Добавить батарею в систему отопления: правильно подключить батареи, способы, варианты и виды, как установить

Содержание

правильно подключить батареи, способы, варианты и виды, как установить

Сохранить тепло в доме поможет эффективная система отопления. Способ подключения батарей и радиаторов, подобранный для определенного помещения, значительно сэкономит на оплате за электроэнергию.

Прежде чем приступать к монтажу проанализируйте конфигурацию отапливаемого помещения и предполагаемый бюджет. Это поможет найти оптимальный вариант системы отопления. Существуют два типа схем подключения к системе – однотрубная и двухтрубная. Каждая из них предназначена для решения разных задач и имеет свои плюсы и минусы.

Однотрубная схема подключения радиаторов отопления в частном доме

Система отопления с однотрубным подключением батарей прекрасно справляется с обогревом частного дома в несколько этажей. Простота и ценовая доступность делают этот тип системы самым распространённым.

Отличить однотрубное подключение очень просто. Единая магистраль трубопровода, по которому циркулирует теплоноситель, закольцована и замыкается на отопительном котле.

Все радиаторы в помещениях подключены к ней параллельно или последовательно. Теплоноситель идёт через радиальные пути сверху вниз, на вышестоящие этажи тепло проводят подающие трубы. Циркуляция жидкости может быть естественной.

Минусы однотрубного подключения:

  • Последовательное подключение подразумевает, что вход и обратка остаются цепью единой магистрали. А это значит, что от радиатора к радиатору температура теплоносителя будет становиться все ниже. Если сравнить нагрев первого и последнего «звена» отопительной системы, разница станет очевидна. Решением этой проблемы становится увеличение секций по ходу магистрали трубопровода. При этом стоимость может значительно возрасти.
  • Нет возможности отрегулировать теплоотдачу отдельного радиатора.
  • Давление в трубах не должно опускаться, циркуляция должна быть постоянной и равномерной. Любые перепады приведут к теплопотере. При естественном движении теплоносителя в трубопроводе соблюдайте уклон труб, что затруднительно при их низком расположении. Справиться с этой проблемой установка насоса.
  • Невозможно врезать контуры водяного отопления полов.

Плюсы:

  • Экономично и не требует большого количества материала. Соответственно сокращается масштаб работ при подключении.

  • С простой схемой разводки можно справиться самостоятельно, имея минимальные навыки проведения сантехнических работ. Не требует монтажа дополнительных приборов и сложных узлов.
  • Не требует повышенного внимания. При условии правильного монтажа будет долговечна и надёжно справится со своей задачей.
  • Монтируется как в одноэтажном помещении, так и в несколько этажей.
  • Трубопровод в большинстве случаях расположен низко, что открывает простор для декорирования и маскировки отопления при создании интерьера помещения.

Принципы установки: фото

Часто встречается расположение магистрали вдоль стен комнаты, параллельно, или под небольшим уклоном к плоскости пола. Различия возникают только в схемах врезки трубы в радиатор.

Фото 1. Так выглядит схема однотрубного подключения с естественной циркуляцией теплоносителя с уклоном магистрали.

Самый простой способ подключения открытого типа с установкой расширительного бака в высшей точке разводки. Радиаторы врезаны последовательно, трубопровод находится внизу, вход и выход расположены на противоположных частях. Предпочтительна установка насоса.

При естественной циркуляции теплоносителя необходим не допускающий застоя «разгонный коллектор» и дальнейшее соблюдение уклона магистрали. Для предотвращения появления воздушных пробок устанавливаются краны Маевского или воздухоотводчики.

Фото 2. Стандартный кран Маевского, используемый для предотвращения возникновения воздушных пробок.

Усовершенствованное подключение однотрубной системы получило название «ленинградка». Этот способ позволяет отапливать многоквартирные дома, оставаясь простым в монтаже и экономичным в плане расхода материала. Отличие «ленинградки» заключается в байпасе — трубной перемычке между входом и выходом каждого радиатора. Его наличие позволяет равномерно регулировать температуру теплоносителя относительно удалённости от котла.

Фото 3. Однотрубная система подключения «ленинградка» с диагональным подключением радиаторов.

Вам также будет интересно:

Двухтрубная схема подсоединения

Этот вариант системы дороже однотрубного подключения, но имеет ряд преимуществ. В двухтрубной разводке обратный трубопровод с каждого радиатора уходит в отдельный замкнутый контур, а нагнетание теплоносителя производится отдельно. По контуру обратки остывшая жидкость поступает в котёл отопления. Позволяет обогревать сложные помещения при помощи единственного котла.

Монтаж происходит в несколько приёмов. В предусмотренном месте устанавливается котёл, соединённый с расширительным баком. Затем проводится контур провода теплоносителя, проходящий через каждую батарею. В конце устанавливается магистраль обратки, замкнутая на котле отопления.

Плюсы двухтрубной системы:

  • Подходит для любого здания, независимо от этажности и расположения комнат.
  • Температура теплоносителя равномерно распределена на всех радиаторах, что без труда поддерживает комфортный прогрев помещений.
  • Радиаторы автономны друг от друга, возможна установка индивидуальных терморегуляторов и вентилей для экономичного расхода воды.

Минус — большой расход материала, увеличивающий стоимость отопительной системы и сложность монтажа, требующего обязательного привлечения специалистов.

Принципы установки этого вида

Общая архитектура системы заключается в наличии двух замкнутых контуров трубопровода. По одному из них идёт нагретый теплоноситель, второй играет роль обратки. Существует несколько возможных вариантов врезки контуров.

Тупиковая система

В этом варианте оба контура магистралей разнонаправленны, а батареи располагают одинаковым количеством сегментов. Для перекрытия, вентиль первого радиатора должен быть максимально закручен.

Петля Тихельмана

На каждом радиаторе устанавливается термостатический клапан либо игольчатый вентиль, отчего балансировка упрощается.

Эта схема прекрасно подходит для протяжённых трубопроводов.

Горизонтальная

При этой схеме подающий трубопровод можно врезать под радиаторами или наравне с ними. Подходит для домов не выше двух этажей. Установка на каждом приборе кранов Маевского поможет избежать возникновения воздушных пробок.

Вертикальная

Подходит для домов от двух этажей и выше. Требует значительного расхода элементов трубопровода, но в процессе эксплуатации возможен автоматический вывод воздуха через спусковой вентиль.

Система с верхней разводкой

Плюсом этой системы считается отсутствие воздушных пробок и большая скорость потока теплоносителя.

Важно! К минусам можно отнести не эстетический внешний вид с открытыми коммуникациями, а также неэкономный расход материала и невозможность разводки при большой площади помещений.

Какими способами можно подключить батареи

Установка и подключение радиаторов существенно влияет на работу отопительной системы. Самое распространённое место для размещения батарей — под окнами, на расстоянии около 10 сантиметров от подоконника, и не менее 5 сантиметров от плоскости пола и стен. Радиатор, выступающий перед подоконником, обеспечит поток тёплого воздуха перед оконным проёмом. Подключить к магистрали можно несколькими способами.

Седельное и нижнее подключение

Магистраль с горячим теплоносителем врезана в нижний патрубок одного сегмента радиатора, а обратка — аналогично к противоположному сегменту.

Сами магистрали могут быть замаскированы в пол. Прогрев при этом остаётся неравномерным, мощность сокращается примерно на 14%.

Этот вариант подходит для эстетически привлекательного вида интерьера, а теплопотери компенсируют установкой более мощных радиаторов. Седельное подключение рассматривают для систем с установленным циркулярным насосом.

Одностороннее

Самый распространённый тип подключения в многоквартирных домах. Оба контура подключаются с одной стороны радиатора, подача в верхней части, а обратка в нижней.

Все сегменты каждого радиатора прогреваются равномерно, но при слишком большой «гармошке» могут возникать теплопотери. А также возможен вариант монтажа, при котором теплоноситель врезается снизу, но он не слишком удобен в использовании.

Диагональное

Если в батарее значительное число сегментов, то равномерного распределения теплоносителя добиваются, врезав подвод в верхней части радиатора, а обратку снизу противоположной стороны. Теплопотери при таком подключении не превышают 3%, поэтому этот вариант является оптимальным.

Важно!

Диагональный вариант подключения — эталон. Производители элементов и приборов системы отопления указывают в технических паспортах продукции данные исходя из этого варианта.

Полезное видео

Ознакомьтесь с видео, в котором рассматриваются различные варианты двухтрубного подключения радиаторов.

Заключение: почему важно правильно установить нужный вариант

Выбор схемы радиаторов ответственное дело, от которого зависит дальнейшее комфортное проживание в доме, особенно в зимнее время. После изучения всех вариантов, выбирают оптимальный, подходящий к конфигурации помещения и предполагаемому бюджету. Не стоит экономить на материалах. Приобретение некачественных радиаторов или элементов магистрали трубопровода приведёт к теплопотерям и дополнительным тратам на электроэнергию.

способы соединения и можно ли это делать?

Даже выполнив правильно все расчеты по определению количества секций батареи отопления, может случиться так, что они дают недостаточно тепла.

Так происходит, если производитель завысил параметры изделия в техпаспорте или потребитель не учел всех теплопотерь в помещении.

Добавление секций на алюминиевые радиаторы позволяет решить эту проблему.

Типы подключения батареи к отопительной системе

Когда возникает необходимость нарастить радиатор, очень важно соблюсти все правила демонтажа старой секции в случае ее поломки или установки новой для увеличения его теплоотдачи. Если новый элемент будет подсоединен неправильно, то эффективность всей конструкции может уменьшиться на 40-50%. Это проявится в виде неравномерного прогрева всех секций или даже прорыва в местах их соединения.

Важным фактором является то, каким способом подключена батарея к отопительной системе, потому что нарушение схемы всегда приводит к теплопотерям. Как правило, алюминиевые радиаторы отопления подключаются:

  • Последовательным подсоединением, которое применяется в однотрубных системах отопления. Считается самым финансово выгодным типом подключения, так как при нем задействовано меньше стройматериалов, но менее эффективным в качестве обогрева жилья. Как правило, в этом случае те обогреватели, что находятся ближе к котлу, будут горячими, а по мере удаления от него все холоднее.
  • При параллельном типе используются две трубы, которые подсоединяются к радиатору через верхний и нижний отделы. Обеспечивает самый лучший нагрев, так как теплоноситель равномерно распределяется по всем элементам системы. Этот тип подключения позволяет устанавливать терморегуляторы, что дает пользователю возможность самому решать, какое количество тепла ему нужно.
  • Сквозное подсоединение обеспечивает теплоносителю беспрепятственный проход через всю систему без «остановок» в батареях отопления.

Соединение секций алюминиевых радиаторов и последующее подключение к теплосети должны проводиться строго по схеме в определенной последовательности, чтобы они были не только эффективными, но и экономичными.

Необходимые для работы инструменты

Если наращивание производить своими руками, то предварительно следует позаботиться о наличии необходимых инструментов. В набор входят:

  • Радиаторный ключ, стандартный для всех типов батарей.
  • Специальные ниппеля, с помощью которых производится соединение алюминиевых радиаторов отопления между собой.
  • Трубный ключ.
  • Заглушки для боковых отделов с левой и правой нарезкой.
  • Паронитовые или другие межсекционные сальники для батарей отопления.
  • Наждачная шкурка.

Приобрести эти инструменты можно в любом магазине стройматериалов.

Подготовка к работе

Чтобы присоединить секции алюминиевого радиатора, владельцам квартир с централизованной системой обогрева придется подать заявление в управляющее хозяйство с просьбой на проведение работ. Обладателям автономного обогрева подобная процедура не нужна.

Перед тем, как соединять секции, следует провести подготовительные работы.

  • Во-первых, слить весь теплоноситель из батареи.
  • Во-вторых, демонтировать ее.
  • В-третьих, проверить на наличие мусора или накипи, и в случае обнаружения удалить их.
  • В-четвертых, проверить места соединения радиатора с трубой отопительной системы. Если есть какая-либо накипь или наросты, их следует удалить при помощи наждачной бумаги.

Только после проведения подготовительных работ можно приступать к наращиванию радиатора с полной уверенностью, что все его элементы будут соединены герметично.

Соединение секций

Чтобы все элементы были подсоединены правильно, радиатор нужно положить на ровную поверхность внешней стороной к себе. Последовательность действий наращивания следующая:

  • Заглушки откручиваются от торцевых соединительных отделений.
  • На ту часть ниппеля, где нет резьбы, нужно надеть прокладку.
  • Вставить ниппель в коллектор алюминиевого радиатора и слегка провернуть несколько раз.
  • Подготовленную для подсоединения секцию соединить с другой стороной ниппеля.
  • Взять ключ и не спеша затянуть ниппель. Благодаря тому, что у него на разных концах находится противоположная резьба, его стороны будут закручиваться одновременно.
  • Довести закручивание до предела, пока он не упрется в прокладку.

Следует ниппеля верхнего и нижнего коллектора закрутить одинаковое количество раз, чтобы не получился перекос в одну из сторон. Для этого подсчитывается, сколько было сделано витков.

Перед тем как монтировать увеличенный радиатор к трубе отопления, нужно проверить, насколько герметично проведено наращивание. Для этого необходимо наполнить батарею подкрашенной водой и пару часов проследить, нет ли утечки.

Повесив конструкцию на стену, можно приступать к последнему этапу работ.

Испытательные работы

Как правило, при каждом ремонте или демонтаже (установке) радиаторов, они должны пройти тестирование на качество проделанной работы и целостность системы. Для этого места соединения батареи с трубопроводом плотно закручиваются трубным ключом, и система тщательно проверяется на наличие дефектов, после чего можно пускать теплоноситель.

Первичная проверка проводится под небольшим напором, чтобы проследить, не проявится ли где-то течь. Если будет обнаружен дефект, то теплоноситель отключается, и проводятся работы по его устранению.

При следующей попытке вода в систему подается под обычным напором и остается в ней на пару-тройку часов. Когда они пройдут, нужно проверить все места соединений на герметичность.

Без специальных навыков иногда демонтаж и наращивание новых секций трудно правильно произвести с первого раза, поэтому этап проверки качества сделанной работы игнорировать нельзя. В целом, при наличии всех инструментов и выполнении последовательности работ, можно даже соединить два алюминиевых радиатора между собой своими руками.

Полезное видео

Как правильно подключить батарею на последнем этаже

 

 

Подробнее о конкретной установке батареи с обвязкой нержавейкой на последнем этаже. Перейти..

Рассмотрим ситуацию когда на последнем этаже не греют батареи и с этим что то нужно делать. Однако заменой батареи на последнем этаже ситуацию можно исправить не всегда, из за того что на каком то из нижних этажей батареи подключены неправильно и из за этого теплоноситель перестает поступать на верхние этажи а до самого верхнего тепло и вовсе может не доходить.

Такая ситуация возникает по причине непонимания разницы принципов гидравлики и термосифонных систем теми сантехниками которые воспринимают два рядом стоящих стояка как двухтрубную систему и по ошибке подключают на обратную трубу – стояк обратку батареи а на подающий стояк подачу радиатора например на втором этаже пятиэтажного дома.

В следствии чего происходит нарушение закона гидравлики и всем выше расположенным квартирам начинает катастрофически не хватать тепла  которое уходит из подающего стояка в обратку прямиком через батарею умника принявшего подающий и обратные стояки как двухтрубную систему.

