Видео установка пластиковых окон в пеноблок: Страница не найдена — Пластиковые окна в СПб от производителя

Содержание

этапы монтажа своими руками стеклопакета из ПВХ в «хрущевке»

В настоящее время пластиковые окна признаны одними из самых распространенных и востребованных конструкций. Их можно устанавливать как в условиях городской квартиры, так и частного дома. Справиться с проведением таких работ можно не только с привлечением специалистов, но и самостоятельно.

Сегодня мы максимально подробно разберем, как правильно нужно монтировать пластиковые окна, а также рассмотрим, в чем заключаются особенности этих популярных конструкций.

Особенности

Ни для кого не секрет, что стандартные деревянные оконные рамы давно перестали быть самыми популярными. Сегодня они встречаются гораздо реже, чем раньше. Снижение их востребованности обусловлено не только требовательностью в уходе, но и тем, что на рынке появились более практичные конструкции, изготовленные из качественного пластика.

Пластиковые окна в наше время являются самыми оптимальными и актуальными элементами обустройства жилищ.

Подобные изделия имеют множество положительных качеств. Работы по их монтажу нередко осуществляются хозяевами жилища, а не нанятыми мастерами. Таким образом можно существенно сэкономить денежные средства, ведь услуги специалистов сегодня стоят недешево.

Отличительной чертой в проведении таких монтажных работ является то, что проводить их можно не только в условиях среднестатистической городской квартиры.

Обратиться к установке пластиковых окон могут обладатели «хрущевок», кирпичных /деревянных, панельных домов и даже шикарных коттеджей. Это говорит об универсальности подобных конструкций. Конечно, в данном случае речь не идет о пластиковом остеклении балконов, поскольку здесь правила немного другие – придется учитывать техническое состояние лоджии/балкона, чтобы быть уверенным в надежности и износостойкости обустроенного пространства.

Особенностью проведения таких монтажных работ является то, что к ним сначала нужно тщательно подготовиться. Пренебрегать данным этапом ни в коем случае нельзя, иначе установленные конструкции не будут достаточно надежными и долговечными.

В первую очередь, понадобится добросовестно подготовить оконный проем для будущих монтажных работ. Если в нем имеется старое окно, его будет нужно грамотно и аккуратно демонтировать.

Пластиковые окна сегодня не являются редкостью. Их выбирают многие потребители, и дело не только в относительной простоте монтажа данных конструкций. Рассмотрим подробно, в чем кроятся плюсы и минусы таких востребованных изделий.

Для начала ознакомимся с положительными характеристиками.

  • Современные пластиковые окна изготавливают из качественного и экологически чистого сырья. В результате получаются конструкции, которые не наносят никакого вреда здоровью ни во время проведения монтажных работ, ни после их завершения.
  • Пластиковые окна можно подобрать для абсолютно любых проемов. Они выпускаются с разными формами и размерами, что позволяет подобрать оптимальный вариант для самых разных зданий/домов.
  • В поисках максимально надежных и долговечных конструкций многие потребители останавливаются на металлопластиковых изделиях. Подобная продукция хороша тем, что может беспроблемно прослужить много десятилетий и не потребует замены/серьезного ремонта. На такие конструкции никакого влияния не оказывают атмосферные осадки.
  • Пластиковые окна славятся тем, что не требуют сложного и регулярного ухода, как, например, изделия из дерева. Подобные модели не придется регулярно красить/подкрашивать или утеплять на зимний сезон. Все, что от вас понадобится – время от времени протирать конструкции от скопившейся пыли.
  • Одним из самых весомых преимуществ пластиковых оконных конструкций является то, что они легко вписываются во многие стили интерьера. Кроме того, их допустимо комбинировать с различными занавесками, шторами, жалюзи и многими другими подобными элементами.
  • Работы по установке этих оконных конструкций вполне возможно произвести своими руками, что и делают многие обладатели квартир и домов.

Но не надо обольщаться. Если вы желаете своими руками установить в своем жилище пластиковые окна, то вам обязательно следует ознакомиться с их недостатками – возможно, это повлияет на ваш окончательный выбор.

  • Как указывалось ранее, установку окон возможно производить самостоятельно, однако нельзя забывать о том, что при этом у вас не будет права на ошибку. Если вы проведете работы неправильно, то это может закончиться тем, что окно получится плохо звукоизолированным и негерметичным. В жилище с некачественно установленными пластиковыми окнами не удастся поддерживать комфортный микроклимат – будет холодно и шумно.
  • К минусам таких конструкций можно отнести и чересчур усиленную герметичность. Несмотря на то что современные варианты пластиковых окон оснащаются вентиляцией, ее недостаточно для жилых помещений. В любом случае жильцам придется дополнительно проветривать жилплощадь либо покупать кондиционер (а это может обойтись в кругленькую сумму).
  • Учтите, что после установки ПВХ-окон в жилище может сформироваться сухой климат. Это негативно скажется на многих видах комнатных растений.
  • Прежде чем переходить к непосредственным монтажным работам, придется максимально точно и правильно провести замеры, что кажется достаточно сложным многим пользователям.
  • Пластиковые окна имеют один серьезный недостаток – в условиях температурных перепадов они могут расширяться, что сказывается на сроке их службы.
  • Если вы решили установить в своем жилище такие оконные конструкции, то вам нужно учесть, что их ремонт и реставрация не всегда представляются возможными.

Важную роль в пластиковых оконных конструкциях играет микропроветривание. Если в помещении нет комфортного и оптимального микроклимата, то это может привести к тому, что на окнах начнет скапливаться конденсат. Чтобы избежать проблемы запотевания оконных конструкций, нужно выбирать варианты, в которых предусмотрено микропроветривание. Работает эта система по принципу приточной вентиляции. Приводится в действие движением ручки – ее выставляют в конкретное положение.

Если вы планируете своими руками устанавливать ПВХ-окна в доме/квартире, то вам придется учесть множество особенностей и нюансов.

Очень важно придерживаться требований ГОСТа 23116-99 и 30971092.

Нарушение этих простых правил может привести к тому, что результат проведенных работ вас просто разочарует и придется делать «работу над ошибками».

Конструкция

Многие специалисты утверждают, что к непосредственному монтажу пластиковых окон стоит приступать только после подробного знакомства с их строением/конструкцией. Таким образом вам будет гораздо проще осуществлять подобные работы.

Пластиковое окно собирается из следующих важных элементов.

  • Рама. Тут все просто: рама – это основа конструкции.
  • Если окно собрано из определенного числа составляющих, то рама делится с помощью такого элементами, как импост – это вертикальная деталь. Если окно содержит 2 части, то импост в конструкции присутствует только один, а если 3 части, то импостов должно быть 2.
  • Открывающийся элемент окна называют створкой. Неподвижная же часть – это глухарь. В этих составляющих фиксируются стеклопакеты. Данные элементы представляют собой скрепленные друг с другом стекла (их может быть 2, 3 или больше). Между стеклами в этой конструкции присутствует фольгированная ленточка, которая отвечает за герметичность. Стеклопакеты бывают специальными: с армированием, энергоэффективными или тонированными стеклами. Также существуют подобные изделия, в которых между стеклами закачивается инертный газ, уменьшающий теплопотери.
  • Стеклопакеты прикрепляются к рамной основе при помощи специальных штапиков, что представляют собой планки из пластика. Что касается необходимой герметичности соединений, то здесь не обойтись без надежного резинового уплотнителя (как правило, он имеет черный цвет).
  • Также на створках фиксируется запорная фурнитура, которая представляет собой комплект специальных механизмов, ответственных за открывание и закрывание створок. Они бывают различными, поскольку несут разные функциональные нагрузки. К таковым относятся: непосредственное открывание с проветриванием, открывание с проветриванием и микропроветриванием.
  • Чтобы все элементы конструкции были качественно загерметизированы, применяются уплотнители из резины.

Снизу на внешней стороне рамы находятся дренажные дырки. Их обычно закрывают при помощи специальных колпачков. Через эти составляющие на улицу проникает конденсат, который формируется во внутренней части по причине разницы температуры внутри помещения и на улице.

Замеры

Зная, из чего состоит оконная конструкция из пластика, можно переходить к ее установке. Первым шагом в проведении таких работ станут замеры.

Прежде чем отправиться за покупкой пластикового окна, следует грамотно замерить оконный проем, в который вы будете устанавливать конструкцию. Схема проста. В этом случае необходимо учесть, с четвертью он или же нет.

Основания с четвертью, как правило, присутствуют в постройках, изготовленных из такого материала, как пеноблок. Подобные составляющие ощутимо сокращают теплопотери из жилого пространства. В проем без четверти следует заказывать окна с длиной меньше на 5 см, чем такой же параметр проема. Из параметра ширины при этом надо вычесть 3 см. Зазоры по контуру по 1,5 см пригодятся для нанесения пены, а добавочные в 3,5 см – для постановки подоконника. В соответствии с ГОСТами рекомендуется оставлять по периметру 2 см.

Для организации оконного проема с четвертью все измерения следует провести к самому узкому участку. Окна обычно заказывают, плюсуя к параметру ширины около 3 см. Длину же не корректируют.

Чаще всего окна фиксируют не в центре проема. Их ставят, делая отступ от наружной части на 1/3 в глубину. Если вы собираетесь поставить ПВХ-окно своими силами, то можете сделать смещение в ту сторону, в которую пожелаете. Это обстоятельство необходимо учитывать, заказывая подоконники и наружные отливы. К параметрам ширины обоих составляющих, вычисленным в соответствии с непосредственным расположением окна, обычно прибавляют по 5 см.

На подсчеты показателя ширины подоконника оказывает влияние и такой параметр, как положение батареи. Учтите, что подоконник должен «скрывать» радиатор не более чем наполовину. Также нужно прибавить примерно 2 см для отведения под основу окна. Самым скромным запасом в параметре длины может быть 8 см, однако специалисты рекомендуют не скупиться и прибавить 15 см, чтобы вырезать эту деталь как можно аккуратнее и эстетичнее.

Производя все необходимые замеры, рекомендуется учитывать следующие нюансы и особенности.

  • Замеры лучше сделать по всем аналогичным проемам в квартире/доме. Ширина данных составляющих может значительно различаться, а вот параметр высоты у всех проемов должен быть сходным (из всех следует выбирать самый маленький размер).
  • Как упоминалось ранее, окно обычно устанавливают не прямо в средней части проема. ПВХ-конструкции рекомендуется фиксировать на 2/3 ширины стены от внутренней части. Однако в том случае, если вы собираетесь обшить внешнюю сторону здания теплоизолирующим материалом, то окно допустимо поставить и немного дальше. На оставленном промежутке будет находиться монтажная плоскость (внешняя плоскость окна).
  • К замеру откосов стоит приступать только после окончания монтажных работ, поскольку заранее вычислить ширину этих деталей довольно проблематично. Длина откосов при этом будет равняться высоте самого проема. Учитывайте небольшой запас на раскройку.

Заказывая окно, вам обязательно нужно будет указать, в каком количестве и каких конкретно частей должно быть в изделии. Нельзя забывать и об указании наличия/отсутствия глухаря. Также будет нужно определиться с тем, как будет открываться и закрываться окно. При заказе потребуется указать и желаемый тип фурнитуры/ комплектующих.

Если вы собираетесь приобрести и установить ПВХ-окно для балкона, то замеры придется сделать немного иначе.

  • Ширину окон следует вычислять как параметр длины парапета, на который он станет опираться. Вычтите 60-70 см со всех сторон для фиксации особого углового профильного элемента. За ним будут соединяться элементы передней и боковых сторон.
  • Высоту следует определять как шаг от парапета до крыши балконного сооружения с вычетом 25-30 см, требуемых для зазоров.

Окна, расположенные сбоку, в обстановке балкона надо вычислять таким же способом, о только по ширине в данном случае надо вычитать 60-70 см для углового профиля. Для стыков между окном и стеновым перекрытием потребуется 25-30 см.

Если вы осуществляете замеры в частном доме или старом возведении, то специалисты рекомендуют сбить куски откосов с каждой стороны на участках проведения замеров.

Это действие требуется, поскольку во многих случаях габариты оконного проема значительно превышают размерные параметры самого окна, а оставшееся пространство закрывается цементом или утепляющим слоем, которые зачастую просто выпадают при удалении прежней конструкции.

Подготовка

Как упоминалось ранее, перед началом установки пластиковых окон очень важно грамотно провести подготовительные работы. Не забывайте о том, что к установке допускаются только те ПВХ-конструкции, которые были произведены на специальном промышленном оборудовании и полностью соответствуют всем произведенным замерам.

По ходу работ по подготовке требуется учитывать, что ширина (как и высота) самого проема должна быть на 2-5 см больше, чем окно. Это нужно, чтобы было возможно сформировать требуемый трехслойный монтажный шов.

Легче всего ПВХ-окна монтируются в условиях новостроек, поскольку при этом нет необходимости производить самые сложные подготовительные работы – демонтировать старые оконные конструкции. Однако если последние имеются в жилище, то их обязательно нужно убирать.

Старые окна обычно удаляют, начиная с демонтажа створок. Обычно на этом этапе у мастеров не возникает никаких проблем (конечно, если рама полностью не сгнила).

Если же имеет место полностью прогнившая рама, то для начала лучше изъять стекла, чтобы они случайно не вывалились при демонтаже створок.

Что касается самой рамной основы, то ее допустимо удалить разными методами. Многие из них являются весьма щадящими, но требующими больше сил и времени. При этом рамы никак не повреждаются и остаются целыми (их даже можно будет использовать в будущем). Как правило, старая рамная конструкция режется с применением дисковой пилы, а потом беспроблемно удаляется частями. Необходимо также убрать и любые старые уплотнители и утепляющие материалы.

Прежде чем заниматься демонтажем старого окна, следует накрыть мебель и технику в помещении полиэтиленовой пленкой, так как при проведении таких работ всегда остается довольно много пыли. Если в комнате присутствует ковер или палас, то их лучше перенести в другое помещение. Таким же образом можно поступить и с мебелью, но большинство хозяев предпочитают просто накрывать ее.

Очень важно скрупулезно очистить оконный проем от любого мусора и пыли. Нельзя оставлять и старый герметик. Если на стенках проема имеются выемки или трещины, диаметр которых превышает отметку в 2 мм, то в соответствии с ГОСТом их нужно заделать качественной штукатуркой или шпаклевкой. Многие домашние мастера пренебрегают данным процессом, поскольку он занимает много времени, ведь на высыхание той же штукатурной смеси в среднем уходит 5-8 дней. На протяжении всего этого времени проем останется открытым.

Однако можно обратиться к специальным смесям быстрого высыхания (гипсовым или полимерным). Подобные составы существенно сократят время ожидания высыхания. Если вы используете подобные растворы, то вам придется ждать их закрепления всего лишь несколько часов, а не дней.

Демонтаж старой конструкции

Как упоминалось выше, для монтажа пластикового окна необходимо качественно приготовить оконный проем и одним из этапов работ является демонтаж старого окна.

Разберем более детально, как это делать.

