Септик из блоков своими руками: Как правильно сделать септик из кирпича своими руками

Содержание

Септик своими руками без откачки — как его сделать?

Проблема отведения стоков в частных домах и дачах часто решается путем их сбора в выгребную яму. В дальнейшем нечистоты удаляются вручную или арендованной ассенизационной машиной. Эти мероприятия подразумевают немалые материальные затраты и существенные неудобства. Решить проблему раз и навсегда можно построив септик своими руками без откачки. Обустройство этого сооружения не требует больших финансовых вложений и времени. Конструкция работает в автономном режиме без использования электрических приборов. Решение в пользу ее монтажа позволяет избавиться от постоянной зависимости от услуг коммунальных служб, не переживая при этом о санитарном состоянии участка.

Принцип действия очистного сооружения

Основной проблемой, которая возникает при использовании в хозяйстве сливных ям, являются продукты жизнедеятельности людей. После попадания в емкость они начинают гнить, выделяется неприятный запах. Проникновение фекалий в грунт чревато отравлением водоносного слоя и плодородного грунта на огороде.  

Принцип работы септика без откачки заключается в переработке органических стоков биологическим способом. Для этого используются особые анаэробные и аэробные бактерии. Микроорганизмы способны разложить токсичные бытовые стоки в безопасные для людей и окружающей среды вещества. Септики могут состоять из 2-3 камер в зависимости от количества жителей дома.

Процесс обезвреживания нечистот состоит из следующих этапов:

  1. Сбор стоков. Жидкость стекает в первую камеру, где происходит ее предварительное отстаивание. Здесь тяжелые механические примеси, неорганические примеси и вещества выпадают на дно резервуара. Летучие химические соединения испаряются или разбавляются до безопасной концентрации. Наполненная органическими отходами жидкость переливается во вторую емкость.
  2. Биологическая очистка. Насыщенные влагой продукты жизнедеятельности оседают на дно, где подвергаются воздействию микроорганизмов. Бактерии могут жить без кислорода, поэтому процесс разложения сопровождается образованием малого объема побочных газов. Органика разлагается с образованием мягкого осадка, который состоит из нейтральных в биологическом отношении веществ. Впоследствии его можно использовать в качестве удобрения для садовых растений. Осветленная и практическая жидкость поступает в следующую емкость.
  3. Окончательная очистка. Последняя камера по устройству и назначению может быть накопительной или дренажной. В первом случае используются конструкции с герметичным дном. После непродолжительного отстаивания жидкость выкачивается и используется в хозяйственных целях. В дренажных емкостях осуществляется отвод воды в грунт. Дно сооружения оборудуется фильтром из песка, щебня и керамзита. После его прохождения вода практически полностью очищается.

Септик без откачки сохраняет работоспособность до тех пор, пока слой компоста не достигнет уровня сливной трубы. При правильной эксплуатации системы это происходит не ранее, чем через 10 лет. Чтобы возобновить функционирование сооружения нужно просто удалить ил любым удобным способом. Лучше всего для этого подходит обычное ведро с дном в виде сита. Продление срока службы сооружения достигается путем установки промежуточных сетчатых фильтров и предотвращения попадания в канализацию фрагментов бытового и строительного мусора.

Бактерии приобретаются отдельно и запускаются в резервуар сразу после его первого наполнения. Численность колонии регулируется и устанавливается в оптимальных пределах без воздействия извне. Микроорганизмы нужно беречь от холода, не допуская замерзания жидкости в холодное время года. 

Достоинства и недостатки септика без откачки

На строительном рынке представлен широкий выбор очистных сооружений для частного хозяйства. Продукция отличается различными размерами, набором функций и опций. Минус автономной канализации заводского изготовления заключается в ее стоимости. Не все владельцы недвижимости могут позволить себе такую покупку. Кроме этого, для доставки и монтажа оборудования необходимо арендовать грузовую, подъемную и землеройную технику. А это еще больше увеличивает расходы.

Достоинства септика без откачки своими руками состоят в следующем:

  1. Отсутствие необходимости в привлечении строительного оборудования. Все этапы сборки можно выполнить самостоятельно с помощью обычных бытовых инструментов.
  2. Небольшие расходы на обустройство. Комплектующие для септика имеют небольшую стоимость. Материал легко поддается всем видам обработки.
  3. Надежность. Готовая конструкция не содержит сложных конструкционных элементов и механизмов, которые могут сломаться под воздействием внешних факторов.
  4. Высокая эффективность. При минимальном вложении сил и средств система качественно очищает стоки. На выходе получается органическое удобрение и почти чистая вода, пригодная для дальнейшего использования.
  5. Долговечность. Срок службы септика определяется ресурсом примененных материалов и правильностью строительства. Практически все узлы устройства подлежат ремонту.
  6. Автономность. Сооружение не нуждается в электричестве, принудительной вентиляции и регулярной чистке. Регламентные работы проводятся только при утеплении емкостей на зиму и периодической выемки скопившегося ила. Устройство септика достаточно простое, чтобы без усилий выполнить эти манипуляции. 
  7. Широкий выбор проектов. Емкости можно собрать самостоятельно или приобрести готовые из пластика или железобетона.

Необходимо упомянуть и о минусах самодельной конструкции:

  1. Необходимость крупных первичных вложений. Требуется закупить, доставить на участок и организовать правильное хранение большого количества строительного материала.
  2. Продолжительный срок строительства. Необходимо потратить силы и время для выкапывания канав и котлованов. Если для работы выбран бетон, то нужно долго ждать, пока он не наберет прочность.
  3. Использование полезной площади участка под строительство. Самодельные септики не могут быть вкопаны под землю полностью. Для их обслуживания на поверхности остаются люки, которые нельзя засыпать плодородным грунтом.

Несмотря на имеющиеся минусы, к решению собрать септик без откачки своими руками склоняется все большее количество владельцев дач и частных домов.

Правила выбора места

Планирование работы следует начинать с выбора места для очистного сооружения. От правильности проведения этого этапа зависит не только эффективность работы септика, но и отсутствие проблем в ближайшем и отделенном будущем.

В соответствии с санитарными и строительными нормами, канализационные конструкции нельзя располагать ближе определенного расстояния от различных строений и объектов:

  • жилые здания — 5 м;
  • сараи для животных — 10 м;
  • заборы и ограды — 1 м;
  • колодец для питьевой воды — 15 м;
  • плодовые деревья — 3 м;
  • огороды и грядки — 2 м;
  • дороги общего пользования — 5 м;
  • реки и озера — 30 м;
  • водохранилища — 50 м.

Кроме этого, необходимо заранее узнать о наличии на участке подземных коммуникаций. Нельзя вести строительство над силовыми кабелями и муниципальными трубопроводами.

Следующим фактором, который нужно оценить, является рельеф местности. Устанавливать объект можно на ровном, а лучше — на возвышенном месте, где нет риска его затопления талыми или ливневыми водами. Кроме этого, нужно проверить, на каком уровне залегают грунтовые воды. Следует выбирать место, где горизонт их залегания находится ниже дна котлованов. В заключение следует выяснить степень пучения грунта в зимнее время года. От этого фактора зависит выбор материала для строительства.

Материалы для строительства

Для того, чтобы построить долговечный и прочный септик без откачки своими руками, нужно выбрать материал, который будет устойчивым к внешнему давлению, устойчив к токсичным бытовым стокам, солям и щелочам, присутствующим в почве.

Существуют такие варианты:

  1. Кирпич. Кладка делается из клинкерных блоков, которые обладают достаточной прочностью и не разрушаются от воздействия сырости. Выбор в пользу кирпича обусловлен тем, что нет необходимости в привлечении специальной техники. Для выполнения кладки из кирпича нужно обладать навыками выполнения такой работы. Стенки резервуара изолируются с обеих сторон. Для них делается мощное бетонное основание.
  2. Железобетонные кольца. Используются изделия диаметром 90-120 см и высотой 90 см. Колодец состоит из 3-4 колец. Особенностью выполнения такой задачи является сложность изоляции стыков. Кроме этого, всегда есть риск нарушения геометрии конструкции при сезонном движении грунта.
  3. Емкости заводского изготовления из пластика. Усиленный стальными ребрами жесткости полимер устойчив к влаге, химическим и органическим соединениям. При пучении грунта деформируется, снова восстанавливая форму после его оттаивания. Минус в том, что изделия легкие, необходимо продумывать способ их закрепления в земле. Как правило, для этого заливается бетонный якорь.
  4. Монолитные колодцы. Изготавливаются путем непрерывной заливки бетона в заполненные арматурным каркасом формы. Считаются самыми прочными, надежными и долговечными бытовыми септиками.

При выборе строительного материала нужно учитывать не только объективные факторы, но и собственные финансовые возможности, навыки и умение, наличие необходимых инструментов и оборудования.

Монтаж септика своими руками

Самостоятельное строительство очистного сооружения состоит из нескольких последовательных этапов, каждый из которых имеет свои нюансы и особенности. Условием достижения желаемого результата является грамотное планирование и соблюдение технологии строительства. Рассмотрим порядок обустройства монолитного железобетонного септика без откачки своими руками. Эта конструкция хороша тем, что отрывается только один котлован, в котором отливается единая чаша, разбитая перегородками на отсеки. Приложенные усилия и затраченное время компенсируются прочностью и надежностью готовой конструкции.

Проведение расчетов

В первую очередь необходимо рассчитать количество стоков, которые будут поступать в очистное сооружение. Средняя производительность биологических септиков в сутки составляет 200 л на 1 м³ внутреннего объема одной камеры. При экономном расходовании воды в частном доме на человека уходит 150-200 л. Путем несложных расчетов получаем минимальный объем чаши 4 м³ для семьи из четырех человек. Следует добавить еще 1,5-2 м³ на случай приезда гостей.

При составлении схемы котлована следует делать его на 100 см шире и длиннее резервуара. Этот запас нужен для обустройства опалубки и последующего заполнения пустот амортизационной подушкой. Сточную канаву нужно прокладывать ниже уровня промерзания грунта. Если это слишком трудно, то можно воспользоваться греющим кабелем и изолирующей скорлупой из ППУ. Расстояние от канализационной трубы до дна первого резервуара должно быть не менее 120 см. 

Таким образом, для дома, где постоянно проживают хозяева и часто гостят люди, целесообразно делать емкость размером 300×200×150 см или 350×250×100 см, если на глубине начинается плотный глинистый или каменистый грунт. Такого объема хватит с запасом, даже при большом количестве людей в доме.

После определения размера очистного сооружения составляется его схема. На ее основании проводится расчет материалов и инструментов.

Инструменты и материалы

Чтобы работа шла быстро и без осложнений, необходимо заранее приготовить все необходимое.

Чтобы построить септик без откачки своими руками потребуется такое оборудование:

  • бетономешалка;
  • болгарка;
  • сварочный аппарат;
  • дрель;
  • уровень;
  • рулетка;
  • ножовка;
  • лопаты;
  • шпатель;
  • молоток;
  • плоскогубцы;
  • нож;
  • маркер.

Что касается строительных материалов, то необходимо приобрести:

  • арматура;
  • стальная проволока;
  • песок;
  • цемент;
  • щебень;
  • геотекстиль;
  • целлофан;
  • монтажная пена;
  • гвозди;
  • саморезы.

Если нет возможности купить или арендовать бетономешалку, замешивание раствора можно проводить в глубоком стальном поддоне.

Разметка и отрывка котлована

Подготовка ямы под обустройство септика начинается с разметки. Она производится с помощью рулетки, кольев и шнура. Чтобы прямоугольник получился правильной формы, нужно чтобы совпала длина не только сторон, но и диагоналей. После этого с площадки снимается дерн. Выбрасывать его не стоит, так как потом он пойдет на закрытие обнаженного грунта.

Следующим этапом является рытье ямы. Занятие это длительное и тяжелое, но при наличии времени и сил позволяет сэкономить на аренде экскаватора. Работать нужно в перчатках, чтобы не сорвать кожу на ладонях. В жаркое время года целесообразно установить тент.

Если котлован делается в сыпучем грунте, то по мере заглубления нужно проводить укрепление его стенок. Для этого можно использовать мелкую стальную сетку, доски, старый шифер и прочий материал, который имеется в хозяйстве. По окончании копания дно ямы нужно выровнять, утрамбовать и накрыть геотекстилем. Этот материал предотвратит размывание грунта, прорастание через подушку травы и кустарников, которые могут со временем разрушить конструкцию.

Обустройство опалубки

Возведение опалубки следует проводить после того, как дно ямы будет выстлано подушкой — слоем песка и щебня толщиной 25-30 см. Монтаж опалубки можно проводить с помощью досок, толстой фанеры, плоского шифера или стальных листов. Если этих материалов в хозяйстве нет, то целесообразно взять в аренду комплект съемного типа. Поскольку стены резервуара будут высокими, то заливать их нужно слоями высотой по 40-50 см. При этом, рекомендуемая толщина внешних стенок общего резервуара составляет не менее 10 см.

После установки первого уровня опалубки внутрь нужно уложить арматурный каркас, собранный из прутов диаметром 10-12 мм. Чтобы каркас не сдвинулся в процессе заливки его нужно закрепить на грунте с помощью скоб. Вязку прутьев лучше проводить пластиковыми стяжками или проволокой, так как сварка вызывает коррозию металла. Следует предусмотреть закладные (пластины, штыри, петли), к которым будет крепиться следующий уровень каркаса. Они должны возвышаться над поверхностью залитого раствора на 10-15 см.

Бетон имеет свойство прилипать к стенкам опалубки и просачиваться сквозь мельчайшие щели. Чтобы этого не допустить, отверстия заделываются монтажной пеной, стенки покрываются отработкой или целлофаном. Необходимо проверить прочность собранной конструкции, так как бетон будет оказывать на нее сильное боковое давление. Нужно использовать все доступные приспособления — подпорки, стяжки, распорки.   

Приготовление и заливка бетона

Данную процедуру нужно выполнять непрерывно, делая небольшие перерывы для схватывания каждого залитого уровня. Следует учитывать погодные условия при проведении заливки. При жаре раствор быстро густеет и может треснуть при остывании. Если на улице мороз, то велика вероятность того, что бетон замерзнет до момента кристаллизации. И та и другая ситуация крайне нежелательна. Чтобы придать бетону нужные свойства, следует использовать различные пластификаторы, ускорители и антифризы.

Замешивать раствор следует непосредственно перед заливкой в максимальной близости от объекта. Намного проще периодически перекатывать на новое место бетономешалку, чем перемещаться по участку с тяжелыми ведрами или тачкой, заполненными тяжелым раствором. Чтобы предотвратить поражение электрическим током, работать с электричеством нужно в резиновой обуви.

Смесь готовится из воды, цемента, песка и щебня в пропорции 2:1:3:3. Прочность бетона достигается использованием просеянного и промытого песка и очищенного щебня фракции 25-40 мм.

Заливку следует проводить в такой последовательности:

  1. Засыпать в барабан отмеренные порции песка и цемента. Тщательно перемешать смесь. Добавить щебень, снова перемешать.
  2. Залить в бетономешалку воду и присадки, провести перемешивание в течение 5-7 мин. Проверить консистенцию раствора, при необходимости добавить воды или песка.
  3. Залить бетон в опалубку. Делать это лучше от угла, чтобы обеспечить лучшее проникновение раствора. Распределить жидкость по объему формы, используя стальной штырь или глубинный вибратор.
  4. После достижения заданной отметки выровнять поверхность, оставив на ней выпуклости и впадины для лучшего прилегания следующего слоя.
  5. Спустя сутки провести наращивание опалубки и установить в нее каркас. Закрепить в нем трубы для последующей прокладки канализации и переливных каналов.
  6. Продолжать заливку до достижения нужного уровня. Тщательно выровнять верхние стенки сооружения.
  7. Накрыть резервуар целлофаном и составить его в покое на 28 дней для набирания полной прочности.

Заключительным этапом заливки является засыпка оставшихся проемов смесью мелкого щебня и песка. По мере их заполнения материал смачивается и трамбуется.

Изготовление плиты перекрытия

Заключительным этапом возведения септика без откачки своими руками является изготовление плиты перекрытия. Это сооружение должно быть достаточно прочным, чтобы выдержать вес нескольких человек и тяжелым, чтобы его нельзя было случайно сдвинуть с места.

Эта процедура выполняется в следующей последовательности:

  1. Из досок делается форма. Ее длина и ширина должны быть больше на 5 см, чем у емкости. Это предотвратит попадание в нее воды во время осадков.
  2. Изготовление каркаса в виде решетки из арматуры с ячеей 15-20 см. Каркас укладывается на подпорки на высоте 3 см от дна формы.
  3. Установка труб для вентиляции и закладных для крепления ручек. Обустройство отверстия для люка.
  4. Приготовление и заливка бетона. Как только раствор схватится, его нужно накрыть целлофаном или плотной тканью. Вы течение недели плиту нужно поливать водой, чтобы на ней не образовались трещины.

После того, как бетон наберет прочность, плита оборудуется вентиляционными трубами и люком.

Окончание сборки

На заключительном этапе к емкости подводится канализация, устанавливаются переливные трубы, засыпается фильтр. Проводится герметизация стыков. После этого на краях емкости закрепляется резиновый уплотнитель и устанавливается плита. Строительство септика без откачки своими руками завершено.

Как сделать сливную яму из кирпича своими руками?

Сливная яма из кирпича может обойтись дешевле, чем септик из бетонных колец, устройство которого рассматривалось в предыдущей статье. Во-первых, устройство сливной ямы из кирпича не потребует привлечения тяжелой техники. Во-вторых, кирпич сгодится б/у. В-третьих, не обязательно быть каменщиком высокой квалификации, чтобы справиться с этой работой.

