Фундамент для дома из блоков фбс на грунт: Дешевый сборный блочный фундамент для дома своими руками

Содержание

Фундамент из блоков фбс — Дом и Сад



Такие блоки могут использоваться в некоторых случаях:

Когда строительство дома необходимо выполнить в сжатые сроки, так как такой фундамент можно сделать за 1-2 дня и ему нет необходимости набирать прочности, поэтому строительство дома можно начинать сразу же после возведения фундамента.
Может использоваться тогда, когда строительство фундамента будет происходить без использования квалифицированной помощи, так как не требует возведения опалубки, армирования.

Современный фундамент из блоков ФБС просто идеален для грунтов, в которых слишком много песка. А вот для мягких и рассыпчатых грунтов он не подходит – попросту просядет. Интересное наблюдение: из-за серьезных сил пучения фундамент из блоков может выгнуть – а ведь жесткий ленточный и вовсе могло разорвать. Ведь пытаться снизить пучение почвы путем ужесточения нулевого уровня – нерационально, в этом случае есть смысл только утеплять почву и сам фундамент.

Вот в чем еще хорош ленточный фундамент из блоков – в виду отсутствия монолитности, т.е. благодаря наличию кладочных швов, он обладает ценной гибкостью и подвижностью. Еще один плюс: строительство фундамента из блоков ФБС можно осуществлять в дождь, и в снег – ему ничего не страшно.

Подготовка площадки под фундамент

Траншея под ленточный фундамент

Участок местности необходимо очистить от бытового и строительного мусора. Затем нужно разметить точно место для будущего фундамента и выкопать котлован или траншею.

Разметку будущего котлована или траншеи на основании плановых размеров отмечают на земле угловыми колышками, по которым идет обвязка из шнура. Колышки забивают дальше осевых линий фундамента на 0,5-1.0 м.

Глубина будущего фундамента зависит от следующих факторов:

уровня грунтовых вод;
уровня промерзания почвы в зимний период;

типа грунта и его свойств;
необходимости устройства подвальных помещений;
На дне котлована или траншеи необходимо сделать подушку из слоя песка и гравия, либо из их смеси, толщиной около десяти — двадцати сантиметров.

Песок нужно послойно пролить водой и также послойно утрамбовать. Уровень подушки должен быть строго горизонтальным. Это можно сделать с помощью уровня или нивелира. Затем на дно котлована или траншеи переносятся осевые линии фундамента при помощи отвеса, отмеряя от забитого колышка расстояние до осевой линии.

Установка блоков ФБС
Ленточный фундамент из блоков ФБС можно без труда сделать за два или три дня.

Данные строительные элементы производятся разных размеров:

длина составляет 78, 118 и 238 сантиметров,
ширина 30, 40, 50 и 60 сантиметров,
высота всех блоков одинакова и равняется 58 сантиметрам.

Боковые грани сделаны в виде специальных пазов, которые при установке необходимо залить раствором. В верхних плоскостях фундаментных блоков имеются монтажные петли, позволяющие укладывать их при помощи крана.

Сначала нужно установить блоки по углам наружных стен, согласно проектным отметкам. Они будут служить маяками, по которым впоследствии устанавливаются рядовые блоки стен и перегородок.

Все элементы ленточного фундамента устанавливаются таким образом, чтобы стыки между блоками по высоте разных уровней не совпадали, так как это может привести к разрушению фундамента в последующем времени.

Для проверки горизонтальности устанавливаемых блоков пользуются нивелиром, уровнем или натянутым шнуром между угловыми блоками.

Затем нужно продолжить строительство наружных стен фундамента, а затем приступать к возведению внутренних частей. При этом вертикальные швы, которые образовались при монтаже необходимо залить цементным раствором.

При строительстве фундамента из блоков ФБС необходимо учитывать, что ряды элементов должны соединяться раствором толщиной до полутора сантиметров. Далее следует помнить о том, чтобы оставить каналы для подводки к дому систем водоснабжения, канализации и других инженерных коммуникаций.

Желательно использовать как можно больше блоков максимальной длины 2,38 метра. В этом случае количество вертикальных швов будет меньше, что обеспечит более прочный и надежный фундамент и уменьшит время строительства.

Если размеры стен не позволяют уложить целое количество блоков, используют доборные блоки, более меньших размеров или делают вставки из красного кирпича или монолитного бетона.

В итоге, расходы на эксплуатацию крана и использование рабочей силы также будут меньше.

Учитывая, что блоки ФБС намного крепче кирпича, можно немного увеличить ширину стены.

Однако, свес кладки из кирпича не может быть более шести сантиметров с каждой стороны стены, максимально допустимый свес с одной стороны — десять сантиметров.

Если на строительной площадке грунт слабый, то монтаж фундамента из блоков ФБС необходимо в основании делать немного шире. Для этого лучше использовать фундаментные блоки-подушки.

Использование блоков-подушек

При не слишком слабых и пучинистых грунтах возможно использование прерывистого метода укладки блоков с расстоянием между ними не больше 0,7 метра. При этом необходимо обращать внимание на то, чтобы в первом ряду стеновых блоков вертикальные швы располагались над серединой подушки. Промежутки между фундаментными подушками можно заделать раствором или грунтом с трамбованием.

Однако, для такого метода требуется сложный инженерный расчет.

Прерывистая укладка блоков применяется только:

для зданий малой этажности (не более двух этажей, не считая цокольного этажа),
при использовании в качестве материала стен пустотелого кирпича, газосиликатных блоков или колодцевой кирпичной кладки.
И, наоборот, при слабых грунтах не только нельзя устраивать прерывистую укладку стеновых фундаментных блоков, но и дополнительно полагается делать армированный железобетонный пояс по верху фундамента.

При необходимости создания более прочного фундамента основание под стеновые блоки выполняют из монолитного бетона в виде единой плиты или ленты.

Укладка фундамента из блоков ФБС достаточно проста, с ней может справиться и неквалифицированный работник. Единственное, что нужно знать и уметь – это пользоваться нивелиром и подавать правильные команды крановщику.

Гидроизоляция и тепловая защита фундамента

Гидроизоляция фундаментаДля того чтобы фундамент не разрушался от влаги и низких температур и прослужил долгое время, обязательно нужно провести работы по гидроизоляции и утеплению. Для этого можно использовать различные материалы. Например, широко используется рулонный гидростеклоизол, который крепится к блокам при помощи специальной мастики и смолы термическим способом.

Сначала несущие конструкции необходимо обработать мастикой, а затем с помощью газовой горелки приклеить рулоны гидроизоляционного материала. После этого следует проверить все швы и соединения и при обнаружении дефектов отдельно их обработать мастикой и смолой.

Устройство фундамента из блоков ФБС предполагает и утепление.

Наиболее популярный способ – использование пенопласта, который обладает отличными качествами по сбережению тепла.

Кроме гидро- и теплоизоляции, при высоком уровне грунтовых вод или водонепроницаемых грунтов, делают дренажную систему, которая отводит излишки влаги от фундамента здания, продлевая тем самым срок его эксплуатации.

Мелкозаглубленный фундамент из ФБС блоков устраивают под небольшие строения, типа гаража, бани, сарая или дачного домика, даже если грунты на участке не совсем твердые. Прочность бетона, приобретенная им в заводских условиях, гарантирует надежность основания для таких строений. Кроме этого, под укладку блоков делается песчаная подушка, которая также помогает гасить выпучивание грунта в зимний период.

Если перед застройщиком стоит выбор делать монолитный ленточный фундамент или сборный из блоков ФБС, то прежде всего нужно подсчитать во сколько обойдется:

нанять аквтокран,
цену самих блоков,
доставку их на участок,
стоимость работы по монтажу блоков.

Блоки ФБС могут быть различных размеров:

Длина – 880, 1180, 2380 мм

Ширина – 300, 400, 500, 600 мм
Высота – 580 мм
Устройство фундамента под кирпичный дом

Для того, чтобы сделать правильно фундамент из блоков ФБС лучше всего воспользоваться помощью профессионалов, у которых есть в наличии специальная техника. Однако такой фундамент можно сделать и своими руками с привлечением техники.

Чтобы конструкция такого фундамента была прочной, по краям у каждого блока существуют специальные углубления, которые выступают в качестве замка.

Следует помнить, что швы при монтаже блоков составляют 4 см, и при расчете необходимого количества блоков следует брать блоки на 2 см меньше чем указано в проекте.

Фундамент из блоков фбс как укладывать блоки?

Строительство любого фундамента происходит в несколько этапов и фундамент из блоков ФБС ничем не отличается. Технология его строительства следующая:

1. Подготовительные работы

Делается разметка площади, на которой будет возводиться дом.
По территории, где будет проходить фундамент, следует вбить колышки и натянуть между ними веревку для определения площади, где будет располагаться фундамент.
В местах схождения осей следует вбить арматуру, отмеряя при этом точки с помощью отвеса.
Затем следует вырыть траншею под фундаментные блоки, глубина которой равна глубине промерзания грунта. Если в доме будет располагаться подвал, то глубина траншеи должна быть равна глубине пола подвала + глубина фундамента.
Затем выкладывается подушка из песка (5 см) и гравия (10 см). Все это поливается водой и хорошо трамбуется.
Поверх подушки заливается бетон на уровень в 3-5 см, который оставляется до его затвердевания.
Затем следует сделать цементно-песчаный раствор и начать монтаж блоков.

2. Укладка блоков ФБС

Монтаж блоков следует начинать с углов, которые отмечены были арматурой.
Первый ряд выполняется из плоских блоков, которые уменьшают усадку фундамента. Скрепляют их цементным раствором в специальных пазах и местах соприкосновения. Толщина раствора должна быть около 10 см. Поверхность таких блоков должна быть идеально ровной, для этого ее проверяют строительным уровнем.
Начинается укладка блоков ФБС, используя перевязку. Технология ничем не отличается от кирпичной кладки. Особое внимание следует уделить углам, в них кладка должна быть с нахлестом, то есть если с краю оказывается, к примеру, правый блок, то сверху него должен оказаться левый бок и так далее.

3. Гидроизоляция и утепление фундамента.

На верхний ряд фундамента выкладывается рубероид.
По бокам фундамент обмазывается мастикой двойным слоем.
После застывания мастики фундамент по бокам в траншеях засыпают послойно песком, постоянно трамбуя.
Утеплять фундамент можно с помощью пенополистерола. Это делается для того чтобы швы фундамента выдерживали сильные морозы.
После того, как фундамент был заложен его можно оставить на месяц, для того чтобы он сделал усадку и набрал прочности.
Сбор нагрузок на фундамент

Прежде чем строить фундамент, на этапе проектирования следует сделать расчеты, которые определять нагрузку на фундамент. Ведь именно фундамент предназначен передавать всю нагрузку строения на почву.

Если не провести правильных расчетов, фундамент может просто не выдержать всех нагрузок, которые ему передает здание, и просто уйдет под землю.

Факторы, которые влияют на нагрузку фундамента:

Вес всего строения. В него включаются вес перекрытий, стен, отделочных материалов, а также вся инженерная инфраструктура, которая включает в себя водопровод, отопление, канализация.
Полезная нагрузка на фундамент. Она включает в себя всю мебель, приборы, установленное оборудование, а также вес людей, которые проживают в доме.
Сезонные нагрузки, которые считаются временными и включают в себя снег в зимнее время или же сильное давление ветра в штурмовую погоду.
Нагрузку на фундамент в большинстве случаев проводят приблизительно, и цифру, полученную по окончанию расчетов, умножают на определенный коэффициент «приблизительности».
Пример расчета нагрузки на фундамент дома

К примеру, можно взять одноэтажный дом, который имеет:

Размеры 10х10 м.
Жилую мансарду.
Высота этажа 2,5 м.
Стены дома выполнены из газоблоков, которые имеют толщину 30 см.
Облицовка дома выполнена в виде облицовочного пустотелого кирпича с толщиной 12 см.
Внутри дома расположена одна несущая стена толщиной 38 см.
Цокольное и чердачное перекрытие, выполненное из железобетонных пустотелых плит.
Крыша выполнена с помощью стропильной система и покрыта профнастилом.
Первым что необходимо сделать, это посчитать площадь всех конструкций, которые находятся над землей:

Площадь дома составляет 10х10=100 м2.
Площадь стропильной системы 10х10х1,3=130 м2.
Площадь стен составляет 10х4х2,5=100 м2 и мансардный этаж 10х4х1+2,5х5х2=65 м2. И площадь всех стен в доме составляет 165 м2.

©



Чтобы не пропустить новые статьи, подпишитесь на сайт:



Смотрите также:

Как не надо строить фундамент. Категорически. Опыт соседской стройки | Бармаглот на стройке и дома

Читающие наши записки знают, что мы с женой купили участок за городом и своими руками строим дом. Я стараюсь рассказывать о процессе и многие находят это забавным. Мы не единственные в нашем посёлке, кто решил строить дом. К сожалению, не у всех получается гладко. Рассказываю…

Наш участок расположен почти в самом конце улицы. Каждый раз приезжая и уезжая, мы движемся мимо всех участков, наблюдая за жизнедеятельностью наших соседей. Жизнь бьёт ключом. Кто-то строит дом, кто-то уже построил и занимается благоустройством участка, кто-то только готовит участок под застройку…

Участок на котором скоро будет новый дом. Надеемся.

Участок на котором скоро будет новый дом. Надеемся.

В конце прошлого лета, мы заметили, что в нашем полку прибыло и появился новый застройщик. Участок в середине улицы очистили от растений, обнесли с двух сторон забором, провели электричество с соседнего столба и начали земляные работы. Не сказать, что дела продвигались очень быстро, но стройка двигалась довольно уверенно.

Примерно через неделю, уже была готова траншея под фундамент, а мы с интересом ждали, что же будет дальше.

Грунты в нашем посёлке довольно пучнистые и не слишком удачны для строительства, а потому к изготовлению фундамента нужно относиться весьма аккуратно. Очень велика опасность «напортачить».

Интересно, какой будет фундамент на этот раз? На первый взгляд, траншеи были выкопаны меньше чем на глубину промерзания, но никаких признаков опалубки не наблюдалось.

Траншея вырытая для фундамента

Траншея вырытая для фундамента

Через неделю, на участок завезли фундаментные блоки ФБС. Это очень удивило. Как я уже говорил, грунты в нашей местности довольно подвижны. Например, у соседа с восточной стороны подвижки грунта загнули скважину и были проблемы с извлечением насоса. Выбор ФБС очень удивил. К тому же и глубина траншеи была явно меньше глубины промерзания. Но, очевидно, человек знает, что делает.

Я не профессионал, но понимаю, что на подвижных грунтах нужен очень жёсткий фундамент, способный не деформироваться в «гуляющем» грунте. Обычно, делают монолитную, хорошо армированную ленту. Мы поступили ещё проще и отлили монолитную плиту. Теперь подвижки грунта нас не волнуют, наш дом просто «плавает» на поверхности.

Ещё через неделю, блоки были установлены на место и засыпаны грунтом. Получилось довольно ровно и красиво. Очевидно, дом предполагается довольно большим, размеры сторон более 10 метров.

В таком виде фундамент ушёл в зиму. Стройка должна была, как я понимаю, начаться в начале этого сезона. С нетерпением мы ждали продолжения. Чужая стройка это всегда интересно, даже интереснее чем своя. Такой сериал. Увы, но весной ничего не произошло, мы предположили, что времена не самые лучшие и недостаток финансов многих заставляет откладывать работы.

Разобранный фундамент

Разобранный фундамент

К моему удивлению, приехав в очередной раз на дачу, мы обнаружили на месте соседского фундамента гору земли и вынутых блоков ФБС. Очень интересно, — подумал я и пошёл обсудить тему с восточным соседом Алексеем, который живёт в посёлке постоянно и обычно в курсе всех событий. Оказалось, что свежепостроенный фундамент перекосило, а весной один угол поднялся на 15 сантиметров выше другого.

Мне стало любопытно, я сходил и осмотрел место строительства. Фундамент разобрали с той стороны, где он «опустился» и стало хорошо видно как он устроен.

Высота блока 58 см. Глубина фундамента около 120 см. Этого мало

Высота блока 58 см. Глубина фундамента около 120 см. Этого мало

Глубина промерзания в нашей местности — 180 см, а глубина заложения фундамента всего 120 см, чего явно недостаточно. Застройщик, отчего-то решил, что если подсыпать под блоки подушку из щебня, то это решит проблему морозного пучения. Он ошибается.

Можно делать фундамент и выше глубины промерзания, например в виде монолитной армированной ленты. Такой фундамент использовал упомянутый мной Алексей, мой восточный сосед. Его дом «раскачивается» при сезонных подвижках грунта, но сохраняет свою целостность. Алексей даже подвесил на чердаке маятник и наблюдает за движением своего дома.

Из этого вытекает вторая ошибка — выбор блоков ФБС для строительства такого типа фундамента. В отличие от жёсткой ленты, фундамент из ФБС довольно «жидкий» и подвижный. Он не может обеспечить необходимой жёсткости. Подвижки грунта привели к тому, что блоки с одной стороны «выперло».

Думаю, что край фундамента подняло замёрзшим грунтом. Либо снизу, из-за недостаточной глубины заложения, либо тангенциальными силами со стороны примерзшего грунта. Для исправления, застройщик разобрал фундамент и добавил щебня с того края, который стал ниже, надеясь таким образом выровнять плоскость.

Я не огромный специалист, но, как мне кажется, на следующий год результат будет примерно тем же. Я почти убеждён в этом. Хорошо, если на нём ещё не будет стен и всё обойдётся очередными раскопками, а не трещинами.