  • Первым делом надо снять с петель створки старого окна. Если в конструкции присутствуют закрытые (глухие) элементы, то сначала необходимо убрать штапики и только потом вынуть стекло.
  • Следующим шагом будет демонтаж подоконника. Его нужно убрать таким образом, чтобы низ оконного проема не был поврежден. Способ снятия подоконника во многом зависит от материала, из которого он сделан. Например, бетонную деталь следует демонтировать с применением молота: разбивают середину, потом режется арматура и удаляются остатки подоконника из боковин проема. Если же данные элементы изготовлены из дерева, пластика, металла или мрамора, то их следует изымать целиком. Убирают эти элементы с применением молотка или перфоратора, а также стамески.
  • Также необходимо убрать отливы. Для этого сперва важно разобраться, как они были зафиксированы и к чему были прикручены – к профилю подоконника или к раме.
  • Убрав подоконник и отлив, нужно изъять из проема само окно. Удобнее всего при этом использовать такой инструмент, как монтажная фреза. К этому приспособлению обращаются многие профессиональные монтажники, поскольку с ним работы проходят быстрее и легче. Конечно, вы можете использовать и простую ножовку по дереву либо лобзик.
  • Изъяв раму из оконного проема, нужно демонтировать откосы. Детали, которые были отделаны песчано-цементным раствором, демонтировать не удастся. Что касается откосов из ГКЛ или пластика – их можно убрать с применением шуруповерта.
  • Проведя все указанные работы, останется лишь убрать старый утепляющий материал из монтажного проема.

Поскольку далее в этот проем вы будете устанавливать новые пластиковые окна, все демонтажные работы необходимо проводить очень аккуратно и внимательно, чтобы не оставлять никаких повреждений основания.

Запомните – проем обязательно должен сохранить свою первоначальную целостность. Если же вы все-таки повредили данную основу, то от образовавшихся дефектов придется сразу же избавиться, иначе в будущем они могут стать причиной сквозняков, проникающих в жилое помещение, износа фурнитуры и нарушения герметичности конструкции.

Как устанавливать самостоятельно: поэтапное описание

Если вы подготовили раму к установке нового ПВХ-окна, грамотно удалив старое, то можете переходить непосредственно к монтажу приобретенной пластиковой конструкции. В данной ситуации нужно строго придерживаться инструкции, как и при проведении демонтажных работ.

В настоящее время существует два основных метода установки пластиковых окон:

  • с разборкой (распаковкой) окна;
  • без разборки.

Если вы выбрали вариант с распаковкой, то вам надо высверлить в раме дырки, через которые в стены будут вкручиваться анкеры. Этот способ является достаточно сложным, однако крепления в этом случае будут более надежными.

Если же вы решили установить пластиковое окно без распаковки, то к раме с внешней стороны понадобится прикрепить пластинки из металла. Потом их будет нужно прикрепить к стенам. Разумеется, данные действия займут гораздо меньше сил и времени, но такое крепление считается не самым надежным, поскольку в случае существенных ветровых нагрузок раму может серьезно перекосить. Также она может провиснуть. Если вы не желаете заниматься разборкой окна, то можно обратиться к фиксации на пластину, но применять при этом не узенькие и тонкие, а плотные и широкие элементы, которые очень часто используют во время установки стропильных систем.

Компактные ПВХ-окна, поставленные на специальные монтажные пластинки, в условиях отсутствия серьезных ветровых нагрузок простоят много лет и не доставят никаких хлопот. Но в том случае, если вы проживаете в регионе, где имеют место мощные и порывистые ветра либо ваша квартира располагается на высоком этаже, лучше обратиться к методу с распаковкой. Следует рассмотреть подробнее каждый из указанных способов установки пластиковых окон.

Для начала рассмотрим, как осуществляется монтаж с распаковкой.

С распаковкой

В этом случае сначала нужно провести все необходимые замеры. Измерьте раму окна и проем. Обязательно убедитесь в том, что эти составляющие подходят друг к другу. Далее можно приступать к монтажным работам.

Рассмотрим процесс разборки окна.

  • Сначала следует снять створку. Для этого следует закрыть окно, повернув ручку вниз. Потом убираются пластиковые накладки, что присутствуют на двух петлях. Их следует поддеть отверткой.
  • На петельке сверху можно увидеть штифт. Он отвечает за подвижное соединение. Расположен он в центре и слегка выдается. На него нужно давить, пока он не углубится (для этого многие используют пластинку из металла, которую упирают в штифт, а потом слегка стучат по ней). Штифт выдвинется внизу. После этого его следует схватить при помощи бокорезов либо плоскогубцев. Потяните вниз и достаньте эти детали.
  • Поддерживая створку сверху, откройте замок. Для этого рукоятку необходимо поставить горизонтально. Наклонив верх на себя, слегка поднимите створку, снимая со штифта в нижней части.

Таким образом вы снимите створку. Потом понадобится убрать стеклопакет на глухаре. Держатся данные элементы благодаря штапикам. Их следует снять, после чего стеклопакет снимется без каких-либо затруднений.

Штапики необходимо снять по следующей схеме.

  • В щель между штапиком и рамкой надо вставить что-нибудь узкое и достаточно крепкое. Если у вас в запасе нет специальных инструментов, рекомендуется взять для этого шпатель небольших размеров. К разборке следует приступать, начиная с одной из длинных сторон.
  • Угловым участком шпателя следует проникнуть в стык и тихонько двигать штапик подальше от рамной конструкции.
  • Не доставая инструмент, нужно тихонько двигаться вдоль, вновь двигая штапик в сторону.
  • Таким образом нужно двигаться по всей длине. В итоге штапик будет практически отделен и его легко достают.
  • Что касается коротких сторон, то здесь все проще: нужно поддеть свободный край и, повернув шпатель, вынуть из его паза. Нужно взяться за освободившийся край и потянуть вверх.

После этого можно переходить к снятию стеклопакета. Будьте максимально осторожны, поскольку он имеет немалый вес. Если у вас ничего не получается, то следует убрать еще один штапик. Но важно следить за тем, чтобы окно было в наклонном положении и стеклопакет не выпал. Далее в случае необходимости удастся своими руками заменить стеклопакет.

Очищенную раму по внешнему периметру нужно оклеить самоклеящейся ленточкой. Ее монтаж рекомендован ГОСТом. С подобной составляющей окно не будет сильно выстывать.

Уберите с конструкции пленку с логотипом фирмы-производителя. Если ее не удалить, она под действием агрессивных солнечных лучей может оплавиться и «прикипеть» к раме, а потом убрать ее будет очень трудно. Раму нужно вставить в очищенный проем. Чтобы ее выставить, понадобится обратиться к специальным монтажным клиньям. Их всегда фиксируют в углах и под импостом. Прочие элементы ставят по мере надобности. Подкладывая, окно важно выставить исключительно в соответствии с уровнем в 3 плоскостях. Сначала фиксируют расположение оконного полотна. Именно для этого и пригодятся пластинки для монтажа.

Далее берут дрель и сверло, совпадающие по размерам с диаметром анкерных крепежей. Нужно проделать дырки под крепежи. От края сверху надо отступить примерно 150-180 мм. В этом месте будет первая дырка. Нижнее же отверстие должно быть расположено на аналогичном промежутке от угла снизу. Между ними в обычном окне надо зафиксировать еще 1 анкер: самый большой промежуток между двумя крепежами не должен быть более 700 мм.

Проделав дырку, нужно убедиться в том, что рама не сместилась со своего места. Для этого понадобится уровень. Далее прибивают анкер и хорошенько затягивают его. Но учтите, что тут важно не перестараться: профиль, ни в коем случае не должен гнуться слишком сильно. Данную операцию следует повторять нужное количество раз.

После этого переходят к монтажу отливов.

Без распаковки

Главные тонкости проведения монтажных работ описаны выше. При таком способе монтаж начинают с фиксации пластин крепежа. Они бывают 2 разновидностей: П-подобные и линейные. Нужно выбирать максимально надежные и плотные варианты. Фиксировать их надо на таком же расстоянии, что и анкерные крепежи – по 50-200 мм от края и не более 700 мм между деталями в середине. Их необходимо прикрутить при помощи саморезов к профилю.

В дальнейшем идут работы по установке окон своими руками с применением монтажных пластинок так же, как и при вышеописанном методе, начиная с этапа выставления ПВХ-окна в проеме при помощи уровня. Но прикреплять уже следует не саму раму, а пластинки и не при помощи анкеров, а дюбелей-гвоздей. Нужно просверлить отверстие, отогнуть пластинку, зафиксировать дюбель, а потом установить пластину на место и вкрутить дюбель. Дальнейшие действия аналогичны.

Водоотлив

Еще одной важной составляющей нового пластикового окна признан отлив. Его требуется ставить снаружи. С этой целью по технологии сначала на наружную половину рамы приклеивают качественную паропроницаемую гидроизоляцию (желательно использовать самоклеящиеся материалы). На боковых плоскостях оконного проема надо проделать маленькие штробы, в которые впоследствии устанавливают края водоотливов.

На плоскость проема с наружной стороны, где отлив станет опираться на стену, нужно нанести слой монтажной пены. В некоторых случаях, когда перепад высоты является слишком внушительным, в этом месте фиксируют специальный подкладочный профиль. Впоследствии отлив будет прикрепляться именно к нему. Подрезанный по необходимым параметрам отлив заводят под выступающий участок рамы, после чего прикрепляют к ней при помощи саморезов. По краю снизу отлив также нужно заполнить пеной.

После этого необходимо запенить сам оконный проем.

Если вы устанавливаете ПВХ-окна летом, промежуток между рамой и проемом необходимо обрызгать водой, используя пульверизатор. Проведение данного этапа требуется с целью улучшения полимеризации пены.

По контуру рамной конструкции надо приклеить пароизолирующую гидроизоляционную ленту, которая также рекомендована ГОСТом. Далее нужно взять баллон с пеной и заполнить оставшиеся промежутки на 2/3 объема.

В случае когда зазоры являются слишком большими (более 2-3 см), пену следует укладывать несколькими этапами. Между 2 пластами надо выждать немного времени – примерно 10-15 минут. Когда первоначальный слой слегка закрепится, его тоже нужно обрызгать водой, после чего приступить к нанесению второго. Повторять эти действия нужно до тех пор, пока объем не заполнится на 2/3.

Не ждите абсолютной полимеризации. Приклейте свободный край теплоизоляционной полосы к оконному проему. Но нужно обращать внимание на то, что используя ленту, следует устанавливать легкие пластиковые откосы. Это обусловлено тем, что на подобную теплоизоляцию не ляжет ни штукатурка, ни какой-либо другой раствор.

После проведения работ, связанных с установкой отлива, остается лишь перейти к сборке окна и отделке необходимых элементов.

Сборка окна

Если все вышеописанные работы вы сделали, то можно приступать к непосредственной сборке нового пластикового окна.

Начните проведение данных работ с очистки стекла и резинки в раме от пыли и любых других загрязнений. Если это требуется, при помощи обычного лезвия необходимо удалить следы черного герметика, оставшегося на стекле.

Следует учесть, что на раме в той части, где фиксируется сам стеклопакет, с внутренней стороны профилей присутствуют особые вкладыши фальцев. На них сверху кладутся рихтовочные пластинки, играющие роль своеобразных распорок для пакета. Вставки на профиле сбоку и импосте надо передвинуть к центру.

На вкладыши снизу нужно уложить пластинки с одинаковой толщиной. Учтите, что укладывать их надо таким образом, чтобы они располагались под углом, а не вдоль вкладки. Проще говоря, один угол пластинки должен упираться в резину, а диагонально расположенный закрывал собой паз, предназначенный для штапика. Данный этап требуется, потому что не во всех случаях ширина пластинок рихтовки подходит к параметру плотности стеклопакета. Зачастую она имеет более скромные параметры.

Если эту пластинку установить вдоль профиля, одно стекло, расположенное с края, просто останется без опоры. В процессе фиксации штапика это стекло прижмется боковой поверхностью к той же пластинке и от сформировавшегося сильной нагрузки треснет. Дабы не столкнуться с такой неприятной ситуацией, пластинки укладываются под углом по отношению к рамной конструкции.

Далее на пластинки нужно поставить стеклопакет и прижать его к внешним резинкам. При этом нужно приподнять стеклопакет в нижней части (для этого допустимо использовать лопатку – так будет удобнее) и поправить пластинки: задвинуть выдающиеся угловые участки под пакет, но не на большую глубину, а чтобы они выступали в качестве опоры всех трех стекол. Данные детали не должны сильно выдаваться наружу и препятствовать фиксации штапиков.

Далее следует обязательно проверить, одинаково ли стеклопакет входит на боковых участках за резинки. Если это требуется, нужно провести коррекционные работы, используя лопатку. Этим инструментом надо двигать пакет вправо или влево. После корректировки положения стеклопакета ставят штапики наверху и внизу.

Если в вашем инструментарии не имеется такого полезного приспособления, как киянка (пластиковая или из резины), то штапики можно забить ручкой молотка. Делать это нужно, приступая от концов и продвигаясь к середине.

Прежде чем перейти к монтажу штапиков сбоку, требуется распереть стеклопакет пластинками на боковых участках. С этой целью мы предварительно подвинули боковые фальцевые вставки на раме и импосте ближе к центру. Сейчас остается лишь поставить на них рихтовочные пластины, снова применяя лопатку.

Обратите внимание: пластинки нужно ставить точно так же, как и нижние детали. Это необходимо, чтобы обеспечить надежную опору для всех трех стекол в пакете.

Сначала боковые штапики следует вставить кончиками в паз, стартуя с конечных деталей. После этого их забивают, как и на прошлых этапах: начиная с концов, продвигаясь к центру.

Следующим шагом станет установка створки. Перед этим рекомендуется установить на петли специальные колпачки. Их довольно трудно устанавливать, если створка уже присутствует на раме. В этой ситуации подразумевается особая крышка, которая называется «улиткой». Ее фиксируют на угловой петле сверху створки, а также на рамной петле внизу.

На створке нужно зафиксировать рукоятку горизонтально. Чтобы это сделать, необходимо провернуть вертикально вниз приподнимающий микролифт. В противном случае ручка заблокируется.

Специалисты советуют проверять, что ручка установлена верно: горизонтальные фурнитурные цапфы должны располагаться в центральном положении (не сверху или снизу, а только в середине – между 2 рисками, находящимися рядом). После этого можно переходить к установке створки непосредственно на рамную конструкцию. Ее надевают на петлю снизу, а потом в петлю сверху запускают угловой участок створки и закрепляют при помощи штифта, проталкивая его кверху до срабатывания защелки.

Дабы штифт как можно легче вошел в дырку петли и не застрял, створку следует прижать (можно прижать слегка) к раме. В данном расположении продольный срез штифта будет совпадать с выступом внутри отверстия петли.

При сборке ПВХ-окна нужно быть очень внимательным и осторожным. Также нельзя забывать о проверке правильного хода распашной створки конструкции. Следует проверить и уровень фиксации конструкции. Например, в положении открытия на 45 градусов и 90 градусов створка не должна шататься или распахиваться сама собой. Когда вы проведете все требуемые проверки, створки будет возможно надежно закрыть и переходить к дальнейшему шагу – герметизации зазоров.

Герметизация зазора

Дабы перекрыть оставшийся промежуток между окном и стеновым перекрытием, чаще всего используют качественную пену на основе полиуретана. Данный материал выбирают многие потребители, так как он проверен временем. Полиуретановый герметизирующий состав сможет обеспечить отличную герметизацию и тепловую изоляцию стыка. Однако не все знают, что с течением времени и при «встречах» с внешней средой пена теряет положительные свойства, из-за чего начинает разрушаться.

Чтобы гарантировать ей защиту, нужно позаботиться об установке качественного гидробарьера с 2 сторон, что окружают шов. Этим процессом пренебрегают многие недобросовестные монтажники. Более того, мало кто в нужное время занимается фиксацией откосов, чтобы хоть как-то защитить пену. В итоге у многих хозяев квартир и частных строений окна могут начать мерзнуть или запотевать.

Чтобы не столкнуться с такими проблемами, изнутри на такое окно приклеивают пароизоляционную пленку. Клеить ее нужно по периметру, но следует оставить нетронутой нижнюю часть.

Что касается наружной стороны, то здесь также по периметру понадобится наклеить мембранную влагостойкую полосу. Данный материал будет отвечать за защиту монтажной пены от атмосферных осадков, а также будет способствовать выведению влаги из внутренней части утеплителя.