С чего начинает строиться сливная яма из кирпича?

Сливная яма из кирпича начинает строиться точно такое же, как и сливные ямы из других материалов: выбираем подходящее место с учётом расстояния от построек, соседей, проезжей дороги и источников воды, копаем яму нужной глубины и объёма.

Напомню, что глубину ямы диктует уровень грунтовых вод, а объём — потребности вашей семьи и некоторые другие факторы.

Как выложить кирпичом сливную яму?

Итак, яма готова, теперь можно выложить стенки ямы красным глиняным кирпичом (лучший вариант, т. к. он стоек к влажности) или блоками, как на фото:

На фото двухкамерная сливная яма. Так вот: стенки той камеры, в которую выходит сток из дома (на фото справа, там труба), нужно обязательно оштукатурить для гидроизоляции. В смысле, оштукатурить изнутри — чтобы стоки не попадали в почву (или попадали, но по минимуму). Как вы понимаете, это требование актуально в полной мере лишь для сливных ям с дном, т. е. герметичных. Но если вы не строите герметичный септик, то возиться с несколькими камерами вообще нет смысла, тогда достаточно выкопать одну яму, выложить её стенки кирпичом, причём между кирпичами оставляя «окна»…

Между камерами должно быть перепускное отверстие. Вода через это отверстие будет перетекать во вторую камеру и частично (или полностью – в зависимости от типа почвы) впитываться в грунт через дно и неплотные стыки между блоками. Твёрдая же фракция накапливается в первой камере и выкачивается машиной.

Крышка для сливной ямы из кирпича

Завершается сливная яма из кирпича крышкой, лучше всего бетонной, для заливки которой нужно смастерить опалубку и положить арматуру. Толщина плиты не меньше 15 см. В крышке нужно предусмотреть люк ~60х60 см. Напомню, что крышку сливной ямы нужно заливать сразу по всей толщине, даже если заливать приходится по частям, фрагментами. Тогда заливаем один фрагмент полной толщины, затем второй и т. д. Если же заливать по всей площади сразу, но тонкими слоями, то бетон получится хрупким, и крышка будет не надёжной, ходить по ней… лучше не ходить!

Сливная яма из кирпича ни в коем случае не должна быть выложена силикатным кирпичом – от влаги он рассыпается, такая сливная яма продержится от силы лет пять!

сливная яма из кирпича

Готовые проекты домов — Канализация на даче. Септики.

Септик представляет собой емкость определенного объема, с изолированными от грунта дном и боковыми стенками. Задача септика — отфильтровать (отстоять) взвешенные твердые частицы из загрязненного водяного стока. Объем и камерность септика зависит от предполагаемого объема водостока в сутки. Если предполагается водосток, объемом 5 кубических метров в сутки, то камерность септика выбирается равной трем, а полный объем септика (с осадком и водой) — трехкратному суточному объему водяных стоков. Такой септик предполагается, если канализация монтируется для частного дома. При расходе воды до одного кубического метра в сутки, камерность септика выбирается равной одному. Если более 1 кубометра водяных стоков — 2 камеры. Причем, самой большой по объему предполагается камера с осадком, которая должна быть равна 75% от общего объема септика. Такие малые септики как раз применимы для канализации на даче, ибо, на даче расход воды не очень большой.

Саму емкость септика монтируют из блоков, кирпича, железобетонных колец или отливают из монолитного железобетона. Укладка осуществляется на монолитную железобетонную плиту, отлитую или уложенную заранее на слой уплотненного щебня. Основание может быть и иным, но должно предполагать гидроизоляцию и возможность свободной чистки емкости септика. Если септик выложен из кирпича или блоков, стенки штукатурят цементно-песчаным раствором. В основании делается специальный сглаживающий отлив, для удобства чистки и стока нечистот со стенок септика. Верхнее перекрытие корпуса септика должно предполагать возможность его чистки, то есть следует предусмотреть смотровой люк, диаметром 65-70 см. На поверхности септик следует утеплить слоем шлака или керамзита толщитой 20-50 см.

Если уровень грунтовых вод высокий, снаружи стенки септика покрываются слоем битумной мастики, а вокруг стенок емкости септика делается глиняный замок толщиной 25-45 см.

Для дачной канализации достаточно септика в два кольца диаметром 1,5 м и высотой 1 метр. Для семьи из 4 человек достаточно септика объемом 3,3 — 3,5 кубических метра (+ рассеивающий фильтрующий колодец).

Септик из покрышек — как сделать без прилюдий

Прежде всего, нужно разобраться с местом для устройства септика из покрышек для нашей бани. Здесь – несколько минимальных требований, которые надо выполнить неукоснительно:

  • расстояние от септика до колодца или водяной скважины должно быть не менее 20 м, а минимум 15, и то, если грунты слабофильтрующие;
  • расстояние от дома не менее 3 м – для предотвращения неблагоприятного воздействия на основание;
  • уклон сливной трубы должен находиться в пределах 2 — 3°;
  • сливная труба должна быть не менее 110 мм;
  • при малом заглублении трубы (а для таких диаметров это допустимо) в местах интенсивного прохода (проезда) над ней укладываются ж/б или металлические трапики, опирающиеся на материковый грунт.

Выгреб может быть с одним колодцем, или двумя, в зависимости от количества предполагаемых стоков.

Практика показывает, что для водоотведения стоков с кухни и душевой кабинки, если в доме проживает 3 – 4 человека, достаточно одного дренирующего колодца диаметром 1 м и глубиной 3 м.

Выбор покрышек для септика и другие материалы

Желательно, чтобы они были большого диаметра и максимальной ширины – от большегрузных автомобилей – на грузовых шиномонтажах их достаточно. Количество зависит от ширины покрышек. Желательно, чтобы их суммарная высота была 2 – 2,5 м. Для верхней части понадобятся 2 – 3 ската меньшего диаметра, но пожестче.

Если же вы планируете делать септик с переливом во второй (третий) колодец, то количество покрышек увеличьте сообразно задаче.

Также понадобится около 1 куба щебня крупной фракции, с полкуба жирной глины, песок, стальная труба диаметром 100 – 120 мм, канализационный люк в сборе. Не лишним будет иметь обрезки полудюймовой полипропиленовой трубы длиной 15 – 20 см в количестве по 3 или 4 шт. на каждый стык между скатами, расположенными ниже сливной трубы.

Если планируется септик с переливом, то понадобится ж/б тротуарная плита размерами, превышающими внутренний диаметр верхней покрышки, которой нужно будет закрыть приемный колодец, и кусок геомембраны (или заменяющего ее материала) габаритами больше диаметра верхних покрышек приблизительно на 100 мм.

Для резки покрышек может понадобиться мощный острый нож, болгарка с кругом для металла 125 – 150 мм и (или) электролобзик с пилочкой для этого же материала, шуруповерт, саморезы.

Порядок выполнения  работ по монтажу септика

Прежде всего, предлагаем просмотреть видеоролик, в котором показана последовательность выполнения работ. Из большого числа подобных видеоматериалов, он – на наш взгляд – содержит наименьшее число ошибок, допускаемых при устройстве подобных септиков, но все же, не лишен их. Из описания вы увидите, в чем они заключаются.

Итак:

1. Подготавливаем скаты большого диаметра к укладке. Для этого срезаем части бортов на всех, кроме верхнего, на который будут укладываться шины меньшего диаметра, и нижнего, устанавливаемого на слой дренажа. На них оставляем по одному борту не срезанными.

Это не только чуточку увеличит полезный объем ямы, но и не даст скапливаться отложениям в углублениях скатов.

2. Укладываем шину в предполагаемом месте устройства септика и размечаем яму с отступом от ее края на 10 – 15 см. Они понадобятся для устройства дренажного слоя вокруг колонны из шин. Если планируется перелив, отступите не менее метра от основного колодца и сделайте то же самое.

3. Глубина ямы должна быть не менее 2, но желательно до 3 м, если позволяет уровень верхних грунтовых вод. Суммарная высота шин (с прокладками из трубочек) + дренажная подсыпка из щебня 200 – 300 мм, частично скорректирует ее. Оголовок канализационного люка, установленного на верхнюю покрышку, должен выступать над поверхностью грунта на 3 – 10 см.

4. Если вы решите устанавливать дополнительную дренажную трубу, то сверлите буром диаметром, превышающим диаметр этой трубы на 8 – 10 см, углубление под нее.

Неплохо будет опустить ее до метра в грунт, а верхний край оставить на высоте, не достигающей уровня сливной трубы на 20 – 30 см. Это позволит усиливать дренаж ямы при резких кратковременных ее наполнениях. В части трубы, входящей в землю, и сверху – на 20 – 30 см от края, необходимо насверлить перфорационные отверстия. Расстояние между трубой и углублением нужно тщательно затрамбовать щебнем большей фракции, чем перфорационные отверстия в ней.

5. На дно ямы на 3 – 5 сантиметровую песчаную подушку укладываем дренажный слой из крупного щебня (200 – 300 мм).

Битый кирпич и подобные материалы использовать не рекомендуем – он размокнет и разрушится, что приведет к проседанию конструкции и ухудшению дренажа.

6. Укладываем нижний скат необрезанным бортом книзу. На него прикручиваем саморезами обрезки трубы и, прежде чем продолжить укладку шин, тщательно затрамбовываем промежуток между ним и краем ямы щебнем. Его фракция должна быть больше диаметра устанавливаемых трубок. Укладку остальных скатов и просыпку щебнем продолжаем до уровня чуть ниже (на 1 скат) сливной трубы.

Вместо трубок можно сделать прорези в шинах, но в месте, чуть повыше показанного на фото или в нижней части шин, чтобы щебень не проваливался внутрь колодца.

Отверстия можно просто насверлить по внешней поверхности шин. Также можно из обрезков бортов нарезать полоски и поприкручивать их саморезами между скатами, обеспечив необходимый дренажный зазор.

7. Определив место вхождения сливной трубы, прорезаем под нее отверстие в скате.

Если планируется устройство второго колодца, делаем на чуть более низком (на 3 – 5 см) уровне отверстие и под него. В любом случае, даже если вы не станете его строить, отверстие рекомендуем вырезать и закрыть его снаружи обрезком борта шины на саморезах. А вдруг понадобится? Тогда вы сможете в любой момент сделать переливной колодец и, сняв эту заглушку, присоединить его к системе. Здесь хотим обратить ваше внимание на то, что приемная труба перелива, как это показано на схеме в первом разделе статьи, имеет небольшой Г-образный опуск для забора стоков не с самой их поверхности.

Это последний скат, который мы расклиниваем щебнем. Он же должен быть с необрезанным верхним бортом, потому что на него уже нужно устанавливать шины меньшего диаметра и обсыпать их глиной.

Стоки не должны достигать уровня сливной трубы. Если даже дополнительная дренажная труба с ними не справится, тогда – только перелив во второй колодец. При этом на приемный колодец люк можно не ставить, а накрыть его ж/б плитой, которую в свою очередь накрыть геомембраной и засыпать грунтом. При этом следующий пункт нашей инструкции нужно будет выполнить уже на переливном колодце. Из него излишки жидкости можно будет использовать для полива.

8. На верхний скат устанавливается пластиковый канализационный люк и вокруг него, как и вокруг верхних шин устраивается глиняный замок. Можно верх также забетонировать, но, на наш взгляд, это лишнее.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами 😉

Рекомендуем другие статьи по теме

Выгребная яма своими руками для частного дома

Выгребная яма своими руками для частного дома? Да, это возможно. При условии, что вы знаете, как правильно делается выгребная яма своими руками, и какие они бывают.

И, прежде чем приступать к строительству, нужно разобраться с тем, какими могут быть выгребные ямы, в чем достоинства и недостатки каждого вида, какая яма для каких целей подходит. И из чего можно их изготовить, конечно же. Какой вариант ямы подойдет именно для вас, ведь очистка канализации в частном доме требует большего внимания.

Всего существует три вида ям: без откачки, с откачкой, септики.

Содержание статьи:

Выгребная яма своими руками: без откачки

Варианты без откачки – самые простые, самые дешевые, для строительства такого стока не потребуется много усилий. Но у них очень маленькая пропускная способность, всего 1 кубометр в сутки. То есть, это хороший вариант для дачного дома или для небольшого домовладения, где проживает один человек. На большее выгребные ямы без откачки не рассчитываются.

Из чего сделать выгребную яму рассасывающую? Независимо от выбранного материала, нужно выкопать котлован, глубиной не более 3 метров (строго), диаметром не более 2 метров. На дне котлована обязательно обустраивается дренаж, состоящий из слоев песка, геотекстиля и щебня. Стенки котлована укрепляются. Самым простым способом укрепления является пластиковая бочка соответствующей емкости. Металлические не подходят, ведь металл ржавеет. Дно бочки вырезают (вообще все дренажные ямы без откачки делают без дна, его роль играет дренаж), в стенках вырезают отверстия для дренажа. Бочку оборачивают геотекстилем, внизу герметично крепят патрубок для канализации. После этого можно устанавливать емкость в яму и выполнять остальные работы (укрепление емкости в яме с помощью щебня, обустройство люка, подключение канализации).

Второй вариант ямы своими руками – из шин. Покрышки подходящего диаметра укладывают друг на друга, промежутки между ними промазываются глиной. Расстояние между стенками котлована и покрышками заполняется гравием или щебнем.

Третий вид, самый распространенный – из бетонных колец. Более долговечная, но и более дорогостоящая облицовка. Как сделать бетонную яму, известно всем – кольца устанавливаются друг на друга, их диметр подбирается точно под диаметр котлована.

Еще можно укрепить стены котлована кирпичом, укладывая его с небольшими промежутками, чтобы были отверстия для дренажа.

Как правильно сделать выгребную яму: с откачкой

Само название говорит о том, что из таких резервуаров периодически нужно откачивать содержимое. Для этого обращаются в ассенизаторские службы, это самое простое решение. Периодичность откачки зависит от соотношения объема резервуара и сточных вод. Такие ямы подходят не только для дач, но и жилых частных домов, главное – правильно рассчитать объем резервуара, чтобы не пришлось вызывать ассенизаторскую машину слишком часто.

Как построить выгребную яму такого типа? Опять же, выкапывается котлован, но уже не нужно обустройство дренажа. Сам же резервуар, устанавливаемый в яму, может быть пластиковым (готовым), бетонным, кирпичным или газосиликатным. А вот шлакоблок для выкладки стен и дна использовать нельзя. Понятно, что в данном случае нужно обеспечить полную герметичность емкости. Для этого внутренние стенки бетонных ям покрывают мастикой, кирпич штукатурится специальным влагостойким составом. Проще всего с пластиковыми емкостями, они уже герметичны.

В чем плюсы и минусы таких видов ям? Плюс в том, что для них нет таких строгих ограничений по расположению относительно дома и источников воды. Минус – в необходимости ассенизаторских услуг. И еще нужно следить за уровнем содержимого в резервуаре, нельзя допускать его заполнение до краев.

Из чего сделать выгребную яму: септики

Они более сложны в обустройстве, соответственно, более дороги. Но и их эффективность намного выше, чем у обычных выгребных ям. По сути, септик – это несколько резервуаров, соединенных между собой последовательно. Благодаря особой конструкции, сточные воды отстаиваются, фильтруются и выводятся в грунт, без всякого ущерба для окружающей среды.

Очистка стоков обеспечивается особыми бактериями, аэробными или анаэробными. Если использовать аэробные бактерии, в септике должен быть установлен аэратор, насыщающий содержимое емкости воздухом. Анаэробным бактериям воздух не нужен.

Да, это сложная конструкция, но зато воду на выходе можно использовать для бытовых нужд или полива огорода. А образовавшийся твердый осадок – в качестве удобрения, полностью безопасного и эффективного.

Как правильно делать выгребную яму такого типа? Понадобится несколько котлованов, два или три. Их объем рассчитывается просто. На каждого проживающего человека – трехдневная норма стоков (три дня, минимум, должны отстаиваться стоки). А норма стоков на человека, за сутки составляет 200 литров. То есть, если в доме проживает 3 человека, то объем септика (всех его трех камер, суммарно) должен составлять 1800 литров. Это будет правильная выгребная яма, соответствующая нормам. Уменьшать объем не рекомендуется.

Для полной функциональности септика рекомендуется установить жироуловитель. Дело в том, что бактерии не перерабатывают жир, поэтому вода будет очищаться хуже.

Что касается строительства, то септики могут быть построены из бетонных колец, кирпича, делается и монолитная выгребная яма, из бетона. Продаются готовые пластиковые резервуары. Выбрать, есть из чего. Правила обустройства остаются теми же: емкости должны быть герметичны, а сам септик – располагаться на достаточном расстоянии от дома и источников воды. Что лучше выбрать? Самым надежным и простым является пластиковый септик, именно их чаще всего используют сегодня.

Как выбрать место для выгребной ямы?

Где установить выгребную яму в частном доме? То есть, на участке, конечно же. Правила просты. До фундамента зданий вокруг должно быть не меньше 10 метров. До источника питьевой воды расстояние зависит от типа почвы, но не менее 25 метров. Если на участке грунт песчаный или супесь, расстояние до колодца – от 50 метров. На суглинистых грунтах – от 30 метров.

С границами участка проще – достаточно соблюсти расстояние в 1 метр.

Есть требования и по глубине ямы, не более 3 метров, и в любом случае, не должна быть глубже водоносного слоя.

Следуя этим требованиям, можно устроить правильную выгребную яму, без риска претензий со стороны надзорных органов.

