваться практически все виды отделки для наружных работ. Использовать дом на воде по прямому назначению можно лишь после того, как получено разрешение на швартовку. Однако законом не предусмотрена возможность регистрации на такой жилплощади, потому что дебаркадеры числятся в государственном реестре как плавучие средства. Следовательно, их собственники выступают судовладельцами, а не владельцами недвижимого имущества. Право собственности на строение заказчик строительства получает после того, как дом введен в эксплуатацию, а комиссия выдала его владельцу документы, подтверждающие право собственности.
  • Тематическая статья размещена на портале, посвященном тонкостям строительства жилых домов, объектов и сооружений.
От момента заливки бетона и до его готовности должно пройти некоторое время. Количество времени, необходимого для этого, зависит от марки бетона и характера проводимых работ. Для наливного пола не произойдет никакого набора прочности, если не поливать бетон водой практически весь период застывания. Бетон перестает набирать прочность, если засыхает и трескается, поэтому необходимо по технологии закрывать стяжку бетонного пола полиэтиленом и дополнительно еще и поливать водой, если погода очень жаркая.

Замерзший зимой бетон прочность тоже набрать не может, сколько бы ни прошло времени. Поэтому в зимний период работы с бетоном на открытом воздухе проводить не рекомендуется. Если после замораживания бетон разморозить или нагреть, набор прочности произойдет, но прочность будет ниже первоначальной.

Процесс набора прочности бетоном нелинеен, и поэтому в первые недели проходит наиболее интенсивно. В дальнейшем бетон набирает прочность не так быстро.При температуре 20°С и нормальной влажности бетон должен застывать за 20 суток. При этом в тех же нормальных условиях за трое первых суток бетон набирает не более 30% от полной прочности. Для набора 60-80% марочной прочности требуется 7-14 суток с теми же нормальными условиями. И только через 20-28 суток возможно полное застывание до 100% соответствия марочной прочности. По прошествии же 90 суток, если условия все это время оставались нормальными, бетон наберет 120% прочности от изначально заявленной.

Влияние на время застывания бетона

Несмотря на то, что время застывания цемента не имеет общего ответа для всех работ, в которых он используется, существуют методы ускорить и замедлить его застывание.

При больших объемах работ застывание бетона за месяц произойти не может, и поэтому ждать без специальных растворов приходилось бы более 3-х месяцев.

Опалубку после заливки бетона нужно снять через 12-24 часа. Иначе ее снятие может стать проблематичным.То, сколько временем придется ждать до полного застывания, зависит и от характера дальнейших работ. Строительство деревянного забора может начинаться спустя 3-4 суток после установки и бетонирования опор, а возводить здание на фундаменте в столь короткие сроки не стоит.

Нагружать фундамент различными конструкциями следует не ранее, чем на 28-й день после заливки, и в том лишь случае, если на бетоне нет трещин.

Главной составляющей частью фундамента является бетонный раствор. Этот материал надежен и долговечен, он способен на протяжении длительного времени выдерживать большие нагрузки. В жидком состоянии бетонная смесь имеет большую плотность, поэтому при плохом замесе в ней могут образоваться воздушные пустоты, что очень неблагоприятно сказывается на качестве строящихся сооружений. Для предотвращения подобных проблем на строительных площадках используется специальное устройство – вибратор для бетона. Это устройство предназначено для изготовления однородного качественного бетонного раствора.

Перед тем как приступить к изготовлению вибратора для бетона своими руками, необходимо понять основной принцип его работы. Основная задача инструмента состоит в удалении максимально возможного количества пузырьков воздуха и лишней влаги из раствора бетона, а также в произведении дополнительной усадки. Применение данного механизма позволяет значительно ускорить проведение строительно-бетонных работ. В результате, после вибрационного воздействия бетонные смеси схватываются намного быстрее – это происходит из-за того, что меняются качественные и объемные характеристики бетона. Бетонный раствор становится более текучим и, под влиянием своего собственного веса, равномерно распределяется по всей форме, что способствует более полному ее заполнению. Без использования вибраторов этот процесс занимает гораздо больше времени, а качество полученного бетона оставляет желать лучшего.

В наше время в строительных магазинах представлен широкий ассортимент вибраторов для бетона. Можно приобрести этот электромеханический инструмент, затратив на это определенную сумму денег, однако его совсем несложно сделать своими руками без больших затрат. В качестве вращающегося механизма можно использовать обычную электрическую дрель или перфоратор, которые можно найти в любом доме. Основная задача, стоящая при изготовлении вибратора для бетонного раствора своими руками, это создание устройства, преобразующего вращательные движения в колебательные.

Вибратор для бетона на основе электрической дрели

В качестве насадки используется стальная труба радиусом двадцать миллиметров и длиной приблизительно пятьдесят сантиметров. Бетон является агрессивной средой, именно поэтому трубка должна быть из нержавеющей стали. Внутреннее устройство механизма заменит надежный стержень из стали диаметром пятнадцать миллиметров, заказать который можно у токарей. Он нужен для того чтобы совершались вращательные движения от дрели. Приваренный к концу стержня прямоугольный кусок из стали будет производить эффективные колебательные движения, благодаря чему будет происходить вибрация. Для обеспечения беспрепятственного вращения готовой центральной детали вибратора, необходимо установить два подшипника внутри трубки. На одном конце внутреннего стержня необходимо просверлить сквозное отверстие для крепления привода. Срок эксплуатации данного механизма будет зависеть от его защищенности.

Имейте в виду, что необходимо защитить подшипники от попадания грязи уплотнением, как с внешней, так и с внутренней стороны. С одной стороны стержень трубки необходимо обрезать с выпуском в один сантиметр. При выборе подшипников отдавайте предпочтение моделям импортных производителей. Далее потребуется выбрать крепкую втулку, в дальнейшем она будет установлена для уплотнения на один из концов вибратора. Это позволит полностью закрыть вращательный тракт механизма. Основой поступательно-вращательного движения будет выступать внутренний вал с эксцентриком. Смещения центра тяжести на внутреннем стержне обеспечит вибрацию на внешней трубке, благодаря чему данное устройство будет работать. Втулка, насаженная на внешний кожух привода с одной стороны и упирающаяся с другой стороны в подшипник, будет удерживать наконечник стержня. Для начала работы необходимо подключить его к дрели и вибратор готов.

Вибратор на основе перфоратора

Для того что изготовить вибратор для бетона такой конструкции, потребуется перфоратор с мощностью электродвигателя не менее 1,5 кВт, который будет применяться в ударном режиме. В роли насадки можно использовать пику, которую нужно опереть на опалубку. Для оптимального соединения пики и опалубки необходимо воспользоваться шайбой из стали. Такой самодельный вибратор, даст уверенность в том, что бетонный раствор будет разливаться по опалубке более ровно. Для глубинной обработки применяют метод, именуемый в профессиональной среде «штыкование». Этот метод заключаться в том, что на конец насадки приваривается еще одна насадка.

Секретом данного метода является то, что длина штыка должна быть равна глубине формы, требующей обработки. Упирая эту насадку в дно формы, и периодически переставляя ее с одного места на другое, можно без труда обработать большую площадь. Щебень в составе бетона является крупным заполнителем. К этому камню предъявляются свои требования, так как он обеспечивает прочность бетонных изделий. Лучшими эксплуатационными характеристиками обладает гранитный щебень. Щебень является продуктом переработки горных пород. Существует несколько видов этого камня, и все они обладают высокими прочностными характеристиками.

Зачем в бетон добавляют щебень?

Прочность любого камня во много раз превышает прочность самого качественного бетона. Поэтому для повышения устойчивости к весовым и иным нагрузкам, в цементно-песчаный раствор добавляют щебень. Такой бетон называют тяжелым. В него закладывают арматуру или другие металлические стержни и изготавливают железобетонные изделия: кольца, строительные блоки, плиты перекрытия и др.Щебень является крупным заполнителем, мелкий – это песок. От прочности камня и вида используемого цемента зависит марка бетона. В качестве заполнителя используют среднюю фракцию щебня – 20/40 мм. Он может быть разной прочности, в зависимости от типа горной породы, из которой изготовлен. В некоторых случаях твердость камня может достигать 1000 МПа и выше. Такой заполнитель используют для изготовления бетона самых высоких марок. Для закладки в цементно-песчаный раствор подойдет и щебень из ферросплавных и доменных шлаков, медеплавильных и никелевых. Его можно использовать для возведения фундаментов и формования строительных блоков. Перед применением щебень этого типа должен пройти проверку на отсутствие в нем радиации.

Еще одна причина, по которой в состав бетона входит щебень – значительная усадка цемента при его затвердевании. Заполнитель препятствует этому процессу и не позволяет цементу растрескиваться. В строительных работах ориентируются на следующее правило: чем больше толщина бетонного слоя, тем крупнее должна быть фракция заполнителя. Количество щебня или гравия в среднем должно составлять не менее 30% от общего объема цементно-песчаного раствора.

Имеет значение и форма щебня, закладываемого в бетон. Чем она ближе к квадратной, тем больше камней поместится в растворе. Следовательно, он будет прочнее. Стоимость такого материала несколько выше, чем обычного щебня. При покупке камней обращают внимание на процент содержания в них вредных примесей. Существуют нормы, определяющие допустимый минералогический состав заполнителя. В соответствии с ними, щебень для бетонов должен содержать не более 1,5% сульфитов, 4% пиритов, 1% угля и т.д.

Какой щебень прочнее?

Самую высокую прочность бетона обеспечивает гранитный щебень. Он обладает лучшими эксплуатационными характеристиками. Но камень этот один из самых дорогостоящих, поэтому для закладки в цементно-песчаный раствор используется нечасто. Более привычное его применение – в качестве декоративного элемента в ландшафтном дизайне.

Строительство домов из сэндвич-панелей в настоящее время считается одной из наиболее перспективных технологий оперативного возведения зданий. Из таких панелей чаще всего строят коттеджи, загородные и дачные дома, а также гаражи, ангары, спортивные комплексы, сельскохозяйственные и промышленные сооружения. Дома из сэндвич-панелей имеют свои уникальные преимущества и хорошие эксплуатационные характеристики. Данный материал достаточно огнестоек, устойчив к температурным колебаниям, обладает высокими шумо- и теплоизоляционными свойствами. Кроме того, дома из сэндвич-панелей можно отделать по своему вкусу. Все перечисленные особенности делают их практически ничем не уступающими каменным строениям. Панельные частные дома и коттеджи также можно с легкостью переносить на другое место или даже применять при реконструкции зданий. Сэндвич-панель – это многослойная система, изготовленная на основе минераловатного утеплителя либо ППС, с двух сторон укрепленного панелями ОСП или оцинкованными металлическими листами. Наличие защитно-декоративного покрытия делает панели самодостаточными, не требующими дополнительной отделки и надежно защищающими здание от вредных воздействий извне. Технология строительства домов из сэндвич-панелей проста. Сначала на фундамент из бетона устанавливаются блоки, подготовленные заранее на заводе и идеально друг к другу подогнанные. Конструкция основывается на деревянном каркасе в случаях со строительством загородных или малоэтажных домов и металлическом – для многоэтажных зданий. Стены будущего дома из сэндвич-панелей собираются достаточно легко. После этого из тех же панелей возводится кровля. Крышу можно сделать и классическим способом. Для этого нужно возвести традиционную стропильную систему, после чего уложить кровлю из профнастила, металлочерепицы или другого материала. Дом можно построить из разного вида блоков: пеноблоков, газоблоков, шлакоблоков, пустотелых блоков из пористого бетона, керамзитных блоков. Все блоки, имеют общее преимущество: дешевизна и быстрота при возведении стен.
  • Для постройки дома: блоки для строительства, сетка для связки блоков, проволока для связки крыши, цемент, песок.
  • Для фундамента: тес, арматура, щебень, цемент, песок.
Как и при любом строительстве, начните с заливки фундамента. Фундамент должен быть прочным, чтобы здание из блоков не имело перекосов и трещин. Сделайте разметку, поставьте опалубку. В нее насыпьте песчано-гравийную подушку. Установите связку из арматуры. Залейте раствором. Пропорции: 1 часть цемента, 3 части песка, 4-5 частей щебня. Можно залить готовым раствором из купленного миксера. Через месяц, после заливки фундамента, сделайте цокольную выкладку из красного кирпича. Высота укладки должна быть не меньше 4-5 рядов. Так как любые блоки не выносят сырости. Цоколь должен быть шире блоков. Раствор для кладки имеет соотношение: 1 часть цемента (марка 400), 5 частей песка. Замешивать тщательно. Разводить не большими порциями, он быстро сохнет. После цоколя, начинайте кладку стен. Блоки выкладывайте ровно. Углы и стены, проверяйте лазерным уровнем. Раствор для кладки описан выше. Каждые 2-3 ряда, протягивайте специальную, железную сетку, по всей длине кладки. Для окон и дверей оставляйте проемы. Над проемами пропустите бетонную балку. По ней продолжайте кладку. Перед двумя последними рядами, пропустите толстую проволоку для связки крыши. Выложив нужную высоту, приступайте к возведению крыши.
  • как построить дом из блоков самому в 2017
Особенности строительства двухэтажного дома заключаются в точном расчете мощного и крепкого фундамента ленточного или монолитного плиточного типа. Систему вентиляции нужно рассчитать на начальном проекте. Это должен делать опытный архитектор, хорошо знакомый с инженерными проектами вентиляционных систем. Фундамент для двухэтажного строения закладывайте в точном соответствии с состоянием почвы. Вы должны вызвать геодезистов и произвести проверку уровня прохождения грунтовых вод и знать глубину, на которую промерзает почва в данном регионе. Двухэтажный дом является тяжелым строением и если все не учесть, он даст трещины и просадку с перекосами. В архитекторском проекте должен быть рассчитан точный шаг арматурной сетки, если вы собираетесь, фундамент заливать, а не возводить строение на железобетонные плиты, что является более надежным видом установки тяжелых строений. Устанавливая опалубку, не забудьте сделать вентиляционные отверстия, которые не требуется заливать. Также вентиляцию нужно произвести при укладке цокольных рядов. При изготовлении бетона для заливки фундамента строго соблюдайте требуемые пропорции. Цемент берите только высокой марки, песок речной и дополнительно просеянный. Если в песке будут посторонние примеси, фундамент будет менее прочным. Щебень нужно брать мелкой фракции, обязательно колотый и лучше из камня горных пород. Соотношение при изготовлении бетона произведите из расчета 1 части цемента, 3 частей песка и 3 частей щебня. Систему вентиляции нужно монтировать сразу после установки стен и крыши. Самостоятельно это сделать вам вряд ли удастся. К таким работам нужно привлекать профессиональную бригаду монтажников. Если вентиляцию сделать не правильно, на втором этаже будет душно: ни открытые окна, ни система кондиционирования данную проблему не решат. В процессе постройки наружных стен дома, подвального и чердачного помещения нужно обязательно использовать пароизоляционные материалы. Декоративную отделку двухэтажного дома вы можете производить в любое время. Главное, если вы собираетесь использовать штукатурку, то делайте это на следующий год после полной усадки здания. Перед постройкой капитального дома сначала нужно разметить на участке, спланировать и залить бетонный фундамент под этот дом. Характеристики фундамента во многом зависят от грунта, ширины стен и размера дома. Когда эти параметры известны, построить фундамент под дом можно собственными силами.
  • — разметочный шнур;
  • — гидроуровень;
  • — измерительная рулетка;
  • — доска для опалубки;
  • — железные или деревянные разметочные штыри;
  • — бутовый камень;
  • — щебень;
  • — песок;
  • — цемент;
  • — бетономешалка или большое железное корыто;
  • — лопаты совковые и штыковые;
  • — молоток и гвозди.
По плану будущего дома отбейте на участке границы фундамента. Учитывайте при этом ширину стен дома – фундамент должен выступить за край стены на расстояние не меньше 100 мм. По наружному краю разметки через каждые 10 метров забейте в грунт разметочные штыри. Наберите воду в гидроуровень. С помощью гидроуровня отметьте на разметочных штырях линию горизонта. По этой линии натяните на штыри разметочный шнур. Шнур натягивайте сильно, в средней части он не должен провисать больше 5 мм. Спланируйте, то есть выровняйте в горизонтальной плоскости уровень земли в том месте, где будет выкопана траншея под фундамент. Горизонт определяйте, измеряя рулеткой расстояние между грунтом и разметочным шнуром. В зависимости от типа грунта и уровня залегания грунтовых вод определите глубину и ширину фундамента. Ширина и глубина фундамента должна быть не меньше 400 мм. Выкопайте траншею под фундамент. Из досок соберите опалубку. Установите её выше стен траншеи на 150 мм. Установите опалубку таким образом, что бы она упиралась в стену траншеи и выдерживала нагрузку, направленную наружу, из траншеи. Для этого вертикально прибейте к внутренней стороне досок опалубки деревянные бруски или отрезки досок с выпуском с нижней стороны опалубки. Длину выпуска сделайте больше высоты стенок траншеи на 50 мм. Поставьте сделанную таким образом опалубку на дно траншеи, прислоните к её стенке и забейте в землю на 50 мм. Засыпьте на дно траншеи слой бутового камня. Толщина слоя в пределах 70 – 150 мм. Размешайте в железном корыте или бетономешалке сухую смесь для бетона в пропорции 3 – 3 – 1 (песок, щебень, цемент соответственно). Постепенно добавляйте воду в хорошо размешанную сухую смесь. Вспомните сцену из фильма «Операция Ы и другие приключения Шурика» (сюжет на стройке на 12 минуте фильма) и вам станет ясно, какая должна быть консистенция бетона . Залейте бетон для фундамента в траншею до уровня, на 100 мм превышающий уровень траншеи.
  • как построить фундамент в 2017
Как построить дом из бетона в 2017 году

www. kakprosto.ru

Дома из бетона

Для начала давайте перечислим преимущества монолитной постройки:

  • Монолитный дом за счет своей конструкции обладает особой прочностью
  • За счет своей монолитности в стенах дома нет мостиков холода, и поэтому в помещении будет дольше сохраняться тепло
  • Еще одной отличительной чертой такого дома является значительная шумоизоляция
  • При проектировании можно использовать разные геометрические формы, ведь бетон заливается в каркас при сооружении стен, а этот каркас можно сделать любой понравившейся вам формы
  • Сравнительно небольшие финансовые затраты на строительство
  • Высокая скорость постройки
  • При использовании в заливке легких смесей, не требуется сильное углубление фундамента
  • Благодаря равномерной заливке появление трещин в конструкции сходит на ноль
  • Строить монолитный дом из бетона своими руками можно в любое время года

А теперь перейдем к списку недостатков:

  • Для всего дома потребуется заземление, так как стены делаются с металлическим армированием
  • При возведении стен с несъемной опалубкой стоит учитывать, что придется делать приточно-вытяжную вентиляцию, иначе дом не будет дышать
  • Для заливки на высоте необходим бетононасос, который стоит немалых денег. Поэтому при строительстве дома с двумя и более этажами, нужно учитывать тот факт, что без такого бетононасоса вам не обойтись
  • Большие трудозатраты уходят на сварку каркаса по всем особенностям проекта, а еще работа становится намного более трудоемкая, когда требуется по проекту бетонное перекрытие
  • При создании несъемной опалубки используется пенополистирол, а он при горении выделяет большое количество вредных для здоровья токсичных веществ. Это обязательно стоит учитывать и оштукатуривать стены в стройке с несъемной опалубкой

Создавать проект будущего монолитного строения и выбирать между съемной и несъемной опалубкой нужно исходя из многих факторов. К ним можно отнести ваш регион проживания, местность, на которой предполагается постройка, а также ваши другие личные предпочтения.

Самым удобным является вариант с несъемной опалубкой, так как монолитный дом в этом случае строится по принципу «лего». Чаще всего выбирают в качестве несъемной опалубки пустотелые блоки из полистирола. На фундамент кладется первый ряд блоков, в пустоты прокладывается арматура для большей прочности. Затем пустое пространство заливают бетонной смесью. После того, как смесь подсохнет, кладется второй ряд блоков, которые также усиливается арматурой и заливаются смесью. Такая процедура повторяется до возведения нужной высоты стен.

В качестве бетонной смеси можно использовать керамзитобетон, газобетон, арболит, шлакобетон, перлитобетон. Изменением типа бетона можно дифференцировать между разными свойствами стен, такими, как паропроницаемость, общий вес, сохранение тепла и прочее.

Простота в стройке таким способом может сильно насторожить, однако здесь нет никаких «но». Построив стены с несъемной опалубкой, вы экономите на дополнительном утеплении стен, создаете отличную звукоизоляцию, и в итоге получаете крепкую монолитную конструкцию.

С опалубкой дела обстоят не намного сложнее. Для начала создается каркас, исходя из подготовленного проекта. Для опалубки, которая крепится к каркасу, чаще всего используют такие материалы, как дерево, железо, пластик и фанера. Расстояние между стенками опалубки должно ровняться толщине вашей будущей монолитной стены.

Когда каркас будет ровно собран и сварен, а опалубка крепко и плотно пришита к нему, можно начинать заливку. Здесь за один подход необходимо заливать примерно 40 см слоя бетона. А после каждого подхода давать застывать примерно сутки. Затем поднимаем опалубку на следующий уровень и заливаем аналогично.

На заметку. Особое внимание стоит обратить на уплотнение бетона, эта процедура выполняется специальным строительным вибратором. Больше всего нужно уплотнять бетон на углах и изгибах в конструкции, для того, чтобы увеличить прочность строения.

После того, как стены будут возведены, нужно дать им время на полное высыхание. Это время находится в диапазоне 4-5 недель. Также, за это время стены немного садятся, и спешить продолжать стройку никак нельзя. Если вы создадите дополнительную нагрузку, например возведением крыши или просто каркаса для крыши, то конструкция стен может дать трещину или незначительно покоситься.

На заметку. При интенсивном солнце увлажнять бетонные стены водой. В противном случае бетон станет быстро ссыхаться и трескаться. Лучше всего, когда бетон медленно и постепенно высыхает.

При постройке с несъемной опалубкой, вы можете не уделять много внимания этой процедуре. Достаточно оштукатурить стены, сделать их пожароустойчивыми. А вот при съемной опалубке нужно решить, каким методом вам будет лучше воспользоваться. Можно сделать простое утепление с помощью теплой штукатурки или стекловаты, но самый удачный способ – это колодцевой фасад.

Под колодцевым фасадом понимается обкладка фасадным кирпичом на небольшом расстоянии от монолитной стены, после чего оставшееся расстояние между кладкой и монолитом засыпается утеплителем. Такой метод будет самым оптимальным, так как дом приобретает дышащие качества, то есть, летом будет устойчив к нагреванию, а зимой к промерзанию. А это значит, что зимой стены будут сохранять тепло, а летом сохранять приятный холодок.

Ознакомившись со всем вышеперечисленным, возникает вопрос, какие же материалы при строительстве будут необходимы? И на этот вопрос лучшим ответом станет полный перечень нужных материалов, в который входит:

  • Компоненты бетонной смеси (для каждой ситуации они будут разные, это выбирается исходя из территориальных факторов и климата, в котором будет осуществляться постройка)
  • Емкости и оборудование для замеса бетонной заливки
  • Арматура для укрепления
  • Металлические детали для каркаса
  • Болты, гайки, шпильки
  • Материал для съемной опалубки (сталь, алюминий, дерево, пластик)
  • Материал для несъемной опалубки (пустотелые блоки из вспененного полистирола)
  • Сетка или тонкая арматура для армирования (армирование делается для повышения прочности конструкции)

ogodom. ru

Монолитное строительство коттеджа своими руками | Строительный портал

На вопрос, какой дом самый прочный, ответ очевиден – монолитный. И если раньше технология монолитного строительства использовалась только для возведения многоэтажек или промышленных объектов, то сегодня все чаще можно встретить монолитный коттедж или частный дом. Такие технологии способны воплотить даже самые удивительные дизайнерские идеи в жизнь, не ограничивая прямолинейными конструкциями. Помимо удивительной прочности, которой достаточно для того, чтобы выдержать легкое землетрясение, такие коттеджи пользуются популярностью еще и потому, что быстро и легко возводятся, не требуют дорогостоящих материалов и трудозатрат, а также надежны и долговечны. Стены монолитных коттеджей можно отделывать любыми материалами без ограничений, а технология несъемной опалубки позволяет не обустраивать дополнительное утепление стен.

Монолитное строительство коттеджей: преимущества и недостатки

Строительство по монолитной технологии производится полностью на строительном объекте путем заливки бетона в опалубку. В силу этой особенности у данной технологии есть свои достоинства и недостатки.

На сегодняшний день монолитному строительству поются такие хваленые дифирамбы, что складывается впечатление, будто недостатков нет вовсе, и лучше монолита быть ничего не может. Давайте разберемся, преимуществ действительно много:

  • Благодаря целостности монолитной конструкции повышается механическая прочность всего здания, оно устойчиво к разрушениям, вызванным сдвигами грунта, промоинами и землетрясениями.
  • Отсутствие швов в коробке строения делает коттедж более теплым, так как отсутствуют так называемые «мостики холода».
  • Работы по строительству монолитного коттеджа можно производить в любое время года, на любых грунтах.
  • Быстрое строительство.
  • Низкие финансовые затраты.

  • Возможность криволинейного строительства, проекты монолитных коттеджей могут быть сколь угодно замысловатыми.
  • При условии использования утепленных бетонных растворов с добавками: керамзита, перлита, опилок, шлака и др. конструкция становится достаточно легкой, чтобы можно было не обустраивать тяжелый заглубленный фундамент.
  • Стены монолитного коттеджа можно утеплять и отделывать различными материалами.
  • При использовании несъемной опалубки не потребуется дополнительное утепление, и уменьшится общая толщина стены. Также стены будут обладать исключительной звукоизоляцией.
  • Возможность обустройства любого межэтажного перекрытия: плитного, из монолитного бетона, деревянного.
  • Равномерная усадка здания, что исключает появление трещин.

Но также не обходится и без ложки дегтя, недостатки монолитного строительства:

  • Для заливки бетонной смеси на высоте требуется бетононасос (растворонасос). Это совсем не проблема, если заказывать строительство в компании, и накладно, если выполнять его самостоятельно.
  • При заливке монолитной плиты перекрытия многократно возрастают трудозатраты, потребуются специальные леса.
  • Монолитный коттедж с несъемной опалубкой, которая одновременно является теплоизоляцией, не способен «дышать» стенами, потребуется обустройство приточно-вытяжной вентиляции. Высокая влажность в доме.
  • Пенополистирол, который используется в несъемной опалубке, является неэкологичным материалом, который хоть и обладает классом горючести Г1, что означает, что он затухает в течение 2 минут, но в процессе тления выделяет крайне токсичные вещества, поэтому обязательным требованием является оштукатуривание стен из несъемной опалубки.
  • Временные затраты на изготовление опалубки с учетом особенностей проекта.
  • Требуется обязательное заземление для всего коттеджа, так как стены представляют собой железобетон с металлическим армированием.

Учитывая, какие на монолитные коттеджи цены и все их достоинства, многие пренебрегают недостатками, связанными с неэкологичностью пенополистирола. Оно и понятно – дешево, быстро, красиво, долговечно, прочно, кто там будет задумываться о своем здоровье? Хотя необходимо отметить, что если не использовать несъемную опалубку, а возводить стены из теплого бетона, а затем утеплить его более экологичными материалами, то коттедж получится не только дешевым и теплым, но и вполне комфортным.

Технологии строительства монолитных коттеджей

Всего существует две технологии, по которым можно возводить монолитные коттеджи. Они отличаются лишь тем, что в одном случае опалубка снимается после затвердевания бетона, а в другом – опалубка несъемная. Обе технологии имеют свои особенности и нюансы в строительстве и в эксплуатации.

Строительство монолитного коттеджа со съемной опалубкой

Съемная опалубка изготавливается индивидуально для каждого проекта коттеджа, так как должна в точности повторять его изгибы и особенности. Чаще всего используется дерево, фанера, пластик или железо.

Ширина пустого пространства между стенками опалубки должна равняться ширине будущей стены, которая рассчитывается с учетом теплопроводности бетонной смеси и региона строительства. Скрепляются щиты опалубки с помощью шайб, шпилек, гаек. Чтобы после заливки бетона опалубку можно было легко снять, на резьбовые шпильки необходимо надеть гофрированные трубки, защитив их от соприкосновения с бетоном.

Технология строительства монолитного коттеджа со съемной опалубкой предполагает, что можно заливать не только обычный бетон, но и смеси, обладающие намного меньшей теплопроводностью, например, керамзитобетон, перлитобетон, шлакобетон, опилкобетон, пенобетон, газобетон, арболит и другие. Стены будут намного более теплыми и паропроницаемыми, но не смогут выдержать слишком большие нагрузки.

Также немаловажным моментом является армирование бетонной стены. Для этого можно использовать армирующие сетки, пластиковые или стальные, а для большей прочности – связывается каркас из арматуры.

Важно! Стена, армированная каркасом из арматуры 8 – 18 мм, будет довольно холодной, так как металлические части каркаса будут выступать «мостиками холода».

За один проход разрешается заливать не более 50 см бетона. Только после того как он «схватится» можно продолжать заливку. Уплотнение бетона в опалубке производится с помощью глубинных вибраторов, особое внимание необходимо уделить углам.

После того как бетон затвердеет, опалубку снимают и переставляют выше. Так, до тех пор, пока не будет залит весь коттедж.

Чтобы бетон принял максимальную прочность, необходимо дать ему выстояться не менее 4 – 5 недель. После этого можно приступать к утеплению и отделке.

Монолитные стены можно утеплять пенополистиролом, экструдированным пенополистиролом, минеральной ватой, «теплой» штукатуркой. При этом использовать технологии вентилируемого или мокрого фасада.

Также возможен вариант колодцевого фасада, когда снаружи бетонной стены делается отступ, далее обкладывается фасадным кирпичом или плиткой, а свободное пространство засыпается утеплителем: керамзитом, эковатой и др.

Неоспоримым плюсом данной технологии является то, что дом можно сделать максимально «дышащим» и экологичным, хоть и придется повозиться со сборкой и разборкой опалубки.

Строительство монолитного коттеджа с несъемной опалубкой

Использование несъемной опалубки рекламируется с завидным постоянством и упорством. Ведь по данной технологии опалубка не просто не убирается после заливки бетона, она является также слоем теплоизоляции. При использовании данной технологии на монолитное строительство коттеджей цена самая низкая, так как максимально снижаются трудозатраты.

После обустройства и гидроизоляции фундамента на него устанавливается опалубка, которая представляет собой формы из пенополистирола, скрепленные специальными профилями. Данные формы имеют систему крепления «шип-паз», которая позволяет соединять настолько крепко и без зазоров, что абсолютно исключается утечка бетона или его наплывы в местах соединения форм опалубки.

Ширина опалубки из пенополистирола может быть различной, в случае большого заказа, на заводе могут изготовить блоки любой требуемой толщины. Стандартным считается блок, в котором пустое пространство для бетона шириной 150 мм и с обеих сторон пенополистирол слоем по 5 – 7,5 см. Этого вполне достаточно, чтобы в доме было тепло зимой и прохладно летом, включать отопление придется только, когда температура опустится ниже +5 °С.

После монтажа опалубки внутрь заливается бетон слоем 50 см и уплотняется глубинным вибратором.