Разобранный фундамент

Разобранный фундамент

Вот так, неверный выбор типа фундамента и желание сэкономить, уже привели к значительным финансовым затратам. Фактически, фундамент пришлось строить заново. И ещё раз придётся, на мой взгляд. Всего навсего, надо было обратиться за советом к специалистам и заплатить не так уж много денег за проект фундамента, учитывающий геологию местности и специфику выбранного материала.

На мой взгляд, основная проблема — неверный выбор в качестве материала блоков ФБС, не позволяющий сделать достаточно жёсткий фундамент на подвижных грунтах. Я понимаю, что они довольно дёшевы, но двойная работа уже свела на нет всю экономию. И, полагаю, это ещё не конец. Всё веселье повторится в следующем году. Я так думаю…

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ на канал, ставьте Лайк, если вы нашли наши записки интересными. Спасибо, что вы с нами.

Читайте на канале.

Как мы выбирали тип фундамента

Как мы строили фундамент

Устройство фундамента из ФБС блоков

При правильном выборе блоков и их установке, столбчатый или ленточный фундамент из ФБС можно устанавливать под дом практически из любых типов материалов —  кирпича, пенобетонных блоков, бруса и бревен, на различных видах почвы. Рекомендуется применять его для сухих участков на почве, не имеющей склонности к вспучиванию и подвижности.  

Столбчатые фундаменты из ФБС лучше всего подойдут для легкого строительства — бань, дачных домов, гаражей. При хороших условиях грунта также можно возводить более тяжелые, полноценные здания из бревен и блоков, но данный тип фундамента не предусматривает строительства цокольного этажа или подвала, а также не подойдет для неровных и наклонных участков, они потребуют предварительного выравнивания. 

Не рекомендуется возведение массивных многоэтажных домов из железобетонных блоков, кирпича, применять на грунтах с вероятностью просадки и выхода влаги, подвижных, так как столбчатый фундамент имеет низкую устойчивость к боковому смещению.

Этапы строительства

1. Исследование почвы

На подготовительном этапе перед началом строительства производится обследование участка для выявления типа почвы и ее плотности, анализ берется при бурении на заданную глубину, с целью определения подходящего типа фундамента и способа подготовки площадки. Проблемные участки выравниваются и уплотняются до начала возведения фундамента.

2. Проектирование и разметка

Для расчета количества блоков рисуется план будущего фундамента. С площадки удаляется верхняя часть грунта, производится разметка габаритов будущей конструкции с помощью колышков и веревки.

3. Подготовка траншей

Грунт вынимается по разметке, дно траншей выравнивается и утрамбовывается, в них засыпается дренажный слой, после чего поверхность повторно трамбуется специальной плитой. Укладывается гидроизоляция.

4. Укладка блоков

Блоки проверяются на наличие повреждений, механически очищаются от пыли и грязи, смачиваются чистой водой. Укладываются блоки с помощью подъемного механизма, начиная с блоков на углах будущего фундамента, на пересечениях стен и перемычек. Производится сверка высоты поверхности уложенных блоков. По шнуру укладываются остальные блоки от краев во внутрь. Следует учесть места укладки труб, кабель-каналов и прочих коммуникаций. Щели между блоками заделываются раствором. Следующий ряд укладывается со смещением, по принципу возведения кирпичной стены на слой цементного раствора. Каждый ряд обязательно контролируется по горизонтали уровнем.

После укладки производится выдержка фундамента для усадки, производится гидро и теплоизоляция, засыпается грунт.

Важно, чтобы основание было сухим в течении всего процесса строительства, укладка блоков в дождь и снег снизить срок эксплуатации и характеристики будущего здания.

Преимущества фундамента ФБС

  • — быстрота возведения фундамента

  • — заводское качество обеспечивает стандартизацию размеров

  • — удобство возведения — металлические скобы позволяют перемещать блоки на кране при установке и перевозке.

  • — высокие показатели устойчивости к воздействиям окружающей среды

  • — широкий выбор размеров по высоте и ширине для любого типа здания

Минусы

  • — высокий вес блоков — необходимость применения спецтехники

  • — требования к грунту

  • — наличие швов — необходимо проводить гидроизоляцию и использовать раствор

Как сделать фундамент из блоков ФБС Своими руками

Сделать фундамент из блоков ФБС своими руками вряд ли получится – все равно придется нанимать кран. Однако потратиться на спецтехнику все же стоит, если нужно быстро возвести жилище, ведь фундамент из блоков – самый экономичный и быстровозводимый.

Как сделать фундамент из блоков ФБС своими руками

Фундаментные блоки были изобретены специально для массового быстровозводимого жилья в 1960-х годах.Объемы производства быстровозводимых конструкций и строительства из них просто поражают. Сегодня фундаментные блоки используются не только при возведении многоэтажных домов, но и в индивидуальном строительстве.

Основная информация о сборных фундаментах

Фундамент – самая ответственная и дорогая часть жилого дома. Затраты на фундамент могут достигать трети всего бюджета дома. Однако на этой части постройки экономить не стоит – от этого зависит долговечность постройки.

Под фундаментом понимаются все конструкции, выполненные ниже «нуля» — до уровня пола первого этажа. Фундамент предназначен для распределения полной нагрузки от здания на грунт фундамента. Типов фундаментов очень много, но основных видов всего три: свайный, ленточный и монолитно-плитный монолитный.

ФБС расшифровывается как «стеновой фундаментный блок». Изготавливается из высокопрочного бетона, представляет собой несущую конструкцию, предназначенную для эксплуатации в грунтах с повышенной агрессивностью по отношению к бетону.Блок не армирован рабочей арматурой, не предназначен для установки колонн и перемычек. Имеет две монтажные петли в специальных углублениях.

Размеры блоков по длине: 2400, 1200 и 900 мм. Высота всех блоков 600 мм; ширина – 300, 400, 500 и 600 мм. Маркировка наносится при изготовлении на торцы блоков и может иметь вид: ФБС 24-4-6т, что означает длину 2400 мм, ширину 400 мм, высоту 600 мм. Буква Т означает «тяжелый бетон».Все размеры в конструкции указаны в миллиметрах. Весогабаритные характеристики блоков легко найти в любом строительном каталоге.

Преимущества и недостатки фундамента из блоков ФБС

К преимуществам блочного фундамента относятся:

  • Быстрый монтаж. При правильном планировании и слаженной работе бригады сборную часть фундамента небольшого дома можно установить за один день.
  • Простота установки. Даже неквалифицированные рабочие быстро учатся устанавливать блоки.
  • Возможность демонтировать блок и снова ввести его в эксплуатацию: либо с демонтажем старого фундамента, либо неправильно установленным.
  • Не нужно заполнять промежутки между блоками. При правильно установленной ФБС этих зазоров быть просто не должно.

Есть еще субъективный недостаток у фундамента из блоков ФБС — для выполнения работ нужна грузоподъемная техника. Конечно, если по каким-то причинам кран и трактор не могут добраться до участка, фундамент придется делать по другой технологии.Также нужно приложить довольно много физических усилий при установке блоков — работая ломом, к концу смены падаешь от усталости.

Если сравнивать стоимость возведения монолитного и сборного фундамента для частного дома, то особого перевеса нет. Поэтому единственным аргументом в пользу блоков ФБС является скорость возведения.

Последовательность возведения фундаментов из блоков ФБС

Рассмотрим вариант ленточного фундамента со стенами из блоков ФБС и глубиной подвала 2.2 м. Здание небольшое — 8х12 метров по плану. Предполагается, что рабочий проект на руках и тщательно изучен, намечена площадка для фундамента, вынесены и закреплены осевые линии здания.

Последовательность фундамента (снизу вверх):

  1. Выемка из котлована.
  2. Базовое устройство. В зависимости от грунта основания это может быть обратная засыпка щебнем или подготовка из легкого бетона класса В3, 5 (по старому — марки 50).Засыпку песком под основание фундамента делать не следует.
  3. Устройство ленточного фундамента. Основной элемент фундамента.
  4. Кладка стеновых блоков ФБС. Создание стен подвала, фундаментов под перекрытия.
  5. Устройство армированного или железобетонного пояса. Его устраивают для формирования верхнего пояса арматуры под перекрытием над цокольным этажом. Пояс устанавливают на слабых основаниях — на просадочных грунтах.
  6. Укладка панелей перекрытия или установка монолитного перекрытия над цокольным этажом.Завершение работы ниже нуля.

Теперь давайте подробнее рассмотрим каждый этап.

Раскопки

Для указанного фундамента отрываем котлован. Глубина котлована зависит от глубины подвала и высоты цоколя здания – в нашем случае 2,5 м. Размер котлована в плане больше на 1,0 м для ограждения котлована, гидроизоляции стен подвала, удобства проведения работ. Целесообразно отсыпать верхний, плодородный слой почвы в одном месте и по окончании работ провести рекультивацию территорий вокруг дома.Удалите остальную часть почвы, если она не нужна.

Отбор проб грунта должен быть прекращен на 100 мм выше проектной отметки дна котлована. Не допускается повреждение основания или дополнительная заливка под фундамент. Грунт для ленточного фундамента подбирается вручную. Получается неглубокая траншея по форме будущего фундамента на дне котлована.

Строительство фундаментов

После завершения земляных работ и вторичной разбивки осей и размеров на дне котлована приступаем к непосредственному устройству фундамента.

  1. Подготовка к фундаменту. Изготавливается из «тощего» бетона с содержанием цемента 1:3 или 1:4. Толщина подготовки 100 мм. Основная цель – защитить подошвы фундамента от агрессии грунта. Сглаживает все неровности при выполнении траншеи под ленту. Тщательно выровненная подготовка – залог идеально ровного фундамента и стен до крыши.
  2. Устройство ленточного фундамента. Он выполнен из фундаментных плит FL. Плиты укладываются краном.Плиты укладываются на слой цементно-песчаного раствора состава 1:2. Песок под раствор нужно брать просеянный. Заливать бетон под плиты не разрешается.
  3. Кладка блоков ФБС. Укладка блоков нижнего ряда должна производиться в строгом соответствии с проектом. Для каждой стены подвала в проекте делается развертка с разметкой каждого блока. Блоки укладываются на цементно-песчаный раствор состава 1:2. Проверяем правильность установки каждого блока уровнем.После установки нижнего ряда торцевые пазухи блоков можно заделывать бетоном класса В3, 5. Второй ряд блоков также следует укладывать на раствор с обязательной перевязкой швов нижележащего ряда. Итак, все ряды укладываются последовательно, образуя стены подвала. Не забывайте оставлять оконные и дверные проемы при укладке блоков, сверяясь с проектом.
  4. Устройство армированных или железобетонных поясов. Их проводят по всему периметру подвала.Армошов имеет толщину 50 мм, изготовлен из бетона класса В 7,5, армирован одним рядом рабочей арматуры. Предназначен для верхней обвязки блоков и выравнивания основания под пол. Устанавливается в варианте с монолитным ленточным фундаментом. Железобетонный пояс выполняют при строительстве на слабом основании – просадочных грунтах. Является несущим элементом каркаса здания. Пояс также предназначен как основание для плит перекрытий над цоколем, одновременно являясь перемычкой над проемами. Он изготовлен из тяжелого бетона класса В15, армирован 2-мя рядами рабочей арматуры, объединенной в пространственный каркас.

После заливки всех отверстий бетоном фундамент из блоков ФБС готов. Осталось гидроизолировать стены снаружи. Гидроизоляцию обычно выполняют путем обмазывания 2 раза холодной битумной мастикой всех бетонных поверхностей, соприкасающихся с грунтом. При высоком уровне грунтовых вод устраивают клеевую гидроизоляцию – полное оклеивание наружной поверхности блоков рубероидом на специальной мастике и прижимной стены из керамического кирпича.Демонтируем щиты, выполняем послойную обратную засыпку пазух котлована, строгаем поверхность.

Правила техники безопасности

Знаменитая фраза «не стоять под стрелой» при установке ФБС актуальна как никогда. Все работы по приготовлению раствора необходимо проводить вне зоны действия крана.

При строповке блоков крюки подъемного троса должны зацепляться остриями внутрь. Напомним, что блок ФБС имеет две монтажные петли. Естественно, ни о каком блочном катании при монтаже не может быть и речи.

При подъеме и перемещении блоков не стоит помогать им вести — крановщик все сделает сам, излишняя суета только нервирует. Нужно стоять подальше, так как при подъеме блок может резко уйти в сторону. При приеме блока на дне, если он размотался, не нужно пытаться остановить вращение — полутора тонн веса человека недостаточно.

Если яма довольно глубокая — до 2 м и более, следует принять меры по укреплению земляных стен деревянными щитами, по крайней мере, со стороны тяжелой техники.Щиты должны быть усилены распорками. Не нужно экономить на древесине – жизнь и здоровье, несомненно, дороже кубометра досок. Даже небольшой коллапс, застывший на ноге, может вызвать серьезные последствия.

Монолитный бетон должен выдерживаться до полного (28 суток) или частичного (7 суток) достижения проектной прочности. Блоки нельзя укладывать на фундамент, сделанный накануне. Работы лучше не проводить в дождливую погоду или при сильном ветре.

В строительстве мелочей не бывает.На фундаменте экономить не нужно. Все нужно делать точно и аккуратно. Эти правила не сложные, они быстро постигаются.

Гидроизоляция фундамента из блоков ФБС

У каждого дома должен быть фундамент. Без него любая конструкция быстро осядет и со временем растрескается и даже развалится. Чтобы конструкция прослужила дольше, необходимо поставить ее на фундамент. Это поможет в долгосрочной перспективе, грунтовые воды не навредят, как это делали бы каждую осень и весну, если бы не было фундамента.Для того чтобы сохранить долговечность конструкции, лучше использовать гидроизоляцию.

Зачем использовать гидроизоляцию фундамента?

Кто впервые задумывается, нужно ли делать гидроизоляцию, сразу ответим — конечно надо. Ведь речь идет о том, как защитить поверхность несущей конструкции. Это почти всегда стена подвала или подвальная стена. Одним из таких строительных материалов, который используется для защиты, является газобетон. Гидроизоляция газобетона чаще всего происходит на блоках ФСБ.

Существует два типа гидроизоляции:

V вертикального типа требует много труда, но результат того стоит. Начинают от закладки фундамента, до тех мест, куда могут просочиться дождевые или другие водные стоки. Весь ряд фундамента очищается от разного рода выступов и сколов. Все швы зачищаются и герметизируются.

V горизонтального типа — все гораздо проще. Гидроизоляция газобетонных блоков осуществляется за счет наложения слоев, состоящих из листов рубероида, которые изготавливаются из битума.Их поэтапно складывают шариками. Такие шарики рубероида играют роль щита, чтобы никакая влага не могла проникнуть на поверхность фундаментного блока.

Необходимо гидроизолировать поверхности в середине конструкции и на поверхности. Все работы должны производиться при одном температурном балансе, желательно не менее 5 градусов.

И в этом случае нужно зачистить все выступы, удалить грязь, сколы, а также заделать швы, обработать все цементом. Иногда используют метод наложения жидкого стекла на поверхность, что позволяет немного дольше сохранить многолетнюю структуру конструкции. И хотя этот метод трудоемкий и затратный, его результат окупается.

Вариации с гидроизоляционными работами

На фундаментный блок наносится один из вариантов гидроизоляционного слоя:

Тип штукатурного слоя: в данном составе присутствует часть цементного раствора с несколькими слоями, к которым добавляются определенные добавки — церезит, любой вариант жидкого стекла, алюминат натрия.Стена фундамента защищена от проникновения влаги газобетонными блоками. Применять несколько раз и только в горячем виде.

Тип укрывного слоя: бюджетный вариант. Также не трудоемкий. Гидроизоляционный материал из полимерно-битумной композиции. Защищает как от капиллярной, так и от фильтрационной влаги. Один из самых простых способов гидроизоляции газобетонных блоков. Компоненты нагреваются на горелке.

Получив горячее состояние состава, его наносят на внешнюю основу. Иногда при гидроизоляции клеевого типа применяют материалы с затемняющейся поверхностью. Тогда нет необходимости разогревать материал.

Материалы с затемняющейся поверхностью:

Кровельный материал

применяется в поверхностных слоях кровли фундамента. Гидроизоляционный материал используется по всему периметру. В состав гидроизола входит стекловолоконный материал, предотвращающий возможность разрушения из-за влияния грибков и гниения.

Гидроизоляция фундамента

Одним из видов утепления является вертикальное утепление фундаментных блоков.Одна из самых технологически сложных, но эффективных, инъекционная гидроизоляция, повышает уровень влагостойкости материала фундамента. Инъекционная гидроизоляция заключается в заполнении микротрещин, швов, отверстий специальным составом под давлением.

Указанный способ выполнения работ требует достаточно больших ресурсов и редкого дорогостоящего оборудования. Но высокая стоимость компенсируется долговечностью.

Гидроизоляция фундаментов из блоков ФСБ состоит из следующих этапов:

  • швы блоков прошиты на глубину 50мм;
  • сверло
  • используется для разделения отверстий с шагом 20 см, достигающим 75% толщины стенки;
  • установлено
  • инжекторных парктроников;
  • заливается специальный модифицированный полимер;
  • процедура выполняется насосом для данного вида работ;
  • удалено
  • паркеров;
  • скважина закрыта заподлицо;
  • Изготавливается обмазочная гидрофобизирующая изоляция стен фундамента.