Пресс-релиз подготовлен специалистами сайта Kanalservis.ru 

Туалет из блоков своими руками. Как сделать туалет на даче своими руками

Самыми первыми конструкциями, которые возводятся на участке, обычно являются те, которые нужны для комфортного проживания. Одним из таких сооружений считается туалет. Без этой постройки сложно себе представить жизнь за городом. Для его сооружения можно нанять специалистов или возвести его самостоятельно. Если вы решили сделать все собственноручно, то вы должны обладать некоторыми знаниями. Первое, о чем нужно подумать, это о размещении санузла. То, как далеко теплый уличный туалет будет расположен от дома, зависит от площади вашего дачного участка, а также от конструкционных особенностей постройки. О том, как возвести дачный туалет самостоятельно, расскажем далее.

Подобные дачные постройки оборудуются выгребными ямами либо же могут строиться без них. Выбор того или иного варианта зависит от нескольких факторов. Прежде всего, нужно учитывать глубину пролегания грунтовых вод на дачном участке. Строить яму для скопления нечистот можно только в тех местах, где уровень пролегания вод будет более 3 метров. Если же грунтовые воды проходят ближе к поверхности, то можно поставить, например, санузел вида «пудр-клозет». При этом важно соблюдать следующие санитарные требования: туалет должен располагаться не ближе 12 метров к дому.

Помимо уровня грунтовых вод, конечно, не стоит забывать о личных предпочтениях и о планировке участка. Следует ещё учесть расположение соседних домов. Дабы избежать недоразумений, уличный пластиковый туалет следует строить на расстоянии как минимум 1,5 метра от забора, но ни в коем случае не вплотную. Кроме того, нужно учесть на каком ландшафте возводится строение – в низине или на возвышенности. В первом случае выгребная яма будет быстро наполняться в период обильного выпадения осадков и весной, когда снег начинает обычно таять. Во втором случае постройка будет находиться под большой ветровой нагрузкой, поэтому она должны быть достаточно прочной.


Виды выгребных ям

Выгребные ямы могут быть герметичные и с фильтрующим дном. Постройка и использование первого вида конструкций обычно обходится дороже. Дело в том, что расходных материалов потребуется больше и придется чаще производить чистку. Финансовые затраты на возведение второго вида ям не такие значительные, но использование такого рода стоков повышает риск загрязнения близлежащей территории. Кроме того, такие конструкции согласно санитарным нормам вообще находятся под запретом. Боковые части выгребной ямы могут быть выполнены из разных материалов. Так, например, это может быть кирпич, пластик или бетонные кольца. Кроме того, они могут быть монолитными. Рассмотрим далее порядок возведения всех этих видов выгребных ям подробнее.


Кирпичные стенки

Порядок работ:

  1. Когда вы определились с местом, где будет построен туалет, в первую очередь, нужно расчистить эту территорию.
  2. Далее выкапывают прямоугольный котлован нужного размера. После чего на дне утрамбовывается почвогрунт.
  3. Далее насыпают слой 100-150 мм песка, и делают бетонное основание.
  4. После чего нужно подождать, пока бетон засохнет. Далее можно выкладывать кирпичные стены и оштукатурить полученную конструкцию.
  5. Чтобы улучшить герметизацию стены конструкции рекомендуется обработать битумной мастикой. Стенки должны быть выше поверхности грунта примерно на 100 мм.

Стены из пластика

Для этого варианта используются емкости из пластика, например, пластиковые бочки или контейнеры (например, еврокубки). Эти емкости закапываются на определенную глубину в нужном месте участка.

Чтобы яма была более герметичной, следует оставить только верхнюю часть пластиковой емкости. Если такой герметичности не требуется, то срезается верхняя и нижняя часть емкости. Но в этом случае грунт нельзя оставлять голым, чтобы не загрязнить участок. Поэтому на дно ямы укладывают как минимум фильтрующий слой.

Стены из бетонных колец

Известно, что данную ёмкость довольно сложно герметизировать. По этой причине использовать такие стенки лучше всего только в местах, где грунтовые воды находятся достаточно глубоко от поверхности. Кроме того, следует знать, что сооружение выгребных ям из такого материала — достаточно трудоемкий процесс. Поэтому в работе используется не только ручной труд, но и спецтехника.

Порядок работ:

  1. Первое, что нужно сделать, после выбора места – это очистить площадку под постройку.
  2. После чего выкапывается нужного размера яма. Когда она будет готова, можно опустить одно бетонное кольцо и начать подкапывать грунт из-под его основания. Таким образом, кольцо постепенно спускается вниз.
  3. Затем второе кольцо устанавливается на первое. Подобным образом размещаются все бетонные кольца. После чего на дне ямы выполняют бетонную стяжку или делают фильтрующий слой.

Монолитная яма

Чтобы сделать яму из монолитного бетона, следует выполнить определенный порядок работ:

  1. После того как будет выкопан котлован, в первую очередь, нужно обустроить на дне песчаную подушку.
  2. Чтобы сделать конструкцию более прочной, слой песка аналогично нужно армировать с выходом за стены.
  3. После чего дно ямы заливают слоем бетона и ждут, пока он полностью не высохнет. Затем делают опалубку и строят перекрытия.

Уличный туалет своими руками


Порядок работ:

  1. Изначально следует определить размеры будущего строения. Яма должна уходить в землю не менее чем на 1 м. При этом постройка в ширину должна быть не менее 1,7 м, а в высоту более 2,4 метров. При меньших размерах внутри будет просто некомфортно.
  2. Когда размеры будут известны, нужно согласно им разметить участок. После чего подготавливаются столбы из дерева или бетона, которые будут выполнять роль опоры для туалета. Они будут вставляться в асбестоцементные трубы. Эти трубы потребуется обработать битумной мастикой и зарыть их на глубину не менее 0,5-0,6 метров.
  3. После чего опорные трубы примерно на 1/3 заполняются цементным раствором. Если будет нужно, то можно долить еще цемента, чтобы они надежно зафиксировались.
  4. Затем приступают к каркасу, который обычно сваривается из металлических уголков. Несущих уголков должно быть, как минимум четыре. Внизу на уровне стульчака делается стяжка.
  5. После изготовления каркаса возводится корпус постройки. Это делается путем набивания досок. Чтобы ветер не проникал внутрь туалета, эти доски важно подогнать плотно друг к другу. Вместо досок каркас можно облицевать и другим подходящим материалом, например, шифером, профнастилом или металлопрофилем. Эти материалы фиксируются уже не гвоздями, а саморезами.
  6. Для вентиляции в задней стенке делается отверстие. Кроме того, вырезается еще одно отверстие с небольшой дверцей, чтобы через него убирать заполненное ведро с нечистотами.
  7. После завершения работ над корпусом, приступаем к изготовлению крыши. Для этого можно использовать шифер, дерево или кровельное железо. Если крыша будет деревянной, то её следует покрыть рубероидом, чтобы исключить попадание внутрь влаги. Её следует построить односкатной, причем наклон лучше сделать к задней стенке.
  8. Когда кровля будет готова, можно делать место для сиденья. Его каркас можно сбить из досок. Передняя часть каркаса устанавливается по полу, а задняя — фиксируется на доски или уголки. После чего каркас обивается тщательно отшлифованными досками.
  9. Кроме деревянных брусков теплое сиденье для уличного туалета может быть сделано из выгонки или влагостойкой фанеры. Желательно использовать натуральное дерево без строительных добавок, а не простую фанеру.
  10. Каркас сиденья обычно делается еще при обустройстве каркаса самой постройки. Поэтому вам останется только обшить основу нужным материалом. Также посередине вырезается отверстие. При этом этапе рекомендуется проверить, на какой глубине будет сделано отверстие. Важно, чтобы туалетом в будущем было удобно пользоваться. После чего края и углы вырезанного отверстия шлифуются. Сиденье можно еще покрыть лаком или нанести краску.
  11. После этого можно устанавливать дверь. Используют деревянное или пластиковое дверное полотно. Между крышей и верхней кромкой полотна нужно обязательно оставить зазор, чтобы туалет освещался.
  12. Дверь навешивается на две петли. К механизму закрывания особых требований нет. Поэтому каждый его делает, как хочет.
  13. Осталось только обустроить уличный деревянный туалет по своему желанию. Так, внутри на стену обычно навешивают ёмкость для засыпки ямы. Кроме того, устанавливается полочка для туалетной бумаги. В туалете ещё можно навесить умывальник. Тогда под него ставится ведро для стока грязной воды.

Санузел Люфт-клозет


Такой санузел можно установить не только рядом с домом, но и внутри в одном из хозяйственных помещений. В последнем случае выгребная яма будет расположена снаружи дома. Для того чтобы успешно использовать такой санузел, зимой для него нужен обогрев. Если зимой вы не будете пользоваться туалетом, то яму в конце сезона надо будет очистить. Очистка обычно выполняется при помощи специальной машины. Сама яма при этом остаётся достаточно герметичной. Это основные отличия туалета типа люфт-клозета от других видов санузла.

Теперь рассмотрим важные особенности строительства данного санузла. Так, яма не должна позволять нечистотам впитываться в почвогрунт. Поэтому она делается герметичной. Можно сделать её целиком из бетона или выложить кирпичные стены, которые нужно будет затем оштукатурить. Еще можно использовать уже готовые пластиковые емкости.

Обязательной деталью устройства такого туалета является обогреваемая вентиляционная керамическая или асбестоцементная труба. Обогрев происходит путем проведения через печной дымоход. В яму теплый воздух подается через дымоходную трубу. Без этого сточная яма просто замерзнет. Сама вытяжная трубка делается из керамики или асбестоцемента. Если дом обогревается газом, то обогрев выгребной ямы можно выполнить при помощи электронагревателя малой мощности. Помимо этого, при строительстве такого туалета делается двойная крышка. Верхняя — из металла или чугуна, а нижняя — из дерева. Между крышками обычно укладывают теплоизоляционный материал. Особенность ямы такого туалета заключается еще в том, что её уклон должен быть в сторону от дома. Это делается для того, чтобы яму можно было очищать.

Сегодня довольно популярными стали торфяные дачные туалеты. Они удобны тем, что их можно располагать не только на открытом воздухе, но и в любом помещении дома. Эти санузлы легко чистятся, из них практически не идет запах.

Поставить на даче биотуалет

Пожалуй, это наиболее легкий способ поставить на даче туалет. Ведь при его использовании практически ничего не нужно строить. Биотуалет представляет собой отдельную компактную кабинку. Она внутри имеет емкость, в которую заливаются активные микроорганизмы. Они занимаются переработкой нечистот. Для установки биотуалета достаточно его купить и доставить на место.

Уличный туалет: фото


Уличный туалет: видео

Предназначение дачи отличается от предназначения жилого дома. Если жилой дом рассчитан на постоянное проживание, то дача используется преимущественно в теплое время года для сезонного отдыха или выращивания овощей и фруктов для собственных нужд.

На дачу можно купить уже готовый туалет, и установить над выгребной ямой

Кроме того, дачные домики располагаются на землях сельскохозяйственного предназначения и такие коммуникации, как центральный водопровод, отопление далеко не всегда. В большинстве случаев организовывать подачу воды и отвод канализации дачник вынужден собственными силами.

Если потребность в питьевой воде на первых порах можно удовлетворить, привозя ее с собой, набирая в ближайшем колодце или другом расположенном неподалеку источнике, то нужда в туалете возникает уже через несколько часов присутствия на участке. Переносные модели туалетов неспособны полностью решить проблему, так как их тоже нужно периодически куда-то опорожнять, поэтому построить туалет на участке желательно сразу после приобретения, тем более что строительство туалета на даче своими руками не требует особых навыков, специального инструмента и выполняется за один-два дня.

Разновидности дачных туалетов: шалаш и другие

Сделать туалет можно несколькими способами, при этом нужно учитывать, что некоторые варианты могут располагаться внутри строении, другие же только на улице. В зависимости от способа сбора или утилизации нечистот выделяют такие виды туалетов для дачи:

  1. С выгребной ямой. Распространенная конструкция, пригодная для установки на участках с глубиной залегания грунтовых вод более 2,5 метров. Нечистоты накапливаются в земляной яме, а при заполнении удаляются при помощи ассенизаторской машины. Возможен и другой вариант: выкапывают новую яму и переносят туалетный домик на новое место, а старую закапывают (через 5-7 лет содержимое полностью перегниет и домик можно установить на прежнее место, а перегнившие отходы использовать как удобрение).
  2. Люфт-клозет. Туалет в частном доме без канализации с герметичным накопительным выгребом, в который по сточной трубе поступают нечистоты. внутри дома, а основная часть выгребной ямы выходит за пределы здания. Конструкция предусматривает обязательное обустройство вентиляционного канала, отводящего воздух из ямы. Выход вентиляции располагается в яме на 30 см выше выпуска сточной трубы, а верхняя часть размещается недалеко от вытяжки, дымохода котельной или другого нагревательного прибора. Нагрев верхней части вентиляционной трубы обеспечивает отток воздуха из ямы, а новый поступает через сточную трубу.
  3. Пудр-клозет. В яме (или под помостом) под сидением помещают водонепроницаемую пластиковую или металлическую емкость объемом 20-30 литров, а в домике ящик или коробку с торфом, опилками или золой. После использования клозета по назначению, нечистоты посыпают слоем «пудры». Такой способ позволяет свести к минимуму неприятные запахи, не привлекает мух и других насекомых и позволяет утилизировать отходы с пользой, при очистке удаляя содержимое емкости в и используя спустя время в качестве удобрений.
  4. Биотуалет. Современная одноблочная конструкция, предназначенная для переработки нечистот ускоренным методом. Состоит из камеры биоразложения, где нечистоты перемешиваются с торфом и грунтом и при температуре 38-40°C разлагаются и подсушиваются, и камеры пастеризации, где подсушенные массы проходят термическую обработку при температуре 65-70°C. В результате образуется питательное сухое удобрение, готовое к использованию на приусадебном участке. При эксплуатации семьей из 3-4 человек, камера пастеризации заполняется за 2-3 месяца. Недостатком этого способа является необходимость подвода электричества и организации вентиляционных каналов в само помещение и к вытяжному стояку биотуалета. В простом исполнении биотуалета переработка фекальных масс происходит при участии бактерий, а запах удаляется при помощи реактивов. Такой вариант удобен в использовании, а установка не требует проведения масштабных работ (для установки устройства можно приобрести стандартную пластиковую кабинку), в то же время требуется постоянное пополнение запасов необходимых реактивов и препаратов.
  5. Химический. Конструкция и особенности эксплуатации схожи с простым вариантом биотуалета, однако в этом варианте для переработки нечистот применяют химические реактивы.

Сделать туалет в частном доме своими руками внутри помещения не всегда представляется возможным в связи планировкой строения или по другим причинам. В этом случае придется сделать туалет на улице.

Как выбрать место для установки самого простого туалета: пошаговая инструкция

Чтобы построить туалет на даче своими руками в первую очередь необходимо определиться с местом его установки. При этом во внимание принимают не только удобство расположения и эстетику (никто не установит туалет в центре участка или возле входной калитки), но и ряд других факторов:

  • Чтобы температура в постройке была комфортной даже в жаркие солнечные дни, желательно выбрать место в тени забора или деревьев.
  • Учитывая специфику строения, располагаться оно должно на некотором удалении от других построек (дачного домика или летней кухни).
  • Доступ должен быть свободным и не подтапливаться во время дождя.
  • Расстояние от границы участка должно составлять не менее одного метра.

Требования к торфяным туалетам согласно проекта

Учитывая возможность попадания нечистот в грунтовые воды или источники водоснабжения (колодцы или скважины), к конструкциям с выгребной ямой предъявляют отдельные требования:

  • Перед уровень грунтовых вод. Если воды располагаются близко к поверхности (ближе 2,5 м), построить туалет на даче с выгребной ямой не получится, придется выбирать другой вид.
  • Расстояние до открытых водоемов, колодцев и скважин не менее 25 м, до дачного домика – 12 м, до душевой или бани – 8 м, высоких деревьев – 3-4 м, кустарников и оград – 1 м.
  • Выбирают самое низкое место на поверхности на участке, на возвышении строить не рекомендуется.
Один из самых простых и дешевых вариантов туалета: алюминий

При выборе места не лишним будет посоветоваться с соседями. Даже придерживаясь официальных ограничений и установив туалет на улице с учетом всех расстояний, можно нарушить планы соседей. Например, буквально через забор, на расстоянии двух метров, может располагаться соседская летняя кухня, беседка для отдыха или игровая площадка для детей. Оптимальным вариантом является симметричное расположение уборных по обе стороны забора.

Виды выгребных ям

При достаточной глубине залегания грунтовых вод (более 2,5-3 метров) оптимальным вариантом будет построить туалет на даче своими руками над выгребной ямой. Выкопать яму для туалета несложно, зато в дальнейшем можно забыть про обслуживание на годы, кроме того такой вариант не требует покупки специального оборудования и подвода коммуникаций.

Для туалета строится герметичная, с бетонированным дном, или поглощающая, со слоем щебня на дне. Размеры и форма могут отличаться, но в среднем глубина составляет от одного до двух метров, а сама яма имеет форму квадрата со стороной 1-1,5 м или круга диаметром 2 м.

Откачка нечистот при помощи ассенизаторской машины производится при заполнении ямы на 2/3. Чем больше будет объем – тем реже придется обращаться к услугам ассенизаторов и нести дополнительные расходы. Поэтому делать слишком маленькую яму не выгодно.

Для предотвращения осыпания и минимизации риска проникновения нечистот в грунт, стенки ямы укрепляют кирпичной кладкой, досками или устанавливают бетонные кольца. Построить деревянный туалет своими руками и укрепить стенки досками можно самостоятельно, а вот для установки бетонных колец потребуется привлечь специальную технику. Еще одним простым вариантом является установка пластиковой бочки или куба.

Более трудоемкий вариант укрепления и герметизации ямы – конструкции. Для этого на дне делают бетонную стяжку, после ее застывания монтируют деревянную опалубку на стенки и заливают бетонным раствором.

