Армирование фундаментных плит: Армирование фундаментной плиты, как армировать?

Содержание

Армирование фундаментной плиты, как армировать?

Кажущаяся простота конструкции фундаментной плиты весьма обманчива, поскольку от правильности и аккуратности выполнения всех необходимых действий зависит его надежность и долговечность. Армирование дает возможность создать для здания прочную основу и избежать значительной усадки и растрескивания стен. Ремонтировать фундамент не только сложно, но и достаточно дорого, а это значит, что лучше изначально нужно позаботиться о его качестве.

Фундаментные плиты испытывают нагрузки на изгиб не только в продольном, но и в поперечном направлении. Нередко возникают и скручивающие нагрузки. Чтобы их выдержать необходимо создание арматурного каркаса.

Прежде чем приступить к армированию фундаментной плиты, необходимо провести гидроизоляционные работы, которые выполняются при помощи битумных мастик и линокрома – современного материала, обеспечивающего защиту от воды. Также следует грамотно установить опалубку.

Армирование фундаментной плиты проводится при возведении не только горизонтальных, но и вертикальных элементов строения.

Поэтому существуют следующие виды: продольное и поперечное. Какой из них выбрать определяется по направлению весовой нагрузки, но чаще всего используются оба.

Для соединения элементов арматуры специалисты не рекомендуют применять сварку, потому что при воздействии высоких температур прочность металла несколько снижается. Допускается сваривать арматуру, имеющую в маркировке букву «С». Все другие марки соединяются при помощи вязальной проволоки катушечным способом или при помощи специальных крючков. Задачей такой проволоки является фиксация элементов в проектном положении, а также недопущении смещений в процессе укладки бетона.

Стоимость фундаментной плиты выше, чем у большинства других видов оснований, потому что для его создания необходимо большое количество бетона и металлических конструкций, придающих жесткость и прочность. Армировать фундамент следует по правилам, которые изложены в нормативных документах.

Как армировать фундаментную плиту?

Прежде чем приступить к армированию, необходимы подготовительные процедуры. Арматура из стали не должна иметь жировой пленки или следов коррозии, потому что даже незначительное загрязнение уменьшают сцепление с бетоном, а это значит, что вся конструкция получится не особо прочной.

Армировать фундаментную плиту можно готовой сеткой марки Ж100 III, Ж 8А III сделанной на предприятии, либо изготавливают ее из прутков прямо на месте. Обычно используют сетку с диаметром прута в пределах 5-6 мм и сечением 15х15 мм. Если же используются отдельные прутки, что происходит значительно чаще, то их размещают с интервалом от 20 до 40 мм. Это расстояние называют шагом, и оно напрямую зависит от проекта: чем выше тяжесть здания, тем меньше промежутки.

Прежде чем начать процесс укладки арматуры на гидроизоляционный материал, расположенный на дне котлована, необходима установка распорок, которые должны иметь плоскую форму. Для них используется изделия из искусственного материала в виде кольца, рельса, а лучший вариант – специально созданные для этой цели тарельчатые фиксаторы. Высота распорок выбирается таким образом, чтобы готовый арматурный каркас при бетонировании располагался ниже верхнего уровня фундаментной плиты минимум на сантиметр, но при этом расстояние до него снизу не должно быть меньше 50 мм. Таким образом, сверху создается защитный слой, если же арматура будет возвышаться над готовой плитой, то в таких местах возможен излом.

Когда будет полностью собрана нижняя сетка, к ней привязывают соединители, для которых чаще всего используют ребристую арматуру. Они должны иметь одинаковую длину и готовятся заранее. Затем приступают к следующему этапу — созданию второй сетки, по аналогии с первой. При выполнении работ необходимо создание зазора в 50 мм между каркасом и опалубкой. На этом работы по созданию каркаса заканчиваются, остается только закрепить его надежно и приступать к заливке бетона.

Выполнить все необходимые работы профессионально и недорого могут специалисты компании «Проект». Работаем мы в Москве и Подмосковье, знаем все особенности создания фундаментных плит не только в теории, но и имеем достаточный опыт создания подобных сооружений.

Особенности поперечного армирования фундаментной плиты

При создании фундаментной плиты кроме горизонтальной арматуры нужна еще и поперечная, которая необходима для того, чтобы воспринимать усилия от продавливания и других вертикальных нагрузок. Чаще всего ее устанавливают в местах, где располагаются колонны или простенки. Отсутствие поперечной арматуры может вызвать моментальное разрушение здания. В случае если высота плиты превышает 150 мм, то в ней обязательно выполняется поперечное армирование фундаментной плиты.

Для этого вида усиления плиты чаще всего используют гладкие стержни с диаметром от 6 до 8 мм или сетка, изготовленная из плетеной или полосовой стали. Шаг между элементами не должен превышать 300 мм, а точная его величина рассчитывается в соответствии со СНиПом. Специалисты рекомендуют поперечное и вертикальное армирование фундаментной плиты выполнять в виде единого хомута, при этом продольные элементы располагают внутри единого каркаса. В этом случае реже возникают трещины в бетоне, а стержни закрепляются в нужном положении.

поддерживающие каркасы для фундамента, шаг стержней арматуры для плитного варианта

Строительство любого здания предполагает формирование фундамента, который будет воспринимать всю нагрузку на себя. Именно от этой части дома зависит его долговечность и прочность. Существует несколько видов оснований, среди которых особое внимание следует уделить монолитным плитам. Их используют на стойких почвах, где нет значительных колебаний уровня. Важным элементом такой конструкции является арматура, позволяющая увеличить прочность монолита.

Особенности

Монолитные плиты представляют собой сооружения из качественного бетона. Материал отличается высокой прочностью. Недостатком фундаментной плиты является ее низкая пластичность. Бетонные конструкции очень быстро трескаются при высоких нагрузках, что может приводить к образованию трещин и проседанию фундамента.

Решением данной проблемы является армирование плиты с помощью различных видов стальной проволоки. Технически этот процесс предполагает формирование металлического каркаса внутри самого фундамента.

Производятся все подобные операции на основе специальных СНиП, где описана основная технология армирования.

Наличие стальных каркасов позволяет увеличить пластичность плиты, так как высокие нагрузки уже воспринимаются также и металлом. Армирование позволяет решить несколько важных проблем:

  1. Увеличивается прочность материала, который уже может воспринимать высокие механические нагрузки.
  2. Снижается риск возникновения усадки сооружения, а также минимизируется вероятность возникновения трещин, возникающих на относительно нестабильных грунтах.

Следует отметить, что все технические характеристики подобных процессов регламентируются специальными стандартами. В этих документах указаны параметры монолитных сооружений и приведены основные правила их монтажа. Армирующим элементом для таких плит является металлическая сетка, которую формируют вручную. В зависимости от толщины монолита, арматура может располагаться в один или два ряда с определенным расстоянием между слоями.

Важно правильно рассчитать все эти технические характеристики, чтобы получить надежный каркас.

Схема

Армирование плит не является сложным процессом. Но существует несколько важных правил, которых нужно придерживаться при этой процедуре. Так, укладка арматуры может производиться в один или несколько слоев.

Однослойные конструкции желательно применять для плитного фундамента толщиной до 15 см. Если данное значение больше, тогда рекомендовано применять многорядное расположение арматуры.

Между собой арматурные слои соединяются с помощью вертикальных опор, которые не позволяют верхнему ряду упасть.

Основная ширина плиты должна формироваться из равномерно расположенных ячеек. Шаг между арматурной проволокой как в поперечном, так и в продольном направлении, подбирается в зависимости от толщины монолита и нагрузки на него. Для деревянных домов проволоку можно вязать между собой на расстоянии 20–30 см, образуя квадратные ячейки. Оптимальным же шагом для кирпичных зданий считается расстояние 20 см.

Если же конструкция относительно легкая, тогда подобное значение допустимо увеличивать до 40 см. Торцы каждой плиты, согласно стандартным нормам, следует армировать с помощью П-образной арматуры.

Ее длина должна равняться 2 толщинам самой монолитной плиты.

Данный фактор следует учитывать при проектировании конструкций и выборе армирующих элементов.

Поддерживающие каркасы (вертикальные стержни) устанавливают с шагом, который аналогичен параметрам расположения арматуры в сетке. Но иногда это значение может увеличиваться в два раза. Но используют это для фундаментов, которые не будут поддаваться очень сильным нагрузкам.

Зоны продавливания формируются с помощью решетки с уменьшенным шагом. Эти сегменты представляют собой часть плиты, на которой в последующем будет располагаться каркас здания (несущие стены). Если основная зона закладывалась с помощью квадратов со стороной 20 см, то в этом месте шаг должен быть примерно 10 см в обе стороны.

При обустройстве зоны сопряжения фундамента и монолитных стен, следует формировать так называемые выпуски. Они представляют собой вертикальные штыри арматуры, которые с помощью вязки соединены основным армирующим каркасом. Такая форма позволяет значительно увеличить прочность и обеспечить качественное соединение опоры с вертикальными элементами. Арматуру при монтаже выпусков следует загибать в виде буквы Г. При этом горизонтальная часть должна иметь длину равную 2 высотам фундамента.

Еще одной особенностью формирования армирующих каркасов является технология соединение проволоки. Сделать это можно несколькими основными способами:

  • Сварка. Длительный процесс, который возможен только для стальной арматуры. Используют ее для небольших монолитных плит с относительно минимальным количеством работы. Альтернативным вариантом является применение уже готовых сварных конструкций, изготовленных на производстве. Это позволяет значительно ускорить процесс формирования каркаса. Недостатком подобного соединения является то, что на выходе получается жесткая конструкция.
  • Вязка. Соединение арматуры осуществляется с помощью стальной тонкой проволоки (диаметр 2–3 мм). Скрутка выполняется специальными приспособлениями, позволяющими немного ускорить процесс. Данный способ является довольно трудоемким и длительным. Но при этом арматура жестко не связывается между собой, что позволяет ей адаптироваться к определенным колебаниям или нагрузкам.

Технологию армирования фундамента можно описать следующими последовательными действиями:

  • Подготовка основания. Монолитные плиты располагаются на своеобразной подушке, которую формируют из щебня и песка. Важно получить прочное и ровное основание. Иногда перед заливкой бетона на почву стелют специальные гидроизоляционные материалы, предотвращающие проникновение влаги к бетону из грунта.
  • Формирование нижнего армирующего слоя. Арматуру последовательно располагают изначально в продольном, а затем в поперечном направлении. Связывают ее с помощью проволоки, формируя квадратные ячейки. Чтобы металл не выступал из бетона после его заливки, нужно полученную конструкцию немного приподнять. Для этого под нее подкладывают небольшие опоры (стулья) из металла, высота которых подбирается в зависимости от высоты монолитной плиты (2–3 см). Желательно, чтобы эти элементы были изготовлены из металла. Таким образом, непосредственно под сеткой образуется пространство, которое заполнится бетоном и закроет металл.
  • Обустройство вертикальных опор. Изготавливают их из той же арматуры, что и саму сетку. Проволоку изгибают таким образом, чтобы получить каркас, на который может опереться верхний ряд.
  • Формирование верхнего слоя. Сетку конструируют аналогичным образом, как это делалось для нижнего ряда. Здесь же используется тот же размер ячеек. Крепят конструкцию к вертикальным опорам одним из известных методов.
  • Заливка. Когда армирующий каркас готов, его заливают бетоном. Сверху и с боков над сеткой формируют также защитный слой. Важно, чтобы металл не проступал сквозь материал после застывания фундамента.