Важно! Обратите внимание, что для заливки несъемной опалубки можно использовать только бетон и нельзя использовать теплые смеси. Это связано с тем, что паропроницаемость пенополистирола ничтожно мала и равна 0,05 Мг/(м*ч*Па), а паропроницаемость теплых смесей выше 0,09 Мг/(м*ч*Па). Если зажать теплый бетон между слоями пенополистирола, в нем будет скапливаться конденсат, как результат со временем появится плесень и грибок.

После возведения стен их не нужно утеплять, достаточно просто оштукатурить декоративной штукатуркой или обшить сайдингом.

Преимуществом технологии несъемной опалубки является простота возведения, дешевизна и отсутствие потребности в дополнительном утеплении. Но при этом такой коттедж представляет собой термос, не способный «дышать».

Виды опалубки для монолитного строительства

По области применения различают несколько видов опалубки: опалубка стен, фундамента, перекрытий, туннельная опалубка, опалубка кольцевых стен с измененным радиусом. Благодаря такому разнообразию можно использовать монолитную заливку для любого элемента конструкции здания.

Устанавливаются различные элементы опалубки также по-разному. Опалубка фундамента устанавливается на подкосы и горизонтальные подпорки. Опалубка стен – с помощью стоек, кронштейнов и соединительных замков. Опалубка для перекрытий настилается на конструкцию из телескопических или объемных подпорных стоек.

Съемная опалубка изготавливается из таких материалов: сталь, алюминий, древесина, пластик. В зависимости от материала исполнения обладает различными свойствами. Если использовать для опалубки фанеру, то ее необходимо резать пилой с мелкими зубцами, чтобы не повредить шпон и ламинирование. Сверлить отверстия под трубы и кабели в опалубке необходимо с двух сторон, по той же причине. Хранить фанерную опалубку следует в сухом месте.

Перед использованием съемную опалубку обрабатывают специальным раствором, чтобы ее можно было легко снять.

Несъемная опалубка, как уже было написано выше, состоит из пенополистирола, не требует дополнительной обработки. Формы ее бывают разные: угловые, продольные, подоконные, надоконные и другие. Фактически обустройство съемной опалубки напоминает соединение фигурок конструктора ЛЕГО.

 

Виды бетонных растворов для монолитного строительства

Неоспоримым преимуществом монолитного строительства является возможность заливать в опалубку растворы с различной теплопроводностью и паропроницаемостью.

Бетон – самый простой вариант и, к сожалению, единственный допустимый при заливке несъемной опалубки. Коттедж из монолитного бетона будет очень холодным, так как его теплопроводность равна 1,51 Вт/(м*С), а паропроницаемость 0,03 Мг/(м*ч*Па). Стены из бетона следует тщательно утеплять.

Железобетон – еще холоднее бетона, так как железное армирование выступает «мостиками холода». Коттедж из монолитного железобетона требует утепления пенополистиролом, экструдированным пенополистиролом или минеральной ватой.

Керамзитобетон обладает теплопроводностью 0,66 – 0,14 Вт/(м*С) и паропроницаемостью 0,09 – 0,3 Мг/(м*ч*Па). Показатели зависят от плотности смеси, чем крупнее пористость керамзита, тем теплее и паропроницаемее стена. Толщина стены для региона Московской области составляет 50 см.

Шлакобетон – то же, что и керамзитобетон, только вместо керамзита – шлак. Он менее прочный, поэтому толщина стен должна быть 55 – 60 см.

Опилкобетон – смесь цемента, песка, опилок (хвоя) и воды. Стены получаются теплыми, огнестойкими и экологичными, только снаружи их необходимо защитить гидроизоляционным материалом.

Арболит – смесь цемента, воды и щепы древесной 40х10х5 мм. Щепа предварительно проветривается или обрабатывается известью. Стены из арболита теплее и прочнее, чем из опилкобетона.

Пенобетон – бетон, вспененный химическим способом, более теплый материал, чем обычный бетон. Его теплопроводность равна 0,29 – 0,08 Вт/(м*С), а паропроницаемость 0,11 – 0,26 Мг/(м*ч*Па).

Монолитное строительство коттеджа своими руками

Обычно постройку монолитного коттеджа заказывают в строительной компании. Это связано с тем, что для работ понадобятся опалубка, бетононасос, леса для плиты перекрытия и другой инвентарь, который есть в любой строительной организации, а покупать его для одного раза – нерентабельно.

Но для тех, кто не любит простых путей и согласен потратиться на растворонасос, а перекрытие сделать деревянным или заказать плиту перекрытия и установить ее краном, под силу будет и возведение монолитного коттеджа своими руками.

Проект монолитного коттеджа можно выполнить самостоятельно, скачать в интернете или заказать в проектной организации, в последнем случае Вам произведут все необходимые расчеты: прочность несущих стен и нагрузки на них, необходимую толщину заливки и утеплителя.

Когда проект готов, обустраиваем фундамент. Если дом будет с цокольным этажом, то перекрытие цоколя можно сделать монолитной плитой, а фундамент – ленточным. Обычно же строят свайно-ленточный фундамент и тщательно его гидроизолируют.

Как построить монолитный коттедж со съемной опалубкой

Опалубку изготавливаем из деревянных досок толщиной 30 – 50 мм. Если температура в регионе понижается до -30 °С, толщину стен делаем 55 – 60 см. Плотно соединяем их между собой и сгоняем стойками 80х80 мм, на расстоянии 1 – 1,5 м друг от друга. Длина таких щитов должна быть 2 – 4 м, а высота 60 – 80 см.

Внизу устанавливаем металлические стяжки с болтами, чтобы щиты не распирало, когда в них зальется бетон. Вверху щиты фиксируются деревянными накладками или такими же стяжками.

В опалубку вставляем армирующую сетку или каркас в зависимости от проекта.

Для изготовления опилкобетона берем: 8 частей сухих опилок, 1 часть цемента М400 – М500, 3 части извести, 2 части песка.

Важно! Опилки должны минимум год выветриваться на открытом воздухе.

Сначала смешиваем цемент с песком, отдельно известь с опилками, затем обе смеси соединяем и тщательно вымешиваем, добавляя воду по чуть-чуть. В итоге воды должно быть столько, чтобы она не вытекала из раствора.

Полученным раствором заливаем слой 20 см в опалубку. Уплотняем вибраторами и протыкаем прутами, чтобы тщательно утрамбовать раствор. Затем заливаем следующий слой. И так до тех пор, пока опалубка не будет практически заполнена (для удобства оставляем 5 – 10 см сверху пустыми).

Переставлять опалубку выше можно только спустя 3 – 5 дней. Все это время бетон должен быть укрыт от солнца и осадков пленкой или рубероидом.

После завершения возведения стен даем бетону набрать прочность в течение месяца, затем  обустраиваем перекрытие и крышу. Перекрытие должно заходить на стены на 15 – 20 см минимум.

После полного высыхания опилкобетона можно утеплить стены снаружи по необходимости. Для этого можно использовать «теплую» штукатурку, которую можно наносить слоем до 50 мм. Она является прекрасным гидроизолятором, теплоизолятором и в то же время легко выпускает пар наружу.

Как построить монолитный коттедж с несъемной опалубкой

Возведение монолитного коттеджа с несъемной опалубкой – предельно простая задача. Для начала необходимо запастись элементами опалубки. Они бывают стеновыми, угловыми и радиусными. Необходимо просчитать количество каждого вида элементов согласно разработанному проекту.

Устанавливаем несъемную опалубку на фундамент, собирая ее, как конструктор ЛЕГО, соединяя замковые соединения блоков. Для начала достаточно будет первого ряда.

Проводим все необходимые канализационные, водопроводные и вентиляционные трубы. Затем если требуется армирование, вставляем армирующую сетку. Готовим бетонный раствор из цемента М500, песка, щебня и воды. Наращиваем опалубку и заливаем 50 см слой, уплотняем глубинными вибраторами.

За сутки можно наращивать в высоту не более 50 – 70 см.

После завершения возведения стен они не нуждаются в утеплении, а в качестве отделки можно выполнить так называемый «мокрый» фасад – оштукатурить декоративной штукатуркой по стекловолоконной сетке.

Строительство монолитного коттеджа своими руками значительно упрощается, если позвать на помощь пару напарников. Ведь после преодоления определенной высоты при возведении стен для заливки бетона наверх понадобится использование бетононасоса. А согласованные действия смогут сократить время и организовать правильную работу.

Довольно часто при строительстве используется спецтехника. Большой выбор запчастей для для дорожно-строительной техники ведущих производителей, таких как запчасти для бульдозеров Komatsu, представлены на сайте компании ГК «Аймашинери».

strport.ru

Монолитный дом из бетона: плюсы и минусы строительства

Дом из бетона — это правильный выбор, потому что он гораздо долговечнее и прочнее, чем кирпич. Однако нужно различать технологии постройки домов из монолитного бетона и бетонных блоков, так как это, как говорится, две большие разницы. В данной статье речь пойдет о первом случае, в котором конструкция представляет из себя единый несборный каркас, который затем можно отделать, чтобы улучшить внешний вид.

Почему стоит строить монолитный дом из бетона

Цельные конструкции имеют перед сборными массу преимуществ: это и более высокая надежность, и большой срок службы, низкие показатели теплоотдачи и так далее. Рассмотрим плюсы монолитных домов подробнее:

  • Надежность. Поскольку шов всегда имеет более низкую прочность, чем материал, который он соединяет, можно сделать вывод, что чем меньше швов, тем лучше, а идеальный вариант — когда швов нет вообще. Такие дома очень распространены в сейсмоактивных районах, например, в Японии, где землетрясения происходят практически каждый месяц, почти все дома, и в том числе, многоэтажные построены по монолитной технологии, поэтому они с легкостью выдерживают даже самые сильные толчки. Также в местах, где идут боевые действия, монолитки тоже довольно популярны, и яркий пример тому — Израиль. Хороший цельно-бетонный дом там может выдержать прямое попадание реактивного снаряда, и хотя стекла все равно выбьет, по крайней мере, не придется отстраиваться заново.
  • Высокий срок службы. Если вы построите дом из кирпича, то он несомненно послужит долго. В нем смогут жить ваши дети, и даже немного внуки, прежде чем его придется капитально ремонтировать. Но монолитный дом из бетона даст крышу над головой вашим внукам, правнукам, и даже праправнукам, что конечно же, очень приятно. Все дело в том, что любая конструкция со временем изнашивается, но быстрее всего приходит в негодность не сам материал, из которого она построена, а швы, соединяющие блоки. Например, в кирпичном доме очень быстро портится прослойка между кирпичами, а вслед за ней начинают разрушаться и они сами. Но поскольку в монолитном доме швов нет, то единственное, что может испортиться — это сам бетон, а он как известно, служит очень долго.
  • В таких домах теплее. Отсутствие швов позволяет избежать наличия микротрещин, через которые проходит воздух, унося с собой тепло. Кроме того, эти микротрещины имеют свойство со временем расходиться, так как потоки воздуха размывают их края. В монолитных домах такого нет, поэтому их можно строить даже в районах, где дуют сильные ветры — сквозняка не будет.
  • Перспективность. С развитием технологий 3-Д печати появилась возможность буквально штамповать дома при помощи 3-Д принтера. Для этого не нужны ни рабочие, ни сложные строительные конструкции, а сама процедура займет всего пару дней. Представьте, как на место вашего будущего дома приезжает огромный самоходный принтер с десятком цистерн жидкого бетона, и начинает печатать ваш дом — фантастика! Конечно, пока это еще технически не осуществимо, но в будущем, лет через 30-40 строить будут именно так.

Недостатки

Главный недостаток монолитных домов — это высокая цена. Пока технология 3-Д печати жилых домов развита очень слабо и способна обслуживать, разве что, малобюджетный сектор, монолитки приходится строить вручную. Но процедура возведения монолитного дома довольно трудна и поэтому требует высококвалифицированных строителей.

Самое сложное здесь — это сооружение опалубки, в которую заливается жидкий бетон. Дело в том, что если установить ее неправильно, то во время заполнения ее просто разорвет, и весь бетон разольется. Данная проблема встает особенно остро в районах с мягким грунтом, так как он тоже способствует ее расшатыванию.

У опытных мастеров строительных работ есть свои секреты того, как упрочнить опалубку, и именно поэтому такие работники стоят очень дорого. Самостоятельно же  возводить монолитный дом далеко не самая лучшая затея, вот почему в нашей стране таких конструкций сравнительно не много.

Необходимость создания высокой опалубки. Как уже было сказано, для постройки цельно-бетонных домов требуются надежные строительные леса, которые не развалятся в самый ответственный момент. Сконструировать и соорудить такие перекрытия может только опытная бригада, которая уже неоднократно занималась подобными постройками. Ну и конечно же, разработка лесов требует времени.

Сложность установки бетонных перекрытий. То что бетон может прорвать опалубку — лишь часть проблемы. На самом деле, довольно часто, когда ее сооружают неквалифицированные рабочие, она ломается под своим собственным весом.

Необходим высококачественны бетон. Найти хороший бетон — уже задача не из легких, а ведь это главное при строительстве цельно-бетонного дома. Ведь сроки службы у хорошего и плохого материала могут значительно различаться (в 3-4 раза). Широко известен случай, когда московский магазин из бетона «Военторг», построенный из бетона в 1912-ом году, стал аварийным всего через 80 лет, хотя должен был простоять минимум 250.

Эти 4 проблемы являются основными препятствиями на пути популяризации домов из бетона в нашей стране, и именно из-за них строительство монолиток могут позволить себе только люди с высоким достатком. Поэтому, если бюджет не позволяет, лучше строить из кирпича, так как он прослужит дольше, чем некачественный бетонный дом, возведенный дешевыми рабочими.

plusiminusi. ru

Монолитное строительство коттеджа своими руками

На вопрос, какой дом самый прочный, ответ очевиден – монолитный. И если раньше технология монолитного строительства использовалась только для возведения многоэтажек или промышленных объектов, то сегодня все чаще можно встретить монолитный коттедж или частный дом. Такие технологии способны воплотить даже самые удивительные дизайнерские идеи в жизнь, не ограничивая прямолинейными конструкциями. Помимо удивительной прочности, которой достаточно для того, чтобы выдержать легкое землетрясение, такие коттеджи пользуются популярностью еще и потому, что быстро и легко возводятся, не требуют дорогостоящих материалов и трудозатрат, а также надежны и долговечны. Стены монолитных коттеджей можно отделывать любыми материалами без ограничений, а технология несъемной опалубки позволяет не обустраивать дополнительное утепление стен.

  1. Монолитное строительство коттеджей: преимущества и недостатки
  2. Технологии строительства монолитных коттеджей
  3. Виды опалубки для монолитного строительства
  4. Виды бетонных растворов для монолитного строительства
  5. Монолитное строительство коттеджа своими руками

Монолитное строительство коттеджей: преимущества и недостатки

Строительство по монолитной технологии производится полностью на строительном объекте путем заливки бетона в опалубку. В силу этой особенности у данной технологии есть свои достоинства и недостатки.

На сегодняшний день монолитному строительству поются такие хваленые дифирамбы, что складывается впечатление, будто недостатков нет вовсе, и лучше монолита быть ничего не может. Давайте разберемся, преимуществ действительно много:

  • Благодаря целостности монолитной конструкции повышается механическая прочность всего здания, оно устойчиво к разрушениям, вызванным сдвигами грунта, промоинами и землетрясениями.
  • Отсутствие швов в коробке строения делает коттедж более теплым, так как отсутствуют так называемые «мостики холода».
  • Работы по строительству монолитного коттеджа можно производить в любое время года, на любых грунтах.
  • Быстрое строительство.
  • Низкие финансовые затраты.