Второй способ – проведение гидроизоляционных работ с использованием смеси «Пенетрон».

Водоотталкивающая обработка основания производится следующим образом:

  • счищают со стен штукатурный слой с помощью отбойника, перфоратора, жесткой проволочной щетки;
  • Бетонные стены
  • очищают от остатков плитки, грязи, слоя краски, жирных пятен, масел – ничего не должно мешать сцеплению смеси со стеной. Если у нас есть полированные поверхности, то мы травим их слабым раствором кислоты в течение полутора часов, а затем промываем водой.
  • ведутся работы по разборке полов в цокольном и цокольном этажах.

Затем пол необходимо армировать по горизонтали, для чего используется армирующая сетка. Концы сетки соединяются арматурной вязкой.

После укрепления сетки на горизонтальной поверхности конструкцию заполняют заранее приготовленным песчано-цементным раствором, в который добавляют щебень.

Подготовительные работы по гидроизоляции

Подготовительные работы по гидроизоляции состоят из следующих этапов:

  • удаление цементной смеси из швов материала кирпичной кладки;
  • места подсоса воздуха герметизируются быстросхватывающимся герметиком из пенелага, который очень быстро затвердевает.
  • сухая смесь Пенелаг;
  • вода.

Смесь разводят водой из расчета 0,15 л воды на 1 кг смеси. Температура смеси не должна быть ниже 20 градусов Цельсия.

  • Смесь тщательно перемешивают до получения кашицеобразной массы однородной однородной консистенции.
  • Благодаря тому, что смесь быстро застывает, нет необходимости готовить сразу большое количество. Время использования раствора не превышает 30 секунд до момента схватывания.
  • Затем все соединительные поверхности дополнительно обрабатываются проникающим гидроизоляционным материалом Пенетрон. Материал наносится широкой кистью или кистью.
  • Затем разводится сухая смесь пенекрита.
  • Для этого заранее готовят одинаковые емкости, на которые наносятся мерные метки и чистую пластиковую тару.
  • Для перемешивания используется дрель или строительный миксер.
  • При условии смешивания небольших объемов смешивание производится вручную с обязательной защитой рук прорезиненными перчатками.

Приготовление смеси

Смесь готовят из расчета 200 грамм воды на 1000 грамм пенекрита. Необходимо тщательно размешать состав до получения густой сметанообразной массы без комочков. Этот состав также готовится в небольших количествах. Нужно строго соблюдать пропорции, так как отличие материала в достижении пластичности при постоянном помешивании.

Чем дольше процесс смешивания, тем пластичнее будет состав. Срок использования композиции не более тридцати минут. Данным составом с особой тщательностью обрабатываются шовные бороздки между блоками ФБС.

После окончания работ стены фундамента увлажняют, затем их необходимо снова покрыть Пенеттоном, используя большую кисть или кисть для малярных работ. Раствор используется для утепления поверхностей полов.

Утепление фундамента из блоков ФБС

Прочие виды изоляции

Помимо дорогостоящей инъекционной изоляции, для защиты фундаментных блоков можно использовать облицовочную или горизонтальную отсечную изоляцию.

Для обмазочной теплоизоляции применяют горячий битум или мастики на его основе. Битум, создавая пленку на поверхности, закупоривает поры, трещины, отверстия в блоках ФСБ, создавая непроницаемый барьер для воды.

Изоляция блоков фундаментных стен осуществляется по следующей схеме:

  • поверхность тщательно очищается от грязи, грунта, бетонных бугров;
  • раствором цемента с песком тщательно изолируют щели;
  • загрунтовать поверхность стен;
  • на высохший слой наносится первый шарик подогретого битума;
  • после полного высыхания первого шарика битума наносится второй слой мазками, перпендикулярными мазкам первого слоя, для создания прочного покрытия;
  • для правильной работы такое покрытие не должно быть толщиной менее трех миллиметров в одном шарике.

Работа с горячим битумом достаточно опасна из-за его разогрева для работы до температуры не менее 120 градусов. Отверждение происходит очень быстро, поэтому на нанесение на стену остается всего 4-5 минут. Если на улице достаточно холодно, работать с горячим составом очень неудобно.

Намного эффективнее в этом случае холодные битумные мастики

. В состав такой мастики входят полимеры, что делает ее пластичной.

Используется самый современный материал для обмазочной гидроизоляции фундаментных блоков, проникающей гидроизоляции проникающими составами.В основе состава цемент, кварцевая пыль, полимерные добавки. При нанесении смеси на бетон за счет капиллярного всасывания она попадает внутрь и кристаллизуется в порах бетона. В итоге после высыхания смеси получается монолит, который на треть прочнее бетонного основания. Когда вода пытается проникнуть вглубь бетона, она становится еще прочнее.

Смеси проникающие сухие продаются сухими в мешках и разбавленными водой до консистенции густой сметаны.Состав должен легко наноситься кистью или кистью. При работе нужно соблюдать временную выдержку в 30 минут, так как раствор быстро схватывается. Категорически запрещается разбавлять раствор.

E Этапы гидроизоляции фундамента по поводу проникающей изоляции выглядят так

  • фундамент очищен от грязи:
  • стеновые блоки очищаются от остатков краски, штукатурки, старых покрытий;
  • с глянцевой поверхностью старого тонального покрытия, обрабатывается кислотой несколько минут;
  • при нанесении гидроизоляционного раствора поверхность должна быть влажной.

Раствор наносится вручную кистью или валиком в несколько слоев. Полный эффект от гидроизоляции проникающей смесью виден через несколько дней.

Способы гидроизоляции фундамента из блоков ФБС


Гидроизоляция фундамента – основа качественного здания. Как его правильно сделать и из каких материалов? Сколько времени это займет?

Григорий Алексеевич, г. Воронеж задает вопрос:

Добрый день! Мы недавно купили участок и хотим построить на нем большой дом… Самостоятельно построить мы, конечно, не можем, так как специального образования у нас нет, поэтому наймем строительную бригаду. Для того, чтобы знать, насколько качественно рабочие выполнят свою работу, хотелось бы немного разобраться в некоторых аспектах строительства, особенно в том, что касается закладки фундамента дома. Поэтому мы хотим задать вам вопрос о том, зачем нужна гидроизоляция фундамента из ФБС и как она производится? Заранее спасибо за ответ!

Эксперт отвечает:

Прежде чем приступить к строительству дома, следует прикинуть фундамент из ФБС. Так как фундамент – это основа дома, делающая его прочным и надежным, к его закладке нужно подходить со всей серьезностью и профессионализмом. Чтобы продлить прочность фундамента дома на долгие годы, необходимо сделать гидроизоляцию из блоков ФБС. Обязателен на участках, подверженных активному натиску в весенне-осенний период. грунтовые воды.

Гидроизоляция фундамента защищает поверхности несущих конструкций. Блоки ФБС (стеновой фундаментный блок) – один из надежных материалов, которые часто используются в строительстве для формирования основания дома.Они изготовлены из железобетона и выдерживают любые нагрузки. Благодаря блокам ФБС дом получается прочным и долговечным, даже если при строительстве допущены возможные ошибки.

Перед началом работ необходимо произвести обязательные расчеты и определить уровень залегания грунтовых вод, силу набухания грунта в послеморозные периоды, условия эксплуатации здания. Также нужно учитывать климатические особенности местности, уровень влажности и количество осадков. С помощью этих расчетов можно определить, какой тип гидроизоляции подходит для конкретного фундамента.

Существует 2 вида гидроизоляции: вертикальная и горизонтальная.

Вертикальный считается более сложным и трудоемким. Перед тем, как это сделать, необходимо подготовить основу. Следует зачистить от всевозможных неровностей, а также швы между блоками ФБС. Начинать гидроизоляцию необходимо снизу, от самого основания фундамента до примерного места, куда может попасть дождевая вода.

Горизонтальная гидроизоляция защищает от капиллярного проникновения влаги. Это более легкий способ по сравнению с вертикальным, так как в этом случае наносится слой, который состоит из рубероида из битума. Слой накладывается несколько раз.

Гидроизоляция выполняется с внутренней и внешней стороны конструкций. Для большей надежности рекомендуется наносить на блоки жидкое стекло, имеющее долгий срок службы.

Существует несколько вариантов гидроизоляции.Гидроизоляционный слой, который наносится на блоки, бывает нескольких видов:

  1. Оштукатуривание. Это цементный раствор с добавлением жидкого стекла, церезита и алюмината натрия. Наносится слоями и горячим.
  2. Окейечный. Это бюджетный, простой и надежный вариант гидроизоляции. Гидроизоляционный материал с полимерно-битумным составом доводят до горячего состояния и наносят на наружную часть фундамента.
  3. Покрытие. В этом случае на поверхность наносится тонкая многослойная оболочка.В виде покрытия используются материалы из полимеров, синтетических смол. Кроме того, используются каменноугольные, битумные и асфальтовые покрытия.

Для большей надежности можно использовать в комплексе некоторые виды и вариации гидроизоляции. В любом случае нужны точные расчеты и индивидуальный подход к строительству.

Миллионы тысяч капель со всех ручьев и рек после снега и дождя стремятся скрыться в толще земной коры. Это водное богатство ценится агрономами в степных и полупустынных районах.От того, каким будет урожай, напрямую зависит количество влаги, которое получат корни растений. Наличие воды в земной коре в 14 раз меньше, чем во всех океанах, поэтому она сохраняется как подземное богатство. Но это в национальном масштабе. Когда дело доходит до дома, построенного своими руками, у человека меняется отношение к грунтовым водам. Влага поступает практически со всех сторон и незаметно разваливает фундаментные блоки и дом, сделанный своими руками. Иногда разрушение не спасет даже капитальный ремонт… Вывод: лучше предотвратить печальные последствия.

Для этого нужно обратить внимание на ленточный фундамент. Причем с самых первых шагов, когда закладывается фундамент и строится первый стеновой щит. Основание, сделанное своими руками, должно быть прочным и служить долгие годы. Впоследствии заглубленные в землю блоки сложнее рассчитать и отремонтировать. Поэтому возведение фундамента потребует больших средств и правильного расчета.

Вода вымывает из бетона основные компоненты и, как следствие, приводит к коррозии закладных изделий арматуры. Со временем стеновые конструкции теряют свою несущую способность; о долговечности ФБС говорить не приходится. Далее обитатели дома обнаруживают не только поврежденный влагой фундамент, но и внутренние коммуникации и комнатную мебель. По стенам, полу и потолку распространяется переносимая влагой плесень и грибок. Дом и фундамент рушатся — расчет был неверным.Хозяева, обратившись к мастерам, узнают, что гидроизоляция поможет оградить их дом от разрушительной силы влаги. Тогда ремонт не понадобится.

Виды гидроизоляции ФБС

В старину особо не задумывались о материалах, которые нужны для гидроизоляции. С белоснежных стволов берез сняли бересту и положили ее на фундамент: она не гниет и не пропускает воду в дом. В настоящее время их легко заменить рулонными основаниями, такими как рубероид.Если в доме нет подвала, то первостепенное значение получает горизонтальная гидроизоляция. Это предотвратит ремонт. Для защиты вертикальных поверхностей фундаментных блоков утепляют внутреннюю и внешнюю поверхности фундамента. По способам его нанесения различают следующие разновидности: обмазочный (малярный), проникающий, оклеивающий, накладной (трафаретный).

Первый тип предполагает нанесение нескольких гидроизоляционных слоев, прочно приклеенных к вертикальным поверхностям ФБС.Прогрессивным материалом основания для этого являются цементные и полимерно-цементные растворы, которые удобны в применении и водонепроницаемы. Основным преимуществом проникающей гидроизоляции является защита блоков изнутри при попадании влаги снаружи. Используется в полуподвальных и подвальных помещениях. Олеечная поможет избежать ремонта и подойдет тем, кто рассчитывает на низкую цену и простоту применения. Однако опытные мастера, делая ремонт, заявляют, что рулонные материалы капризны, их трудно укладывать.Навесной редко используется для монтажа ФБС и стеновых плит; она предполагает создание защитных экранов. Традиционно их создавали из глины, а в последние годы – из полимерных геомембран.

Голландия и Санкт-Петербург похожи на другой вид гидроизоляции зданий — инъекционный: через отверстия, расположенные в ФБС и стенах, вводят цементный раствор или жидкое стекло с отвердителем изнутри здания наружу, в пространство между землей и фундаментом. Эта блочная изоляция является дорогостоящей и требует специального оборудования.

Задумываясь о выборе вида гидроизоляции блоков, продумывая их ремонт, необходимо руководствоваться химическим составом и уровнем грунтовых вод, которые взаимодействуют с минеральными, органическими частицами, в результате изменяя собственный состав и концентрация.

Выбор подходящих материалов

Кровельный материал, профилированные мембраны, жидкая резина, штукатурные смеси — для чего только не предлагаются материалы! Что подойдет для того или иного фундамента, определяется климатом местности, где будет строиться или ремонтироваться дом своими руками.К ним относятся влажность воздуха, подъем грунтовых вод и вероятность выпадения осадков. Чем выше степень их воздействия на дом, тем более мощные вещества и точный расчет необходимо применять. Одним из наиболее часто используемых материалов современности является битумный наплавочный материал. Он доступен по цене, универсален, устойчив к механическим воздействиям, а также статическому и гидростатическому давлению. Помимо своего основного свойства — низкого водопоглощения, он обладает гибкостью: его можно прикреплять свободной кладкой непосредственно к основанию в непрерывном направлении в один слой.При этом защитить подвал снаружи можно с помощью гидроизоляционной мембраны. Он создаст препятствие для воды и вынесет ее из почвы в дренаж.

Популярными материалами для утепления ФБС считаются гидроизоляционные мастики

, не содержащие вредных ядовитых веществ. Однако будьте осторожны! С ними лучше работать на открытом воздухе, так как они легко воспламеняются. Там, где почва особенно влажная, можно обклеить блоки рулонными материалами своими руками, используя несколько слоев.При этом все составляющие необходимо скрепить мастикой.

Для изготовления гидроизоляции вам потребуются следующие инструменты и материалы.

Материалы:

  • бетон;
  • цемент
  • ;
  • мастика битумная;
  • отработанное машинное масло;
  • рубероид;
  • геотекстиль;
  • гравий или щебень.

Инструменты:

  • лопата;
  • бетономешалка;
  • сито
  • ;
  • ковш
  • ;
  • валик или кисть;
  • горелка газовая.

Дорогое, но прочное жидкое стекло входит в число фаворитов; его можно заменить проникающей обработкой фундамента специальным раствором.

Начальный расчет

Перед тем, как выкладывать фундамент из блоков, следует учитывать, что обязательно нужно сделать гидроизоляцию. Для его реализации важно произвести расчет и выявить: на каком уровне находятся грунтовые воды, какие силы набухания грунта наблюдаются в послеморозный период, насколько неоднороден грунт и каковы условия эксплуатации здания. .Если наивысший уровень грунтовых вод находится ниже подошвы фундамента на расстоянии более 0,9 м, то можно производить вертикальную обмазочную гидроизоляцию, а горизонтальную — с использованием такого материала, как рубероид. Если уровень воды выше, но не доходит до уровня подвала или редко туда добирается, то нужно сделать собственное утепление более надежным. Выполнить горизонтальную в 2 слоя, промазывая мастикой. Для вертикальных используют методы покрытия и оклейки. Дополнительно фундаментные блоки и цоколь можно обработать проникающей гидроизоляцией.Если в районе, где будет строиться дом, часто идут дожди, придется сделать дренажную систему вокруг постройки. С учетом экономии материала лучше выбрать битум. Комплекс различных видов утепления потребует больших вложений.

Горизонтальная изоляция ФБС

Ленточные и монолитные фундаменты требуют утепления на высоте 10 см и ниже от уровня пола подвала и в цокольном этаже, а также в месте примыкания фундамента к стене.На дно ямы нужно засыпать глину и утрамбовать ее. Сверху залить бетоном. Через 10 дней обработайте битумной мастикой, а сверху положите рубероид. Затем снова смажьте поверхность фундаментных блоков мастикой и уложите рубероид. Сверху залить бетоном, который необходимо выровнять и прогладить. Второе – сделать так: через 2 часа поверх бетона залить просеянный цемент и разровнять. После намокания действуют как с бетонной стяжкой. Когда ленточный фундамент готов, его снова гидроизолируют.Для этого блоки покрывают битумной мастикой, сверху укладывают рубероид. Процедуру проводят 2 раза. Края рулонного материала, которые свисают с ФБС, обводятся и прижимаются вертикальной гидроизоляцией.

Схема утепления фундамента.

Гидроизоляция может включать дренажную систему, если почвенная вода высока, а проницаемость почвы недостаточна.

Для его обустройства выкапывается траншея по периметру дома на расстоянии 0.7 м от него. Глубина определяется уровнем воды. Ширина ок. 40 см. Траншеи должны быть с едва заметным уклоном в сторону накопительной ямы. На дно нужно постелить геотекстиль, края завернуть по бокам траншеи примерно на 90 см. Гравий засыпается слоем по всей траншеи. Затем кладут специальные перфорированные дренажные трубы. Снова насыпают слой промытого гравия (20-30 см). Оборачивают все остатками краев геотекстиля и выводят трубы в сборную яму. Затем их засыпают землей.

Изолирующий вертикальный

Своими руками такую ​​гидроизоляцию можно выполнить, исходя из индивидуального расчета. Блоки и материалы могут быть разными.