Как рассчитать?

Одним из важных элементов является расчет технических характеристик стержней арматуры. В большинстве случаев шаг сетки равняется 20 см. Поэтому особое внимание следует уделить вычислению других параметров. Начинается процедура с определения диаметра арматуры. Состоит этот процесс из таких последовательных шагов:

  • В первую очередь нужно определить поперечное сечение фундамента. Вычисляется она для каждой из стороны плиты. Для этого нужно толщину будущего фундамента умножить на длину. К примеру, для плиты 6 х 6 х 0,2 м этот показатель будет равняться 6 х 0,2 = 1,2 м2.
  • После этого нужно вычислить минимальную площадь арматуры, которую следует применять для определенного ряда. Она составляет 0,3 процента от поперечного сечения (0,3 х 1,2 = 0,0036 м2 или 36 см2). Этот коэффициент следует использовать при расчете каждой из сторон. Чтобы вычислить подобное значение для одного ряда следует просто разделить полученную площадь пополам (18 см2).
  • Узнав общую площадь, можно посчитать количество арматурных стержней, которые следует использовать для одного ряда. Обратите внимание, что это касается только сечения и не учитывается количество проволоки, которую укладывают в продольном направлении. Чтобы узнать количество стержней, следует вычислить площадь одного. Затем общую площадь разделить на полученное значение. Для 18 см2 применяют 16 элементов диаметром 12 мм или 12 элементов диаметром 14 мм. Узнать эти параметры можно в специальных таблицах.

Чтобы упростить подобные процедуры расчета, следует составить чертеж. Еще одним шагом является подсчет количества арматуры, которую следует приобрести для фундамента. Вычислить это довольно просто всего за несколько шагов:

  1. В первую очередь нужно узнать длину каждого ряда. При этом вычисляется это в обоих направлениях, если фундамент имеет прямоугольную форму. Обратите внимание, что длина должна быть меньше на 2–3 см с каждой стороны, чтобы фундамент мог закрыть металл.
  2. Когда вы знаете длину, можно вычислить количество стержней в одном ряду. Для этого нужно полученное значение разделить на шаг решетки и округлить в большую сторону результирующее число.
  3. Чтобы узнать общий метраж, следует провести описанные ранее операции для каждого ряда и сложить результат вместе.

Советы

Формирование монолитного фундамента может осуществляться различными способами. Чтобы получить качественную конструкцию, следует придерживаться таких простых советов:

  • Арматуру следует располагать в толщине бетона, чтобы предотвратить быстрое развитие коррозии металла. Поэтому специалисты рекомендуют «топить» проволоку с каждой стороны плиты на глубину 2–5 см в зависимости от толщины плиты.
  • Использовать для армирования фундаментов следует только арматуру класса А400. Ее поверхность покрыта специальной «елочкой», увеличивающей связь с бетоном после застывания. Не следует применять изделия более низкого класса, так как они не способны обеспечить нужную прочность конструкции.
  • При соединении проволоку следует укладывать с нахлестом около 25 см. Это позволит создать более жесткий и надежный каркас.

Армированный монолитный фундамент – это прекрасное основание для многих типов зданий. Выполняя его строительство, придерживайтесь стандартных рекомендаций, и вы получите долговечную и надежную конструкцию.

Более подробно про армирование фундаментной плиты расскажет следующее видео.

Армирование монолитной плиты фундамента: какую арматуру использовать, чертеж

Железобетонный плитный фундамент применяют для создания надёжного основания при строительстве сооружений на слабых почвах и высоком уровне грунтовых вод. Работа его происходит в условиях действия значительных неравномерных напряжений сжатия и изгиба, вызванных деформациями несущего пласта и нагрузок от конструкций здания. Особенно это характерно для современных монолитных строений, имеющих нерегулярное распределение вертикальных элементов.

Оглавление:

  1. Критерии выбора арматуры
  2. Разработка схемы
  3. Расчет диаметра стержней
  4. Технология монтажа по шагам

Цели и задачи

Бетон хорошо работает на сжатие, но плохо на растяжение. Этот недостаток устраняется его упрочнением стальными прутами. В результате раствор берёт на себя сжимающие нагрузки, а растягивающие и изгибные напряжения воспринимает арматура. Плюсы: повышается несущая способность, снижается вероятность образования трещин и усадки здания.

Цель состоит в создании условий совместной работы бетона и арматуры в плите: надёжное их сцепление, защита от коррозии и эффективное расположение в местах, испытывающих растяжение или изгиб.

Задачи:

  • Подбор схемы, материала, типа и диаметра стержней, разработка чертежа и технологии укладки и соединения прутьев.
  • Монтаж каркаса.

Выбор арматуры

Основными показателями качества являются:

  • Прочность.
  • Характеристики сцепления с бетоном.
  • Свариваемость.
  • Хладостойкость.
  • Пластичность.

При усилении плитного фундамента строительные правила рекомендуют использовать в качестве рабочих стальные прутья периодического профиля класса прочности А400, А500 и А600. Они представляют собой цилиндрические стержни с двумя продольными рёбрами и поперечными выступами постоянной или переменной высоты. Такие профили называются, соответственно, кольцевой и серповидный, и обеспечивают хорошее сцепление. Например, если для периодической арматуры напряжение соединения составляет 6-10 МПа, то для гладкой — всего 2,5-3,0 МПа. Поэтому варианты без рифления применяют только для поперечного и косвенного упрочнения. Они имеют относительно низкий класс (А240, больше информации о такой арматуре здесь) и меньшую цену.

Периодическая арматура выпускается диаметрами от 6 до 50 мм длиной 6 и 12 м, изготавливается из сталей марки 35ГС и 25Г2С. В малоэтажном строительстве для фундаментных плит обычно используют прутки от 6 до 16 мм. Стержни с большими поперечными сечениями применять нет необходимости, так как они не будут загружены растягивающими нагрузками и не обеспечивают эффективную совместную работу с бетоном.

Класс прочности обозначает нормативное значение сопротивления растяжению в мегапаскалях. Например, А400 расшифровывается так: горячекатаная или термомеханически усиленная, рассчитанная на нагрузку в 400 МПа. Свариваемая дополнительно маркируется литерой «С»: А400С, А500С.

Схема каркаса

Армирование плитного фундамента выполняют слоями с помощью сеток из сварных или вязаных прутов. Придерживаются рекомендаций:

  1. Если толщина основы менее 150 мм, то укладку выполняют в один слой. При большей — в виде каркаса из двух параллельных поясов.
  2. Рабочие прутки располагаются взаимно перпендикулярно в слое, который параллелен подошве. Сетки имеют одинаковые ячейки шириной от 20 до 40 см в зависимости от нагрузки. Максимальное расстояние между стержнями не должно быть более полуторократной толщины основания. Верхние и нижние слои соединяют вертикальными изделиями диаметром 6-8 мм с тем же шагом, что и у рабочих или в два раза большим (в зависимости от нагрузки).
  3. При выборе толщины защитного слоя учитывают, выполнялась или нет бетонная подготовка для будущего монолитного фундамента (если она отсутствует, то размер принимают равным 70 мм, а при наличии — 40 мм). На это расстояние стержни должны быть утоплены в тело на всех гранях во избежание их ускоренной коррозии.
  4. Если сторона основания монолитной железобетонной плиты меньше 3 м, используют диаметр не менее 10 мм, при длине свыше 3 м берут пруток 12 мм и более.
  5. При армировании фундамента торцы укрепляют П-образными элементами, изготовленными загибом прутьев, и связывающих (на длине двух толщин основания) верхний и нижний слои каркаса. Делается это с целью анкеровки изделий на краях и возможности восприятия крутящих моментов.
  6. Шаг уменьшают в два раза (до 10 см) при опасности продавливания (например, местными нагрузками типа вертикальных колонн).
  7. Если в конструктивной схеме сооружения предусмотрено выполнение монолитной стены, то выводят вертикальные выпуски стержней, которые остаются после заливки. При монтаже их вводят в массив основания на глубину двух толщин, крепят к каркасу и загибают. Такое решение обеспечивает совместную работу стены и плиты.

Для точного расчёта выполняют чертеж, на котором указаны тип, диаметры и длины, расстояния между прутками и рядами, конструкции элементов усиления.

Выбор диаметра арматуры

Расчёт монолитной плиты представляет собой достаточно сложную задачу и может быть выполнен только специализированной проектной организацией. При малоэтажном строительстве для оценки требуемого диаметра применяют подход, основанный на минимально допустимом содержании.

При расчёте этим способом используют коэффициент армирования (μ): μ = А/(В∙Н), где:

  • А — площадь поперечного сечения стержней;
  • В — ширина плиты;
  • Н — рабочая высота (необходимо из общей толщины основания вычесть размер защитных слоёв).

Для плоских плит строительными нормами установлено минимальное значение коэффициента μmin=0,3%. Основываясь на этом, легко рассчитать требуемый диаметр.

Пример расчета диаметра

Исходные данные: монолитная плоская плита размером в плане 800х800 см, высотой 38 см на бетонной подготовке. Так как высота больше 150 мм, усиление сетками выполняется в два ряда. Защитный слой арматуры равен 4 см с каждой стороны основания. Длина её более 3 м, следовательно, диаметр должен быть не менее 12 мм.

Определяем суммарную минимальную площадь поперечного сечения рабочей арматуры: А = 800∙(38-2∙4)∙0,3%=72 см2. Площадь сечения одного пояса каркаса: 72/2=36 см2. Количество прутков в ряду получим делением её на площадь поперечного сечения одного стержня (берём из стандарта). Для двух рядов оно удвоится.

Результаты расчётов диаметра для одного ряда:

Диаметр, мм Площадь поперечного сечения одного прута, см2 Количество в одном поясе, штук Шаг расчётный, мм
12 1,131 32 258
14 1,589 24 347
16 2,011 18 470

Выбираем диаметр прутков 12 мм, расстояние между ними принимаем с запасом 200 мм. Чем реже шаг, тем более прочной и надёжной будет конструкция плитного фундамента. Однако следует отметить, что существует и максимально допустимое значение коэффициента армирования (μmax=5%). Имеются также варианты расчетов оптимальных параметров, при которых предельные напряжения в бетоне и прутках совпадают.