Что касается нижнего внутреннего края оконной конструкции, то здесь нужно приклеить полоску гидроизоляции с фольгированной поверхностью. Она станет скрываться под подоконником. Подогните полоски в расстоянии, оставшемся между стеной и окном, а потом смочите все основы водой. Далее следует запенить зазор. Рекомендуется отдавать предпочтение специальной всесезонной монтажной пене. Наносить ее будет удобно с применением пистолета, рассчитанного на подобные составы.

Когда вы заполните щель, пену еще раз понадобится немного смочить, применяя распылитель. Далее приклейте к стене по периметру окна изоляционную ленту (и снаружи, и внутри).

Установка подоконника

Монтаж оконных блоков не заканчивается на установке отливов и перекрытии швов. Еще одной важной составляющей таких конструкций является подоконник, о монтаже которого также забывать не стоит.

Подоконник надо подрезать на краях так, чтобы он идеально и четко входил в проем, зашел под раму и «воткнулся» в профиль подкладки. На крайних выносных участках проема подоконник должен находить на стеновые перекрытия (на 50-100 мм). Используя колышки, следует выставить отметку монтажа данной детали с небольшим скосом внутрь помещения. Далее пространство под подоконником требуется заделать монтажной пеной или заполнить раствором. С применением саморезов 4х75 мм подоконник следует прикрепить к раме. Крепежи надо вкрутить с изнутри на крайних участках и в центре.

Полезные советы

Многие хозяева деревянных жилищ задаются вопросом, можно ли в них поставить пластиковые окна. Да, в подобных условиях монтаж таких конструкций возможен, однако следует учитывать некоторые нюансы.

  • К этим монтажным работам допустимо переходить исключительно через 1-2 года после окончания строительства. На данное время приходится период усадки постройки.
  • Установка пластиковых окон в этих условиях не осуществляется в проем. Оконные конструкции допустимо ставить только в деревянную коробку, которая призвана защищать их от деформирования.
  • Важно следить за тем, чтобы на оконном блоке не присутствовало и малейших следов гнили или разрушения. Прежде чем переходить к установочным этапам, требуется обработать дерево антисептическими средствами.
  • Завершив монтаж пластикового окна в жилище из дерева, щель чаще всего заполняют джутовым утепляющим слоем, а потом закрывают наличником с 2 сторон.

Обсада (или окосячка) является важной составной частью при установке пластиковых окон в загородных жилищах. Чаще всего к обсаде обращаются в условиях деревянных и брусовых возведений. Данные элементы являют собой короб, который ставят в оконных и дверных проемах. Они отвечают за сохранение оконных конструкций от деформаций и появления щелей.

Если вы сами конструируете окосячки, то вам понадобится:

  • сначала подготовить проем;
  • сделать пропилы шип-паз;
  • произвести обработку поверхностей антисептиком;
  • установить уплотнители;
  • поставить боковые и верхние элементы обсады;
  • уложить утеплитель;
  • в конце поставить и закрепить само окно.

Не спешите снимать фирменную пленку с оконной конструкции сразу после покупки. Желательно делать это при завершении ремонтных работ. Оставлять пленку на рамах также не следует, поскольку со временем их снятие может стать большой проблемой.

Если вы вынимаете стеклопакет, необходимо быть максимально осторожными. Это обусловлено тем, что неаккуратные манипуляции со штапиками нередко заканчиваются появившимися царапинами и сколами на стекле.

Ремонт пластиковых окон можно производить своими руками. Чаще всего хозяева сталкиваются с проблемой регулировки створок. Кроме того, самому можно поменять ручку окна или уплотняющие материалы. Возможна и самостоятельная замена стеклопакета, однако к ней допустимо переходить, только если вы уверены в своих возможностях. В ином случае стоит обратиться к специалистам.

Обычно в комплекте с подоконниками и отливами идут специальные боковые заглушки. От их установки не следует отказываться.

Если вы ставите анкерные пластинки в условиях проема из бетона или кирпича, то вам лучше подготовить под них небольшие выемки. Они понадобятся, чтобы не пришлось укладывать лишний уравнивающий пласт перед креплением откосов во внутренней части помещения.

С целью сдвинуть точку росы, рекомендуется делать запенивание с различным уровнем плотности. Пенный слой, обращенный наружу, стоит сделать не слишком толстым, особенно если сравнивать его с внутренним пластом. По периметру же пену допустимо укладывать равномерно, не оставляя пропуски или пустоты.

Учтите, что щели между стеновым перекрытием и оконной рамой следует заполнять монтажной пенной, если они не превышают отметку в 4 см. Если же просветы являются слишком большими, их рекомендуется частично закрыть дешевыми материалами, такими как гипсокартон, пенопласт или кирпич.

Если вы решили поставить ПВХ-окна в каркасном строении, то вам нужно учесть, что к данным работам можно будет переходить после:

  • возведения каркаса;
  • укладки и утепления стен;
  • укладки кровли;
  • обеспечения пароизоляцией и ветрозащитой.

Внутреннюю пароизоляцию и наружную изоляцию необходимо устанавливать с небольшим запасом в проемах. Если вы собираетесь ставить ПВХ-окна в каркасном доме без полов, то вам не обойтись без использования строительных лесов. С этими конструкциями монтажные работы будут проходить легче и быстрее.

Прежде чем отправиться за покупкой качественных пластиковых окон, необходимо учесть, что профили этих конструкций подразделяются на классы:

  • эконом – имеют очень тонкие перегородки, которые в скором времени начинают промерзать, особенно холодной осенью или зимой;
  • стандарт – считается лучшим профилем для пластиковых окон, является оптимальным в соотношении цена-качество;
  • премиум – самый дорогой профиль, который имеет различные опции, многие из которых не особенно нужны.

Чтобы убедиться в том, что ПВХ-профиль является безопасным с экологической точки зрения, нужно запросить сертификат качества на приобретаемую продукцию. В данных документах обычно указывается вся необходимая информация. В составе оконных конструкций не должно быть агрессивных химических веществ, которые могут навредить здоровью человека.

Если вы хотите, чтобы в вашем доме всегда было тепло, следует заказывать окна со стеклопакетами энергосберегающего типа. Конечно, они стоят дороже простых вариантов, но потраченные на них средства окупятся в скором времени за счет общего сокращения энергозатрат.

В следующем видео вас ждет инструкция по установке пластиковых окон.

Установка пластиковых окон своими руками, видео по монтажу

На сегодняшний день пластиковые стеклопакеты можно назвать лучшим решением для использования в любых зданиях. Если вы еще пользуетесь деревянными окнами, то пора сменить их на более современные и забыть о ежегодных проблемах в зимний период. Вам не придется красить их и затыкать щели, ведь пластиковые рамы идеально ровные и вовсе не требовательны к уходу. Мы расскажем вам, как происходит установка пластиковых окон, и покажем видео процесса монтажа для наглядности.

Если вы интересовались услугами фирм по монтажу пластиковых окон, то наверняка знаете, что у них есть обычный монтаж и монтаж по ГОСТу. Монтаж пластиковых окон по ГОСТу стоит дороже, но при соблюдении всех допусков качественней обычного. Подробнее ознакомиться с требованиями по качеству изделий и монтажных работ можно в нескольких нормативных документах.

  • ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные» – общие требования к освещению помещения, вентиляции, защите от атмосферных явлений и шумопроницаемости.
  • Более конкретные требования описаны в ГОСТ 30673-99 «Профили ПВХ» и ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из ПВХ профилей».
  • Требования к установке указаны в ГОСТ 30971-02 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам».
  • Нормы тепло- и звукоизоляции, вентиляции, светопроницаемости описаны в ГОСТ 26602.1-99, ГОСТ 26602.2-99, ГОСТ 26602.3-99, ГОСТ 26602.4-99.
  • Тех. условия клееных стеклопакетов строительного назначения указаны в ГОСТ 24866-99.

Установка окон ПВХ своими руками включает в себя следующие этапы:

  • замеры проема;
  • демонтажные работы;
  • подготовка проемов к установке;
  • установка пластикового окна.

Однако если вы решили производить все действия самостоятельно, то может возникнуть проблема: производители не дают гарантии, если замеры и установка выполнены не их мастерами. Если ошибиться на сантиметр, оконный блок может просто-напросто не войти, а если вставить пластиковые окна неправильно, то уже через пару лет они будут промерзать, течь и т. д.

С другой стороны, если подходить к работе ответственно, изучив все тонкости перед работой, можно сделать монтаж окон ПВХ даже лучше мастеров из фирмы, которые нередко экономят время и деньги, не соблюдая технологический процесс.

Рассмотрим по порядку все этапы монтажных работ, и начнем с замеров оконного проема. Это самый тяжелый этап, потому что трудно определить реальные размеры окна при уже установленном, особенно в старых домах. Слой штукатурки и утеплителя после демонтажа может отвалиться, и проем станет больше, чем вы предполагали, поэтому следует внимательно обследовать стены при замерах.

Замеры и покупка окон

Вначале рассмотрим процесс замера окна в проеме без четверти. Оконная четверть – это внутренняя рамка из кирпичей шириной примерно как ¼ кирпича (5-6 см), которая предотвращает окна от выпадения и позволяет более жестко закрепить их. Кроме того, четверть закрывает монтажную пену от солнечных лучей, что необходимо в обязательном порядке даже при её отсутствии. Когда нет четверти, рама крепится на анкерные пластины, а пена скрывается с помощью декоративного нащельника. Узнать наличие четверти очень просто: нужно сравнить ширину рамы внутри и снаружи окна; если она сильно различается – у вас есть четверти.

Замеры окна происходят следующим образом:

Измеряется ширина оконного проема. Для этого нужно узнать расстояние между внутренними откосами. При этом в старых домах стоит учесть толщину штукатурки, желательно удалить её для более точных замеров.

Высота оконного проема измеряется от верхнего откоса до подоконника, учитывая толщину последнего. Минимум делаем 3 замера, с краю и посередине, для расчетов берется минимальный результат.

Теперь можно высчитать предварительный размер окна:

  • Ширина = ширина оконного проема –  2 сантиметра на монтажный зазор.
  • Высота = Высота проема – 2 сантиметра на монтажный зазор – высота подставочного профиля.

Также нужно обязательно проверить прямолинейность оконного проема, чтобы его стороны не были перекошенными по вертикали и горизонтали. Произвести измерения можно с помощью обычного спиртового уровня. Если вы фанат сверхточных замеров, то используйте лазерный уровень.

При наличии неровностей нужно обязательно указать их на чертеже, по которому вы будете заказывать окно. Нужно вычислить полезное пространство, чтобы при установке углы рамы не упирались в стену из-за перекоса проема. Другими словами, необходимо сохранить по периметру равномерный монтажный зазор.

Что касается расположения оконного блока, то если посмотреть сверху, его нужно устанавливать на 2/3 ширины от внутренней части. Если планируется внешняя облицовка фасада, можно двигать окно ближе в сторону улицы.

Для замера ширины водоотлива обычно достаточно прибавить к ширине уже установленного отлива 5 см на загиб. Общая его ширина должна складываться из ширины от монтажного шва до внешнего угла стены + 3-4 см на выступ и + запас на загиб. Если планируется внешняя отделка фасада, учитывают толщину утеплителя и отделки, поэтому отлив рекомендуется ставить после отделки фасада, но закрывать монтажную пену от солнца важно в любом случае.

Размеры подоконника должны быть равны ширине от внутреннего угла стены до монтажного шва + размер вылета внутрь – ширина оконной рамы (60, 70, 86 мм). Вылет должен быть такого размера, чтобы закрывать сверху радиатор примерно на 1/3.

Замер откосов лучше производить после монтажа окон, так как трудно определить точную ширину. Длина будет равна высоте оконного проема с запасом на раскройку.

Замеры окон с четвертью


При наличии четверти нужно учесть её размеры и производить замер по внешней части.

  • Ширина = расстояние между четвертями + 2 сантиметра на нахлест четверти на раму (2.5-4 см).
  • Высота = расстояние между отливом и верхней четвертью + нахлест на верхнюю четверть (2.5-4 см).

Плоскость установки выбирают по внутренней части четверти, и от нее ведут расчет размеров подоконника и отлива.

Многие фирмы изготавливающие окна, производят замеры бесплатно. Поэтому подумайте перед тем как браться за самостоятельные измерения, может всё-таки предоставить эту работу профессионалам.

Заказ окна

После всех замеров можно обратиться в фирму-изготовитель и определиться с конфигурацией пластового окна. Подбирается фурнитура, наличие глухих частей и створок.

Также при выборе следует знать, что систем крепления окна несколько:

  1. крепление через раму в монтажной плоскости;
  2. крепление с помощью опорной арматуры, которая устанавливается при производстве.

В первом случае при монтаже вытаскивают стеклопакеты из рамы и крепят её, а потом вставляют обратно. Второй вариант означает, что окно крепят сразу со стеклопакетами. И та, и другая системы имеют свои недостатки: при вытаскивании и установке стеклопакетов, можно повредить их герметичность, а если этого не делать, то вес всей конструкции будет большим, что прибавляет риски повреждения при установке.

Подготовительные работы

Подготовку следует начинать только после наличия окна на месте. В первую очередь, конечно же, нужно освободить рабочее пространство и накрыть мебель полиэтиленом, потому что пыли будет не мало.

При необходимости из окна вытаскивается стеклопакет и снимаются с петель створки. Чтобы вытащить стеклопакет из рамы, нужно аккуратно поддеть штапик стамеской и вытащить его. Сначала снимаем вертикальные штапики, потом горизонтальные. Обязательно пронумеруйте их, чтобы не перепутать, иначе потом могут появиться зазоры.

После того как вы вытащите штапик, раму можно слегка наклонить и вытащить стекло, убрав его в сторону.

Чтобы снять створку с рамы, нужно снять с навесов заглушки и открутить болты. После этого поворачивают ручку в центр для перевода окна в режим проветривания, приоткрывают его и снимают с нижнего навеса.

В итоге останется только рама с импостами (перемычками для разделения створок).

Делается разметка точек под анкерное крепление, и сверлятся отверстия с внутренней стороны. Делают минимум 3 точки крепления по краям и по 2 сверху/снизу. Для надежной фиксации подойдут анкеры 8-10 мм и соответствующее сверло по металлу.

Если стены имеют низкую плотность (например, ячеистый бетон), то крепление нужно производить на анкерные подвесы. Они прикручиваются к раме и крепятся в стену на закаленные саморезы (6-8 шт. на каждый подвес к стене).

Совет! Чтобы исключить температурный мостик в месте подставочного профиля, крайне желательно за день до установки заполнить его внутреннюю полость монтажной пеной. Так вы обезопасите себя от его промерзания.

Демонтаж старого окна


Удаление старого окна лучше производить в день установки нового. Некоторые хозяева предпочитают сохранить старые окна для вторичного использования. Если вы хотите демонтировать окно аккуратно, произведите следующие действия:

  1. снимите створки окна с петель;
  2. удалите старый раствор из пространства между рамой и проёмом;
  3. получив доступ к креплениям окна, демонтируйте их или срежьте “болгаркой”;
  4. выбейте раму из проёма;
  5. удалите старый уплотнитель и утеплитель;
  6. перфоратором с насадкой-лопаткой снимите слой штукатурки с откосов;
  7. демонтируйте подоконник и перфоратором удалите лишний цемент под ним;
  8. выравняйте откосы и удалите излишки раствора;
  9. обработайте все прилегающие поверхности грунтовкой.

Если проем деревянный, необходимо обеспечить слой гидроизоляции по периметру.

Если работы происходят в холодное время года, то на улице должно быть теплее, чем -15 градусов. При этом зимой обязательно нужно использовать морозостойкую пену.