Варианты летних туалетных домиков из кирпича с душем и хозблоком, дерева

Выполняют не только свое прямое функциональное предназначение, но и позволяют в полной мере проявить фантазию и дизайнерские таланты хозяев. Когда мы строим туалет на даче своими руками, то стараемся не просто создать стандартный неприглядный деревенский туалет-скворечник, но и украсить участок, вписать его в существующий ландшафт, благо постройка не требует ощутимых материальных и временных затрат. Можно построить туалет в саду своими руками из натуральной древесины и оформить соответствующим образом, используя природные материалы. Хорошо смотрится необычный туалет на даче в виде сказочной избушки, бревенчатого домика, каменного замка или другой оригинальной конструкции.

Поэтапное строительство туалета своими руками с фундаментом по чертежам: соблюдение всех размеров

Построить дачный туалет своими руками проще всего из дерева или кирпича. Деревянный уличный туалет своими руками строится в следующей последовательности:

  1. Производят разметку площадки. При этом задняя над ямой, а передняя – на земле.
  2. Делают деревянную обрешетку и заливают бетонный фундамент соответствующего размера.
  3. Поверх фундамента укладывают рубероид. Этот материал обеспечит предотвратит гниение древесины.
  4. При помощи саморезов к фундаменту крепят деревянный брус и обрабатывают его антисептической жидкостью.
  5. На собранный каркас настилают пол. Доски для пола подбирают влагостойкие и толщиной не менее 3-4 см. В тыльной части над выгребной ямой подготавливается отверстие.
  6. Над отверстием изготавливают тумбу с отверстием из такой же доски и устанавливают .
  7. Над частью ямы, выходящей за пределы туалета, обустраивают откидной люк (из дерева, жести, пластика или других материалов) для проведения очистных работ. Рядом устанавливают вентиляционную трубу.
  8. Изготавливают и устанавливают каркас стенок из бруса 50×50 мм, обшивают доской толщиной 2-2,5 см и монтируют кровлю. Кровля может быть двускатная или односкатная под уклоном, покрытие выполняют из рубероида или другого водонепроницаемого материала.
  9. Из того же материала сбивают и навешивают на петли дверь.

Для устранения неприятных запахов рекомендуется сделать вытяжку в туалете. Если дача используется не только летом, но и прохладной ранней весной или поздней осенью, можно сделать теплый туалет на даче своими руками. Изнутри конструкция изолируется полиэтиленом и обивается теплоизолирующим материалом (пенопластом или другими). Если же предполагается посещение дачи в зимний период, сделать туалет на даче придется внутри здания, так как отапливать такое отдельно стоящее строение не имеет смысла.

Строительство пудр-клозета

При близком расположении у поверхности грунтовых вод и необходимости построить туалет на улице, устанавливают дачный туалет без выгребной ямы, пудр-клозет. Строительство туалетного домика выполняется схожим образом, однако при расчете размеров нужно предусмотреть место для размещения под тумбой емкости для сбора нечистот, а крышку тумбы (или часть) сделать откидной. Также предусматривается место для установки ящика или коробки с материалом для засыпки (торфом, золой или опилками). Построить туалет на даче этого вида можно снаружи или внутри помещения, неприятные запахи могут возникать только при выносе нечистот.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Чтобы реже обслуживать туалет на даче этого вида, для сбора нечистот оборудуют конструкцию «ведро в ведре». Емкость большего размера оборудуется дренажным шлангом для отвода жидкости, а меньшая отверстиями для стока жидких нечистот. Туалет на даче своими руками построить не сложно, главное приобрести немного навыка.

Первая постройка, которая возводится на дачном участке это туалет. Туалет на даче отличается от городского санузла отсутствием системы канализации. Поэтому постройка туалета на даче — это не только возведение кабинки, но и организация места сбора и утилизации отходов. Возможных вариантов устройства туалета на даче несколько о них и о том, как построить туалет на даче своими руками будет подробно рассказано в этом материале.

Уличный туалет для дачи

Большинство дач используется только в теплое время года, поэтому наибольшей популярностью пользуется летний или уличный туалет для дачи. Эта конструкция проста и хорошо проверена временем. Построить летний туалет на даче можно своими руками из доступных материалов, что безусловно является большим достоинством.

Уличный туалет для дачи состоит из туалетной кабинки и ямы для сбора отходов под ним. Кабинка для туалета на даче может быть изготовлена из любых материалов. Яма под туалет на даче может быть изготовлена любого размера. Глубина ямы для туалета зависит от числа пользователей.

Увеличить


Рис.5.

Однако выгребная яма для туалета на даче хорошо будет работать только при низком уровне грунтовых вод. Если уровень грунтовых вод большой, то выгребную яму будет постоянно подтапливать, и она все время будет переполняться. В этом случае от туалета такого типа придется отказаться, либо в место ямы придется использовать гидроизолированную емкость. Однако тогда необходимо, как минимум раз в год вызывать ассенизатор.

Деревянный туалет для дачи своими руками

Строительство туалета на даче уличного типа можно разбить на три этапа подготовка ямы для сбора отходов, устройство фундамента и изготовление кабины туалета. При строительстве важно помнить, что туалет будет служить очень долго только в том случае если установка туалета на даче выполнена правильно.

Выгребная яма для туалета на даче

Яма для туалета на даче изготавливают с укрепленными стенками. Если не укрепить яму под туалет на даче, то за не большой промежуток времени она быстро обвалиться. Для укрепления стенок ямы удобно использовать бак для туалета из двухсот литровой бочки.

Если существует опасность высокого уровня грунтовых вод, то необходимо использовать пластиковый герметичный бак. Бочку вкапывают в землю в месте выгребной ямы. По мере эксплуатации туалета ее придется чистить. Чтобы облегчить это дело и одновременно не задумываться куда деть содержимое, в процессе эксплуатации туалета в него необходимо добавлять специальный состав. Этот состав можно приобрести в любом дачном магазине. В него входят бактерии, которые переработают все отходы, после чего их можно использовать как удобрение.

Увеличить


Рис. 13.

Если грунтовых вод нет, то хорошо использовать металлическую бочку. В ней проделываются отверстия для того чтобы жидкая фаза отходов уходила в землю. Бочка засыпается не грунтом, а гравием. Таким образом получается дренаж для жидкой фракции. Выгребная яма для туалета на даче, построенная по такому принципу может работать более 10 лет и не требовать очистки.

Увеличить


Рис.14.

Как сделать фундамент для туалета на даче

По большому счету для такой конструкции как деревянный туалет не требуется особого фундамента. Однако для того чтобы постройка служила долго фундамент под туалет на даче все-таки нужен. Кроме того, если кабинку поднять над землей хотя бы на 10 см, то таким образом будет обеспечено проветривание туалета на даче.

Увеличить


Рис.17.

Самый простой вариант фундамента для уличного туалета — это вырыть ямы по углам туалета глубиной 20 — 30 см, засыпать их песком, а на песок положить блоки или бордюрный камень. Так же просто будет установить свайный фундамент, для этого можно приобрести четыре винтовые сваи длиной 1 м.

Чертежи деревянного туалета для дачи

Кабина туалета для дачи может иметь различный внешний вид, но по конструкции она всегда однотипная. Она изготавливается из деревянных брусьев по каркасной технологии. Сначала собирают каркас из брусков, а потом обшивают вагонкой или любым другим материалом.

Увеличить


Рис.22.

Для каркаса хорошо подойдет брус 60х80, 80х80 или 100х100 мм. Можно использовать брус меньшего сечения, но тогда необходимо ставить несколько диагональных перемычек для устойчивости конструкции.

Каркасный туалет для дачи начинают строить со сборки основания из 4 брусков длиной 1,5 м. Далее устанавливают вертикальные стойки. Обязательно необходимо установить стойки для двери. Расстояние между стойками должно быть равно ширине двери вместе с коробкой. В качестве стропил можно использовать доску 40х120 мм. Сверху на стропила укладывается доска толщиной 20-25мм, поверх нее настилается профлист.

Как сделать вытяжку в туалете на даче

Для летнего туалета важно предусмотреть окно над дверью, это будет вентиляция туалета и источник освещения. Не стоит это окно стеклить иначе в туалете будет жарко и сильно пахнуть.

Чем обшить туалет для дачи снаружи

Снаружи для защиты от дождя каркас туалетной кабинки может быть обшит любым материалом, например, профлистом или сайдингом. Однако наиболее популярным материалом является вагонка или блок-хаус. Для крыши туалета используется любой кровельный материал, например, профлист.

Увеличить
Рис.31.

Сиденье для туалета на даче

В качестве сиденья может быть использованы различные конструкции начиная с помоста заканчивая отверстием в полу. На мой взгляд удобнее всего использовать специальное сиденье для туалета на даче.

Увеличить


Рис.35.

Туалет для дачи без запаха

Существует несколько вариантов организации туалета для дачи без запаха: биотуалет, торфяной туалет, выгребная яма и септик. Все эти варианты отличаются по стоимости, сложности обслуживания и трудоемкости постройки.

Химический биотуалет на даче

Биотуалет представляет собой разновидность туалета, которым не требуется система канализации. Отходы жизнедеятельности накапливаются в специальном баке.

Химические биотуалеты снабжены баком для накопления отходов и смыва, в бак смыва наливают воду и дезодорирующую жидкость, а в бак отходов добавляются дезинфицирующе-расщепляющую жидкость. Использование такого туалета практически аналогично городскому.

Увеличить
Рис.39.

Достоинством химических биотуалетов является автономность, а, следовательно, их возможно установить в любом месте, в том числе и в доме, и не строить специального строения.

Недостатком является необходимость постоянного слива отходов. Следует отметить, что не все химические жидкости позволяют сливать отходы в почву, а значит придется иметь специальное место для утилизации отходов.

Финский туалет для дачи

Торфяной туалет для дачи от химических отличаются более простой конструкцией. В своей работе они не используют химических препаратов. Конструктивно торфяные туалеты представляют собой небольшой бак с механизмом отвода жидкости. Для расщепления отходов после каждого использование необходимо в туалет засыпать немного торфа.

Увеличить


Рис.42.

Увеличить


Рис.48.

Учитывая сложность установки и стоимость оборудования, септики обычно применяются в загородных домах круглогодичного проживания.

Мы рассмотрели все возможные варианты туалетов для дачи. Несмотря на обилие вариантов наибольшее распространение получили септик и традиционный уличный туалет для дачи. Септик хорош своей автономностью и возможностью организации полноценной системы канализации. Обычно септик применяют в загородных домах и дачах круглогодичного проживания. Если дача посещается только в летний период, то самый простой вариант организации туалета — это деревенский вариант. Для деревенского туалета необходимо установить выгребную яму, роль которой обычно выполняет бочка, а сверху построить кабинку. Обычно кабинку строят из дерева. Если хорошо декорировать туалетный домик, то помимо выполнения своего прямого назначения, он будет еще прекрасным украшением участка.

Все, что должен знать владелец канадской септической системы

Как определить, есть ли у вас септик или канализация

Домовладельцы и арендаторы, проживающие в небольших поселках, сельской местности, коттеджах или даже в некоторых ресторанах, как правило, не подключены к муниципальным канализационным линиям. В таких случаях домовладельцы должны обеспечить свои собственные системы водоснабжения и канализации. Септик – это локальная очистная установка, которая используется в месте обработки бытовых отходов. Это компромиссы септика, соединения труб и миллиардов микроорганизмов, которые помогают в переработке отходов.Вода и другие отходы, попадающие в канализацию, в конечном итоге попадают в септик. На коллективных очистных сооружениях сточные воды поступают по санитарному коллектору (если это только сточные воды) или по общему коллектору (включая промышленные отходы) на главные очистные сооружения. На этом заводе сточные воды очищаются и превращаются в воду, которую можно безопасно возвращать в круговорот воды.

Безопасно ли иметь септик?

Наличие септика — это нормально, если вы правильно за ним ухаживаете.Большинство домовладельцев портят свои септические системы из-за агрессивных и вредных продуктов, которые они смывают или сливают в канализацию. Важно помнить, что здоровье вашей септической системы зависит от здоровья полезных бактерий в ней. Владельцы септиков должны убедиться, что они используют только безопасные для септиков продукты. Кроме того, настоятельно рекомендуется регулярное техническое обслуживание. Например, использование продуктов для поддержания работоспособности поможет вашей системе работать оптимально в течение следующего месяца, а также поможет увеличить ее долговечность.Как сообщает New York Times; Также важно проверить эффективность септика при покупке нового дома.

Примечание: Если вы покупаете новый дом, обязательно сначала проверьте исправность септической системы, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Типы септиков – какой выбрать?

Прежде чем установить септик на своем участке, вам необходимо проконсультироваться с квалифицированным инженером. Инженер проведет пару тестов, чтобы установить тип вашей почвы и скорость ее просачивания.Знание глубины грунтовых вод также очень важно при выборе наиболее идеальной септической системы для установки на вашем участке. На основании проведенных им испытаний инженер порекомендует, следует ли вам установить обычную или усовершенствованную септическую систему.

Септические системы могут иметь до трех различных методов очистки сточных вод.

Методика 1: первичная обработка

В первичных септиках сточные воды очищаются в септиктенке, после чего сбрасываются в дренажное поле без какой-либо дополнительной очистки.Если у вас плохое качество почвы, вам нужно будет добавить усовершенствованную систему после первичной очистки, чтобы в конечном итоге получить сточные воды более высокого качества.

Методика 2: расширенная вторичная обработка

При усовершенствованной вторичной очистке сточные воды проходят дополнительную стадию очистки для достижения более высокого качества сточных вод перед их сбросом в почву. Например, для удаления взвешенных твердых частиц и биоразлагаемых органических веществ можно использовать воздух и биологический процесс. Обычно он поставляется с дополнительным резервуаром, известным как биореактор, в котором сточные воды дополнительно очищаются.

Метод 3: третичная обработка

Третичные септические системы более сложны, и они могут производить сточные воды в 10 раз более очищенные, чем сточные воды, выходящие из обычного дома. Системы удаления фосфора и ультрафиолетового (УФ) освещения также могут использоваться для дезинфекции воды перед ее сбросом в дренажное поле. Большинство третичных систем сбрасывают очищенные сточные воды непосредственно в природу, хотя некоторые из них также имеют небольшой фильтрационный слой. Эти системы идеально подходят для мест со слишком медленной или очень высокой скоростью перколяции или в ситуациях, когда имеется ограниченное пространство, которого не хватило бы для обычной системы.

Можно ли еще установить выгребную яму?

Выгребная яма, иногда называемая выщелачивателем, представляет собой яму, стены которой сделаны из бетона, цементных блоков или кирпича. Сточные воды стекают в выгребную яму, а затем просачиваются в почву через перфорированные стенки. Выгребные ямы были популярны в 1980-х годах, поэтому их можно найти в старых домах. Поскольку система поглощения в выгребных ямах была ограничена, они довольно быстро блокировались. Чтобы решить эту проблему, была введена новая версия выгребной ямы, которая обычно служит сливной ямой из септика.Таким образом, септик задерживает любые твердые отходы, а в выгребную яму попадают только сточные воды. Со временем дренажная зона вокруг выгребной ямы становится насыщенной, и это приводит к необходимости рыть другую выгребную яму, чтобы справиться с объемом. Из-за этих уникальных проблем выгребные ямы больше не устанавливаются в новых домах. Однако, если вы купили старый дом, вы можете обнаружить, что в нем есть выгребная яма. В Квебеке права приобрели домовладельцы с септическими системами, установленными до 1981 года. Это означает, что они могут продолжать использовать старую выгребную яму, пока она работает нормально и не загрязняет окружающую среду.

Что такое обычная септическая система?

Обычная септическая система — это система, состоящая только из септиктенка и дренажного поля. Таким образом, это самая простая, а также самая доступная система на рынке. Вероятно, поэтому традиционная септическая система является наиболее часто используемой системой для небольших домашних хозяйств. Фактически, большинство нетрадиционных септических систем обычно устанавливаются, когда невозможно использовать или установить обычную септическую систему. Однако существуют очень строгие правила установки септиков.По этой причине значительная часть домовладельцев должна установить передовые системы, чтобы не попасть в неприятную историю с местными властями.

Что такое современная септическая система?

Усовершенствованная септическая система отличается от традиционной тем, что обычно применяется, когда почвенные условия не позволяют использовать обычный септик или если сточные воды слишком сильные для принимающей среды, например. в ресторанных отходах (Источник). Альтернативная система очищает отходы, уменьшая патогенные микроорганизмы, питательные вещества и органическую нагрузку перед сбросом воды в окружающую среду.В альтернативной септической системе используется меньшее дренажное поле, поэтому для них требуется меньше почвы. Это также означает, что ограничения почвы и зазоры по отношению к уровню грунтовых вод значительно уменьшаются. При использовании обычной септической системы почва «очищает» сточные воды, но в альтернативных системах большая часть «очистки» происходит в усовершенствованной очистной установке.

УФ-фильтры в быту

Сточные воды могут легко загрязнять окружающую среду, особенно если расстояние до колодцев, рек или уровня грунтовых вод недостаточно.В таком сценарии могут быть реализованы установки фильтрации ультрафиолетового света. УФ-фильтр обычно устанавливается в насосной камере после очистки и непосредственно перед сбросом сточных вод в дренажное поле. УФ-устройства эффективны в удалении бактерий. Блок УФ-фильтра необходимо обслуживать, заменяя УФ-лампу по мере необходимости. Систему сигнализации можно использовать, чтобы помочь владельцу системы узнать, когда лампа по какой-либо причине гаснет.