Внимание! Двухтрубными контурами отопления можно считать только горизонтальные радиаторные ветки! Если мы видим два рядом стоящих стояка, то это не двухтрубная система а ДВА СТОЯКА!!! И об эту ошибку спотыкаются очень многие.

В интернете можно увидеть вот такие схемы подключения батарей..  Угадайте какая из них правильная? 

Они  обе неправильные!  И сейчас мы разберем почему..  

На правом рисунке в так называемой “однотрубной системе” мы видим что теплоноситель движется сверху вниз – такое движение теплоносителя встречается очень редко в многоэтажных домах, однако имеет право на жизнь в термосифонных системах отопления, применяемых в основном только в малоэтажных строениях или частных домах с индивидуальной системой отопления. Где сначяала  поднимают  поток теплоносителя на самый верх который в последствии охлаждаясь движется по батареям обеспечивая тем самым собственную циркуляцию по принципу термосифонных систем отопления.

На втором рисунке видим радиатор подключенный к “двухтрубной системе”  слово двухтрубная система в ковычьках…  Это у идиотов два стояка – подающий и обратный, могут называться двухтрубной системой отопления! И сейчас разберемся почему из за такого идиотизма тысячи людей на верхних этажах страдают отсутствием тепла в батареях.  Дело в том что по закону гидравлики так же как и по закону Ома жидкость по трубам выбирает участки с наименьшим сопротивлением так же как и электричество движущееся по проводнику. Так вот…  если мастер ИДИОТ замыкает эти две трубы батареей то эта батарея будет греть хорошо! А все вышестоящие этажи мгновенно почувствуют понижение температуры в батареях от 30% до 70%! И чем выше тем хужеПочему так? Потому что по принципу гидравлики у теплоносителя нет никакой мотивации двигаться к вышестоящим этажам из за закольцовки двух стояком перемычкой в виде подключенной к двум стоякам батареи.

В гидравлических системах отопления многоэтажных домов, теплоноситель подается снизу – по подвальной магистрали в верх БЕЗ ПЕРЕМЫЧЕК! На подающий стояк и вешаются все батареи с первого по последний этаж. И только последнюю батарею на самом верхнем этаже можно использовать как перемычку для контура отопления всего подъезда.  Обратный стояк обычно проходит сквозным транзитным стояком который как уже писалось ранее запрещено соединять с подающим стояком дабы не нарушить гидравлику или проще говоря не укоротить гидравлическое кольцо отопления.  Это вам не двухтрубная система отопления а гидравлический контур…! 

При этом в гидравлике совершенно без разницы откуда подается теплоноситель – так называемая подача снизу или сверху. Вообще в гидравлике не учитываются температуры и движение теплоносителя в ту или иную сторону по мере остывания. Это гидравлика которую продавливают мощные насосные станции поэтому самое главное не укорачивать гидравлический контур тупорылым подключением батарей по так называемой двухтрубной схеме как на рисунке ниже.

Распространенная причина по которой тепло не доходит до верхних этажей. Это укорачивание гидравлического контура.

Теперь, после того как мы выяснили в чем может быть причина холодной батареи на последнем этаже стоит так же напомнить что менее вероятной причиной холдной батареи на последнем этаже может так же оказаться завоздушивание последнего радиатора в стояке. Поэтому владельцам квартир на последних этажах рекомендуется устанавливать на трубы отопления автоматические воздухоотводчики и проверять что бы в батареях не возникало воздушных пробок. Которые так же могут быть причиной непрогрева батареи отопления.

Батарея последнего этажа обвязана с использованием автоматического воздухоотводчика.

 

Ну и наконец, если вы точно уверены что в вашей батарее последнего этажа нет воздушных пробок.То смело отправляйтесь вниз по стояку к тому соседу который подключил свой радиатор наивно пологая что имеет дело с двухтрубной системой отопления. Если необходимы консультации специалистов которые могут отличить стояки с подачей и обраткой от двухтрубной системы отопления обращайтесь – поможем всем  нижегородцам.

Оригинальный способ обвязки радаиаторов отопления на последнем этаже


в хрущевке

      Рекомендации

Можно ли нарастить батареи отопления в квартире?

Если зимой в квартире холодно, то первое, что решают жильцы, — увеличить источник тепла, например, добавить секций к батареям. Ведь чем больше площадь обогревателя, тем теплее в квартире. С одной стороны, логично, а с другой — в корне не верно. Разберемся на примере абаканской многоэтажки, почему этого делать нельзя.

Батарея моя — не моя

Обычный многоквартирный дом в центре Черногорска, улица Калинина, №10. Таких только в столице Хакасии больше сотни. Как и любой другой многоквартирный дом, это целая система, в которой каждая квартира — звено единой цепи. В домах есть общее имущество, которое принадлежит всем, а обслуживают управляющие компании. Например, внутридомовая система отопления: стояки, радиаторы, полотенцесушители, задвижки и общие счетчики. Часть оборудования находится в подвале, и доступ к нему ограничен, а часть располагается в квартирах. И батареи, которые обогревают вашу квартиру, — не ваши, а общие.

Количество секций батареи на комнату рассчитывается специалистами, исходя из площади помещения
Скачать

Может ли собственник сделать что-то с батареями в квартире? Конечно. Например, покрасить. Все остальное нужно согласовывать с управляющей компанией. Именно она ответственна за содержание общедомового имущества. Если собственник сам решает перенести или увеличить батарею без разрешения управляющей организации, ему грозит ответственность за переустройство жилого помещения, так как это является нарушением Жилищного кодекса РФ. Замену батарей и труб управляющая организация может согласовать, а вот увеличение секций радиаторов отопления в многоквартирном доме запрещено.

Да кто ж заметит?!


Так думают многие. Но раскроем небольшую тайну специалистов тепловой инспекции: проблемы не заставят себя долго ждать. И первый «звоночек» — снижение температуры и увеличение расхода в системе отопления. Сначала это видно на приборах теплового узла, а чуть позже изменения ощутят на себе жители всего дома.

Нарушение гидравлического режима дома сказываются на всех жителях
Скачать

Теперь дело за малым — вычислить нарушителя. Сделать это не сложно. Как только в квартире устанавливают «прокачанные» батареи, которые потребляют больше тепла, жильцы последующих квартир получают его меньше. Это и есть нарушение гидравлического режима. А с понижением температуры в квартирах растет число обращений в управляющую компанию. Вот так со временем тайное становится явным.

Нужно ли все это, если есть альтернатива? 

Рассказываем, что делать, чтобы следующей зимой в квартире было тепло.

  1. Обратитесь в свою управляющую компанию. Нужно проверить тепловой узел, батареи и в целом гидравлический режим дома. Если проблему не удалось найти, возможно, дело именно в вашей квартире.
  2. Подготовьте к холодам двери, окна (кстати, управляющая компания должна проследить за состоянием окон и дверей в подъезде, от этого тоже много зависит). Все в целом это называется «тепловой контур дома».
  3. Максимально откройте батареи: поступлению тепла в комнату не должна мешать ни мебель, ни декоративные решетки на радиаторах.

Вот так зимой будет теплее, и главное — без нарушения законов.


Воздух в системе отопления: просто о сложном

1.Воздух в системе отопления. Просто о сложном.

— «воздух» — что это?
— воздух в системе отопления. (причины появления, последствия)
— общие принципы борьбы с завоздушиванием системы отопления
— технологические новинки обезводушивающих систем.

Доброго времени суток, дорогой читатель. В своей сегодняшней статье я постараюсь рассказать о той проблеме, с которой регулярно сталкиваюсь в ходе ежедневной работы.
Я работаю в отделе клиентского сервиса компании ХОГАРТ. Основная наша задача, консультирование клиентов (монтажные, мелкооптовые, оптовые и строительные компании) по выбору оборудования, его использованию и обслуживанию. Тот вопрос, который хотелось бы осветить сегодня встречается на любом объекте у любого клиента, если речь заходит о водяном отоплении. Говорить мы сегодня будем о воздухе в системе отопления. Я постараюсь обойтись без использования сложных технических терминов. Начнем с начала.

2.Что такое воздух?

Сам по себе воздух как и многое в природе не состоит из какого-то одного вещества – это смесь газов. Химический состав воздуха прост: азот-78, 08%, кислород-20, 94%, инертные газы-0, 94%, диоксид углерода-0, 04%.Теперь подробнее.

КИСЛОРОД — газ без цвета и запаха, хорошо растворимый в воде. Помимо этого кислород активно взаимодействует с другими химическими веществами (образует окислы, в том числе с металлом, например ржавчина.


Что касается АЗОТА – здесь все несколько проще. Он не так активен как кислород (не вступает в активную реакцию с металлом в системе отопления), однако по своему распространению ничуть ему не уступает. По весу этот газ немного легче кислорода.

3. Почему воздух в системе отопления это плохо?

Сейчас я опишу Вам картину, знакомую 100% монтажников систем отопления. Итак: монтируем систему, заполняем теплоносителем, запускаем котел и …. Несколько радиаторов или целая ветка системы отопления не греются. Проверяем воздухоотводчики, стравливаем скопившийся воздух. Заработало. Прошел месяц – таже картинка – опять не работает какой-то радиатор. Снова едем к клиенту и все по новой. Знакомо?

Причина такого знакомства – воздух. Попадая в приборы отопления он создает воздушные пробки, которые не дают теплоносителю нормально циркулировать. Теплоноситель застаивается в системе и теплообмен нарушается.

Типична следующая картинка (как на рисунке) : не греется угол или часть радиатора, а другая его часть находится в нормальном состоянии.

Не менее распространена и другая «беда»– выход из строя различных металлических элементов системы по причине коррозии. Сама по себе ржавчина хорошо знакома любому из нас. Все мы еще из школы знаем, что кислород окисляет металл из-за чего и возникает коррозия. Другое дело растворенный в воде кислород. Его не видно, а ржавчина – вот она! Сломанная запорная арматура, вышедшая из строя сантехника, забитые ржавчиной трубы системы отопления – вот далеко не полный список последствий воздействия кислорода на металл инженерных систем Вашего дома.

Если коротко описать последствия воздействия воздуха на Вашу систему отопления, то список получится примерно такой:
— завоздушивание труб и радиаторов
— шумы в радиаторах
— снижение мощности котл и радиаторов
— выход из строя отдельных узлов или деталей системы

4. Как воздух попадает в систему отопления?

Давайте по порядку – может он оттуда никуда и не уходил? Для того, чтобы было удобнее представим систему отопления стандартного коттеджа (средний объем около 200 литров теплоносителя). Что из себя представляется система отопления в таком доме?


Обычно это газовый или любой другой котел, который служит источником тепла, радиаторы, краны, различные трубы и фитинги, соединяющие между собой котел и другие приборы.

«Откуда же в системе воздух?» – спросите Вы.
«А он никуда и не уходил…» — ответит Вам с улыбкой монтажник и в этой шутке есть своя доля истины.
Современная система отопления по сути своей представляет замкнутый контур состоящий из труб, радиаторов и иных приборов. Казалось бы воздуху там взяться неоткуда. Или так только кажется? Начнем с заполнения системы.

Через специальный кран вода подается в ЗАКМНУТУЮ систему и начинает ее заполнять. Но система была собрана на объекте ,в обычных условиях, а значит в ней уже есть воздух и вода будет его вытеснять по мере заполнения системе.
Куда деваться воздуху?

Для его удаления предусмотрены многочисленные воздухоотводчики, которые на сегодняшний день устанавливаются практически на всех гребенках и других элементах системы отопления. Эти устройства могут справляться с отведением воздуха который был вытеснен из системы отопления теплоносителем. Но как быть с тем воздухом, который растворен в воде и циркулирует с ней по системе отопления.

Здесь большинство специалистов может предложить установить дополнительно сепаратор воздуха для системы отопления. Определенная логика в этом есть – воздухоотводчики удаляют выделившийся воздух, сепараторы удаляют пузырьки воздуха из потока, НО! Особенность сепараторов воздуха заключается в том, что эффективно работать они могут в двух условиях: давление и высокая температура.

Поэтому обычно их устанавливают внизу, рядом с котлом. Вопрос заключается в том, что 80% в году наша система отопления работает в переходных режимах. В таких условиях установка сепаратора проблему не решит, а поступление воздуха в систему через ее узлы никто не отменял. Да-да! Не удивляйтесь. Система отопления тоже «дышит». Воздух может поступать через такие элементы системы, как расширительный бак, полипропиленовый трубы, трубы из шитого полиэтилена, резиновые прокладки, уплотняющие материалы, такие как фумлента и лён. Диффузия газа через синтетические материалы минимальна, но она есть и идет постоянно.

Таким образом мы приходим к тому, что нам необходимо устройство способное удалять воздух из системы независимо от параметров ее работы. А есть ли такое оборудование?!

5. Выход есть!

Недавно компания Reflex сообщила о выходе на рынок РФ и СНГ нового поколения оборудования для обезвоздушивания систем отопления – это REFLEX
«SERVITEC MINI». Подобное оборудование ранее применялось только в промышленных системах.

Reflex первым из производителей адаптировал его для повседневного использования в индивидуальных системах отопления. Давайте знакомиться с новинкой.


Работа данного оборудования основана на принципе выделения пузырьков растворенных в жидкости газов (воздуха) при понижении давления.

Ниже на схемах можно посмотреть , как это происходит поэтапно.


ЭТАП 1. Создание вакуума                               ЭТАП 2.Начинается процесс дегазации


ЭТАП 3. Удаление газов                                ЭТАП 4. Возврат в начальное положение

Таким образом в компактном корпусе предлагается устройство, которое эффективно борется с завоздушиванием Вашей системы отопления. Получить дополнительную информацию по параметрам работы данного оборудования Вы можете в отделе клиентского сервиса компании ХОГАРТ – [email protected] Если Вас интересует цена или срок поставки данного оборудования – обращайтесь в отдел продаж ХОГАРТ по тел +7 495 780 78 66.

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ РАДИАТОР ОТОПЛЕНИЯ — СОВЕТЫ

Модернизация отопления — важный шаг для всех, кто хотел бы добиться повышения энергоэффективности для своего жилого пространства. В большинстве случаев работы заключаются в подключении новых, более совершенных отопительных устройств. В качестве альтернативы «‎старому чугуну» стоит рассмотреть биметаллический или алюминиевый аналоги.

Разберемся как правильно подключить радиаторы отопления в каждом случае. Часто это не самая простая задача даже для людей с опытом в монтажном деле. Неприятности может создать воздух внутри системы или некачественные комплектующие.

Особенности самостоятельной установки и замены радиаторов отопления

Для старых систем отопления свойственны явные недостатки: неразумное потребление энергии (из-за количества рабочей жидкости в чугунной батарее). Имеют место ошибки проектирования: неправильное расположение, недостаточное или излишнее количество секций. «‎Старый чугун» удерживает в себе на ½ больше воды, чем новые биметаллические блоки. С этим приходится что-то решать. 

Это не единственный аргумент, причин модернизации несколько. Если обнаружено повреждение (наличие ржавчины или протечек), старую батарею явно необходимо заменить. Недостаточная тепловая мощность конкретного блока также повод для покупки более энергоэффективной модели. В каждом случае придется ломать голову над тем, как правильно установить радиаторы отопления. Без специальных инструментов и опыта в таком деле никак не обойтись.