Самый стандартный способ – промазать ленточный фундамент или блоки битумной смолой. В ведро налить 70% битума, 30% отработанного масла. Затем разогрейте битум до жидкой консистенции и нанесите 2 слоя на ровные блоки.

Общая толщина должна быть 5 см.Для продления срока службы этого утеплителя можно использовать битумно-полимерные мастики для ФБС.

Дополнительно блоки можно оклеить своими руками таким материалом, как рубероид, предварительно обработав их битумной грунтовкой или мастикой.

Затем прогрейте рубероид газовой горелкой и прикрепите к фундаменту внахлест. Кровельный материал можно закрепить клеевыми мастиками. Затем снова покрыть сверху битумом и приклеить рубероид.

Долговечность и надежность стеновых железобетонных блоков во многом определяют их широкое применение при строительстве ленточных фундаментов. Монтажные работы готовой продукции значительно сокращают сроки строительства, позволяя отказаться от трудоемких процессов возведения армирующего каркаса, опалубки, а также приготовления и заливки бетонного раствора. Кроме того, их установка допускается вне зависимости от погодных условий.

Блоки ФБС подлежат тщательной изоляции от разрушительного воздействия влаги, содержащейся в грунте. Гигроскопичность незащищенного бетона приводит к коррозии самого материала и заложенной в него металлической арматуры, что со временем приводит к потере прочности и разрушению несущей конструкции конструкции.

Виды гидроизоляции

Некоторые расчеты, основанные на приведенных характеристиках слоев грунта на строительной площадке, уровне грунтовых вод, глубине промерзания и среднегодовом количестве осадков, помогут не ошибиться в выборе способа для гидроизоляции блоков ФБС. Посильную помощь в решении вопроса окажут соответствующие справочники и нормы, регламентирующие применение тех или иных материалов и определяющие технологию устройств гидроизоляции для конкретного фундамента.

Гидроизоляция фундамента из блоков ФБС выполняется в двух направлениях:

Горизонтальная гидроизоляция необходима на уровне подошвы фундамента и в местах примыканий блоков к стенам. Его устраивают для защиты конструкций от капиллярного проникновения влаги из грунта снизу. Вертикальная гидроизоляция необходима для защиты боковых поверхностей стен фундамента.

Гидроизоляционные работы необходимо проводить на этапе возведения фундамента, так как впоследствии их выполнение повлечет за собой большие финансовые затраты.

Устройство гидроизоляции особенно важно при устройстве заглубленных подвалов под зданием. При этом не рекомендуется пренебрегать его нанесением и на внутренние поверхности стен фундамента. Двойная защита препятствует накоплению конденсата и развитию грибковой плесени.

Организация горизонтальной гидроизоляции

В зависимости от строения слоев грунта, а также с учетом высоты подъема грунтовых вод закладку ленточных фундаментов из блоков ФБС выполняют на разных типах грунтов:

  • монолитная бетонная стяжка;
  • щебеночно-песчаная подушка.

Поверхность готовой бетонной стяжки обрабатывается битумной мастикой с последующей укладкой на нее кровельного материала. Только после этого допускается установка блоков ФБС. Для горизонтальной гидроизоляции фундамента, смонтированного на уплотненном щебеночно-песчаном основании, применяют специальную «заливку» подогретым битумом.

Надежно защитить фундамент при высоком уровне грунтовых вод позволит дополнительное устройство дренажной системы по периметру строящегося здания, а отмостка поможет отводить дождевую воду.

Если проектом дома предусмотрен цокольный этаж, то горизонтальная гидроизоляция должна быть выполнена ниже уровня цокольного этажа (в месте сопряжения его со стеной фундамента). В этом случае необходимо провести следующие работы:

  • на выровненное дно ямы насыпать слой глины и хорошо утрамбовать;
  • залить бетонную подушку;
  • после схватывания бетона, но не ранее чем через 10 суток, нанести слой по всей плоскости отвержденной поверхности битумной мастики путем перекрытия сверху рубероида;
  • еще раз промазать поверхность битумом и уложить рубероид. Это позволит максимально защитить будущий цокольный этаж от проникновения влаги из почвы;
  • установить блоки ФБС на подготовленную поверхность согласно проекту;
  • залейте пол слоем бетона и выровняйте его, завершив окончательную работу как при обычной стяжке.

После завершения строительства ленточного фундамента горизонтальную гидроизоляцию также устраивают по его верхнему уровню. Для этого блоки ФБС несколько раз покрываются слоем битума, на который укладывается разогретый рубероид.Нижний и верхний края рулонного материала, выходящие за пределы конструкции, заводят под устраиваемую позже вертикальную гидроизоляцию, чтобы образовать единую защиту фундамента от проникновения влаги.

Основные приемы устройства вертикальной гидроизоляции

Перед нанесением гидроизоляционного слоя на возводимую конструкцию поверхность блоков ФБС необходимо определенным образом подготовить — очистить от грязи, избавиться от выступов, выровнять цементно-песчаную смесь. .. Необходимо тщательно заделать сколы и трещины, а швы блочной кладки обработать цементно-полимерным составом.

В зависимости от материалов, применяемых для вертикальной гидроизоляции, различают несколько основных способов ее устройства:

  • гипсовая — на основе цементных составов;
  • покрытие или напыление — с использованием смесей на битумной или полимерной основе;
  • клей — с использованием рулонных материалов.

Каждый из способов имеет свои преимущества и недостатки, и применяются они в зависимости от грунтовых условий строительной площадки.В частности, одним из определяющих факторов является уровень грунтовых вод.

Штукатурка, нанесенная на стены фундамента, одновременно выполняет две функции. Помимо герметизации щелей и швов между блоками, в некоторой степени гидроизолирует подземное сооружение, что является несомненным преимуществом. Но используют штукатурную защиту только в том случае, если уровень грунтовых вод находится ниже уровня фундамента.

Кроме цемента в смесь добавляют жидкое стекло, алюминат натрия и другие добавки.Готовый раствор наносится шпателем на предварительно установленную дюбелями штукатурную сетку, что улучшает удержание нанесенного слоя на стенах фундамента.

Основным недостатком штукатурки является низкая гидростойкость цементного пласта, что способствует появлению в нем трещин.



Напыляемая гидроизоляция

Наиболее распространенный способ защиты подземных сооружений от грунтовых вод, уровень которых возвышается над подошвой фундамента.В качестве теплоизоляционных материалов используется широкий ассортимент готовых битумных мастик. Доступность и дешевизна ингредиентов, входящих в состав смеси, позволяет самостоятельно изготовить простую обмазочную мастику из: битума строительного

  • ;
  • отработанное машинное масло.

Дешевое техническое масло действует как пластификатор, препятствуя быстрому затвердеванию расплавленного битума. При обработке блоков ФБС мастика проникает во все щели и зазоры, препятствуя в дальнейшем проникновению влаги в стены фундамента.Нагретую смесь наносят на поверхность в несколько слоев. Недостатками использования традиционной битумной мастики являются ее посредственная водостойкость, плохая адгезия и хрупкость слоя.

Охлаждение и повторный нагрев битума не допускается, так как это приводит к частичной потере его гидроизоляционных свойств.

В качестве более надежной и качественной альтернативы рекомендуется использовать жидкие полимерные мастики на битумной или цементно-песчаной основе, приобретаемые в строительных магазинах… Обладают повышенными влагостойкими показателями за счет дополнительного введения в состав гидрофобных синтетических добавок. Такие мастики не требуют нагрева, а количество наносимых слоев можно сократить до двух. Единственным их недостатком является высокая стоимость.

Одним из полимерных материалов, позволяющих получить высоконадежный гидроизоляционный слой, считается жидкая резина. Наносится краскопультом, глубоко заполняя поры и трещины. Также в работах используются одно- и двухкомпонентные составы, наносимые на обрабатываемую поверхность кистью или кистью.

Этот способ считается достаточно эффективным, так как применяется как дополнительный при гидроизоляции блоков ФБС жидким битумом. Оклеивание блочного фундамента производится рулонными или пленочными материалами на предварительно обработанную мастикой поверхность. Следует отметить, что некогда широко применявшиеся толь и рубероид постепенно вытесняются более прогрессивной гидроизоляцией, изготовленной на основе стекловолокна. Имеет двухстороннее покрытие из модифицированного битума с дополнительной защитой в виде полимерной пленки.

Нагретый с помощью горелки рулонный материал укладывается внахлест на битумный слой, с нахлестом 10-15 см. Во избежание образования воздушных включений поверхность гидроизола прокатывают валиком.

Гидроизоляция фундамента из блоков ФБС может осуществляться несколькими способами. Рассмотрим некоторые из них в этой статье.

Следует отметить, что выбор способа гидроизоляции необходимо доверить опытным специалистам, которые учтут множество факторов, в т.ч.тип строительной конструкции, тип прилегающих грунтов, наличие подземных вод и многое другое.

Гидроизоляция методом инъекций

Для выполнения гидроизоляционных работ на фундаменте из строительных блоков ФБС и железобетона необходимо достаточно дорогое специализированное оборудование, в состав которого входит нагнетательный насос, способный создавать давление до 250 бар, а также стальные паркеры со специальной цанговой головкой. Кроме того, здесь необходимо участие высококвалифицированных специалистов, а потому сделать это самостоятельно не получится.

Данный вид гидроизоляции фундамента отличается высокой эффективностью, хотя и требует значительных капиталовложений, которые окупаются за счет надежности и длительного срока службы, что невозможно при использовании других гидроизоляционных материалов, представленных на рынке.

Кратко обозначим этапы гидроизоляции фундаментов из блоков ФБС методом инъектирования:

  • Облицовка швов установленных блоков ФБС в глубину на 30-50 мм.
  • Бурение скважин с шагом 200 мм и глубиной 2/3 толщины стен фундамента.
  • Установка инжекторных парковщиков.
  • Заполнение швов между блоками ФБС специальными модифицированными полимерами, например, МЕГАРЕТ-40.
  • Нагнетание конструкции гидроактивным составом с помощью нагнетательного насоса.
  • Демонтаж паркеров.
  • Герметизация инъекционных отверстий.
  • Устройство обмазочной гидроизоляции поверхности стен фундамента.

Гидроизоляция фундамента Пенетрон

Гидроизоляция фундаментов из блоков ФБС также выполняется компанией «Пенетрон».Кратко рассмотрим основные моменты по его использованию и виды работ, которые необходимо провести перед его нанесением.

Если на стены, облицованные блоками ФБС, был нанесен штукатурный слой, то с помощью перфоратора или других подручных средств полностью его удаляем. Если в подвале полы устроены, например, деревянные, то приступаем к их полному демонтажу до основания фундамента.

просмотра

Блок ФБС — незаменимый строительный материал

Применение блоков ФБС давно получило широкое распространение в нашей стране при возведении капитальных зданий и сооружений

.Столь широкое применение они получили благодаря прочности своей конструкции, простоте и недорогой по стоимости установки по сравнению с ленточным фундаментом.

Преимущества блоков ФБС

Блок ФБС отличается морозостойкостью и долговечностью, способен выдерживать высокое давление вышележащих конструкций, поэтому его применяют для возведения стен подвалов и фундаментов домов. Эти характеристики присущи только материалам, произведенным в заводских условиях, так как блоки, изготовленные в кустарных мастерских, не соответствуют заявленным параметрам.

Фундаментальные блоки имеют монолитную конструкцию из бетона М-100 и

М-200 в виде параллелепипеда с арматурой внутри. По бокам блока ФБС есть специальные пазы, в которые заливают раствор при монтаже, что обеспечивает повышенную прочность конструкции в целом.

Виды блоков

ФБС-блоки бывают нескольких видов в зависимости от размера и назначения и, соответственно, различаются по цене. Выпускаются следующие виды блоков: длина 78 см, 118 см и 238 см, ширина 30, 40, 50 и 60 см.Одинаковый рост у всех 58 см.

Все вышеперечисленные характеристики указаны в названии блоков. Так, например блок ФБС 3 – это блок, длина которого составляет 300 мм. Им чаще всего выкладывают стены подвалов в частном строительстве. Вторая цифра показывает ширину изделия, третья – высоту. Например, фундаментные блоки 6-6-6 ФБС имеют ширину 60 см, высоту 60 см и длину 60 см соответственно.

Все ЖБИ изготавливаются по ГОСТ 1978 года.В последнее время некоторые производители, стремясь усовершенствовать и ускорить процесс изготовления блоков, вместо естественной сушки используют пропаривание. На качестве продукции это почти не сказывается, а вот на товарообороте положительно. Ведь если блок ФБС проходит естественную сушку, его можно использовать не ранее, чем через 3-4 недели, а после пропарки это железобетонное изделие можно класть на 2-3-й день.

Укладка блоков FBS

Укладка блоков начинается с подготовки грунта, на который они будут укладываться.

Необходимо сделать песчаную подушку толщиной не менее 15 см. В целом, глубина забивания зависит от типа грунта. Так, например, в песчаном грунте блок ФБС следует закладывать на глубину 40-70 см, а в основание с повышенным содержанием щебня – более 50 см. Стоит обратить особое внимание на глинистые и суглинистые почвы, так как глина имеет свойство набухать при замерзании.

Установку следует начинать с угловых блоков. Стоит отметить, что при использовании ФБС 24 снижаются затраты на возведение фундамента.Затраты на кран значительно снижаются, так как уменьшается количество штабелируемых блоков. Количество раствора, расходуемого на заделку вертикальных швов, сводится к минимуму за счет того, что уменьшается их количество.

На практике видно, что с течением времени использование фундаментных строительных блоков не теряет своей популярности.

р>

То, что я думал, что знаю, теперь я не знаю — # 25 от HoppySteve — Frontend

действительно, я поторопился, лично вы мне тоже очень помогли…

Я бы никогда не стал жаловаться или пинать парня, который действительно пытается помочь, пока это конструктивно… здесь есть люди, которые в основном советуют вам втыкать HA там, где не светит солнце… но их просто игнорируют, обычные тролли , мы все их знаем.

это так любезно от тех из вас, у кого есть знания, чтобы попытаться помочь. но HA так чувствителен к таким мелочам, как пробелы в yaml и куда вы их помещаете в базе кода… и в некоторых местах совершенно правильный код отвергается как неправильный, в других местах правильный код не может отображаться в пользовательском интерфейсе или показывается просто часть кода.

Я привык к FUP (FBS/C+) от промышленной автоматизации Siemens и другим подобным языкам, даже к html и php или mysql, все это чертовски просто, мне потребовался день или два, чтобы разобраться в каждом из них, и список читов с более сложными примерами кода. HA было бы намного проще с FUB, вместо того, чтобы пытаться закодировать все в автоматизации в текст и графику. Не все визуальные системы лучше, чем кодирование. FUP — хорошая система для построения логики. Другие лучше, чем для других вещей. В HA мы теперь вынуждены использовать незаконченный пользовательский интерфейс, несмотря ни на что.

напр. здесь иногда вам нужно поместить сущность с минусом строкой ниже, иногда прямо за сущностью: и кажется, что нет никакой логики, когда и где это делать.

таких вещей.

или что проект HA решает отказаться от некоторых вещей (да, я понимаю, что они должны это сделать), и тем самым затормозит вашу интеграцию. тем не менее, согласно статистике, то, что их собирается тормозить, явно все еще используется, но больше не поддерживается активно.

Они также предпочитают не брать на себя такие проекты, которые хорошо используются внутри сообщества HA, поскольку HA сама по себе не предлагает достойного решения и просто потеряла своего сопровождающего. Нет надежды поглотить активные проекты, но если хорошо используемый проект теряет своего сопровождающего, HA следует подумать о том, чтобы внедрить функцию в ядро ​​или просто взять на себя надстройку.

Что мне действительно хотелось бы видеть в этом проекте, так это базовое руководство по HA, в котором объясняются все основные функции. Как писать код в yaml, куда что класть, как спроектировать !include что и куда. На что обращать внимание, как долго вещи остаются в БД, очищаются? ВТФ?. Ой никто не убирает обновления формы бекапа, приходится это делать вручную и тд.

HA использует так много слов, что во всех других проектах они просто используются по-разному. Они как бы захватили английский язык своими определениями.По крайней мере, в моем понимании как не носителя языка.

Просто возьмите слово автоматизация. В реальном живом кодировании вся автоматизация — это скрипты, а скрипты — это скрипты, конечно, если я хочу автоматизировать в CLI, я пишу скрипт bash или пакетный скрипт для DOS, так зачем разбирать это, это одно и то же. , только один запускается вручную, другой — с помощью установленного триггера, но также может запускаться вручную, так что это то же самое. Но в HA все по-другому… и это продолжается и продолжается, и продолжается, и продолжается.

Привет.

Культивированное мясо — чистая наука или афера на миллиард долларов? | Анализ и характеристики

Прошло семь изнурительных месяцев собеседований, прежде чем Лиаму (имя изменено) предложили роль в стартапе по выращиванию мяса. Не говоря уже о первых двух годах между подачей заявления и получением каких-либо сведений. К тому времени, когда ему вручили контракт, он был взволнован тем, что это может означать. По его собственным словам, он искал людей, занимающихся «самой чистой наукой», и был впечатлен уровнем прогресса, которого, казалось, добилась компания.

В интервью компания утверждала, что она «намного опередила» конкурентов, когда дело дошло до увеличения объемов производства мясной продукции. Деньги поступали, и основная технология была в отличном состоянии.