Класс прочности бетона Класс прочности арматуры
А400 А500
В15 1,3 1,0
В20 1,7 1,3
В25 2,2 1,65
В30 2,5 1,9

Монтаж арматурного каркаса

1. Устройство опалубки из бруса по наружному контуру плиты, укладка гидроизоляции на бетонную подготовку или гравийно-песчаную подушку.

2. Монтаж нижнего ряда на высоте 4 см от бетонной подготовки (или 7 см от подушки) с помощью пластиковых или стальных опор. Сетки с требуемым размером ячеек и диаметром арматуры класса А400, А500 сваривают и вяжут на месте строительства или используют готовые. Применение сварных сеток, изготовленных по ГОСТ 23279-2012, ускоряет производство работ, но они выпускаются ограниченной номенклатурой. В последнее время от сварки постепенно отказываются, так как нагрев приводит к изменению структуры стали и деформации.

На месте стержни обычно связывают в узлах проволокой диаметром от 2 до 4 мм. Для удобства и обеспечения вязки рабочей арматуры с одинаковым шагом приобретают шаблоны крестообразного типа. Если прутки короче плиты, то их соединяют с нахлёстом в 40-50 калибров. Необходимо следить, чтобы изделия не касались поверхности опалубки и подошвы основания.

3. Устанавливают подставки для верхнего ряда сетки в виде сварных каркасов (треугольной формы), стальных уголков, швеллеров. Расстояния между указанными технологическими опорами должны обеспечивать жёсткую фиксацию сеток в процессе заливки.


 

Если в фундаментной плите слишком большая верхняя арматура?

Бывает такая ситуация: принимаешь решение сделать под домом фундаментную плиту, выполняешь расчет в программном комплексе и обнаруживаешь странное явление: чрезмерную верхнюю арматуру в плите, прямо вот очень большую. Давайте рассмотрим на примере, откуда у этого явления ноги растут.

На рисунке показан результат расчета (верхнее армирование вдоль оси Х) обыкновенной фундаментной плиты с монолитными стенами по периметру (стены с плитой жестко связаны). Как видите, верхняя арматура достигла диаметра 18 мм с шагом 200 мм. Внушительно для небольшой плиты в частном доме.

В чем же причина такого явления?

На рисунке выше у нас показана наша плита со стенками, на которые будут опираться стены дома. И мы выделим фрагмент (полосу), чтобы рассмотреть работу плиты повнимательней.

Что покажут нам перемещения плиты и изгибающий момент в ней?

Под стенами плита просела больше, а средняя часть ее выгнулась дугой. Это и понятно: по краям стены задавливают плиту в низ, но снизу на нее действует отпор грунта (грунт-то сопротивляется попытке его смять). И этот отпор под интенсивной нагрузкой от стен поддается больше (плита по краям проседает), а вот в центре плиты нет никакой особой нагрузки, и грунт удерживает плиту от значительных осадок (плита в центре проседает меньше). В итоге мы видим изгиб плиты, что и подтверждает эпюра изгибающих моментов: на нижнем рисунке синим показана часть плиты, в которой верхняя зона вышла растянутой, а значит в ней мы получим всплеск верхней арматуры:

Как видите, так и вышло: двадцатка с шагом двести. И что делать?

Конечно, можно авторитетно заявить, что для фундамента двадцатка – это не арматура, и, размахивая расчетом перед лицом заказчика, настоять на таком армировании.

А можно и сэкономить, да и конструкцию разгрузить.

Давайте чисто ради эксперимента вырежем в нашей плите ту зону, которая оказалась переармированной.

Упс, мы получили ленточный фундамент… Но давайте все-таки посмотрим, как изменилась его работа.

Осадки фундамента:

Если сравнить сплошную плиту и плиту с вырезом, то у второй осадка несколько возросла. И это логично, ведь чем больше площадь плиты, тем меньше осадка. Этот фактор нужно отслеживать, делая вырезы в плите: если осадка осталась в пределах допустимой, значит все в порядке.

Расчетное сопротивление грунта под подошвой фундамента:

Расчетное сопротивление, как и осадки, тоже выросли – оно ведь тоже зависит от площади фундамента. Я специально не вдаюсь в численные значения в этой статье – в каждой ситуации будут свои цифры. Главное понимать – уменьшая площадь фундамента, мы должны проверить, а не увеличилось ли расчетное сопротивление грунта под подошвой фундамента настолько, что вышло за пределы допустимого. Если не вышло, значит все в порядке.

Изгибающие моменты в фундаментной плите:

А вот здесь разница очень ощутима. Если в сплошной плите максимумы изгибающих моментов достигают +3,99 тм и -7,92 тм, то в плите с вырезом они снизились до +1,91 тм. Естественно, это благоприятно скажется на армировании плиты. Верхняя арматура не нужна (отрицательный момент отсутствует), а нижняя будет намного меньше.

Арматура в фундаментной плите:

На рисунке выше показана верхняя арматура. С d18 она упала до d8. Впечатляет. Давайте посмотрим нижнюю.

Тоже была двадцатка, стала десятка. Впечатляет.

Выводы. Если в фундаментной плите по расчету получается завышенная верхняя арматура, можно снять напряжение, просто вырезав отверстие в плите. При этом армирование плиты резко снизится, т.к. расчетная схема изменится к лучшему. Но при этом следует отслеживать осадки и расчетное сопротивление грунта под подошвой – они вырастут.

В каких случаях следует ожидать скачка верхней арматуры в плите?

  1. При значительных нагрузках от стен – чем больше нагрузка, тем больше выгнется плита.
  2. При больших расстояниях между стенами – чем больше пролеты фундаментной плиты, тем больше будет верхняя арматура.

Что делать, если нужна все-таки сплошная фундаментная плита под зданием?

Если наличие цельной плиты принципиально, нужно делать цельную плиту. Я призываю просто каждый раз взвешивать: а действительно ли нужна именно сплошная плита? Для размышления предлагаю вам такой вариант:

Мы вырезаем в плите отверстие, при этом добиваемся значительной экономии в армировании. А внутри заполняем отверстие фундаментной плитой, которая несет лишь саму себя плюс нагрузку от первого этажа. Эта внутренняя плита может быть и из бетона попроще, да и армирование ее конструктивно. А между плитами можно устроить водонепроницаемый деформационный шов. Единственное неудобство такого решения – нужно просчитать осадки обеих плит и проанализировать, не приведет ли разность осадок к каким-то некомфортным последствиям.

Напоследок хочу сказать, что в примере я приводила самую простую фундаментную плиту. Вырезая прямоугольник из нее, мы по сути получали ленточный фундамент. Но не всегда  бывают такие простые ситуации, и не всегда мы получаем в результате ленту. Иногда отверстия приходится вырезать лишь в части пролетов плиты (обычно в бОльших пролетах), иногда быть вырезанными просятся плиты, на которые опираются колонны… Нужно просто помнить, что есть такое решение. Сделать отверстие – это не всегда ухудшить работу плиты.

Кстати, как думаете, если в плите перекрытия, опирающейся по четырем сторонам, вырезать отверстие в центре, лучше она будет себя чувствовать или хуже? А как насчет многопролетной плиты, опирающейся на сетку колонн?

Творческих вам задач!

 

class=»eliadunit»>

Армирование фундаментной плиты: расчет, чертеж

Основание строения всегда является самым главным его элементом. Поэтому перед тем, как приступать к строительным операциям, стоит тщательно продумать каждый шаг и этап. И если выбор падает на монолитные сооружения, то в обязательном порядке стоит проводить армирование плитного фундамента металлическими прутьями или при помощи композитной арматуры.

Виды материалов для армирования

Каждый владелец должен сам определиться с выбором материалов, из которых будет сооружаться строение и его основа. Но популярностью пользуются классические варианты, когда каркас армирования составлен из металлических прутьев. Армирование фундаментной плиты проводится несколькими способами:

  • при помощи прочной строительной проволоки путем связывания прутьев в одну решетку;
  • применяя сварку для соединения остова армирующего пояса;
  • комбинированием, используя сразу два способа.

Надежностью и долговечностью обладает первый способ вязки армирующей сетки посредством проволоки и специальных петель. Но такая работа довольно трудоемкая и долгая, да и по затратам средств, более дорогостоящая. Зато монолитной конструкции с таким типом вязки арматуры не страшны повышенная подвижность грунтов или неравномерность нагрузки.

Метод сварки прутьев в единую конструкцию позволяет сэкономить время, но места крепления становятся самыми слабыми элементами во всей монолитной плите. Да и частые циклы замораживания и оттаивания почвы постепенно разрушают точечные соединения решеток, делая армирующий каркас все менее надежным.

Комбинированный способ довольно эффективный, когда наружные соединения выполнены посредством вязки проволокой, а ячейки внутренние прихвачены сваркой.

Не стоит забывать, что способ вязки арматуры напрямую зависит от близости подземных вод и степени подвижности грунта. Поэтому при высокой пучинистости почвы следует отказаться от сварных соединений прутьев из-за быстрого разрушения стыков от внешних воздействий окружающей среды.

Схема вязания прутьев

Соединять прутья между собой можно несколькими способами и выбирать, который из них будет лучше подходить для данного фундамента, придется самому владельцу:

  1. Накладной – поверх первого слоя вертикальных прутьев укладывается второй уровень горизонтальных отрезков, и соединяются места пересечения проволокой или сваркой.
  2. Перекрестный – соединение получается при помощи 3 слоев, где продольные прутья укладываются в два слоя (первый и третий), а средний уровень получается за счет поперечных прутков.

Оба способа одинаково хороши для строений с невысокими нагрузками на основание. Но для массивных зданий схема второго варианта будет предпочтительнее, так как переплетение прутьев более прочное и в бетоне будет держаться долговечнее без деформаций или сдвигов.

Так же второй вариант соединения арматуры применяется на почвах глинистых и илистых, где подвижность грунта довольно высокая и частая.

А вот для монолитного основания, выполняемого на твердых почах, вполне подойдет первый способ увязывания, который занимает меньше времени на работу и сил самого исполнителя.

Часто для добавления прочности будущей монолитной основе арматурный пояс выполняют в несколько более интенсивном виде.

Схема соединения прутьев любая, но готовые пояса выполняются в двух или нескольких экземплярах, а потом накладываются один на другой со смешением ячеек на 5-7 см в одну из сторон. Такие усиленные пояса позволяют продлить срок службы монолитного основания на долгие десятилетия. Но для этого стоит точно знать, как создать арматурный каркас по правильной технологии.

Выполняем каркас из прутьев

Так как для цельного фундамента большой площади часто берут уже готовую плиту с должным армированием внутри нее, создавать дополнительный каркас из арматуры можно любым известным способом, который не сильно дорогой и не отнимает много времени.

Но иногда купить плиту необходимого размера для монолитного основания не получается. Поэтому приходится каждый этап работ выполнять самостоятельно. А армирование – самый ответственный процесс при создании фундамента.