  • Возможность криволинейного строительства, проекты монолитных коттеджей могут быть сколь угодно замысловатыми.
  • При условии использования утепленных бетонных растворов с добавками: керамзита, перлита, опилок, шлака и др. конструкция становится достаточно легкой, чтобы можно было не обустраивать тяжелый заглубленный фундамент.
  • Стены монолитного коттеджа можно утеплять и отделывать различными материалами.
  • При использовании несъемной опалубки не потребуется дополнительное утепление, и уменьшится общая толщина стены. Также стены будут обладать исключительной звукоизоляцией.
  • Возможность обустройства любого межэтажного перекрытия: плитного, из монолитного бетона, деревянного.
  • Равномерная усадка здания, что исключает появление трещин.

 

Но также не обходится и без ложки дегтя, недостатки монолитного строительства:

  • Для заливки бетонной смеси на высоте требуется бетононасос (растворонасос). Это совсем не проблема, если заказывать строительство в компании, и накладно, если выполнять его самостоятельно.
  • При заливке монолитной плиты перекрытия многократно возрастают трудозатраты, потребуются специальные леса.
  • Монолитный коттедж с несъемной опалубкой, которая одновременно является теплоизоляцией, не способен «дышать» стенами, потребуется обустройство приточно-вытяжной вентиляции. Высокая влажность в доме.
  • Пенополистирол, который используется в несъемной опалубке, является неэкологичным материалом, который хоть и обладает классом горючести Г1, что означает, что он затухает в течение 2 минут, но в процессе тления выделяет крайне токсичные вещества, поэтому обязательным требованием является оштукатуривание стен из несъемной опалубки.
  • Временные затраты на изготовление опалубки с учетом особенностей проекта.
  • Требуется обязательное заземление для всего коттеджа, так как стены представляют собой железобетон с металлическим армированием.

Учитывая, какие на монолитные коттеджи цены и все их достоинства, многие пренебрегают недостатками, связанными с неэкологичностью пенополистирола. Оно и понятно – дешево, быстро, красиво, долговечно, прочно, кто там будет задумываться о своем здоровье? Хотя необходимо отметить, что если не использовать несъемную опалубку, а возводить стены из теплого бетона, а затем утеплить его более экологичными материалами, то коттедж получится не только дешевым и теплым, но и вполне комфортным.

Технологии строительства монолитных коттеджей

Всего существует две технологии, по которым можно возводить монолитные коттеджи. Они отличаются лишь тем, что в одном случае опалубка снимается после затвердевания бетона, а в другом – опалубка несъемная. Обе технологии имеют свои особенности и нюансы в строительстве и в эксплуатации.

Строительство монолитного коттеджа со съемной опалубкой

Съемная опалубка изготавливается индивидуально для каждого проекта коттеджа, так как должна в точности повторять его изгибы и особенности. Чаще всего используется дерево, фанера, пластик или железо.

Ширина пустого пространства между стенками опалубки должна равняться ширине будущей стены, которая рассчитывается с учетом теплопроводности бетонной смеси и региона строительства. Скрепляются щиты опалубки с помощью шайб, шпилек, гаек. Чтобы после заливки бетона опалубку можно было легко снять, на резьбовые шпильки необходимо надеть гофрированные трубки, защитив их от соприкосновения с бетоном.

Технология строительства монолитного коттеджа со съемной опалубкой предполагает, что можно заливать не только обычный бетон, но и смеси, обладающие намного меньшей теплопроводностью, например, керамзитобетон, перлитобетон, шлакобетон, опилкобетон, пенобетон, газобетон, арболит и другие. Стены будут намного более теплыми и паропроницаемыми, но не смогут выдержать слишком большие нагрузки.

Также немаловажным моментом является армирование бетонной стены. Для этого можно использовать армирующие сетки, пластиковые или стальные, а для большей прочности – связывается каркас из арматуры.

Важно! Стена, армированная каркасом из арматуры 8 – 18 мм, будет довольно холодной, так как металлические части каркаса будут выступать «мостиками холода».

За один проход разрешается заливать не более 50 см бетона. Только после того как он «схватится» можно продолжать заливку. Уплотнение бетона в опалубке производится с помощью глубинных вибраторов, особое внимание необходимо уделить углам.

После того как бетон затвердеет, опалубку снимают и переставляют выше. Так, до тех пор, пока не будет залит весь коттедж.

Чтобы бетон принял максимальную прочность, необходимо дать ему выстояться не менее 4 – 5 недель. После этого можно приступать к утеплению и отделке.

Монолитные стены можно утеплять пенополистиролом, экструдированным пенополистиролом, минеральной ватой, «теплой» штукатуркой. При этом использовать технологии вентилируемого или мокрого фасада.

Также возможен вариант колодцевого фасада, когда снаружи бетонной стены делается отступ, далее обкладывается фасадным кирпичом или плиткой, а свободное пространство засыпается утеплителем: керамзитом, эковатой и др.

Неоспоримым плюсом данной технологии является то, что дом можно сделать максимально «дышащим» и экологичным, хоть и придется повозиться со сборкой и разборкой опалубки.

Строительство монолитного коттеджа с несъемной опалубкой

Использование несъемной опалубки рекламируется с завидным постоянством и упорством. Ведь по данной технологии опалубка не просто не убирается после заливки бетона, она является также слоем теплоизоляции. При использовании данной технологии на монолитное строительство коттеджей цена самая низкая, так как максимально снижаются трудозатраты.

После обустройства и гидроизоляции фундамента на него устанавливается опалубка, которая представляет собой формы из пенополистирола, скрепленные специальными профилями. Данные формы имеют систему крепления «шип-паз», которая позволяет соединять настолько крепко и без зазоров, что абсолютно исключается утечка бетона или его наплывы в местах соединения форм опалубки.

Ширина опалубки из пенополистирола может быть различной, в случае большого заказа, на заводе могут изготовить блоки любой требуемой толщины. Стандартным считается блок, в котором пустое пространство для бетона шириной 150 мм и с обеих сторон пенополистирол слоем по 5 – 7,5 см. Этого вполне достаточно, чтобы в доме было тепло зимой и прохладно летом, включать отопление придется только, когда температура опустится ниже +5 °С.

После монтажа опалубки внутрь заливается бетон слоем 50 см и уплотняется глубинным вибратором.

Важно! Обратите внимание, что для заливки несъемной опалубки можно использовать только бетон и нельзя использовать теплые смеси. Это связано с тем, что паропроницаемость пенополистирола ничтожно мала и равна 0,05 Мг/(м*ч*Па), а паропроницаемость теплых смесей выше 0,09 Мг/(м*ч*Па). Если зажать теплый бетон между слоями пенополистирола, в нем будет скапливаться конденсат, как результат со временем появится плесень и грибок.

После возведения стен их не нужно утеплять, достаточно просто оштукатурить декоративной штукатуркой или обшить сайдингом.

Преимуществом технологии несъемной опалубки является простота возведения, дешевизна и отсутствие потребности в дополнительном утеплении. Но при этом такой коттедж представляет собой термос, не способный «дышать».

Виды опалубки для монолитного строительства

По области применения различают несколько видов опалубки: опалубка стен, фундамента, перекрытий, туннельная опалубка, опалубка кольцевых стен с измененным радиусом. Благодаря такому разнообразию можно использовать монолитную заливку для любого элемента конструкции здания.

Устанавливаются различные элементы опалубки также по-разному. Опалубка фундамента устанавливается на подкосы и горизонтальные подпорки. Опалубка стен – с помощью стоек, кронштейнов и соединительных замков. Опалубка для перекрытий настилается на конструкцию из телескопических или объемных подпорных стоек.

Съемная опалубка изготавливается из таких материалов: сталь, алюминий, древесина, пластик. В зависимости от материала исполнения обладает различными свойствами. Если использовать для опалубки фанеру, то ее необходимо резать пилой с мелкими зубцами, чтобы не повредить шпон и ламинирование. Сверлить отверстия под трубы и кабели в опалубке необходимо с двух сторон, по той же причине. Хранить фанерную опалубку следует в сухом месте.

Перед использованием съемную опалубку обрабатывают специальным раствором, чтобы ее можно было легко снять.

Несъемная опалубка, как уже было написано выше, состоит из пенополистирола, не требует дополнительной обработки. Формы ее бывают разные: угловые, продольные, подоконные, надоконные и другие. Фактически обустройство съемной опалубки напоминает соединение фигурок конструктора ЛЕГО.

 

Виды бетонных растворов для монолитного строительства

Неоспоримым преимуществом монолитного строительства является возможность заливать в опалубку растворы с различной теплопроводностью и паропроницаемостью.

Бетон – самый простой вариант и, к сожалению, единственный допустимый при заливке несъемной опалубки. Коттедж из монолитного бетона будет очень холодным, так как его теплопроводность равна 1,51 Вт/(м*С), а паропроницаемость 0,03 Мг/(м*ч*Па). Стены из бетона следует тщательно утеплять.

Железобетон – еще холоднее бетона, так как железное армирование выступает «мостиками холода». Коттедж из монолитного железобетона требует утепления пенополистиролом, экструдированным пенополистиролом или минеральной ватой.

Керамзитобетон обладает теплопроводностью 0,66 – 0,14 Вт/(м*С) и паропроницаемостью 0,09 – 0,3 Мг/(м*ч*Па). Показатели зависят от плотности смеси, чем крупнее пористость керамзита, тем теплее и паропроницаемее стена. Толщина стены для региона Московской области составляет 50 см.

Шлакобетон – то же, что и керамзитобетон, только вместо керамзита – шлак. Он менее прочный, поэтому толщина стен должна быть 55 – 60 см.

Опилкобетон – смесь цемента, песка, опилок (хвоя) и воды. Стены получаются теплыми, огнестойкими и экологичными, только снаружи их необходимо защитить гидроизоляционным материалом.

Арболит – смесь цемента, воды и щепы древесной 40х10х5 мм. Щепа предварительно проветривается или обрабатывается известью. Стены из арболита теплее и прочнее, чем из опилкобетона.

Пенобетон – бетон, вспененный химическим способом, более теплый материал, чем обычный бетон. Его теплопроводность равна 0,29 – 0,08 Вт/(м*С), а паропроницаемость 0,11 – 0,26 Мг/(м*ч*Па).

Монолитное строительство коттеджа своими руками

Обычно постройку монолитного коттеджа заказывают в строительной компании. Это связано с тем, что для работ понадобятся опалубка, бетононасос, леса для плиты перекрытия и другой инвентарь, который есть в любой строительной организации, а покупать его для одного раза – нерентабельно.

Но для тех, кто не любит простых путей и согласен потратиться на растворонасос, а перекрытие сделать деревянным или заказать плиту перекрытия и установить ее краном, под силу будет и возведение монолитного коттеджа своими руками.

Проект монолитного коттеджа можно выполнить самостоятельно, скачать в интернете или заказать в проектной организации, в последнем случае Вам произведут все необходимые расчеты: прочность несущих стен и нагрузки на них, необходимую толщину заливки и утеплителя.

Когда проект готов, обустраиваем фундамент. Если дом будет с цокольным этажом, то перекрытие цоколя можно сделать монолитной плитой, а фундамент – ленточным. Обычно же строят свайно-ленточный фундамент и тщательно его гидроизолируют.

Как построить монолитный коттедж со съемной опалубкой

Опалубку изготавливаем из деревянных досок толщиной 30 – 50 мм. Если температура в регионе понижается до -30 °С, толщину стен делаем 55 – 60 см. Плотно соединяем их между собой и сгоняем стойками 80х80 мм, на расстоянии 1 – 1,5 м друг от друга. Длина таких щитов должна быть 2 – 4 м, а высота 60 – 80 см.

Внизу устанавливаем металлические стяжки с болтами, чтобы щиты не распирало, когда в них зальется бетон. Вверху щиты фиксируются деревянными накладками или такими же стяжками.

В опалубку вставляем армирующую сетку или каркас в зависимости от проекта.

Для изготовления опилкобетона берем: 8 частей сухих опилок, 1 часть цемента М400 – М500, 3 части извести, 2 части песка.

Важно! Опилки должны минимум год выветриваться на открытом воздухе.

Сначала смешиваем цемент с песком, отдельно известь с опилками, затем обе смеси соединяем и тщательно вымешиваем, добавляя воду по чуть-чуть. В итоге воды должно быть столько, чтобы она не вытекала из раствора.

Полученным раствором заливаем слой 20 см в опалубку. Уплотняем вибраторами и протыкаем прутами, чтобы тщательно утрамбовать раствор. Затем заливаем следующий слой. И так до тех пор, пока опалубка не будет практически заполнена (для удобства оставляем 5 – 10 см сверху пустыми).

Переставлять опалубку выше можно только спустя 3 – 5 дней. Все это время бетон должен быть укрыт от солнца и осадков пленкой или рубероидом.

После завершения возведения стен даем бетону набрать прочность в течение месяца, затем  обустраиваем перекрытие и крышу. Перекрытие должно заходить на стены на 15 – 20 см минимум.

После полного высыхания опилкобетона можно утеплить стены снаружи по необходимости. Для этого можно использовать «теплую» штукатурку, которую можно наносить слоем до 50 мм. Она является прекрасным гидроизолятором, теплоизолятором и в то же время легко выпускает пар наружу.

Как построить монолитный коттедж с несъемной опалубкой

Возведение монолитного коттеджа с несъемной опалубкой – предельно простая задача. Для начала необходимо запастись элементами опалубки. Они бывают стеновыми, угловыми и радиусными. Необходимо просчитать количество каждого вида элементов согласно разработанному проекту.

Устанавливаем несъемную опалубку на фундамент, собирая ее, как конструктор ЛЕГО, соединяя замковые соединения блоков. Для начала достаточно будет первого ряда.

Проводим все необходимые канализационные, водопроводные и вентиляционные трубы. Затем если требуется армирование, вставляем армирующую сетку. Готовим бетонный раствор из цемента М500, песка, щебня и воды. Наращиваем опалубку и заливаем 50 см слой, уплотняем глубинными вибраторами.

За сутки можно наращивать в высоту не более 50 – 70 см.

После завершения возведения стен они не нуждаются в утеплении, а в качестве отделки можно выполнить так называемый «мокрый» фасад – оштукатурить декоративной штукатуркой по стекловолоконной сетке.

Строительство монолитного коттеджа своими руками значительно упрощается, если позвать на помощь пару напарников. Ведь после преодоления определенной высоты при возведении стен для заливки бетона наверх понадобится использование бетононасоса. А согласованные действия смогут сократить время и организовать правильную работу.

Довольно часто при строительстве используется спецтехника. Большой выбор запчастей для для дорожно-строительной техники ведущих производителей, таких как запчасти для бульдозеров Komatsu, представлены на сайте компании ГК «Аймашинери».

Двухэтажный монолитный бетонный дом | BuilderClub

Здравствуйте уважаемые специалисты.

Спрашивал у знакомых строителей, искал по форумам и в итоге вышло описание ниже, теперь хожу и свиряю со всеми и дорабатываю нюансы.