Удаление фосфора в ресторанах

Удаление фосфора является одним из основных преимуществ альтернативных септических систем.Способность обычных септических систем удалять фосфор ограничена. В типичной септической системе фосфор обычно задерживается в почве под дренажным полем. Концентрация фосфора в домашних системах может быть не слишком большой, но при работе со сточными водами из ресторанов это помогает иметь лучший способ удаления фосфора, и здесь на помощь приходят альтернативные септические системы.

Что такое жироуловитель и где его найти?

Если вы владелец ресторана, то наверняка знакомы с жироуловителями.Жироуловитель является дополнительным компонентом очистки септика, который обычно размещается непосредственно перед септиком. Жироуловители являются обязательным требованием для предприятий, которые производят много жира, масел и жиров (FOG). Вот почему жироуловители являются обязательным требованием для ресторанов с септическими системами. Жироуловитель замедляет поток горячей/теплой маслянистой воды, тем самым давая ей возможность остыть. Когда вода остывает, ВОГ отделяется от воды, тем самым плавая над жироуловителем. Жироуловители необходимо регулярно откачивать, так как чрезмерное скопление ТОГ может привести к засорению труб.

Как работают обычные септические системы

Как работает септик

Септическая система состоит из труб из дома, септиктенка, дренажного поля и миллиардов ферментов и бактерий. Септик представляет собой водонепроницаемую емкость, обычно изготовленную из бетона, стекловолокна или полиэтилена. Размер резервуара определяется количеством спален в доме. Например, резервуар дома с одной спальней должен иметь емкость не менее 750 галлонов, а резервуар дома с 6 спальнями должен иметь емкость не менее 1400 галлонов.Сточные воды поступают в бак с одного конца и уходят после удаления твердых частиц через другой конец в дренажное поле. Дренажное поле также называют плиточным ложем, выщелачивающим ложем или выщелачивающим полем. Дренажное поле – это место, куда очищенные сточные воды из септика сбрасываются для дальнейшей обработки. Без него септик переполнится, что приведет к появлению неприятных запахов — именно это и происходит, если дренажное поле забивается. Кроме того, большинство современных септиков поставляются с фильтром септика, целью которого является улавливание любых частиц, которые могут пытаться попасть в дренажное поле.Таким образом, фильтр помогает предотвратить засорение поля выщелачивания, тем самым повышая его эффективность и долговечность.

Функции септика

Септик удерживает воду в течение некоторого времени, позволяя твердым отходам осесть (шлам), в то время как масло и жир всплывают наверху (пена). Ферменты и бактерии в септике способствуют разложению твердых отходов. Вот почему септики не заполняются быстро и требуют опорожнения через несколько лет. Рекомендуется избегать сброса токсичных отходов в канализацию, поскольку такие отходы могут изменить pH системы. Ферменты и бактерии процветают в некислой среде, поэтому при изменении уровня pH микроорганизмы могут погибнуть. Типичный септик состоит из двух отсеков. Первый отсек занимает 2/3 бака и вмещает твердые отходы. Второй отсек, занимающий 1/3 бака, удерживает жидкость перед ее сливом в дренажное поле. Сточные воды перетекают из отсека для твердых веществ в отсек для жидкости через небольшое отверстие в середине стены, разделяющей два отсека.

Как работает дренажное поле

Сточные воды обычно выбрасываются в дренажное поле всякий раз, когда новые сточные воды добавляются в септик. Частично очищенные сточные воды уходят из септика в дренажное поле, где сбрасываются в почву для дальнейшей очистки. Дренажное поле обычно представляет собой соединение перфорированных отводов (в основном пластиковых труб из ПВХ), которые были уложены в заполненных гравием слоях. Сточные воды вытекают из труб и затем проходят через гравий в почву.По мере того как сточные воды просачиваются, почва фильтрует их, и они также обрабатываются микробами в почве, прежде чем они попадут в грунтовые воды.

Срок службы септической системы

В среднем септик должен служить 20-30 лет. Однако срок службы системы во многом зависит от того, была ли она установлена ​​должным образом, а также от того, получает ли она надлежащий уход и техническое обслуживание. Ваш септик может быть вне поля зрения, но это никогда не должно заставлять вас думать, что он также должен быть вне поля зрения.Помимо регулярной откачки каждые пару лет, как того требует закон, рекомендуется проводить регулярное ежемесячное техническое обслуживание. Например, добавление биологических добавок может помочь микроорганизмам в септике быть более здоровыми, и это поможет септику функционировать более оптимально. Продукты, которые вы используете, также могут повлиять на срок службы вашей системы. Если вы продолжаете сливать токсичные вещества в канализацию, ваш септик, скорее всего, выйдет из строя быстрее, чем обычно.

Еще одним фактором, определяющим долговечность септической системы, является качество почвы. Различные типы почвы имеют разную структуру, текстуру, а также дренажную способность. На структуру почвы обычно влияют естественные процессы, такие как увлажнение, высыхание и промерзание. Результатом этих процессов являются поры в различных слоях почвы. Грунты, которые имеют больше взаимосвязанных пор, являются лучшими для септиков. Почвы с плохой дренажной способностью не подходят для септических систем. Если вы продолжаете видеть лужи во дворе, это может быть явным признаком того, что ваша почва имеет плохую дренажную способность.

Каковы признаки неисправности септической системы?

Ниже приведены некоторые явные признаки того, что ваш септик выходит из строя:

  • При очень медленном сливе воды из раковин, ванн и душей
  • Когда вы слышите булькающие звуки в водопроводной системе
  • Влажные места вблизи дренажного поля
  • Плохой запах вокруг септика
  • Высокий уровень колиформных бактерий в колодцах
  • Трава вокруг септика становится все зеленее и выше
  • Вода и сточные воды из туалета, раковин и стоков, возвращающихся в дом (фу!)

Что может вызвать септик?

Признаки резервного септика чем-то похожи на признаки засорения канализационной линии. Типичная септическая система имеет двухкамерный резервуар. Сточные воды из дома поступают в первую камеру бака, где начинается переваривание и последующее разжижение органических отходов. Твердые вещества, которые не могут быть переварены бактериями и ферментами, оседают в резервуаре, образуя слой ила. Затем жидкие отходы поступают во вторую камеру резервуара для дальнейшего переваривания, после чего они попадают в дренажное поле для окончательной очистки, прежде чем очищенные сточные воды возвращаются в круговорот воды. Дренажное поле, возможно, является наиболее чувствительной частью септика, потому что, если оно засорится, вся система выйдет из строя.

Биомат

По прошествии времени почва вокруг подземных труб в дренажном поле перестает пропускать больше жидкости. В этом часто обвиняют множество факторов, включая плохое обслуживание и использование других продуктов, таких как жидкое моющее средство. Однако правда в том, что регулярное использование септической системы — это все, что нужно, чтобы заблокировать дренажное поле, даже если вы не используете никаких вредных продуктов. Через пару лет постоянного использования септической системы почва вокруг поля выщелачивания будет заселена слизистыми микробами, которые обычно образуют «биомат», затрудняющий просачивание воды в почву.Это основная причина резервного копирования в домах. Ниже приведены некоторые другие причины септических резервных копий:

Несмываемые продукты

Многие продукты, которые мы используем для личной гигиены, на самом деле не предназначены для смывания в унитаз. К ним относятся бумажные полотенца, гигиенические прокладки, тампоны, детские салфетки, вата и зубная нить. Эти продукты могут застрять в водопроводе или на входе септика. Это приводит к застою воды в доме. Как показывает опыт, не смывайте эти продукты, даже если они помечены как «смываемые».

Гидравлическая перегрузка

Гидравлическая перегрузка происходит, когда в септик поступает слишком много воды за один раз, что приводит к обратному оттоку сточных вод. Чтобы этого не произошло, отложите такие действия, как стирка, запуск посудомоечной машины, душ и т. д. Иногда гидравлическая перегрузка может быть вызвана необычно влажной погодой. Замена старых светильников, которые склонны к утечкам, на новые также может помочь вам уменьшить количество воды, попадающей в канализацию.

Наиболее частая причина выхода из строя септической системы

Все септические системы рано или поздно выходят из строя.Однако некоторые септические системы выходят из строя раньше времени по разным причинам. Основной причиной преждевременного выхода из строя септической системы является отсутствие надлежащего ухода и обслуживания, чрезмерное использование системы, особенно для больших семей, а иногда и плохой тип почвы. Еще одна причина выхода из строя септической системы — вредные продукты, которые мы используем дома. Средний домовладелец сливает в канализацию сотни отслеживаемых химических загрязнителей через различные предметы домашнего обихода. Любой продукт, который потенциально может нанести вред бактериям в септиктенке, в конечном итоге приведет к сбою системы, если его выбросят в канализацию.

Ниже приведены некоторые из основных причин выхода из строя септических систем.

Забито дренажное поле

Иногда органические отходы попадают из первой камеры септика во вторую камеру, а затем в конечном итоге попадают в дренажное поле. Эти органические отходы будут скапливаться в камнях, трубах и повсюду в районе дренажного поля, забивая его. Забитое дренажное поле приведет к резервному копированию в доме, а сточные воды также могут вылиться из септика.

Корни деревьев

Корни деревьев могут вызвать септические резервы, если они проникнут в септик или дренажное поле. Деревья и кустарники обычно имеют инвазивные корневые структуры, которые продолжают распространяться во влажных местах и ​​​​могут легко распространяться через дренажное поле или трещины в бетонном септике. Корни могут сломать трубы или даже полностью их заблокировать. Поэтому вам следует избегать посадки деревьев и кустарников рядом с дренажным полем при озеленении вашего участка.

Токсичные отходы

Бактерии играют жизненно важную роль в расщеплении отходов в септической системе. Когда вы отправляете токсичные отходы в канализацию, это отрицательно сказывается на бактериях. Без этих полезных бактерий твердые отходы не будут расщепляться, а септик быстро наполнится, что приведет к засорению.

Тяжелая техника

Тяжелая техника, такая как транспортные средства, проезжая над септиком, может повредить трубы или даже резервуар из-за оказываемого давления.Обязательно четко обозначьте расположение септика, если на участке будут проводиться какие-либо строительные работы.

Влияние загрязнения подземных вод

Закон теперь очень строг в обслуживании септических систем и не без оснований. Загрязняющие вещества, такие как тяжелые металлы, токсичные химические вещества, токсичные бытовые продукты и даже отходы небольших коммерческих предприятий, могут легко попасть в грунтовые воды, если система не работает должным образом. Как отмечает Департамент здравоохранения, неочищенные бытовые сточные воды обычно содержат бактерии, вирусы и другие микроорганизмы, которые могут вызывать такие заболевания, как гепатит, дизентерия и брюшной тиф.Обычно эти патогены либо удаляются, либо сокращаются до незначительного уровня в правильно функционирующей септической системе. Септические системы также могут способствовать загрязнению окружающей среды, если они не обслуживаются должным образом. Например, отсутствие удаления азота и фосфора из сточных вод может привести к загрязнению питательными веществами. Поэтому крайне важно обеспечить надлежащий уход за септической системой, поскольку это предотвратит загрязнение грунтовых вод.

Использование теста трассировки красителей для проверки работоспособности вашей системы

промывка таблеток индикатора красителя.Вы просто смываете 8 таблеток в унитаз, и если ваша система дает сбой, вы заметите цвет красителя на земле вокруг поля выщелачивания в течение нескольких дней. Эти таблетки изготовлены с использованием очень мощного красителя, поэтому при работе с ними вы можете использовать каучуковые перчатки. Однако таблетки являются биоразлагаемыми и не причинят никакого вреда вашей септической системе. Краска также исчезнет с земли через пару дней. Bio-Sol предлагает лучший продукт для теста на красители. Заказать можно здесь

Использование теста на просачивание для определения скорости просачивания почвы

Тест на просачивание — самый надежный способ определить, насколько быстро почва поглощает воду.Этот тест обычно проводится при подготовке к строительству септической системы. Тест на перколяцию помогает оценить, насколько быстро вода из септической системы будет просачиваться после сброса в дренажное поле. Вот шаги, которым следуют инженеры при проведении теста на перколяцию на вашем объекте:

  1. Сначала они выкапывают яму глубиной примерно 2 фута на участке, предназначенном для установки септической системы
  2. Затем они заливают яму водой до тех пор, пока окружающая почва полностью не пропитается водой, а затем снова заполняют яму и с помощью рулетки определяют глубину воды
  3. Затем они ждут ровно полчаса, а затем снова измеряют рулеткой глубину оставшейся воды
  4. Наконец, они рассчитывают скорость просачивания по формуле (30 минут / (начальная глубина воды — конечная глубина воды). Например, 30/(20-16) = 7,5. В этом примере мы скажем, что скорость просачивания почвы составляет 7,5 минут на дюйм.

Какова средняя стоимость замены септической системы?

Стоимость замены вашей септической системы составит от 10 000 до 30 000 канадских долларов. Точная цифра будет зависеть от того, устанавливаете ли вы обычную систему или продвинутую. Обычная система будет дешевле (от 10 000 до 15 000 канадских долларов), а продвинутые системы будут стоить намного дороже (от 15 000 до 30 000 канадских долларов).Эти приблизительные цифры за вычетом затрат на техническое обслуживание. Например, каждый владелец септической системы по закону обязан откачивать свою систему каждые пару лет.

Поскольку стоимость замены септика довольно высока, вам следует идти по этому пути только в крайнем случае. Если ваша система дает сбой, попробуйте прочистить дренажное поле, выполнив шоковую обработку. Шоковая терапия Bio-Sol дает 80% успеха, поэтому есть большая вероятность, что вы сэкономите тысячи долларов, выбрав этот путь.

Как выбрать лучший септик для ваших нужд?

Септические системы бывают разных форм, типов и размеров.Не каждый тип септической системы подходит для каждой ситуации. Ниже приведены важные соображения, которые следует учитывать, чтобы выбрать наиболее идеальную септическую систему для вашей собственности.

Размер бака

Важнейшим фактором, определяющим оптимальный размер септиктенка, является количество воды, используемой в домашнем хозяйстве. Если вы используете менее 500 галлонов воды в месяц, то потребуется септик емкостью 900 галлонов. Если вы используете более 500 галлонов воды, то септика емкостью 1200 галлонов должно быть достаточно.В некоторых регионах городские постановления могут иметь стандартный размер, необходимый для каждого домохозяйства. Например, в Квебеке размер резервуара определяется количеством спален в доме. В следующей таблице приведены рекомендуемые размеры резервуаров в Квебеке.

Количество спален Минимальное количество баков в галлонах
1-2  750
3 1000
4 1250
5 1250
6 1400

Проект септической системы

Вам нужна помощь инженера для проектирования септической системы. Не существует универсального решения. Инженер должен будет изучить вашу собственность и порекомендовать лучший дизайн для вашей уникальной ситуации. Например, инженер может порекомендовать подключить септик к дренажному полю или использовать биореактор в качестве дополнительной вторичной очистки. В некоторых ситуациях также могут быть рекомендованы решения для третичной обработки, такие как УФ-фильтр и удаление фосфора. Инженер объяснит, почему они рекомендуют дизайн.

Нужен ли насос

В обычных сценариях сточные воды вытекают из септика в дренажное поле исключительно под действием силы тяжести.Но бывают ситуации, когда поле выщелачивания может быть выше. В таких случаях вам нужно будет использовать насос, также известный как подъемная станция. Насос обычно откачивает воду из бака всякий раз, когда достигается заданный уровень. Выбор того, иметь или не иметь подъемник, во многом будет зависеть от уклона вашей земли. Септическая система, использующая подъемную станцию, не будет работать, если насос сломан. Поэтому очень важно ежегодно осматривать насос только для того, чтобы убедиться, что он все еще в рабочем состоянии.Система также должна иметь сигнализацию, которая может предупредить вас, если насос выйдет из строя.

Можно ли отремонтировать или прочистить септическое дренажное поле?

Возможно, вам удастся отремонтировать или прочистить дренажное поле. Ремонт дренажного поля вернет вашу септическую систему в надлежащее рабочее состояние. Шоковая обработка является наиболее эффективным способом ремонта или прочистки септического дренажного поля. Продукты шоковой терапии, изготовленные из ферментов и бактерий, могут омолаживать полезные бактерии в септической системе.Миллиарды бактерий, введенных с добавками, помогут разрушить септические отходы, которые могут засорить дренажное поле. Это лучший метод восстановления дренажного поля, потому что он неинвазивен, недорог и очень эффективен. Bio-Sol предлагает лучшие продукты для шоковой терапии. Продукты отлично справляются с обезжириванием забитых труб и полей выщелачивания, а также разрушают затвердевшие отложения. Подробнее можно узнать здесь

Как предотвратить повторную блокировку дренажного поля

После ремонта засорившегося системного слива вы должны немедленно составить график обслуживания и придерживаться его.Например, мы рекомендуем добавлять биологические добавки каждый месяц. Это обеспечит правильное переваривание любых органических отходов, что в конечном итоге сделает вашу септическую систему более здоровой. Обязательно неукоснительно придерживайтесь процедуры обслуживания. Вы можете использовать приложение для планирования или будильник на своем телефоне, чтобы помнить о ежемесячном распорядке дня. Важно придерживаться графика технического обслуживания, потому что экосистема септика адаптируется к добавкам.

Внимание: не все добавки одинаковы.Некоторые из них могут на самом деле принести больше вреда, чем пользы. Что делает добавки Bio-Sol уникальными, так это то, что они сделаны из ферментов и бактерий. Это делает их на 100% безопасными для вашей септической системы. Вы можете заказать добавки Bio-Sol, нажав здесь.

Как избавиться от запаха в септике?