Для того чтобы качественно и надежно сделать армирование цельного основания, стоит не просто положить пояс из соединенных прутьев на подготовленную подушку фундамента, а выполнить единый и прочный каркас из двух или нескольких поясов.

Чертеж каркасного соединения представляет собой квадратную металлическую решетку, ячейки которой располагаются со всех ее сторон.

Схема связывания каждого отдельного пояса уже известна. Остается только соединить два пояса один  поверх другого при помощи вертикально стоящих подпорок, берущих начало у нижнего пояса и упирающихся концом в верхний пояс.

Соединять подпорки с поясами можно все теми же способами, что и связывание самих поясов. Главное – получить прочный каркас из прутьев, который не будет расшатываться, крениться в одну из сторон или сгибаться под действием прилагаемой силы.

Укладка арматуры в котлован

Многие владельцы предпочитают все работы по армированию проводить непосредственно в подготовленном котловане. Это конечно, целесообразно, если смотреть с точки зрения экономии времени. Так не придется переносить подготовленную конструкцию из арматуры с места работы и укладывать в фундамент.

Но такие операции часто повреждают утрамбованную подушку и гидроизоляцию самого основания, позволяя влаге из почвы постепенно разрушать весь фундамент строения.

Лучше подготовленный нижний пояс с соединенными подпорками укладывать в котлован, и там уже на месте выполнять цельный каркас, связывая верхние концы подпорок и внешний пояс армирования.

При этом перед укладкой нижнего пояса стоит стороны котлована укомплектовать опалубкой, чтобы армирование сразу выполнялось прочно. Да и металлический каркас такого фундамента не потребует дополнительных доработок в виде выравнивания или смещения.

Дополнительные сведения

Для всех типов фундаментов стоит выбирать свой размер ячейки будущей армирующей решетки. Но профессионалы отдают предпочтение средней величине сетки, где ячейка имеет сторону 15 см.

Для удобства начинающего строителя мастера советуют выполнить самостоятельно схематичный чертеж будущего фундамента в разрезе, чтобы выполнять операции слой за слоем без осечек или ошибок.

Концы металлических прутьев не должны выступать за пределы заливки фундамента раствором, иначе разрушение и коррозия резко сократят сроки службы основания строения.

Не стоит забывать и о заземлении, которое необходимо выполнять только после правильной установки армирующей решетки. Заземление представляет собой сплошное кольцо из оцинкованного металла, идущее по периметру всего основания строения. Далее выводят шины наружу и загибают в сторону частей будущих дождевых желобов.

Какая арматура нужна для монолитной плиты фундамента?


Бетон – искусственно созданный строительный материал, в состав которого входит вяжущее вещество и разнообразные наполнители (песок, гравий) и вода. Исключением служит асфальтобетон. В его состав вода не входит. Смесь всех компонентов через время отвердевает и становится монолитом, который очень стойкий к разрушению.

Имея столько положительных качеств бетон, при определенных нагрузках, становится хрупким материалом.

Монолитные блоки не переносят сгибания и растягивания. В уже построенном доме, при просадке грунта, в каком-либо месте на бетонный монолитный фундамент будет действовать продольная нагрузка, которая может привести к деформации блока или его разрушению.

Такие же проблемы могут возникать и на углах постройки. Просадка или вспучивание грунта даст нагрузку на изгиб и как следствие на растягивание.

Возникают трещины. Причина: неправильный определение свойств почвы, грунт по длине фундамента неоднородный и на разных участках по-разному воспринимает нагрузку. Для уменьшения такого влияния на бетон применяется армирование, которое поможет защититься от подобных воздействий.

Применение арматуры в строительных целях

Арматурные стержни в первую очередь служат для того, чтобы уберечь бетонное основание от значительных нагрузок и, как следствие, образования разрушений и трещин. Бетон сам по себе не может дать прочностные характеристики, особенно при большой площади использования, заливки.

В первую очередь арматура, стальная или композитная, позволяет фундаменту справляться с резкими скачками температур и подвижностью грунта. Здесь сразу становится актуальным информация о фундаменте на пучинистых грунтах, и о том, как именно его собирать и заливать.

В свою очередь, бетонное покрытие же спасает арматуру от плавления под воздействием огня и уберегает от коррозии, правда, последнее относится к стальному материалу, если же в работе используется современная стеклопластиковая арматура, то коррозия ей совершенно не страшна.

Неровная поверхность арматуры позволяет прочно сцепляться материалам при заливке бетонного раствора. Стержни арматуры укладываются продольно и поперечно для прочности всей конструкции. При этом укладку следует проводить по всем правилам.

Важно! Приступая к работе с армированием монолита, нужно понимать, как на практике реализовывается схема армирования.

Кроме того, необходимо выбрать способ соединения арматуры. Если это стальные стержни, то можно использовать и вязательную проволоку и сварку, если композитная, то проволоку.

Монолитный плитный фундамент.

Монолитная фундаментная плита представляет собой ни что иное как плиту из бетона, имеющую плоскую или же ребристую форму, содержащую внутри арматурное укрепление, которое называется армированием. Такой тип фундамента применим чаще всего на слабых размываемых грунтах под строительство не очень тяжелых строений или же при возведении тяжелых печей и каминов, а также под тяжелое стационарное оборудование.

Данный калькулятор позволяет рассчитать для монолитного сплошного фундамента:

  • Объем бетона для заливки плиты.
  • Необходимое количество материалов для приготовления бетона.
  • Количество доски, необходимое для устройства опалубки.
  • Ориентировочную стоимость всех стройматериалов.
  • Армирование фундаментной плиты зависит от геологических условий и проекта.

Калькулятор материалов для монолитной фундаментной плиты

Онлайн калькулятор для расчета приблизительной стоимости и необходимого количества материалов для монолитной фундаментной плиты.

Основные достоинства монолитного плитного фундамента:

  • высокая несущая способность;
  • способность противостоять смещению и вспучиванию грунта;
  • простота конструкции;
  • хорошая способность противостоять грунтовым и талым (поверхностным) водам;
  • возможность строительства цокольного этажа, защищённого от талых вод;

Основные достоинства монолитного плитного фундамента:

  • высокая несущая способность;
  • способность противостоять смещению и вспучиванию грунта;
  • простота конструкции;
  • хорошая способность противостоять грунтовым и талым (поверхностным) водам;
  • возможность строительства цокольного этажа, защищённого от талых вод;

Плитный фундамент хорош в том случае, когда строительство ведется на песчаных подушках или сильно сжимаемых, пучинистых грунтах. Благодаря тому, что монолитная плита покрывает всю площадь здания, для такого фундамента не опасны смещения грунта.

Плитный фундамент — разновидность мелкозаглубленного ленточного — представляет собой либо монолитную плиту либо железобетонную решетку под всю площадь здания. Такой фундамент используется для возведения коттеджа (особенно из ячеистых бетонных блоков), На тяжелых пучинистых, насыпных и слабонесущих грунтах возможно устройство так называемых плавающих фундаментов из сплошных или решетчатых монолитных железобетонных плит.

Недостаток плитного сплошного фундамента:

  • недостатков у монолитной плиты, за исключением её высокой затратности — нет.

Монолитный сплошной фундамент, особенно заглубленный может составить от 30 до 50% стоимости коробки дома. Если же плитный фундамент мелкозаглубленный, то затраты на бетон и арматуру компенсируются простотой сооружения, если-же плитный фундамент заглубленный, то помимо большой массы бетона придется завезти значительное количество песка и щебня для сооружения подушки и обратной засыпки, аренда техники для сооружения котлована и другие расходы зачастую превышают разумную пропорцию (20 % общей стоимости коробки).

Рекомендация: Это всего лишь обзорная статья о том как рассчитать арматуру для плитного фундамента. Для общего развития ее нужно прочитать. Но если вы не хотите получить массу проблем и потерять деньги, то лучше привлечь специалиста и проконтролировать его.

Зачем нужен каркас из арматуры?

Технология армирования монолитной плиты не представляется сложной, однако имеет свои нюансы, на которые обязательно следует обратить внимание:

1. Строительные нормативы предусматривают расположение внутри бетонного монолита пространственного армокаркаса, который состоит из двух продольных поясов арматуры, соединенных вертикальными перемычками между собой. Однако при устройстве заглубленного фундамента, превышающего по толщине 1,2 м, в каркас вводится ещё и средний пояс, обеспечивающий большую прочность конструкции. 2. Для сооружения армокаркаса монолитной плиты использовать нужно только чистую арматуру, без ржавчины, мусора и грязи, в противном случае не произойдет крепкой сцепки каркаса с бетоном. 3. Обязательно необходимо соблюдать шаг армирования в соответствии с типом грунта и глубиной закладки фундамента. Не допускать пропусков и перекосов. 4. Споры о том, как можно лучше производить соединение прутьев арматуры в единый каркас, происходят постоянно. Стандарты ГОСТ и СНиП предусматривают два способа: сварка и связывание вязальной проволокой. Однако следует учесть, что высокая температура, характерная для сварки, может негативно сказаться на прочности арматуры. Каркас, связанный проволокой, приобретает дополнительную эластичность, которая помогает ему лучше переносить внешние динамические нагрузки.

Ответы на вопросы: Как выбрать арматуру? Как рассчитать её расход? Подробно освещены в статье «Особенности армирования монолитной плиты» (см. раздел «Информаторий»). Если армирование произведено без технологических нарушений, то фундамент получится прочным и надежным. Он будет хорошо воспринимать нагрузки на изгиб и растяжение, что положительно скажется на сроке эксплуатации дома.

Бетонный монолит в основании дома и межэтажных сводах из-за особенностей материала очень слабо противостоит изгибающему напряжению. Проблему решает армирование опорных конструкций металлом.

Принципы установки металлокаркаса в цельном основании здания и сплошных перекрытиях схожи между собой. При расчете арматуры монолитных плит в частном домостроении ориентируются на требования из строительных нормативных документов.

Армирование фундаментной плиты

Усиливающим материалом обычно служат стальные стержни класса А400 (по прежней маркировке — АIII) с серповидным профилем.

Как армировать фундаментную плиту?

Прежде чем приступить к армированию, необходимы подготовительные процедуры. Арматура из стали не должна иметь жировой пленки или следов коррозии, потому что даже незначительное загрязнение уменьшают сцепление с бетоном, а это значит, что вся конструкция получится не особо прочной.

Армировать фундаментную плиту можно готовой сеткой марки Ж100 III, Ж 8А III сделанной на предприятии, либо изготавливают ее из прутков прямо на месте. Обычно используют сетку с диаметром прута в пределах 5-6 мм и сечением 15х15 мм. Если же используются отдельные прутки, что происходит значительно чаще, то их размещают с интервалом от 20 до 40 мм. Это расстояние называют шагом, и оно напрямую зависит от проекта: чем выше тяжесть здания, тем меньше промежутки.