«Но уже через неделю после прибытия мне стало совершенно ясно, что 90% того, что мне говорили, не соответствует действительности», — говорит он сейчас, покинув компанию несколько месяцев назад. По его словам, у подавляющего большинства сотрудников практически не было опыта работы в отрасли — их часто нанимали сразу после колледжа, но они передавали старшие должности, чтобы сократить расходы.«Они доверили масштабирование устройств какому-то случайному инженеру из академии, который просто не мог этого сделать».

Проблемы вышли далеко за рамки сотрудников. Он вспоминает, что, несмотря на то, что производство мяса на основе клеток требовало стерильности, в производственном помещении не было дверей, и на одном этапе в цехах были обнаружены переработанные сточные воды. Он был свидетелем многих запусков основного технологического процесса производства культивированного мяса. Из них, по его словам, более 50% привели к тому или иному загрязнению. Это просто не сработало.

Однако внешне эта же компания делала смелые заявления о том, насколько она близка к полностью масштабируемому продукту. «Идея о том, что они не знали о технологии, не сработала? Это неправда».

Он, конечно же, один человек, работающий в секторе, который сейчас охватывает сотни компаний, тысячи сотрудников и миллиарды долларов. На самом деле, согласно прогнозам BIS Research, к концу этого десятилетия более широкий рынок сотового сельского хозяйства достигнет стоимости почти в 100 миллиардов долларов.

«Это начало многолетнего, многотриллионного притока капитала»

Но в его аккаунте фигурирует крупный игрок. Это также символизирует более широкое столкновение в повествовании о культивируемом мясе, которое всплыло за последние 12 месяцев.

С одной стороны, 2021 год стал рекордным для инвестиций в этот сектор. К тому времени, когда израильский лидер Future Meat Technologies пожал руку на раунде финансирования на сумму 347 миллионов долларов — за пять дней до Рождества — финансирование сектора в четвертом квартале уже выросло на 184%.Крупные игроки, такие как Aleph Farms, Mosa Meat и Formo, в начале того же года получили крупные инвестиции.

С другой стороны, растет скептицизм по поводу того, что такой уровень инвестиций неуместен. Эта технология настолько далека от полномасштабного коммерческого продукта, что может вообще никогда не выйти на массовый рынок.

Так что же правда и чем она отличается от хайпа индустрии?

Новый рубеж

Для непосвященных культивированное мясо работает примерно так.Несколько клеток собирают у живого животного. Они выращиваются в биореакторах и питаются питательными жидкими средами для выращивания, прежде чем (в большинстве случаев) формируются вокруг биологических каркасов, пока они не станут неотличимы от гамбургера или куриной грудки, которые вы купите в местном фермерском магазине.

Точный процесс будет варьироваться от компании к компании, но основные шаги не сильно изменились со времени знаменитой пресс-конференции 2013 года, когда исследователь Марк Пост откусил первый в мире выращенный в лаборатории говяжий бургер — 20 000 тонких полосок культивированных мышц, превращенных в пирожок ориентировочной стоимостью 250 000 евро. С тех пор мир зациклился на перспективах клеточного мяса.

За последнее десятилетие наука о культивируемом мясе сделала огромный шаг вперед. Это устранило необходимость в фетальной бычьей сыворотке (FBS), ведра которой были использованы для создания того первого бургера в 2013 году. Он прошел путь от слоев бесформенного мясного фарша до каркасов, которые могут начать имитировать текстуру куриных грудок, бекона, свиной грудинки и даже тонко нарезанный стейк.

Ему даже удалось преодолеть нормативные препятствия в Сингапуре, но не в США, ЕС или Великобритании, где некоторые стартапы, занимающиеся выращиванием культивируемого мяса, оплакивают ограничительное регулирование новых пищевых продуктов как главный камень преткновения.В декабре 2020 года компания Eat Just из Сан-Франциско объявила, что правительство Сингапура дало ей зеленый свет на продажу культивируемых куриных укусов. Все это сделало культивированное мясо еще более привлекательным для потенциальных инвесторов.

Энтони Чоу, соучредитель инвестиционной компании Agronomics, специализирующейся на клеточном сельском хозяйстве, видит это: «Это самая большая возможность ESG за все время, но она также является, по нашему мнению, одной из самых больших коммерческих возможностей для следующего тоже десятилетие.Это подарок», — говорит он.

«Мы находимся в переломном моменте, когда крупные институциональные инвесторы видят, что риск технологии снижается, и начинают вкладывать очень большие суммы капитала», — добавляет он. «Это одни из самых искушенных инвесторов в мире. Это начало многолетнего многотриллионного вливания капитала в отрасль, которая абсолютно необходима миру».

Более широкие рыночные факторы также вызывают интерес, отмечает Пол Куатрекасас, соучредитель Future Food Finance, платформы, ориентированной на тех, кто хочет инвестировать в пищевые технологии.«[2021] был важным годом для всего сектора венчурного капитала, — говорит он.

Действительно, инвестиционная активность как в Европе, так и в США более чем удвоилась в прошлом году при резком росте пищевых технологий в целом. «Очевидно, что рынок выращивания мяса выиграл от общего роста венчурных инвестиций из-за низких процентных ставок и государственного стимулирования во время пандемии, — говорит Куатрекасас. Он вторит Чоу, утверждая, что «2021 год стал годом, когда обещание культивированного мяса стало более реальным.

Однако не все с этим согласны. Точно так же, как некоторые из этих сделок на миллионы долларов были написаны от Израиля до Нидерландов, также была серия громких статей-расследований, в которых высказались некоторые из самых стойких критиков отрасли.

Среди них была разоблачительная статья из 10 000 слов в американском журнале The Counter, которая с глухим стуком приземлилась и вызвала «относительно немедленную тревогу», говорит Куатрекасас. Чоу менее дипломатичен: «Это была удачная работа в индустрии».

Экономически выгодно?

Суть критики статьи заключалась в противоречивых выводах двух технико-экономических анализов (ТЭА) — типа отчета, специально разработанного для изучения экономической жизнеспособности нового процесса.

One был заказан Good Food Institute, некоммерческой организацией, которая поддерживает альтернативы обычным продуктам животного происхождения. Он пришел к выводу, что культивируемое мясо может стать рентабельным уже в 2030 году, а себестоимость производства составит всего 6,43 доллара за килограмм.

Это резко контрастировало с выводами другого исследования, проведенного по заказу грантодающего фонда Open Philanthropy. Автор, инженер-химик Дэвид Хамберд, предположил, что рентабельный массовый продукт вовсе не является неизбежным, не говоря уже о жизнеспособности в течение десятилетия (см. стр. 31).

«Забегать вперед — значит говорить об этом вежливо», — говорит Мишель Саймон, поверенный в области общественного здравоохранения, эксперт по политике в области пищевых продуктов и основатель Ассоциации пищевых продуктов растительного происхождения, а также ярый критик культивированного мяса.

«Когда обо всем этом заговорили, это все еще было в лаборатории, в научной сфере, и именно там это все еще принадлежит. Он не готов к прайм-тайму», — утверждает она. «Это та часть, которая действительно беспокоит. Что эти компании подпитывают эти инвестиции, и об этом действительно много говорят, но мало что можно показать.На самом деле я рассматриваю это как что-то из мира фантазий».

Саймон первой признается, что не является большим поклонником всей концепции выращивания мяса. Но она проводит различие между теми, кого она считает заслуживающими доверия учеными, работающими над технологией, и теми, кого она называет «пропагандистскими машинами», выдающими прогнозы, захватывающие заголовки, каждые несколько недель.

Подробнее:

Карлотта Лукас, менеджер по корпоративному взаимодействию в The Good Food Institute, гораздо более позитивно оценивает перспективы.«Новаторская работа проводится стартапами и исследователями по всему миру», — говорит она. «Доверие инвесторов не уступает уверенности многих ученых, медико-биологических компаний и академиков, работающих в этой области».

Она отмечает, что культурный продукт Eat Just теперь доступен как часть иммерсивных ужинов в нескольких топовых сингапурских отелях, что обойдется гостям в 23 сингапурских доллара (около 11 фунтов стерлингов).

Похоже, что это коммерчески жизнеспособный продукт. Но даже это вызывает вопросы.Продукт представляет собой гибрид примерно на 70% культивируемого цыпленка и добавки на растительной основе для улучшения структуры, хотя компания до сих пор не может распространять его в промышленных масштабах.

Правда в том, что никому в этом секторе не удалось достичь масштабного распространения. Ни одна страна, кроме Сингапура, не предоставила разрешение регулирующих органов.

Иша Датар из New Harvest, научно-исследовательского института, специализирующегося на выращивании мяса, с осторожностью относится к тому, сколько времени потребуется, чтобы это изменилось. «Это вопрос на миллион долларов.Я не знаю. Гибридные продукты появятся раньше, чем продукты, полностью выращенные на основе клеточных культур. Но когда вы сможете купить культивированное мясо в местном магазине Walmart? Я думаю, что мы через десятилетия».

Вы не получите такого же ответа, если зададите вопрос одному из крупных компаний в этой области. К тому времени, когда в декабре Future Meat Technologies получила денежные вливания в размере 347 млн ​​долларов, компания заявила, что может производить культивированные куриные грудки по цене 1,70 доллара за штуку (по сравнению с 7,50 доллара в феврале того же года), в то время как ее среда для выращивания стоила всего 2 доллара за литр.К 2024 году компания надеется запустить предприятие в США.

В то же время компания Aleph Farms планирует начать продажу тонко нарезанных говяжьих стейков ресторанам к концу этого года с целью выхода на массовый рынок в течение следующих четырех-пяти лет, по словам генерального директора Дидье Тубиа.

Промышленность была и всегда была усеяна такими уверенными временными рамками. Многие из которых незаметно пропущены. В ноябре Upside Foods представила свое блестящее предприятие по производству продуктов питания площадью 53 000 кв. Футов в Эмеривилле, штат Калифорния, и планирует получить одобрение регулирующих органов к концу года. Эта дата прошла без такого объявления.

Нил Дуллаган, старший научный сотрудник Rethink Priorities, который собирал данные о различных обещаниях в отношении культивируемого мяса, обнаружил, что 89% из 84 прогнозов не были выполнены. Хотя «оптимистичные прогнозы» могут иметь смысл для зарождающегося сектора, стремящегося привлечь средства и внимание средств массовой информации, он все же «несколько удивлен, что на рынке, похоже, не произошло никакой коррекции в ответ на то, что производители делают последовательно неверные, чрезмерно оптимистичные прогнозы.На самом деле далеко не так. Деньги продолжают поступать.

Внутренний круг

Послушайте Саймона, и это потому, что инвесторы в значительной степени были обмануты смесью очаровательных генеральных директоров и заголовков национальных газет. «Часть меня хочет их немного пожалеть, — говорит она. «Они ничего не знают о науке и не разговаривают с нужными экспертами».

Даже те, кто активно инвестирует в эту область, согласны с тем, что люди с глубокими карманами прыгают в нее, не имея достаточного понимания этой глубоко технической области. «Я вижу, что многие люди инвестируют в эти компании без надлежащей технологической экспертизы», — говорит один из высокопоставленных источников в инвестиционном фонде, специализирующемся на пищевых технологиях.

«Это очень глупо. Да, вы можете посмотреть на стол и поговорить с генеральным директором, но если вы не углубитесь в исследования, у вас могут возникнуть проблемы. Многие из этих компаний утверждают, что они намного ближе к совершенству продукта, чем они есть на самом деле».

В отличие от этого, их команда поговорила примерно с 1000 различных заинтересованных сторон и наняла высококвалифицированных ученых, чтобы они тщательно изучили каждое исследование, а также создали свои собственные, прежде чем выделять деньги.

Другие, вероятно, сделали то же самое. В конце концов, было бы смело утверждать, что такие компании, как Tyson Foods и ADM Ventures, которые поддержали Future Meat Technologies в своем последнем раунде финансирования, достаточно легковерны, чтобы вкладывать миллионы в предприятие без довольно тщательных расследований.

Тем не менее, может быть сложно понять, что реально в этой области. «Я думаю, что есть компании, которые получили финансирование, когда они не должны были получать или по неправильной оценке, которую они не заслуживали», — говорит Чоу.«Там много дыма и зеркал. В некоторых демонстрациях они демонстрируют продукт, в котором содержится менее 1% животных клеток. Так что это бред.

«Я не утверждаю, что каждая отдельная компания достигнет многомиллиардной оценки. В этой отрасли существует спектр качества от ужасного до очень хорошего. И на самом верху, генеральные директора и руководители организаций гражданского общества, они довольно честны и открыты. По крайней мере, у нас».

Возможно, в этом и заключается ответ на одновременный подъем и сокращение сектора культивированного мяса, который мы наблюдали в прошлом году.

Поскольку, несмотря на то, что руководители компаний, занимающихся выращиванием мяса, жаждут громких заголовков, чтобы поддерживать интерес и инвестиции, частные инвестиции также являются тем, что удерживает их процессы за дверями лабораторий, а спекуляции об их прогрессе множатся. «Характер частных инвестиций, которые до сих пор способствовали прогрессу, означает, что некоторые результаты не будут обнародованы», — говорит Лукас.

Вот почему такие исследования, как исследование Хамберда, были вынуждены полагаться на общедоступные данные, извлекая информацию из смежных областей.В отчете CE Delft, наоборот, можно было использовать данные, предоставленные самими компаниями, но они были опубликованы в соответствии с соглашением о неразглашении, что сделало невозможным их публичное изучение.

Были предприняты шаги к большей прозрачности. Голландская компания Mosa Meat, например, опубликовала свой подход к исключению всех продуктов животного происхождения из среды для культивирования клеток в ведущем журнале Nature. Датар хотел бы, чтобы прозрачность пошла еще дальше. «Когда культивирование мяса происходит в частных лабораториях, исследователи в конечном итоге дублируют усилия друг друга, потому что не знают, над чем работают другие люди», — говорит она. «Самый быстрый способ ускорить темпы инноваций — опубликовать научные открытия».

При таких высоких финансовых ставках это вряд ли произойдет в ближайшее время. Без этого есть прыжок веры, но для GFI и других, поддерживающих потенциал культивированного мяса, это прыжок, на который стоит пойти.

«Компании по производству культивируемого мяса и ученые уже бросили вызов многим историческим предположениям о культуре клеток животных, и мы далеко не исчерпали творческий потенциал исследователей», — говорит Лукас.«Инвесторы знают, что чем больше поддержки они предлагают этому сектору, тем больше вероятность его успеха».

Насколько вероятен этот успех – и когда он придет – остается ударом в землю.

Все о подвале, как строить. Как сделать подвал

Подвал — полуподвальное помещение, которое частично находится под землей, с верхней частью на поверхности. Его часто создают для экономии места или для учета тех или иных неровностей ландшафта, что экономит много строительного материала и времени. Именно поэтому вопрос о том, как сделать цоколь, вызывает большой интерес у современных мастеров.

В первую очередь необходимо сказать, что все работы должны выполняться в строгом соответствии с заранее разработанным проектом (). Его изготовлением занимаются профессионалы, так как даже самая маленькая ошибка на этом этапе может привести к сокращению срока эксплуатации здания и даже к его разрушению. При этом проект предполагает использование определенных видов материала, от которого не следует отступать.

Земляные работы и фундамент

  • Для начала инструкция по монтажу предполагает изготовление ямы. Его можно выкопать вручную или с помощью специальной техники.
  • Размеры такой ямы определяются параметрами будущего строения, но при этом необходимо сделать ее шире на 0,5 метра с каждой стороны. Это необходимо для организации и постельных принадлежностей.
  • На следующем этапе на дно котлована насыпают песок, который смешивают со щебнем и тщательно утрамбовывают. Толщина такого слоя обычно составляет около 10-15 см. После этого поверхность проливается водой и дополнительно выравнивается.

  • После этого своими руками создают опалубку для заливки пола будущего помещения, которое одновременно будет служить пятым для самого фундамента. Стоит отметить, что основа для такой конструкции должна быть ленточной, но ее можно создать как из бетона, так и из камня или другого прочного материала.
  • Затем на дно опалубки укладывается гидроизоляция в виде полиэтиленовой пленки или рубероида.Он не позволит влаге попасть внутрь помещения снизу.
  • Далее устанавливается металлическая арматура, которая укладывается в виде решетки и заливается бетоном. После этого нужно дождаться полного застывания.

Фонд

  • Для изготовления основания, которым будут служить стены пола, лучше всего использовать блоки из газобетона. Обычно цена на этот материал достаточно высока, но учитывая, что он обладает высокой прочностью, простотой монтажа и низкой теплопроводностью, то такие затраты можно считать вполне оправданными.
  • Заложить такой фундамент в точном соответствии с проектом. При этом, если есть необходимость отступить от него, то внесенные изменения следует показать специалисту на согласование до их внедрения.

  • При монтаже необходимо через каждые два ряда делать армирование, устанавливая в раствор стальную проволоку.
  • Стоит отметить, что инструкция, рассказывающая о том, как правильно гидроизолировать цокольный этаж, настоятельно рекомендует выдерживать расстояние между возведенной стеной и краем котлована на уровне 0.5 метров бесплатно. Он понадобится для отвода воды из конструкции.
  • Если при работе необходимо создать оконные проемы, то их делают с помощью бетонных балок, которые можно изготовить самостоятельно, прямо на месте установки.

  • Также следует сказать, что использование водяного уровня и отвеса поможет избежать ударов и перекосов. При этом пользоваться этими инструментами стоит после возведения каждого ряда, так как малейшая неточность в начале работы может стать причиной большого дефекта в ее конце.
  • После возведения фундамента инструкция, рассказывающая, как правильно сделать цоколь, рекомендует дать ему отстояться в течение недели, и только после этого можно будет монтировать плиты перекрытия.