Септические запахи — обычное явление в септиктенках. Эти запахи обычно возникают из-за слишком кислого уровня pH. Когда микроорганизмы в септической системе переваривают органические отходы, они производят газ метан, сероводород и некоторые органические кислоты.Эти побочные продукты могут резко повысить уровень pH в аквариуме, и если кислотность станет слишком высокой, бактерии могут перестать переваривать органические отходы. Сероводород имеет резкий запах, и когда он высвобождается, септическая система начинает неприятно пахнуть. Если вы окажетесь в таком затруднительном положении, есть ряд вещей, которые вы можете сделать, чтобы избавиться от неприятного запаха.

Первый совет: старайтесь не злоупотреблять водой. Гидравлическая перегрузка заставляет септик преждевременно выталкивать сточные воды. Это приведет к неприятному запаху, исходящему из дренажного поля.Смыв или слив в канализацию продуктов, которые не могут быть переварены микроорганизмами, является еще одной основной причиной септического запаха. Примеры таких продуктов включают кофейную гущу, пластик, наполнитель для кошачьего туалета, окурки, салфетки для лица и т. д. Как правило, все, что не поддается биологическому разложению, следует выбрасывать в мусорное ведро. Еще один полезный совет — использование буфера для регулирования уровня pH в септике. Есть несколько специально разработанных буферов, которые идеально подходят для септических систем, например те, которые вы найдете в биологических добавках Bio-Sol.Вы также можете попробовать использовать пищевую соду.

Как сохранить вашу септическую систему в исправном состоянии

Многие септиктенки выходят из строя, потому что их владельцы не знают, как поддерживать работоспособность своих систем. Вот несколько простых шагов, которые вы можете предпринять, чтобы сохранить ваш септик в хорошем состоянии.

Не смывать химикаты и токсичные отходы

Некоторые химические вещества могут привести к серьезному расстройству пищеварения отходов. Вам следует избегать смывания некоторых химикатов, таких как разбавители, растворители, жидкости для снятия лака, отбеливатели для стирки и другие токсичные бытовые продукты. Такие химические вещества могут отравить бактерии, которые должны разрушать органический материал. Если вы не уверены, можно ли что-то сбросить, не сбрасывайте.

Смазку и жир не наливать

Септические системы не переваривают жиры, масла или жиры, которые вы сливаете в раковину. Смазка может замерзнуть в трубах, что приведет к их закупорке. Некоторые жиры могут также смешиваться с моющими средствами и попадать в дренажное поле, где забивают почву. Поэтому жир и жировые отходы следует выбрасывать в мусорную корзину.

Не перегружайте систему

Септическая система — медлительное создание главным образом потому, что микроорганизмам нужно время, чтобы переварить отходы. Время пребывания в септике имеет первостепенное значение, поскольку оно дает системе достаточно времени для отделения твердых веществ от жидкостей. По этой причине избегайте использования слишком большого количества воды, потому что это может легко перегрузить систему, что приведет к попаданию сточных вод в дренажное поле до того, как они будут должным образом очищены. Один из способов избежать использования слишком большого количества воды — попытаться разложить белье вместо того, чтобы делать его слишком много за один день.

Защита системы от внешних повреждений

Движение тяжелой техники и автомобилей по септиктенку может привести к повреждению конструкции резервуара. Кроме того, почва, окружающая трубы септической системы, также будет уплотняться под действием оказываемого давления, что сделает ее менее впитывающей. Корни также могут проникнуть в трубы и септик, что приведет к серьезному повреждению системы. Не сажайте деревья и кустарники рядом с септиком, чтобы этого не произошло.

Регулярное техническое обслуживание

Регулярное техническое обслуживание часто упускают из виду, но оно играет жизненно важную роль в обеспечении исправной работы септической системы.Помимо обязательной прокачки системы каждые пару лет, как это предусмотрено законом, вы также должны придумать ежемесячное техническое обслуживание. Всегда ищите время от времени признаки неудачи, чтобы пресечь любую проблему в зародыше. Бактерии в септической системе являются наиболее важным компонентом системы, и отличный способ обеспечить их процветание — ежемесячно использовать биологические добавки, чтобы система оставалась здоровой.

Как часто вам приходится чистить септик?

Вообще говоря, вам необходимо чистить септик каждые несколько лет в зависимости от законодательства провинции.Несмотря на это, частота опорожнения резервуара будет зависеть от того, сколько воды вы используете. Вообще говоря, домохозяйствам, которые производят много сточных вод, потребуется чаще откачивать свои баки, чем тем, у которых меньше сточных вод. Очевидно, что даже домохозяйства, у которых не слишком много сточных вод, все же должны придерживаться минимального графика откачки, как это предусмотрено законодательством провинции. То, как вы ухаживаете за системой, также повлияет на то, как часто вам нужно чистить септик. Если вы продолжаете использовать продукты, которые не поддаются биологическому разложению, осадок будет накапливаться быстрее, и поэтому ваш резервуар будет нуждаться в более частой откачке.

Сколько шлама должно быть в септике?

Ил относится к твердым отходам, которые оседают на дне септика. Эти твердые вещества обычно оседают на дне резервуара, потому что они не могут быть растворены в септическом резервуаре и поэтому удаляются только путем откачки. Как правило, осадок следует выкачивать из септика, когда он достигает 12 дюймов от дна резервуара.

Что плохого в септиках?

Септик использует бактерии и ферменты для разжижения септических отходов.По этой причине любой продукт, который может помешать благополучию этих микроорганизмов, вреден для септической системы. Некоторые продукты могут не навредить микроорганизмам, но негативно повлияют на септики, поскольку не могут быть переварены бактериями. Таких продуктов также следует избегать владельцам септических систем. Ниже приведены некоторые из основных классификаций продуктов, которые вредны для септика.

Токсичные химические вещества/отходы – любой токсичный продукт не следует смывать или смывать в канализацию. Примеры таких продуктов включают краски, растворители, продукты, содержащие расы различных кислот и т. д. Токсичные отходы убивают полезные бактерии, которые могут привести к выходу из строя вашей септической системы.

Жиры, масла и смазки (FOG) – FOG не разрушается бактериями в септиктенке. Вместо этого он будет сочетаться с моющими средствами, образуя соединение, которое в конечном итоге заблокирует почву в области дренажного поля.

Все, что не поддается биологическому разложению , например зубная нить, волосы, презервативы, наполнитель для кошачьего туалета и т. д.ни в коем случае нельзя смывать в унитаз, потому что они не поддаются биологическому разложению.

Фармацевтические препараты – антибиотики специально созданы для борьбы с бактериями, поэтому их промывка представляет опасность для полезных бактерий в септиктенке. Избегайте промывки любых фармацевтических препаратов

Нужно ли добавлять добавки в септик?

Добавки могут быть использованы для ускорения сбраживания твердых отходов, омоложения абсорбции засорившихся золей в области дренажного поля, а также расщепления накипи. Это хорошая идея использовать добавки, потому что они могут помочь улучшить здоровье вашего септика. Существует много дезинформации о добавках. Некоторые люди утверждают, что бактерии добавляются в септическую систему каждый раз, когда вы спускаете воду в унитазе, поэтому в их добавлении нет необходимости. Хотя это правда, также верно и то, что большинство домовладельцев, ничего не подозревая, смывают вредные соединения, которые могут легко убить бактерии в септической системе. На самом деле в среднем септике содержится не менее 100 отслеживаемых химических загрязнителей.По этой причине рекомендуется использовать добавки для усиления системы. Но вы должны быть особенно осторожны при выборе добавки. Не все добавки одинаковы, и некоторые из них принесут вам больше вреда, чем пользы. Как описано ниже, существуют три широкие категории добавок.

Типы добавок

Неорганические добавки – эти добавки часто используются для очистки забитых стоков. Тем не менее, они не рекомендуются владельцам септических систем, потому что они состоят из кислот и сильных щелочей, которые могут быть токсичными для полезных бактерий в системе.

Органические добавки – органические растворители обычно используются в качестве обезжиривающих средств для сантехники. Тем не менее, они также не рекомендуются владельцам септиков, потому что они в основном сделаны из сильнодействующих химикатов, которые могут убить бактерии в септике.

Биологические добавки – они сделаны из бактерий и ферментов и поэтому очень безопасны для септических систем. Биологические добавки можно использовать для шоковой обработки каждый месяц, чтобы ваш септик функционировал оптимально.

Заключение

По сравнению с канализационными системами септические системы сложнее и сложнее в обслуживании. Большинству домовладельцев, использующих канализационные системы, не нужно беспокоиться о том, что уходит в канализацию, потому что муниципальный совет отвечает за техническое обслуживание канализационных систем. Но, как владелец септической системы, вы должны быть особенно осторожны, чтобы не повредить вашу систему, отправляя вредные продукты в канализацию. Если вы сделаете это и старательно будете придерживаться рекомендуемых методов текущего обслуживания, ваша септическая система будет функционировать оптимально в течение длительного времени.Если у вас возникнут какие-либо проблемы с вашей септической системой, не стесняйтесь звонить нам, и мы будем рады помочь. Мы работаем в этой отрасли с 1992 года и обладаем экспертными и практическими знаниями по всем вопросам, связанным с септиками. Вы можете поговорить с одним из наших консультантов, позвонив нам по телефону 1-800-378-6132.

Руководство пользователя септической системы

| Публикации расширения штата Северная Каролина

Какой у вас тип системы?

В Северной Каролине используется множество различных видов септических систем, но большинство из почти 2 миллионов систем, используемых по всему штату, представляют собой небольшие модификации обычных септических систем. Эта система имеет септик и дренажное поле с траншеями, заполненными гравием (обычно от двух до шести траншей). С середины до конца 1990-х годов традиционные траншеи с гравийным заполнителем, использовавшиеся в прошлом, уступили место более новым конструкциям траншей без гравия.

Эти конструкции траншей без гравия основаны на альтернативных материалах вместо гравия. Наиболее распространенные траншеи без гравия, используемые в настоящее время, включают либо длинные, узкие камеры туннельной формы в траншеях, либо заменители гравия, такие как пенополистироловый заполнитель.

Другие альтернативные материалы для траншей, которые используются в некоторых частях штата, включают трубы большого диаметра, проницаемые бетонные блоки и даже переработанные резиновые шины, нарезанные на крошки или куски определенного размера.

Публикация

Cooperative Extension Service AG-439-13, Септические системы и их обслуживание, описывает обычную систему, ее простые модификации и важные потребности в обслуживании.

Другие более сложные типы местных систем, использовавшихся в течение последних 20–25 лет, включают системы с насосами, механическими блоками предварительной очистки или биофильтрами.Эти технологии в настоящее время используются во многих новых жилищных комплексах или для замены или ремонта вышедших из строя септических систем в домах и на предприятиях. Системы, использующие эти новые технологии, требуют более высокого уровня обслуживания, чем более традиционные обычные септические системы.

По этой причине в правилах штатов предусмотрены особые требования к обслуживанию ряда этих более сложных технологий. Часто в соответствии с государственными правилами канализации домовладельцы должны нанять сертифицированного государством оператора для регулярной проверки и обслуживания системы.Кроме того, правила штата также требуют, чтобы отдел здравоохранения периодически проверял эти системы.

Ваш местный отдел здравоохранения может сообщить вам, какой тип системы у вас есть и каковы юридические требования для долгосрочного обслуживания.

Знаете ли вы расположение вашей септической системы и места ремонта?

Чтобы правильно обслуживать свою септическую систему, вы должны знать расположение как септиктенка (и любых других устройств предварительной очистки), так и дренажного поля.Свяжитесь с местным отделом здравоохранения, чтобы получить копию разрешения на септическую систему и лист оценки почвы. В этих формах указывается примерное расположение каждого из компонентов системы и размер септика. Храните эти элементы в этой папке с файлами . Руководство пользователя септической системы .

Расположение септиктенка и дренажного поля обычно можно определить с помощью копии разрешения и с помощью подрядчика по септикам, консультанта или местного отдела здравоохранения.

Большинство жилых участков, разрешенных с начала 1980-х годов, по закону должны иметь «ремонтную зону или зону замены», в которой при необходимости может быть построено второе дренажное поле. Эта ремонтная зона была определена отделом здравоохранения, когда место было разрешено, и должно быть указано в вашем разрешении на использование септической системы. Закон также требует, чтобы вы защищали эту территорию от раскопок; возведение над ним пристройки к дому, гаража или хозяйственной постройки; строительство бассейнов; и любые действия по нарушению почвы.

Что нужно знать о септической системе
  • Какой тип септической системы у вас есть?
  • Где он находится?
  • Где находится ремонтная зона?
  • Септик работает?
  • Поддерживался ли он в прошлом?
  • Что вы можете делать изо дня в день, чтобы ваша система работала должным образом?
  • Какое обслуживание потребуется в будущем?

Нарисуйте свой дом, септическую систему (резервуар и дренажное поле), зону ремонта и другие важные элементы (например, подъездную дорожку) на сетке с надписью Схема септической системы . Когда вы откачаете септик, измерьте и запишите расстояние от дома до входного отверстия на резервуаре. Это поможет вам найти его снова. Вы также можете пометить местонахождение своего резервуара и границы дренажного поля во дворе. Если стояк не установлен над входным отверстием для вашего септика, вы можете установить его. Убедитесь, однако, что стояк защищен замком или тяжелой крышкой, чтобы дети не могли открыть его и подвергнуть опасности себя или других. Даже правильно работающие септики содержат ядовитые газы и загрязняющие вещества, а также бактерии и другие микроорганизмы, которые могут вызывать серьезные заболевания. НИКОГДА НЕ ДОЛЖЕН ВХОДИТЬ В СЕПТИЧЕСКИЙ РЕЗЕРВУАР.

Правильно ли работает ваша септическая система?

К сожалению, если в доме хорошо стекает вода, мало кто проверяет, работает ли их септическая система. Многие люди не понимают, что неочищенные сточные воды на поверхности земли могут быть опасны для здоровья. Если в вашей системе проявляются признаки проблем, немедленно свяжитесь с местным отделом здравоохранения.

Закон штата требует, чтобы вы получили разрешение от департамента здравоохранения, прежде чем ремонтировать неисправную септическую систему.Будьте осторожны с любым подрядчиком, который хочет попытаться отремонтировать без разрешения.

Какое обслуживание было выполнено?

Прежде чем планировать программу обслуживания, выясните, какое обслуживание уже было выполнено. Если вы покупаете готовый дом, задайте продавцу несколько важных вопросов:

  • Сколько лет системе?
  • Где расположены резервуар и дренажное поле (они могут быть не в одном месте и даже не на одном участке)?
  • Когда в последний раз прокачивали бак?
  • Как часто его прокачивали?
  • Как часто очищался «фильтр стока» в септике (эти фильтры стока требуются в системах, установленных с 1999 г.).
  • Были ли признаки возможного отказа?
  • Где находится копия разрешения и записи, показывающие, насколько хорошо (или плохо) обслуживалась система?
  • Были ли в доме сделаны дополнения, которые потребовали бы увеличения размера системы?
  • Ремонтировалась ли система когда-либо, и если да, то когда и кем?

Если дом только что построен, попросите подрядчика по установке септиков предоставить вам схему «как построено», на которой могут быть показаны детали, не указанные в разрешении. Если в доме есть система с насосом, попросите подрядчика и отдел здравоохранения предоставить подробную информацию о первоначальной настройке насоса.

Надлежащий уход за вашей септической системой требует ежедневного ухода, а также периодического обслуживания и ремонта.

Схема септика.

Н.C. Совместное расширение запрещает дискриминацию и домогательства независимо от возраста, цвета кожи, инвалидности, семейного и семейного положения, гендерной идентичности, национального происхождения, политических убеждений, расы, религии, пола (включая беременность), сексуальной ориентации и статуса ветерана.

Выгребная яма, септик, отстойники, канализационные системы

Выгребная яма — Как это работает — Конструкция

Септик, обычно называемый выгребной ямой, представляет собой просто большой резервуар из бетона, кирпича, стекловолокна или полиэтилена, закопанный в землю, который принимает все сточные воды из дома .  

Септик был изобретен в 1860-х годах и является оригинальным канализационным оборудованием, используемым для очистки сточных вод в сельской местности. На смену септику пришли очистные сооружения.

Септики имеют объем не менее 2700 литров (650 галлонов) для дома с 2 спальнями. Сточные воды попадают в бак с одного конца и выходят с другого. Кирпичный или бетонный септик в разрезе выглядит примерно так:

 

  .

На верхнем рисунке видно, что бак разделен на две секции. Первая секция — это первичный отстойник (PST), а вторая секция — это вторичный отстойник (SST). Сточные воды попадают в PST из канализационных труб в доме. Все, что всплывает, поднимается наверх резервуара и аэробных бактерий. колонизировать его, переваривая органический материал и предотвращая септическую опасность сточных вод. Этот слой известен как слой накипи или корка. Все, что тяжелее воды, опускается на дно, образуя слой ила.Посередине находится относительно прозрачный слой сточных вод. Эта масса сточных вод содержит анаэробные бактерии и химические вещества, такие как азот и фосфор, а также довольно большую долю взвешенных твердых частиц — крошечных частиц, которые плавают в воде. Затем сточные воды передаются через перегородку, трубу или водослив в SST, где процесс повторяется.

Типы септических резервуаров — традиционные и стеклопластиковые

По нашему опыту, «луковичный» резервуар из стекловолокна не работает так же хорошо, как старомодный кирпичный резервуар.Они, как правило, производят сточные воды, которые являются гораздо более «септическими» (удаляющими кислород), чем традиционная конструкция, из-за того, что единственная поверхность контакта воздуха и сточных вод — это небольшая область в горловине резервуара. Кроме того, между входной и выходной трубой существует очень короткое расстояние для горизонтальной осадки.