Итак, люди интересуются тем, как подключить радиатор отопления, неспроста. Основная задача грядущей модернизации — добиться уюта в доме или квартире с минимальными затратами. Добавление секций или установка более эффективного нагревательного элемента в основном производится в конце отопительного сезона, но исключения присутствуют. Просачивание воды и прочие казусы возникают неожиданно. Во избежание последствий, «‎небольшие аварии» приходится устранять оперативно, часто собственными усилиями. Работа в таких случаях предусматривает:

  • снятие старого блока с предварительным отключением ведущих к стояку труб;
  • добавление нового, более эффективного радиатора;
  • тестовый запуск после проверки целостности уплотнений и фитингов.

 

Причиной замены радиатора может быть грязь и отложения внутри секции. Подобное явно снижает тепловую мощность. Если игнорировать проблему, придется не только ломать голову над тем, как подключить батарею отопления нового типа, но и заниматься косметическим ремонтом. Модернизация секций не менее актуальна после внутренней или внешней теплоизоляции.

Полезно: Советы, как выбрать обогреватель: топ-5 популярных типов и рейтинг лучших моделей

Какие бывают виды отопительных систем?

Отопление и климатическая техника — самая большая категория в любом строительном супермаркете. Биметаллические радиаторы, которые представлены в таких магазинах, делятся на компактные и вентильные. В первом случае фитинги расположены в четырех углах секции. У вентильных блоков есть два дополнительных штуцера со встроенным клапаном (на нижней стороне). Хотя это не единственная классификация. Более детально стоит отсортировать изделия по количеству подключенных «‎магистралей».

Однотрубная система

При использовании одной трубы теплоноситель распространяется по общему каналу. Представленное решение предусматривают простейший способ монтажа. Разводка не имеет стандартной обратки. Однотрубный принцип подключения экономичен, но не лишен недостатков: температура батарей не регулируется, вода на первых этажах здания часто не прогревается до эффективных температур. В особо суровую зиму это доставляет дискомфорт. 

Если в проекте предусмотрено использование общей «‎магистрали», монтаж незамысловат, но требует следования общепринятым стандартам. Неизменное правило: однотрубный радиатор размещают на внешней стене здания, в идеале — возле окна или прямо под ним. При установке убедитесь, что новый блок будет полностью перекрывать всю ширину окна. Только в этом случае система противодействует попаданию холодного воздуха от оконного стекла. 

На заметку: Стоит ли покупать мобильный кондиционер: 9 аргументов «за» и 2 «против»

Двухтрубная система

Альтернативное решение, при котором поток (нагретая вода) не идет через все батареи по очереди, предусматривает равномерную транспортировку теплоносителя. Один канал служит для подачи горячей воды, второй — обратка. Двухтрубный принцип позволяет «‎настраивать обогрев» в каждом жилом помещении постройки отдельно (при установке кранов и клапанов). Другие особенности представленного принципа:

Для современных городских построек циркуляция принудительного типа безальтернативна. Даже в коттеджах на 2-3 этажа отопительная система энергонезависима. Для перекачивания рабочей жидкости трубопровод должен быть укомплектован дополнительным источником нагнетания — циркуляционным насосом. С таким прибором можно использовать трубы небольшого диаметра, прокладывая их без уклона. 

Что понадобится для установки батарей?

Чтобы отопление вписалось в интерьер, установленная секция должна быть размещена симметрично. Поэтому, перед тем, как подключить радиатор отопления с нижним подключением, нужно провести расчеты и отметить точки крепления. Следовательно, в процессе работ нужны инструменты, помогающие определить центр оконного проема. Лучше использовать лазерный уровень, чтобы найти оптимальное расположение. Кроме нивелира, может понадобиться следующий бытовой инструмент:

 

Сборка биметаллических радиаторов требует оценки максимальной прочности используемой арматуры. При расчете количества кронштейнов необходимо учитывать п. 3.25 СНиП 3.05.01-85: один элемент на 1 м2 панельного отопления. Например, для М-140 это будет 0,254 м2. 

Советы монтажникам: Как выбрать заклепочник: 5 подсказок

Как подключить батарею отопления: 3 схемы

Способы добавления радиаторов подбирают в зависимости от типа разводки. В любом случае теплоотдача должна быть эффективной. При выборе конкретного метода учитывают то, квартира или дом будут отапливаться. Разберем каждый метод отдельно.

Как подключить радиатор отопления с нижним типом монтажа

Нестандартную методику чаще применяют при желании скрыть трубы обратки в полу или специальных коробах. В продаже есть десятки моделей, совместимых с таким принципом монтажа. Почти все они имеют шаровые краны внутри кассетной системы. Байпас и прочие элементы тоже встроены производителем, что сделано для упрощения сборки.

Монтаж займет не более 30-40 минут. Просто соберите радиатор, повесьте на стену и настройте подачу воды с помощью фитингов. Подключение нижнего типа не принято выбирать при естественной циркуляции. При такой подаче теплоносителя данный метод не принесет желаемого результата.

Диагональное подключение батарей

Особенность представленного метода в том, что тепло подводится к одной стороне нагревательного блока, проходит через все секции и выводится через отверстие на противоположной грани, к которому подключается труба обратки. Схема применима при использовании длинных блоков, состоящих из 12 и более секций. 

Внедрение принципа связано с желанием снизить теплопотери до минимального значения. Применяется для одно- или двухтрубных систем. 

Познавательная статья: Как пользоваться штангенциркулем: 6 разъяснений

Как подключить радиатор отопления с боковым типом монтажа

Основная особенность представленного способа — подающий и обратный патрубки монтируются с одной стороны радиатора (правой или левой). Метод эффективен при небольшой длине элемента обогрева (не более 5-6 секций).

Боковая система часто встречается в многоэтажных постройках с вертикальным типом подключения. Базовое правило монтажа — не забывайте устанавливать перемычки. Только в этом случае можно будет быстро снять радиатор не нарушая работу всей системы. Не стоит подсоединять таким способом большие блоки во избежание больших теплопотерь.

Подключение батарей отопления своими руками: ошибки и сложности

При модернизации системы следите за тем, чтобы каналы транспортировки нагревателя внутри радиатора были направлены строго горизонтально (или вертикально). Обратка и прямоток — с наклоном в несколько градусов. Это необходимо для снижения давления и предотвращения образования воздушных карманов. Уклон может достигать 5-10 мм при длине вставки 0,5 м (по п. 3.18 СНиП 3.05.01-85). При выборе точек крепления необходимо соблюдение рекомендаций:

После того как вы сняли старый блок и купили новую модель, следующим этапом будет подгонка монтажного кронштейна по высоте. Когда этого не сделать, подсоединение труб может оказаться проблематичным. Перед тем, как подключить батарею с нижним подключением или боковым, стоит подготовить простейшие чертежи: отметьте будущие отверстия и убедитесь, что в запасе есть не менее 10 см свободного пространства сверху и снизу.

Биметаллические радиаторные блоки крепятся на кронштейны, которые фиксируются дюбелем к бетонной или кирпичной стене. При большом весе добавляют 2-3 напольные стойки (деревянные бруски). Но это не все. Для присоединения к пропиленовым трубопроводам понадобится паяльник, удлинитель и фитинг соответствующего диаметра. Подготовьте все, внимательно ознакомьтесь с инструкцией, и задача не покажется сложной.

В тему: Что лучше: электрический конвектор или масляный обогреватель — 7 фактов

Комплектующие для радиаторов отопления: наборы, виды, подбор

Система отопления – это сложная инженерная конструкция, которая требует точных расчетов и планирования. Сегодня на рынке существует множество систем отопления, кардинально отличающихся друг от друга, но даже несмотря на развитие электрических обогревателей, основным для людей остается водяное (паровое) отопление. Принцип работы такой системы довольно прост – вода нагревается до определенной температуры путем сжигания топлива или с помощью электрических устройств, после чего подается по трубам в помещения. В этих помещениях вода остывает в радиаторах и тем самым нагревает воздух, после чего возвращается к источнику нагревания.

Виды радиаторов отопления

Наиболее часто в магазинах, офисах, домах и квартирах встречаются следующие виды радиаторов отопления:

  • Чугунные.
  • Алюминиевые.
  • Стальные.
  • Биметаллические.

Помимо них существуют пластиковые и медные радиаторы, которые в настоящее время встречаются крайне редко. Каждая из разновидностей имеет собственные эксплуатационные характеристики и способы подключения, однако алюминиевые и биметаллические радиаторы имеют идентичный принцип подключения и комплектующие.

Чугунные радиаторы

Чугунные батареи считаются одними из самых «древних» на рынке, так как начали широко применяться еще в 20 веке, а созданы были и вовсе в 1855 году.

Несмотря на их массивность и вес, они до сих пор актуальны и применяются во многих домах. Всё дело в том, что циркулирующий теплоноситель в системе водоснабжения сильно загрязнен, а чугун благодаря своим свойствам и за счет толстых стенок не боится гидроударов, не подвергается коррозии, а также долго хранит тепло даже после отключения отопительной системы.

Не обошлось и без недостатков. Чугун обладает низкой теплопроводностью, из-за чего ему необходимо стабильная температура в 70 С для достижения эффективности. Это может создать трудности в частном доме или при наличии автономного отопления, но для квартиры это будет хорошим решением.

Алюминиевые батареи

Алюминиевые радиаторы обладают привлекательным внешним вид и имеют высокую теплопроводность, однако являются очень чувствительными в химическому составу теплоносителя. Именно по этой причине они не рекомендуются к установке в квартирах и домах с центральным водоснабжением, но могут стать отличным вариантом при использовании автономной системы водоснабжения. Помимо отличного внешнего вида, они также обладают прочностью и надежностью – средний срок эксплуатации от 20 до 25 лет.

Биметаллические радиаторы

Такой радиатор состоит из двух слоев металла. Внешняя часть выполняется из алюминия, а внутренние секции изготавливаются из высококачественного сплава меди или стали. Благодаря низкому требованию к теплоносителю, продолжительному сроку эксплуатации, а также стойкости к избыточному давлению, он является оптимальным решением по соотношению цены и качества.

Биметаллические радиаторы рекомендуются для установки в квартирах с центральным водоснабжением, повышенным давлением и в высотных домах, так как с легкостью выдерживают высокое давление до 40 атмосфер, а также имеют повышенную стойкость к коррозии благодаря материалам из которых они изготавливаются.

Стальные батареи

Стальные батареи отличаются от всех прочих тем, что они являются цельными и неразборными. При установке такого радиатора, у Вас не будет возможности добавлять или снимать секции по желанию. Благодаря своим свойствам, они способны выдерживать гидроудары и большую нагрузку, а также имеют высокие уровень теплопроводности, за счет чего быстро нагреваются. Такие батареи нашли свое применение в офисах и квартирах, а также отлично подходят для отопления частного дома.

Соединение секций радиаторов: комплектующие

Все батареи кроме стальных состоят из секций, которые можно демонтировать или добавить по желанию, регулируя эффективность нагревания помещения.

Для установки дополнительной секции потребуются комплектующие, среди которых:

  • Ниппель.
  • Прокладка.

Бочкообразный ниппель – это резьбовая деталь трубопровода, предназначенная для соединения элементов трубопровода в единую систему.

Он представляет собой небольшую металлическую трубку с двухсторонней наружной резьбой одинаковой длинны. Для удобства монтажа, с внутренней стороны располагается специальная бороздка, с помощью которой можно зафиксировать ключ, и закрутить ниппель.

Работать с ниппелем довольно просто. Достаточно плотно прижать друг к другу секции, которые Вы собираете соединить, после чего установить между ними ниппель и закрутить с помощью специального ключа. Для герметизации стыков секций, перед началом монтажа на ниппель надевается графитовая прокладка (черного цвета) или из фибры (зеленая).



Ключ для монтажа радиаторов должен обладать достаточной длиной для скрутки нескольких секций.


Комплектующие для монтажа радиатора отопления

Каждая батарея имеет собственные особенности, которые необходимо учитывать при подборе комплектующих перед монтажом. Стоит учесть тот факт, что некоторые производители устанавливают собственные детали особого формата, которые возможно поменять только на аналогичные фирменные комплектующие.  

Кронштейны для батареи

Первое, о чем нужно задуматься при монтаже радиатора – это кронштейны, которые будут его фиксировать. Они бывают двух видов:

  • Напольные.
  • Настенные.

Настенные кронштейны изготавливаются из стального прута или пластины и крепятся на крепкие саморезы, чтобы выдержать большой вес. Пластинчатые изделия чаще всего находят свое применение при установке алюминиевого или биметаллического радиатора, так как они не очень тяжелые и прочности пластин будет достаточно. Они бывают обычные, либо с ребром жесткости для дополнительной прочности.


Если же вес радиатора достаточно большой, в ход идут специальные кронштейны в виде прута. Они закручиваются в предварительно забитый в стену дюбель, после чего устанавливается батарея.

Какое количество кронштейнов нужно на радиатор?

Важно! Радиатор должен крепиться минимум тремя кронштейнами! Два сверху и один снизу.

Если радиатор большой, то используют 4 кронштейна. Расчет количества кронштейнов нужно производить по формуле: 1 кронштейн на 25 кг веса заполненного теплоносителем радиатора.

В продаже можно найти крепления радиаторов только белого цвета. Если вам необходимо покрасить их в цвет радиатора (например, если он у вас черный), то достаточно просто взять баллончик с краской и перекрасить.

Для сверления отверстий под дюбеля, которые идут в комплекте с круглыми кронштейнами обычно используется бур №10.

При установке стального панельного радиатора, необходимо использовать специальный тип кронштейна, который закрепляется на стене. Он фиксирует батарею за специальную дугу, изготовленную на заводе.

Комплект для герметизации радиаторов

Во время монтажа батареи, для её подключения потребуется следующий комплект изделий:

  • Футорка;
  • Заглушка;
  • Кран Маевского.

Внимание! Фитинги для радиаторов бывают с левой и правой резьбой в зависимости от того с какой стороны вы его прикручиваете. Чтобы не ошибиться производитель маркирует их: фитинги с левой резьбой маркированы буквой S, с правой резьбой – буквой D.

Футорка

Один из видов резьбового фитинга, который представляет собой гайку или втулку с наружной резьбой для соединения большего диаметра и внутреннюю резьбу для соединения меньшего диаметра. При монтаже она устанавливается в боковое монтажное отверстие радиатора. Для каждого биметаллического, стального и алюминиевого радиатора, Вам потребуется 4 футорки.

Заглушка

Сантехническая заглушка – широко используемый и недорогой конструктивный элемент, позволяющий герметизировать неиспользуемые технологические отверстия в радиаторе. Как правило, для комплектации может потребоваться только одна заглушка, которая устанавливается на батарее с противоположной стороны от трубы подключения.

Кран Маевского

Такой фитинг отличается от заглушки лишь тем, что в его конструкцию входит специальный винт, предназначенный для разгерметизации радиатора. Это нужно для того, чтобы контролируемо произвести выпуск воздуха из системы, при этом стравить воздух можно очень медленно, открывая отверстие всего на несколько миллиметров.

Большинство кранов Маевского открывается отверткой, однако также для них можно приобрести специальный пластиковый ключ.