Прежде чем начать процесс укладки арматуры на гидроизоляционный материал, расположенный на дне котлована, необходима установка распорок, которые должны иметь плоскую форму. Для них используется изделия из искусственного материала в виде кольца, рельса, а лучший вариант – специально созданные для этой цели тарельчатые фиксаторы. Высота распорок выбирается таким образом, чтобы готовый арматурный каркас при бетонировании располагался ниже верхнего уровня фундаментной плиты минимум на сантиметр, но при этом расстояние до него снизу не должно быть меньше 50 мм. Таким образом, сверху создается защитный слой, если же арматура будет возвышаться над готовой плитой, то в таких местах возможен излом.

Когда будет полностью собрана нижняя сетка, к ней привязывают соединители, для которых чаще всего используют ребристую арматуру. Они должны иметь одинаковую длину и готовятся заранее. Затем приступают к следующему этапу — созданию второй сетки, по аналогии с первой. При выполнении работ необходимо создание зазора в 50 мм между каркасом и опалубкой. На этом работы по созданию каркаса заканчиваются, остается только закрепить его надежно и приступать к заливке бетона.

Выполнить все необходимые работы профессионально и недорого могут специалисты . Работаем мы в Москве и Подмосковье, знаем все особенности создания фундаментных плит не только в теории, но и имеем достаточный опыт создания подобных сооружений.

Особенности поперечного армирования фундаментной плиты

При создании фундаментной плиты кроме горизонтальной арматуры нужна еще и поперечная, которая необходима для того, чтобы воспринимать усилия от продавливания и других вертикальных нагрузок. Чаще всего ее устанавливают в местах, где располагаются колонны или простенки. Отсутствие поперечной арматуры может вызвать моментальное разрушение здания. В случае если высота плиты превышает 150 мм, то в ней обязательно выполняется поперечное армирование фундаментной плиты.

Для этого вида усиления плиты чаще всего используют гладкие стержни с диаметром от 6 до 8 мм или сетка, изготовленная из плетеной или полосовой стали. Шаг между элементами не должен превышать 300 мм, а точная его величина рассчитывается в соответствии со СНиПом. Специалисты рекомендуют поперечное и вертикальное армирование фундаментной плиты выполнять в виде единого хомута, при этом продольные элементы располагают внутри единого каркаса. В этом случае реже возникают трещины в бетоне, а стержни закрепляются в нужном положении.

Основой любой конструкции — от бани до многоквартирного дома — является фундамент. И для того, чтобы он простоял долгое время, не требуя ремонта углов и не создавая опасности для постройки, его следует должным образом укрепить своими руками и сделать правильный монтаж ростверка и балок.

Армирующий каркас для плиты фундамента

Обустройство, а также армирование фундаментной плиты и армирование отмостки дома своими руками нужно использовать в двух случаях: первый – когда по проекту строительства дома расчет предусматривает оборудование цокольного этажа для дома, второй – когда оборудование и укладка основания для дома выполняется своими руками на почве имеющей большой поцент насыщения влагой.

Технология усиления

Чтобы разобраться с технологией процесса усиления, возьмем ситуацию устройства монолитной плиты фундамента. Это наиболее сложный процесс, но и самый показательный.

Дело в том, что композитные прутья укладываются аналогично стальным, отличие только в диаметре стержней. А фиброволокно замешивается в массу бетона при его затворении.

Подготовка к усилению

Армирование плиты монолита происходит после того, как произведены подготовительные работы, а именно:

  • вырыт котлован,
  • отсыпана и утрамбована песчано-щебневая подушка,
  • установлены щиты опалубки,
  • проложен материал гидроизоляции.

Перед укладкой сетки усиления следует определиться с диаметром стержня, и рассчитать количество необходимого материала. Если у вас на руках есть проект строительства, то все эти данные прописываются в спецификации — и в расчетах нет необходимости.

Инструкция по армированию перекрытия

Чтобы понять, как правильно армировать плиту перекрытия, необходимо рассмотреть несколько важных правил. Главные материалы для выполнения задачи – стальные стержни с рифленой поверхностью из стали класса А4 и бетонная смесь на базе цемента М300, щебня средней фракции и мелкого песка.

В работе пригодятся:

Для опалубки – влагостойкая фанера либо доски Для перевязки – отожженная проволока и специальный инструмент Оснастка для гибки заготовок из арматуры Специальные кусачки или болгарка для резки прутьев Все необходимое для создания раствора: измерительные приборы, инструменты, емкости и т.д.

Подготовка к выполнению работ простая и включает такие этапы: выполнение расчетов, составление чертежа и схемы усиления, просчет и закупка строительных материалов, инструмента, нарезка заготовок из стержней, подготовка щитов для опалубки.

Краткий алгоритм работы:

Нарезка заготовок из арматуры, связка первого слоя сетки Расположение сетки с зазором 3-4 сантиметра до поверхности опалубки, закрепление вертикальными стержнями Привязка сетки второго слоя, монтаж на объекте Заливка бетоном

Общие рекомендации

  1. при соединении стержней по длине минимальный нахлест составляет 20 диаметров, но не меньше 250 мм;
  2. все зоны, в которых возможен изгиб, в обязательном порядке должны быть усилены;
  3. при выборе между сваркой и вязкой, лучше — второе;
  4. при необходимости использовать стержни разного диаметра, те, которые толще, располагают снизу.

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента

С точки зрения важности, укладка и вязка каркаса никак не менее ответственный этап, что и расчет. Прежде всего нужно понять, для чего все эти хлопоты по предварительному сбору каркаса

Задача тут стоит расположить в пространстве все металлические элементы и зафиксировать до заливки бетоном. И удержать на месте во время заливки. Не нарушая при этом прочностных характеристик самой арматуры – вот почему арматуру вяжут, а не сваривают.

Фото: Схема вязки арматуры для ленточного фундамента

Термическая обработка ослабляет отдельные участки по краям соединения и на разрыв они становятся менее прочными. Хотя в сейсмических районах сварку все же применяют. Но соединяют только вертикальные и продольные связи. А поперечные все равно вяжут. Правда, как уже говорилось, в этом случае стоит применять особую марку арматуры. Той, в маркировке которой есть буква С.

Сначала в траншее устанавливают опалубку. Иногда в качестве нижнего ограничителя использует стенки траншеи, но это не всегда удобно и возможно. Поэтому лучше все же работать с полноразмерной опалубкой.

На опалубку пускают любые доступные материалы: доски, листы РСП, металл

Важно, чтобы все элементы конструкции стыковались с щелями не более 3 мм. В противном случае возможно образование раковин

Лучше, когда схема армирования ленточного фундамента нарисована заранее – легче будет ориентироваться при закладке арматуры внутрь опалубки. Если опалубка выходит высокая, то желательно проектировать ее шириной 50 см или более, даже если требуются в теории менее массивные конструкции – просто чтобы можно было работать внутри нее и нормально соединять элементы.

Вяжут в местах пересечения любых элементов конструкции и там, где они соединяются, наращиваются. Вязки при этом идут не реже чем через 25 см, а взаимный перехлест прутьев должен быть в пределах 25 – 50 диаметров. То есть при толщине 10 мм нахлест должен составлять от 25 до 50 см. На углах частота хомутов удваивается.

Нельзя в углах просто соединять нахлестом продольные прутья и связывать их. Для крепления углов нужно использовать Г-образные или П-образные (при Т-образном примыкании стен) гнутые элементы. При этом нахлест арматуры при вязке минимум 50 диаметров. В углах увеличивают количество и поперечных элементов, пуская их с шагом 0,4 высоты элемента, но не реже чем через 25 см.

Вязка арматуры на углах

Технически это выглядит примерно так. На дно траншеи засыпают песок толщиной примерно 15 см, проливают его. Затем монтируют опалубку и заливают первый слой бетона примерно в 5 см. Чтобы выровнять основание. Потом монтируют опалубку.

Продольные связи должны проходить не ближе чем в 5 см от стен опалубки. В противном случае они заржавеют. Чтобы арматурный пояс не соприкасался с низом формы, под него подкладывают небольшие камни или кирпичи, которые потом останутся в заливке. Но можно поступить иначе. На месте поперечных арматурин по всему нижнему поясу сверлятся в опалубке отверстия, равные диаметру арматуры или чуть больше. В которые затем вставляют прутья арматуры, отрезанные с небольшим запасом. Получаются как бы небольшие кронштейны, на которые потом и опираются продольные элементы, а уж к ним прикручиваются и вертикальные.

Схема вязки на углах

Арматуру монтируют поясами. Лучше прямо в опалубке. Крутить все это снаружи, а потом переносить в опалубку много сложнее и тяжело физически. Прутья режут ножовкой по металлу, болгаркой, гидроножницами – чем удобнее, что имеется под рукой.

Соединения

Традиционный материал для фиксации арматуры – мягкая вязальная проволока, сложенная вдвое. Считается, что удобнее

Так вяжут арматуру крючком

всего в работе проволока для вязки арматуры, диаметр которой 1,2 – 1,5 мм. Правда, в пособиях по строительству часто поднимается вопрос, можно ли вязать арматуру пластиковыми хомутами. Этот способ несколько менее бюджетен, но предпочтительнее с точки зрения временных затрат.

Конечно, задача вязки – зафиксировать некую пространственную конструкцию до заливки ее бетоном. И с этой позиции применение хомутов допустимо. Но на деле метод лучше оставить для каких-то неответственных и малогабаритных элементов. Для фундамента все же лучше применять проволоку, поскольку где-то придется опираться на вязки, где-то потребуется максимально жесткое крепление, которых пластиковый хомут не в состоянии обеспечить. Тем более, что существует простое приспособление для вязки, заметно ускоряющее процесс.

Схема армирования

Пример схемы (чертежа) армирования плитного фундамента.

Армирование железобетонной плиты производится неравномерно: в местах опирания стен или колонн необходимо дополнительное усиление. Такие участки называются зоны продавливания. Укладка арматуры производится в один слой при толщине плиты 150 мм и менее. При величине более 150 мм армирование выполняют каркасами. В качестве примера необходимо рассмотреть основные узлы конструкции.

Основная ширина плиты

Здесь схема представляет собой сетки с постоянным размером ячейки. Шаг прутьев в обоих направлениях должен быть одинаковым. В зависимости от расчетной нагрузки его принимают в пределах 200-400 мм. Для кирпичных домов подойдет шаг арматуры 200 мм, для более легких каркасных можно укладывать стержни реже. При этом важно учитывать, что по СП «Бетонные и железобетонные конструкции» расстояние между стержнями не должно превышать толщину плиты более чем в 1,5 раза.

Схема армирования плиты.

Чаще всего стержни укладывают в два ряда: верхний и нижний. Их совместная работа обеспечивается установкой вертикальных стержней. Шаг таких прутов может быть равен шагу основного армирования или приниматься в два раза больше.