Совет! Необходимо помнить, что газобетонные блоки плохо переносят повышенную влажность, так как их пористая структура почти сквозная. Именно поэтому профессиональные мастера используют при работе полиэтиленовую пленку, чтобы закрыть конструкцию на случай дождя.

Утепление и гидроизоляция

  • Строительная документация, в которой подробно расписано, как гидроизолировать цокольный этаж, в первую очередь предполагает установку утеплителя.При этом она советует использовать пенополистирольные панели, так как они хорошо сохраняют тепло и хорошо переносят последующую обработку.
  • Выбранный материал монтируется с помощью специального крепежа, характерного для его типа.
  • Далее на утеплитель наносится слой гидроизоляции. В качестве него обычно используют специальную мастику или битум. При этом стараются получить равномерный и равномерный слой.

  • На следующем этапе пространство между краем котлована и готовым основанием засыпается гравием.Это необходимо для создания своеобразного дренажа, который будет отводить влагу от основания, не давая ей задерживаться.
  • Некоторые заказчики, узнав, сколько стоит сделать цокольный этаж, поначалу пугаются дороговизны, но при сравнении с основным строением становится понятно, что это намного экономичнее.

Однако затраты на изготовление самого основания слишком велики, хотя некоторые проектировщики включают в свои чертежи такие конструкции с утеплением даже без организации жилища такого типа.

Для того, чтобы сделать цокольный этаж своими руками, не нужно никаких глобальных навыков и знаний. Вам нужен здравый смысл, правильные расчеты и помощь 1 или 2 друзей, которые помогут вам с погрузкой, разгрузкой строительных материалов и с тяжелыми бетонными работами или блоками ФБС.

Для начала стоило бы разобраться, зачем в доме нужен цокольный этаж, и зачем городить огород из-за такой, казалось бы, ненужной площади под домом.

Зачем нужен подвал в доме

Возьмите бумагу и карандаш, давайте посмотрим плюсы и минусы цокольного этажа, который будет как бы «не подвалом» и, в то же время, не первым этажом.

  • Во-первых, в подвале можно разместить все технические помещения дома. Это котельная, прачечная, мастерская, баня, баня, кладовые, склад топлива (пеллеты, дрова). То есть все технические и подсобные помещения можно разместить в цокольном этаже, а первый этаж сделать полностью жилым.
  • Во-вторых, цокольный этаж можно сделать хорошо утепленным и это позволит иметь очень комфортную температуру на первом этаже дома.При этом саму базу нельзя так сильно нагревать, держите там температуру на уровне 16-18 градусов Цельсия.

При этом, если в подвале температура +16С, то на 1 этаже поддерживать температуру +22С намного проще, а зимой полы совсем не будут холодными.

Правильная планировка подвала

Для начала вам нужно будет разметить цокольный этаж, который будет располагаться над цокольным этажом или иметь свою плиту в виде цоколя.

Все подсобные помещения можно «спрятать» в подвал.

Разметка цокольного этажа подразумевает следующий комплекс действий:

  1. Составление плана цокольного этажа с указанием всех помещений, которые будут в нем располагаться. Особое внимание уделяется котельной и подвалу жилого дома.
  2. Расчет несущей способности фундамента и стен цокольного этажа, которые должны будут воспринимать нагрузки от стен и конструкций вышележащего здания.Иногда полезно заложить 10-20-процентный запас прочности, если нет окончательной уверенности в квалификации рабочих из южных республик или в материале, закупленном на местном рынке.
  3. Разметка цокольного этажа на местности — по площади застройки или по существующему фундаменту под здание. Стоит сразу сказать, что совместить бумажный план и настоящую разметку на местности под силу как внимательному и аккуратному застройщику, так и опытному прорабу строителей. Не стоит доверять разметку подвала какому-то малообразованному таджику или узбеку, только вчера приехавшему из своего села или села. Тогда вы схватитесь за голову.
  4. Вынос контуров несущих стен и перегородок на натуре — на этом разметка цокольного этажа считается завершенной. Затем можно приступать к собственно строительным работам.

Несколько возможных вариантов исполнения плинтуса дают определенную свободу в выборе строительных материалов и технологии возведения стен.

Возможен фундамент с подвалом

Осталось только решить какой фундамент совместить с цокольным, для каждого конкретного случая и конкретного грунта.

Строить на глине, на пучинистых грунтах, стоит подумать, как сделать свайный фундамент с цоколем.

С таким фундаментом можно будет спокойно переждать зимний период и не беспокоиться о возможных подвижках грунта под домом.

Основания свай находятся ниже уровня промерзания и не позволяют пучинистому грунту поднять один или два угла дома. А правильно выполненные сваи по технологии ТИСЭ, как винтовые, так и буронабивные, способны выдерживать боковые силы пучения, способные вытолкнуть из земли сваи с большим отпечатком.

Строить на торфяном, заболоченном грунте, слабых грунтах, водонасыщенном песке, вам подойдет плитный фундамент с цокольным этажом.

При таком решении цоколь вашего дома будет напоминать корпус корабля, на котором будут возвышаться первый этаж и чердак, как надстройка корабля.

Плита не позволит цокольному этажу неравномерно провисать на мягком грунте, распределит вес всего дома по всей площади застройки.

И, наконец, для хороших супесчаных и супесчаных грунтов, для каменистых оснований, для устойчивых грунтов вполне подойдет МЗФЛ — мелкозаглубленный фундамент с цоколем в виде ленты, который будет служить основанием для стен подвал и.

Это основные 3 вида фундамента, которые используются, когда требуется сделать эксплуатируемый цоколь дома, который будет утепляться и отапливаться зимой.

Оптимальная ширина фундамента под цоколь

Немного посчитаем, какой может быть оптимальная ширина фундамента для цоколя. Для этого следует сразу оговориться, по какой технологии вы будете строить стены своего дома.

Для каркасного дома, в котором будет эксплуатируемый теплый цокольный этаж, оптимальная ширина фундамента под цокольный этаж составит:

  • Для свайного фундамента ширина ростверка на сваях от 30 до 45 см.При этом толщину стен утепленного каркаса можно сделать от 15 до 30 см, что целесообразно.
    Остальное уходит на внутреннюю отделку, которая не может висеть в воздухе. Наружная отделка, фасад и вентиляционный зазор вполне могут «повисеть в воздухе».
  • Для плиты ширина фундамента под цоколь будет равна ширине кладки стен цоколя или ширине блоков ФБС, из которых будет возводиться цоколь.
    Если использовать простую плиту или сделать СШП, то их ребра жесткости как раз будут равны ширине стен подвала.
  • При использовании МЗФЛ и пола цокольного этажа типа «утепленная стяжка по грунту» оптимальная ширина фундамента будет равна ширине стены подвала. Такой запас, как при использовании ростверка на свайном фундаменте, в данном случае не требуется.

Для дома из блоков ширину фундамента под цоколь нужно выбирать из расчета «ширина блочной стены плюс декор плюс 5 см».

То есть, если заложить дом из газосиликата или газоблока в 1 блок (40 см), сделать наружную кирпичную облицовку в полкирпича (12 см), то ширина фундамента под цоколь будет 57 см.

Что касается кирпичного дома или дома на железобетонном каркасе, то сейчас первый почти никто не строит в чисто кирпичном исполнении, а для второго ширина фундамента будет равна размерам вертикальных свай из железобетона бетонный каркас.

Цокольный этаж из ФБС — ставим блоки

Один из самых простых вариантов, который выбирает большинство наших застройщиков, это цоколь из ФБС (фундаментных блоков) для дома из любых материалов. Строите ли вы каркасный дом или , или хотите сделать небольшой одноэтажный деревянный домик, вам понравится сам формат строительства ФБС.

На подготовленный фундамент по сделанной разметке (об этом мы писали выше) поставить блоки ФБС с завода. Один день работы крана и бригады из 2-3 человек и фундамент ФБС готов.

Ни один другой способ не плавит такую ​​«скоростную линию» целого этажа, как возведение цокольного этажа из фундаментных блоков.

Если тот же кран укладывает на цокольном этаже из ФБС пустотные плиты перекрытия, то уже на следующий день можно приступать к кладке стен первого этажа кирпичного или блочного дома или возведению каркаса вашего каркаса.

Цоколь ФБС — самый быстрый способ построить цокольный этаж дома.

Почему снова упоминается разметка подвала? Потому что, в случае, когда вы делаете цоколь из ФБС, вся разметка должна быть не только сделана для размещения помещений, но и размеры несущих должны соответствовать товарным размерам фундаментных блоков, производимых железобетонными конструкциями в ваша территория.

Ибо ничто так не тормозит строительство, как несоответствие фундамента и разметки габаритам ФБС, привезенных на строительную площадку.

Цокольный этаж из КББ и кирпича

Если вы собираетесь строить цоколь из ЦББ (пеноблоков), то вот вам пара советов:

  • Во-первых, никогда не используйте для основания пустотелые керамзитобетонные блоки. Фундамент из КББ с щелевыми или цилиндрическими выемками выйдет, конечно, несколько дешевле, чем фундамент из сплошного КББ, но потеряет в прочности и несущей способности почти на 50 процентов. Не стоит небольшой экономии таких жертв.
  • Во-вторых, несмотря на то, что КББ достаточно прочные блоки, не стоит делать основу только из них. Часть несущих стен (углы и центральную перегородку) выполнить из ФБС.

CBB плохо впитывает воду, но все же во много раз лучше, чем железобетон. Защита от — самое дорогое место в этой версии базы.

Цокольный этаж из кирпича, если вы собираетесь делать цоколь дома по этой технологии, по кладке и требованиям будет аналогичен керамзитобетонному основанию.

Те же условия — полнотелый кирпич и тройная защита кирпичного цоколя от грунтовых вод.

Для защиты блочного или кирпичного цоколя от воды, стекающей по стене дома во время дождя, лучше всего использовать хорошую гидроизоляцию в мягкой или жесткой утепленной отмостке, которая окружает дом под ноль.

Часто в частных домах создают подвал. Это первый или цокольный этаж . Хотя, по сути, это подвал. Работа над ним должна проводиться со строгим соблюдением определенных критериев.В законе есть определенные критерии. (от 2,5 до 3 метров) . Они относятся к высоте этого пространства.

Существуют также налоги на площади, построенные для проживания. Этот вопрос интересует всех, кто планирует свой дом.

Недостатками подвала являются огромные расходы, начиная от рытья ям и заканчивая разводкой электрики. Сметная стоимость рассчитывается после проведения инженерно-геологических изысканий: определяется тип грунта, уровень грунтовых вод. Бывают ситуации, когда эти факторы категорически не позволяют создать цокольный этаж – его строительство и содержание обойдутся неоправданно дорого.

Подвальные работы

Подвалы в частных домах нуждаются в хорошем дренаже, мощном и утепляющем . Просто сформировать продолжение фундамента недостаточно. Пренебрегая правилами гидроизоляции и используя в работе некачественные материалы, вы серьезно повышаете риск утонуть.

Важно! Работы должны выполняться только высококвалифицированными специалистами.

Обычно окна в цоколях не годятся, это практически невозможно.Исключения изображены ниже. Но даже при наличии окон полноценное естественное освещение здесь не работает. Поэтому такие помещения как жилые и не рассматриваются. Здесь, как правило, организуют: спортивные сооружения, бытовые кинотеатры, сауны и т. д. Вопрос вентиляции в подвале особенно актуален при строительстве спортзала. Здесь необходимо провести напорную канализацию, если создаются сауны и душевые.

Обычно план создания цокольного этажа появляется тогда, когда нет возможности создать в доме все намеченные помещения или их площадь мала для каких-то хозяных задумок. Также определяется потребность в подвале, при наличии на участке уклона со значительным перепадом высот . Но при правильном строительстве можно добиться хорошей экономии и развить темпы работ.

Как это устроить? Прежде всего, бесполезно гнаться за количеством квадратных метров жилья. Комнаты лучше выбирать небольшие (в итоге может быть до 3-х этажей). Но должны быть и представления о назначении основания. Что там будет? Игровая комната, склад-погреб, комната отдыха или место для других занятий? Скажем кладовую или сарай отдельно построим, или пристроим к дому, гораздо дешевле .Подвал или цоколь обязательно будут отапливать, не каждый год, но все же большинство владельцев подвалов вынуждены принимать меры против повышенной сырости.

Для исправления локального стихийного бедствия на самом дне ямы желательно посмотреть этот материал:

Типы плинтусов

  1. Похоронен. Это самый распространенный тип. Обладает очень сильной устойчивостью к влаге. Вода быстро покидает такое основание.
  2. Динамик. Обычно устраивают, когда стеновые конструкции дома достаточно тонкие.
  3. На одном уровне с фундаментом. Не самый рациональный вариант, так как обладает плохой устойчивостью к влаге и при этом становится началом стены. Приходится серьезно усиливать гидрозащиту, а это дополнительные расходы. Также при таком варианте невозможно как-либо улучшить внешний вид здания.

Материалы плинтуса

Цоколь продолжает фундамент. И для него используется тот же материал.Редко можно использовать материалы, которые пошли на создание стеновых конструкций.

Наиболее популярные варианты материала цоколя:

  1. Уже созданные блоки.
  2. Кирпичи.
  3. Монолитный бетон.

Какой бы вариант вы не выбрали, работа всегда начинается с расчетов. Особое внимание следует уделить расчету толщины стенки . Бетонные стяжки и плиты обычно образуют пол. Основание можно создать из уже сформированных железобетонных плит. Для облицовки используются древесные материалы.

Если цоколь намного выше уровня земли, то там, в верхней части, делают целые окна и двери. Они не должны смотреть на север. Так рамы могут деформироваться из-за твердых скоплений снега.

Начальным этапом облицовки является создание лестницы в подвал . Наиболее распространенные варианты:

  1. Классический марш .Устраивают только в том случае, если площади для этого достаточно.
  2. Винт . Его создают, когда условия цоколя не позволяют устроить первый вариант.

Гидрозащита

Для основания нужно сделать двустороннюю гидроизоляцию . Нет необходимости изолировать компоненты, которые сосредоточены над уровнем земли.

Самая мощная защита устраивается только в том случае, если в основе лежит бетонный монолит. Опять же, работу нужно проводить очень качественно, иначе плита под воздействием влаги будет плохо прилегать к стенам. Не забывайте о стандартах высоты основания – 250 см. Для этого формируется котлован соответствующей глубины.

Создание проектов

Как уже отмечалось, очень важно определить желаемую толщину стенки. Учитывается тип грунта, расположение здания, тип и поведение грунта. Если грунт надежный, то толщина стен подвала может соответствовать другим стенам дома. Если есть проблемы с почвой, их толщина увеличивается на 20-30 см.

Если здание построено из дерева, то цоколь можно создать из бетонных блоков.

В проекте также должно быть отражено положение подземных вод. Так как есть требование к глубине ямы, она не должна достигать их уровня. Заранее изучается почва, определяется глубина залегания этих вод.

К сведению! Разрешение, а точнее обновление документа необходимо, если изначально подавали бумаги на ИЖС без подвала, но через какое-то время передумали в пользу цокольного этажа.А по закону при изменении площади на 17% и более документы необходимо подавать в ТСЖ на согласование.

Ценовые вопросы

Определяются следующими факторами:

  1. Регион вашего проживания (климат, почва, почва и т.д.)
  2. Цены на материалы в вашем регионе.
  3. Стоимость услуг специалистов и рабочих.
  4. Задуманные параметры фундамента и фундамента.

Пример 1 .Базовые параметры: 10х10. Фундамент ленточный. Его глубина 240 см, ширина — 30 см, высота над землей: 60 см.

Здесь задействованы следующие материалы:

  1. Отбор проб земли — 360 м.куб. м. = 360 тыс. руб.
  2. Гофрированная арматура сечением 0,14 см. Задействовано 5700 м. Стоимость около 205 150 рублей.
  3. Бетон. Расходы: 265 900 руб.
  4. Опалубка, 10 куб.м. Расходы: 62 000 руб.
  5. Гидрозащита.Битумная мастика. Она потребовала 60 000 рублей. Это внутренний слой. На внешний слой рубероида стоимость около 60 000 руб.
  6. Изоляция. Пенопласт. Одна плита имеет толщину 10 см, ширину 58 см и длину 26 см. Требуется 10 плит. Затраты порядка 32 000 -35 000 руб.
  7. Межслойные материалы (щебень и песок) + гвозди. Расходы: 42 000 руб.

Инструменты:

  • Для расчетов: рулетка, карандаш, уровень.
  • Для кладки: мастерок, кирка.
  • Прочее: лопата, молоток, отвес.

Их общая стоимость лежит в пределах 30 000 руб.

Услуги рабочих обойдутся здесь примерно в в 130-140 тысяч рублей . Сюда входят их гонорары и расходы на проживание и питание.

Если вы выполняете работу самостоятельно, то здесь появляются другие цифры. Выкопать необходимый котлован и засыпать его будет стоить около 50 000 рублей.

Пример 2 Параметры подвала 8 х 8 м.Стены выполнены из блоков ФБС. Фундамент плитный, монолитный.

Материалы:

  1. Материал гидроизоляционный, кровельный.
  2. Изоляция. Пеноплекс. Толщина — 5 см.
  3. Бытовка. Параметры 2,5х5 м.

Список инструментов почти тот же. Также потребуется стоимость работ, аренда оборудования, доставка материалов.

Общая цена всего указанного — около 1 000 000 рублей .