Впускные и выпускные отверстия септических резервуаров

Впускные и выпускные трубы представляют собой Т-образные трубы, которые направляют приток под линию водопровода. Это замедляет прохождение сточных вод и помогает предотвратить возмущение содержимого первичной камеры, что облегчает оседание.Т-образные трубы должны выступать не менее чем на 300 мм. выше ватерлинии, чтобы корка накипи не затекала в верхнюю часть трубы.

Т-образный выпускной патрубок забирает воду из-под ватерлинии, чтобы корка накипи не могла выйти из бака и заблокировать отстойник. Если эта Т-образная труба отсутствует, это может сократить срок службы дренажного поля вашего септика на несколько лет.

Центральная перегородка представляет собой Н-образную трубу, которая также препятствует перемещению корки накипи из первичной камеры во вторичную, а также препятствует нарушению осевших твердых частиц во вторичной камере.

Глубина оседания.

Расстояние от дна выпускной трубы до дна резервуара должно быть не менее 1 метра, чтобы обеспечить адекватную осадку.

Обычно 50 мм. перепад между первичной и вторичной камерами септика.

Мы также можем предоставить чертежи, позволяющие построить собственный септик с использованием бетонного основания и блоков или кирпичей.

 

Точки доступа к септиктенку

Как для основной, так и для вторичной камеры необходимы крышки хорошего размера, чтобы обеспечить доступ ко всем частям камеры септика для удаления шлама.

Газы из септических резервуаров – вред для окружающей среды

Канализационная система септических резервуаров естественным образом производит метан и сероводородные газы (вызванные бактериями, разрушающими органический материал в сточных водах). Эти газы пахнут, опасны и являются «парниковыми газами», которые загрязняют окружающую среду в 21 раз больше, чем углекислый газ. Таким образом, раковины и ванны имеют петли из труб, называемые P-ловушками, которые удерживают воду в нижнем контуре и блокируют отток газов из септиктенков обратно в дом.Вместо этого газы поднимаются по вентиляционной или почвенной вентиляционной трубе — если вы посмотрите на любой дом, вы увидите одну или несколько вентиляционных труб, идущих вверх по стене дома или торчащих через крышу. На выходной стороне бака также должна быть установлена ​​вентиляционная труба.

Soakaway Drainfields

Когда новые сточные воды попадают в септик, они вытесняют воду, которая уже там. Эта вода вытекает из резервуара в дренажное поле. Дренажное поле состоит из сплошных перфорированных труб (НЕ наземных дренажных труб Flexicoil!), расположенных на расстоянии не менее 2 м и не более 700 мм.под землей, зарытой в траншеях, заполненных промытым гравием размером от 20 мм до 50 мм на глубину 300 мм и ниже 50 мм. над трубой. Это делается для того, чтобы отмачивающий раствор мог быть колонизирован АЭРОБНЫМИ бактериями, а не АНАЭРОБНЫМИ бактериями, которые производят засоряющую черную слизь , которая блокирует отмачивающий раствор. Поскольку у большинства «луковичных» септиков выпускное отверстие находится более чем на 1 метр под землей (почему?), их необходимо вырезать, чтобы обеспечить указанную выше глубину! К сожалению, некоторые водоотводы, установленные невежественными подрядчиками, либо устанавливаются ниже 700 мм.под землей или представляют собой не что иное, как ямы, заполненные камнями, и оба имеют очень ограниченный срок службы! Верх гравия в дренажной траншее покрыт геотекстильной мембраной, чтобы предотвратить просачивание грунта.

На следующей диаграмме показан вид сверху на распределительную коробку септика и дренажное поле:

 

Сточные воды медленно поглощаются и фильтруются землей в дренажном поле. Размер дренажного поля определяется тем, насколько хорошо грунт впитывает воду. Испытание на просачивание определяет, сколько метров впитывающей дренажной трубы вам потребуется для этого типа канализационного оборудования.В местах, где земля состоит в основном из глины, которая очень медленно впитывает воду, дренажное поле НЕ подойдет. Даже в хороших почвах у водоотводящих колодцев ограниченный срок службы, поскольку сточные воды содержат много взвешенных твердых частиц, которые со временем блокируют пористость почвы. Если отмачивающий раствор был установлен глубже 700 мм. ниже уровня земли, то анаэробные бактерии будут расти в отстойнике и постепенно, в течение нескольких лет, заблокируют его шламом. Пожалуйста, нажмите «Проблемы с септиком», чтобы найти решение.

Сброс сточных вод из септических резервуаров в водоток является незаконным, так как он сильно загрязняет окружающую среду. См. Законодательство об очистке сточных вод.

Канализационная система септика обычно питается только от силы тяжести. Вода стекает из дома в бак, а из бака в дренажное поле. Это полностью пассивный тип канализационного оборудования.

Минимальные расстояния для канализационных систем

Минимальные расстояния, на которых должны находиться септики от других объектов:

10 метров от жилого помещения

5 метров от границы

50 метров от колодца, скважины или родника

10 метров от водотока

Кроме того, отстойник должен находиться в 5 метрах от живой изгороди или корневой зоны дерева, так как корни найдут и заблокируют слив.

Другая информация о септических резервуарах

Сбросы сточных вод – Что и куда можно сбрасывать

Правила использования септиков – Новые правила для владельцев септических резервуаров

Обследование септических резервуаров – Как сделать это самостоятельно ?

Опасности септиков

 

 Специалисты по септикам

Поддерживайте свою септическую систему естественным образом

Хотя это не самая приятная тема для вежливой беседы, иметь резервную систему септика в вашем доме совсем не приятно.Есть шаги, которые вы можете предпринять не только для предотвращения септических проблем, но и для обеспечения того, чтобы процесс разрушения смытых отходов происходил должным образом.

Хорошо функционирующая септическая система

Более информативным названием этой статьи могло бы быть «Уход и обслуживание кишечника в вашем дворе». Если вы понимаете важность и пользу употребления пищевых волокон, продуктов, образующих щелочь, и приема пробиотиков для здоровья кишечника, вы быстро увидите сходство в поддержании хорошо функционирующей септической системы.

Как и в нашей собственной пищеварительной системе, есть определенные вещества, которые вам следует избегать в любой септической системе, и некоторые полезные вещества. Существуют упреждающие меры, которые вы можете предпринять, чтобы поддерживать нормальное функционирование аквариума под газоном. Если вы ждете, пока не возникнет проблема, вы ждали слишком долго и должны немедленно позвонить в компанию по очистке септиков, чтобы откачать ваш бак.

Признаками того, что у вас может быть проблема с септической системой, является медленный слив воды и скопление воды в унитазе, посудомоечной машине, ванне или раковине.

Советы по уходу и обслуживанию септической системы:

  • Семья из 4 человек, проживающая в доме с резервуаром на 1000 галлонов, должна очищать свою септическую систему каждые 4 года. Спросите в местной компании по очистке септиков, как часто вам следует звонить им.
  • Не используйте продукты, содержащие отбеливатель, для чистки туалетов, так как он уничтожает бактерии, необходимые для расщепления твердых отходов в вашей септической системе. Попробуйте это натуральное чистящее средство для туалета.
  • Дрожжи помогают активно расщеплять твердые отходы при добавлении в вашу септическую систему.Смойте ½ стакана сухих пекарских дрожжей в унитаз в первый раз. Добавляйте ¼ стакана быстрорастворимых дрожжей каждые 4 месяца после первоначального добавления.
  • Если вы устанавливаете новую септическую систему или вам нужно откачать свою, рекомендуется точно знать, где она находится во дворе, чтобы избежать чрезмерного перекапывания газона во время откачки в будущем. Рулеткой измерьте точное расстояние крышки септика от дома и сфотографируйте на мобильный телефон, показав точное измерение.Сохраните фотографию в файле домашнего обслуживания на своем компьютере для дальнейшего использования.

Дебора Тукуа

Дебора Тукуа — писатель, ведущий здоровый образ жизни, и автор 7 научно-популярных книг, в том числе Naturally Sweet Blender Treats. Она пишет для Фермерского альманаха с 2004 года.

Продолжайте исследовать

kuettels_septic | Кюттельс Септик Сервис

Как обсуждалось в нашем предыдущем посте, одним из первых шагов к пониманию мира септических услуг является понимание разницы между септической системой и сборным резервуаром.

Теперь мы обсудим основы септических систем…

Во-первых, существуют разные «типы» септических систем (например, обычные, насыпные, наземные, подземные), но все они работают на одном и том же основном процессе. Отходы и вода из сантехники дома попадают в резервуар(ы), где находятся твердые отходы и туалетная бумага (естественные бактерии помогают «расщеплять» эти отходы). Жидкости из резервуара выходят из резервуара через выпускную линию и выводятся в дренажное поле во дворе.Дренажное поле состоит из нескольких слоев, через которые жидкость фильтруется и очищается.

Таким образом, септические системы

немного сложнее сборных резервуаров, в которых все находится до тех пор, пока не придет насос, чтобы его опорожнить. В септических системах они предназначены для резервуара, в котором находятся твердые частицы, работающего с несколько «полным» уровнем. (Конечно, вы не хотите, чтобы этот уровень стал слишком высоким, когда твердые частицы начинают достигать впускных или выпускных линий или даже доходят до крышки.)  Чтобы следить за состоянием системы, в некоторых штатах требуется, чтобы септические системы регулярно откачивались и проверялись, возможно, раз в несколько лет. Тем не менее, многие клиенты считают выгодным откачивать свою систему (с опорожнением резервуаров) и визуально проверять, в том числе привлекать лицензированного сантехника для проверки дренажного поля.

По сравнению со сборными резервуарами септические системы более дороги в установке. Тем не менее, они, как правило, не требуют частой откачки, как это делают сборные резервуары.Это само по себе может быть проще для бюджета в долгосрочной перспективе. Но септические системы также имеют больше компонентов — возможно, насос, фильтр, перегородки и т. д. — которые необходимо обслуживать и вовремя заменять. Все эти факторы следует учитывать при строительстве или покупке нового дома.

Если у вас есть вопросы о типе вашей системы, вам может помочь отдел зонирования в вашем округе.

 

9 способов уничтожить свой септик

Большинству из нас нет дела до того, что происходит после того, как вы смываете воду в унитазе или куда уходит вся вода с мытья посуды, но если вы находитесь на септике, вам следует уделять больше внимания, потому что, в отличие от городской канализации, она может вернуться, чтобы преследовать вас.

Чтобы помочь вам защитить свой дом, я составил список наиболее распространенных ошибок, которые допускают домовладельцы, когда дело доходит до неправильного использования септика. Избегайте их, как чумы, или будьте готовы платить (буквально) за последствия.

1. Промывка бумажных изделий

Не все из бумаги можно смывать в унитаз. Любые бумажные изделия, такие как салфетки, бумажные полотенца, тампоны или предметы гигиены, даже более плотная туалетная бумага, забьют вашу систему, если вы смываете ее в достаточном количестве.

Влажные салфетки — еще один продукт, который никогда не следует смывать в септическую систему. Даже «смываемые» салфетки не ломаются, как должны, и не вызывают больших проблем. Так что любую влажную салфетку лучше просто выбросить в мусор.

Бумажные изделия, которые вы смываете в унитаз, должны быть простыми. Туалетная бумага — это действительно единственное, что должно идти в канализацию. Все остальное должно пойти в мусорку.

2. Слив смазки в канализацию

Вы можете подумать, что если жир еще горячий, то можно вылить его в кухонную раковину или смыть в унитазе.Это ложь, ребята. Смазка — одна из худших вещей для вашей септической системы.

Остывая, он застывает и мгновенно закупоривает трубы. Это как артерии к сердцу: если вы едите жирную пищу, они закупориваются. Забитая канализация равносильна наводнению, что означает много-много денег.

Лучший способ справиться с жиром — дать ему остыть и затвердеть, а затем собрать его в контейнер или герметичный пакет, который можно выбросить. Утилизируйте растительное масло, налив его в герметичный пакет и принеся его в ресторан, если это возможно, или также выбросив пакет в мусорное ведро.

3. Использование слишком большого количества очистителя канализации 

Очиститель канализации должен идти в канализацию, поэтому, если вы выльете немного больше в раковину, он будет работать еще лучше. Звучит логично, верно? Неправильно. Выливание большого количества агрессивных химикатов или чистящих средств в раковину или унитаз ужасно вредно для ваших труб и водопроводной системы.

Во-первых, опасные химические вещества разъедают вашу сантехнику. Во-вторых, они убивают полезные бактерии в вашем аквариуме, которые переваривают и расщепляют отходы, чтобы ваша система функционировала правильно.

Используйте очиститель канализации только по мере необходимости и в соответствии с указаниями для устранения засоров. Как говорила моя бабушка: «Слишком много всего нехорошо».

4.

Внедрение добавок в вашу систему

Вы когда-нибудь видели рекламу ферментной добавки для септика? В нем утверждается, что натуральные ферменты помогают расщеплять отходы, делая вашу систему более эффективной и улучшая ее работу. Не попадайтесь на эту чепуху — добавки для септиков могут принести больше вреда, чем пользы.

Ферменты слишком сильно расщепляют твердые вещества, и более мелкие частицы всплывают на поверхность, а затем попадают в дренажное поле, забивая его.Не рекомендуется вводить какие-либо добавки или химические вещества в вашу септическую систему.

Решение? Ничего не делать. Позвольте вашему резервуару работать естественно так, как он был разработан.

5. Смывание кошачьего туалета

Вы можете подумать, что поскольку наполнитель для кошачьих туалетов содержит отходы, смывать его безопасно. Это неправда, и многие люди все равно смывают ее и разрушают свою септическую систему.

Наполнитель для кошачьих туалетов может нанести серьезный ущерб сантехнике, а при смывании может привести к неприятному засору. Наполнитель для кошачьих туалетов обычно состоит из глины, и его попадание в трубы или, что более важно, в септик может вызвать проблемы, потому что, в отличие от отходов, глина не разлагается. Он просто накапливается в вашем аквариуме и вызывает проблемы.

Лучшее решение — убрать мусор подальше от водопровода и выбросить его в мусорное ведро.

6. Пренебрежение регулярной прокачкой бака

Еще один верный способ разрушить септик, если вы никогда не откачивали его. Это один из недостатков септической системы.подключение городского водопровода. Резервуары содержат ограниченное количество отходов, и их необходимо опорожнять каждые 3 или 5 лет, а при интенсивном использовании системы даже чаще.

Если вы в конце концов не опустошите свой резервуар, он вернется и перельется в ваш дом через ваши водопроводные приборы. Никто не хочет иметь дело с этим бардаком!

Решение состоит в том, чтобы регулярно опорожнять резервуар и искать такие вещи, как медленные или резервные стоки, мокрое дренажное поле во дворе или неприятный запах в помещении.

7.Посадка деревьев и кустарников на дренажном поле

Многим домовладельцам нравится, как выглядят деревья во дворе. Он предлагает некоторую конфиденциальность, а наличие живописной лужайки с ухоженными деревьями и кустарниками добавляет привлекательности, особенно старому или историческому дому. Однако, если вы посадите их прямо поверх вашей септической системы (также называемой дренажным полем), это может вызвать серьезные и дорогостоящие проблемы в будущем.

Как только эти величественные деревья и кустарники начинают погружать свои корни все глубже и глубже в почву, они могут вторгнуться в дренажное поле своими сужающими корнями.Корни деревьев на удивление крепкие и способны даже прорваться сквозь трубы. Когда это происходит, они могут расти прямо на пути ваших дренажных труб, что блокирует поток сточных вод.

Мораль этой истории заключается в том, чтобы точно знать, где расположены дренажное поле и септик, и избегать больших насаждений в этой области.

8. Перегрузка ворса шайбы

Возможно, вы думаете, что стирка одежды не нагружает вашу септическую систему; однако, когда вы стираете много синтетической одежды, пух и волокна в грязной воде для стирки попадают в вашу септическую систему.

Полезные бактерии и ферменты, которые так усердно работают над расщеплением твердых веществ, не могут переваривать синтетические волокна и в конечном итоге перегружают систему, вызывая дорогостоящий ремонт.

Одним из решений является установка ворсового фильтра на слив стиральной машины. У Family Handyman есть отличное руководство по самостоятельной установке.

9. Установка мусоропровода

Если у вас есть септик с баком, не рекомендуется устанавливать в доме мусоропровод.Хотя они измельчают пищу на мелкие частицы, вся эта пища в вашем аквариуме оседает на дно, в результате чего твердые частицы накапливаются быстрее, чем бактерии могут их разрушить.

Если у вас есть утилизация, будьте особенно осторожны с тем, что туда попадает. Даже если вы будете осторожны, непродовольственные товары все равно могут оказаться там, поэтому лучше выбрасывать пищевые отходы в другое место, а не в канализацию.

Одним из решений проблемы пищевых отходов может быть их компостирование, которое впоследствии можно использовать в саду.Это беспроигрышный вариант.

Септические системы требуют особого ухода и технического обслуживания, чтобы поддерживать их правильное функционирование. Чтобы ваш дом работал бесперебойно, важно позаботиться о септике.

Ухаживайте за своим септиком, и он прослужит год при минимальном обслуживании. Злоупотребляйте этим, и это будет дорогой головной болью на протяжении многих лет.

Подпишитесь прямо сейчас и получите БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу!

Основатель и главный редактор

Я люблю старые дома, работать своими руками и учить других тому, как делать это самому! Всему можно научиться, если только дать ему шанс.

Детали конструкции септика

| Конструкция септика 3 камеры

Детали конструкции септика | Дизайн септика 3 камеры | Как построить септик Бетон

Определение септика

 

Септик — это водонепроницаемая емкость, куда сбрасываются отходы жизнедеятельности человека из туалетов. Это подземное хранилище из бетона, стекловолокна или пластика, предназначенное для контроля, управления и, самое главное, обработки отходов.Он также имеет некоторое частичное разложение, основанное на анаэробной бактериальной реакции, твердые вещества и органические материалы превращаются в жидкость.