С торцов плита армируется П-образными хомутами.

Согласно СП 63.13330.2012 (п. 10.4.9) на торцах плита должна армироваться П-образными стержнями арматуры, длина этих стержней должна быть равна 2-м толщинам плиты или больше. Стержни связывают верхний и нижний ряды армирования и обеспечивают восприятие крутящих моментов у края плиты и анкеровку концов продольной арматуры.

Внимание! Арматура должна быть утоплена в бетон на 20-30 мм со всех сторон: снизу, сверху, с торцов. Иначе возможна ускоренная коррозия арматуры и разрушение конструкции.

Зоны продавливания

В местах опирания несущих вертикальных конструкций раскладка меняется — уменьшают шаг армирования. Например, если по основной ширине плиты стержни укладывались через 200 мм, то под стенами рекомендуется использовать шаг 100 мм. Это позволит избежать чрезмерного продавливания и появления трещин.

Выбор арматуры

Для того, чтобы каркас был максимально эффективным и функциональным, необходимо правильно выбрать и рассчитать диаметр и общую длину арматуры. Чаще всего используют материал следующих типов:

  • гладкие прутья (А240). Применяют для придания конструкции формы, из нее делают хомуты и распорки, для армирования не используют;
  • рифленые (А300, А400). Используют непосредственно для армирования.

Расчет диаметра

Прежде всего необходимо рассчитать оптимальный для данной конструкции диаметр прутка. Минимальный размер диаметра рассчитывают по следующему алгоритму:

  1. Вычисляют сечение плиты, умножив ее длину на высоту. Например, имеем плиту длиной 5 м и высотой 0,4 м, получаем 5*0,4=2 м².
  2. Рассчитывают площадь прутьев в одном ряду. Зная длину плиты и шаг между прутьями, рассчитывают минимальный диаметр стержня.

Расчет выглядит таким образом:

  1. Имеем плиту длиной 6 м и высотой 0,3 м. Площадь поперечного сечения равна 1,8 м².
  2. Общая площадь всей арматуры 1,8*0,3%=0,0048 м², т. е. 48 см².
  3. Площадь в одном направлении — не менее 24 см² (48/2=24).
  4. Далее обращаемся к справочникам, где указаны площади прутьев разных диаметров, где и подбираем подходящее значение диаметра арматуры.

Общая площадь сечения арматуры — не менее 0,3% поперечной площади фундамента. Диаметр прутьев выбирают так:

  • при длине плиты от 3 м — 10 мм;
  • при большей длине плиты — 12-24 мм;
  • диаметр гладких вертикальных стержней — от 6 мм.

Расчет количества

Общую длину арматуры вычисляют таким образом:

  1. Допустим, размеры плиты — 5х7 м, шаг между прутьями — 30 см. Получается 5/0,3=16,6. То есть необходимо 16 прутьев длиной по 7 м. Это продольные элементы армирования.
  2. Поперечные прутья имеют длину 5 м, а их количество — 7/0,3=23,3=23 шт. Итого получается 16 прутьев по 7 м и 23 стержня. по 5 м, то есть 16*7+23*5=112+115=227 м. Это длина арматуры, необходимой на одну решетку. Если их две, 227*2=452 м, если 3 яруса, 227*3=681 м.
  3. Кроме того, между двумя ярусами арматуры устанавливают своеобразные фиксаторы-распорки, представляющие собой П-образные элементы, нижние части ножек которого загнуты в разные стороны. Высота ножек до загибов равна расстоянию между ярусами каркаса.
  4. К полученному результату прибавляют 10% длины, это запас на стыки.

С какой целью выполняют армирование плиты

Армирующий каркас является необходимым элементом фундаментной плиты. Однако многие строители пренебрегают этим этапом, считая, что бетон самостоятельно способен противостоять нагрузкам. Чтобы разобраться с вопросом, зачем нужно армирование фундамента, нужно знать, какие проблемы решает этот элемент. В частности речь идет о следующем:

  • Армирующий каркас делает основание прочнее, что позволяет противостоять нагрузкам больше, чем плита из обычного цемента.
  • Чистый бетон характеризуется высокой прочностью на сжатие, но плохо выдерживает изгибы. Металлические прутья не позволяют бетонной плите сгибаться от неравномерного давления. В результате снижается риск неравномерной усадки дома.
  • Армирующий каркас не позволяет бетонной плите деформироваться в результате вспучивания и подвижек грунта. Кроме того усиленный фундамент не боится резкой смены температуры и грунтовых вод. Следовательно, можно сделать вывод, армирование увеличивает срок эксплуатации и основания, и всей постройки.

Создание армирующего каркаса регламентируется специальными документами, где указаны рекомендуемые правила и размеры арматуры.

Технология армирования: порядок выполнения и особенности этапов

Каркас под будущий фундамент рассчитывается и монтируется на основе размеров траншеи, из рабочей арматуры и вспомогательной проволоки. Его параметры рассчитываются заранее, с учетом ожидаемой нагрузки; собирать конструкцию удобно на длинном верстаке. Установка арматуры проходит поэтапно:

Собираются вертикальные элементы (хомуты). Вертикальное расположение прутьев проверяется с помощью отвеса.

Монтируется нижний горизонтальный пояс. Нижний пояс работает на прогиб фундамента вниз. Он крепится вязальной проволокой к вертикальным хомутам.

Монтируется верхний горизонтальный пояс. Его задача — сопротивляться выгибу фундаментной ленты вверх.

Монтируются угловые элементы

Им надо уделить особое внимание, поскольку они связывают стороны фундамента. Дополнительная жесткость обеспечивается дополнительными вертикальными стойками, которые закладываются вдвое чаще

Готовится опалубка под фундамент.

Монтаж линейного фрагмента армирующего каркаса

Проводится укладка подготовленного армирующего каркаса. В процессе укладки между прутьями арматуры прокладывают трубы (через них впоследствии будут проложены системы инженерных коммуникаций и вентиляция).

Заливается бетон. Заливку выполняют в несколько приемов, с разравниванием каждого слоя (вручную или виброплатформой). Такая технология обеспечивает равномерное распределение бетонной смеси.

Проводится гидроизоляция фундамента. После высыхания бетона, ленту фундамента покрывают битумной мастикой или рубероидом

Такая операция является важной мерой для сохранения фундамента

Если каркас собирается в траншее, в грунт, с соблюдением расчетных расстояний, сначала вбиваются прутья. На них закрепляют поперечные перемычки, нижний и верхний арматурный пояс.

Самые распространенные ошибки

Хотя правильно смонтировать армирование плиты фундамента несложно, все-таки часто допускают ошибки при выполнении этой работы, приводящие к снижению прочности и долговечности. Перечислим наиболее распространенные недочеты.

  • Соединение стержней встык. Для того чтобы арматурный прут работал как целый его необходимо (даже необязательно сваривать) соединять с предыдущим внахлест на длину не менее 15 диаметров.
  • Несоблюдение защитного слоя бетона. Для фундаментов он должен быть не менее 30 миллиметров. Точно его выдержать помогают фиксаторы.
  • Крепление стержней к опалубке или установку их в землю. Таким образом создается место для проникновения влаги к металлу, кроме того заглубление вертикальных элементов в грунт неизбежно повреждает гидроизоляцию. Требование по защитному слою относится не только к расстоянию от поверхности бетона до плоскости сетки, расстояние от торцов стержней должно быть не меньше.
  • Использование вместо фиксаторов деревянных брусков или других нестандартных материалов. После заливки раствора они остаются внутри монолитного бетона и нарушают его целостность. Кроме того пористые материалы могут послужить мостом для проникновения воды к арматуре а дерево разбухнуть и разрушить фундамент. Поэтому для крепления арматуры нужны, использовать только стандартные фиксаторы.

Частые ошибки, допускаемые в процессе армирования

Чтобы обеспечить плиту необходимыми свойствами, защитить ее от преждевременного разрушения следует четко соблюдать технологический процесс армирования монолитной фундаментной плиты. Ниже приведен небольшой перечень ошибок, допускаемых неопытными строителями:

  • На залитую бетонную смесь не устанавливают полиэтиленовую пленку. Ее отсутствие провоцирует вытекание цементного молочка сквозь щели в опалубке. В результате застывший раствор покроется поверхностными трещинами.
  • После засыпания песочно-щебеночной подушки ее не утрамбовывают и не накрывают пленкой. В процессе эксплуатации фундамент начнет деформироваться, возникнут глубокие трещины.
  • При монтаже опалубки не заделываются щели, сквозь которые свежий раствор начнет вытекать. Данная ошибка приведет к образованию неровностей в плите.
  • Отсутствие слоя гидроизоляции между плитой и поверхностью грунта приводит к быстрому разрушению фундамента, которое можно остановить лишь посредством дорогостоящих работ.
  • Использование камней в качестве фундаментных спейсеров.
  • Прутья арматуры в процессе монтажа армирующей сетки фиксируются в грунте, в результате чего металл начнет достаточно быстро разрушаться под воздействием коррозии.
  • При обустройстве фундамента не насыпается песчано-щебенчатая подушка, что снижает прочностные характеристики плиты. Также частая ошибка – использование для подушки только щебня, тогда как минимальное содержание песка в смеси должно составлять 40%.
  • Шаг сетки при армировании плитного фундамента превышает максимальный предел в 40 см, либо он не соответствует расчетам по нагрузке на фундамент.
  • Отсутствует защитный бетонный слой со стороны торцов арматуры, из-за чего она покрывается коррозией.
  • Под несущими стенами и колоннами отсутствуют вертикальные стержни, в результате нагрузка от веса здания распределяется неправильно.

Мы перечислили лишь самые грубые ошибки, которые обязательно скажутся на эксплуатационных характеристиках фундамента. Существуют и более неочевидные нюансы, о которых знают лишь опытные строители. Именно поэтому рекомендуем доверять столь важную работу как армирование плитного фундамента только мастерам с хорошей репутацией.

Как правильно армировать плитный фундамент

Для чего армируются плитные фундаменты. Правильный выбор схемы каркаса и арматуры. Порядок выполнения работ и распространенные ошибки

Плитный фундамент чаще всего используют в тех случаях, когда грунт обладает недостаточной несущей способностью, поэтому его и называют еще «плавающим». У него множество преимуществ перечислим хотя бы некоторые:

  • Небольшая толщина (даже Останкинская телебашня смонтирована на плите толщиной всего 4,6 метра).
  • На таком основании невозможны просадки элементов здания.
  • Устройство плитного фундамента дешевле, чем забивка свай.

Минус этого типа — под строением нельзя обустроить цокольный этаж и подвал.

Нужно отметить — если ленточные фундаменты иногда не армируются (особенно в зданиях старой постройки) то каркас для плитного обязателен. Рассмотрим этот вопрос подробнее.