Крепление пластикового окна

Вначале нужно закрепить окно на деревянные клинья по периметру, чтобы можно было выровнять его по уровню, а потом только крепить к стене. Деревянные подложки после фиксации убирать не нужно, они будут дополнительно поддерживать конструкцию.

Вид установленного пластикового окна в разрезе

Еще одним грубым нарушением ГОСТа является отсутствие подставочного профиля. Он обеспечивает не только устойчивое крепление, но и позволяет закрепить к нему подоконник и отлив. При отсутствии профиля обычно крепят их прямо к раме, нарушая её герметичность. На схеме показано, как нужно расположить подоконный профиль снизу рамы.

После этого необходимо убедиться, что во всех трех плоскостях окно стоит идеально ровно. Лучше всего это можно определить отвесом, водяным или лазерным уровнем. Популярные пузырьковые уровни имеют низкую точность для таких измерений.

Как только вы выставили оконный блок ровно без перекосов и уклона, можно фиксировать его анкерами к стене.

Установка пластикового окна

Перфоратором осторожно, чтобы не повредить профиль, бурим стену на 60-120 мм через подготовленные заранее отверстия в окне. Сначала крепим нижние анкеры, но не до конца, затем проверяем ровность еще раз и крепим оставшиеся точки. Окончательно можно затягивать анкеры только после финальной проверки. При этом не нужно переусердствовать, иначе раму перекосит. Таким же образом происходит и крепление на анкерные пластины.

Установка водоотлива

С внешней стороны окна отлив крепится к подставочному профилю на саморез или в специальный паз на нижней части рамы. Все стыки нужно заделать герметиком, чтобы влага не проникала внутрь. Дополнительно можно углубить торцы отлива в стену на несколько сантиметров, сделав углубление перфоратором. Перед укладкой снаружи заделывается нижняя щель, чтобы исключить промерзание. Чтобы уменьшить шум от дождя, на нижнюю часть отлива клеим полоску звукоизоляции Линотерм или делаем подушку из пены.

Сборка окна

Когда все анкеры закреплены, можно обратно вставлять стеклопакеты и надевать створки. Вставляем стекло в раму и крепим штапики обратно, они должны защелкнуться, для этого осторожно постучите по ним резиновым молотком.

Элементы пластиковых окон

Затем нужно проверить, чтобы створки свободно открывались и плотно прилегали при закрытии. Окончательно проверяется уровень окна. Открытая створка не должна произвольно открываться или закрываться, если окно стоит ровно.

После того, как вы убедились в правильности установки, можно приступить к заделке монтажного шва. Заделываем его полиуретановой пеной и с обеих сторон делаем надежную гидроизоляцию, чтобы избежать промерзания и запотевшего стекла.

Перед нанесением пены нужно смочить щели водой. Когда заполните зазор, важно еще раз обрызгать её, чтобы улучшить процесс полимеризации.

Совет! При заделке швов будьте особо аккуратны! Важно нанести правильное количество пены (70-95% пространства шва), если её будет слишком мало, возможны промерзания, а если много, то окно может повести. После высыхания пена должна выступать из швов на несколько сантиметров. Также следите, чтобы она не попала на лицевую часть пластиковых профилей. Широкие швы более 8 см заполняйте в несколько этапов.

Внутри наклеиваем гидро- пароизоляционную ленту для пластиковых окон по периметру, кроме низа. По низу окна нужно приклеить гидроизоляцию с фольгированной поверхностью, которая скроется подоконником. С внешней стороны нужно наклеить паропроницаемую мембрану, чтобы влага выходила изнутри, но не проникала внутрь.

Установка подоконника

Подрезаем подоконник, чтобы он упирался в подкладочный профиль и входил в проем. По краям он должен заходить на стены на 5-10 см. Не забываем оставить температурный зазор 0,5-1 см, который скроется пластиковыми откосами.

Подоконник устанавливают на деревянные подкладки, по уровню, немного с наклоном внутрь комнаты. Пустое пространство под ним заполняется пеной и с торцов приклеиваются пластиковые заглушки. После этого нужно положить на него тяжелый предмет, пока пена не высохнет. Также можно закрепить подоконник и на анкерные пластины, прикрутив к стене снизу.

Видео о том, как правильно сделать замер и установку пластиковых окон:


Теперь вы знаете, как поставить правильно пластиковое окно, и наверняка сможете сделать это своими руками. Окончательно проверять работу фурнитуры рекомендуется через сутки после установки, чтобы пена успела схватиться. Нужно отрегулировать фурнитуру для плотного прилегания окна со всех сторон.

Эта инструкция по монтажу окон ПВХ применима также и к остеклению балкона, но там существуют свои тонкости. В частности, обычно нужно усиливать парапет, дополнительно создавая перегородку из пеноблоков.

Установка пластиковых окон, цены на монтаж окон ПВХ в Москве

Стоимость монтажных работ

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ СТОИМОСТЬ
Установка окна ТЕРМО-1 (Крепёж + пена) от 935 руб/м2
Установка окна ТЕРМО-2 (Крепёж + пена + лента ПСУЛ) от 1 000 руб/м2
Установка окна ТЕРМО-3 (Крепёж + пена + лента ПСУЛ + лента пароизоляции) от 1 360 руб/м2
Зимний монтаж с использованием теплого экрана от 3 500 руб/м2
Демонтаж старого окна (без сохранения рам) Входит в стоимость монтажа
Демонтаж старого окна (с сохранением рамы) от 750 руб/м2
Монтаж подоконника Входит в стоимость монтажа
Монтаж отлива Входит в стоимость монтажа
Монтаж откосов от 950 руб/м2
Вынос мусора на лестничную клетку Бесплатно
Вывоз мусора от 2 500 руб

Этапы монтажа окна

Недостаточно выбрать хорошие окна из ПВХ. Монтаж оконных блоков с соблюдением технологии и ГОСТа обеспечивает комфорт и длительную эксплуатацию остекления. Монтаж окон ПВХ включает следующие этапы:

Контрольные замеры окна и проема. Сначала монтажники выполняют контрольные замеры оконного проема и рамы из ПВХ, проверяют комплектацию заказа. Демонтаж старой рамы. При демонтаже старых окон — снимаются с петель створки, из глухих частей вынимается стекло, а оконная рама распиливается и достается из проема по частям. Старые ПВХ рамы могут быть вынуты без распила. Удаление ненужной оконной коробки – важный этап, в процессе которого необходимо действовать аккуратно, чтобы избежать повреждений и существенного изменения размеров проема. При удалении рамы демонтируются подоконник и отлив. Подготовка рамы. В соответствии с требованиями ГОСТа, к раме из ПВХ приклеивается три вида изоляционных лент (ПСУЛ, гидроизоляционная и пароизоляционная). Они обеспечат защиту монтажного шва от воздействия осадков, паров влаги из помещения и конденсата. К нижней части рамы крепится добавочный профиль. В рамном профиле просверливаются отверстия, необходимые для надежного закрепления конструкции в проеме. Крепление рамы. Перед началом установки проем ровняется и очищается от строительной пыли. Конструкция выравнивается по горизонтали и вертикали, отклонения выправляются с помощью технологических клиньев. Рама крепится по всем плоскостям. Во время крепления соблюдаются следующие требования: не менее 2 крепежных элементов с каждой стороны, расстояние между ними составляет не более 70 см, от внутреннего угла до крепежа – 15-18 см, от импоста до крепежа – 12-18 см. Когда рама зафиксирована и выровнена монтажный зазор между ней и проемом запенивается. Установка подоконника и отлива. Подоконник монтируют с небольшим уклоном в сторону помещения, чтобы влага не скапливалась у рамы. Отлив закрепляется аналогичным способом с внешней стороны, с уклоном на улицу. Все стыки обрабатываются силиконовым герметиком. Навешивание створок и регулировка. Мастера закрепляют стеклопакеты с помощью штапиков, навешивают створки, устанавливают ручки и защитные планки для петель. Выполняется регулировка фурнитуры, позволяющей легко открывать и закрывать пластиковые окна. Осуществляется установка дополнительных элементов – москитных сеток, вентиляционных клапанов, детских замков. На завершающей стадии отделывают откосы, выносят мусор и старые окна.

При остеклении квартиры демонтаж старых рам и установка новых окон осуществляются последовательно: удаление окна в одной комнате (снимаются створки с петель и выставляется коробка), сразу же начало монтажа,затем переход в другую комнату. Чтобы монтажные работы прошли быстро, а по их окончании вам не пришлось долго избавляться от строительной пыли, рекомендуем подготовить помещение.

Строительные нормативные документы

ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыканий» (.pdf)

Пояснительная записка к ГОСТ 30971-2002 (.pdf)

ГОСТ 52749-2007 «Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами» (. pdf)

Установка пластиковых окон в деревянных домах

Из-за способности домов из дерева оседать не допускается жесткое закрепление оконных рам в проеме. Основная усадка дома происходит в течение первых нескольких лет. В дальнейшем она выражена в меньшей степени. Также дерево имеет свойство менять параметры в течение года из-за воздействия влаги, климатических условий. Все эти особенности требуют особого подхода костеклению деревянных домов. Перед тем как установить рамы в проемы, монтируют обсадные коробки, которые защищают пластиковые окна от линейных изменений проема из-за усадки.

Установка возможна двумя способами:

  • Т-образная откосячка. В торцах бревен проема создается паз, в который вставляется Т-образный профиль.
  • П-образная откосячка. В торцовых бревнах выпиливается шип, в боковых стойках обсады создается паз.

В результате получается прочная коробка, которая не препятствует естественной усадке дома, но при этом защищает окно от повреждения.

У нас можно заказать изготовление оконных конструкций с монтажом в многоквартирном или загородном доме, в офисном здании, на предприятиях. Соблюдаются стандарты производства, учитываются материал стен и особенности проема. Предлагаем отличное сочетание высокого качества и доступной стоимости.

Как подготовить квартиру к монтажу окон

Перед тем как начинать установку,необходимо произвести подготовку помещения. Это позволит специалистам беспрепятственно и быстро выполнить монтаж. Что следует сделать:

  • Отправить детей и домашних животных в безопасное место, так как будет некоторое количество пыли, шума, и непременно будут сквозняки.
  • Снять шторы, гардины, портьеры, жалюзи.
  • Убрать цветы с подоконника.
  • Подготовить свободный доступ к проему, отодвинуть мебель на расстояние 2 метра от окна.
  • Позаботиться о свободном перемещении оконных конструкций, то есть максимально освободить коридоры.
  • Снять напольное покрытие (палас, ковролин, ковер).
  • Если его невозможно убрать, то необходимо защитить, то есть застелить пленкой, клеенкой и мокрой тканью, все хорошо зафиксировать.
  • Если на полу паркет, то его необходимо подготовить основательно, так как удалить строительную пыль из стыков между дощечками очень сложно. Самый простой способ – накрыть паркет пленкой, затем постелить мокрую ткань, чтобы у пыли не было шансов, и добавить еще один слой пленки. Этот «бутерброд» можно перемещать из комнаты в комнату по мере того, как продвигается монтаж пластиковых окон.
  • Важно позаботиться о мебели, в идеале её лучше вынести в другое помещение. Если нет такой возможности, мебель необходимо накрыть сначала пленкой, а затем влажной простыней, чтобы вся пыль оседала на ней.
  • Подготовить доступ к розеткам электрического питания или удлинители, так как монтажники будут использовать электрические приборы.
  • Подготовить пылесос, так как после демонтажа старого окна придется убрать пыль, чтобы она не разнеслась по другим комнатам.

Сменное виниловое окно EnergyCore Форт-Уэрт | Установка энергетического окна Арлингтон | Энергосберегающие окна Denton | Фабрика виниловых окон Trophy Club | Пользовательская Windows TX

Продукция > Окна V31 | V25 Windows | V85 Windows | Энергетические окна | Наиболее эффективным Окно | Раздвижные двери патио | Варианты стекла | Варианты цвета | Варианты сетки

Когда это время для новых окон в вашем доме, у вас есть возможность сделать ваш дом более энергоэффективен, экономя ваши деньги на отоплении и расходы на охлаждение, поскольку вы снижаете свое воздействие на окружающую среду.Новый Окна также уменьшают внешний шум, а также жаркие и холодные комнаты. дома все вокруг приятнее.

Пока есть много вариантов, один выделяется как наиболее энергоэффективный и звукопоглощающее окно сегодня: окно EnergyCore. Есть многие факторы, влияющие на то, насколько хорошо работает окно, в том числе материал рамы, количество «литов» или оконных стекол, стекло LowE и газы и герметики между стеклами.

Окно EnergyCore создано с использованием самых инновационных технологий. имеет важное значение для общей энергетической эффективности окна.Объединение Технология рамы AirCell™ с высокопроизводительными компонентами, такими как тройное остекление и превосходные композитные прокладки обеспечивают максимальную энергосберегающее, экономичное окно, которое вы можете установить в своем доме.

Энергоэффективность окна измеряется несколькими способами. Первый, K-значение измеряет теплопроводность, или, скорее, сколько энергии теплоизоляционный материал теряет. В кадрах более низкое значение K лучше, потому что это означает, что материал лучше снижает потери тепла.R-значение является измерением теплового КПД и того, насколько хорошо материал блокирует передачу энергии. Более высокие значения R означают лучшее изолирующая способность.

БЕСПЛАТНАЯ ОЦЕНКА

 

ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ РАМЫ

Рамочное окно AirCell™ было создано с помощью запатентованный процесс с термоизоляцией.Это уникальное производство процесс, полностью изолирует раму и добавляет структурную целостность окно.

По сравнению с другими процессами наполнения пеной, которые могут оставляют пустоты, процесс с изоляцией плавлением устраняет все пустоты, которые может привести к потере энергии.

На самом деле, по сравнению со всеми другими типами кадров, EnergyCore с AirCell прочнее и обеспечивает превосходную энергию представление. Для сравнения, EnergyCore снижает потери энергии (блокирует теплопроводность) в шесть раз лучше стеклопластика, в четыре раза лучше винила и в три раза лучше дерева.

   

Система DURALITE WARM-EDGE

В дополнение к превосходной энергоэффективной раме Система EnergyCore Window использует лучшую распорку в своем классе.

Среди других высокопроизводительных компонентов, которые делают Окно EnergyCore лучшее в своем классе – это распорки, которые отдельные стекла в конструкции окна.

Прокладка нового поколения Duralite™ с теплым краем технология не использует металл. Он заменяет металл уникальным ламинированный композит. В результате Duralite снижает тепловую проводимость до 45 процентов.

По сравнению с другими прокладками Duralite предлагает самый низкий рейтинг U-значения, лучшее сопротивление конденсации и лучшая доступная энергосберегающая распорная система.

Прокладки из дюралита показали лучшие результаты в тестах на U-значение, чем любой другой разделитель.

   

ЦЕННОСТИ NFRC

 

Стекло

U-фактор

ШГК

ВТ

Р-4

Двойной: Низкий E3/прозрачный с аргоном

.25

.21

.49

Р-6

Тройной: LowE3/прозрачный/LowE3 с аргоном

. 18

.18

.36

   

ОДНОПОДВЕСНОЕ НАКЛОННОЕ ОКНО (карманный подоконник)

Изолированная рама AirCell™ обеспечивает полную теплоизоляцию. изоляция без пустот для улучшения изоляционных характеристик На 15% лучше, чем полые виниловые оконные рамы.

Стеклопакет с теплоизолирующими краями улучшает теплоизоляцию. производительность и помогает уменьшить образование конденсата.

Взаимоблокирующиеся направляющие снижают воздух и воду проникновение, обеспечивая дополнительную защиту от принудительного Вход.