  1. Имеется земля в городе. Земля по городу глинистая, именно в нашем районе 0,5 метра чернозем, 1,5 метра темный желтный песок (скатывается в комок, но в колбаску не скатать сделал вывод что содержание глины низкое), ниже 2,0 метров уже глинистые породы идут. Уровень грунтовых вод около 3,0 м, в 100 метрах пруд в 3 метрах от уровня земли примерно. Но интересно что вода в колодце уже на 2.0 метрах стоит, знакомый строитель обосновал это наличием ниже 2.0 метров глины. По райноу полно 2=х эт. домов и пеноблоки и кирпич (1.5 кирпича + облицовка кирпичом довольно массивный), поэтому решили анализ грунта не заказывать, просто вырали 2,5 метра яму под колодец и посмотрели.
  2. Грунт наклонный с перепадом в 0,5 метра в доль самой длинной стены дома (8*11 м).
  3. Уровень промерзания грунта 1,2 метра.
  4. Вес дома с фундаментом рассчитали с запасом 190 тонн.
  5. Сначала решили сделать подушку 0,8 м. в ширину и 0,4 м. в высоту с арматурой 14 мм. 8 прутов по 4 в нижнем и верхнем ряду и 10 мм. Поперечные прутья (не армированные) шаг 50 см. С выпусками арматуры для связки с фундаментом. Обоснование технологии нашел тут https://www.youtube.com/watch?v=hOAl8RflWHo
  6. 1,7 м. сам фундамент (без подошвы) — 1,2 метра в земле и 0,5 м. над землей. ширина 0,4 метра. Арматуру использовать 12 мм. по 2 прута в горизонтальной плоскости (ряд), всего таких рядов будет 4. Поперечные прутья (не армированные) 8 мм, шаг 50 см. Обоснование технологии нашел тут : http://dom.dacha-dom.ru/raschet-armatury.shtml
  7. Дом монолитный железо-бетон. Стены 15 см. арматура 10 мм. (продольные и поперечные — сетка), будет вязаться сетка 20 см. Сетка будет одна (распологаться будет в центре стены). Сама стена будет высотой 0,5+3,0+2,5 = 6,0 м.
  8. Бетон используется М300.
  9. Все перекрытия (1 эт, 2 эт, чердак) деревянные, для них в стене будут заранее сделаны закладки на глубину 10 см для установки лаг.

Монолитный дом из бетона — плюсы и минусы строительства

Из всех существующих конструкций заливные лестницы из бетона являются, пожалуй, наиболее прочными и надежными. Они обладают массой достоинств – не подвержены коррозии и внешним воздействиям, экономичны по цене, а также просты в расчете и монтаже.

Сделать такую систему своими руками возможно даже новичку, если соблюдать определенные правила и следовать приведенной ниже инструкции по расчету и монтажу, иллюстрированной фото и видео.

Бетонные лестницы не только надежны и долговечны, но еще они могут быть очень красивы

Блок: 1/5 | Кол-во символов: 579
Источник: http://lestnicymaster.ru/lestnicy/zalivnaya-betonnaya-lestnitsa-svoimi-rukami/

Плюсы и минусы строений на основе бетона

Технические характеристики бетона разных марок.

У бетонной постройки имеются как преимущества, так и недостатки. Среди плюсов можно отметить высокопрочный литой каркас, который увеличивает стойкость строения в случае воздействия таких явлений, как сейсмическая активность, близкое расположение грунтовых вод и атмосферные осадки, оказывающие разрушительное влияние на конструкцию сооружения.

Строение лишено стыков, которые повсеместно присутствуют у зданий, возведенных из другого материала. Через стыки наружу выпускается теплоэнергия, что приводит к повышению материальных расходов в холодный период года. Монолитное строение лишено этого недостатка.

Дом из бетона может быть построен на любом типе почвенно-грунтового слоя, кроме того, возведение строения можно осуществлять при любых погодных условиях. Строительство такого дома можно завершить за короткие сроки, бетон обойдется гораздо дешевле других стройматериалов, например, таких как кирпич.

Бетонное сооружение не снижает надежности при неровности конструкции. При добавлении в раствор опилок, керамзита и перлита отпадает необходимость в заливке массивного фундамента, поскольку стены дома становятся облегченными.

Если дом будет построен методом несъемный опалубки, нет необходимости в отдельном обустройстве теплоизоляционного слоя. К тому же это позволит уменьшить толщину стен.

Для работы с бетоном понадобится ряд инструментов.

Бетонным стенам свойственна высокая шумоизоляция, которая достигается за счет монолитности. А перекрытие между этажами можно сооружать из различных стройматериалов.

Поскольку постройка располагается равномерно, в ней никогда не появятся микрощели и трещины.

У бетонных домов есть и минусы, но их значительно меньше. Возводя верхние уровни дома, невозможно обойтись без специального насоса для бетонного раствора. Укладка бетонных плит в качестве межэтажных перекрытий является достаточно трудоемким процессом. Эта процедура потребует высокопрочных строительных лесов.

Если был выбран метод несъемной опалубки, в дальнейшем придется обустраивать приточно-вытяжной воздухообмен. В противном случае есть вероятность повышения влажности, что повлечет за собой образование плесени и износ стройматериалов. Опалубку необходимо заштукатурить, так как она является легковоспламеняющимся материалом, который выделяет вредные вещества при горении.

Бетонное сооружение нужно заземлять в обязательном порядке. Это обусловлено тем, что в структуре монолитных плит имеются железные штыри.

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 2513
Источник: https://ostroymaterialah.ru/smesi/dom-iz-betona-svoimi-rukami.html

Лестница из бетона – особенности конструкции

Бетонная лестничная система заливного типа обладает некоторыми конструктивными особенностями, которые необходимо знать и учитывать, если вы решили построить такую конструкцию у себя в доме своими руками.

Изготовление лестницы из бетона имеет массу особенностей, которые обязательно необходимо учесть при их монтаже

  • Во-первых, заливные лестницы изготавливаются на основе заранее сваренного металлического каркаса и арматуры – таким образом, если вы решили собственноручно сделать бетонную систему, то должны, ко всему прочему, еще и иметь навыки по работе со сварочным аппаратом.
  • Во-вторых, вы должны знать, как сделать бетонную смесь в строго определенных пропорциях – от этого зависит прочность конструкции, ее долговечность и функциональные характеристики.
  • В-третьих, заранее продумайте, какую внешнюю отделку (обшивку) вы будете использовать – это может быть кирпич, натуральный камень, дерево и прочие материалы. К тому же, позаботьтесь и о надежном ограждении заливной бетонной системы.

Определитесь со стилем, дизайном и отделкой бетонной конструкции, чтобы она гармонично вписалась в ваш интерьер

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 1147
Источник: http://lestnicymaster.ru/lestnicy/zalivnaya-betonnaya-lestnitsa-svoimi-rukami/

Инженерный расчет

Строительство облегченного жилья требует точного инженерного расчета. Это касается фундамента, толщины блоков, плотности материала и так далее. Стены будут теплыми и безопасными, если материал получится при его производстве достаточно крепким. Чтобы керамзитобетонный объект получился именно таким, необходимо приблизить технологию производства блоков к промышленному уровню.

Всегда ли это удается при производстве своими силами? Это зависит от желания застройщика соблюдать технологию отлива. Если требуется дополнительная прочность керамзитобетона, то в замес вводят опилки, золу, хлорид кальция и другие наполнители.

Приведем пример. По расчету плотности блоков она должна достичь значения 1000 кг/куб. м. Для этого необходимо приготовить замес, в который должно войти 720 кг керамзита, 250 кг цемента, 150 л воды. Многие, чтобы повысить прочность блоков, добавляют песок. Но это отрицательно сказывается на состоянии тепловой изоляции дома. Поэтому и замена керамзита, цемента на песок нецелесообразна, поскольку существенно понижается качество жилья. Это обстоятельство должно учитываться.

Технологическая последовательность

Строительство жилья начинают с сооружения фундамента. Под керамзитобетонный коттедж достаточно соорудить легкую ленточную главную опору объекта, поскольку керамзит сам по себе очень легкий материал. Такой не окажет большого силового давления на грунт. Можно сознательно уменьшить давление на фундамент, если рассчитать эффективную нагрузку блоков на него. Обычно многие специально делают стены более широкими, тем самым снижая силовую нагрузку.

Когда фундамент дома будет сооружен, приступают к заливке капитальных несущих ограждающих конструкций. Производство монолитного каркаса осуществляется следующим образом. Керамзитобетонный остов получается особенно прочным при условии, что будет соблюдена следующая пропорция. Для заливки таких блоков потребуется одна часть цемента, в два раза больше песка, три части керамзита.

Порядок создания замеса простой. Наполнитель помещают в воду, замешивают своими руками или с помощью агрегата, после добавляют цемент, песок и другие составляющие. Остается дождаться, когда цемент схватится.

Для возведения стены нужно соорудить специальную опалубку. Это может быть сплошная по периметру дома опалубка или отдельные формы. В них при создании блоков легко создать оригинальную поверхность.

Здесь не требуется спецтехника, все можно осуществить своими руками.

Для производства декорированного керамзитобетона в наружную часть формы интегрируют гальку, средний по размерам природный камень и так далее. После формирования блоков их внешняя сторона получается рельефной. Такие стены смотрятся особенно эстетично. Камни и другой закладной материал разукрашивают краской в нужный цвет. Фасад стены смотрится настолько уникально, что не останется незамеченным.

Преобладающая часть людей, которые строились с помощью керамзитобетона, оформляют различные вставки с помощью данного материала. Например, блоки красят специальными цветными смесями. Распространена практика фонового оформления керамзитобетона путем интегрирования в массив цветного стекла, керамической плитки и так далее.

Другие методы возведения дома

При помощи опалубки, используя керамзитобетонный материал, можно придать зданию различную геометрическую форму . Для этого необходимо создать соответствующий план фундамента дома.

Руководствуясь своими знаниями, практикой, применяя фантазию, нетрудно задать прямолинейность или сложную конфигурацию. В любом случае стены объекта повторят профиль фундамента, строительство которого выполняется легко.

После того как главная опора дома будет построена, необходимо обдумать, как быть дальше. Практика свидетельствует, что стены возводятся не по чистому фундаменту. Его поверхность должна быть заложена кирпичом тычковым рядом, и после изоляции на него можно начинать укладку блоков. При помощи кирпича можно задать ширину стены. В зависимости от нее, нетрудно формировать керамзитобетонный материал.

Возводить ограждающую конструкцию лучше из блоков. Но в некоторых случаях применяют сплошную керамзитобетонную заливку. Это зависит от желания хозяина будущего дома.

Сохранение вертикальности стен

Человек, который не имеет хотя бы базового строительного образования или навыков, должен научиться возводить монолитные стены строго вертикально. Особенно при укладке керамзитобетона. При самостоятельном возведении стены доверять глазам не стоит. Они обязательно подведут. Следует воспользоваться теодолитом или нивелиром. При укладке блоков эти инструменты можно игнорировать. Завершить монтаж блоков легко, используя обычный строительный отвес. В этом случае дом получится прямой, а не кривобокий.

Приготовление керамзитобетона

Ничем не отличается от производства щебеночного бетона. Обе смеси подвижные, которым при помощи опалубки можно придать любую геометрическую конфигурацию. Например, керамзитобетонный эркер нисколько не хуже возведенного из обычного бетона. Хотя керамзитобетонный материал своими руками готовить легче.

Для заливки приготовленной на стройплощадке смеси керамзитобетона можно использовать съемную переставную опалубку, например, из фанеры толщиной 8-12 мм. Керамзитобетонная смесь достаточно легкая и жесткая. Поэтому от опалубки не требуется такой прочности и герметичности , как для обычного бетона.

Для защиты опалубки от увлажнения и увеличения её долговечности, поверхность листов покрывают полиэтиленовой пленкой.

Противоположные стенки опалубки перед заливкой бетона скрепляют металлическими шпилькам или скобами с дистанционными распорками, которые задают толщину стены.

Для армирования стен лучше всего применять стеклопластиковые арматуру и сетку, так как крупнопористый бетон плохо защищает стальную арматуру от коррозии.

Блок: 3/7 | Кол-во символов: 5762
Источник: https://building-experts.ru/how-to-build-a-concrete-house-ideal-filler-house-made-of-concrete/

Расчет заливной бетонной лестницы

Чтобы получить функциональную и практичную лестничную систему из бетона, перед тем, как приступить непосредственно к ее изготовлению своими руками, необходимо ее правильно рассчитать.

Перед тем, как начать непосредственно монтаж системы, необходимо ее правильно рассчитать — определить размеры, количество ступеней и так далее

Инструкция по расчету бетонной конструкции состоит из таких основных этапов:

  • Определяем высоту конструкции.
  • Выбираем угол наклона.
  • Рассчитываем длину лестничного марша.
  • Производим расчеты количества ступеней.
  • Делаем эскиз по измерениям и расчетам.

При расчете конструкции из бетона следуйте приведенным здесь рекомендациям и ваша система будет надежной и прочной

Рассчитываем высоту лестницы

Высота бетонной конструкции определяется опытным путем: измерьте рулеткой расстояние от пола первого этажа до пола второго этажа (он же является потолком первого уровня). Полученный результат запишите.

На данном рисунке схематически показаны основные размеры лестницы и ее оптимальный уклон

Угол наклона

Самым оптимальным углом наклона лестницы является общепринятый показатель от 30 до 45 градусов. Если в доме живут пожилые люди либо маленькие дети, то самым комфортным уклоном будет угол в диапазоне от 30⁰ до 35⁰. В любом случае, не стоит делать лестницу круче, чем под углом в 45 градусов, иначе по ней небезопасно будет ходить.

Чтобы по бетонной лестнице было безопасно ходить, ее необходимо сделать под углом от 35 до 45 градусов

Определяем длину марша

На фото ниже наглядно представлен способ, как определить длину лестничного марша (отрезок AB), используя законы тригонометрии: данный отрезок будет равен сумме отрезков AC и CD, возведённых в квадрат:

e2+d2=x2

Чтобы определить длину лестничного марша, достаточно знать школьный курс геометрии

Рассчитываем число ступеней

Число ступеней определяем, исходя из стандартных общепринятых значений ширины и высоты проступи:

  • ширина – от 25 до 39 см;
  • комфортная высота – 18 см.

Значения высоты и ширины ступеней должны быть оптимально функциональными для удобства передвижения по лестнице

Количество ступеней можно определить очень просто: разделите длину лестницы на высоту ступеньки. К примеру, длина конструкции 350 см, высота ступеньки 18 см, тогда:

350 : 18 = 19 ступенек.

Делаем чертеж

По произведенным расчетам теперь мы можем начертить эскиз будущей конструкции из бетона. На данном рисунке следует указать все выполненные измерения и основные размеры заливной лестницы.

На основании выполненных измерений и произведенных расчетов, зарисуйте эскиз вашей бетонной конструкции

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 2572
Источник: http://lestnicymaster.ru/lestnicy/zalivnaya-betonnaya-lestnitsa-svoimi-rukami/

Дом из монолитного бетона: достоинства и недостатки

Современный дом из монолитного бетона хотя и сравнительно молодое явление, но уже достаточно популярное. Строительство такого загородного дома имеет определенные характерные особенности. Оно предполагает применение в качестве основы железобетона. Благодаря широкому использованию монолитного бетона удается создавать здания самых сложных конфигураций. При этом можно уложиться в кратчайшие сроки.

Этапность в строительстве монолита

В первую очередь, устанавливается основание опалубки и арматурный каркас. Следом устанавливается непосредственно сама опалубка. После этого необходимо залить бетонную основу. Если дело происходит в холодное время года, то может понадобиться прогревание. За бетоном следует ухаживать. Если опалубка является съемной, то ее надо будет снять впоследствии.

В конструкцию опалубки включены разнообразные щиты, характеризующиеся высокой степенью прочности. В них имеются блоки из пенополистирола, полые изнутри. В дальнейшем надо будет заливать их бетоном. На основе этих самых щитов и удается создавать сооружения с различной формой.

В отношении горизонтальных и вертикальных поверхностей существуют разные типы стеновой опалубки.

Это может быть опалубка, использующаяся для закругленных конструкций, а также опалубка ползущего типа. Несъемная и щитовая виды опалубки применяют в монолитном строительстве. В первом случае опалубка является полностью готовой и не требует в дальнейшем разбора. В щитовой опалубке имеются крепеж и щиты, которые впоследствии соединены в единую конструкцию.

Несъемная опалубка получила наибольшее распространение в малоэтажном строительстве. Это вызвано необходимостью быстрой работы.