Угловой кран для радиатора отопления

Угловой кран предназначен для ручной регулировки объёма подачи горячей воды в радиатор, а соответственно и температуры радиатора. Сила потока устанавливается при помощи поворотной ручки. В закрытом положении вентиль полностью прекращает подачу воды.

Простая конструкция углового крана устойчива к засорам и воздействию абразивных частиц, часто присутствующих в теплоносителе.

Набор комплектующих для установки радиатора

Также существуют уже готовые наборы комплектующих, производителем которых является компания «МастерПроф». Вам не потребуется искать недостающие элементы в различных магазинах, достаточно просто приобрести набор с комплектующими под диаметр подключения Вашей батареи.

Все комплектующие набора имеют надежное покрытие в виде порошковой окраски белого цвета. В комплект всегда входит ключ для крана Маевского.

Наборы имеют разную комплектацию в зависимости от диаметра подключения радиатора и его размера.

Комплектующие для радиаторов отопления оптом

Компания «МастерПроф» поставляет все комплектующие и сопутствующие товары для монтажа батареи оптом. Среди нашего каталога Вы можете ознакомиться с продукцией собственного производства, а также связаться с нами для получения детального прайс-листа.

Среди наших партнеров имеются как частные сантехнические магазины, так и крупные DIY-сети, такие, как Леруа Мерлен, ОБИ, Касторама и другие сетевые магазины. Все изделия упакованы в индивидуальную упаковку имеющую штрих код, а также всю необходимую информацию.

Заказывая комплектующие для радиаторов отопления оптом у нас, вы можете быть уверены в качестве продукции и его долговечности. Вся наша продукция имеет соответствующие сертификаты, а также проходит все необходимые проверки и тестирования.

Какую часть моего дома я могу использовать от батареи?

Время прочтения: 7 минут

Если вы исследуете солнечную батарею, у вас, вероятно, возникает один важный вопрос: какую часть вашего дома вы можете обеспечить электроэнергией с помощью обычной солнечной батареи и как долго вы можете обеспечивать электроэнергией свой дом? Как и в большинстве случаев, короткий ответ всегда неудовлетворителен: это зависит! Более длинный ответ сложен, поэтому мы здесь, чтобы помочь.

Мы разделили эту статью на два отдельных вопроса — сколько и как долго — поскольку оба вопроса важны, когда вы решаете, какую батарею установить, но ответы зависят от разных факторов.

Узнайте, сколько стоит солнечная энергия и аккумуляторы в вашем районе в 2022 году

Основные выводы


  • Объем вашего дома, который вы можете обеспечить резервным питанием с помощью батареи, будет зависеть от устройств и цепей, которые вы хотите резервировать, и номинальной мощности вашей батареи (мгновенные и непрерывные).
  • Факторы, влияющие на то, как долго вы можете питать свой дом от батареи, включают: полезную емкость вашей батареи, какие бытовые приборы вы используете и как долго, а также сопряжена ли ваша батарея с солнечной батареей.
  • Устройства управления нагрузкой могут продлить запас энергии вашей батареи.
  • Покупателям, приобретающим солнечные батареи плюс накопители, следует использовать EnergySage Marketplace для сравнения предложений от предварительно проверенных установщиков.

Что в этой статье?

Факторы, влияющие на то, какую часть вашего дома может обеспечить батарея

Говоря о том, какую часть вашего дома вы можете обеспечить энергией от батареи, необходимо учитывать два основных фактора: сколько энергии вам нужно и сколько энергии питает ли ваша батарея мощность, измеряемую в киловаттах (кВт) или амперах (А).

Ампер против киловатта: в чем разница?


Не беспокойтесь, мы не будем утомлять вас техническими подробностями, мы просто хотим убедиться, что если вы больше знакомы с амперами или киловаттами, вы можете понять другое! Ампер — это мера силы тока. Киловатты — это мера мощности. Чтобы получить из тока в мощность, нужно умножить на напряжение. Дома в США имеют электрическую панель на 120 вольт или 240 вольт, поэтому, чтобы преобразовать ампер в ватты, вы просто умножаете ампер на напряжение (а затем делите на 1000, чтобы получить киловатты): при 120 вольт 20 ампер тока будут быть 2400 Вт или 2.4 кВт мощности. Легко, верно?

1. Устройства/цепи, которые вы хотите резервировать

Чтобы определить, сколько энергии вам нужно, вам нужно знать, какие устройства (или цепи) вы планируете резервировать. Во многих домах в США есть электрическая панель на 200 ампер. Если вы хотите создать резервную копию всего электрического щита, обеспечивая питание каждой цепи одновременно, вам потребуется много энергии. Однако, как вы увидите в следующем разделе, батареи обычно обеспечивают гораздо меньшую мощность.

К счастью, маловероятно, что вы будете использовать каждый прибор в своем доме в любой день, и еще менее вероятно, что вы будете запускать их все сразу.Что менее интересно, это означает, что вам (или вашему установщику) нужно будет рассчитать потребление энергии различными приборами в вашем доме или различными цепями на вашем электрическом щите (большинство цепей могут выдерживать максимум от 15 до 20 ампер).

Батареи имеют номинальную мощность в кВт и номинальный ток в амперах, поэтому, если вы знаете потребляемую мощность или требования к току различных приборов, вам повезло! Если вам случайно не известны эти значения, вот два источника для начала: во-первых, наш пояснитель того, что такое электрическая нагрузка, и, во-вторых, калькулятор нагрузки электроприборов Министерства энергетики США. Найдя мощность каждого отдельного устройства, вы можете рассчитать потребность в мощности для резервного питания вашего дома: 200 Вт для холодильника, 20 Вт для лампочки, 25 Вт для зарядного устройства для телефона, 300 Вт для телевизора и так далее.

2. Номинальная мощность вашей батареи (мгновенной и постоянной)

Как только вы узнаете, сколько энергии вам нужно для резервного питания части или всего вашего дома, вы можете приступить к выбору системы накопления энергии. Есть два ключевых показателя мощности, на которые следует обратить внимание: мгновенная мощность и непрерывная мощность. Мгновенная мощность определяет, можете ли вы обеспечить дополнительный импульс мощности для приборов, которые в ней нуждаются. Например, скважинный насос или дренажный насос может потребовать много энергии при первом включении, но затем его требования к мощности будут снижаться в течение всего остального времени, когда вы его используете. Если у вас есть устройство, которое требует скачков напряжения при первом включении, обязательно внимательно ознакомьтесь с этой спецификацией.

Непрерывная мощность представляет собой количество энергии (в киловаттах), которую ваша батарея может стабильно обеспечивать.Это показатель, на который следует обратить внимание, чтобы определить, сколько различных устройств и цепей вы можете включать одновременно в течение нескольких часов. Большинство аккумуляторов имеют непрерывную номинальную мощность от 5 до 8 киловатт, что означает, что они могут одновременно питать несколько цепей или несколько приборов.

Факторы, влияющие на то, как долго вы можете питать свой дом от батареи

При определении того, как долго вы можете питать свой дом от батареи, основными факторами, которые следует учитывать, являются полезная емкость вашей батареи и какие электроприборы вы используете , и как долго.Но также важно подумать о том, сопряжена ли ваша батарея с солнечной батареей, а также о том, используете ли вы какие-либо системы управления нагрузкой вместе с вашей системой хранения.

1. Полезная емкость вашей батареи

Первый фактор, который необходимо знать, это сколько электроэнергии хранит ваша батарея. Если вы просматриваете листы спецификаций или расценки на хранение (что EnergySage позволяет легко сделать с помощью нашего Руководства покупателя и нашей онлайн-площадки для сравнения покупок), метрика, на которую следует обращать внимание, — это полезной емкости хранилища .Полезная емкость хранилища указана в киловатт-часах (кВтч), поскольку она представляет собой использование определенной мощности электроэнергии (кВт) в течение определенного периода времени (часов).

Чтобы применить это на практике, если ваша батарея имеет 10 кВтч полезной емкости, вы можете использовать 5 кВт мощности в течение 2 часов (5 кВт * 2 часа = 10 кВтч) или 1 кВт в течение 10 часов. Как и в случае с вашим телефоном или компьютером, ваша батарея разряжается быстрее, когда вы больше используете устройство.

2. Какие электроприборы вы используете и как долго

Когда вы знаете, какая полезная емкость вашего аккумулятора и потребляемая мощность ваших электроприборов, следующим шагом будет определение того, какие электроприборы вы планируете использовать и как долго вы сможете использовать их. Если ваша батарея имеет полезную емкость 10 кВтч, вы можете питать:

  • воздушный тепловой насос мощностью 3500 Вт в течение менее 3 часов;
  • ТВ 300 Вт на 33 часа;
  • Холодильник 200 Вт на 50 часов;
  • Пять лампочек по 20 Вт на 100 часов;
  • Зарядное устройство для телефона мощностью 25 Вт на 400 часов;
  • Или WiFi-роутер мощностью 6 Вт на 1600 часов.

Скорее всего, вы будете использовать несколько устройств одновременно, что делает расчет резервного копирования гораздо более динамичным с множеством компромиссов.Например, если вы включаете телевизор на два часа, холодильник может работать на три часа меньше. Но если вы планируете поддерживать работу предметов первой необходимости — телефонов, компьютеров, Wi-Fi, холодильника и некоторых источников света — во время отключения электроэнергии, вы можете ожидать, что батарея емкостью 10 кВт⋅ч будет поддерживать их работу в течение почти 24 полных часов.

3. Работает ли ваша батарея в паре с солнечной

Если вы устанавливаете автономную батарею, то в случае отключения сети у вас не будет возможности подзарядить батарею, пока не будет восстановлена ​​работа сети. Поэтому, если вы сталкиваетесь с частыми, но кратковременными перебоями в подаче электроэнергии, автономная батарея — отличный способ обеспечить работу вашего дома, пока электричество отключено. Но если вы сталкиваетесь с длительными отключениями, достигающими дня или более, автономная батарея не является правильным решением для резервного питания.

В этом случае лучше всего соединить батарею с системой солнечных панелей. Когда вы сочетаете солнечную энергию с хранилищем, вы можете обеспечить резервное питание для своего дома на неопределенный срок, пока солнце продолжает восходить. Даже если у вас будет пасмурный день или два, как только солнце снова начнет светить в полную силу, вы сможете перезарядить аккумулятор и обеспечить питание своего дома, даже если остальная часть вашего квартала останется в темноте.

Как устройства управления нагрузкой могут продлить запас энергии


Поскольку выходной мощности батарей недостаточно для одновременного резервного питания всего дома, большинство установок хранения включают в себя панель критической нагрузки, вторичную электрическую панель с меньшим количеством цепей, которые могут питаться от аккумулятора во время отключения. Идея состоит в том, что если вы не поняли, что произошло отключение, и попытались одновременно включить кондиционер и стиральную машину, это может привести к повреждению многих электрических компонентов вашей батареи.Поэтому часто, если вы устанавливаете аккумулятор, вам приходится решать, какие розетки, комнаты и приборы вы хотите использовать с аккумулятором на протяжении всего срока службы аккумулятора.

Но если вы установите на аккумулятор устройство управления нагрузкой, например систему управления энергопотреблением от Span, Schneider, Generac, Lumin или других, тогда вы сможете позволить системе программного обеспечения эффективно и безопасно управлять аккумулятором. Больше нет необходимости в панелях критической нагрузки: вы можете поддерживать каждую или почти каждую цепь с помощью батареи, а система управления нагрузкой поможет вам никогда не перегружать батарею, включая слишком много элементов одновременно во время отключения.

Как рассчитать, какую часть вашего дома вы можете проработать от батареи и как долго

Вообще говоря, батарея с постоянной мощностью 5 кВт сможет одновременно питать несколько различных приборов: холодильник (800 Вт на старт, 200 Вт на работу), вентилятор для газового отопления (600 Вт), зарядные устройства для сотовых телефонов (25 Вт), WiFi-роутер (6 Вт), дюжина лампочек (по 21 Вт на лампочку, ~ 250 Вт всего), телевизор (300 Вт) и даже микроволновая печь (800 Вт) или кофейник (900 Вт). В зависимости от того, что еще вы используете, вы даже сможете запустить стиральную машину (800 Вт) или посудомоечную машину (1800 Вт).

Можно ли поддерживать климат в доме на одной батарейке? Возможно, но маловероятно: типичный блок переменного тока может иметь потребляемую мощность 5 кВт, в то время как более эффективный воздушный тепловой насос может потреблять около 3 кВт мощности для обогрева и охлаждения вашего дома.

И, самое главное, вы должны помнить о том, как долго вы планируете использовать каждый прибор: чем дольше вы держите каждый прибор включенным, тем меньше накопленной энергии вам потребуется для питания других приборов, чтобы продержаться всю ночь. или до следующего солнечного дня.Если вы держите телевизор включенным весь день каждый день, он будет потреблять более 7 кВтч электроэнергии в день, что составляет значительную часть типичных 10 кВтч полезного запаса энергии, которым обладают многие аккумуляторы.

При сравнении вариантов аккумуляторов проверьте, сообщает ли приложение аккумулятора (или приложение инвертора или интеллектуальной электрической панели) оставшееся время работы от аккумулятора при различных сценариях и условиях использования.

Получите расценки на хранение на EnergySage уже сегодня!

Если вас интересует система резервного питания с использованием солнечных батарей и накопителей, лучше всего начать с индивидуальных предложений от местных компаний, занимающихся солнечными батареями и системами хранения.Не смотрите дальше, чем EnergySage! Вы можете зарегистрироваться, указав только адрес электронной почты, свой физический адрес и оценку вашего ежемесячного потребления электроэнергии, и мы отправим вам индивидуальные предложения по солнечным батареям и накопителям от семи местных установщиков. Узнайте, сколько вы можете сэкономить с помощью солнечной энергии и создать резервную копию уже сегодня!

Содержание хранилища

Узнайте, сколько стоит солнечная энергия + хранение в вашем регионе в 2022 году

Резервный аккумулятор для пеллетных печей

Печи на пеллетах — одни из лучших доступных обогревателей: они эффективны, дешевы в эксплуатации и обеспечивают комфортное лучистое тепло. Но у них есть один недостаток: когда отключается электричество, ваша печь на пеллетах перестает работать. По этой причине вам следует серьезно подумать об установке резервного аккумулятора для вашей пеллетной печи.

Отключение электричества не только означает, что у вас не будет источника тепла, но также может привести к тому, что ваш дом наполнится дымом! Это связано с тем, что все в пеллетной печи работает от электричества, от системы подачи пеллет до вытяжного вентилятора.

Что с этим делать?

К счастью, есть несколько способов обеспечить резервное питание для вашей пеллетной печи.Некоторые из вариантов довольно дешевы, в то время как другие методы являются более дорогостоящими, но также обеспечивают резервное питание в течение гораздо более длительного периода времени.

Раскрытие информации:   Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках .  Однако это не влияет на наши обзоры и сравнения. Все мнения являются нашими собственными, мы гордимся тем, что наши статьи справедливы и сбалансированы. Дополнительную информацию см. в нашем заявлении о раскрытии информации.

Резервный аккумулятор для пеллетных печей

Инвертор питания и батареи

Первый вариант резервного питания для вашей пеллетной печи самый дешевый (хотя и не самый простой): использование инвертора и аккумуляторов.

Как это работает?