По сути, это тип биодигестера, только в нем отсутствуют функции сбора газа и обработки отходов.  Большинство септиков просто разделяют твердые и жидкие отходы. Сточные воды будут собираться в подвешенной куче на дне. В результате резервуары необходимо время от времени опорожнять.

Конструкция септика с 2-3 камерами

Для септиков небольшой емкости лучше всего строить один отсек. Большие емкости лучше всего подходят для двухкамерного резервуара. Стена, разделяющая их, составляет около двух третей длины от входного отверстия. Поэтому он работает лучше, чем танк с одним отсеком. Два отсека соединяются между собой над шламохранилищем с помощью труб или квадратных отверстий.

Лучше всего использовать бетонный или пластиковый бак.Пол и боковые стены сделаны из бетона и оштукатурены для получения гладкой поверхности. Пол имеет небольшой уклон 10 процентов в сторону выхода шлама . Благодаря этому строп легче выдвигается.

Один его конец соединяется с входом из туалета, а иногда с выходом, соединенным с дренажным полем. Некоторые конструкции септиков имеют 2 камеры, а другие — 3 камеры. Стенка с отверстиями между полом и крышей резервуара разделяет камеры. В результате дренажные трубы заполняются более равномерно и предотвращают преждевременное засорение стоков, а значит, продлевают срок их службы.

Некоторые конструкции септических резервуаров включают водяные насосы для увеличения объема и скорости отвода воды .

Строительные чертежи септиктенка

Ухоженная септическая система не имеет запаха и требует меньше опорожнения.

Кроме того, он должен без проблем прослужить десятилетия.

Как работает септик

Септик работает в четыре основных этапа. А именно:

  • Принимает сточные воды из дома- все сточные воды дома идут в септик через один ввод.
  • Отделяет твердые вещества от жидкостей. Твердые отходы оседают на дне резервуара. Стенка, разделяющая камеры, позволяет жидкости двигаться только во вторую камеру. Твердые материалы остаются для разложения.
  • Разлагает твердые вещества – Бактерии используются для разложения твердых отходов в жидкие. Бактерии питаются твердыми отходами и освобождают их от патогенов. Далее они превращают их в воду.
  • Отправьте сточные воды в дренажное поле — очищенные отходы выбрасываются на землю или оставляются для просачивания в почву.Некоторые резервуары могут включать насос, помогающий выталкивать воду из септической системы .

Факторы, которые следует учитывать при проектировании септиктенка

Емкость/размер септиктенка

Вместимость септиктенка зависит от потока сточных вод и периода задержания. Кроме того, также учитывается пространство для шлама и накопления накипи перед опорожнением. В зависимости от типа дома и количества пользователей, мощность септика может быть настроена индивидуально.В таблице ниже показана емкость, а именно количество пользователей.

Количество сточных вод

Количество сточных вод сильно зависит от количества пользователей. Резервуар должен быть в состоянии вместить все отходы для всех пользователей в течение периода задержания.

Если конструкция не учитывает всех пользователей, резервуар будет чаще засоряться и чаще требовать опорожнения. Это, с другой стороны, увеличивает стоимость обслуживания.

Период удержания ила

Конструкция септика должна учитывать период удержания ила.Минимальный срок задержания сточных вод в септике составляет 24 часа. Однако из-за потребности в общем объеме для накопления ила и накипи септик рассчитан на срок содержания не менее 48 часов.

Конструкция септика

Конструкция септика должна быть идеальной, чтобы предотвратить растрескивание и загрязнение грунтовых вод. Кроме того, он должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать движения Земли и выдерживать вес отходов.Самое главное, лучше всего использовать пластиковые или железобетонные емкости .

Конструкция септика с 3 камерами: Как построить септик Бетон

Бетонный септик

Выкапывается траншея и укладывается сталь, где с обеих сторон отливается бетон, образуя стену толщиной 4 дюйма. . Это обеспечивает прочность резервуара для удержания давления, а также предотвращает ржавление стали. Входная и выходная трубы устанавливаются перед заливкой бетона .Очень важно хорошо смешать с бетоном .

Добавьте немного воды, чтобы бетон затвердел. Используйте вибратор, чтобы убедиться, что он уплотнился должным образом, без отверстий для воздуха или трещин. После этого подсоедините трубу к входу и выходу, а также установите плиту люка .

Как работает типичная обычная септическая система:

Вся вода уходит из вашего дома из одной основной дренажной трубы в септик.

Септик представляет собой водонепроницаемую емкость, обычно заглубленную в землю и состоящую из бетона, стекловолокна или полиэтилена.

Работа септика заключается в том, чтобы удерживать сточные воды достаточно долго, чтобы твердые частицы оседали на дно и образовывали ил, а масло и жир всплывали на поверхность и образовывали пену.

Отсеки и Т-образное выпускное отверстие препятствуют выходу шлама и накипи из резервуара в дренажное поле.

После этого жидкие сточные воды (сточные воды) выходят из бака и стекают в дренажное поле.

Дренажное поле представляет собой неглубокую закрытую яму, вырытую в неподходящей почве. Предварительно очищенные сточные воды сбрасываются по трубопроводам на пористые поверхности, что позволяет сточным водам фильтроваться через почву.По мере просачивания через почву сточные воды принимаются, очищаются и рассеиваются, в конечном итоге сбрасываясь в грунтовые воды.

Если дренажное поле будет перегружено жидкостью, оно может затопиться, в результате чего сточные воды выльются на поверхность земли или вызовут подпоры в туалетах и ​​раковинах.

Наконец, сточные воды просачиваются в почву, естественным образом удаляя опасные патогенные организмы, вирусы и питательные вещества. Бактериальные патогены – это бактерии, обитающие преимущественно в кишечнике человека и других теплокровных животных. Это признак заражения человека фекалиями.

 

Сбор и утилизация осадка

Опорожнение септика происходит один или два раза в год. Индивидуальные домашние резервуары могут хотеть в течение 2 лет. Обратите внимание, что дезинфицирующие средства, такие как фенил, могут убить бактерий в аквариуме.

Поэтому не используйте химические вещества для смывания в унитаз. Кроме того, не поддающиеся биологическому разложению материалы , такие как презервативы и гигиенические прокладки, не могут разлагаться внутри резервуара.Поэтому не выбрасывайте их в унитаз, потому что они могут привести к засорению или преждевременному заполнению бачка.

Обслуживание септика

Подобно любой другой системе, септик может выйти из строя и потребовать обслуживания.

Септики следует откачивать каждые пять лет, чтобы система утилизации работала должным образом. Однако это может потребоваться делать чаще, например, если они переполняются или блокируются. Сточные воды из септического резервуара должны быть хорошо и тщательно утилизированы, чтобы предотвратить любые неудобства или опасность для здоровья населения.Это связано с тем, что он имеет неприятный запах и содержит значительную часть растворенных органических веществ и патогенных организмов.

При утилизации отходов вытяжная машина забирает сточные воды из септика с помощью гидравлической энергии. Затем гусеница ведет его на землю, отведенную для удаления и очистки сточных вод.

Верхняя крышка септика водонепроницаемая и очень толстая. Однако создается люк относительного размера. Это позволяет проводить осмотр и опорожнение резервуаров.

Выход из строя септика

Основные причины выхода из строя септика включают:

  • Чрезмерное удаление жира и растительного масла может привести к блокировке стоков. Это связано с тем, что они трудно разлагаются. Это также может привести к запаху.
  • Небиоразлагаемые отходы могут привести к переполнению и засорению септика. Не смывайте эти материалы в унитаз.
  • Некоторые химические вещества могут повредить компоненты септика. Сюда входят неорганические материалы, такие как краски и растворители, средства для смягчения воды, пестициды и другие.
  • Выступающие корни деревьев могут утонуть и забить трубы или, что еще хуже, разорвать септик. Деревья имеют тенденцию быстро расти в результате постоянного поступления питательных веществ из септической системы.

Другие факторы, которые могут привести к выходу септика из строя, включают высокий уровень грунтовых вод , биопленки , которые развиваются со временем и покрывают систему непроницаемой поверхностью быть хорошо продуманным, чтобы он никогда не трескался и не загрязнял грунтовые воды.Кроме того, они должны выдерживать вес сточных вод. Кроме того, он не имеет запаха, что более важно; он должен быть в состоянии выдержать любое движение земли. Проект септика должен быть качественным и точным. В результате он может прослужить до 50 лет, конечно, при правильном использовании и обслуживании.

Признаки проблем в септиктенках

Септик необходимо проверить, если есть признаки того, что он не работает должным образом.

Некоторые признаки того, что септик не работает должным образом:

  • Сточные воды в туалете или жидкие отходы из других устройств стекают очень медленно
  • Жидкие отходы переливаются из ловушки-разъединителя верхняя часть септиктенка
  • Рядом с септиктенком ощущается сильный неприятный запах
  • Трава вокруг резервуара очень зеленая и хорошо растет

Преимущества и недостатки систем септиков

Преимущества систем септиков

1.Экономичный

Наличие септической системы может сэкономить вам много денег. Это более экономичный способ сантехники, чем установка новых труб и трата воды. Ваш септик практически избавит вас от счетов за воду, что в долгосрочной перспективе сократит ваши расходы на водопровод.

2. Простота установки

Септик легко установить, особенно с помощью набора «Сделай сам», который можно купить в хозяйственном магазине. Многие компании также предоставляют услуги по установке септиков, что избавит вас от необходимости делать это самостоятельно.

3. Могут служить годами

Большинство систем септиков рассчитаны на многолетнюю эксплуатацию, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, что они быстро развалятся. Системы септиков работают очень хорошо, если их правильно обслуживать и регулярно проверять профессиональные сантехники.

3. Больше, чем просто система удаления сточных вод

Септики — это больше, чем просто система очистки сточных вод. Это система сбора и хранения сточных вод. Отходы в септических резервуарах могут быть перенаправлены в другие области, что делает их идеальным местом для утилизации отходов перед их возвращением в землю.

4. Очень чистый

Отделение отходов жизнедеятельности человека от других видов органического мусора потребует наличия септиктенка, хотите вы этого или нет. Некоторые люди предпочитают устанавливать септическую систему, даже если у них есть другая система очистки сточных вод.

5. Один из лучших способов переработки

Переработка сточных вод – один из лучших способов экономии природных ресурсов. Это выгодно как для окружающей среды, так и для вашей прибыли. Септики являются неотъемлемой частью утилизации сточных вод.

6. Более низкое техническое обслуживание

Стоимость обслуживания септика относится к счету владельца или арендатора, а не населения. Разница обычно рассчитывается в процентах в зависимости от размера имущества. Это также зависит от того, сколько объектов подключено к системе.

Таким образом, если у вас есть несколько зданий, подключенных к септической системе, вам придется платить больше за их содержание и содержание в целом.

Септики очень просты в обслуживании, особенно по сравнению с другими типами систем.Он требует минимального обслуживания и замены на регулярной основе.

Большинство септиков могут служить десятилетиями, если за ними правильно ухаживать. Таким образом, в конечном итоге вы сэкономите деньги в виде ремонта и услуг, которые вам не пришлось бы выполнять в подвале или другой водопроводной системе.

 

 Недостатки системы септических резервуаров

1. Дороговизна

Большинство септических систем дороже, чем обычная система очистки сточных вод. Это потому, что септик может утилизировать гораздо больше, чем сточные воды.Стоимость установки и обслуживания септика зависит от типа системы, которую вы выберете для установки.

2. Проблемы с бактериями

Как уже упоминалось ранее, системы септиков предназначены для удаления отходов жизнедеятельности человека, чтобы предотвратить контакт других людей и животных с патогенами и бактериями, которые могут вызвать другие проблемы со здоровьем. Вот почему бактерии очень важны для правильного функционирования септика.

3. Отходы замедляют сток

Сточные воды не проходят через септик так же быстро, как по канализационным трубам. Он фильтруется и концентрируется в септике, что может увеличить его размер или вызвать другие проблемы.

4. Легко забивается

Септики чистить не так просто, как обычные канализационные системы. Отходы могут застрять в трубах или фитингах устаревшей септической системы. Засорение может привести к недостаточному дренажу и переливу отходов.

5. Антисанитария

Даже при использовании дезинфицирующих средств вам все равно нужно соблюдать осторожность при утилизации отходов и принятии душа в септиктенке.Вы всегда можете выбрать альтернативу, но лучше всего приобрести новую септическую систему, которая будет гигиенична и безопасна для членов вашей семьи.

6. Не так удобно

Септики не так удобны, как новые современные системы очистки сточных вод. На самом деле, установка септика очень неудобна, потому что вам нужно получить разрешения и доверить его установку квалифицированным специалистам. В некоторых районах страны установка септика может быть даже незаконной.

7. Обслуживание может занимать много времени

Септическую систему сложнее обслуживать, чем большинство канализационных систем.Вам придется проверять свою систему каждый месяц или два и при необходимости делать мелкий ремонт. Регулярно проверяйте резервуар на наличие утечек, трещин или других проблем, которые могут привести к переливу отходов.

8. Может стоить дорого

Септики требуют регулярного обслуживания и ремонта с течением времени. По мере старения септик будет нуждаться в большем обслуживании и ремонте. Это увеличит стоимость его эксплуатации, за которую вам, возможно, придется заплатить через несколько лет.

9. Корни деревьев

Септики могут быть повреждены корнями деревьев, что приведет к отказу или неправильной работе системы.Корни могут засорить резервуар и уменьшить его емкость.

Корни привлекают богатые питательными веществами стоки из септика. Если корни смогут найти даже самое маленькое отверстие, например небольшую трещину в бетонном резервуаре, они проложат себе путь внутрь, чтобы начать впитывать все необходимые им витамины и минералы.

Это может привести к обратному течению в ваш дом, утечке содержимого септика в землю, образованию лужи над самой емкостью, не говоря уже о запахе.

Типы конструкций септиков

Существует несколько типов септиков;

1. Стальные септики

Стальные септики изготавливаются из стали и в настоящее время наименее популярны из-за их высокой стоимости и короткого срока службы. Самая большая проблема со стальными септиками заключается в том, что они быстро и легко разлагаются по сравнению с другими материалами.

Несмотря на то, что сталь является прочным по своей природе материалом, стальные септики обычно служат только 25 лет, прежде чем ржавеют.По этой причине стальные септики менее популярны среди домовладельцев.

Когда на крыше стального резервуара начинается коррозия, резервуар может стать слишком слабым, чтобы выдерживать вес земли над ним. В этом случае в резервуар может упасть животное или человек.

Если остальная часть блока конструктивно прочная, крышку стального бака можно заменить, чтобы сэкономить деньги. Землевладельцы должны следить за ржавчиной на впускных и выпускных перегородках.

2. Бетонные септики

Бетонные септики по-прежнему очень популярны, особенно в сельской местности, где они менее подвержены влиянию стихии.

Бетонные септики прослужат до 50 лет. Самая большая проблема с бетонными септиками заключается в том, что они должны быть полностью опорожнены перед использованием.

Бетонные септики долговечны и могут служить десятилетиями. Однако, если бетон треснет, этот тип резервуара может привести к утечке сточных вод и просачиванию грунтовых вод внутрь.

Если в бетонном септиктенке происходит засор, это может повлиять на сброс воды.

3. Септики из стеклопластика

Септики из стеклопластика являются наиболее популярными и хорошо работают в любых погодных условиях.Несмотря на то, что септики из стеклопластика прослужат до 20 лет, они по-прежнему очень доступны по цене.

Самая большая проблема стеклопластиковых септиков заключается в том, что они могут не выдерживать большие нагрузки. Так как бак сделан из стекловолокна, большой вес может привести к обрушению верхней части бака.

4. Кирпичные септики

Септики Brick построены из кирпича, и их очень дешево купить. Однако кирпичи имеют ограниченный срок службы и недолговечны.

В связи с этим их часто рекомендуют использовать только в сельской местности или в частных домах, где нет необходимости в большом количестве воды.

5. Пластиковые септики

Пластиковые септики являются наиболее популярным типом резервуаров в западном мире. Он легкий и простой в установке.

Пластиковые баки прочны, легки и относительно недороги. Пластиковые септики не ржавеют и менее подвержены растрескиванию по сравнению с бетоном.

Эти резервуары очень легкие, что упрощает их установку.Однако они настолько легкие, что могут повредиться при установке. Кроме того, пластиковые баки могут всплывать на поверхность, если они установлены неправильно.

Самая большая проблема пластиковых септиков заключается в том, что они могут сломаться, если не будут достаточно прочными. Если пластиковый бак упадет, он может вылить тонны воды на окружающую среду. Пластиковые септики также подвержены протечкам, если в них есть трещины.

Преимущества и недостатки пластиковых септиков

Пластиковые септики представляют собой септики, изготовленные из полиэтиленовых смол в качестве альтернативы бетонным септикам.
и предназначены как для жилого, так и для коммерческого использования.

Полиэтиленовые/пластиковые септики представляют собой пластиковые септики, не подверженные влиянию почвенных химикатов, а также химикатов и газов, присутствующих в сточных водах. Этот септик типа , очевидно, не подвержен коррозии.

пластиковые септики доступны на рынке либо в одиночных, либо двойных отсеках и готовы к установке

Преимущества пластиковые септики

  • Light Eye
  • сопротивляют коррозию
  • Простая установка
  • Watertight
  • имеет стандартные размеры
  • устойчивы к трещинам
  • много цветов на выбор

Недостатки пластиковые септики
  • танк будет плавать, если подземные воды высоки
  • дорогой, купить

.