Особенности армирования плитного фундамента

Назначение арматуры в железобетонных конструкциях — сопротивление нагрузкам на разрыв, при приложении которых в отличие от сжимающих сил бетонный камень менее устойчив. Если в ленточных фундаментах на растяжение чаще всего работает только нижний слой, то в плитном такие усилия могут возникнуть в любом месте, из-за небольшой толщины конструкции. Поэтому, несмотря на то, что другие основания иногда армируются только сетками в нижней части, то для плитного необходим каркас по всему объему. Проектируя каркас нужно учитывать — основные нагрузки на арматуру прилагаются к ней в горизонтальный плоскости, по обоим направлениям. По вертикали разрывные напряжения практически отсутствуют. Таким образом, армирование плитного фундамента представляет собой набор прочных сеток связанных между собой вертикальными стойками. Это похоже на конструкцию плит перекрытия, но из-за неравномерного распределения нагрузок по объему для фундамента, неприменим метод предварительного напряжения стержней, который широко используется для перекрытий.

Какая должна быть арматура для плитного основания?

Нагрузки на каркас могут достигать довольно больших величин, поэтому стоит выбирать качественную арматуру высоких марок. Естественно, сверхпрочный прокат, предназначенный для высотных зданий и мостов, укладывать не стоит, он только увеличит стоимость строительства, но желательна марка арматуры не ниже третьего класса. Исключение можно сделать только для вертикальных элементов, так как уже говорилось выше, нагрузки здесь меньше.

Можно использовать как готовые сетки промышленного производства, так и вязать или сваривать их на месте. Выбор способа монтажа не имеет значения, прочность железобетонного монолита не пострадает от выбора способа соединения. Стыки прутьев должны удержать конструкцию до и во время заливки бетонной смеси. В затвердевшем бетоне монолитной плиты то, какую прочность имеют соединения элементов каркаса между собой, не важно.

Точно выбрать марку проката, диаметр, шаг арматуры можно только путем расчета, требующего множества исходных данных, в том числе и исследований грунта на месте строительства. При самостоятельном возведении конструкции лучше всего оттолкнутся от похожих объектов или типовых проектов для данного региона.

Также отметим — любая конструкция имеющая контакт с почвой подвергается воздействию повышенной влажности. Хотя бетонный камень и защищает сталь от коррозии благодаря тому, что создает щелочную среду, а так же несмотря на то, что фундамент укладывают на гидроизоляцию, все равно необходимо позаботиться, чтобы металл был максимально защищен от коррозии. Поэтому следует отдавать предпочтение легированным сталям. Целесообразным можно считать и использование современных стеклопластиковых или полимерных стержней.

Этапы монтажа каркаса

На самом деле работы по армированию на столь сложны, их легко выполнить, самостоятельно имея минимальные навыки строительных работ. Перечислим этапы. При этом не будем уделять внимания тому, с помощью какой технологии проводится соединение, так как (что уже говорилось выше) нет разницы сварка это или вязка. Связывание занимает больше времени но не требует специального оборудования при сварных стыках затраты времени на устройство сокращаются. Перед началом монтажа каркаса выполняем все предварительные операции — устройство подушки и гидроизоляции, опалубки. Заготовку материала (нарезание по размеру) можно проводить как предварительно, так и в процессе работы. Второй вариант предпочтительнее, так как может потребоваться подгонка отдельных узлов. Затем собираем арматуру:

  • Вначале укладываем и соединяем между собой нижнюю сетку, для того чтобы обеспечить необходимую толщину защитного слоя используем фиксаторы.
  • К нижней сетке крепим вертикальные элементы. В местах их сближения с боковыми стенками плиты также устанавливаем фиксаторы.
  • Крепим остальные ярусы горизонтальных сеток.
  • При необходимости устанавливаем закладные детали.
  • По окончании сборки проверяем соответствие размерам и прочность соединений. По необходимости устраняем огрехи.

После всего этого можно приступать к бетонированию.

От чего зависит расположение стержней?

Согласно СНиП расстояние между стержнями не может превышать 40 сантиметров. Шаг также зависит от диаметра и класса арматуры. Минимальный зазор, как и понятно, должен быть больше чем фракция самого крупного заполнителя, хотя мелкие ячейки применяют редко. При отсутствии проекта лучше всего взять расстояние не меньше чем 20 сантиметров. Также нужно учитывать, что в местах опоры на фундамент стен и колон расстояние между вертикальными элементами каркаса нужно уменьшать из-за увеличения нагрузок.

Самые распространенные ошибки

Хотя правильно смонтировать армирование плиты фундамента несложно, все-таки часто допускают ошибки при выполнении этой работы, приводящие к снижению прочности и долговечности. Перечислим наиболее распространенные недочеты.

  • Соединение стержней встык. Для того чтобы арматурный прут работал как целый его необходимо (даже необязательно сваривать) соединять с предыдущим внахлест на длину не менее 15 диаметров.
  • Несоблюдение защитного слоя бетона. Для фундаментов он должен быть не менее 30 миллиметров. Точно его выдержать помогают фиксаторы.
  • Крепление стержней к опалубке или установку их в землю. Таким образом создается место для проникновения влаги к металлу, кроме того заглубление вертикальных элементов в грунт неизбежно повреждает гидроизоляцию. Требование по защитному слою относится не только к расстоянию от поверхности бетона до плоскости сетки, расстояние от торцов стержней должно быть не меньше.
  • Использование вместо фиксаторов деревянных брусков или других нестандартных материалов. После заливки раствора они остаются внутри монолитного бетона и нарушают его целостность. Кроме того пористые материалы могут послужить мостом для проникновения воды к арматуре а дерево разбухнуть и разрушить фундамент. Поэтому для крепления арматуры нужны, использовать только стандартные фиксаторы.

Армирование стены бетонного фундамента | БРАНЗ Сборка

АРМАТУРА ДЛЯ БЕТОННОГО ФУНДАМЕНТА Стены и фундаменты обычно представляют собой деформированные арматурные стержни диаметром 12 мм (D12). Использование деформированных стержней – стержней с неровной поверхностью – создает прочную связь между арматурой и бетоном.

Стены фундамента из монолитного бетона и бетонной кладки

Требования к армированию стен фундамента из монолитного бетона и бетонной кладки, поддерживающих подвесные каркасные полы и легкую облицовку, описаны в NZS 3604:2011, рис. 6.13, 6.14 и 6.15. Расположение арматурных стержней, как по горизонтали, так и по вертикали, зависит от:

  • высоты стены
  • от того, является ли фундаментная стена монолитным бетоном или бетонной кладкой
  • от того, будет ли стена поддерживать одноэтажное или двухэтажное здание конструкция или представляет собой консольную фундаментную стену.

Подробности см. в таблице 1 и на рисунках 1 и 2.

Вернуться к началу

Фундаментные стены к бетонной плите на первых этажах

Армирование комбинированных фундаментных стен/бетонных плит перекрытий, поддерживающих легкие конструкции, описано в NZS 3604:2011, рис. 7.13(В), 7,14(В) и 7,14(С).

Если комбинированная плита фундамента/перекрытия поддерживает каменную облицовку, армирование описано в NZS 3604:2011, рисунки 7.15(B), 7.16(B) и 7.16(C).

Детали армирования для комбинированных фундаментных стен/бетонных плит перекрытий, не поддерживающих каменную облицовку, приведены в таблице 2 и на рисунках 3 и 4. Детали конструкции из бетонной кладки приведены в NZS 4229:2013 Здания из бетонной кладки, не требующие специального инженерного проектирования .

Рис. 1 Армирование монолитной стены фундамента (неконсольной) для одноэтажного дома.

B1/AS1 Поправка 11 удалены незакрепленные детали плиты/фундамента, показанные на рисунках 7.13(A), 7.14(A), 7.15(A) и 7.16(A). Теперь все бетонные плиты на цокольных этажах должны быть армированы, а арматура плиты привязана к арматуре стены фундамента (см. Бетонные плиты и контрольные швы, Сборка 138 , стр. 24–25).

Вернуться к началу

Перехлесты и звенья

Перехлесты должны быть не менее 500 мм там, где горизонтальные арматурные стержни требуют нахлеста и где арматура меняет направление. На углах стены фундамента нахлесты должны составлять 500 мм в каждом направлении, как показано в NZS 3604:2011, рисунок 6.15(A).

Арматура внахлест должна быть связана черной отожженной стальной проволокой диаметром 1,6 мм через равные промежутки и на каждом конце нахлеста. Черная отожженная стальная проволока мягкая и легко гнется.

Рисунок 2 Армирование консольной бетонной кладки фундаментной стены 1 или 2 этажей.

Вернуться к началу

Усиление для фундаментных стен (обрамленные подвесные полы)

Тип фундамента Стена Усиление
In Situ Бетон Одноэтажный 1 / D12 * (см. Рисунок 1) D12 @ 450 мм CRS для стен> 1 м Высокие D12 @ 600 мм CRS
2-х этажный 2 / D12 D12 @ 450 мм CRS для стен высотой >1 м D12 @ 500 мм crs
  Консольный D12 @ 400 мм crs в обе стороны D12 @ 400 мм crs макс. D12 @ 400 мм CRS
Бетонная кладка одноэтажный 1 / D12 * 1 / D12 * D12 @ на середине высоты для стен> 1 м Высокий D12 @ 800 мм CRS
2-х этажный 2 / D12 D12 @ на середине высоты для стен> 1 м Высокий D12 @ 800 мм CRS
CANTILEVED D12 @ 400 CRS Оба пути (см. Рисунок 2) D12 в соединительных балках @ 800 мм crs макс. D12 @ 400 мм crs

* 2/D12, если стена поддерживает кирпичную кладку.

Для бетонных плит требуются пары горизонтальных арматурных стержней в фундаментных стенах. Они должны быть связаны хомутами, образованными из арматурного стержня R10, установленными с шагом 400 мм и обвязанными стальной проволокой в ​​местах соединения арматуры и хомутов.

Изгибы в арматуре для образования крюка или прямого угла должны иметь диаметр не менее пятикратного диаметра стержня – минимальный диаметр изгиба деформированного арматурного стержня диаметром 12 мм должен быть не менее 60 мм.