Так выглядит несьемная опалубка

Процесс приготовления бетонной смеси

Смесь, которая используется для укладки, может быть приготовлена непосредственно на строительной площадке. Ее в дальнейшем заливают в опалубку, прибегая к помощи бетононасоса или крана. Чтобы чистовая отделка в дальнейшем требовала меньших усилий, производится уплотнение бетона с помощью поверхностных и глубинных вибраторов.

Отсутствие каких-либо швов является обязательным требованием монолитного строительства. Это сводит к минимуму вариант, при котором могут появиться трещины в конструкции дома.

Преимущества монолитного строительства

Такое большое количество плюсов заставляет задуматься над вариантом рассмотрения проекта дома на загородном участке из монолитного бетона. Заняться строительством можно самостоятельно, а можно обратиться в соответствующую компанию, благо дело, их теперь достаточно. Главное, не ошибиться с выбором.

Вернуться к оглавлению

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 3536
Источник: https://Proekt-sam.ru/proektdoma/doma-iz-betona.html

Инструкция по монтажу

Теперь мы можем приступить непосредственно к монтажу заливной системы из бетона. Для того, что бы сделать лестницу своими руками правильно и качественно, нужно следовать такой пошаговой инструкции:

  • Собираем опалубку.
  • Устанавливаем арматурный каркас.
  • Заливаем бетонную смесь в опалубку.
  • Ждем высыхания и производим отделочные работы.

Перед началом работ определите ее основные этапы и четко им следуйте

Собираем опалубку

Монтаж днища опалубки своими руками можно осуществить при помощи фанерного листа. Лучше данный каркас делать из водостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм.

После того, как дно будет установлено, из досок и той же фанеры необходимо сделать борта поддона, прикрепляя их саморезами.

В самом начале монтажных работ необходимо сделать опалубку из фанеры, досок и арматуры

Устанавливаем арматуру

Когда готов поддон, в него необходимо установить арматурный каркас. Для этого используется рифленый прут диаметром около 12 мм, вязка которого осуществляется металлической проволокой и крючком.

Каркас делается двойным – 2 обрешетки с ячейкой 200×200 или 200×150 мм соединяются друг с другом по бокам и прихватываются через 50-60 см по центру.

Арматуру устанавливаем определенным образом, соединяя металлические пруты гибкой проволокой и прихватывая сваркой на стыках

Заливаем бетон

На этом этапе монтажа своими руками в опалубку заливается бетонная смесь, сделать которую можно, исходя из видео, приведенного ниже.

В сформированную опалубку необходимо залить бетонную смесь

Начинать заливку необходимо с нижних ступеней, т.к. раствор будет сползать сверху вниз. На ступеньках следует делать просечки лопатой, чтобы в монолите не оставалось пустот.

Ступеньки необходимо заглаживать мастерком, чтоб при застывании поверхность была ровной.

Заливку бетона следует начинать с верхних ступеней

Отделочные работы

После того, как смесь полностью затвердеет (на это уйдет, как минимум, несколько дней) можно приступать к работам по отделки лестницы. Вы можете обложить ее кирпичом, отдекорировать деревом либо камнем.

Лестницу из бетона можно декорировать натуральным деревом или камнем, органично и красиво будет смотреться кованное ограждение

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 2154
Источник: http://lestnicymaster.ru/lestnicy/zalivnaya-betonnaya-lestnitsa-svoimi-rukami/

Коттеджи из ячеистого бетона

Не стоит оставлять без внимания и такой вариант строительства, как дом из ячеистого бетона.

Это уникальный строительный материал, который обладает качеством природных материалов. На рынке ячеистый бетон представлен двумя видами:

  • газобетон;
  • пенобетон.

Пенобетон получают путём смешивания компонентов с пенообразователем, который приготовляется отдельно. Газобетон изготовляется химическим методом с добавлением веществ вызывающих вспучивание смеси. При разных способах производства они являются лидерами при возведении стен загородных домов.

Неоспоримые плюсы материала

Достоинства этого материала неоспоримы. Он экологически чистый, лёгкий по весу и хорошо подвергается обработке. При этом он прочен, а его теплоизоляционные качества так велики, что во много раз превышают кирпич. Этим качеством он обладает, благодаря наличию воздуха в ячейках внутри бетона. А воздух, как известно, является одним из лучших теплоизоляторов.

Поэтому дома, сооружённые из ячеистого бетона, бывают намного теплее, чем кирпичные и даже деревянные.

Коттеджи, построенные из этого материала, визуально определяются, как каменные дома. На самом деле атмосфера внутри него, в большей мере, близка к деревянному строению. Этот материал пропускает воздух и способен регулировать влажность в коттедже, поэтому он не подвержен появлению на стенах плесени или грибка.

Особенности строительства и его стоимость

Все достоинства ячеистого бетона дают ему право являться одним из лучших и востребованных материалов. Проекты домов из вышеупомянутого материала допускают строительство без использования тяжелой техники. Это обусловлено легким весом плит и их точными размерами. Предусмотрена как монолитная кладка, так и использование бетоноблоков.

Стоимость дома будет зависеть от вида ячеистого бетона, который подразделяется на:

  • газобетон и пенобетон;
  • цементный, бесцементный, смешанный;
  • автоклавный, безавтоклавный;
  • конструкционный, теплоизоляционный, смешанный.

Еще необходимо учесть, что проект дома из ячеистого бетона предусматривает обязательную высоту цоколя не меньше 80 см и защищенность стен от влажности, грунтовых вод, осадков и конденсата.

Делая вывод, можно с уверенностью сказать, что построить дом из бетона, любого вида намного быстрее и выгоднее, а служить он будет дольше и надежнее.

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 2310
Источник: https://Proekt-sam.ru/proektdoma/doma-iz-betona.html

Теплоизоляционный керамзитобетон

Для получения теплоизоляционного керамзитобетона с малым объемным весом можно использовать керамзит наиболее крупных и легких фракций (20-40 мм и более), Объемный вес такого керамзита достигает 150-200 кг/м 3 . Из него получают крупнопористый керамзитобетон с объемным весом 350-400 кг/м 3 и пределом прочности при сжатии до 10 кг/см 2 .

Такой керамзитобетон можно применять как влагостойкий дренирующий утеплитель для утепления горизонтальных покрытий, перекрытий, полов, отмостки, как внутри, так и снаружи помещений.

Блок: 6/7 | Кол-во символов: 557
Источник: https://building-experts.ru/how-to-build-a-concrete-house-ideal-filler-house-made-of-concrete/

Разновидности опалубки при постройке дома из бетона

При строительстве бетонного сооружения существует несколько видов применения опалубки:

  • фундаментная;
  • перекрывающая;
  • туннельная;
  • изменяющая диаметр кольцевых стен.

Для изготовления кирпича потребуется специальная форма, либо пакет из под сока.

Так, существует возможность создать любой конструкционный фрагмент постройки.

Возведение фрагментов с отличающейся формой одним и тем же методом не представляется возможным. К примеру, на поперечных опорах и покосах размещается фундаментная опалубка, а заливка стен осуществляется при помощи строительных замков, кронштейнов и стоек. Перекрывающая опалубка застилается на элементы, состоящие из опорных стоек большого объема.

Съемная опалубка создается на основе металлических, пластмассовых или деревянных материалов. В случае применения фанеры ее разрезают мелкозубчатой пилой, чтобы исключить повреждение ламинированного покрытия. По этой же причине фанеру просверливают с обеих сторон. При хранении фанеры под опалубку нужно убедиться, что на нее не будет попадать влага. Для легкого демонтажа опалубки фанеру нужно покрыть специальной смесью и сделать на ней особые крепления.

Блок: 6/7 | Кол-во символов: 1180
Источник: https://ostroymaterialah.ru/smesi/dom-iz-betona-svoimi-rukami.html

Крупнопористый беспесчаный бетон на щебне или гравии

Рис.4. Стена из крупнопористого
бетона на щебне.

Крупнопористый бетон можно приготовить на других заполнителях, например, на обычном щебне. Применение щебня в виде крупного заполнителя позволяет построить дешевые стены малоэтажных домов. Расход цемента для изготовления такого беспесчаного бетона значительно ниже, чем для обычного бетона. .

На рис. 4 приведено фото несущей стены строящегося коттеджа из крупнопористого бетона на доломитовом щебне (расход цемента 130 кг/м 3 ) с прочностью бетона стены на сжатие около 90 кг/см 2 . Правда, такая стена потребует дополнительного утепления.

Беспесчаный бетон на щебне хорошо дренирует воду. Из такого бетона удобно делать дренирующие покрытия парковочных площадок при благоустройстве участка. Воды на таких площадках не будет.

Каждая гранула заполнителя в бетоне покрыта оболочкой из цементного камня. Благодаря этому бетон имеет очень низкое водопоглощение, около 1%. Вода в таком бетоне не задерживается и не впитывается заполнителем. Благодаря этим свойствам бетон имеет очень высокую морозостойкость.

Прочность беспесчаного бетона можно повысить до класса В25, но не более. Для этого увеличивают расход цемента.

Приготовить такой бетон можно только на стройплощадке. При перевозке в миксере такая смесь расслаивается.

Статьи на эту тему:

Пропорции компонентов используемого мной керамзитобетона (по объему):
Цемент-1
Песок-1
Керамзит-10-12 (фракция10-20мм)
Важно правильно подобрать к-во воды. Керамзит после замеса должен быть «глазурованым» цементно- песчаным молочком, но вода не должна уходить из него. Никаких клеёв, жидких мыл не добавлял. Стоит четвертый год- ни одной трещинки.
Выкладывал столбушки по углам и по периметру заливаемой стены с шагом метра два с половиной из дешевого кирпича (сейчас заменил бы предварительно отлитыми керамзито- бетонными блоками из той же смеси), к ним прижимал щиты опалубки. Армопояса из железобетона в треть ширины стены по кругу над каждым этажом обязательны.
Так вот вкратце.

Здравствуйте!
Спасибо за ответ!
У вас пропорция примерно такая же, как пишут в различных источниках +/- небольшое отклонение. Где-то клей, где-то шампуни добавляют, где-то пластификаторы.
Вы какое здание строили данным методом?
Дополнительное утепление делали?
Хочу попробовать на гараже. Сначала в полкирпича наружную стенку выложить. Далее внутри на расстоянии 30-40 см армирование, потом каркас из металлопрофиля, далее к профилю гипсокартон на бок (1,25х2,5м) далее заливать, потом следующий лист гипсокартона, и снова заливать. И опалубка и готовая отделка одновременно. Единственно — коммуникации в стену придется до заливки проводить

Два здания- заглубленный на 1,5 метра хозблок 8х20 м и дом в два этажа. Там и здесь стены 40 см. дополнительного утепления не делал.
В вашей технологии вижу несколько «косяков»:
-дорого
-трудозатратно
-ровной стену не сделать (выпрет гипсокартон, да и шурупы не удержат)
-даже если удастся сделать заливку, гипсокартон будет «бухтеть»
Лучше закладывать в такую стену самый дешевый утеплитель- гемора меньше, результат лучше и дешевле однозначно.

На счет дороговизны — не знаю, штукатурка тоже денег стоит, да и на себя рассчитывать со штукатуркой не могу. Ровную стенку сложить смогу, гипсокартон крепить не сложно. Выпирание зависит от шага металлопрофиля к которому гипсокартон крепится, и от количества шурупов.
С другой стороны — строить не начал — надо все продумать. Так что советы мне очень полезны.
При заливке керамзита — сильно ли он воздействует на опалубку в плане распирания?
Из кирпичной кладки планирую выпустить арматуру для связи с керамзитобетонной стеной.
Утеплитель планирую к стенке из кирпича крепить перед заливкой, нанизывая на выпущенную арматуру, далее вместе с утеплителем заливать.

При заливке хозблока я недооценил именно распирание- давит изрядно, потому и говорю, что шурупы поотрывает. Понятно, что если ставить профиля с шагом 150 мм и крутить шурупы с тем же шагом, всё будет норм, но арифметика- вещь простая- складывай затраты- кошелек-то хозяйский).
Штукатурил без маяков. Цемент с песком 1:3 месишь и «втираешь» в углубления между керамзитом и тут же затираешь теркой- процесс похож на развлечение. Стены идеальные. Главное- залить ровно, для этого опалубка нужна жесткая. Где-то так в общих чертах.
Успехов.

Опалубка из ФСФ- фанеры 750х3000х10 мм с ребрами жесткости из доски 180х40.
Крепил стяжками и большими струбцинами.
Проводку «штробил» в отлитой стене, потом штукатурил.
Нашел еще фото.

Блок: 7/7 | Кол-во символов: 4564
Источник: https://building-experts. ru/how-to-build-a-concrete-house-ideal-filler-house-made-of-concrete/

Как изготовить кирпич из бетона

После завершения строительства дома из бетона может появиться необходимость в сооружении небольших пристроек, дополнительных стен или высокопрочного дымохода. Выстраивать стену полноценным методом бетонной заливки вместе с опалубкой займет много времени и усилий. При этом не каждому хочется портить концепцию прочности здания, разбавляя строение обычным кирпичом. В этом случае будет полезен кирпич, изготовленный на основе камня и бетона.

Самодельный кирпич не потребует применения специальной печи или формы под заливку. Его можно изготовить буквально из подручных средств. Для этого вам потребуются следующие принадлежности:

  • бетонный раствор;
  • небольшие камни диаметром 10-12 см;
  • ненужные пакеты из-под сока и нож;
  • цветовой краситель (если кирпич нужно окрасить под цвет фасада).

Для изготовления нужно взять пакет из-под сока и отрезать одну из его боковых сторон при помощи ножа. Пакет как следует просушивается, затем в него заливается бетонный раствор. После этого нужно расположить внутри пакета несколько камней, пока раствор не начал подсыхать (при 10 см диаметре обычно помещается около 3 шт.). При желании в раствор можно добавить цветовой пигмент нужного оттенка. По завершении работы нужно отложить пакет в сухое место, чтобы будущий кирпич как следует просох.

В итоге вы получите высокопрочный стройматериал, который будет соответствовать вашему строению. Кроме того, наличие камней придает пристройке привлекательную старинную внешность.

Блок: 7/7 | Кол-во символов: 1488
Источник: https://ostroymaterialah.ru/smesi/dom-iz-betona-svoimi-rukami.html

Кол-во блоков: 19 | Общее кол-во символов: 36495
Количество использованных доноров: 5
Информация по каждому донору:
  1. https://ostroymaterialah.ru/smesi/dom-iz-betona-svoimi-rukami.html: использовано 4 блоков из 7, кол-во символов 5839 (16%)
  2. https://building-experts.ru/how-to-build-a-concrete-house-ideal-filler-house-made-of-concrete/: использовано 3 блоков из 7, кол-во символов 10883 (30%)
  3. https://Proekt-sam. ru/proektdoma/doma-iz-betona.html: использовано 4 блоков из 5, кол-во символов 8328 (23%)
  4. https://plusiminusi.ru/monolitnyj-dom-iz-betona-plyusy-i-minusy-stroitelstva/: использовано 2 блоков из 3, кол-во символов 4993 (14%)
  5. http://lestnicymaster.ru/lestnicy/zalivnaya-betonnaya-lestnitsa-svoimi-rukami/: использовано 4 блоков из 5, кол-во символов 6452 (18%)

Поделитесь в соц.сетях:

Оцените статью:

Загрузка…

Что такое монолитные дома: обзор достоинств и недостатков

Дата: 30.09.2014

Среди множества разнообразных приемов строительства зданий, изобретенных человечеством за свою многовековую историю, наиболее совершенным является способ создания цельных конструкций из железобетона. Нисколько не умаляя достоинства других технологий, стоит отметить, что сейчас строения, возведенные с помощью арматурного каркаса, залитого бетоном, занимают лидирующие позиции на рынке недвижимости. Впрочем, имеют монолитные дома плюсы и минусы. Они представляют собой здания, возводимые с помощью заливки готовой бетонной смеси в специальную опалубку, внутри которой установлен арматурный каркас. В итоге получаются цельные, бесшовные конструкции или их отдельные элементы (фундамент, стены, перекрытия).