Усиленные направляющие обеспечивают превосходную прочность и прочность конструкции.

Стандарт стекла lowe3 с высокими эксплуатационными характеристиками обеспечивает оптимальный контроль поступления солнечного тепла для повышения внутреннего комфорта и энергосбережение.

Нижняя откидная створка откидывается внутрь, чтобы дотянуться до наружного стекла поверхности для облегчения уборки внутри дома

Прецизионные уголки, сваренные плавлением под углом , обеспечивают превосходная прочность конструкции и устойчивость к атмосферным воздействиям.

Фурнитура для запирания в цвет обеспечивает безопасность замки без свинца.

Оконная рама глубиной 3-1/4 дюйма для повышенной жесткости и тепловые характеристики — также идеально подходят для замены.

Удобные противовесы для створок — превосходная константа силовая конструкция, позволяющая с легкостью управлять створкой при любом открытии позиция.

Двойной слив для подоконника отводит воду от окна, уменьшая проникновение воздуха и пыли.

ДВОЙНОЕ ОКНО (наклонный подоконник)

Изолированная рама AirCell™ обеспечивает полную теплоизоляцию. без пустот для улучшения изоляционных характеристик на 15% лучше, чем полые виниловые оконные рамы.

Изолированное стекло с теплыми краями улучшает тепловые характеристики и помогает уменьшить конденсацию.

Блокирующиеся направляющие снижают проникновение воздуха и воды обеспечивая при этом дополнительную защиту от принудительного проникновения.

Усиленные направляющие обеспечивают превосходную прочность и прочность конструкции.

Высокий производительность стекла lowe3 стандарта обеспечивает оптимальное солнечное тепло получить контроль над улучшением внутреннего комфорта и энергосбережения.

Нижний и верхние откидные створки откидываются внутрь для доступа к наружным стеклянным поверхностям для облегчения уборки внутри дома.

Прецизионные скошенные углы , сваренные плавлением, обеспечивают превосходное прочность конструкции и устойчивость к атмосферным воздействиям.

Фурнитура для запирания сочетается по цвету с надежными защелками. без свинца.

3-1/4” глубокая оконная рама для повышенной жесткости и тепловых характеристик — также идеально подходит для замены.

Легко рабочие противовесы створок представляют собой превосходную конструкцию с постоянным усилием с легкостью переводите створку в любое открытое положение.

Двойной дренаж подоконника отводит воду от окна, в то время как уменьшение проникновения воздуха и пыли.

Изолированная рама AirCell™ обеспечивает полную теплоизоляцию. без пустот для улучшения изоляционных характеристик на 15% лучше, чем полые виниловые оконные рамы.

Изолированное стекло с теплыми краями улучшает тепловые характеристики и помогает уменьшить конденсацию.

Высокий производительность стекла lowe3 стандарта обеспечивает оптимальное солнечное тепло получить контроль над улучшением внутреннего комфорта и энергосбережения.

Прецизионные скошенные углы , сваренные плавлением, обеспечивают превосходное прочность конструкции и устойчивость к атмосферным воздействиям.

3-1/4” глубокая оконная рама для повышенной жесткости и тепловых характеристик — также идеально подходит для замены.

Изолированная рама AirCell™ обеспечивает полную теплоизоляцию. без пустот для улучшения изоляционных характеристик на 15% лучше, чем полые виниловые оконные рамы.

Изолированное стекло с теплыми краями улучшает тепловые характеристики и помогает уменьшить конденсацию.

Высокий производительность стекла lowe3 стандарта обеспечивает оптимальное солнечное тепло получить контроль над улучшением внутреннего комфорта и энергосбережения.

Легко рабочее оборудование с вложенной рукояткой добавляет эстетики привлекательность и обеспечивает плавное и легкое движение створки

Многозапорная фурнитура надежно фиксирует раму и створку. непроницаемая для непогоды посадка и превосходная безопасность

Прецизионные скошенные углы , сваренные плавлением, обеспечивают превосходное прочность конструкции и устойчивость к атмосферным воздействиям.

3-1/4” глубокая оконная рама для повышенной жесткости и тепловых характеристик — также идеально подходит для замены.

Несколько рядов уплотнителей помогают уменьшить количество воздуха и воды инфильтрация при улучшении внешнего шумоподавления

 

Изолированная рама AirCell™ обеспечивает полную теплоизоляцию. изоляция без пустот для улучшения изоляционных характеристик На 15% лучше, чем полые виниловые оконные рамы.

Стеклопакет с теплоизолирующими краями улучшает теплоизоляцию. производительность и помогает уменьшить образование конденсата.

Стандарт стекла lowe3 с высокими эксплуатационными характеристиками обеспечивает оптимальный контроль поступления солнечного тепла для повышения внутреннего комфорта и энергосбережение.

Легкое рабочее оборудование с встроенной рукояткой добавляет эстетичен и обеспечивает легкое и плавное движение створки

Многозапорная фурнитура для фиксации рамы и створки для герметичности и превосходной безопасности

Прецизионные уголки, сваренные плавлением под углом , обеспечивают превосходная прочность конструкции и устойчивость к атмосферным воздействиям.

Оконная рама глубиной 3-1/4 дюйма для повышенной жесткости и тепловые характеристики — также идеально подходят для замены.

Несколько рядов уплотнителей помогают уменьшить количество воздуха и воды инфильтрация при улучшении внешнего шумоподавления

Изолированная рама AirCell™ обеспечивает полную теплоизоляцию. без пустот для улучшения изоляционных характеристик на 15% лучше, чем полые виниловые оконные рамы.

Изолированное стекло с теплыми краями улучшает тепловые характеристики и помогает уменьшить конденсацию.

Блокирующиеся направляющие снижают проникновение воздуха и воды обеспечивая при этом дополнительную защиту от принудительного проникновения.

Усиленные направляющие обеспечивают превосходную прочность и прочность конструкции.

Высокий производительность стекла lowe3 стандарта обеспечивает оптимальное солнечное тепло получить контроль над улучшением внутреннего комфорта и энергосбережения.

Прецизионные скошенные углы , сваренные плавлением, обеспечивают превосходное прочность конструкции и устойчивость к атмосферным воздействиям.

Фурнитура для запирания сочетается по цвету с надежными защелками. без свинца.

3-1/4” глубокая оконная рама для повышенной жесткости и тепловых характеристик — также идеально подходит для замены.

Легко рабочие противовесы створок представляют собой превосходную конструкцию с постоянным усилием с легкостью переводите створку в любое открытое положение.

Двойной дренаж подоконника отводит воду от окна, в то время как уменьшение проникновения воздуха и пыли.

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА ОКНА — EnergyCore

Стандартное окно Варианты цвета

Варианты двухцветной окраски Бронзовый снаружи и белый внутри или Adobe

 

Обратите внимание, что Архитектурная бронза доступна только с белым или Adobe интерьер. Черный доступен только с белым интерьер.

Если вы хотите купить или заменить окна, у вас есть цветовые варианты. Цвета экстерьера включают белый, миндальный, глинобитный, архитектурный бронза и черный. **Внешняя бронза доступна только с на выбор белый или глинобитный цвет салона. Черный экстерьер доступен только с выбором белого цвета салона. Два варианты цвета сетки тона доступны в бронзовом или черном цвете снаружи и белый или глинобитный интерьер.

ПЕРЕЙТИ К ВАРИАНТАМ ЦВЕТА | ПЕРЕЙТИ К ВАРИАНТАМ СТЕКЛА | ИДТИ К ОПЦИИ СЕТКИ

Скачать брошюру

 

Опция замка Roto Flip

Рото Флип Замок представляет собой автоматический замок для одно-, двух- и двухподвесных створок. раздвижные окна, которые просты в установке, просты в эксплуатации и очень интуитивный.

Откидной замок отличный баланс и долговечность в сочетании с интуитивно понятным и гладкий дизайн, обеспечивает превосходный замок с большим комфортом, удобство и безопасность.

Положительный блокировка действия после разблокировки и открывания створки сбрасывается затем автоматически блокируется при закрытии створки окна. Этот замок имеет уникальную функцию отрыва — флип-рычаг останется в поднятом положении, если полностью закрыты.

Блокировка действует как видимый индикатор того, что окно не полностью закрыто, значит не заблокирован.

Соответствует или превышает требования по сопротивлению принудительному входу и воздействию урагана тестирование.

Добавляет важные элементы безопасности и прочности на общее влияние на производительность испытание окна.

Даже в В случае артрита замком можно управлять с помощью тонкого устройство, не требующее значительных движений пальцев

 

Что такое ИВП?

IVP — это программа для проверки производительности рейтинги продуктов, отвечающих требованиям ENERGY STAR®. Эта программа обеспечивает что продукты ENERGY STAR продолжают работать на рынке, поскольку изначально спроектированы и сертифицированы.Эта программа только для ЭНЕРГИИ Партнеры СТАР.

 

НОВЫЕ И ЗАМЕНЕННЫЕ ОКНА AWS В ДАЛЛАСЕ / ФОРТ-УЭРТ, ТЕХАС

В том числе по этим направлениям:

ГЛАВНАЯ | ПРОДУКТЫ | ВЛАДЕЛЕЦ ДОМА | ДИЛЕР | СТРОИТЕЛЬ | РЕМОДЕЛЕР | Сделай сам | КОММЕРЧЕСКИЙ | СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ | НАЙТИ ДИЛЕРА

6201 Dowdell Rd Ste C, Форт, Уорт 76119 Телефон: (817) 654-9050 Факс: (817) 654-9089

© Copyright 2016 A Window Inc.dba Американские оконные системы™ Веб-дизайн Longman Computers

 

Правильная установка и прошивка окон

Учитывая тот факт, что окна создают большие дыры в наружной части дома, я всегда поражаюсь, когда вижу, как много строителей в нашем районе не устанавливают их правильно . За девять лет, что я занимаюсь строительством и ремонтом домов, я видел окна, которые не были интегрированы с герметиком, неправильно зашитые установки и даже окна без уплотнителя вообще.Неправильная установка не только влияет на долговечность и гарантию окон, но также подвергает полость стены воздействию влаги.

Как и любые строители, я и моя команда хотим использовать эффективные методы, которые не будут негативно влиять на качество нашей работы. Для нас это означает использование прагматичного подхода к установке окон с учетом наихудших сценариев и долгосрочной долговечности.

Вода скрывается за всем сайдингом, поэтому остекление окон — следующая линия обороны

Основываясь на беседах с субподрядчиками и местными строительными чиновниками, мы пришли к выводу, что причины неправильной установки окон часто связаны с нереалистичными ожиданиями эффективности сайдинга в предотвращении проникновения влаги в полость стены. Чего многие установщики окон не понимают, так это того, что независимо от того, насколько хорошо установлен сайдинг, влага проникает между ним и пленкой.

Когда влага попадает на слой, скользкий, как домашняя пленка, происходит логичная вещь: она сползает по стене. Как только эта влага достигает окна, она легко проникает в грубый проем даже через самые маленькие отверстия. Влага, просачивающаяся в полость стены, вызывает рост плесени. Плесень вредна как для материалов, так и для людей. Вот почему мы делаем все возможное, чтобы вода не вытекала из окна, интегрируя ее в домашнюю пленку.

Ознакомьтесь с инструкцией производителя окон по установке

Большинство производителей окон осознают катастрофические последствия неправильной установки их продукции для дома, включая значительные потери энергии. Вот почему они предоставляют подробные инструкции по установке своих продуктов. Соблюдение этих инструкций помогает сохранить полость стены сухой и выполняет гарантию производителя окна.

Хотя на фотографиях показана моя бригада, устанавливающая металлопластиковые окна со встроенными кромками, изложенные здесь шаги дают представление об основных элементах, которые можно найти в инструкциях по установке большинства производителей.Они касаются формирования водонепроницаемого подоконника , установки прокладок окна, чтобы оно работало должным образом, и прошивания фланцев для отвода воды. Эти шаги также получат баллы LEED.

Мы подсчитали, что наш подход к подоконникам и окладам увеличивает время установки каждого окна примерно на 10 минут и в среднем на 15 долларов США на материалы для каждого окна с двойными подвесами. Это относительно дешевая страховка для таких крупных инвестиций.

Что делать, если инструкции конфликтуют

В наши дни каждый производитель упаковочных материалов, гидроизоляционных лент и окон имеет определенный набор рекомендаций по установке, которым необходимо следовать для соблюдения гарантии на каждый соответствующий продукт. Так что же делать, когда они противоречат друг другу?

Мы следуем совету главного редактора Майка Гертина и используем самый строгий протокол. Например, если производитель окон не показывает подробностей обшивки, мы следуем инструкциям по ленте или упаковочной пленке. Если в одном наборе инструкций требуется простая сковорода с плоским подоконником, а в другом — сковорода с наклоном, создайте сковороду с наклоном. Маловероятно, что кто-то будет утверждать, что вы не следовали инструкциям, делая больше, чем требуется.

Однако, если вы сомневаетесь, следуйте инструкциям производителя окна.Международный жилищный кодекс (R613.1) требует, чтобы окна «устанавливались и прошивались в соответствии с инструкциями производителя». Если когда-нибудь возникнет проблема, вы сделали то, что требовалось строительными нормами.


Подготовьте черновое отверстие с помощью обертки и обшивки поддона

Большинство строителей делают X-образный надрез в обертке и закрепляют получившиеся выступы в проеме перед установкой окна. Но если завернуть верхний язычок в отверстие, вода попадет за верхний фланец окна.Вместо этого отрежьте верхний язычок, который закрывает верхнюю полку окна после установки окна. Затем добавьте поддон для сбора и слива любой попадающей воды.

Мы изготавливаем гидроизоляцию нашего поддона на месте с помощью сайдинга со скошенной кромкой и самоклеющейся гидроизоляционной ленты, используя 9-дюймовую гидроизоляционную ленту Typar. широкий Облицовка Flex для обшивки стен размером 2×6, потому что она позволяет нам сформировать бесшовный поддон, повторяющий контуры подоконника. Также доступны другие марки и ширины.

Верхний язычок складывается вверх, а не в

Сначала обрежьте заголовок, затем по центру.

Сделайте горизонтальный разрез и два разреза под углом к ​​подоконнику.

Скрепите язычки скобами, затем отрежьте верхний язычок.

Поднимите верхний язычок и закрепите его скотчем.

Облицовка поддона, изготовленная на месте

Скошенный сайдинг создает наклонный подоконник. После обшивки проема мы прибиваем кусок сайдинга вдоль чернового подоконника с помощью 13⁄4 дюйма. кровельные гвозди. Обязательно прибавляйте толщину сайдинга к высоте окна при обрамлении чернового проема. Далее идет самоклеящаяся мигающая лента. В холодную погоду мы наносим аэрозольный клей (также называемый «грунтовкой») для улучшения адгезии ленты. Лента Flashing Flex, которую мы здесь используем, требует клея 3M Super 77. Мы протягиваем изоленту плотно к внутренней части проема и на 10 дюймов вверх по каждой шпильке триммера, затем складываем оставшуюся часть поверх обертки.Иногда мы скрепляем углы ленты, чтобы они не двигались.

Готовое покрытие сковороды

Фото продукта Кристы С. Доерфлер

Для нас изготовление подоконников на месте является эффективным и экономичным. Но есть и готовые системы отливов поддонов, такие как Dow Weathermate Sill Pan, показанный здесь ( www.dow.com ; 5 долларов США). Это может быть экономичным вариантом, если у вас не так много окон для установки.Они бывают разных размеров, чтобы соответствовать ширине проема.