Инвертор мощности — это электронное устройство, которое преобразует низкое напряжение (12 В постоянного тока) в более высокое сетевое напряжение (120 В переменного тока в США).

Проще говоря, это получение 12 вольт от аккумуляторов и преобразование их в сетевое напряжение для работы вашей пеллетной печи. Смотрите изображение ниже для визуального руководства.

Перед тем, как спешить покупать инвертор и аккумуляторы, необходимо отметить несколько важных моментов:
  • Инвертор должен быть инвертором с «чистой синусоидой», а не инвертором с «модифицированной синусоидой». См. эту статью для различий и причин, почему.
  • Выберите инвертор мощностью не менее 1000 Вт
  • Батареи должны быть батареями «глубокого цикла».

Помните об этом при покупке запчастей.

Пример системы резервного питания для пеллетной печи

См. изображение ниже для примера настройки, которую вы можете попробовать.

В этой установке используются следующие компоненты:

Также вам, вероятно, понадобится зарядное устройство глубокого разряда, которое можно приобрести здесь довольно дешево.

Как работает резервный аккумулятор этой пеллетной печи?

При отключении питания:

  1. Достаньте инвертор и заряженную батарею
  2. Подключите выход батареи к входу инвертора (убедитесь, что полярность соблюдена)
  3. Подключите пеллетную печь к выходу инвертора
  4. Ваша пеллетная печь должна работать в обычном режиме до 6 часов при более низких настройках нагрева

Конечно, основным недостатком этой системы является то, что система резервного инвертора не всегда подключена, и вам нужно держать батареи заряженными на случай отключения электроэнергии.

Увеличенный срок службы батареи

Таким образом, указанная выше установка длится до 6 часов.

Есть два способа увеличить время работы пеллетного нагревателя от батарей:

  • Подсоедините дополнительные батареи
  • Используйте аккумуляторы с более высоким номиналом AH

Вы можете расширить это, подключив несколько аккумуляторов параллельно (не последовательно).

Пример последовательного и параллельного соединения можно посмотреть на этом сайте.

Конечно, чем больше батарей вы используете, тем больше их нужно держать заряженными!

Калькулятор резервного питания для пеллетной печи

Источник бесперебойного питания (ИБП)

Самый простой способ обеспечить резервное питание вашей пеллетной печи – это использовать источник бесперебойного питания (далее ИБП).

Как это работает?

ИБП — это комплексное устройство, в состав которого входят аккумуляторы, зарядное устройство и электроника, необходимые для преобразования низкого напряжения в сетевое.

Чтобы использовать ИБП с вашей пеллетной печью, вы подключаете вашу пеллетную печь непосредственно к ИБП, который, в свою очередь, подключается к электросети.

Поскольку ИБП, как правило, делают небольшими и компактными, они обычно не обеспечат работу печи на пеллетах более часа. Поэтому рекомендуется использовать их только для безопасного отключения печи на пеллетах или при запуске генератора.

Вот наши рекомендации UPS, которые хорошо работают с пеллетными печами:

Резервный генератор

А теперь самый очевидный способ обеспечить резервное питание вашей пеллетной печи во время отключения электричества – генератор.

Покупка генератора на самом деле означает выбор генератора, соответствующего вашим конкретным потребностям. Какой генератор вам нужен, зависит от множества факторов, таких как количество предметов, которые вы хотите поддерживать в рабочем состоянии, тип предметов и как долго вам нужно их заряжать.

У Amazon есть хороший ассортимент портативных генераторов, но я настоятельно рекомендую вам изучить их перед покупкой.

Подробнее: Как самостоятельно производить электроэнергию.

Узнайте больше о пеллетных печах

Дополнительную информацию см. в этих статьях:

Как установить нагреватели ботинок с батареями Therm-ic

Следуйте этим простым пошаговым инструкциям или посмотрите наше видео ниже!

Итак, вы хотите, чтобы ваши ноги были в тепле.Батарейные обогреватели для обуви Therm-ic — отличный способ сделать это. Но если вы не установите обогреватели правильно, ваше время, деньги и усилия будут потрачены впустую.

Установка плоской стельки Therm-ic Heat



Установка стельки Therm-ic 3D


Письменные инструкции по установке стелек Therm-ic Heat Flat и Heated 3D. (Прокрутите вниз для установки нагревательного комплекта).

Стельки Heat Flat и Heat 3D имеют предварительно установленные в пальцах нагревательные элементы и работают только с батареями Therm-ic C-Pack. Совет: Выполняйте установку при комнатной температуре или выше. Первый займет у вас около 30-45 минут. То второй пойдет быстрее.

Основные необходимые инструменты:

Карандаш, прочный остроконечный нож, острые крепкие ножницы, изоленту нашу клейкую ленту.

Полезный совет: Загружайте по одному, чтобы не перепутать правую и левую части.

Шаг 1- Расстегните пряжку ботинка и вытащите подкладку. Затем откройте лайнер и удалите стельку, пятку. первый. Совет: Некоторые стельки трудно удерживать. Дотянитесь внутрь и вдоль арки. Вы должны быть в состоянии просунуть пальцы между стелькой и подкладкой в ​​области арки.
Шаг 2- Поместите оригинальную стельку поверх стельки Therm-ic. Выровняйте стельки от пальцев и со стороны арки.
Этап 3- Отметьте карандашом места обрезки стельки Therm-ic. Метки должны быть на пятке и снаружи стопы. Совет: Если у вас есть стельки Perform, вам может понадобиться обрезать только внешнюю часть стельки, так как стельки Perform бывают разных размеров.
Шаг 4- Обрежьте стельки Therm-ic острыми ножницами. Подсказка: Иметь ввиду; лучше подрезать понемногу. Вы всегда можете обрезать больше, но вы не можете добавить материал. После того, как вы обрежете стельку, вставьте ее во вкладыш. чтобы увидеть, подходит ли он должным образом. Если нет, вам нужно будет подрезать больше, пока он не будет плотно прилегать. Если вы сняли слишком много, вы можете заказать больше стелек.
Шаг 5 — Удалите все ерши в местах обрезки. Завершите работу по обрезке ленточной шлифовальной машиной, если это возможно.
Шаг 6- Поместите проволоку, идущую от пальцев ног, вниз по низу стельки Therm-ic так, чтобы проволока вышла у пятки. Приклейте проволоку к низу стельки, чтобы она лежала ровно и оставалась на месте.
Шаг 7- Вырежьте ножом прорезь в пятке подшлемника. Щель будет там, где проволока проходит через вкладыш. Начните с небольшой щели и сделать его больше, как вам нужно. Совет: На некоторых ботинках уже есть прорезь, которая облегчит вашу работу. Чтобы проверить размер щели, поместите охватываемый конец заглушку через прорезь с внешней стороны вкладыша. Если он подходит снаружи внутрь, скорее всего, он подойдет и изнутри наружу.
Шаг 8- Вставьте обрезанную стельку во вкладыш, но только наполовину. Возьмите вилку с конца провода и вставьте ее внутрь. ваш вкладыш и через щель. Вытащите вилку из втулки и дайте проводу натянуться. Набирая слабину, сдвиньте пятку Термостелька в ботинке.Будьте осторожны, чтобы не помять провода.
Шаг 9- Поместите проволоку на заднюю часть вкладыша так, чтобы она выходила сверху. Приклейте проволоку плоской лентой к вкладышу в 2-3 местах. Совет: В некоторых ботинках уже есть эластичные держатели для проводов, что облегчит вашу работу.
Шаг 10- Осторожно вставьте стельку обратно в ботинок. Подсказка: Положите ботинок на скамейку или стол и попросите кого-нибудь держать ботинок открытым, пока вы вставляете внутренник.
Шаг 11- Откройте зажим аккумулятора. Поместите его снаружи ботинка вокруг ремешка питания на липучке и застегните зажим. Подключите провод и включите для проверки.
Шаг 12- Повторите шаги для другой загрузки.


Установка комплекта для термообогрева


Установка системы Therm-ic Heat Kit.

Нагревательные элементы Heat Kit используются с вашими текущими стельками, индивидуальными стельками или ортопедическими стельками.

Совет: Делайте это при комнатной температуре или выше.Первый займет у вас около 45 минут. Второй пойдет намного быстрее, так как вы уже знаете, что делать.

Необходимые основные инструменты:
Карандаш, прочный остроконечный нож, острые ножницы, изолента, наша клейкая лента.

Полезный совет: Загружайте по одному, чтобы не перепутать правую и левую части.

Шаг 1- Расстегните пряжку ботинка и вытащите подкладку. Затем откройте внутренник и извлеките стельку, сначала пятку. Совет: Ваши стельки могут быть трудно держаться. Дотянитесь внутрь и вдоль арки. Вы должны быть в состоянии просунуть пальцы между стелькой и подкладкой в ​​области арки.
Шаг 2- Поместите нагревательный элемент Therm-ic поверх стельки проводами вниз к стелькам и стороной к пальцам ног. Нагревательный элемент должен располагаться немного позади пальцев ног, но впереди подушечки стопы.
Шаг 3- Отметьте карандашом на стельке, где сделать отверстие для продевания проволоки, чтобы проволока выходила из-под стельки, а нагревательный элемент лежал сверху ровно.
Шаг 4- Проделайте отверстие ножом (для жестких стелек может понадобиться дрель) достаточно большое, чтобы продеть провод. Отверстие будет закрыто нагревательным элементом. Совет: Имейте в виду; лучше начать с маленького отверстия и делать больше по мере необходимости. Вы всегда можете сделать отверстие больше, но вы не можете сделать его меньше.
Шаг 5- Протяните провод от нагревательного элемента через отверстие и вниз по низу стельки так, чтобы провод выходил из-под пятки. Убедитесь, что нагревательный элемент ровно прилегает к стельке. Приклейте проволоку к низу стельки, чтобы она лежала ровно и оставалась на месте. Совет: Вы можете протянуть проволоку вдоль свода стельки, если она мешает нижней части стельки.
Шаг 6- Возьмите правильную (правую или левую) накладку Cambrelle, снимите клейкую подложку и поместите поверх стельки. Обрежьте лишнее ножницами и сгладьте края. Накладка Cambrelle удерживает нагревательный элемент на месте и защищает его, чтобы ваши носки не зацеплялись за него, когда вы вставляете и вытаскиваете ногу из ботинка.
Шаг 7- Вырежьте ножом прорезь в пятке подшлемника. Щель будет там, где проволока проходит через вкладыш. Начните с маленькой щели и увеличивайте ее по мере необходимости. Совет: На некоторых ботинках уже есть прорезь, которая облегчит вашу работу. Чтобы проверить размер прорези, вставьте вилку в прорезь с внешней стороны вкладыша. Если он подходит снаружи внутрь, скорее всего, он подойдет и изнутри наружу.
Шаг 8- Вставьте стельку во вкладыш, но только наполовину.Возьмите вилку с конца провода и вставьте ее внутрь вкладыша и через прорезь. Вытащите вилку из втулки и дайте проводу натянуться. Когда вы наберете слабину, вставьте пятку стельки в ботинок. Будьте осторожны, чтобы не помять провода.
Шаг 9- Поместите проволоку на заднюю часть вкладыша так, чтобы она выходила сверху. Приклейте проволоку плоской лентой к вкладышу в 2-3 местах. Совет: В некоторых ботинках уже есть эластичные держатели для проводов, что облегчит вашу работу.
Шаг 10- Осторожно вставьте стельку обратно в ботинок. Подсказка: Положите ботинок на скамейку или стол и попросите кого-нибудь держать ботинок открытым, пока вы вставляете внутренник.
Шаг 11- Откройте зажим аккумулятора. Поместите его снаружи ботинка вокруг ремешка питания на липучке и застегните зажим. Подключите провод и включите для проверки.
Шаг 12- Повторите шаги для другой загрузки.

Миф о резервном аккумуляторе для всего дома

Системы резервного питания на батареях в сочетании с солнечными батареями приветствуются как лучшее решение для отключения электроэнергии в целях общественной безопасности в Калифорнии, не говоря уже о нашей архаичной электросети.

Эти системы не только идеально подходят для питания дома при отключении электроэнергии, они также помогают снизить затраты на электроэнергию и предоставляют услуги по поддержке сети, когда это необходимо местным коммунальным службам. По причинам выбросов и стоимости обычные газовые или дизельные генераторы не подходят.

Поэтому неудивительно, что спрос на эти системы превышает предложение оборудования, а также доступность квалифицированной монтажной рабочей силы.

Пределы для резервного питания всего дома

Но в этом есть одна загвоздка.Нам нравится верить в миф о резервном копировании всего дома или в представление о том, что наш образ жизни не ослабнет, несмотря ни на пожар, ни на воду. В действительности все обстоит иначе: типичные системы резервного питания работают лучше всего, когда они спроектированы таким образом, чтобы оптимизировать емкость аккумуляторов и свести к минимуму использование крупных бытовых приборов.

Мифы часто имеют реальное происхождение: аккумуляторные системы для всего дома действительно работают для автономных приложений. По оценкам, в США насчитывается 180 000 таких домов

Но эти дома были спроектированы для проживания вне сети: они обычно меньше по размеру и хорошо изолированы; использовать пламенное отопление с резервированием пропаном; включать активные и пассивные солнечные тепловые системы; и не имеют энергоемких систем кондиционирования воздуха, зарядных устройств уровня 2 для электромобилей или бассейнов.

Есть два фундаментальных инженерных ограничения, которые делают нецелесообразным эксплуатировать весь дом только на батарейках. Во-первых, энергоемкости типичных литий-ионных аккумуляторных систем недостаточно для питания всего дома в ночное время. Во-вторых, резервные аккумуляторные инверторы недостаточно мощны для запуска и работы многих крупных бытовых приборов.

Конечно, несколько аккумуляторов и инверторов могут устранить эти ограничения энергии и мощности. Но стоимость 20+ киловатт инверторов и 40+ киловатт-часов аккумуляторов непомерно высока для типичного домовладельца.

Более практичным подходом является разработка системы резервного питания от батарей для питания только критических нагрузок: никаких крупных бытовых приборов, таких как кондиционеры, 240-вольтовые зарядные устройства для электромобилей или электрические плиты. Вместо этого всего четыре-восемь меньших контуров в доме для охлаждения, освещения, развлечений, связи и розеток.

Наш нынешний жилой фонд потребляет много электроэнергии, а из-за множества подключенных к розетке устройств новые дома часто потребляют еще больше.

Устройства с высоким энергопотреблением являются наиболее сложными для систем резервного копирования всего дома. Потребляемая мощность большого центрального кондиционера составляет 5 000 Вт, зарядного устройства для электромобилей — 7 000 Вт, электрической плиты — 10 000 Вт, насосов для бассейнов — 2 200 Вт.

Ограничения энергии батареи

Итак, как долго типичная солнечная и аккумуляторная система работает ночью при работе этих более крупных приборов? Ответ: совсем не долго.

Математика проста. Если батарея разряжена до 2,5 киловатт-часов в ночное время (обычно, если батарея используется в вечернее время, чтобы максимизировать экономию собственного потребления), энергии батареи достаточно только для работы насосов бассейна в течение 60 минут, центральная Переменный ток на 30 минут, зарядное устройство для электромобиля на 20 минут или электрическая плита на 15 минут.