Оглавление:

  1. Достоинства
  2. Недостатки
  3. Отзывы

Специфика

Монолитная технология строительства жилья подразумевает применение некоторых приемов, отличающих ее от иных способов сооружения зданий. В зависимости от этого различают два основных вида строений из цельных конструкций:

1. Монолитно-каркасный дом представляет собой облегченное сооружение, возведенное по самой современной технологии. Ее суть заключается в том, что в первую очередь собирается каркас – колонны, плиты перекрытий, ригели. Этот процесс происходит в заводских цехах, а на строительную площадку элементы привозятся в готовом виде, а там их монтируют в цельную систему. Наружные и внутренние стены изготавливаются из легких материалов, что позволяет приспособить планировку строения под любой проект.

2. Кирпично-монолитный дом состоит из цельных железобетонных конструкций, снаружи обложенных кирпичом или блоками. Между ними часто закладываются слои утеплителя и гидроизоляции. Монолит заливается с помощью опалубки, являющейся специальной оснасткой для формирования различных элементов здания: фундамента, стен, перекрытий и так далее. После установки палубной системы внутрь закладывается арматурная сетка и заливается бетон. Опалубка выпускается из алюминия, стали, пластика или дерева и бывает двух видов:

  • Съемная – после застывания железобетонной конструкции переставляется на другой участок, где происходит заливка следующего элемента здания. Применяется для возведения всех типов сооружений: жилых, гражданских и промышленных объектов различной этажности.
  • Несъемная после заполнения остается одним из элементов конструкции здания. Кроме функции оболочки для наполнения арматурой и бетоном, выполняет также роль утеплителя, звуко- и гидроизоляции. Монолитный частный дом лучше всего строить именно с таким видом опалубки.

Преимущества

Несмотря на бурное развитие технологий, люди пока не создали идеального сооружения, удовлетворяющего всем их запросам, поэтому приходится выбирать такие варианты, у которых при определенных условиях положительных свойств больше. Достоинства монолитного дома следующие:

  • Быстрота возведения.
  • Малая усадка здания, что дает возможность приступить к внутренней отделке практически сразу по завершении основного цикла работ.
  • Высокая прочность, которая достигается за счет минимального количества строительных швов.
  • Небольшой, по сравнению с кирпичными и панельными зданиями, вес. Это дает возможность возводить такие дома на проблемных, пучинистых почвах.
  • Отсутствие точечных нагрузок на фундамент. Она равномерно распределяется по всему периметру несущих стен, что дает возможность делать облегченное основание дома.

    Монолитное строительство обходится почти на треть дешевле, чем возведение зданий из кирпича или блоков за счет экономии расходных материалов, меньших затратах рабочей силы, техники и времени.

  • Позволяет создавать сооружения любой этажности с разнообразной внутренней планировкой в любом архитектурном стиле. Поскольку роль несущих конструкций возлагается на наружные стены, можно спокойно делать перепланировку уже готового помещения, не боясь нарушить прочность всего строения.
  • За счет малой толщины стен и перекрытий полезная площадь таких объектов всегда на 5–10% больше, чем аналогичных, построенных из кирпича или блоков.
  • Долговечность. По оценкам экспертов, дома, возводимые монолитным способом, могут эксплуатироваться без капитального ремонта в зоне с умеренным климатом на протяжении 100–120 лет.
  • Учитывая такое свойство бетона, как хорошая водонепроницаемость, таким строениям не страшны паводки и наводнения.
  • Высокая сейсмоустойчивость позволяет выдержать колебания земной коры амплитудой 7–8 баллов.

Недостатки

Как ни парадоксально это звучит, но некоторые минусы монолитных домов вытекают из вышеназванных плюсов. К таковым можно отнести:
  • По сравнению с панельными конструкциями, затраты средств и рабочей силы больше на 10–15%.
  • При температуре воздуха ниже +5°C бетонная смесь должна либо дополнительно подогреваться, либо изготавливаться с добавлением специальных морозостойких присадок, что увеличивает затраты при работах в зимний период.
  • Для того чтобы получить минимальное количество швов и хорошую прочность стен и перекрытий, заливка бетона должна осуществляться непрерывно и по всему периметру здания.
  • Требуется применение специальной техники для качественного уплотнения бетона. В противном случае вышеперечисленные преимущества, касающиеся хороших прочностных и гидроизоляционных качеств, теряются.

Кроме этого, недостатки монолитных домов связаны с механическими и физическими свойствами бетона:

  • Стены имеют высокую теплопроводность, а потому требуют дополнительного утепления.
  • Плохая звукоизоляция, поскольку бетон является хорошим проводником разного рода шумов.
  • Требуется установка систем принудительной вентиляции, так как стены имеют плохую паропроницаемость и без должного вентилирования могут достаточно быстро покрыться трещинами или грибком. Особенно это касается производственных помещений.
  • В слое бетона, скрепленном арматурой, довольно сложно пробить отверстия, поэтому полости для инженерных коммуникаций должны быть просчитаны, предусмотрены и подготовлены заранее.

Отзывы жильцов монолитного дома, построенного с использованием многослойной несъемной опалубки, опровергают утверждение о недостаточной теплоизоляции строений. Появление этой новой разновидности каркасного материала позволяет добиваться хороших показателей теплосбережения даже в районах, где средняя зимняя температура колеблется в пределах 25–35°C ниже нуля.

Подводя итоги сравнению положительных и отрицательных качеств зданий, можно констатировать, что монолиты имеют больше плюсов, чем минусов, и это дает основания рекомендовать дома, возведенные по такой технологии для всех желающих обзавестись новым жильем.

Отзывы и мнения

«Год назад купили квартиру в монолите, до этого жили в блочном панельном доме. Из существенных преимуществ порадовало то, что теперь у нас в помещениях +24–26°C, даже в самый сильный мороз (а бывает поджимает снаружи и под -40°C). Вот неважно со звукоизоляцией. Если у соседей торжество, сквозь стену слышно так, вроде стол стоит у нас в квартире, в принципе, наверное, даже хуже, чем в старой было».

Алина Свирская, Набережные Челны.

«Долго размышляли всей семьей, как лучше строить дом за городом. Консультировались, считали. В итоге решились на монолит с несъемной опалубкой. В результате от фундамента до крыши строительство заняло около 20 дней. Деньги взяли, конечно, немалые. Но, прожив в доме 3 года, мы пришли к выводу, что не ошиблись с выбором. Тепло, тихо, уютно. Соседи, кто раньше нас построились из кирпича, нынче дома бросились утеплять да обшивать поверху, дорого топить зимой. У нас с этим проблем нет. Только на отоплении экономим около 25%».

Эдуард Веригин, Красноярск.

«У нас квартира в кирпично-монолитном доме. Во-первых – достойный внешний вид. Облицовка и отделка на уровне. Во-вторых, положен качественный утеплитель, потому тепло не «вылетает» сквозь стены. Звукоизоляция тоже на уровне. Не знаю, почему кто-то жалуется на соседей. Видимо, дело не в самой технологи строительства, а в том, насколько ею придерживаются. Знающие люди поясняют: если межквартирные перегородки сделаны так, как надлежит – проблем не будет».

Владимир, Москва.

«По поводу усадки хотелось высказаться. Моя бригада ремонты делает в новостройках. Так вот, в новом монолитном (сдали его месяца 3 назад) сделали «под ключ», прошло уже полтора года – заказчик доволен, плитка на месте, потолок не отпадает на голову и так далее. Для сравнения: в кирпичном делали аналогичный ремонт. Выложили плиткой кухню и санузел. Перешли в другие комнаты. Пока ими занимались (прошло не больше месяца), в кухне плитка посыпалась, потом и в ванной начала падать. Хозяин нас обвинил во всех грехах. А дом-то усадку просто дать должен!»

Сергей, Омск.


монолитный бетонный объем обвивается вокруг естественной скалы для концепции «дома в пустыне» прямой контраст с природным ландшафтом.

, эта новейшая концепция под названием «дом в пустыне» призвана подчеркнуть двойственность ландшафта. поскольку архитектурное вмешательство охватывает естественное скальное образование, kandalgaonkar привлекает внимание как к постоянству, так и к хрупкости природного образования.

все изображения от amey kandalgaonkar | @ameyzing_architect

 

 

используется в качестве средства его мыслительного процесса, стиль рисования Кандалгаонкара вдохновлен работами архитектора Леббеуса Вудса и концепт-художника Спарта. само архитектурное вмешательство отражает тему двойственности, поскольку вертикальный ствол дома выступает в качестве контрапункта к вертикальной скале. оба имеют одинаковую высоту, но один представляет собой грубую естественную горную породу, вырезанную за сотни тысяч лет ветровой эрозией, а другой представляет собой гладкий, искусственный, инопланетный бетонный ящик, приземлившийся в экстремальном ландшафте.


вид спереди

 

 

извилистый рукав вокруг скального образования простирается, чтобы перекрыть зазор между двумя противоположными объектами, и эта секция моста также несет жилые помещения дома. изгибная часть плеча расположена таким образом, что ограждает уязвимую часть породы, подверженную ветровой эрозии, и несет главную входную лестницу в дом.

дом в окружении

 

 

оконные проемы сведены к минимуму в виде горизонтальных щелей — за счет песчаных бурь и еще больше подчеркивая монолитность объекта и контрастность с окружением. Открытая терраса на крыше служит местом сбора в менее суровые вечерние часы и местом для наблюдения за звездами ночью. дом, даже кажущийся контрастным и неуместным бетонным объектом в контексте пустыни, пытается свести к минимуму свою площадь и помогает защитить ближайшее окружение.

вид на бассейн и террасу на крыше


вид на лестницу внутри рукава, огибающего скальную породу


метаморфические ландшафты


ветровая эрозия угрожающая скальная порода


действующая ветрозащитная форма дома как аэродинамическая форма дома Чтобы защитить образование рок


Предыдущая форму исследования


Отказ от породы порога из-за неконкуренного ветра Эрозия

Название проекта: Дом в пустыне

: Жилой

Статус:

Статус: .

Архитектор

Amey Kandalgaonkar

Designboom получил этот проект из нашего « DIY представления », где мы приветствуем наших читателей представить свою собственную работу для публикации. см. больше представленных проектов от наших читателей здесь.

 

под редакцией: lynne myers | designboom

Монолитный бетонный дом II — Посуэло-де-Аларкон, Мадрид, Испания 🇪🇸 — The Pinnacle List

  • Наименование: Бетонный Дом II A-Cero
  • Тип: Футуристический Минималистичный современный
  • Цена: $ 14 500 000 USD — (август 2015)
  • Спальни: 7
  • Ванные комнаты: 11
  • Уровни: 2
  • Площадь: 17 555 кв.футов
  • Лот: 54 895 кв. футов
  • Завершено: 2010

Это сенсационно-монолитная мегаструктура — работа известного испанского Архитектурная фирма A-cero. Сформированы в большие скульптурные объемы оловянно-серого цвета. Эта эксклюзивная роскошная резиденция из бетона расположена на окраине Мадрида. в Испании. Футуристическое сооружение площадью 17 555 кв. футов буквально встроено в пейзаж.

Разработано как будто здание спрятано между бетонными шпилями, торчащими из органическая структура, фасад дома кажется почти скрытым в природной Фасад растительности.Задняя часть дома полностью открыта в сторону сада, где гостиная, столовая, библиотека, кабинет и спальни. Основная часть структура пересекается широкими окнами, которые компенсируют бетонные выступы повышая открытость резиденции, а также обеспечивая впечатляющие линейные вид на внешние области.

Вдохновленный убежищем дизайн этой футуристической роскошной резиденции обеспечивает ее эксклюзивность. Явная уникальность его объемной структуры была спроектирована с определенной концепцией, которая сочетает в себе авангардные элементы бетона урбанизация пересекается с ее естественным окружением, создавая экологически насыщенную структура.Оснащен новейшими технологиями для отдыха, безопасности и энергии Эффективность, эта ультрасовременная роскошная резиденция воплощает в себе видение футуристический роскошный дом, далекий от традиционного.

  • Архитектор: A-cero Architects
  • Строитель: Helio Construcciones
  • Фото: Luis Hernandez Segovia
  • 3 Адрес:

    3 Av. Campo, 8 28223 Посуэло Мадрид, Испания

Живите вне сети в впечатляющем монолитном куполе — на 43 частных акрах

Если вы когда-либо хотели жить вне сети, у вас есть замечательная возможность сделать это в монолитном купольном доме.

Выставленный на продажу за 690 000 долларов, купольный дом, расположенный по адресу 34 Road to Misery, далеко не жалкий. Это внушительное здание, расположенное на частной территории площадью почти 43 акра, находится всего в 10 минутах от Док-сквер в Кеннебанкпорте, штат Мэн, и всего в 6,4 км от пляжа Гуз-Рокс.

Одна из владельцев недвижимости — художница и считает это архитектурное чудо своим самым большим произведением искусства. Супруги построили бетонный дом в 2003 году и живут в нем круглый год, что немаловажно для штата Мэн.

Строя дом, заботливая пара об окружающей среде хотела окружить себя природой.Они также хотели жить за счет земли, не полагаясь на современные технологии.

Дом под куполом отвечал всем требованиям. Эти округлые дома спроектированы так, чтобы обеспечить экономию энергии, долговечность и безопасность, а также считаются экологическими преимуществами.

«Владельцы хотели построить дом, который оказывает минимальное воздействие на окружающую среду, но при этом дает им возможность жить вне сети», — говорит агент по недвижимости Josephine Power компании Coldwell Banker Realty.«Он обладает изоляционными свойствами, поэтому зимой в нем тепло, а летом остается прохладно».

Помимо пышного вида, расположение рядом с удобствами — но не слишком близко — является огромным плюсом.

«Самая большая особенность этого дома в том, что это жилой дом для одной семьи, который находится всего в 10 минутах от Кеннебанкпорта и в восьми минутах от пляжа, но вы находитесь посреди леса в одиночестве. Собственность сама по себе настолько уникальна», — говорит Пауэр.

После короткой поездки по частной грунтовой дороге вы окажетесь в доме с тремя спальнями и одной ванной комнатой. Внутри просторная обитель имеет 1477 квадратных футов деревянных и плиточных полов, огромные окна, арочные дверные проемы, изделия из дерева ручной работы, высокие потолки и стеклянные стены.

Двухэтажная гостиная

(Realtor.com)

Вид с воздуха

(Realtor.com)

Подъездная дорога

(Realtor.com)

Входная дверь

(Realtor.com)

Фойе

(Realtor.com)

погрузитесь в естественную красоту, которая окружает дом, есть большая веранда, чтобы расслабиться с утренним кофе, а также много места на свежем воздухе для развлечений.

Кроме купола, есть несколько хозяйственных построек, сарай и огороженная территория.

Палуба

(Realtor.com)

Флигель

(Realtor.com)

Внутри купола на первом этаже находится гостиная с большими окнами, пропускающими много естественного света, скромная кухня и зона для обеденный стол. Мансардный второй этаж, выходящий на главное жилое пространство, полностью покрыт деревом.

Интерьер

(Realtor.com)

Главная спальня

(Realtor.com)com)

вторая спальня

(Realtor.com)

третья спальня

(Realtor.com)

-достаточный.

«В доме есть фотогальваническая электрическая система с солнечными панелями, которые входят в батарею, затем инвертор и электрический блок», — говорит Пауэр. «В подвале есть пропановый баллон на 1000 галлонов для системы отопления, поэтому трубы не замерзают. И есть дровяное отопление для основного жилого помещения.Кроме того, в доме есть септическая система на три спальни, а также собственный колодец».