Герметик, прокладка и гвоздь для окна на месте

С набором для чернового открывания пришло время установить окно. Большинство производителей требуют, чтобы боковые и верхние фланцы были загерметизированы по периметру чернового отверстия. Они иллюстрируют добавление герметика к фланцу, но вместо этого мы предпочитаем добавлять его к зданию, чтобы он не попадал нам на руки, когда мы вставляем окно. Несмотря на это, убедитесь, что вокруг фланца есть хорошее уплотнение.Полностью заколотите окно до того, как герметик высохнет.

Дно остается чистым. Нанесите полоску герметика шириной 1/2 дюйма по бокам и сверху отверстия, но не герметизируйте дно. Герметичный нижний фланец может улавливать воду в поддоне. Чтобы соответствовать гарантиям большинства производителей окон, обязательно используйте силиконовый герметик для окон и дверей, который имеет рейтинг ASTM C-920 на этикетке. Затем отцентрируйте окно в черновом проеме так, чтобы с каждой стороны косяка оставалось ровное пространство для прокладок, и проверьте уровень подоконника.Если подоконник не выровнен, вставьте прокладки под одну или обе боковые стойки и в центр подоконника, чтобы обеспечить ему надлежащую поддержку. При установке более широких многокамерных окон (двойных, тройных) установите прокладки под боковыми косяками каждого окна и в центре каждого окна.
Только нижний фланец. Убедитесь, что подоконник выровнен, затем прибейте нижний фланец через каждые 8 ​​дюймов 2-дюймовыми гвоздями. кровельные гвозди. Мы используем пневматический гвоздезабивной пистолет на окнах с металлическими фланцами. Воздействие пистолета для гвоздей может легко расколоть винил, особенно в холодную погоду. Вбивайте гвозди вручную или используйте оцинкованные шурупы с полукруглой головкой при работе с окнами с виниловыми фланцами. Отвес косяка. Снимите размеры по диагонали с углов косяка, чтобы выровнять и отвесить косяк, при необходимости подогнув верхние углы. Затем удерживайте окно на месте, прибивая только два угла верхней полки снаружи. Вставьте прокладки и забейте 2 дюйма.финишные гвозди, чтобы выправить боковой косяк.
Проверьте работу окна, затем прибейте фланец. Когда прибиты только верхние углы и несколько отделочных гвоздей в боковых косяках, можно легко внести необходимые коррективы, чтобы улучшить работу окна. Как только окно заработает должным образом, прибейте остальные верхние и боковые фланцы через каждые 4–6 дюймов. Устранение сквозняков с помощью монтажной пены. Вместо того, чтобы набивать изоляцию из стекловолокна вокруг окна, нанесите распыляемую пену с низким коэффициентом расширения для лучшей герметизации. Защитный стержень можно использовать для заполнения пространства в глубоких стенах перед нанесением монтажной пены.

Лента внахлест Стиль гонта

Самоклеящиеся гидроизоляционные ленты обычно делятся на два типа: асфальтовые и на основе бутила. Лента на битумной основе может повредить некоторые типы винила, поэтому перед ее использованием проверьте характеристики окна.С бутиловой лентой легче работать. Он не имеет агрессивной начальной липкости, но его липкость со временем увеличивается. Когда это возможно, мы используем ленты, изготовленные производителем домашней одежды, которую мы используем, потому что продукты предназначены для совместной работы.

Дополнительная защита подголовника. Верхний косяк является наиболее уязвимой частью окна, поэтому эти окна поставляются с каплеуловителем, который обеспечивает дополнительный уровень защиты. Аналогичный колпачок можно сделать с помощью ленты для гидроизоляции и алюминиевой катушки. Боковые стороны длинные. Проложите гидроизоляционную ленту на расстоянии от 4 до 5 дюймов за верхнюю и нижнюю полки. Убедитесь, что верхние части боковых частей остаются на расстоянии не менее 1 дюйма от верхней части головной части, чтобы головная часть имела хорошее, непрерывное соединение с обшивкой. Для окон со встроенными фланцами, как те, которые мы устанавливаем здесь, плотно прижмите ленту к косяку.

 

Обклейте верх скотчем. Намотайте ленту на верхний фланец так, чтобы она проходила за боковые части на 2–3 дюйма. После того, как верхняя часть будет на месте, отогните язычок для обертывания. Обклейте нижнюю часть клапана и углы скотчем. Оставьте нижний фланец без ленты. Теперь окно готово к обшивке и сайдингу.

 


Механические фланцы требуют особого внимания

Не все окна с фланцами сделаны одинаково.Окна, показанные в этой статье, имеют встроенный фланец для гвоздей, что означает, что фланец является частью внешней облицовки окна. Цельные фланцы — это хорошая конструкция, потому что в них нет швов или стыков, через которые могла бы просачиваться вода. Шарнирные (фото слева)) и нешарнирные (фото справа) механические фланцы также встречаются на виниловых и металлопластиковых окнах. Хотя эти стили фланцев не уступают цельным фланцам, у них есть несколько уязвимых мест, которые требуют особого внимания во время установки.Механические фланцы иногда также называют прикладными фланцами. — Майка Гертина

Шарнирный

без шарнира

Шарнирный

Механические фланцы входят в пазы вокруг оконного косяка. Они опираются на ребристую канавку, чтобы оставаться в канавке. Шлиц и узкая прокладка работают вместе, чтобы не допустить проникновения воды. Фланцы шарнирного типа поставляются согнутыми к раме, что оставляет незавершенными углы.Производители поставляют металлические или пластиковые уголки, которые нужно приклеивать и заделывать после навешивания окна. Фланцы нешарнирного типа перекрываются, образуя угол фланца. Одно из преимуществ механических фланцев заключается в том, что если они повреждаются во время установки, их легко заменить. Вы устанавливаете их, постукивая деревянным блоком вдоль внутренней вкладки. Недостатком является то, что они могут выйти из зацепления после установки по разным причинам (например, установщик сайдинга толкает или ударяет косяк, или кто-то наступает на подоконник до того, как он будет установлен на место).

Чтобы уменьшить вероятность протечек окон, я удостоверяюсь, что все, кто работает рядом с ними, знают о местах повреждения. Я также прокладываю прокладки по периметру оконного косяка через каждые 6 дюймов и вкручиваю косяк и прокладки в раму. Наконец, (1.) Я накладываю гидроизоляционную ленту примерно на 1⁄4 дюйма на боковые косяки, а затем на фланец и обертку. У верхней части окна, (2.) Я протягиваю ленту поверх косяка и вниз по поверхности окна на 1/8 дюйма до 1/4 дюйма. Затем я устанавливаю металлический колпачок на ленту для верхней части ( 3.) , чтобы скрыть ленту.

 

1. Нахлестка мигающей ленты

 

2. Наденьте ленту на косяк

 

 
3. Установите металлическую заглушку

Подробнее о Windows:

Конструкция и установка капельной крышки  – К низкой капельной крышке следует относиться более серьезно, чтобы предотвратить утечки и гниение.

Прокладка для старых окон – Как добиться хорошей герметичности старых окон без фланца?

Серия герметичных окон: Варианты отливов для подоконников Предварительно сформированные или изготовленные на месте отливы для отводов воды отводят воду там, где она не приведет к гниению подоконников под окнами или полов под дверями.

Водонепроницаемый оконный отлив – В: Я считаю, что при установке новых окон считается хорошей практикой позволить головному отливу над оконной рамой немного выступать с каждой стороны. Это …

Остекление окон – Сборник статей об остеклении окон.

Подготовка оконного проема – Защита чернового проема способствует герметизации и отводу воды.

Информация по установке | Milgard Windows & Doors

Установка

Окна Milgard должны быть установлены ровно, отвесно, прямоугольно и герметичны в своем проеме в соответствии с AAMA-2400-20 (применение в новом строительстве) или AAMA-2410-13 (применение при замене).Применимый сертификат соответствия CPSA доступен по адресу milgard.com/cpsa

.

Перед установкой

  1. Хранить в затененном месте на ровном основании. Не прислоняйтесь к углу.
  2. Не поднимать только за раму.
  3. Защитите виниловый подоконник от движения и повреждений. Обеспечить ПОЛНУЮ поддержку под порогом.
  4. Полностью осмотрите изделие(я) перед установкой. Не устанавливайте несоответствующие или поврежденные продукты.

Во время установки

  1. Закройте и заприте раздвижные панели окон и дверей.
  2. Установите уровень, отвес и угольник с зазором до 1/4 дюйма со всех сторон окна и зазором до 1/4 дюйма на косяках и перемычке двери.
  3. Крепежные детали должны быть изготовлены из коррозионно-стойких материалов и совместимы с материалом, через который они будут проходить.
  4. Если необходима изоляционная пена, она должна быть типа с низким коэффициентом расширения, который соответствует Добровольной практике AAMA 812 по оценке однокомпонентных аэрозольно расширяющихся полиуретановых пен для герметизации грубых проемов оконных установок.

Информация об установке движущихся стеклянных стен AX550 

Неправильная установка является основной причиной поломки окон и дверей. Гарантия Milgard не распространяется на повреждения или дефекты, вызванные неправильной установкой, хранением, обращением или обслуживанием.

 

Безопасность и обращение

Самостоятельная установка окон и дверей не рекомендуется. Пожалуйста, рассмотрите возможность найма профессионально лицензированного (при необходимости) подрядчика для установки ваших новых окон и дверей Milgard.

  • Прочтите и полностью усвойте ВСЕ инструкции производителя перед началом установки. Несоблюдение надлежащих инструкций по установке может привести к отказу в гарантийных претензиях в связи с проблемами в работе и производительности.
  • Соблюдайте осторожность при работе на высоте, в том числе на лестницах и строительных лесах.
  • Тот, кто устанавливает эти продукты, несет ответственность за консультации и установление соответствующих правил техники безопасности и охраны здоровья, а также за определение применимости нормативных ограничений до начала установки.
  • Не работайте в одиночку и используйте безопасные методы подъема. Для подъема могут потребоваться два или более человека. Используйте разумное количество людей с достаточной силой для подъема, переноски и установки, чтобы избежать травм и/или повреждения продуктов.
  • Будьте осторожны при обращении со стеклом. Разбитое или треснувшее стекло может привести к серьезной травме.
  • Носите защитное снаряжение (защитные очки, перчатки, наушники и т. д.)
  • Безопасно работайте с ручными и электроинструментами и следуйте инструкциям производителя по эксплуатации.

     

Премиум-уход за виниловой отделкой для наружных работ

Ваши окна и двери для террас Milgard, изготовленные с наружной виниловой отделкой премиум-класса, требуют регулярного ухода и технического обслуживания для поддержания красоты отделки. Для получения полной информации об очистке после установки, сезонной очистке, остатках краски или подкрашивании, нажмите здесь .

 

Руководство по оклейке штукатурки

Что касается окрашенного винила Milgard и/или отделки стеклопластиковых окон и дверей патио, используйте светло-серую ленту ECHOtape CLW6059 и ознакомьтесь со следующими рекомендациями Stucco Tape Tape  , касающимися установки продукта.

 

Крепеж

Крепеж должен быть изготовлен из коррозионно-стойких материалов и совместим с материалом, через который они проходят. Они должны быть соответствующего размера, чтобы обеспечить безопасность окна/двери. Закрепите изделие по всему периметру с помощью крепежа не менее 6d. Крепежные элементы должны быть размещены в центрах от 12 до 16 дюймов для стандартной конструкции. Сначала прибейте один угол, затем еще раз проверьте оконный блок на уровень, прежде чем прибивать противоположный угол. Крепление по углам должно быть в пределах 10 дюймов и не ближе 3 дюймов в каждом направлении от каждого угла.

 
Изоляция

Существует несколько видов изоляции, которые можно поместить между окном и черновым проемом (например, ватин из стекловолокна, пленка для труб и т. д.). Если вокруг оконных/дверных рам используется изоляционная пена, она должна иметь низкое тип, который соответствует Добровольной практике AAMA 812 по оценке однокомпонентных пенополиуретанов, расширяющихся аэрозолем, для герметизации грубых проемов оконных установок.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Любой дефект окна/двери, который может быть связан с прогибом пенопласта, искривлением или деформацией оконной или дверной рамы, независимо от того, соответствует ли он требованиям AAMA 812 или нет, не будет считаться гарантийным случаем.

Установка винилового сайдинга

Хотя виниловый сайдинг подходит не всем, миллионы американских домовладельцев решили, что это именно то, что им нужно. И если бы мы могли снизить существенную стоимость установки винилового сайдинга, легионы других наверняка последовали бы нашему примеру. По данным HomeAdvisor, средняя стоимость установки винилового сайдинга составляет 11 136 долларов, а большинство домовладельцев платят от 6 070 до 16 405 долларов за весь дом.

К счастью, вы можете снизить эту огромную цену почти на 50 процентов — если вы готовы выполнить работу самостоятельно.Большинство домашних центров продают виниловый сайдинг, и материалы поставляются с довольно полными инструкциями. Кроме того, требования к инструменту также довольно скромны.

➡ Вы любите проекты «сделай сам». И мы тоже. Давайте построим что-нибудь крутое вместе.

В то время как винил может быть отличной альтернативой обычной краске для дома (и он хорошо справляется с перекрашиванием проблемных стен), есть и компромисс. Хотя издалека это выглядит как обычный сайдинг, иллюзия рушится на углах, окнах, дверях и настенном инженерном оборудовании.

Часть дилеммы дизайна заключается в том, что винил значительно расширяется и сжимается при изменении температуры. Стандартная длина 12 футов может быть на 1/2–5/8 дюйма короче в очень холодный день по сравнению с очень жарким днем. По этой причине винил необходимо обрезать и прибить гвоздями. Фактически, вы должны быть в состоянии скользить каждый полноразмерный из стороны в сторону, по крайней мере, на 1/2 дюйма после его установки. Элементы отделки, сделанные для того, чтобы скрыть концы, хорошо вписываются в эти варианты, но не без некоторого компромисса во внешнем виде.

➡️ Установка винилового сайдинга: материалы и инструменты

Несмотря на то, что вы можете ожидать различий между производителями, системы сайдинга обычно включают в себя сайдинг длиной 12 футов, оконные/дверные отделочные каналы, J-образные каналы, вспомогательные каналы, угловые молдинги и металлические стартовые планки. Кроме того, доступны вентилируемые и невентилируемые софиты, а также накладки на фасции.

Обшивка должна быть установлена ​​на плоской поверхности, поэтому, если вы не обшиваете новый дом или не сняли старую обшивку внахлест, вам нужно будет выровнять стену листами жесткого пенопласта, обычно 1/2 -дюйм толщиной.Хотя жесткая пена обеспечивает некоторую изоляцию, ее основная функция заключается в обеспечении плоской поверхности для забивания гвоздей. И жесткую пену, и сайдинг можно прибить оцинкованными гвоздями.

Виниловый сайдинг представлен в нескольких стилях и разных цветах. Мы выбрали голландский стиль внахлест, который выглядит как шпунтованный автомобильный сайдинг из-за его характерного профиля.

Все виды винилового сайдинга, а также виниловые потолки и панели можно резать ножницами по металлу, циркулярной пилой с фанерным лезвием или надрезать ножом и сломать.

➡️ Установка винилового сайдинга Шаг №1: Потолок и фасция

вечера

Начиная с софита, прибейте отрезки J-образного профиля к внутреннему краю бордюрной доски. Этот канал скрывает обрезанные края отрезков софита, когда они соединяются с фасцией. Все элементы сайдинга и софита имеют отверстия для гвоздей. Пригвоздите центры прорезей, чтобы обеспечить расширение и удерживать головки на расстоянии от 1/32 до 1/16 дюйма. Не прибивайте ничего туго.