Вернуться к началу

Прочие требования к армированию

Существует несколько других требований к армированию фундаментных стен и фундаментов:

  • Ступенчатые фундаменты должны иметь дополнительное армирование в соответствии с NZS 3604:2011, рис. 6.12 (см. рис. 5).
  • Там, где бетон или бетонная кладка прилегают к земле, армирование должно иметь минимальный слой бетона 75 мм.
  • Проемы размером более 300 мм в любом направлении должны иметь по одной обрезной планке D12 с каждой стороны проема, которая должна выступать не менее чем на 600 мм за каждый угол проема.Если перемычка имеет глубину менее 650 мм, стержни для обрезки косяка должны быть согнуты более чем на 60 мм от верха бетона.
Рис. 3 Армирование монолитного бетона, кромка фундамента для 1 или 2 этажей. Рисунок 4 Армирование кромки фундамента из бетонной кладки для 1 или 2 этажей. Это альтернативное изолированное решение.
Таблица 2 Таблица 2
Усиление для фундамента стены к бетонной полости плиты 5
30056 Усиление
in situ (1 или 2 этажа) 2/D12 1/D12 R10 @ 600 мм crs (на крюке вокруг горизонтальной арматуры) 400 мм
Монолитный бетон ) 2/D12 (горизонтальная) 1/D12 R10 @ 600 мм крс (зацепляется за горизонтальную арматуру) 400 мм
2-эт. кирпичная кладка) 2/D12 (укладываются горизонтально рядом друг с другом или штабелируются вертикально) 1/D12 R10 @ 600 мм crs (зацепляется за горизонтальную арматуру в основании в чередующемся прямом 400 мм
Бетонная кладка (облицовка несущей кладки 1 или 2 этажей) 2/D12 (горизонтальная) 1/D12 R10 1/D12 R10 переменное направление) 400 мм
Рисунок 5 Армирование ступенчатых фундаментов.

Наверх

Скачать PDF

Алиде Элкинк

Внештатный технический писатель, Веллингтон

Посмотреть все статьи Алиде Элкинк

Статьи верны на момент публикации, но с тех пор могут устареть.

Плитные фундаменты — что это такое

Плитные фундаменты — это виды фундаментов, которые применяются при строительстве малоэтажных зданий. Это то же самое, что и плита с небольшими изменениями, в которых применяются нагрузки.

Использование фундаментной плиты в качестве фундамента здания во многих аспектах более выгодно, чем строительство отдельного фундамента. Тем не менее, есть ключевые факторы, на которые следует обратить внимание при проектировании и строительстве плитного фундамента.

  • Вес надстройки, опирающейся на плитный фундамент.
  • Состояние грунта.
  • Уплотнение грунта. Поскольку эти фундаменты рассчитаны на равномерную нагрузку, различная осадка может привести к серьезным проблемам.
Что такое плитный фундамент

В типах фундамента в качестве основания конструкции используется улучшенная фундаментная плита.

Часть или вся конструкция будет построена на плитном фундаменте.Будут усовершенствованы секции плиты, к которым приложена нагрузка.

В целом больше подходит для одноэтажных или двухэтажных зданий. Чем выше нагрузка, тем выше приложенное напряжение в фундаменте. Тогда нам нужна более высокая площадь фундамента. В этом случае фундамент вдоль стены может стать ленточным.

Таким образом, усиление в области приложенных нагрузок может быть выполнено только тогда, когда приложенные нагрузки меньше, а состояние грунта хорошее.

Типы фундаментов из плит

Фундаменты из плит классифицируются на основе усовершенствования, сделанного для плиты, чтобы улучшить ее жесткость, чтобы увеличить несущую способность при приложении более высоких линейных нагрузок.

Когда толщина плиты увеличивается из-за увеличения нагрузок, она становится матовым фундаментом , где требуется большая площадь армирования.

  • Строительство на горизонтальной плите в качестве фундамента

В этом методе конструкция может быть построена на плите. Стена будет построена на плите. Важным фактом при возведении таких конструкций является несущая способность плиты.

Как правило, одноэтажная стена может быть построена на фундаментной плите без каких-либо модификаций. Однако следует уделить внимание расположению подкреплений.

При необходимости может быть предусмотрено дополнительное армирование стен строящегося объекта.

  • Сооружение усиленной плиты в качестве фундамента (при необходимости изменить секцию плиты)

Увеличение нагрузки на стену и слабые грунтовые условия приводят к разрушению плиты основания из-за недостаточной несущей способности конструкции.

Секция плиты будет изменена в соответствующих местах для повышения жесткости плиты, что позволит значительно увеличить несущую способность.

Это можно сделать на краю плиты или в середине плиты. Толщина плиты будет увеличена в определенном месте и будет уменьшена до исходной толщины плиты.

В этих локациях также будет усилено усиление. Там, где это применимо, в этих местах будет предусмотрена, по крайней мере, до определенной степени, сетка верхнего армирования.

Как проектировать плитные фундаменты

Поскольку малоэтажное строение построено на плитах, колонны, начинающиеся с плиты, отсутствуют. Если они есть, то их нельзя рассматривать как плитные фундаменты. Его можно рассматривать как плотный фундамент.

Нагрузки от стен, как правило, равномерны. Однако в конических стенах приложенная нагрузка не будет одинаковой вдоль стены. Поэтому при проектировании мы учитывали приложенную нагрузку и ее изменение.

Обычно модифицируем плиту и вводим сечение, аналогичное балкам. Его можно смоделировать в виде балки на упругом основании. Для этого можно использовать множество компьютерных программ. Почва может быть смоделирована на основе ее емкости. Для моделирования грунта можно использовать стандартное значение проникновения (SPT), допустимую несущую способность и т. д. Реакция грунтового основания может быть рассчитана по этим параметрам и может использоваться для моделирования.

Преимущества плитного фундамента

  • Недорогой
  • Быстрота возведения
  • Между плитой и грунтом нет зазора.Нет места для какой-либо полости.
  • Так как основание становится фундаментом, нижняя опалубка также не стоит.

Недостатки плитного фундамента

  • Поскольку службы будут работать под плитой, возникнут проблемы с обслуживанием.
  • Нельзя использовать при более высоких нагрузках.
  • Возможно растрескивание из-за дифференциальной осадки.

Связанные статьи

Распространенные типы фундаментов, встречающиеся в Техасе

Типы фундаментов

Подавляющее большинство домов имеют один из трех типов фундамента.На сегодняшний день наиболее распространенным фундаментом является бетонная плита на ровном фундаменте. Такие фундаменты по-разному называются плавающими плитами, плитами на уклоне, обычными плитами и плитами после натяжения. В каждом случае фундамент состоит из листа бетона, который заливается на землю. Для придания формы фундаменту по краям и в соответствующих внутренних местах размещаются опалубочные доски. Такие плиты армируются стальными стержнями (обычные плиты) или тросами постнатяжения (плиты постнатяжения).

 

Со временем конструкция плитных фундаментов существенно изменилась. Некоторые ранние плиты практически не имели армирования. Некоторые дома, построенные в 1950-х годах, укреплены сварной сеткой. Такая арматура не может существенно усилить плиту. В 1950-х, 1960-х и начале 1970-х годов большинство плит армировали стальными стержнями. В то время у некоторых фундаментов было мало внутренних балок. (Балки или балки уклона — это ребра на нижней части плиты, как ребра на вафле.) Начиная с середины 70-х годов, строители начали переходить со стальных стержней на тросы для армирования перекрытий. Сегодня, по нашим оценкам, в Техасе более 90% новых домов построены на плитах, армированных тросами постнатяжения. За последние 15 лет в связи с растущими проблемами, связанными с обрушением фундамента, количество балок в типовом фундаменте неуклонно увеличивалось. Кроме того, увеличилась толщина или глубина среднего луча.

 

До 1950-х годов наиболее распространенным типом фундамента были опорно-балочные.Столбчатые и балочные фундаменты имеют кладку балки по периметру стен дома. Как правило, луч простирается на 1-3 фута в землю. Внутренние части домов с фундаментом из опор и балок опираются на сетку балок и балок, которые, в свою очередь, поддерживаются опорами, которые обычно опираются на поверхность земли. Сегодня дома на опорах и балках обычно строятся, когда проектировщик пытается свести к минимуму количество контактов между фундаментом и подстилающими грунтами.

 

В 19 веке и в начале 20 века для менее дорогих домов преобладающей формой фундамента были блочные и цокольные.Блочные и базовые дома опираются на опоры, часто сделанные из деревянных или каменных блоков, которые сидят на опорной площадке (что объясняет название блока и основания), которые поддерживают сетку деревянных балок и балок, лежащих в основе полов дома. Сегодня строится мало блочных и фундаментных фундаментов. Мобильные дома, которые опираются на блоки, представляют собой разновидность блочного и базового фундамента.

 

 

 

Фундамент из плотной плиты на грунте — EVstudio

Фундамент Raft Slab-on-Grade может быть как простой плитой толщиной 4 дюйма без армирования и неглубоким ребром по периметру, так и плитой толщиной 8 дюймов, сильно армированной с глубокими ребрами, расположенными на расстоянии примерно 10 футов друг от друга.в. Широкий диапазон толщины бетона и армирования зависит от многих факторов, таких как тип грунта, нагрузки, внешняя отделка, допустимые прогибы, климат и многие другие факторы. Основным фактором, влияющим на толщину плиты, армирование и размер ребер фундамента плиты на грунте, является тип грунта.

Если почва представляет собой песчаный материал с ненабухающими мелкими частицами, обеспечивающими хорошее уплотнение, то плитный фундамент будет равномерно поддерживаться и будет иметь низкий риск смещения почвы. Для этого плотного фундамента потребуется минимальная плита, ребра и арматура.

Если грунт имеет набухающий материал, восприимчивый к изменениям влажности, то плот должен быть сконструирован так, чтобы противостоять этому движению. Использование армированных ребер является экономичным способом усиления плиты. Ребра находятся под плитой и расположены равномерно, чтобы создать вид сетки или вафли. Это делается вместо утолщения всей плиты, потому что вы получаете большую прочность с глубиной и, как правило, используете меньше бетона и стальной арматуры для достижения тех же проектных мощностей.

Сплошные фундаменты используются для жилых, коммерческих и тяжелых строительных конструкций. Причина широкого спектра использования заключается просто в том, что фундамент из плит на уровне грунта прост в строительстве и является одним из самых экономичных фундаментов. Как правило, требуются небольшие земляные работы, участки выравниваются, прокладываются ребра, укладывается арматура, а затем укладывается бетон. Кроме того, поскольку плотный фундамент представляет собой просто железобетон, доступ к водопроводу можно получить, сняв секции плиты, а затем при необходимости залатав их.Если плита натянута после натяжения, то доступ к сантехнике будет намного сложнее.

Но и у плотного фундамента есть свои проблемы. На участках с высоким риском смещения грунта плита может стать дорогостоящей, если необходимы глубокие ребра и мощное армирование. Именно тогда плита с пост-натяжением может стать рентабельной. Кроме того, может быть затруднен контроль над видимыми трещинами в плите. Бетон дает усадку по мере затвердевания, и если контрольные швы не расположены должным образом или не используется достаточное армирование, владельцы могут быть расстроены видимыми трещинами.Трещины, вызванные усадкой, не свидетельствуют о поломке, но могут быть бельмом на глазу и трудным разговором с хозяином.

PROS
Экономичность
Стандартная конструкция
Low Tech
Секции могут быть удалены для доступа к сантехнике

МИНУСЫ
Ограниченная проектная мощность
Плохо реагирует на подвижки грунта

Узнайте больше о различных типах фундаментов.