При включении любого из этих устройств — после относительно короткого интервала автоматического резервного копирования всего дома — батарея скоро разрядится и не сможет питать критически важные нагрузки. В лирическом выражении: Нет света. Нет телефона. Нет электромобиля. Ни одной роскоши. Как Робинзон Крузо, настолько примитивный, насколько это возможно.

Одним из возможных решений является ручное отключение нагрузки больших электроприборов во время отключения электроэнергии. К сожалению, многие отключения электроэнергии происходят днем, когда никого нет дома, или ночью, когда люди спят.Клиенты, которые пытались вручную сбрасывать нагрузки, обычно разочаровывались в своей системе резервного копирования.

Другое решение (если позволяет бюджет домовладельца и пространство на стене) – добавить вторую аккумуляторную батарею, что фактически удвоит продолжительность хранения энергии.

За последние несколько месяцев мы работали с клиентами, у которых были как хорошие, так и плохие ситуации с резервным питанием от батарей. Во время первого отключения электроэнергии в нашем районе, которое произошло около 22:30, один клиент, использующий аппарат постоянного положительного давления в дыхательных путях (CPAP), разрядил свою аккумуляторную батарею примерно в 2 часа ночи. м. (он начал храпеть, и жена сказала ему спать на диване). Другой клиент использовал резервную систему для питания одной из субпанелей в своем доме и не осознавал, что произошел сбой питания, пока не разрядился аккумулятор.

Решение для обоих клиентов состояло в том, чтобы удалить несколько дискреционных цепей из своих резервных подпанелей, чтобы батарея работала всю ночь.

Пределы мощности инвертора

Максимальная выходная мощность аккумуляторного инвертора (в киловаттах) — вторая причина мифа о резервном копировании всего дома.

Большинство резервных аккумуляторных инверторов были разработаны для домашних электросетей на 200 ампер, что подразумевает максимальную выходную мощность переменного тока 7600 Вт при подключении к сети. При питании от батареи (которая имеет ограниченную пиковую скорость разряда) эти инверторы обычно могут обеспечивать 5000 Вт постоянной мощности или 6000 Вт пиковой мощности (около 25 ампер).

Тем не менее, мгновенный импульсный ток запуска двигателя переменного тока или насоса часто в два или три раза превышает нормальный потребляемый ток, а это означает, что инвертор просто не переключится в резервный режим. Даже если батарея полностью заряжена в солнечный день, кондиционер и насос бассейна не запустятся, и ни одна из критических нагрузок не получит питание.

Проектирование систем резервного питания с использованием солнечных батарей

Несмотря на эти энергетические, энергетические и финансовые ограничения, хорошо спроектированная солнечная и резервная система может обеспечивать электроэнергию практически бесконечно. Три элемента дизайна имеют решающее значение.

Во-первых, энергоемкость аккумулятора (киловатт-часы) и мощность инвертора (киловатт) должны быть согласованы с потребностями дома в ночное время, когда аккумулятор частично разряжен.Во-вторых, количество резервных цепей должно быть строго ограничено, чтобы не допустить питания слишком большого количества небольших устройств или каких-либо крупных бытовых приборов. В-третьих, размеры солнечной системы должны быть достаточными для частичной подзарядки батареи даже в пасмурный зимний день.

Будущие технологии электрических систем умного дома будут устранять эти практические ограничения, автоматически отключая нагрузку во время отключения электроэнергии. На выставке Solar Power International 2019 компании представили интеллектуальные средства управления приборами и автоматические выключатели, которые могут автоматически отключать крупные приборы.Также была продемонстрирована технология интеллектуальных электрических панелей, которая могла автоматически управлять всеми цепями в доме.

К концу 2019 года в Калифорнии будет более 10 000 домов и предприятий, оснащенных комбинированными системами резервного питания от солнечных батарей и аккумуляторов. Поскольку эти системы станут менее дорогими (как за счет снижения стоимости оборудования, так и за счет стимулов), они станут для людей наиболее целесообразным и эффективным способом приспособиться к новым нормам отключения электроэнергии в целях общественной безопасности.

Не говоря уже о самом чистом, безопасном и экономичном способе восстановления нашей архаичной электросети.

***

Барри Синнамон — генеральный директор калифорнийской компании Cinnamon Energy Systems.

Аккумуляторная батарея: рекомендации по выбору размера — Sun City Energy

Добавление блока батарей в солнечную систему

Вы решили добавить аккумуляторную батарею к своей солнечной системе, и это мудрый шаг, поскольку есть несколько преимуществ, позволяющих вашей солнечной системе обеспечивать энергией ваш дом или бизнес, когда сеть отключена. Это включает; 1) электричество всегда будет доступно, пока светит солнце, 2) нет шумных генераторов, работающих для поддержания света, 3) мало движущихся частей, что означает отсутствие замены масла и минимальное обслуживание, и 4) это экологически чистая энергия, поэтому это помогает снизить углеродный след и помогает окружающей среде.

Система резервного питания состоит из 2 частей: инвертора и блока батарей. Но именно аккумуляторы являются самым дорогим компонентом системы. Большой банк батарей быстро делает экономически эффективное использование солнечной энергии спорным вопросом. Чтобы помочь управлять затратами и уложиться в бюджет, вы должны точно определить, какие нагрузки вы хотите использовать для резервного копирования.

Что это значит? Когда электричество отключается, в идеале вы хотели бы, чтобы ваш аккумуляторный блок питал ВСЕ нагрузки в вашем доме.Вы хотите, чтобы вся ваша основная силовая панель (со всеми выключателями) была под напряжением, чтобы каждый прибор, свет и часы в вашем доме или здании работали.

Что должно выйти из банка теста?

Нет никаких сомнений в том, что мы можем подобрать блок аккумуляторов для питания всего вашего дома или здания. Но в большинстве мест есть энергосберегающие системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и неэффективные основные приборы, которые потребляют тонны электроэнергии. Аккумуляторная батарея, необходимая для обеспечения постоянного резервного питания для их питания, вероятно, будет огромной и дорогостоящей.(Подробнее об этом читайте в нашей статье об отключении вашего дома от сети).

Принятие решения о том, какие нагрузки вы хотите резервировать, означает определение того, какие выбранные цепи на главной панели должны быть запитаны и продолжать работать (или иметь возможность работать) при отключении коммунальной сети. Это не обязательно все цепи, но критические нагрузки, которые вам нужны во время отключения электроэнергии. Скорее всего, вам придется найти компромисс между стоимостью резервного аккумулятора и нагрузками, которые вы хотите запитать во время чрезвычайной ситуации.

Размер блока батарей

При определении размера системы резервного питания следует учитывать 2 фактора: КОЛИЧЕСТВО электроэнергии, которая вам нужна в любой момент времени, и ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ времени, в течение которого необходимо обеспечивать электроэнергию в периоды отсутствия или пониженного солнечного излучения.КОЛИЧЕСТВО мощности определяет размер инвертора, а ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ времени подачи питания определяет размер аккумуляторной батареи.

Сначала мы начнем с необходимой мощности. Большинство домов в США построены с расчетом на 200А. Это означает, что энергетическая компания (или «POCO») может обеспечить 200 А в данный момент времени для питания всех нагрузок в вашем доме. Если перевести в ватты, это примерно 48 кВт при 240 В.

Чтобы дублировать этот выход в условиях отключения электроэнергии, вам нужен генератор мощностью 48 кВт, подключенный к главному электрическому щиту вашего дома.Это один большой генератор, и мы знаем, что большинство генераторов для всего дома вдвое меньше… вероятно, около 20-24 кВт. Это потому, что вы вряд ли когда-либо будете использовать 200 А одновременно.

Для этого вам нужно включить все электроприборы в вашем доме одновременно. Этого, скорее всего, никогда не произойдет, поэтому вероятность того, что вы на самом деле вытянете 200 А из коммунальной сети, маловероятна. Но POCO предусматривает, что если вам это когда-нибудь понадобится… они готовы продать вам электроэнергию для этого!

Сколько энергии нужно

Нам действительно нужно посмотреть, сколько энергии вы собираетесь тянуть за один раз. Инвертор — это «генератор», который берет постоянное напряжение от вашей батареи и преобразует его в переменное для ваших нагрузок. Чтобы узнать, какая мощность инвертора необходима, нам нужно знать, какие нагрузки будут питаться.
Вот рекомендуемый список предметов, которые недавно прислал нам потенциальный клиент, чтобы иметь их в резерве.

  • Розетки и светильники в гостиной – 100 Вт
  • Освещение в спальне – 100 Вт
  • Освещение в главной ванной комнате – 100 Вт
  • Розетки и освещение на кухне – 100 Вт
  • Холодильник и морозильник – по 400 Вт
  • Система HVAC, 3 тонны — 3500 Вт
  • Электрическая плита – 1000 Вт
  • Микроволновая печь – 1500 Вт
  • Электрический водонагреватель – 4500 Вт
  • Наружная розетка – 100 Вт

Рядом с каждым элементом мы указали его мощность в зависимости от типа устройства или нагрузки и исходя из наших предположений (на основе нашего опыта, исследований Google и списка устройств и их средней мощности здесь. ) Если бы все эти нагрузки работали одновременно, нам потребовалась бы общая мощность инвертора 11 500 Вт.

Инвертор

Может быть, инвертор на 12 кВт (самый большой из доступных) подойдет здесь. Тем не менее, мы также понимаем, что некоторые из этих нагрузок потребляют больше пускового тока, чем непрерывное потребление, указанное выше. Если бы мы думали, что все эти нагрузки будут включены одновременно, нам действительно понадобился бы инвертор большей мощности, чем 12 кВт, чтобы покрыть дополнительное потребление тока при включении нагрузок.Есть большая вероятность, что работа больших нагрузок (HVAC и обогреватель) может привести к перегрузке инвертора и отключению системы.

У нас есть и другие нагрузки, которые мы тоже не учитываем. Мы называем эти «фантомные нагрузки» дополнительными приборами и устройствами, которые нуждаются в электричестве в течение дня. Примеры включают тостер, кофеварку, зарядку сотового телефона, телевизор и другие источники питания, которые вам понадобятся во время отключения электроэнергии. Если бы все они работали одновременно, как в приведенном выше списке, нам потребовалась бы еще большая мощность инвертора.

Размер блока батарей

Мы знаем, что вероятность одновременного включения всех этих нагрузок мала. Мы, вероятно, хотели бы посмотреть на большую нагрузку и посмотреть, сможем ли мы определить потребляемую мощность усилителя при запуске. Точно так же один или оба из них, вероятно, могут перегрузить инвертор сразу после запуска. В этом случае мы, скорее всего, начнем с одного инвертора и будем готовы добавить дополнительную мощность, если это потребуется системе.

Теперь нам нужно определить размер блока батарей.Батареи обеспечивают электричеством эти нагрузки, когда солнце не светит ночью или в дождливые дни. Инвертор получает постоянный ток от батареи и преобразует его в переменный для нагрузки. Сколько электроэнергии должно храниться в вашем аккумуляторном блоке? Это рассчитывается путем умножения мощности нагрузки (Вт) на количество часов использования (часы). Это соответствует единице энергии, называемой киловатт-час (кВтч). Это та же единица электроэнергии, которую энергетическая компания взимает за ваше потребление электроэнергии каждый месяц.

Вам нужно будет рассчитать, сколько кВтч вам нужно для нагрузок, которые вы хотите запустить во время отключения.

Список потребностей в энергии

Возьмите тот же список нагрузок, которые вы хотите создать резервную копию, и оцените, в среднем, сколько часов в день будет работать эта конкретная нагрузка. Например, холодильник потребляет 500 Вт, но только при работающем компрессоре. Предположим, что это происходит 12 часов в течение 24-часового периода. Точно так же микроволновая печь может работать только 30 минут в течение тех же 24 часов. Используя тот же список выше, мы предоставили нашу наилучшую оценку ежедневного использования на основе нашего опыта:

.
  • Розетки и освещение в гостиной – 8 часов (0.8 кВтч)
  • Освещение в спальне – 4 часа (0,4 кВтч)
  • Освещение в главной ванной комнате – 2 часа (0,2 кВтч)
  • Розетки и освещение на кухне – 3 часа (0,3 кВтч)
  • Холодильник и морозильник – 12 часов (9,6 кВтч)
  • Система HVAC, 3 тонны – 8 часов (28 кВтч)
  • Электрическая плита – 1 час (1 кВтч)
  • Микроволновая печь – 0,5 часа (0,75 кВтч)
  • Электрический водонагреватель – 3 часа (13,5 кВтч)
  • Наружная розетка – 1 час (0,1 кВтч)

Расчет

Умножив мощность на среднее количество часов работы каждого прибора в день, вы получите энергию, необходимую для каждой нагрузки… которую мы добавили в скобках выше.
Мы также не можем игнорировать фантомные загрузки. Это дополнительные приборы и устройства, которые нуждаются в электричестве в течение дня. Предположим, что эти фантомные нагрузки потребляют еще 5 кВтч/день энергии.

Все эти переменные требуют хранения 60 кВтч энергии для работы этих нагрузок в течение одного дня без солнца. Вы, вероятно, хотите, чтобы несколько дней резервного питания в вашем банке батарей были готовы к паре дождливых дней подряд. Называется «Дни автономности» (DOA), что соответствует количеству дней, в течение которых аккумуляторная батарея может поддерживать нагрузки без подзарядки от солнца.Предположим, вам нужно 3 дня автономной работы, и вам нужно 60 кВтч, умноженное на 3, или 180 кВтч полезной емкости аккумулятора.

Учитывая, что 10 кВт·ч аккумуляторной батареи будут стоить примерно 5 000 долларов, это 90 000 долларов только за батарею! Тогда вам нужен инвертор на 12 кВт (и, скорее всего, второй) и достаточное количество солнечных модулей, чтобы обеспечить 180 кВтч энергии для батарей каждый день. Это становится дорогостоящей системой.

Управление банком батарей

Мы управляем расходами на резервные батареи, информируя потребителей об использовании энергии основными нагрузками в доме.Начнем с «больших» нагрузок… это электродвигатели или нагревательные элементы, которые потребляют большую часть электроэнергии в вашем доме. К ним относятся ваши:

  • Духовка
  • Верхняя часть диапазона
  • Центральное электрическое отопление
  • Компрессор ОВКВ
  • Водонагреватель
  • Электрическая сушилка для белья
  • Насосы 220 В (бассейн, колодец и т. д.)

Эти приборы потребляют более 1 кВт, и их работа в течение любого промежутка времени может быстро разрядить батарею.Например, глядя на наш предыдущий список, система HVAC составляет почти 50% ежедневного использования. Это верно для каждого дома… система HVAC будет потреблять больше энергии, чем все остальные вместе взятые. Добавьте водонагреватель, и эти 2 прибора составляют около 70% ежедневного использования в этом примере! Простое снятие этих двух нагрузок с резервной панели сэкономило бы 70 % размера и затрат на аккумуляторную батарею.

Однако удаление этих нагрузок может оказаться нецелесообразным или нежелательным. Вы можете хотеть (или нуждаться), чтобы ваш HVAC работал, когда питание в сети отключено.Обычно мы разрабатываем банк батарей на один день автономной работы или достаточно мощности для обеспечения потребностей в течение одного дня.