Если в вашем доме есть коробчатый софит или четырехскатная крыша, прибейте вторую полосу J-образного профиля вдоль края софита, когда он примыкает к дому. Если в вашем доме нет коробчатого софита, но к нижней части потолочных балок прибита фанера софита, вы можете отказаться от внутреннего канала. В этом случае концы отрезков софита могут быть позже скрыты технической обшивкой сайдинга. Угол софита здесь имеет значение, но если есть сомнения, лучше направить оба края.

➡️ Установка винилового сайдинга Шаг №2: Потолок и фасция

вечера

Если софит в вашем доме заходит за угол, как в случае с вальмовой крышей, вам необходимо принять некоторые меры для изменения направления материала софита в углах. Чтобы учесть это изменение, прибейте два J-образных профиля по диагонали между углом дома и углом крыши. Затем обрежьте первые секции софита, чтобы они соответствовали этому углу, и установите последующие секции в обоих направлениях.Там, где расположены существующие вентиляционные отверстия софита, удалите вентиляционные отверстия и установите вентилируемый материал софита.

➡️ Установка винилового сайдинга Шаг №3: Потолок и фасция

вечера

Поскольку части софита имеют длину 12 футов, вам нужно будет вырезать каждую часть по индивидуальному заказу, чтобы она соответствовала пролету. Установив диагональные уголки, отрежьте оставшиеся куски потолочного перекрытия на 1/4 дюйма меньше максимального пролета и вдавите их в канал.Либо согните части софита, либо осторожно подденьте канал, чтобы получить необходимый доступ.

➡️ Установка винилового сайдинга Шаг №4: Потолок и фасция

вечера

После установки софита снимите желоб и вставьте предварительно отформованные отрезки облицовки под фартук желоба. Аккуратно прибейте верхнюю часть панели оцинкованными или предварительно окрашенными гвоздями 4D. Но не переусердствуйте. Гвоздь каждые несколько футов будет делать.При соединении частей бордюра в углах, пройдите немного за первоначальный бордюр карниза и прижмите пересекающийся фронтон к этому выступу. Наконец, замените желоб.

В то время как эта установка фасада подходит для многих домов, сложную или декоративную отделку лучше доверить профессионалу, который может изготовить и установить алюминиевые компоненты на заказ.

➡️ Установка винилового сайдинга Шаг №5: Обшивка стен

вечера

Начните с ослабления или снятия всех легко удаляемых препятствий, таких как фонари на крыльце, адресные таблички, поручни и барабаны для самостоятельного хранения бельевых веревок.

Затем измерьте расстояние от карниза до нижней части существующего сайдинга. Если это расстояние делится на 8 дюймов — окончательную ширину куска сайдинга — вам повезло. Вспомогательная отделка, которую вы установите под карнизом, примет верхний край последнего ряда сайдинга по всей ширине. В случае голландского сайдинга внахлест, который выглядит как два ряда сайдинга в каждой отдельной панели, у вас будет две возможности: с интервалом 4 и 8 дюймов.

Если поднятие или опускание стартовой кромки на дюйм или два заставит верхние части упасть туда, куда вы хотите, во что бы то ни стало, сделайте это.Если вам нужно вырезать верхний ряд сайдинга, используйте J-образный профиль вверху вместо вспомогательной накладки. Чтобы этот последний вырезанный ряд не рухнул на дом, прибейте 3-дюймовую полосу 1/2-дюймовой фанеры к J-образному каналу, чтобы удержать его.

Когда вы определили наилучшую высоту для металлической стартовой планки, отметьте это положение на стенах и начертите контрольную линию мелом по всему дому. Затем прибейте 3 1/2-дюймовую полосу 1/2-дюймовой фанеры над этой линией, чтобы удерживать нижнюю часть первого ряда сайдинга, и прибейте к этой фанере начальную полосу.

➡️ Установка винилового сайдинга Шаг №6: Обшивка стен

вечера

Затем прибейте полоски жесткого пенопласта толщиной 1/2 дюйма к обеим сторонам углов и прибейте угловую накладку поверх этих полосок.

➡️ Установка винилового сайдинга Шаг №7: Обшивка стен

вечера

Затем прибейте оконные и дверные наличники вокруг любых наружных дверей и обложите первые несколько футов стен изоляцией.Это оставит вас готовыми к установке сайдинга на нижней части первой стены. Измерьте первую часть и обрежьте ее по длине, убедившись, что она на 1/2 дюйма короче, чем расстояние между вертикальными обрезками, измеренное от внутренних поверхностей каналов.

➡️ Установка винилового сайдинга Шаг №8: Облицовка стен

вечера

Защелкните каждый отрезок сайдинга на месте так, чтобы его нижняя кромка зацепилась за начальную планку.Вставьте его в угол и прибейте через каждые 16 дюймов или около того. Обязательно отцентрируйте гвозди в их пазах, чтобы приспособиться к расширению.

➡️ Установка винилового сайдинга Шаг №9: Обшивка стен

вечера

При соединении двух отрезков сайдинга нахлест одного отрезка на другой примерно на 1 дюйм. Что касается направления круга, подумайте, какой угол получит более пристальное внимание. Если дорожка, ведущая к входной двери, приближается слева, левый круг справа будет менее заметен.

➡️ Установка винилового сайдинга Шаг №10: Устранение препятствий

вечера

Если в вашем доме есть терраса, она, скорее всего, будет подвешена к стене и закроет нижнюю часть существующего сайдинга. В этом случае вам нужно будет сохранить высоту стартовой планки с обеих сторон настила и обрезать сайдинг, чтобы он поместился над настилом.

Начните с установки первого ряда сайдинга с обеих сторон настила. Чтобы обеспечить общую точку отсчета, отмерьте 8 дюймов от верха этого ряда и протяните струнную линию через колоду.Затем обрежьте дверь, ведущую на террасу. Дверная и оконная обшивка глубиной около 1 1/4 дюйма подходит для 1/2-дюймовой изоляционной плиты, а также 1/2-дюймового сайдинга. Наконец, измерьте расстояние от первого ряда до верха настила и обрежьте сайдинг, чтобы он подходил к настилу.

Чтобы закрепить эту обрезанную часть, прибейте J-образный профиль вдоль верхней части настила, подкрепив его полосой фанеры толщиной 1/2 дюйма.

➡️ Установка винилового сайдинга Шаг №11: Устранение препятствий

вечера

Вы можете использовать основу из жесткого пенопласта, но фанера обеспечивает более прочную основу. Установите обшивку, примыкающую к настилу, как обычно, и вдавите отрезанную часть в J-образный канал.

➡️ Установка винилового сайдинга Шаг №12: Устранение препятствий

вечера

Чтобы расположить смеситель сбоку, открутите два крепежных винта и вытащите смеситель из стены. Если ваш не вытягивается, проверьте, можете ли вы сдвинуть трубу, которая его питает.

За монтажной пластиной смесителя установите 1/2-дюймовую фанеру вместо изоляционной плиты.Затем надрежьте сайдинг сверху и вставьте его под кран. Если смеситель попадает в центр сайдинга, создайте соединение внахлестку и продвиньте отрезки с надрезами под смеситель с боков.

➡️ Установка винилового сайдинга Шаг №13: Устранение препятствий

вечера

Что касается стационарного вспомогательного оборудования, то вам просто придется его обойти. В случае внешнего кабелепровода, прибейте изоляционную подложку вокруг него и обрежьте стороны и верх J-образным профилем. Отрежьте верхнюю крышку, чтобы она соответствовала фланцам вертикальных частей. Затем отрежьте нижнюю часть канала на 1/2 дюйма с каждой стороны и согните эти язычки вниз, чтобы создать край капельницы. Прибейте колпачок к вертикальным частям.

➡️ Установка винилового сайдинга Шаг №14: Устранение препятствий

вечера

Наконец, загерметизируйте J-образный канал в месте его соединения с кабелепроводом.

➡️ Установка винилового сайдинга Шаг №15: Отделка окон и дверей

вечера

Когда вы дойдете до окна или двери, срежьте любой герметик, который может помешать новой отделке прилегать к существующему молдингу.На окнах отрежьте швеллер, чтобы он соответствовал длине подоконника, а затем прибейте его на место.

Отрежьте два отрезка канала для боковых сторон, оставив на каждом дополнительно 2 дюйма. Внизу сделайте 1-дюймовый разрез вдоль угла лицевой стороны. Согните широкую поверхность желоба внутрь в этом разрезе, чтобы получился язычок на крае отлива, и продвиньте язычок под желобком подоконника. В верхней части окна или двери отрежьте всю облицовку, кроме лицевой, заподлицо с существующим верхним молдингом, и прибейте накладку на место.

➡️ Установка винилового сайдинга Шаг №16: Отделка окон и дверей

вечера

Наконец, отрежьте верхний канал на 2 дюйма длиннее ширины окна или двери и используйте излишки для создания капельных кромок. На этот раз, однако, отрежьте заднюю часть канала заподлицо и оставьте передний край длинным. Установите канал на место, закрепите его и обрежьте излишки с торцевых краев.

➡️ Установка винилового сайдинга Шаг №17: Отделка окон и дверей

вечера

Установив изоляционную подложку, установите сайдинг в пределах одного ряда от нижней части окна.Затем надрежьте следующую деталь, чтобы она подошла. Чтобы придать жесткость обрезанной части, наденьте на нее отрезок вспомогательной отделки.

➡️ Установка винилового сайдинга Шаг №18: Отделка окон и дверей

вечера

Наконец, установите обшивку снизу и прибейте ее гвоздями.

➡️ Установка винилового сайдинга Шаг №19: Отделка окон и дверей

вечера

Установите сайдинг в верхней части окна или двери аналогичным образом, но на этот раз установите сайдинг на оконный желоб и используйте отделку окна, чтобы отметить разрез.

➡️ Монтаж винилового сайдинга. Шаг №20. Знакомство с софитом

вечера

Когда сайдинг находится в пределах одного фута от завершения, прибейте гвозди к стене чуть ниже софита.

➡️ Установка винилового сайдинга Шаг №21: Знакомство с потолком

вечера

Затем прибейте предпоследний ряд на место и измерьте ширину последней детали.Используйте канцелярский нож, чтобы надрезать обшивку вдоль и разломать обшивку вдоль этой линии.

➡️ Установка винилового сайдинга Шаг №22: Знакомство с софитом

вечера

Самый простой способ закрепить последнюю деталь — прибить верхнюю часть 3D-гвоздями, окрашенными в цвет вашего сайдинга. Хотя этот метод работает, он допускает небольшое расширение. Если вы выберете этот метод, прибивайте гвозди экономно — примерно один гвоздь каждые шесть-восемь футов.

Для более профессионального подхода требуется обжимной инструмент, который крепит алюминиевые зажимы к верхнему краю сайдинга, но при этом допускает боковое движение. Поместите зажимы каждые 12-16 дюймов.

➡️ Установка винилового сайдинга Шаг №23: Знакомство с софитом

вечера

Когда обшивка закреплена и готова, вставьте ее в служебный канал, пока верхняя и нижняя части обшивки не зафиксируются с успокаивающим щелчком.Чтобы закончить торцы фронтонов, обрежьте фронтоны J-образным швеллером, отрежьте каждую длину сайдинга, чтобы он соответствовал наклону крыши, и прибейте сайдинг на место. Наконец, загерметизируйте всю отделку там, где она встречается с дверями, окнами и коммуникациями.


🎥 Смотрите это:

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на фортепиано.ио

Что куда идет | Recology San Francisco

Узнайте, как правильно утилизировать ваши вещи, ниже. Клиенты также могут сдать вторсырье, опасные отходы и крупногабаритные предметы на перегрузочную станцию ​​SF. Пожалуйста, также посетите SF Recycles для получения полного списка принимаемых предметов.

НОВИНКА . Узнайте больше о том, что и где нужно, на наших новых ежемесячных виртуальных учебных занятиях. Зарегистрируйтесь онлайн сегодня!

  • КОМПОСТ
  • ПЕРЕРАБОТКА
  • СВАЛКА
  • БЕЗ ЯЩИКА

Мы принимаем все пищевые отходы, грязную бумагу и растения в зеленой тележке для компостирования.Предметы с четкой маркировкой «пригодны для компостирования» и с зеленой или коричневой полосой также могут быть помещены в вашу зеленую корзину. Свяжитесь с нами, чтобы изменить размер любой из ваших тележек.

Приемлемый Материалы для компостирования
Неприемлемый Материалы
Пищевые отходы:
  • Все фрукты и овощи (включая косточки и скорлупу)
  • Кофейная гуща и чайные листья
  • Молочные продукты (без жидкости)
  • Яичная скорлупа и яйца
  • Остатки и испорченные продукты
  • Вареное мясо (включая кости)
  • Морепродукты (включая моллюсков)

Грязная бумага:

  • Жирные коробки для пиццы и бумажные пакеты
    • Бумажные фильтры для кофе и чайные пакетики
    • Бумажные тарелки
    • Бумажные салфетки, салфетки и бумажные полотенца
    • Коробки и контейнеры для бумаги на вынос
  • Растения:
    • Все растительные остатки, включая цветы, листья, сорняки и
      ветки
    • Обрезки деревьев (менее 6 дюймов в диаметре и 4 фута в длину)

    Другое:

    • Пакеты с маркировкой «Компостируемый» или BPI
    • Кулинарный жир: Небольшие количества можно впитать бумажным полотенцем и компостировать. В случае больших объемов обращайтесь в SF Greasecycle по телефону (415) 725−1607
    • .
    • Пробки (не пластиковые)
    • Ватные шарики, ватные палочки с бумажными стержнями
    • Волосы, мех и перья (не синтетические/окрашенные)
    • Продукты с четкой маркировкой «Компостируемые»
    • Деревянные ящики для овощей (металлическая проволока ОК)
    • Вощеный картон и бумага
    • Древесина: небольшие кусочки чистой древесины/опилки (без фанеры/
      прессованная плита/окрашенная/мореная/обработанная)
    • Деревянные палочки для еды, мешалки для кофе, зубочистки
    • Алюминиевая фольга или противни
    • «Биоразлагаемый» пластик (без маркировки «компостируемый»)
    • Наполнитель для кошачьих туалетов или фекалии животных
    • Керамическая посуда или стеклянная посуда
    • Одежда, постельное белье и тряпки
    • Кулинарное масло
    • Пробки – пластиковые
    • Подгузники
    • Грязь, камни или камень
    • Цветочные горшки или поддоны
    • Бумага на фольге или пластике
    • Стекло, металл или пластик без маркировки «Компостируемый»
    • Картонные коробки для супа и сока
    • Бумажная упаковка из-под молока, соков и других напитков
    • Жидкости или лед
    • Пластиковые пакеты, обертки или пленка
    • Пригодный для повторного использования/чистый картон или бумага
    • Пенополистирол
    • Древесина – фанера, прессованный картон, окрашенная или тонированная древесина

    Есть ли у вас дополнительные украшения для двора?

    Поместите дополнительные обрезки двора рядом с зеленой тележкой Recology в компостируемый пакет или свяжите их веревкой в ​​удобный размер (2 фута на 3 фута). Пожалуйста, не оставляйте пищевые отходы вне тележки! Крышка тележки должна быть полностью закрыта при получении. Может взиматься дополнительная плата за сбор. Свяжитесь с нами, чтобы изменить размер вашей тележки Recology.

    Переработка должна быть насыпной, без пластикового вкладыша. Переработка должна быть чистой и сухой. Слегка промойте контейнеры для еды и напитков.