Для предприимчивого покупателя, ищущего возможность отказаться от счетов за коммунальные услуги и от зависимости от окружных служб, это место набрано. дома. Есть возможности для садоводства или ведения сельского хозяйства, строительства семейного комплекса на участке или разделения участка на несколько участков. В то время как нынешние владельцы наслаждаются домом уже почти 20 лет, у них есть вторая недвижимость в штате Мэн, и они просто хотят уменьшить ее.

Монолитный дом из бетона и стекла на краю обрыва

Проект «Дом в Jardin del Sol», разработанный Corona + P. Amaral Architects  , представляет собой монолитный дом из бетона и стекла над деревянной платформой, расположенный на краю утеса на Тенерифе, Канарские острова, Испания. Уникальное расположение и форма дома площадью 388,97 квадратных метров были разработаны для того, чтобы вы могли наслаждаться потрясающим видом на 300-метровую скалу, 100-метровый пляж с черным песком, гору Тейде и все северное побережье острова Тенерифе.

Спальня и служебные помещения расположены в одноэтажном прямоугольном объеме, который переходит в двойной высокий объем, содержащий гостиную, студию и кухню. Оба объема образуют L-образную форму вокруг черной лопатки, расположенной на краю платформы, поэтому водная поверхность смешивается с морской, поэтому все части дома наслаждаются видами, подчеркнутыми деревом и водой.

Внутренняя и внешняя отделка замкнутого объема выполнена из обработанного бетона, а на фасадах, обращенных к видам, использованы сплошные стены. Защита решена деревянными ставнями в спальной зоне и наружными складами для холста в гостиной.

Тренажерный зал расположен в цокольном этаже с прямым выходом с террасы и видом внутрь через стеклянную стену.

Отдельно стоящий навес из стали и дерева обеспечивает тень в центральной части террасы. Озеленение, основанное на использовании местных скальных пород, расположено на склоне между улицей и застроенным объемом, поэтому дом как бы вписан в естественную скалу.

Фотографии: Роланд Хальбе, Хосе Рамон Оллер

МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ СТЕНЫ СВЕРНУТЫ МИНИМАЛИСТИЧЕСКИМ ДОМОМ-ПИРАМИДОЙ В ШВЕЙЦАРИИ // НОВОСТИ ОТРАСЛИ // IDEOLI

Компания DF_DC использовала бетон для создания монолитного дома в городе Тегна, Швейцария, который вдохновлен японской архитектурой и окружающими горами.

Названный Дом-пирамида, он был заказан семьей, которая хотела «единственное в своем роде» жилище, которое бросало бы вызов внешнему виду соседних домов, сохраняя при этом их уединение.

Для этого архитектурная студия DF_DC спроектировала, казалось бы, непроницаемую бетонную конструкцию, которая «лишена каких-либо символов домашнего очага».

Это перекликается с похожими на бункеры домами, найденными в Японии, на что указывает интерес клиента к японской архитектуре, а также намекает на горный пейзаж, окружающий город.

«В задании требовался дом для семьи из четырех человек, двух родителей и двух дочерей, своего рода единственный в своем роде дом, который контрастировал бы с образом жизни в пригородных рядных домах», — соучредитель студии. — сказал Диего Кальдерон.

«Клиенты — энтузиасты японской архитектуры и были готовы рискнуть с проектом», — сказал он Dezeen.

Пирамидальный дом имеет Г-образный план и наклонную, треугольную форму, состоит из двух этажей. В задней части двор, частично огороженный сложенной формой дома.

В то время как передняя часть дома кажется недоступной, скрытая задняя сторона, выходящая в сад, в значительной степени застеклена и открывается наружу.

«Форма исходит из концепции жилого ограждения с идеей замуровать задний сад и интегрировать его в общие зоны через широкое остекление», — сказал Кальдерон.

«Стратегия массирования сформировала непроницаемый элемент для улицы, которая, в свою очередь, очень открыта в сторону сада.»

Внутренний двор в задней части дома ведет в два меньших внутренних дворика, которые скрыты за стенами дома.

Эти меньшие дворики затем открываются на первом этаже, который, по словам студии, соединяет сад с домом «наиболее незаметным образом».

Внутри на первом этаже Pyramid House находится большая кухня открытой планировки и обеденная зона, которая в форме буквы L превращается в большую гостиную.

Изогнутая лестница ведет в центр первого этажа и ведет на верхний уровень, где расположены спальни, ванные комнаты и кабинет.

Первый этаж освещается и вентилируется через вырезы в скате пирамидальной формы дома, предназначенные для обрамления видов на горы.

Интерьеры дома намеренно урезаны, а стены выкрашены в белый цвет, что повторяет минималистскую отделку экстерьера здания.

Орнамент сведен к минимуму, и одной из выдающихся особенностей является подвесной черный камин в гостиной.

DF_DC — архитектурная студия, основанная в 2016 году Дарио Франчини и Диего Кальдероном. У него есть офисы в Лондоне, Великобритания, и Лугано, Швейцария.

В другом месте в Швейцарии практика также недавно завершила бетонный дом с открытой террасой, окруженной колоннадой прямоугольных колонн.

Будут ли купольные дома следующей большой вещью?

Купол Инкорпорейтед Купол Инкорпорейтед

Посмотрите почти любой дома в Америке, и у всех у них есть по крайней мере одна общая черта: четыре стены.

Есть, тем не менее, растущий сектор жилья, который противостоит этому самому основному структурному элемент — купол дома.

Купол форма и присущая структурная целостность делают его более прочным и более энергоэффективным, чем типичный семейный дом.Купола выдерживают сильные ветры и сильные землетрясения. Известно, что бетонные купола выжили летающие обломки размером с автомобиль и прямые попадания бомб.

«Они практически неразрушимы», — сказал Джонни Делириус, представитель Monolithic. Dome Institute в Техасе, компания, которая строит купола почти 50 лет. «Каждый, кто хочет его, в первую очередь хочет его для защиты».

Бетон монолитные купола – самые безопасные из купольных домов.Построен из бетона над В воздушной форме эти дома могут выглядеть так же просто, как пузырь над землей или как комплекс в виде роскошного особняка с изогнутой крышей.

Федеральный Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями оценивает их как имеющие «почти абсолютную защиту». от торнадо F5 и ураганов категории 5. Они выдержали лесные пожары в Аризона и Калифорния и пережили прямые удары урагана Катрина и торнадо в Оклахоме и Техасе.

Геодезический купола, сделанные путем сборки треугольных строительных материалов, также защитный, но с таким количеством швов нет точно такого же по прочности не уступает своим цементным аналогам.Они такие же энергоэффективные, предлагая владельцам экономию около 50 процентов, сказал Блэр Вольфрам, генеральный директор менеджер Dome Incorporated в Миннесоте, компании, которая строит купола.

«В геодезическом куполе меня привлекло то, что он просто самый энергоэффективный дом, который можно построить», — сказал он.

Вольфрам, вроде Владелец монолита Дэвид Саут был вдохновлен плодовитым архитектором Бакминстером. Фуллер, который впервые популяризировал геодезический купол в 1940-х и 1950-х годах и вдохновил самый известный геокупол, купол Земли космического корабля в Мире Диснея.Сторонники идеи Бакминстера продолжали строить свои собственные купольные дома до продажа концепции населению.

Здания экономичны, стоят от 120 до 150 долларов за квадратный фут, что соответствует со стоимостью строительства среднего дома, хотя их строители говорят, что они стоили меньше, если бы они производились серийно, как обычный дом.

«Проблема необычность купола — это все, что в него вложено, — это заказная работа». — сказал Вольфрам.

Обычай детали и работа на заказ повышают их стоимость. Кроме того, купола просто не выглядит как дом, о котором мечтает большинство американцев.

Купольный дом является странным, и, несмотря на большие успехи, достигнутые отраслью в смешивании общие архитектурные элементы, чтобы сгладить неповторимый вид купола, нет скрывая отчетливый вид изогнутого здания, которое, по мнению глаз, должно быть квадратный.

«Строительная отрасль похожа на индустрию моды, они хотят вещи, чтобы следовать тенденциям», — сказал Делириус.«В окрестностях есть дома, выглядящие определенным образом, и это то, что мы хотим. Мы не хотим, чтобы районы заглядывали ценность, построив что-то «странное», например, купол».

Получение финансирования для такого дома, а также его оценка перепродажа, может быть трудно.

«Проблема в сопоставимых продажах», — сказал Вольфрам. «Ты не хочешь попасть в категорию жилья, поэтому я говорю людям указывать это как пользовательский дом.»

Дома привлекают группу, которая хочет расширить свое воображение. того, как выглядит дом, и это означает, что те, у кого есть купольные дома, нишевая аудитория для продажи.Возможно, это одна из причин, по которой строители в основном люди покупают их как вторые дома, в которых они собираются жить на протяжении всей своей жизни и обычно могут финансировать себя.

Несмотря на ограничения, обе компании демонстрируют устойчивый рост.

«Это дом будущего», — сказал Вольфрам.

Дом любителя геодезических куполов в Миннесоте

Купол Инкорпорейтед

Вольфрам построил свой дом с геодезическим куполом в 1983 году и с тех пор добавил несколько различных куполов на участке в Миннесоте, вдоль берегов реки Миссисипи.

Путеводитель по купольным домам

: геодезические против монолитных

Геодезические против монолитных купольных домов: каковы плюсы и минусы каждого из них, сколько они стоят и где вы найдете их в продаже, если хотите купить?

В 1950-х многие люди верили, что человечество будет жить в городах, построенных под куполами. Как мы все знаем, это не совсем сбылось. Однако в чем-то они были правы: с годами купола будут играть все большую роль в нашем жилье. Купольные дома, например, являются одной из новых тенденций в современном жилищном строительстве.

Этот совершенно новый стиль жилья в стиле космической эры только начинает привлекать внимание основных групп. Хотите знать, что это за дома, что они предлагают, и действительно ли они так футуристичны, как их изображают? Ознакомьтесь с нашим руководством ниже.

решёткаЧто такое купольный дом?

Купольный дом – это именно то, на что он похож. Это дом в форме геодезического купола! Он имеет круглую (или эллиптическую) форму. Кроме того, в нем есть все то же оборудование, что и в обычном доме, включая двери, окна и крышу.

Они все еще являются относительно новой концепцией, которая приживается, а это означает, что общего консенсуса по поводу их общего названия еще не было. Купольные дома можно назвать разными именами, в том числе дома с геокуполом, «круглые» дома, а также «тот действительно классный дом, который выглядит как круг».

В настоящее время на рынке представлены два основных типа купольных домов: дома с геодезическим куполом и дома с монолитным куполом. Вот что вам нужно знать о каждом.

решёткаДома с геодезическим куполом

Геодезические купола не идеально круглые.Они состоят из меньших многоугольников, которые соединяются вместе, образуя круг. Этот архитектурный стиль существует с середины прошлого века и остается наиболее признанной формой современной купольной архитектуры в мире.

Дома с геодезическим куполом известны тем, что они ближе к традиционным домам, поскольку они по-прежнему предлагают прочные крыши и стены. При этом у них есть риск протекания через швы. Существует также более высокая вероятность износа одного из их многочисленных суставов.

Так что, хотя это и не самый прочный тип купольных домов, они довольно распространены.

решёткаМонолитные/Бетонные Купольные Дома

Как следует из названия, дома с монолитным или бетонным куполом — это то, что можно было бы назвать «настоящим» куполом. Это цельный купол идеально круглой формы, за исключением двери и, возможно, некоторых окон. Все эти купола цельные, что делает их особенно устойчивыми к стихийным бедствиям. Даже FEMA перечисляет монолитные купольные дома как официальное «безопасное пространство» для стихийных бедствий, таких как ураганы категории 5.

У монолитно-купольных домов есть два основных недостатка. Во-первых, это их внешний вид, который в представлении некоторых народов часто граничит с «инопланетным». Другое дело, что их очень трудно переделать.

решёткаЗачем покупать купольный дом?

Учитывая, что они являются второстепенными дизайнерскими предпочтениями, может быть трудно понять, почему люди захотят получить дом, соответствующий этой модели. По правде говоря, есть из чего выбрать. К ним относятся:

  • Они невероятно крепкие по сравнению с обычными домами. Как геодезические купола, так и монолитные купола известны тем, что способны выдерживать бури и сильные ветры лучше, чем обычные дома. Это потому, что купола, естественно, более прочные, чем коробки. Монолитные купола также менее подвержены вредителям и протечкам, чем обычный дом. Они даже одобрены FEMA.
  • Энергоэффективность — их дело. Исследования показывают, что проживание в купольном доме может сэкономить до 2500 долларов в течение пяти лет — и все это на счетах за электроэнергию.Это связано с тем, что куполообразные здания легче охлаждать, а также легко устанавливать солнечные батареи.
  • Купольные дома недороги в строительстве. Для строительства купольного дома требуется меньше материала, чем для строительства традиционного дома. Чтобы сделать вещи еще дешевле, большинство купольных домов представляют собой модульные дома, предназначенные для простой установки. В результате вы получаете дом, который легче себе позволить.
  • Они делают заявления. В мире МакОсобняков и бесконечных пригородных клонов разве не приятно иметь дом, который выделяется из толпы? Если вам нравится эта концепция, купольные дома — это не проблема.

решёткаПочему люди избегают купольных домов?

По правде говоря, куполообразный корпус не для всех. Многие из них имеют странный вид, который отпугивает многих людей. Более того, большинство ассоциаций домовладельцев отвергнут их из-за их уникального внешнего вида. В зависимости от дизайна конфиденциальность также может стать серьезной проблемой.

Более серьезная проблема с купольными домами, особенно с бетонными домами, заключается в том, что ремонт может быстро окупиться. Резка бетона и фиксация фундамента могут быть очень дорогими и могут потребовать участия специалиста.При этом большинство бетонных домов очень устойчивы и редко нуждаются в ремонте. Итак, это преимущество, которое связано с ловушкой.

решётка Dome Homes работает на вас?

Если вы планируете приобрести купольный дом, хорошо подумать о том, что вы хотите от дома, а также о ситуации, в которой вы находитесь. Купольный дом может быть хорошей идеей для вас, если:

  • У вас нет ассоциации домовладельцев, и вам разрешено иметь купольный дом на своей земле. Не во всех областях разрешены купольные дома, в первую очередь из-за их внешнего вида.Прежде чем вы сможете даже рассматривать это как вариант, вам нужно убедиться, что он жизнеспособный.
  • Вы готовы построить собственный дом. Поскольку не всегда легко найти купольные дома в продаже, часто необходимо построить собственный дом.
  • Внешний вид купольного дома работает на вас . Если вы не поклонник уникального и причудливого, скорее всего, вам следует придерживаться более традиционного стиля дома.

hash-markКак найти купольные дома для продажи?

Самый простой способ найти купольный дом для продажи в Интернете. Хотите верьте, хотите нет, но у них есть специализированные торговые площадки, которые позволяют вам купить собственный купольный дом. Тем не менее, куполообразных домов немного, поэтому, если вы не найдете интересующую вас модель в продаже, вам, возможно, придется построить свой собственный.

Хотя можно построить собственный дом с нуля (или нанять для этого профессиональных строителей), лучший способ сделать это — купить модульный купольный дом и собрать его. Модульные купольные дома прочны, но доступны по цене и спроектированы так, чтобы их можно было быстро установить.

решёткаСколько стоит купольный дом?

Это может сильно различаться в зависимости от размера дома, а также метода, который вы используете для его создания. Можно сделать самому всего за 10 000 долларов. С другой стороны, модульные купольные дома могут стоить от 20 000 до 500 000 долларов в зависимости от размера и стиля, который вы выберете.

Если вы решите приобрести купольный дом с рынка, будьте готовы заплатить немного больше (или намного больше), чем дома сопоставимого размера.