Использование генератора

Чтобы компенсировать разницу, мы обеспечиваем подключение генератора к системе. Генератор может дополнить систему в течение более длительных периодов плохого солнечного освещения, или требуется дополнительная энергия для работы более тяжелых приборов. Генератор может быть большим стационарным устройством или даже небольшим переносным устройством, которое вы покупаете в местном хозяйственном магазине. Некоторые из стационарных генераторов имеют возможность дистанционного запуска… и мы можем сделать так, чтобы система резервного питания на солнечных батареях автоматически запускала их, когда батарея разряжена или нагрузкам требуется дополнительное электричество.

Резюме

Добавление блока батарей к вашей солнечной системе — единственный способ обеспечить бесперебойное питание навсегда. Кроме того, посмотрите на нагрузки, для которых вы хотите создать резервную копию, и убедитесь, что ваш бюджет может поддерживать ваш план. Свяжитесь с нами, и мы можем помочь вам с определением размеров системы, проектированием и установкой вашей системы солнечных батарей.

C-Wire: все, что вам нужно знать

Если вы устанавливаете новый термостат, но в существующем отсутствует C-Wire, у вас есть следующие варианты:


Проверка наличия неиспользуемой С-образной проволоки

В некоторых домах в стене спрятан неиспользуемый С-провод.Чтобы проверить неиспользуемый C-Wire:


1. Выключить питание

Чтобы защитить ваше оборудование, отключите питание на блоке выключателя или выключателе, управляющем оборудованием для нагрева и охлаждения.

Примечание. Выключатель термостата не отключает питание оборудования.


2. Убедитесь, что ваша система выключена

Измените температуру на существующем термостате, чтобы ваша система начала нагреваться или охлаждаться. Если вы не услышите или не почувствуете, что система включилась в течение 5 минут, питание отключено.

Примечание. Если у вас цифровой термостат с пустым дисплеем, пропустите этот шаг.


3. Снимите имеющийся термостат с настенной панели

.

На большинстве термостатов вы можете снять термостат, взявшись за него и осторожно потянув. Некоторые термостаты могут иметь винты, кнопки или застежки.

Примечание. Пока не отсоединяйте провода от термостата.


4. Есть ли у вас система сетевого напряжения?

Системы линейного напряжения имеют толстые черные провода с гайками или имеют маркировку высокого напряжения (120 В или выше).

ДА. Возможно, ваша система несовместима. Свяжитесь со службой поддержки по телефону 1-855-733-5465, чтобы найти специалиста по установке в вашем регионе.

НЕТ — перейдите к следующему шагу.


5. Сфотографируйте проводку существующей настенной панели

Убедитесь, что вы хорошо видите все терминалы. Возможно, вам понадобится сослаться на это изображение позже.


6. Снимите все перемычки

Перемычка используется для соединения двух клемм. Это может быть небольшая скоба или цветная проволока.

Примечание. Не выбрасывайте перемычки.


7. Маркировка проводов

Пометьте каждый провод на существующей настенной панели наклейками, входящими в комплект поставки нового термостата. Если у вас нет наклеек, вы можете использовать скотч и ручку.

Примечание. Не маркируйте перемычки.


8. Запишите цвета проводов

Установите флажки и запишите цвет проводов, подключенных к клеммам в существующей настенной панели.Отметьте все подходящие варианты (подходят не все).

Примечание. Если в клеммах есть провода, которых нет в списке, вам потребуется дополнительная опора для проводки. Обратитесь в службу поддержки по телефону 1-855-733-5465.


9. Отсоедините провода и снимите существующую настенную пластину

Некоторые клеммы для проводов являются вставными (осторожно нажмите на клемму, чтобы освободить провод), а некоторые представляют собой винты с плоской головкой. Вам может понадобиться отвертка, чтобы освободить провода от клемм.

Примечание. Оберните провода вокруг карандаша, чтобы они не упали в стену.


10. У вас есть C-Wire?

Это подтверждение того, что ваша система не использует C-Wire. Посмотрите на контрольный список проводки термостата из шага 8: проверен ли C-терминал? Как вариант, можно посмотреть на фото из шага 5: есть ли провод в C-Terminal?

ДА — это означает, что ваш термостат использует C-Wire, и вам не нужно устанавливать адаптер C-Wire. Вы можете продолжить установку нового термостата.

НЕТ — это означает, что ваш термостат не использует C-Wire.Перейдите к следующему шагу.

Перейти к вашей печи или системе отопления

Эта система часто располагается в подвале, на чердаке или в гараже.


11. У вас есть зонирующая панель?

Ваша зонирующая панель часто крепится к воздуховоду вашей печи. Обычно у него есть пучок проводов, которые идут к вашей системе отопления / охлаждения, и меньшие пучки проводов, которые идут к заслонкам на ваших воздуховодах.

ДА – установка адаптера C-Wire более сложная для зонированных систем.Свяжитесь со службой поддержки по телефону 1-855-733-5465, чтобы найти специалиста по установке в вашем регионе.

НЕТ — перейдите к следующему шагу.

Возврат к существующему термостату


12. У вас есть неиспользуемый провод?

Ранее вы удалили существующую настенную пластину. Посмотрите на пучок проводов, идущих от стены.

Примечание. Возможно, вам придется вытащить пучок проводов из стены, чтобы найти неиспользуемый провод.

ДА – Вы можете использовать этот неиспользуемый C-Wire. Перейдите к шагу 13.

НЕТ — поскольку у вас нет C-Wire, вам необходимо использовать адаптер C-Wire. Перейдите к разделу Использование адаптера C-Wire.


13. Маркировка неиспользуемого провода

Пометьте неиспользуемый провод наклейкой «С», прилагаемой к новому термостату. Если у вас нет наклеек, вы можете использовать скотч и ручку. Возможно, вам придется использовать инструмент для зачистки проводов, чтобы оголить не менее 1/4 дюйма провода.

Примечание. Если у вас есть несколько неиспользуемых проводов, пометьте только один провод и запишите его цвет.

Перейти к вашей печи или системе отопления

Эта система часто располагается в подвале, на чердаке или в гараже. Возьмите с собой фонарик и отвертку.


14. Снимите крышку с печи или системы отопления

Откройте крышку системы отопления и охлаждения, чтобы найти плату управления. Панель управления может располагаться сверху или снизу. Вы должны увидеть те же этикетки клемм, что и на вашем термостате.

Примечание. Если вы не видите плату управления, возможно, ваша система несовместима.Свяжитесь со службой поддержки по телефону 1-855-733-5465, чтобы найти профессионального установщика.


15. Найдите другой конец неиспользуемого провода

На шаге 12 вы обнаружили пучок проводов рядом с существующим термостатом. Найдите другой конец этого жгута рядом с печью или системой отопления, а затем найдите неиспользуемый провод.

Примечание. Неиспользуемый провод должен быть того же цвета, что и провод рядом с установленным термостатом. См. Шаг 13 для цвета, который вы записали.


16. Подсоедините неиспользуемый провод к С-клемме на плате управления

Примечание. Если в клемме C есть провода, убедитесь, что они все еще подключены после подключения неиспользуемого провода.


17. Закройте крышку печи или системы отопления

Убедитесь, что крышка полностью закрыта. Некоторые системы не включатся, если крышка не полностью закрыта.

Поздравляем, вы подключили неиспользуемый C-Wire! Вам не нужно будет использовать адаптер C-Wire. Теперь вы завершены.


Используйте адаптер C-Wire

Адаптер C-Wire заменяет C-Wire. Адаптер C-Wire включен в новые термостаты Honeywell Wi-Fi.Если у вас есть более старая модель термостата, вы можете приобрести адаптер C-Wire здесь.

Для использования адаптера C-Wire:


18. У вас есть провода G и Y?

На шаге 7 вы пометили провода существующей настенной панели. Посмотрите на эти провода и убедитесь, что у вас есть маркировка G и Y.

ДА — это означает, что ваша система совместима с адаптером C-Wire. Перейдите к следующему шагу.

НЕТ — Ваша система несовместима с адаптером C-Wire. Свяжитесь со службой поддержки по телефону 1-855-733-5465, чтобы найти профессионального установщика.


19. Переименуйте G-Wire в «C»

Перемаркируйте G-Wire наклейкой «C», прилагаемой к новому термостату. Если у вас нет наклеек, вы можете использовать скотч и ручку.


20. Обозначьте свой Y-провод буквой «K»

Перемаркируйте свой Y-провод наклейкой «K», прилагаемой к вашему новому термостату. Если у вас нет наклеек, вы можете использовать скотч и ручку.

Перейти к вашей печи или системе отопления

Эта система часто располагается в подвале, на чердаке или в гараже.Возьмите с собой фонарик, этикетки, телефон и отвертку.


21. Снимите крышку с печи или системы отопления

Откройте крышку системы отопления и охлаждения, чтобы найти плату управления. Вы должны увидеть те же этикетки клемм, что и на вашем термостате.

Примечание. Возможно, вам потребуется отвинтить крышку. Панель управления может располагаться сверху или снизу.


22. Сфотографировать проводку панели управления

Убедитесь, что вы хорошо видите следующие терминалы, так как вам может понадобиться ссылка на это изображение позже:

  • Г
  • С
  • Р
  • W или W1 (не во всех системах)
  • Y или Y1

Примечание. Если у вас есть провода, подключенные к двум клеммам R, это значит, что у вас двухтрансформаторная система и вам требуется дополнительная помощь.Свяжитесь со службой поддержки по телефону 1-855-733-5465, чтобы найти профессионального установщика.


23. Маркировка проводов

Пометьте каждый из следующих проводов наклейками, входящими в комплект поставки вашего нового термостата:

  • Г
  • С
  • Р
  • W или W1 (не во всех системах)
  • Y или Y1

Если у вас нет наклеек, вы можете использовать скотч и ручку.

Примечание. Если к клемме подключено несколько проводов, маркируйте только провода, идущие к термостату *.


24. Отсоедините маркированные провода

Отсоедините только те провода, которые вы пометили. Не отсоединяйте немаркированные провода. Если немаркированные провода отсоединены, немедленно подсоедините их снова.

Примечание. Для отсоединения проводов от клемм может понадобиться отвертка.


25. Подсоедините маркированные провода к адаптеру C-Wire

.

На стороне «термостата» адаптера C-Wire нажмите на выступ, чтобы открыть соответствующий разъем. Вставьте маркированные провода в следующие клеммы:

  • W-провод —> W-терминал
  • G-провод —> клемма C
  • Y-провод —> K-терминал
  • R-провод —> R-терминал

Примечание: Это преобразует G в C, а Y в K.


26. Убедитесь, что провода подсоединены

Аккуратно потяните за провода, чтобы убедиться, что они подключены к адаптеру C-Wire.


27. Подключите адаптер C-Wire к плате управления

На стороне «Оборудование» адаптера C-Wire подключите провода к соответствующим клеммам на плате управления.

Примечание. Обязательно снимите пластиковый наконечник с каждого провода перед подключением к клемме.


28.Монтажный адаптер C-Wire

Используйте входящее в комплект крепление и клейкую прокладку, чтобы закрепить адаптер C-Wire внутри печи или системы отопления.

Примечание. Убедитесь, что провода не перетянуты и не натянуты.


29. Закройте крышку печи или отопительной системы

Убедитесь, что крышка полностью закрыта. Некоторые системы не включатся, если крышка не полностью закрыта.

Поздравляем, вы подключили адаптер C-Wire! Теперь вы завершены.


Проверьте, является ли ваша система только для нагрева или RedLINK

Обе системы термостатов, предназначенные только для обогрева, и термостаты RedLINK имеют только два провода, обычно R и W для систем только для обогрева. Термостаты только для нагрева и REDLINK только с 2 проводами не совместимы напрямую с заменами термостата Wi-Fi или адаптерами провода C. Свяжитесь со службой поддержки по телефону 1-855-733-5465, чтобы найти профессионального установщика.


30. Выключить питание

Чтобы защитить ваше оборудование, отключите питание на блоке выключателя или выключателе, который управляет вашей печью или нагревательным оборудованием.

Примечание. Выключение термостата не отключает питание печи или нагревательного оборудования.


31. Убедитесь, что ваша система выключена

Измените температуру на существующем термостате, чтобы ваша система начала нагреваться или охлаждаться. Если вы не услышите или не почувствуете, что система включилась в течение 5 минут, питание отключено.

Примечание. Если у вас цифровой термостат с пустым дисплеем, пропустите этот шаг.


32.Снимите существующий термостат с настенной панели

.

На большинстве термостатов вы можете снять термостат, взявшись за него и осторожно потянув. Некоторые термостаты могут иметь винты, кнопки или застежки.

Примечание. Пока не отсоединяйте провода от термостата.


33. У вас только 2 провода?

Проверьте, сколько проводов подключено к клеммам.

ДА — перейти к следующему шагу.

НЕТ – У вас нет системы только отопления.


34. Два провода подключены к клеммам R и W?

ДА – У вас более сложная система только для отопления. Свяжитесь со службой поддержки по телефону 1-855-733-5465, чтобы найти специалиста по установке в вашем регионе.

НЕТ. Возможно, у вас более сложная система RedLINK. Свяжитесь со службой поддержки по телефону 1-855-733-5465, чтобы найти специалиста по установке в вашем регионе.

Как добавить провод C к термостату

Доступны новые термостаты Wi-Fi, которые позволяют удаленно контролировать температуру в вашем доме.В отличие от других программируемых термостатов с батарейным питанием, эти новые термостаты не могут работать только от батарей, и даже если они могут, они быстро разряжают батарею. Поэтому необходимо подключить провод «С» к этим термостатам для подачи питания. В этом посте подробно рассказывается, как я подавал питание на свой термостат, к которому не шел провод C, с помощью подключаемого трансформатора переменного тока на 24 вольта. С проводом C, питающим ваш термостат, вам не нужно беспокоиться о том, что батарейки разрядятся, и вы можете настроить свет на своем термостате так, чтобы он действовал как ночник.

Термостат, который я заменял, управляет только моим газовым водогрейным котлом, который обеспечивает только тепло. Мне не пришлось беспокоиться об охлаждении, так как мой блок переменного тока работает от отдельного термостата. Из стены, где был установлен мой старый термостат, выходили три провода. Моя система отопления требует для работы только два провода, R и W. Я подумал, что могу использовать третий провод для питания моего термостата и использовать его как провод C. К сожалению, я столкнулся с парой проблем.

Во-первых, там была очень старая проводка, и в третьем проводе был обрыв.Я не мог провести к нему ток из подвала.

Во-вторых, и, возможно, самое главное, я позвонил производителю моего котла, чтобы еще раз проверить, можно ли подключить термостат к клемме C 24-вольтового трансформатора переменного тока в котле. Термостаты такого типа называются термостатами «похищения мощности», и производитель (Weil McLain) не рекомендует использовать термостат с поглотителем мощности с моим котлом. Они опасались, что дополнительная нагрузка от термостата может привести к преждевременному перегоранию трансформатора.Они рекомендуют использовать отдельный трансформатор на 24 В переменного тока для питания термостата.

Инструкции по Программируемый термостат с сенсорным экраном Honeywell Wi-Fi (RTH8580WF1007/U) Я устанавливал, не указав, как подключить внешний источник питания к термостату, но, позвонив в службу поддержки клиентов, я смог узнать, как подключить внешний трансформатор. Если ваш термостат также управляет вашей системой охлаждения или у вас другой тип системы отопления, конфигурация может быть другой.Рекомендуется позвонить производителю вашего термостата и получить конкретные инструкции для вашей модели и блока HVAC.