Из этой суммы примерно 64% ​​идет на закупку материалов, 7% на их доставку, 3% потребовалось на инструменты, 14% нужно на работы, 7% на аренду оборудования, 5% на бытовые.

При возведении цоколя в условиях высокого положения грунтовых вод затраты серьезно возрастают. Вы должны построить очень прочный фундамент. Обычно в таких случаях на нем создают свайный фундамент и цоколь. Затраты, указанные в первом примере, могут увеличиться примерно в 1,5 — 2 раза.

Конечно, можно сэкономить на строительстве подвала. Главное, сделать это без ущерба для качества. Особенно не стоит экономить на бетоне и гидроизоляции, а также утеплении.Лучше создать базу меньших параметров, но надежную и с мощной базой.

Также не экономьте на высококлассных работниках. Если вы сами не в состоянии провести качественную работу или у вас нет времени, то лучше доверить это дело специалистам с характеристиками. Сегодня достаточно популярно заказать цоколь под ключ. Диапазон цен здесь очень широк. Многое зависит от параметров планируемого фундамента, геологических факторов, цен на материалы и услуги конкретной компании.Ниже приведены несколько примеров цоколей под ключ с учетом различных параметров и факторов.

Вид работы Кадры Цена, руб.) Сумма (руб.)
Работы:
1 Извлечение осей 100 м2 40 4000
2 Земляные работы (грунт не вывозится) 252 м3 329 82908
3 Создание разделительного слоя (используется геотекстиль) 210 м2 20 4200
4 Создание песчаной подушки. Его уплотнение виброплитой 36 м 3 529 19044
5 Изготовление подушки из щебня. Его уплотнение виброплитой 18 м 3 529 9522
Суммарно: 119674 руб.
Фундаментная плита:
1 Укладка водонепроницаемой мембраны 112 м2 30 3360
2 Опалубочные работы (монтаж, демонтаж) 40 м.п. 300 12000
3 2,12 т. 15000 31800
4 Вибробетонное покрытие 21 м 3 1500 31500
Суммарно: 78660 руб.
Стены подвала:
1 Устранение осей 100 м2 40 4000
2 Опалубка 125 м2. 300 37500
3 Создание и монтаж армирующей сети 2,69 т 21000 56490
4 26,25 м3 1500 39375
Суммарно: 137365 руб.
Крышка цоколя:
1 Опалубка 100 м2 320 32000
2 Создание и монтаж армирующей сети 2. 12 т. 15000 31800
3 Бетонная кладка. Его уплотнение виброинструментом. 17 м 3 1500 25500
Суммарно: 89300 руб.
Суммарно: 424999 руб.
Материалы:
1 Лента гидрозащитная Мегаизол GEO PRO 150 231 м2 40 9240
2 Песок. Размеры: средний и большой. 36 м 3 700 25200
3 Щебень гранитный (фракция 20-40) 18 м 3 1350 24300
Суммарно: 58740 руб.
Для опорной плиты:
1 Геомембрана «Плэнтер» 123,2 м2 90 11088
2 Доска 4 х 15 х 600 см. Используются 1-3 сорта. 1,22 м 3 8500 10370
3 Стойки для армирующих элементов 400 шт. 5 2000
4 Арматура типа d12 А500 2,05 т. 33000 67693
5 Арматура типа d8 А500 0,06 т. 33000 2139
6 Провод. тип вязания. 19,08 кг 360 6869
7 Бетон B22.5 21 м 3 3900 81900
Суммарно: 182059 руб.
Для стен:
1 Усиление, вид d12 A500 2,69 т 33000 88770
2 Провод.тип вязания. 24,21 кг 360 8716
3 Вертикальная арматура 625 шт. 4 2500
5 Опалубка. По инвентарю. 250 м2 580 145000
6 Бетон класса B22.5 26,25 м3 3900 102375
Суммарно: 347361 руб.
Для перекрытия:
1 Фитинги d12 A500 2,05 т. 33000 67693
2 Фитинги d8 A500 0,06 т. 33000 1980
3 Провод. тип вязания. 19,08 кг 360 6869
4 Стулья для армирующих элементов. 500 шт. 5 2500
5 Опалубка. просмотр инвентаря. 100 м.п. 280 28000
6 Бетон B22.5 17 м 3 3900 66300
Суммарно: 173342 руб.
Доставка:
1 Опалубка.По инвентарю. 14600
2 материалы 15000
3 Инструменты 1800
Суммарно: 31400 руб.
Всего по материалам: 792902 руб.
Оборудование:
бетононасос 3 смены 14400 0
Жилой прицеп 13 смен 1000 0
Проведение электричества на рабочую площадку 13 смен 1000 0
Накладные расходы 2%: 24359 руб.
ВСЕГО: 1242260 руб.

Табл. Расчеты по данным в центральных районах

Материал. Тип параметра Значение.
Фундаментная плита (ПФ). Район 100 кв.м
Периметр ОФ 40 плечевых лямок. м.
Толщина ПФ 20 см
Песчаная подушка. 15 см
Подушка из щебня. Толщина. 10 см
Устройство фундамента. Средняя глубина 150 см.
Стены подвала. Длина. 50 плечевых лямок. м
Стены подвала. Толщина. 20 см
Высота цоколя. 250 см
Общая площадь проемов 0 кв.м.
Плита перекрытия (ПП).Район 100 кв.м.
ПП периметр 40 плечевых лямок. м
Толщина полипропилена 16 см
Расстояние от кольцевой дороги: 10 км.
Общая стоимость подвала под ключ: 1242260 руб.

Так делать или нет? Что говорят на форумах

Наиболее часто рекомендуются:

  1. Если есть свободные средства, то возможно реализовать задуманное.При нехватке денег в процессе работы по отделке цоколя можно отложить на неопределенный срок.
  2. Как правило, на дорогих и маленьких участках обязательно планируется цокольный этаж с целью увеличения площади.

Минусы, выявленные в процессе строительства:

  1. Цена строительства фундамента с подвалом или цокольным этажом увеличивается на 35-40%. Это значительные деньги, особенно если потребности в площади не предвидится.
  2. Иногда про утепление и гидроизоляцию забывают, а обсыпку уже сделали. Нужно заново готовить наружные траншеи, крепить пеноплекс или придумывать что-то новое с гидроизоляцией.

Подборка аргументов «за»

Одно из самых популярных видео по теме. Автора отличает как академизм, так и житейская мудрость, судя по уровню разработанности темы. Кроме того, автор, очевидно, является сторонником строительства цокольного этажа и достаточно убедительно доказывает практичность его обустройства.

Каждый человек, решивший построить загородный дом, мечтает поднять несколько этажей, построить гараж и другие полезные помещения. А решить эту проблему можно, построив в доме цокольный ярус. Его стоимость будет дороговата, но все равно это будет меньше, чем поднятие цокольных этажей. Высота нулевого яруса может быть выбрана по желанию застройщика.

Что такое подвал

Область ниже уровня земли называется подвалом. Почему не подвал, скажете вы.Здесь есть небольшая разница, которая отличает этаж от подвала. Если высота стен 180 см — это цоколь. Все размеры ниже этого значения считаются цокольными.

Что это за

Строительство дома с цокольным ярусом обойдется намного дешевле, чем этаж над землей — на этот раз. Во-вторых, помещение в доме будет выглядеть идеально, так как все громоздкие предметы и нагретый котел будут мозолить глаза. В-третьих, здесь можно поставить бассейн, сауну, тренажерный зал, гараж, бильярдную.В-четвертых, здесь можно хранить свою консервацию на зиму.


Строительство первого этажа

Для строительства нулевого яруса в основном используются. Для него используются монолитные бетонные плиты или сборные блоки (). Последние имеют несколько разновидностей, поэтому отталкиваться при выборе ФБС следует от размера стенового материала.

Допустим, вы решили построить кирпичный дом, тогда ширину блоков следует взять 0,6 м, деревянных — 0.3 метра. В основном ширина этих блоков никогда целиком не используется при строительстве коттеджа, и он способен выдержать нагрузку в 10 этажей.

Этапы

  • Рытье котлована.
  • Обработка дна котлована.
  • Усиление опорной плиты.
  • Заливка бетона.
  • Гидроизоляция.
  • Опалубка для стен.
  • Армирование ленточного основания.
  • Гидроизоляция наружных стен.


Технология

Перед тем, как начать копать котлован, освобождаем строительную площадку от мусора.Определяем тип грунта, порог промерзания грунта, уровень грунтовых вод. И только когда данные нам известны, приступаем к рытью котлована.

Если по результатам анализа известно, что грунт глинистый, выполняем работы в следующем порядке:

Готовим траншеи и укладываем трехслойную подушку, где первый слой песок, потом слой щебня и третий слой опять песок. Толщину слоев выбираем от 0.от 1 до 0,25 м. Все это тщательно утрамбовываем. Сверху укладываем подушки ФБ, для надежной поддержки будущего основания. Теперь устанавливаем обычные блоки.

При наличии песчаного грунта:

  • Копаем траншею для основания без подушки. Почва с ее характеристиками позволяет это сделать. Здесь подготовленное дно сразу трамбуется виброплитой. Далее устанавливаем опалубку, куда будем заливать бетон. Толщину бетонного слоя будет достаточно взять 0. 1 м. Дожидаемся полного высыхания и укладки блоков.
  • Укладку плит ФБС начинаем с угла. При укладке первого ряда используем цементную смесь, толщину которой берем 10-15 мм. Не забудьте сделать перевязку на всех углах здания. Изолируем горизонтальные швы гидроизоляционным материалом. Сколько будет рядов, столько гидроизоляционных швов.

Стоимость строительства

Чтобы определить общую стоимость строительства нулевого уровня, необходимо учитывать несколько факторов.Например, регион, в котором вы живете. Ведь в разных местах цены могут быть разными. На примере поговорим о доме, в котором уже построен цокольный этаж. Размер 10,5 х 8,1 метра. Материал стен -. Пластины ПК покрывают монолитный пояс. Гидроизоляционная оклейка, (5см). Бытовка 2,5 х 5 м.

Если рассматривать их в процентах, то можно получить следующие данные:

  • Материалы — 63,81%.
  • Инструменты — 3%.
  • Работа — 14, 26%.
  • Аренда оборудования — 6,6%.
  • Доставка материалов — 6,55%.
  • Бытовка 5,28%.

На все ушло около 1 000 000 рублей.

Материальные затраты

Здесь, например, размер цокольного этажа принят 10х10 м:

  • Применение рифленой арматуры, имеющей сечение 0,14 см, ушло 5700 метров по 36 руб. Итого 205 200 руб.
  • Бетон — 266 500 руб.
  • Опалубка 10 куб.м — 62000.
  • Гидроизоляция () — 60000.
  • Гвозди, песок — 42000.

Итого: 635 700 руб.

Инструмент стоит

Вам понадобятся следующие инструменты:

  • Мастер в норме;
  • выбор;
  • лопата;
  • рулетка;
  • отвес;
  • молоток
  • ;
  • простой карандаш.

И все это будет стоить в общей сложности 30 000 руб.

Стоимость работ

Стоимость работ будет зависеть от решения строить самому или нанимать рабочих.

Если взять рабочих, то за подвал 10х10 рабочие заплатят около 142 800 руб.


Стоимость дополнительных работ (гидроизоляция, утепление)

Гидроизоляция может быть выполнена из различных материалов, от этого будет зависеть цена. Если гидроизоляцию делать битумной, то она будет стоить 60 000 рублей, при площади 120 квадратных метров. м. Также можно сделать рубероидом и цена уже будет другая.

После слоя гидроизоляции следует сделать утепление.Если брать цены в Москве, то здесь стоимость утепления примерно 1250 руб/м. Доставка товара 400 руб. (в пределах МКАД). Самовывоз обойдется вам только в покупку товара. Например, пенопласт — 1250 руб. за куб.м, пенополистирол 1500 руб, базальтовая вата 500.

Пример расчета стоимости строительства цокольного этажа

Рассчитаем цокольный этаж площадью 10 х 10 м:

Выбираем ленточный фундамент шириной 0.3 м, глубина 2,4 м, высота над уровнем земли 0,6 м.

Образец одного кубометра земли стоит 100 руб. Следовательно, 360 кубометров стоят 360 000 рублей.

Подготовить дно котлована, выровнять и сформировать подсыпку, ориентировочно 50 000 руб.

Сделать двухслойное армирование основания — 55000.

Плиты бетонные заливочные, 21 м.куб — 21000.

Гидроизоляционный слой основания битумом — 120 кв.м. — 12 000 руб.

Опалубка для ленточного перекрытия — 144 000 руб.

Армирование основания — 90 000 и заполнение его 74 м.куб — 7400 руб.

Укладка наружного гидроизоляционного слоя (использовались рулонные материалы) — 66 000 руб.

В данном примере общая сумма нулевого этажа получилась 715 400 руб.

Заключение

В этой статье мы рассмотрели различные варианты стоимости строительства цокольного этажа.

И можно сказать, что в среднем нужно иметь один миллион рублей.

Потому что в процессе строительства могут возникнуть неучтенные затраты, а также будет важно, строите ли вы сами или нанимаете рабочую силу. Любое отклонение отражается в бюджете.

Преимущества и недостатки строительства подвала

Плюсы:

  • Увеличение площади дома.
  • Снижает теплопотери здания.
  • Принимает на себя часть нагрузки конструкции.
  • стабильность при комнатной температуре.

Минусы:

  • Дополнительные расходы на дополнительное пространство.
  • При варианте без обогрева возможно сырость.
  • Не используется как жилое помещение.
  • Высокая стоимость строительства (1 000 000 руб.).
  • Возможность затопления, в случае нарушения технологии.


  • Фундаментные блоки – лучший вариант для строительства цокольного этажа. Их нужно закрепить цементным раствором.
  • Лучшим вариантом считаются большие окна, тогда первый этаж будет хорошо освещен.
  • Вентиляционные отверстия должны располагаться вровень с землей и закрываться сеткой. В холодную погоду можно использовать плотную ткань.
  • Высота последнего ряда должна быть выполнена на расстоянии одного метра от земли.
  • Для соединения блоков необходимо использовать дополнительный бетонный пояс.
  • Когда дом построен, невольно закрадываются мысли, а можно ли было сэкономить.А вот несколько мнений застройщиков, уже построивших дом. Что при наборе рабочих также необходимо выбирать профессиональных водителей. Потому что одна и та же работа выполняется по-разному. Один работает два дня, другой месяц. Например, машину с песком целый день разгружали лопатами из-за непрофессионализма водителя. А искать рабочих, лучше по рекомендации.
  • Не спешите покупать расходники и инструменты под девизом «вдруг пригодится».» К каждой покупке относитесь рационально.
  • Экономия может быть значительной, если правильно рассчитать толщину арматуры, перекрытий, стен.
  • Не идите на поводу у строителей, отстаивайте свою точку зрения, если считаете себя правым.
  • Должен ли я покупать дорогие или дешевые товары? Иногда дешевый продукт намного лучше дорогого. Почитайте отзывы, помогает.

Многие домашние умельцы включают строительство цокольного этажа в план строительства частного дома. Считается, что это делает эксплуатацию жилища рациональной и более экономичной. Разберемся, зачем нужен такой пол и как его можно построить своими руками.

Первый этаж — выбираем оптимальный вариант

Строительство ИЖС интересующей нас ярусности относится к эконом-строительству. Под цокольным этажом обычно понимают полностью или частично заглубленный в землю этаж. По сути, это большой подвал, эксплуатируемый как первый (или нулевой) уровень дома.В нем обычно обустраивают гаражи, различные подсобные помещения, бассейны, спортзалы, сауны. Если строится частный дом на скромном земельном участке, незаменимым становится подвал. Дает возможность значительно увеличить полезную площадь дома. При этом нет необходимости расширять имеющийся участок, выделенный под застройку.

Также на первом этаже:

  • Снижает нагрузку здания на поверхности фундамента и стен, тем самым повышая его общую надежность и прочность.
  • Улучшает микроклимат в доме. Подвал можно качественно утеплить и в него нельзя проводить дополнительное отопление. При правильной изоляции на нулевом уровне всегда будет сухо и тепло и без батарей.
  • Делает внешний вид дома более респектабельным и привлекательным.

Главный минус базы — необходимость вложений в ее строительство. Зато полученные «лишние» квадратные метры позволяют быстро окупить затраты на строительство.Кстати, уменьшить их несложно, если цоколь строится своими руками. Технология его возведения понятна и относительно проста.

Специалисты делят плинтусы на заглубленные, выступающие (выступающие) и встроенные вровень с основанием дома. Какой вариант выбрать? Выпуклые конструкции оптимальны для жилищ с достаточно тонкими стенами. В выступающем цоколе, как правило, обустраивают помещения для хранения различных предметов и конструкций, которые не часто используются, домашние мастерские.

Заглубленные конструкции отлично защищены от влаги. Таким образом, они защищают несущие элементы жилого дома от негативного воздействия погоды. Это определяет популярность встраиваемых плинтусов. Их строят чаще всего. А вот конструкции вровень с фундаментом строят очень редко. Они не обеспечивают должной защиты здания от влаги. Да и снаружи они выглядят не очень. Дома с такими цоколями имеют не очень презентабельный вид.

Основные параметры фундамента — строим по уму

Описываемая часть жилищного строительства является продолжением его фундамента. Вполне логично, что плинтус строится из того же материала, что и основание. Такой подход считается оптимальным. Допускается возведение нулевого яруса из материалов, используемых для возведения стен. В большинстве случаев основание выполняется из: кирпича

  • ;
  • сплошной бетон;
  • заводские фундаментные блоки.