    Допустимые материалы для вторичной переработки Недопустимые перерабатываемые материалы
    Металл (не для жидкостей и пищевых продуктов):
    • Алюминиевые банки
    • Алюминиевая фольга и противни (мяч из фольги размером до мяча для софтбола)
    • Крышки и крышки от бутылок, банок и стальных (жестяных) банок
    • Банки из-под краски (должны быть пустыми или сухими)
    • Аэрозольные баллончики (должны быть пустыми)
    • Стальные (жестяные) банки

    Пластик:

    • Чистые, сухие, пустые пластиковые пакеты в прозрачном пластиковом пакете (размером примерно с баскетбольный мяч)
    • Бутылки (не закрывайте крышки)
    • Ведра (с металлической ручкой)
    • CD, DVD, CDROM и футляры (удалить бумажную вставку)
    • Крышки для кофейных чашек
    • Контейнеры и раскладушки
    • Пробки – пластиковые
    • Чашки и тарелки (только пластиковые, без пенополистирола)
    • Цветочные горшки и поддоны – пластиковые
    • Бутылки для стирального порошка
    • Формованная пластиковая упаковка
    • Игрушки (без электроники, металла и батареек)
    • Ванны и крышки (т. e.,: контейнеры для йогурта и Tupperware)
    • Посуда – пластик
    Бумага (чистая, сухая и незагрязненная):
    • Пустые чистые кофейные чашки
    • Пустые, чистые контейнеры для мороженого
    • Картонные коробки для супа и сока
    • Бумажная упаковка из-под молока, соков и других напитков
    • Пакеты (только бумага)
    • Картон (невощеный)
    • Коробки из-под хлопьев и картон (удалить пластиковый вкладыш)
    • Компьютерная и офисная бумага
    • Яичные коробки (бумага)
    • Конверты (для Windows)
    • Нежелательная почта и журналы
    • Газеты
    • Упаковка или крафт-бумага
    • Телефонные книги
    • Стикеры для заметок
    • Измельченная бумага (поместите в запечатанный бумажный пакет с этикеткой «Измельченная бумага»)
    • Оберточная бумага
      (неметаллическая)

    Стекло (без жидкостей и пищевых продуктов):

    • Только стеклянные бутылки и банки
      (также металлические колпачки и крышки)
    • Батарейки
    • Керамическая посуда или стеклянная посуда
    • Одежда/ткань (мы предлагаем пожертвовать в приют или комиссионный магазин)
    • Вешалки для одежды
    • Электроника
    • Пищевые отходы
    • Стеклянные зеркала и окна
    • Лампы накаливания,
      Люминесцентные лампы и газоразрядные лампы
    • Пластик с маркировкой «Компостируемый» или «Биоразлагаемый»
    • Металлолом
    • Грязная бумага (бумажные тарелки, салфетки, салфетки, полотенца, коробки для еды на вынос и жирные коробки для пиццы)
    • Пенополистирол
    • Вощеный картон
    • Дерево
    • Садовая отделка

    У вас есть дополнительная переработка?

    Если у вас есть дополнительная переработка, вы можете положить лишний картон в мусорное ведро, картонную коробку или бумажный пакет рядом с синей тележкой Recology на обочине. Картон должен быть разбит до приемлемого размера (2’x2’) макс. Крышка тележки должна быть полностью закрыта при получении. Может взиматься дополнительная плата за сбор. Свяжитесь с нами, чтобы изменить размер вашей тележки Recology.

    Посетите веб-сайт SF Environment, чтобы узнать о возможности пожертвовать многоразовые предметы.

    Немногие вещи после использования становятся мусором. Среди таких вещей неперерабатываемый пластик и другие сложные материалы, которые не предназначены для вторичной переработки. Выбрасывайте в корзину только те материалы, которые нельзя использовать повторно или перерабатывать .

    Приемлемая свалка Предметы Недопустимые мусорные материалы
  • Наполнитель для кошачьих туалетов и фекалии животных (в пакетах)
    • Керамическая посуда или стеклянная посуда
    • Окурки (потушенные – перед утилизацией погрузить в воду)
    • Зубная нить
    • Подгузники
    • Средства женской гигиены
    • Стеклянные зеркала и окна в двойном коричневом бумажном пакете, разбитые на мелкие кусочки
    • Лампы накаливания
      (без флуоресцентных или газоразрядных ламп)
    • Пакеты из майлара (блестящий металл) (картофельные чипсы, шоколадные батончики, воздушные шары и т. д.)
    • Ручки и карандаши
    • Пластмассовые изделия, смешанные с металлом или резиной
    • Только пластик с маркировкой «Биоразлагаемый»
    • Резинки
    • Держатель для шести колец – разрежьте
    • Губки
    • Пенополистирол
    • Завязки
    • Древесина – небольшие куски фанеры, прессованного картона и окрашенного или окрашенного дерева
    • Бытовая техника
    • Асбест
    • Батареи
    • Строительный мусор
    • Кулинарное масло и жир
    • Грязь, камни или камень
    • Электроника
    • Люминесцентные или газоразрядные лампы
    • Пищевые отходы, грязная бумага или обрезки двора
    • Бытовые опасные отходы или химикаты
    • Крупногабаритные предметы (мебель, металл, пластик, дерево)
    • Жидкости или лед
    • Моторное масло
    • Иглы или шприцы
    • Краска
    • Пластик с маркировкой «Компостируемый»
    • Перерабатываемый картон, стекло, металл, бумага или пластик
    • Игрушки с электроникой или батареями
    • Вощеный картон и бумага
    • Бумажные коробки из-под молока или сока

     

    Пенополистирол

    Большие блоки чистого пенополистирола™ можно сдать для переработки на перегрузочной станции Recology San Francisco по адресу 501 Tunnel Avenue в Сан-Франциско.

    У вас есть лишний мусор?

    Если у вас есть лишний мусор, который не помещается в тележку, положите его в запечатанный пакет поверх тележки Recology. Ваш сборщик Recology заберет его и снимет с вашего счета дополнительную услугу. Свяжитесь с нами, чтобы изменить размер вашей тележки Recology.

    • Крупногабаритные предметы: бытовая техника, мебель, текстиль, металл, электроника…
    • Опасные бытовые отходы: люминесцентные лампы, пестициды и другие химические вещества…
    • Электронные и универсальные отходы: компьютеры, мониторы, шнуры, телефоны, телевизоры, видеомагнитофоны, DVD-плееры, стереосистемы, микроволновые печи или iPod…
    • Styrofoam™: больших блоков чистого Styrofoam™ можно сдать для переработки на перегрузочной станции Recology San Francisco по адресу 501 Tunnel Avenue в Сан-Франциско.

    13 недорогих способов сделать это самостоятельно

    Если вам трудно сосредоточиться на чем-либо из-за шума, доносящегося из-за пределов вашего дома, возможно, самое время начать новый проект «Сделай сам». Разобравшись с шумом самостоятельно, я решил пойти дальше и сделать шумоизоляцию собственных окон. Я не только достиг своей цели по снижению шума, но и сделал это дешево! Итак, я хотел поделиться некоторыми советами и хитростями, которые вы можете использовать для успешной звукоизоляции окон самостоятельно!

    После того, как я объясню лучшие методы звукоизоляции окон, которые вы можете использовать, я воспользуюсь моментом, чтобы поделиться с вами некоторыми советами по покупке звуконепроницаемых окон, которых заслуживает ваш дом.Но сначала давайте поговорим о том, почему вы должны вообще заморачиваться звукоизоляцией своих окон.

    Почему Windows пропускает так много шума?

    Если подумать, окна — это, по сути, дыры в ваших стенах, поэтому количество шума, которое они пропускают внутрь дома, не должно вызывать удивления.

    Начну с того, что проблема могла заключаться в том, что сама оконная рама была установлена ​​некачественно . Это привело бы к щелям вокруг рамы, через которые вместе с воздухом проникал бы шум. В зависимости от сезона такой дефицит может серьезно ударить по вашему кошельку, когда вы пытаетесь поддерживать удовлетворительную температуру в помещении.

    Кроме того, окна, как правило, намного на 90 594 тоньше, чем окружающие части 90 595 стены. Одинарное остекление является особенно проблематичным аспектом окон, выходящих на улицу. Чтобы блокировать звуки движения, повышенные голоса, лай и другие разные шумы, вам нужно, чтобы ваши окна были максимально толстыми.

    Тем не менее, большинство окон просто не созданы для того, чтобы выдерживать огромную громкость звука, которым они обрушиваются почти ежедневно. Следовательно, большая часть шума, который в конечном итоге изматывает наши нервы, состоит из звуков, которым удается проникнуть сквозь щели в наших окнах . Это делает их идеальным местом для начала звукоизоляции вашей комнаты.

    13 недорогих способов звукоизоляции окон

    Конечно, существует множество способов звукоизоляции окон.В зависимости от типа шума , с которым вы имеете дело, и типа окон, которые у вас есть , некоторые решения будут работать лучше, чем другие. Имея это в виду, давайте поговорим о ваших вариантах, чтобы вы могли увидеть, что лучше всего подходит для вас.

    1. Заблокируйте окно мебелью

    Все мы это знаем – шум распространяется. Обычно он движется по воздуху, пока не достигнет поверхности. Здесь он либо проходит через поверхность, либо отскакивает от . Дело в том, что каждый раз, когда он совершает одно из этих действий, он теряет часть своей энергии и, как следствие, угасает быстрее.

    Один из способов добавить больше препятствий на пути звука — переставить существующую мебель или добавить несколько новых предметов . Вы можете разместить мягкие неровные поверхности, которые будут поглощать звуковые волны и мешать им отражаться по комнате, уменьшая эхо и реверберацию на пути. С другой стороны, плоские и прочные будут препятствовать выходу или проникновению звука в комнату и отражать его туда, откуда он пришел.

    В зависимости от ваших предпочтений в освещении у вас есть две стратегии того, как справиться с этой перестановкой. Вы можете полностью заблокировать окно, разместив шкафы, книжные полки, диваны и другие подобные вещи ПЕРЕД ним . Однако обратите внимание, так как этот вариант приведет к полному блокированию внешнего света.

    Или, если вы не хотите терять драгоценный свет, вы можете начать с размещения мебели ВОКРУГ окна или РЯДОМ с ним . Таким образом, он по-прежнему будет поглощать некоторые звуки, которые пробиваются через ваши окна, но, честно говоря, я бы не ожидал никаких чудес.

    Давайте рассмотрим плюсы и минусы перестановки мебели, чтобы заблокировать внешний шум:

    • это бесплатно
    • это до некоторой степени гасит шум
    • вы можете потерять свет, если выберете полную блокировку

    Этот первый метод ничего вам не будет стоить , так что нет абсолютно никаких оправданий, почему вы не должны попробовать его!

    2. Заделайте все щели акустическим герметиком

    Вам когда-нибудь приходило в голову, что внешний шум может проникнуть в ваш дом через крошечные щели между стеной и краями окна? Удивительно, как мы никогда не уделяем столько внимания этим крошечным деталям . Итак, что нам нужно сделать, так это заблокировать эти маленькие пути и предотвратить проникновение звуков.

    Вот когда акустический герметик пригодится ! Это даст вам отличные эффекты, и вам не придется переделывать это как минимум три, а то и четыре года. Это быстрое решение с высоким уровнем долговечности, и именно поэтому оно такое классное.

    Вот лишь некоторые преимущества, которые вы получите, используя акустический герметик:

    • это эффективный способ герметизации зазоров
    • он сохраняет гибкость, поэтому не дает усадки и трещин
    • он более прочный чем обычный герметик

    Если вы хотите узнать больше об акустическом герметике , почему он лучше обычного герметика и как его использовать для окон, перейдите по этой ссылке.

    3. Установите/замените уплотнительную ленту

    Есть еще один способ уменьшить утечку шума и потери энергии. Для этого вам понадобится уплотнительная лента ! Эту ленту можно купить в различных формах, и ее можно сделать из многих материалов. Некоторые из материалов, используемых для этих лент, — пена, резина и силикон, но на этом список не заканчивается.

    Вы можете определить, какие материалы лучше всего соответствуют вашим потребностям, с помощью , принимая во внимание степень трения, которую будет испытывать ваше окно, воздействие погодных условий и общий вид вашего окна с ним .Мой личный фаворит — пенопластовая лента с закрытыми порами . Тем не менее, вы должны сами убедиться, какой материал подойдет для ваших окон.

    В целом, уплотнительные герметики служат мощными блокаторами зазоров. Вам понадобится всего 30 минут или меньше, чтобы покрыть все окно (и половину этого времени вы будете его мыть). Итак, вот что вам нужно сделать:

    1. очистить поверхность
    2. отрезать ленту нужной длины
    3. приклеить ленту на все четыре стороны оконного проема

    Вот короткое видео о герметизации:

    Как описано в техническом меморандуме OSHA 1989 года:

    «Жесткие полиуретановые и полиизоциануратные пенопласты при воспламенении быстро сгорают и выделяют сильное тепло, густой дым и газы, которые раздражают, воспламеняются и/или токсичны.Как и в случае с другими органическими [углеродсодержащими нефтехимическими] материалами, наиболее значимым газом обычно является монооксид углерода. Продукты термического разложения пенополиуретана состоят в основном из монооксида углерода, бензола, толуола, оксидов азота, цианистого водорода, ацетальдегида, ацетона, пропилена, диоксида углерода, алкенов и паров воды».

    «Одной из основных мер предосторожности, которые необходимо предпринять в отношении органических [углеродных нефтехимических] пен, является запрет на использование источников воспламенения, таких как открытое пламя, горелки для резки и сварки, высокоинтенсивные источники тепла и курение.”

    Поэтому пена может быть особенно опасной во время строительства или ремонта, так как она часто подвергается воздействию.

    Шанхай 2010

    В 2010 году возгорание пены, вызванное сварочными работами в Шанхае, Китай, привело к ужасной трагедии, унесшей жизни по меньшей мере 53 человек и ранившей более 70 человек.

    Газета South China Morning Post сообщила:

    «Местные власти модернизировали его внешними изоляционными панелями в рамках пилотной схемы энергосбережения.Но горючая полиуретановая пена была определена как основной фактор, способствующий масштабу катастрофы».

    Пена может содержать химические антипирены, но на самом деле они не предотвращают горение пены — см. этот новый отчет Огнезащитные составы в изоляции зданий: пример переоценки строительных норм и правил, здесь. Тем не менее, ретарданты отравляют окружающую среду (см. № 1 «Опасные токсичные ингредиенты»).

    В ноябре 2012 года небоскреб в Дубае, как написал в своем блоге Ллойд Альтер в Treehugger здесь, фактически сжег фасада , что ускорилось из-за сэндвич-панелей из пены и металла.

    И, конечно же, мы должны упомянуть ужасающую трагедию пожара в Гренфелл Тауэр в Лондоне в июне 2017 года, в результате которого 72 человека погибли и еще 70 получили ранения. В то время как башня была ужасом бесхозяйственности и нарушений, облицовка на основе пены была определена как существенная причина трагедии.

    Учитывая все это, важно напоминать себе, что есть выбор. Какие другие возможные изоляционные материалы мы могли бы использовать?

      • Минеральная вата? Негорючий.Посмотреть здесь.
      • Ячеистое стекло? Негорючий. Посмотреть здесь.
      • Древесное волокно? Замедление огня. Посмотреть здесь.
      • Целлюлоза? Огнезащита.* См. здесь. Смотрите видео ниже. (Не пытайтесь повторить это дома.)

    Все поможет предотвратить распространение огня.

    Пена не только подпитывает огонь, но и, когда пена установлена ​​неправильно, она может фактически вызвать пожар. Как сообщил Мартин Холладей в 2011 году на GreenBuildingAdvisor, результаты могут быть разрушительными:

    «Отдел пожарной безопасности Массачусетса (DFS) расследует причины трех пожаров в домах, которые возникли, когда подрядчики по утеплению устанавливали напыляемую полиуретановую пену.

    По словам Тима Родрика, директора DFS, следователи подозревают, что пожары были вызваны экзотермической реакцией, возникающей в результате смешивания двух химикатов, используемых для производства распыляемой пены».