Обновление: Wi-Fi на термостате отстой. Вы можете обновить термостат только при условии, что термостат может подключаться к Интернету. Из-за урагана «Сэнди» я потерял домашний интернет, но у меня все еще были электричество и тепло. Когда я лег спать на следующую ночь, мне было холодно, потому что большую часть дня я провел на улице, разбираясь с последствиями, и я хотел включить тепло, не вставая с постели, но не мог, потому что мой интернет не работал. Я мог получить доступ ко всем другим проводным и беспроводным устройствам в моей сети, но без доступа к Интернету. Нет возможности подключиться к термостату напрямую. Все это делается через облачный сервис Honeywell, который, как оказалось, собирает показания температуры в моем доме и информацию о системе отопления каждые 12 секунд. Мне это не нравится, и мне не нравится, что я не могу получить доступ к термостату из дома, когда у меня отключен интернет.

Замените термостат, пока он не остыл

С любым проектом что-то может пойти не так.Вы не хотите оказаться в положении, когда самая холодная часть зимы, и у вас нет тепла по какой-либо причине!

Также уточните у производителя вашей системы HVAC и производителя термостата особенности вашей установки. Ознакомьтесь со всеми применимыми местными строительными нормами.

Если протягивание проводов через стены и выполнение электрических соединений вас не устраивает, вызовите электрика.

Что вам понадобится

Материалы

  • Новый термостат (я использовал Honeywell RTH8580WF)
  • Подключаемый трансформатор переменного тока на 24 В (я использовал MGT-2440)
  • Провод термостата 18 калибра. Количество проводников должно быть не меньше количества проводов, идущих от вашей системы HVAC + 2 для трансформатора. Мне нужно было всего 4 проводника, поэтому я купил Southwire 50 футов. Провод термостата калибра 18/2 64162179. Вам может понадобиться больше или меньше в зависимости от того, как далеко вы должны протянуть провод.
  • 4 гайки для проводов (по одной на каждый провод, который вы будете использовать). Подойдут маленькие, желтые или оранжевые.
  • Противопожарный герметик
  • Изолента.

Инструменты

Шаг 1: Спланируйте проводку

Я мог бы продолжать использовать 2 провода термостата, которые были в моей стене, плюс добавить еще 2 провода, которые будут проходить снаружи стены к ближайшей розетке, куда я бы подключил трансформатор на 24 В переменного тока.Мне не понравилась эта установка, потому что я не хотел, чтобы провод к трансформатору был виден там, где был установлен термостат. Установка выглядела бы намного чище, если бы вся проводка проходила через стену, как это было раньше.

Мне понадобилось 4 проводника. Два от котла и два от трансформатора 24 В переменного тока. Ближайший провод, который я смог найти, был 5-жильным проводом термостата, который я и использовал. Я собирался проложить 5-жильный провод от моего термостата в подвал, а затем соединить еще 2 кабеля в подвале.Один комплект из 2-х проводников идет к котлу и еще два к трансформатору, который будет втыкаться в стену. Я использовал один и тот же 5-жильный провод везде (за исключением соединения между котлом и новым проводом, где я использовал существующий 3-жильный провод).


Для проводки термостата не существует стандартной цветовой маркировки. Я решил использовать следующее соглашение. R — красный, W — белый, Rc — желтый, C — синий. Желтый и синий провода идут к трансформатору, и, поскольку это трансформатор переменного тока, их можно переключать.

5-жильный провод будет протянут по стене в мой подвал. Оттуда я разделю его на два прогона. Красный и белый подключаются к существующему проводу в моем подвале, который идет к моему котлу и подключается к клеммам R и W на моем котле. Желтый и синий провода будут проходить вдоль другого провода, который идет к подключаемому трансформатору на 24 В переменного тока, который будет подключен к ближайшей розетке в подвале.

Шаг 2. Выключите систему HVAC

Прежде чем что-либо делать, отключите питание вашей системы HVAC.Это будет варьироваться в зависимости от системы, но рядом с вашей системой должен быть какой-то переключатель или может быть выключатель, специально помеченный на вашей панели главного автоматического выключателя.

Шаг 3. Снимите старый термостат

.

Ваш новый термостат будет поставляться с инструкциями и этикетками проводов. Следуйте инструкциям, чтобы пометить существующие провода наклейками, чтобы вы знали, какой провод какой.

После того, как вы пометите провода, но до того, как полностью отсоедините их от старого термостата, оберните карандашом существующие провода и/или прикрепите их к стене, чтобы они не соскользнули в отверстие.

Если вам нужно просверлить отверстия для новых настенных анкеров, чтобы вкрутить новый термостат, сделайте это сейчас. К счастью, я заменял другой программируемый термостат Honeywell с тем же расстоянием между отверстиями.

Шаг 4: Запустите новый провод термостата

Это сложная часть, и то, как вы проложите свой провод, будет зависеть от того, как проложен ваш существующий провод. Мне повезло, и мой термостат прошел прямо по стене, на которой он был установлен, в мой подвал. Потянув за провод сверху и снизу в подвале, я смог сказать, что провод не был прочно прикреплен к стене, и я мог бы вытащить его прямо.Типы застежек, которые я видел в подвале, были довольно свободными. Если это не так для вас, вам может быть сложнее протянуть новый провод. Возможно, вам придется сделать небольшие отверстия в стенах здесь или там. Рыболовная проволока может быть сложной задачей, и вы можете нанять электрика, чтобы он сделал это за вас. Помните, что лучше не пытаться заняться этим, когда очень холодно, и вы не хотите остаться без тепла на пару дней, если что-то пойдет не так.

Приготовьте рыбную ленту

В первый раз, когда я использовал GB Fish Tape, мне было очень трудно вытащить ее из катушки. Вы должны вытащить стальную ленту вручную. Он покрыт маслом, что делает его сложным. Я вынес ленту на улицу, не делайте этого на ковре, иначе масло испачкает его, и вытащил столько ленты, сколько смог, руками. Затем я наступил на конец и потянул за катушку, медленно вытягивая всю ленту. Поскольку моей досягаемости не хватило, я прошел по ленте, чтобы изменить место, где я оказывал давление. При этом будьте осторожны, чтобы сильно не согнуть стальную ленту. Однажды я вытащил всю ленту, намотал ее и повторил процессы.Теперь всякий раз, когда я использую рыбную ленту, она выходит без особых усилий.

Прикрепите провод к рыболовной ленте

Сверху, где старый провод выходил из отверстия в стене, я прикрепил провод к концу рыбной ленты. В конце есть небольшое отверстие, через которое я пропустил провода, а затем использовал изоленту, чтобы скрепить все вместе. Следите за тем, чтобы лента была наложена аккуратно, чтобы место соединения не было значительно толще толщины провода. Потяните за нее несколько раз, чтобы убедиться, что проволока не оторвется от рыболовной ленты, пока вы протягиваете ее через стену.

Убедитесь, что у вас достаточно размотанной ленты для ловли рыбы, чтобы дотянуться до другого конца отверстия.

Потяните провод вниз

Затем я спустился в свой подвал, где из досок пола выходил старый провод термостата. Я осторожно потянул вниз старый провод, пока рыболовная лента не опустилась до рабочего уровня. Однажды мне пришлось подбежать, чтобы покормить рыбную ленту, когда она, казалось, сильно зацепилась. Эта операция будет проще, если один человек будет направлять ленту сверху, а другой будет тянуть снизу, но с этим справится и один человек.

Прикрепите новый провод к липкой ленте

Сначала я размотал достаточную длину проволоки и немного выпрямил ее. Я позаботился о том, чтобы размотать достаточно проволоки, чтобы, когда я потянул конец наверх, катушка все еще была на земле, чтобы вес катушки не тянул провод обратно вниз.

Я снял примерно 1,5 дюйма коричневой внешней обмотки провода, обнажая 5 отдельных цветных проводов. Я пропустил эти провода через отверстия в конце ленты. Затем я взял 3 отдельных провода один за другим и обернул их вокруг провода. кончик рыбной ленты.Две в одну сторону и одна в другую. Это поможет закрепить провода на ленте. Наконец, я надежно обмотал соединение изолентой и несколько раз потянул за него, чтобы убедиться, что оно не разорвется, когда протягиваю провод через стену.

Я сделал снимок до того, как обмотал соединение изолентой, чтобы показать вам, как я прикрепил провод к концу ленты. К сожалению, я не понял, что фотография не вышла, когда я ее делал. Надеюсь, приведенного выше описания будет достаточно.Каким бы способом вы его ни прикрепили, важно, чтобы он обеспечивал некоторую безопасность и не сильно увеличивал ширину.

Протяните новый провод через стену

Первый шаг — начать подавать провод снизу до тех пор, пока соединение между рыболовной лентой и проводом термостата не пройдет через отверстие. Это одно из мест, где провод может зацепиться. Вдвоем это сделать проще, но я справился один.

Как только соединение было выполнено, я дважды проверил, чтобы провод был прямым и был достаточно размотан.

Затем я поднялся наверх и осторожно потянул рыбную ленту вверх, пока новый провод не вышел из отверстия в стене.

Я убедился, что у меня достаточно проволоки для работы, и обмотал лентой новую проволоку, оставив ленту на катушке, чтобы предотвратить проскальзывание проволоки обратно в отверстие. Вы также можете обернуть провода вокруг чего-то вроде карандаша.

Шаг 5. Подсоедините провода к основанию термостата

.

С новым проводом, протянутым через стену, пришло время подключить новый термостат.Я обрезал провод до подходящей длины, чтобы около 4 дюймов торчало из стены. Я разберусь с беспорядком, разматывая изоленту с конца и ловя ленту позже. Я начал с того, что зачистил коричневую внешнюю оболочку провода на несколько дюймов, чтобы обнажить 5 отдельных проводов с цветовой кодировкой внутри. Затем я обернул зеленый провод обратно к основному жгуту проводов, поскольку я не собирался его использовать, затем я зачистил примерно 3/8 дюйма с конца 4 оставшихся проводов, как показано на рисунке.

Снять перемычку

Основание термостата снабжено металлической перемычкой, соединенной между Rc и R, она выглядит как небольшая скоба.Эту перемычку необходимо снять, чтобы можно было подключить термостат к независимому силовому трансформатору. Чтобы снять его, используйте небольшую прецизионную отвертку с плоской головкой, чтобы ослабить два винта для Rc и R в черной клеммной колодке. Вам не нужно выкручивать их полностью, только до тех пор, пока верхние части винтов не будут на одном уровне с верхней частью черной клеммной колодки. После того, как оба винта будут ослаблены, просто вытащите перемычку.

Клемма Rc используется для подключения реле охлаждения. Если ваш термостат управляет как вашей системой отопления, так и системой охлаждения, я не уверен, как вы будете подключать внешний трансформатор. В этом случае вам, вероятно, потребуется подключить провод C вашего термостата непосредственно к трансформатору вашей 24-вольтовой системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Прикрепите провода

Один за другим вставьте конец каждого провода в соответствующую клеммную колодку и завинтите его, чтобы зафиксировать на месте. Я использую соглашение:

.
  • R — Красный (к котлу)
  • W — Белый (к котлу)
  • Rc — желтый (к трансформатору)
  • C — Синий (к трансформатору)

После подключения проводов можно прикрепить опорную плиту к стене.Я использовал небольшой уровень сбоку, чтобы убедиться, что основание установлено прямо. (Верхняя часть термостата и опорная плита изогнуты.) Изображение получилось не таким прямым :), но вы можете видеть, как 4 провода крепятся к опорной плите термостата.

В зависимости от вашей системы HVAC ваша проводка может отличаться.

Шаг 6. Подключите термостат к трансформатору

. Вернувшись в подвал, я протянул новый провод туда, где находится точка подключения к проводке, идущей к печи.Я думаю, когда они устанавливали мой новый котел, они вкрутили новый провод термостата в старый, а точка подключения находится на стене над котлом. Я протянул новый провод к этой точке, дал себе немного больше для работы на случай, если будут какие-то ошибки, я обрезал провод и надежно прикрепил его к стене.

Затем я снял около 2 дюймов коричневой внешней оболочки провода. Как и раньше, я обернул зеленый провод вокруг основного провода, так как я не собирался его использовать. Затем я сорвал примерно 3/4 дюйма с концов 4 оставшихся провода.

Затем я определил, куда я собираюсь подключить трансформатор на 24 В переменного тока, и отмерил соответствующую длину провода от катушки. Я знал, что у меня останется дополнительный провод термостата, и я буду использовать его вместо другого двухжильного провода, поскольку мне не понадобятся все 5 для этого пробега.

Обрезав провод по длине, я оголил концы проводов, обернул каждый вокруг одной из двух винтовых клемм на трансформаторе и затянул их. Положение этих двух проводов не имеет значения, так как это трансформатор переменного тока. Я выбрал именно этот трансформатор на 24 В переменного тока (MGT2440), потому что у него были винтовые клеммы.

Затем я подключил желтый провод, идущий от трансформатора, к желтому проводу, идущему от термостата. Я зачистил концы обоих примерно на 3/4 дюйма, используя плоскогубцы, чтобы обернуть провода друг вокруг друга по часовой стрелке, и закрепил их оранжевой гайкой. Я повторил процесс для синего провода от трансформатора до провода термостата.

Прежде чем идти дальше, я хотел убедиться, что термостат получает питание, поэтому я подключил трансформатор, побежал наверх, вставил термостат в его основание и был счастлив увидеть включенный экран 🙂

Я уже настроил параметры беспроводной сети, когда тестировал трансформатор на 24 В переменного тока, прежде чем столкнулся со всеми этими проблемами.

Шаг 7: Подсоедините термостат к котлу

.

От котла к старому проводу термостата шел трехжильный провод. К счастью, эта новая проводка имела цветовую маркировку, поэтому я знал, какие цвета подходят к клеммам R и W на котле. Один за другим я присоединил красный провод от нового провода, который я вел от термостата к подвалу, сняв 3/4 дюйма с нового провода и обернув его вокруг провода, идущего к клемме R термостата в котле. провод был предварительно подключен к старому проводу и уже зачищен.Я заглушил соединение гайкой и повторил процесс для белого провода к проводу, который идет к клемме W на котле.

Я щелкнул выключателем, чтобы снова включить питание котла, и побежал наверх, чтобы убедиться, что все работает. Я включил термостат и проверил, чтобы котел загорелся. Находясь внизу рядом с котлом, я использовал свой телефон, чтобы выключить термостат, и через несколько секунд котел выключился. 🙂

Шаг 8: Подведение итогов

Теперь, когда я знаю, что все работает правильно, я обмотал изолентой гайки проводов, чтобы закрепить их, и использовал противопожарный герметик в отверстии от подвала до стены, где проходит новый провод термостата. Чтобы быть в безопасности, я дважды проверил, что все работает. С помощью приложения на телефоне я могу настроить термостат из любого места.

Одна из приятных особенностей термостата, подключенного к стене, заключается в том, что свет на термостате всегда может гореть, и мне не нужно беспокоиться о разрядке батарей. Термостат находится рядом с отверстием, в которое я обычно натыкаюсь, когда спускаюсь за стаканом воды посреди ночи. Надеюсь, больше не будет ушибленных пальцев ног, и мне никогда не придется беспокоиться о замене батареек.

.