Поверхность пола подвального помещения удобно оборудовать бетонной стяжкой или плитами. При желании полы можно отделать деревянными изделиями. Если цокольный ярус выступает над землей на относительно большую высоту, в нем допускается делать двери и окна. Важный! С северной стороны оконные и дверные проемы никогда не пробиваются. Зимой они будут покрыты большим количеством снега. Это приведет к деформации установленных конструкций.

Стандартная высота цокольного яруса 230–250 см.Если вы планируете сделать из него полноценный пол, то придется рыть котлован большей глубины, что не всегда рационально.

Толщину стен подвала обычно принимают равной толщине стен самого дома. Но этот вариант подходит только для тех случаев, когда здание строится на твердом, неподвижном грунте. На проблемных грунтах стены рекомендуется делать толще (на 20–25 см). А вот при строительстве дома из натурального дерева в качестве материала для боковых поверхностей цоколя целесообразно выбирать полнотелые бетонные блоки.

Особое внимание следует уделить глубине котлована и подготовке площадки для него. Когда на участке отмечается обширное залегание грунтовых вод, требуется провести мероприятия, направленные на их отведение от строящегося основания. Проще всего осушить участок или проложить под будущим фундаментом специальную дренажную линию.

При высоком уровне грунтовых вод целесообразно приподнять землю на месте строительства дома.Но такая процедура требует дополнительных финансовых, трудовых и временных затрат. Поэтому чаще всего на сложных грунтах цоколь углубляют на небольшое расстояние, довольствуясь более скромной высотой возводимого яруса.

Яма — как правильно выкопать и обустроить?

Рытье котлована под фундамент – первый этап строительства нулевого уровня дома. Выкапываем яму по всей площади планируемого строения. Его глубину делаем на 50–60 см больше залегания подземной части фундамента.Лишние сантиметры нам понадобятся для обустройства специальной подушки. Он снижает вероятность пучинистости почвы и выполняет важную функцию дренирования грунтовых вод.

Копать всю яму вручную очень сложно. Здесь не стоит экономить. Заказываем экскаватор и дополнительно автомобиль для вывоза вынутого грунта с места работ. У нас должна получиться равномерно углубленная ямка. Поэтому основную часть мероприятия делает экскаватор, а потом приходится вручную лопатой снимать последние 30–50 см земли, а также выравнивать углы котлована. Если на его дне есть вода, откачиваем ее насосом. Вы можете не использовать такое снаряжение, а просто подождать некоторое время, пока оно не уйдет.

Переходим к обустройству подушки. Засыпаем дно котлована слоем гравия (как вариант – щебень) фракции не выше 50 мм. Утрамбовываем подстилку. Его высота должна быть около 10 см. Сверху насыпать слой песка. Утрамбовываем, затем поливаем обычной водой (лучше 2-3 раза). Это делается для качественного уплотнения песка.

Теперь замешиваем бетон (берем марку М100) с водой. Полученной смесью залить утрамбованную поверхность. Получаем слой бетона толщиной 5–6 см (не меньше). Он выровняет основание и будет играть роль гидроизоляции. После высыхания бетона дополнительно защищаем его от влаги с помощью рулонных материалов (например, рубероида). Монтировать их следует в два слоя, соединяя между собой наплавкой или с помощью битумной мастики. Точно так же они крепятся к бетонной подушке.

Заливка плит и бетонных стен — создание сверхпрочной конструкции

Начинаем строить фундамент с запланированным цокольным этажом. Схема заливки плиты следующая:

  1. 1. Сооружаем опалубку несъемного типа из досок или щитов. Соединяем эти элементы между собой саморезами и небольшими деревянными брусочками.
  2. 2. Армируем конструкцию опалубки. Важный! Для плитного фундамента используем профнастил сечением около 10–12 см, как в поперечном, так и в продольном направлении.Соединяем их проволокой, предварительно уложив на направляющие.
  3. 3. На участках, где будут располагаться стены дома, дополнительно кладем (вертикально) арматурные прутья.
  4. 4. Заполните опалубку (1 часть цемента М300, 3 части песка и вода). Подаем бетон без перерывов (одновременно). Толщина плиты должна быть 20-25 см.
  5. 5. Пробиваем бетонный раствор виброрейкой и специальным вибратором (глубинным), тщательно выравниваем залитую поверхность.

После этого придется подождать 4-5 недель, пока плитный фундамент затвердеет. Затем можно продолжить конкретные работы. Нам предстоит построить опалубку для стен нулевого уровня. Процесс будет аналогичен уже описанному. Но в этом случае опалубку лучше сделать из полипропиленовых панелей (опять же несъемных). Такие изделия послужат теплоизолятором для стен. Это позволит обустроить в цокольном этаже не только хозяйственное, но и полноценное жилое помещение.

Необходимо усилить опалубку для стен в продольном направлении. Причем соединяем использованные бруски с ранее смонтированными вертикальными стержнями. Если дом строится на пучинистых грунтах, склонных к горизонтальным подвижкам, рекомендуется оборудовать еще один-два армирующих пояса. Заливаем бетон. Желательно единовременно. Если это не помогло, нанесите раствор отдельными слоями. Но с одним условием. После заливки первого слоя ждем трое суток, и только после этого подаем следующую партию бетона.

Через 4 недели приступаем к гидроизоляции стен и основания. Делаем внутри и снаружи. Осуществляем наружную влагозащиту пенополистирольными плитами. Они легко фиксируются клеем. Можно дополнительно закрепить их дюбелями в надземной части конструкции. Изнутри гидроизолируем конструкцию оклеивающими или обмазочными материалами. Специалисты советуют использовать защиту проникающего типа. Он, во-первых, повышает прочностные характеристики бетона, во-вторых, не нарушает процессы парообмена.

Заливка плитного основания требует серьезных временных и трудовых затрат. Поэтому некоторые домашние умельцы предпочитают возводить основу для цоколя из фундаментных блоков. Их недостатком являются большие размеры и большой вес. Такие изделия необходимо будет доставить на строительную площадку, а также установить в котлован с помощью специальной техники.

Заключительная часть работ заключается в устройстве перекрытий на построенных стенах подвала. В качестве таковых чаще всего используются железобетонные готовые плиты.Однако часто вместо них используют деревянные балки. Их намного проще установить. При использовании балок их следует утеплить плитным или рулонным теплоизолятором, а также в обязательном порядке произвести их черновую и чистовую обшивку.

Замена фундамента: как заменить блочное основание под старым деревянным домом на винтовые сваи с поднятием здания, вариант переделки свайного основания в ленточное

Со временем любой фундамент может быть поврежден или полностью разрушен.Деформация основания приводит ко многим нежелательным последствиям: перекосу дома, заклиниванию окон и дверей, появлению трещин в материале. Замена, восстановление и укрепление фундамента под деревянным домом помогает значительно продлить срок службы строения, а также избежать перечисленных негативных последствий.

Рекомендуем:

Любые работы с фундаментом от компании ГЛАВ-СВАЙ

ГОЛОВКИ СВАЙ

Сайт: glav-svai.ru

Звонки по России бесплатные: 8 (800) 70-70-988

Базовые типы

Вне зависимости от того, какой тип фундамента для деревянного дома будет выбран, должен полностью справляться со следующими функциями:

  • со всеми нагрузками, которые связаны с сезонными подвижками грунта, например, просадкой грунта;
  • должен сохранять устойчивость и не изменять своего горизонтального положения на протяжении всего периода строительства и эксплуатации здания;
  • должен гарантировать гидроизоляцию конструкции при паводках, а также защищать материалы от воздействия грунтовых вод.
Image
На характеристики фундамента также напрямую влияют такие факторы, как:
  • глубина сезонного промерзания и залегание слоев грунта;
  • уровень грунтовых вод;
  • средняя высота весеннего паводка на участке.

В зависимости от материала основания бывают каменными (бутовыми, кирпичными, блочными), а также монолитными железобетонными и свайными (на асбестоцементных или металлических трубах).

По своей конструкции основание может быть столбчатым, ленточным или свайным.

ImageImage

Особенности:

  • Ленточный фундамент считается самым надежным и долговечным вариантом, способным сгладить некоторые просчеты, допущенные в процессе строительства. Однако смонтировать такую ​​основу довольно сложно.
  • Столбчатый фундамент строить немного проще и дешевле, чем ленточный. Однако если на участке грунт имеет тенденцию к вздутию, усадке или затоплению, то лучше выбрать другой тип фундамента.
  • Свайный фундамент отлично подходит для легких подвижных грунтов. Однако его строительство требует применения специальных свай и выполнения буровых работ, которые могут быть выполнены не на всех участках.
ИзображениеИзображениеИзображение

Строительные правила

Лента

Такой фундамент делают из кирпича, шлакоблока, бутового камня, железобетонных блоков или монолита. Он должен проходить сплошной полосой под всеми конструкциями здания. Это делается для того, чтобы вес равномерно распределялся по всей поверхности основания.Кладка выполняется с использованием цементно-песчаного раствора, высота фундамента должна быть от 50 до 80 см, при этом на заглубленную часть должно приходиться 30 см, а на надземную 20-50.

Если участок сильно тонет, то цокольную часть можно сделать выше.

ImageImageImage

Для крепления венца деревянного дома в фундамент устанавливаются шпильки с резьбой или боковые уголки. Затем монтируется решетка из арматуры, гладких металлических прутьев, толстой железной проволоки или небольших труб.Решетку укладывают на дно заранее подготовленной траншеи в два ряда на расстоянии около 10 см от опалубки, при этом расстояние между прутьями должно быть около 50 см. Стержни должны быть скреплены между собой сваркой или обвязкой проволокой.

В зависимости от глубины залегания может быть:
  • глубокозаглубленные — для массивных многоэтажных сооружений;
  • мелкозаглубленный – для одноэтажного деревянного дома;
  • неглубокий – для легких хозяйственных построек.
ImageImageImage

Столбчатый

Этот тип фундамента выбирают, если верхние слои грунта на участке не могут обеспечить надежную опору для ленточного фундамента.Столбы делаются из кирпича, блоков или железобетона. Их ширина должна быть примерно на 20-30 см больше толщины стен дома, а высота в 3 раза больше ширины. Большая часть высоты столбов обычно приходится на надземную часть.

Расстояние между фундаментными столбами по периметру дома должно быть 2-2,5 метра, при этом их необходимо устанавливать под открытыми или закрытыми углами дома, пересечениями и схождениями внутренних стен.

ImageImage
Технология возведения столбчатого фундамента деревянного дома включает в себя несколько этапов:
  • создание макета столба;
  • подготовка траншеи по периметру дома;
  • бетонирование котлованов;
  • установка штифтов и уголков для монтажа первого венца;
  • укладка гидроизоляционного слоя на срезы столбов.

Верхняя часть фундаментных столбов соединена горизонтальными железобетонными балками, образующими основание дома.

ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение

Стопка

Подобную базу можно установить в любое время года. Он идеально подходит для перемещения грунта, быстр и недорог в установке. Существует два типа свайных фундаментов.

ImageImage

Скучно

Для его установки необходимо просверлить в земле несколько отверстий диаметром около 20 см на расстоянии 2 м друг от друга. При этом важно устанавливать сваи в открытых и закрытых углах периметра здания, в местах схождения и пересечения его стен.Затем необходимо опустить в подготовленные отверстия асбестоцементные трубы соответствующего размера и выровнять высоту труб до требуемых параметров. После этого в трубу следует опустить три стержня арматуры и все залить бетоном. Остается только установить на верхний торец конструкции резьбовые шпильки и анкеры.

ImageImage

Ввинчиваемый

Его конструкция предполагает завинчивание свай в землю на необходимую глубину. Сваи могут быть винтовыми, из железных труб с оголовком, лопастями и наконечником.

ИзображениеИзображение

Разрушение

Практика показывает, что из всех перечисленных вариантов фундамента чаще всего разрушается старое столбчатое основание. О проблемах с фундаментом свидетельствуют перекосы стен, трудности с открыванием дверей и окон, завал одной стороны дома в определенном направлении.

Причины

Ниже приведены некоторые наиболее распространенные случаи, указывающие на проблемы с фундаментом.

  • Сильный износ старой конструкции .Об этом свидетельствуют осыпающаяся кладка и кирпичи, гнилая древесина и другие дефекты.
  • Разрушение опорного столба … Если хотя бы один из столбов сломан, то конструкция здания может деформироваться. Поэтому допускать этого нельзя – необходимо немедленно принимать соответствующие меры.
  • Заметное смещение свай . Это может произойти из-за неверных расчетов и ошибок при строительстве.
  • Трещины и сколы в основании полосы.Нарушение монолитности основания может привести к перекосам дома.
  • Опускание сруба на землю … Обычно это происходит после нескольких десятков лет эксплуатации.

Эти последствия могут проявиться в результате ошибок при строительстве фундамента или его ветхости.

ImageImageImage

Определение степени

При обнаружении хотя бы одной из этих причин следует задуматься о ремонте или замене фундамента.Но сначала нужно пригласить специалиста, чтобы он составил точное заключение о необходимости таких работ, а также уточнил, что разумнее переделать основание старого здания или возвести новое.

ИзображениеИзображение

Когда требуется только ремонт?

Полная замена фундамента под стоящим деревянным домом – достаточно радикальная, трудоемкая и дорогостоящая процедура. Поэтому следует регулярно проверять состояние основания, чтобы избежать серьезных проблем, ведь отремонтировать материал гораздо проще, быстрее и дешевле.Например, если в фундаменте обнаружены небольшие трещины, то их достаточно залить цементом, чтобы избежать дальнейшего разрушения.

Если дом заметно покосился, а цоколь нарушил целостность, то потребуется его полная переделка.

ImageImage
Ремонт и усиление фундамента производится в случаях, когда:
  • степень просадки здания выше допустимых норм;
  • есть необходимость построить второй этаж;
  • конструкция постоянно подвергается любым вибрациям.

Усиление осуществляется путем установки микросвай, цементирования, обновления кирпичной кладки, расширения подошвы дома и другими доступными способами. Такие манипуляции помогут избавиться от появившихся щелей и равномерно распределить нагрузку на основание при стоянии дома.

ИзображениеИзображение

Как заменить полностью?

Если старый фундамент сильно просел и уже не справляется со своими функциями, его необходимо полностью заменить на новый.

Пути

Ниже приведены несколько способов реконструкции фундамента.

  • Косметика . Этот способ не требует больших денежных затрат, поэтому является наиболее доступным. Он предполагает замену разрушенной или сгнившей части фундамента деревянным элементом. Однако этот способ не подходит для замены полноценной базы.
ImageImage
  • С демонтажем стен . Это очень трудоемкий процесс, так как придется полностью разбирать стены.Однако после этого будет несложно полностью заменить плитный фундамент.
  • С демонтажем основания . Этот вариант предполагает демонтаж нижнего венца конструкции, чтобы полностью и качественно отремонтировать или полностью поменять фундамент деревянного дома.
ImageImage

Базовый выбор

Для замены основания используется тот же материал, из которого сделан старый фундамент. Например, для бетонного основания потребуется бетон и арматура.

ИзображениеИзображение

Подготовка и оснащение

Перед началом работы необходимо подготовить все необходимые инструменты. Для восстановления фундамента деревянного дома своими руками вам понадобится лом, кувалда и клинья, а также домкрат для подъема основания, брусья, балки и другие материалы.

Если замена бетонной плиты не может быть восстановлена ​​вручную, необходимо использовать для работы спецтехнику . В частности, подходят гидравлические домкраты, которые способны поднимать груз до 10 тонн.Такие автомобили можно арендовать в специальных компаниях.

Также понадобятся крепкие брусья, кирпичи и чурки для сооружения временных опор, а также доски для кладки. А чтобы не было проблем с поднятием венцов, нужно использовать стальную пластину толщиной более 5 мм.

ИзображениеИзображение

Технология и этапы

Сначала нужно осуществить перенос всей мебели из дома и подготовиться к тому, что работы по замене фундамента займут не менее 6 недель, в зависимости от скорости схватывания бетонного раствора.

Работа разбита на несколько этапов
  • Установка домкратов . Они должны располагаться на твердом участке основания и использоваться с равномерной скоростью во избежание повреждения венца дома.
  • Подъем конструкции . Необходимо поднять стены на 6 см выше и убрать изношенные элементы. Предварительно необходимо сделать опоры из балок, обработав каждую антисептиком. На место нового основания нужно засыпать 10 см гравия.Важно поднимать конструкцию постепенно: не более чем на 2 см за раз с каждой стороны. После каждого подъема необходимо фиксировать положение дома с помощью бревенчатых опор.
ImageImage
  • Удаление старого материала . Поврежденную кладку демонтируют с помощью лома и зубила. Если фундамент местами сохранил целостность, то его оставляют.
  • Установка нового фундамента . В первую очередь требуется подготовить траншею, глубина которой будет глубже предыдущей.На его дно насыпают песчаную подушку, затем делают арматурный каркас и опалубку для гидроизоляции.

После этого можно приступать к заливке бетонного раствора. Он затвердеет примерно через 2 недели. По истечении этого времени на первую секцию основания укладывают доски и временные опоры. Каркас каждой следующей секции обвязывается арматурой.

ImageImage

Завершающим этапом работ станет установка дома на новый фундамент. Крепежные временные балки убраны.

Необходимо соблюдать правила и последовательность этапов работ – тогда получится качественно отремонтировать или заменить фундамент под деревянным домом.